Manual de Alba Iler A

Manual de Albañilería
Índice
008 - Aplicar un estuco de interior
013 - Poner un canalón de PVC
020 - Alicatar con baldosas cerámicas
028 - Solar con baldosas cerámicas
036 – Alicatar zonas difíciles
037 – Colocar pavimentos en el exterior
045 - Proteger con cubiertas de policarbonato celular
049 - Colocar un enmarcado cerámico
056 - Instalar una cubierta de placas onduladas bituminosas
060 – Bricoficha – Colocar una ventana
• LISTA DE MATERIAL
• LA ELECCIÓN
• DESMONTAR LA ANTIGUA
• VENTANA
• LA COLOCACIÓN
• LA COLOCACIÓN
• DE LA VENTANA
• LA COLOCACIÓN
• CONSEJOS
068 – Bricoficha – Cómo combatir la humedad

• LAS CAUSAS DE LA HUMEDAD
• LA PREPARACIÓN
• LOS TECHOS
• CANALIZACIÓN / DESAGÜE
• LAS PAREDES EXTERIORES
• PAREDES EXTERIORES E
• INTERIORES
• PAREDES EXTERIORES E
• INTERIORES
• LAS PAREDES INTERIORES
• LAS PAREDES INTERIORES
• EL STANO
• LOS SUELOS
• TABLA RECAPITULATIVA
084 – Aislar una buhardilla habitable

091 – Aislar una buhardilla no habitable
098 – Aislar soleras y forjados
106 – Bricoficha – Aislar el tejado
• LISTA DE MATERIAL:
• EL AISLAMIENTO EN CIFRAS
• LOS MATERIALES AISLANTES
• AISLAMIENTO DE TEJADOS
• AISLAMIENTO DE LOS TEJADOS
• AISLAMIENTO DE TECHOS
• AISLAMIENTO DE LOS SUELOS
• CUADRO SINÓPTICO
113 - Hacer un trasdosado con placas de catón-yeso (Pladur)

128 – Construir un tabique con placas de catón-yeso (Pladur)
133 – Bricoficha – Aplicación de productos bituminosos
• UN NUEVO «ROOFING»
• UN NUEVEO «ROOFING»
• LAS PEQUEÑAS REPARACIONES
• LA RENOVACIÓN DE LOS
• TEJADOS
• OTROS PRODUCTOS
• BITUMINOSOS
• GENERALIDADES
134 – Bricoficha – Alicatar/solar
• PAREDES : PREPARACION
• PAREDES : COLOCACION
• PAREDES : ACABADO
• SUELOS : PREPARACION
• SUELOS : COLOCACION
• SUELOS : ACABADO
150 – Cubrir un tejado con placas bituminosas

154 – Bricoficha – Colocar o reemplazar un canalón
• ALGUNAS GENERALIDADES
• LA COLOCACIÓN
• EL MONTAJE
• LA COLOCACIÓN
• LAS FIJACIONES
• LOS CANALONES DE CINC
162 – Bricoficha – Colocar corcho
• ENTABLADO: PREPARACIÓN
• EMBALDOSADO: PREPARACIÓN
• PISO DE CORCHO: COLOCACIÓN
• PISO DE CORCHO: COLOCACIÓN
• CORCHO PARA PAREDES EN
• BALDOSAS
170 - Bricoficha – Colocar una puerta
• LISTA MATERIAL
• EL BLOQUE-PUERTA
• EL BLOQUE-PUERTA
• FABRICACIÓN DEL MARCO
• COLOCACIÓN DEL BASTIDOR
• EL HERRAJE
• EL HERRAJE DE LA PUERTA
178 – Empotrar una caja fuerte

186 – Fijar cargas pesadas en una pared
195 – Hacer muebles con placas de cartón - yeso (Pladur)
205 – Instalar parquet pegado
213 – Prevenir humedades en obra nueva 1 (Cubiertas y fachadas)
220 – Prevenir humedades en obra nueva 1 (Muros enterrados, soleras, jardineras y
piscinas)
226 – Realizar enlucidos decorativos
230 - Bricoficha – Cómo aplicar un estucado
• EN EL EXTERIOR / LA PREPARACIÓN
• EN EL INTERIOR / LA PREPARACIÓN
• ESTUCADO DECORATIVO DESPEGABLE
• EL ESTUCADO ELÁSTICO
• LOS ESTUCADOS ELÁSTICOS E HIDRAÚLICOS
• CONSEJOS
238 – Instalar barbacoas

247 – ASKI briconsejos – Cómo taladrar
252 – Realizar una solera de hormigón
258 – Construir un muro con bloques de hormigón
266 – Construir tabiques con bloques de vidrio 1 ( Montaje con junta de 3 mm.)
278 – Construir tabiques con bloques de vidrio 2 ( Montaje con junta de 1 cm.)
290 – Bricoficha – Construir una terraza
• PREPARACIÓN
• COLADA DEL HORMIGÓN
• LOSAS Y CHAPA DE HORMIGÓN
• LOSAS SOBRE LECHO DE ARENA
• ADOQUINES
298 – Dosificar y preparar mortero y hormigón
304 - Toma de medidas – Frentes de armario
305 – Hacer arcos y curvas con placas de cartón - yeso (Pladur)
314 – Instalar escaleras escamoteables 1 – Preparar el hueco e instalar una escalera
extensible
321 – Instalar escaleras escamoteables 2 – Instalar una escalera de tramos
329 – Instalar una puerta interior en bloc
337 – Instalar una ventana de tejado
343 – Reparar grietas en paredes de yeso
346 – Reparar, nivelar y alisar suelos
350 - Revestir con plaqueta decorativa
BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA
Aplicar un
estuco de interior
w w w. l e ro y m e r l i n . e s
©Leroy Merlin, S.A., 2003
1 Herramientas y materiales
H E R R A M I E N T A S Y M A T E R I A L E S
cinta de carrocero
trapo
espátula de carrocero
brocha
llana de acero inoxidable
escalera
rodillo
espátula de acero inoxidable

papel de lija
www.leroymerlin.es • ©Leroy Merlin, S.A., 2003

2 Preparar la superficie
CONSEJO
Antes de empezar a
pintar, conviene proteger El estuco se puede aplicar sobre
los cercos de puertas y cualquier superficie de yeso, madera,
ventanas con cinta de cartón o piedra, siempre que sea
carrocero. consistente.
La cinta se retira antes de Para conseguir una superficie
que el estuco quede regular, proceder como sigue:
totalmente seco.
1 Utilizando un rodillo, aplicar una mano

de imprimación selladora sobre toda la
superficie que se va a pintar.
2 Dejar secar 12 horas y dar una segunda mano de imprimación

selladora.
3 Lijar toda la pared con un pliego de lija

de grano fino hasta obtener una
superficie lisa y pulida.
4 Tapar con masilla todos los orificios

que hayan podido quedar después de
aplicar la selladora.

5 Aplicar una tercera mano de selladora sobre toda la superficie.
6 Lijar la pared con una lana de acero de grano fino hasta obtener
una superficie lisa y sin ondulaciones.
Preparar bien la superficie es muy importante porque, de lo contrario,

cuando llegue el momento de bruñir el estuco, se potenciarán todos
los defectos que tenga la pared.
3 Aplicar el estuco
1 Añadir al estuco un tinte especial para

estuco, del color con el que se haya
decidido pintar la pared.
2 Extender una capa fina de estuco sobre

toda la pared con una llana de acero
inoxidable .
3 Aplicar una segunda capa sobre la superficie aún húmeda haciendo

movimientos con la llana de arriba abajo y en diagonal.
Repetir esta operación tantas veces como sea necesario hasta
obtener una superficie lo más compacta y lisa posible.

4 Espatular
1 Aplicar manchas del mismo estuco

sobre la superficie una vez seca la
primera mano.
2 Para obtener más o menos contraste en el estucado, variar la

cantidad de tinte que se incorpora a la mezcla, según sea el efecto
que se quiera conseguir.
5 Bruñir
1 Frotar con una espátula de abajo arriba

toda la superficie para obtener el brillo
sedoso característico de este acabado.
2 Aplicar una mano de cera transparente sobre la superficie y bruñir

con un trapo de algodón, efectuando movimientos circulares.

6 Trucos y consejos
-El acabado final dependerá siempre de lo lisa que se haya

dejado previamente la superficie, de ahí que sea
imprescindible lograr una perfecta planeidad.
-Para conseguir un mayor contraste en el dibujo del estuco se

debe frotar con la espátula cada vez que se aplique una mano
de estuco.

Poner un
canalón
de PVC
www.leroymerlin.es
1 Elementos de un canalón
Desagüe
Canalón
central
Ángulo
exterior
Unión
Soporte de
canalón
Tapa
Bajada
Canalón
exterior
izquierda
Manguito
Abrazadera
Codo
Manguito
Tubo
Derivación
simple
Bajante
Tapa de con codo
registro a derecha
Arqueta
2 Elección del desarrollo

del canalón
El desarrollo de un canalón depen- Faldón

de de la superficie del faldón del
tejado.
Desarrollo
Superficie Inferior Entre Superior

a 35m2 35 y 80 m2 a 80 m2
Desarrollo 16 cm 25 cm 33 cm
Diámetro 50/60 mm 80 mm 100 mm
de la bajante

3 Herramientas
H E R R A M I E N TA S
nivel de burbuja
atornillador
arco de sierra de metal
lima
plomada
escuadra
metro
taladro
martillo y clavos
bota para
trazar (añil)
escalera o andamio
4 Distintos tipos de fijación

Elegir el tipo de fijación más adecuada a las características del
tejado.
Gancho sobre corni- Gancho plano: para Gancho de sujeción

sa: para una coloca- colocar en las esqui- lateral, para colocar
ción directa en la nas, sobre la cornisa como el anterior
moldura del tejado. que corta pero sujetándolo al
lateral de la cornisa.

Gancho con estribo para teja, para
una colocación sobre teja volada.
Gancho con estribo para placa de

fibrocemento, para su colocación
sobre teja de chapa ondulada.
Determinar el
5
trazado del canalón
1 Determinar el lugar del cana-
lón de manera que se recoja todo
el agua a evacuar. Sentido de
evacuación
del agua
2 Con la ayuda de una plomada,
determinar el lugar de los desa-
gües para situarlos lo más verti-
calmente posible con respecto a
las arquetas de evacuación.
Determinar los ángulos que sean
precisos.
Para facilitar la evacuación del
agua, los elementos se colocan con
una inclinación media de 5 mm
por metro (inclinación que debe-
rán definir los ganchos fijados) 6 Fijar los ganchos intermedios
Cada desagüe no debe recoger el siguiendo la inclinación y con
caudal de más de 12 m de canalón. un separación de 40 cm como
máximo.
3 Fijar el gancho de la parte
Utilizar una moldura lateral para
más alejada del desagüe lo más
reforzar el soporte si la separa-
alto posible.
ción de 40 cm
4 Trazar una línea horizontal, no puede ser A = máximo 40 cm
A
con la ayuda del cordel de marcar respetada.
y un nivel, desde el gancho hasta
el lugar destinado al desagüe.
Calcular la inclinación y marcar el
gancho del desagüe.
5 Fijar el gancho mas bajo y
extender una cuerda entre los
dos ganchos de las extremidades.

6 Instalación de los
elementos horizontales
1 Disponer los elementos del 4 Sujetar el canalón sobre los
canalón en el suelo. ganchos, primero el estribo de
atrás (a) y después rebajar el
2 Cortar los perfiles a los tama- reborde (b).
ños adecuados. a
b
3 Juntar los elementos encaján-

dolos (en el caso de los canalones
con juntas) o con cola especial 5 Fijar los ganchos debajo de las
para PVC (en el caso de canalones juntas.
para encolar).
En este último caso, lijar las par- 6 Poner la tapa del canalón.
tes a encolar.
7 Instalación de las bajantes

1 Utilizar codos encajados en S Trazar el lugar de las otras abra-
para enlazar las bajantes, que zaderas debajo de cada conexión
irán sujetas a la pared, con el del tubo, respetando intervalos
canalón. de aproximadamente un metro.
2 Utilizar la plomada y la escua-

dra para llevar la alineación verti-
cal sobre el muro.
3 Presentar los codos montados

para poder encontrar el lugar de
las abrazaderas. La abrazadera
Primera
superior ha de estar dispuesta abrazadera
debajo de la primera conexión
para impedir que el conjunto se
deshaga.

4 Fijar las abrazaderas al muro con
mortero de sellado o con tacos. Las
bajantes y desviaciones han de estar Codos
encajados
dispuestas a unos 2 cm del muro. en "S"
Muro
5 Conectar la bajante a la arqueta Abrazadera

Abrazadera
sin sellarla para permitir un control

2 cm
regular de la evacuación.
1m
Esta se realizará hacia otra arqueta,
zona de drenaje, desagüe o hacia un
sistema de recuperación de las aguas
de lluvia.
Arqueta
8 Trucos y consejos
Ahorre recuperando el agua de la lluvia...
Si el tejado está situado cerca de

árboles, conviene instalar una rejilla
para prevenir la obstrucción de las
bajantes por acumulación de las hojas
de los árboles.
En el caso de una construcción situa-
da a una altitud por encima de 900
metros, optar por un canalón de
metal, ya que el PVC se puede romper
si ha de soportar hielo durante largos
períodos.

Alicatar
con baldosas
cerámicas
www.leroymerlin.es
1 Herramientas
PA R A L A P R E PA R A C I Ó N
bota para trazar (añil)
nivel de burbuja metro
lápiz
regla
PA R A L A C O L O C A C I Ó N
llana
dentada
maza de goma
crucetas
tenazas de
alicatador aplanador
llana de cortador
goma cerámico
cubo
esponja
gaveta
paleta

2 Adhesivos
Escoger siempre un adhesivo apropiado, en función del sopor-
te sobre el que se va a trabajar y del tipo de baldosas.
BALDOSAS DE GRES ESMALTADO
Soporte Adhesivo
-Muros enfoscados Mortero cola convencional
de arena y cemento
-Muros con enlucido
de yeso tradicional Mortero cola especial yeso
-Tabiques de paneles
de escayola
-Alicatados antiguos
-Tabiques de paneles
de cartón-yeso Pasta adhesiva
-Superficies pintadas
-Madera Imprimación + pasta adhesiva
-Piscinas Mortero cola especial piscinas
-Locales húmedos Mortero epoxi de dos componentes
-Cualquier soporte
BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO
Soporte Adhesivo
-Cualquier soporte Mortero cola de ligantes mixtos
(especial porcelánico)
3 Productos para la colocación
IMPRIMACIÓN LIGANTE
Se aplica con un rodillo o un Componente de algunos morte-
cepillo antes de la capa nivelado- ros cola que refuerza su adhe-
ra (cuando es necesaria), o bien, rencia y su flexibilidad.
antes de pegar las baldosas.
Para superficies sin absorción se Los morteros cola flexibles o
aplica una imprimación de adhe- deformables absorben las varia-
rencia; para las excesivamente ciones dimensionales del soporte.
porosas, una imprimación tapa-
poros. Si el soporte es disgre- PASTA ADHESIVA
gable, se utiliza una imprimación
endurecedora. Adhesivo listo para el uso. Se
En los tres casos, la imprimación comercializa en botes y se aplica
mejora la adherencia de las bal- con una llana dentada.
dosas al soporte.

ENLUCIDO O REVOQUE MORTERO PARA JUNTAS
Mortero en polvo que, mezclado Se aplica con una llana de goma

en agua, permite igualar y alisar y sirve para rellenar el espacio
la superficie de la pared antes de existente entre las baldosas
colocar las baldosas. (junta).
4 Preparación del soporte

En todos los casos, el soporte tiene que estar plano, seco y
sano.
1 Reparar los desperfectos de la

pared. Si el desnivel de la pared
supera los 5 mm, será necesario
realizar un revoque con un morte-
ro monocapa. 1
2 Si el soporte es demasiado
poroso, dar una mano de imprima-
ción tapaporos antes de aplicar el
adhesivo. Por el contrario, si se
trata de baldosas esmaltadas u
otra superficie sin absorción,
2
emplear una imprimación de
adherencia.
5 Trazado
1 Utilizando la cuerda y un 1
nivel de burbuja, trazar una
línea horizontal en la pared
junto al suelo, a la altura de 1
baldosa + el ancho de una junta. 1 baldosa +
1 ancho de junta

2 Ajustar la altura de esta línea
horizontal de forma que no haya última fila
2
que hacer cortes en la última fila
de baldosas, junto al techo. ancho de la
junta
Utilizando el metro, o marcando
con una baldosa, elegir la solución
más estética y con menos cortes. A
la hora de calcular, no olvidar el
ancho de las juntas que hay que
dejar entre las baldosas.
Con una plomada, trazar también
una línea vertical que servirá de
guía para el arranque de cada fila
de baldosas.
Si el suelo está en pendiente, se

cortarán las baldosas de la primera
fila, junto al suelo, y se dejarán baldosas
cortadas
enteras las de la última fila, junto suelo en pendiente
al techo.
3 Colocar un listón de madera a 3

modo de regla por debajo de la
línea horizontal. Servirá de sopor-
te para la primera fila de baldosas
que se coloquen.
Aplicación del adhesivo

6
y colocación
1 Extender el adhesivo sobre la
pared con la llana dentada. Trabajar 1
por paños de uno a dos metros cuadra-
dos, como máximo.
Utilizar una paleta para pasar el adhe-
sivo del bote o de la gaveta a la llana.
2 Colocar la primera fila de baldo-
sas por encima de la regla de madera,
presionándolas con firmeza contra la 2
pared, hasta conseguir el aplastamien-
to de los surcos del adhesivo.
Instalar a continuación la siguiente
fila, y seguir colocando filas, una enci-
ma de otra, hasta cubrir toda la super-
ficie encolada.

3 Para conseguir que las juntas
entre las baldosas sean regulares, 3
colocar las crucetas a medida que
se van pegando las baldosas.
Aprovechar también para ir elimi-
nando el exceso de adhesivo que
salga por la junta.
4 Comprobar la planeidad de la
superficie alicatada colocando el 4
nivel o el aplanador sobre varias
baldosas al mismo tiempo.
Si una baldosa sobresale, golpearla
suavemente con la maza de goma.
5 Continuar pegando baldosas,

verificando la horizontalidad y la
verticalidad en cada fila.
6 Una vez que se ha cubierto la

pared con baldosas hasta el techo,
retirar la regla de madera y termi-
nar pegando la fila de baldosas
junto al suelo.
Retirar las crucetas antes de que el
adhesivo se seque por completo.
7 Rejuntado
1 Transcurridas 24 horas después
de la colocación, aplicar un mortero
para juntas. Utilizando una llana de
goma, rellenar las juntas, extendien-
do el producto en diagonal y presio-
nando la masa sobre ellas.
2 Ir trabajando por paños de 2
metros cuadrados. Cuando el morte-
ro empiece a endurecerse (en cuan- C O N S E J O
to desaparezca el brillo superficial), En los lugares, donde es
perfilar las juntas con una esponja necesario reforzar la estan-
húmeda o un llaguero. queidad de la junta, se
24 horas más tarde, ya se puede pro- puede utilizar para rejuntar
ceder a la limpieza final. Para ello un mortero epoxi.
bastará frotar con un trapo seco.

8 Corte de baldosas
1 Para los cortes rectos: utili-

zar una cortador cerámico. 1
rincón
2 Para mejorar la estética del 2 baldosas cortadas
alicatado, las baldosas cortadas
deben situarse junto al suelo o
en los rincones (zonas menos
visibles de la habitación).
Por el contrario, las esquinas se
cubrirán siempre con baldosas
enteras a ambos lados.
esquina
baldosas enteras
3 Emplear cantoneras o per- muro

3
files de PVC para rematar las
esquinas.
4 Para los cortes curvos: dibu-

jar la línea de corte sobre la bal-
dosa y protegerla con cinta
adhesiva, para evitar así que se
desportille el esmalte. Con el
taladro y una broca de widia, ir
haciendo agujeros sobre la línea 4
dibujada.
A continuación ir dando peque-
ños mordiscos con las tenazas de
alicatador hasta llegar a la línea
de agujeros.
Para terminar, limar las irregula-
ridades del borde.
5
5 Para lograr la estanqueidad
entre la pared alicatada y la
bañera, utilizar un perfil de PVC
específico para este uso.

9 Trucos y consejos
Antes de instalar las baldosas, Cortes con formas especiales:
mezclar las de unos paquetes y Cuando hay que efectuar cortes
otros, de cara a obtener un repar- curvos o con formas especiales
to uniforme del tono. sobre una baldosa, se puede utili-
zar una sierra de calar con una
Existe mortero para juntas de hoja especial para cerámica.
diferentes colores. Colorear las
juntas permite darle un aspecto Para los cortes circulares, se pue-
más personal al alicatado y armo- den emplear sierras de corona
nizarlo con el estilo decorativo de que se adaptan al taladro y están
la habitación. disponibles en distintos diáme-
tros.
La limpieza del alicatado se reali-
za con agua y un detergente no Tanto el taladro como la sierra de
abrasivo y no graso. A continua- calar que se utilicen deberán
ción se enjuaga con agua clara. estar provistos de un regulador
Antes de alicatar proteger los de velocidad electrónico. Si la
sanitarios de las posibles salpica- velocidad de la máquina no se
duras de adhesivo y de mortero puede regular, se corre el riesgo
para juntas. de deteriorar la baldosa.
10 Piezas especiales
Utilizar cenefas, tacos, molduras y otras piezas cerámicas en combina-
ción con las baldosas, sirve para personalizar el alicatado y siempre
mejora el efecto decorativo.

Solar
con baldosas
cerámicas
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1 Herramientas
PA R A L A P R E PA R A C I Ó N
bota para trazar (añil)
metro
nivel de burbuja
mètre
lápiz
regla
escuadra
llana
PA R A L A C O L O C A C I Ó N
llana
dentada
maza de goma
crucetas
tenazas de
alicatador aplanador
llana de cortadora de
goma cerámica
cubo
seau
rodilleras
éponge
esponja
auge
gaveta
paleta
truelle

2 Tipos de colocación en
función del soporte
Sobre un suelo de hormigón
baldosas nuevas Limpiar la solera con una aspira-
dora y fregar con agua y deter-
junta adhesivo gente.
capa
niveladora Aplicar una imprimación, en caso
imprimación necesario. Si el suelo presenta
irregularidades, repararlo y ali-
sarlo con una pasta niveladora.
solera de
hormigón Colocación: Utilizar un mortero
cola y un mortero para juntas,
adecuados a las características de
las baldosas.
Sobre baldosas antiguas
Limpiar el antiguo pavimento
baldosas nuevas
cerámico con una aspiradora y
junta adhesivo
Colle fregar con agua y detergente.
capa
Ragréage Si las baldosas antiguas son
niveladora esmaltadas, aplicar una imprima-
Primaire
imprimación
ción de adherencia.
Si el suelo presenta irregulari-
baldosas
Ancien dades, repararlo y alisarlo con
carrelage
antiguas una pasta niveladora.
Colocación: Utilizar un mortero
cola para fijar las baldosas, procu-
rando cruzar las juntas de las nue-
vas baldosas con las de las anti-
guas. Rejuntar con un mortero
para juntas.
Sobre un suelo de madera
baldosas nuevas Limpiar el suelo con una aspira-
dora y fregar con agua y deter-
junta adhesivo gente.
capa
niveladora Aplicar una imprimación, en caso
imprimación necesario. Si el suelo presenta
irregularidades, repararlo y ali-
sarlo con una pasta niveladora
suelo de
madera (los suelos flotantes deben ser eli-
minados antes de colocar las bal-
dosas pues no constituyen un
soporte suficientemente estable).
Colocación: Utilizar un mortero
cola de ligantes mixtos y un mor-
tero para juntas deformable.

3 Productos para la colocación
IMPRIMACIÓN LIGANTE
Se aplica con un rodillo o un Componente de algunos morte-
cepillo antes de la capa nivelado- ros cola que refuerza su adhe-
ra (cuando es necesaria), o bien, rencia y su flexibilidad.
antes de pegar las baldosas.
Para superficies sin absorción se Los morteros cola flexibles o
aplica una imprimación de adhe- deformables absorben las varia-
rencia; para las excesivamente ciones dimensionales del soporte.
porosas, una imprimación tapa-
poros. Si el soporte es disgre- MORTERO PARA JUNTAS
gable, se utiliza una imprimación
endurecedora. Se aplica con una llana de goma
En los tres casos, la imprimación y se utiliza para rellenar el espa-
mejora la adherencia de las bal- cio existente entre las baldosas
dosas al soporte. (junta).
PASTA NIVELADORA MORTERO COLA

Se aplica con la llana y sirve para Adhesivo en polvo que se amasa
obtener una planeidad correcta con agua y se aplica con una
del soporte. llana dentada.
4 Trazado
El trazado sirve para planificar dónde y cómo se van a pegar las bal-
dosas. Jugando con las baldosas “en seco”, se va calculando su posi-
ción para conseguir la simetría del conjunto. Es importante situar las
baldosas enteras en las zonas más visibles de la habitación (en el
umbral de la puerta, por ejemplo) y las cortadas en los sitios más dis-
cretos (junto al rodapié, en el hueco de la ventana, en los rincones,
etc.).
La colocación se iniciará siempre a partir de dos ejes perpendiculares
entre sí, para ello:
1 Con ayuda de una cuerda,
trazar los 2 ejes en el suelo. Estos
ejes se pueden situar en el centro EJE 1
AXE 1
de la habitación o centrados con
respecto a la puerta de entrada. 1
90° EJE 2
AXE 2

2 Ir colocando baldosas sin
encolar, desde los ejes hasta las
paredes.
2
No olvidar que es preciso tener en
cuenta también el espacio que 90°
ocupan las juntas.
Esta forma de colocar las baldosas

sin adhesivo se llama “trazado en
seco” y permite escoger la disposi-
ción más estética y optimizar los
cortes.
5 Colocación
Se empieza colocando baldosas
en la pared opuesta a la puerta
de entrada de la habitación.
La primera hilada de baldosas
encoladas estará constituida por
baldosas enteras. A continuación
se colocan las baldosas cortadas
junto a la pared (2ª hilada). 3ª hilada
Después se fija la 3ª hilada y
1ª hilada
todas las demás.
2ª hilada
6 Aplicación del adhesivo

La forma más sencilla de fijar baldosas es pegarlas con un mortero
cola.
Trabajar por paños de un metro cuadrado, aproximadamente,

siguiendo estos pasos:
1
1 Extender el adhesivo
sobre el suelo y peinarlo
con una llana dentada.
Mantener la llana inclina-
da a unos 60° para conse-
guir una distribución uni-
forme del mortero.
60°

2 Colocar las baldosas sobre el
adhesivo.
Para formatos iguales o superiores

a 30 x 30 cm, es preciso realizar un
doble encolado.
La técnica del doble encolado
consiste en untar el adhesivo en el
suelo y en el reverso de la baldosa.
2
3 Utilizar crucetas para que las

juntas entre baldosas sean siempre
iguales.
El ancho elegido para la junta

depende de las características de la
baldosa elegida y del efecto deco-
rativo que se pretenda conseguir.
3
4 Ir comprobando con un nivel 4

la planeidad de la superficie a
medida que se colocan baldosas.
Se golpean ligeramente con la
maza de goma las baldosas que
sobresalen o se hunden haciendo
presión con el aplanador. El apla-
nador se apoya siempre sobre
varias baldosas a la vez.
5 Retirar las crucetas antes de

que el adhesivo se endurezca
demasiado.
6 Limpiar los excedentes de

adhesivo entre las baldosas.
7 Dejar secar por espacio de 24

horas antes de rellenar las juntas.
Abstenerse de pisar las baldosas

que acaban de ser colocadas.

7 Corte
1 Utilizar una cortadora de 1
cerámica para los cortes rectos.
2 Para cortar la última baldosa,

ancho de la junta
la que va pegada a la pared:
superponerla sobre la penúltima y
deslizar otra baldosa por encima 2
de ella hasta hacer tope con la
pared.
Trazar la línea de corte, teniendo
en cuenta el ancho de la junta.
3 Para efectuar cortes circulares:

cubrir la línea de corte con cinta adhesi-
va para evitar que el esmalte se despor-
tille. Ir haciendo agujeros en el contor- 3
no con un taladro provisto de una
broca de widia o diamante.
A continuación, ir arrancando
pequeños fragmentos con las tenazas
de alicatador, hasta completar el corte.
Para conseguir un buen acabado, elimi-
nar las irregularidades del borde con
una lima.
8 Rejuntado
Han transcurrido 24 horas desde que se instalaron las baldosas y las
crucetas se retiraron de las juntas antes de que se endureciera el
adhesivo. Ha llegado el momento de rellenar las juntas.

Trabajando por paños de un
metro cuadrado, aproximada-
mente, extender el mortero para
juntas con la llana de goma
hasta rellenarlas todas en pro-
fundidad. La pasta agarra mejor
cuando se aplica en movimientos
diagonales con la llana. gan una forma regular y limpiar
Transcurridos unos minutos, perfila superficie pavimentada con
lar las juntas para que todas ten- una esponja húmeda.
AT E N C I O N !
No aplicar el mortero en la junta perimetral, pues este es
un espacio destinado a absorber la dilatación de las baldo-
sas. Esta junta quedará después totalmente tapada cuando
se instale el rodapié.
9 El acabado
Una vez colocadas y rejuntadas las
baldosas, tapar la junta perimetral
instalando un rodapié alrededor
de toda la habitación.
10 Trucos y consejos
Para conseguir un reparto homogéneo del color, mezclar las baldosas
de los distintos paquetes antes de proceder a instalarlas, pues el tono
puede variar ligeramente de un paquete a otro.
Para el mantenimiento diario de los suelos cerámicos se utiliza agua y
un detergente no abrasivo. Aclarar con agua limpia.

ALICATAR ZONAS DIFÍCILES
¿Sabrías cómo cortar un azulejo para salvar un enchufe sin que se estropee el revestimiento cerámico?
paso a paso
Los enchufes son uno de los principales obstácu-
los que hay que salvar al alicatar.
▪ Sé cuidadoso en el corte para no estropear la
cara del azulejo que está a la vista.
1 Quita la tapa embellecedora y deja a la vista la

caja empotrada.
▪ Hay que llegar con los azulejos hasta el mis-
mo borde de la caja.
2 Mide el hueco del enchufe con un metro y már-

calo en el azulejo para realizar el corte.
▪ Ten en cuenta el espacio que debes dejar
para las juntas de los azulejos.
▪ Realiza una plantilla de cartulina si eso te
sirve de ayuda.
3 Recorta los azulejos.

▪ Marca primero el corte con un cortador de
baldosas y, a continuación, utiliza unas tenazas
para eliminar los fragmentos.
▪ Hazlo de una manera cuidadosa para no da-
ñar el revestimiento cerámico. Pule los bordes
con una lima.
herramientas
▪ Cortador de baldosas 4 Comprueba que los azulejos se adaptan perfec-
tamente al hueco que hay que cubrir.
▪ Haz todos los rebajes necesarios hasta que
▪ Espátula dentada se acoplen.
▪ Lima
▪ Maceta de goma
5 Extiende con la espátula dentada el cemento cola
y coloca los azulejos.
▪ Tiene que quedar al ras de la caja empotrada
▪ Metro y al mismo nivel que el resto de los azulejos.
▪ Utiliza una maza de goma para que se adhie-
▪ Tenazas ran perfectamente.
6 Una vez colocados todos los azulejos, espera a

que se sequen y aplica el tapajuntas.
materiales ▪ Debes esperar al menos un día, así te asegu-
rarás de que los azulejos se han ﬁjado bien.
▪ Azulejo
▪ Cemento cola
7 Limpia el tapajuntas sobrante con un paño hú-
medo antes de que se endurezca del todo.
▪ Tapajuntas ▪ Monta de nuevo la tapa del enchufe.
www. l e r o y m e r l i n . e s ©LeroyMerlin,S.A.,2004
Colocar
pavimentos
en el exterior
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1 Pavimentos para el jardín
Aunque existe una gran variedad de materiales, estos son los
que se utilizan con mayor frecuencia:
1 Las piedras naturales en bruto

1
2 Las baldosas de hormigón

en distintos acabados:
- con superficie de gravilla
- de hormigón coloreado
- con distintos motivos decorativos.
3
3 Las baldosas de barro cocido
2 Técnica de colocación
La técnica de colocación de las piedras o de las baldosas se elegirá en
función del uso que se les vaya a dar.
Paseo o terraza Acceso al garaje o paseo con
tránsito de vehículos
Solera de hormigón armado

Soporte existente Terreno estabilizado (espesor de 10 a 15 cm)
Tipo de producto Piedra natural Piedra natural

Espesor igual o superior a 50 mm. Cualquier espesor
Baldosa de hormigón
Baldosa de hormigón Cualquier espesor
Baldosa de barro
Baldosa de barro Cualquier espesor
Espesor igual o superior a 30 mm
Técnica de LECHO DE ARENA CAPA DE MORTERO
colocación

(PARA LA INSTALACIÓN SOBRE ARENA)
martillo
marteau
deadoquinador
carreleur
regla metálica
metro rastrillo
pala
geotextil
pala jardinera laya
maza de
martillo de
adoquinador
goma pisón
arena de miga
(granulometría 0.5)
H E R R A M I E N TA S (PARA LA INSTALACIÓN SOBRE

HORMIGÓN –ADEMÁS DE LAS ANTERIORES)
gaveta y
regadera o paleta
manguera limpiador de
alta presión
carretilla
miras de madera
rastrillo de
cuatro dientes
(PARA CORTAR LAS PIEDRAS O LAS BALDOSAS)
Los cortes de las baldosas
guantes se trazan con una punta
y se cortan con una amo-
ladora provista de un
discos de disco de diamante o para
diamante materiales (piedra, hor-
o para
amoladora materiales migón o cerámica).
Utilizar siempre guantes
punta para trazar
y gafas de protección
gafas
para realizar los cortes.
3 Preparación y replanteo
Es necesario delimitar la superficie
que se va a pavimentar.
Cuando se van a combinar distintos
colores o se va a realizar algún dibu-
jo con las piedras o las baldosas, es
aconsejable presentarlas primero en
seco. De esta forma, se puede elegir
la mejor posición de las piezas antes
de fijarlas, economizar el número de cortes y colocar las piezas corta-
das en las zonas menos visibles.

4 Instalación
Sobre lecho de arena
Para paseos o terrazas con tránsito peatonal
1 Utilizar una pala jardine- Vivienda
ra para cavar la superficie
que se va pavimentar Pendiente =
1 cm / m
hasta unos 10 cm de pro- 10 cm
fundidad.
2 Dar al conjunto una lige-
ra pendiente que permita
la evacuación del agua de
la lluvia (1 cm por metro).
3 Compactar el suelo con un pisón

manual para que gane en estabilidad.
Si el suelo es muy blando, cavar más de
10 cm y añadir una capa de grava.
4 Cubrir la superficie con un

filtro protector (tipo geo- mira de
textil). Este filtro evitará madera
que suban las raíces de las
plantas y se desarrollen
entre los materiales que se 5
van a colocar. 4
geotextil
5 Colocar dos miras parale-
las, respetando siempre la
pendiente de 1cm por
metro. Acuñarlas a la altu-
ra que tendrá el suelo
cuando esté acabado, menos la altura de las piedras o baldosas.
Estas miras servirán de soporte a la regla que se va a utilizar des-
pués para igualar la arena.
6 Echar arena hasta que lle-
gue a la altura de las miras
(mínimo de 3 a 4 cm de espe-
sor) y extenderla con un ras-
trillo. Es importante rellenar
6
con arena de más, pues hay
que compensar el asenta-
miento que sufren las pie-
dras o las baldosas después
de apisonar.
Para evitar que se produzca un asentamiento irregular del suelo,
que provocaría desigualdades en la superficie pavimentada, se
recomienda añadir un saco de cemento por cada 5 carretillas de
arena. Si se hace así, colocar las baldosas o las piedras enseguida.

7 Alisar la arena con una regla
metálica. Para ello, deslizar la regla
7 sobre la arena, apoyándola en las
miras y respetando la pendiente
creada.
Sacar las miras y rellenar los huecos

que han quedado libres con arena.
8 Colocar las baldosas o las piedras

sin pisar la arena.
Durante la instalación, situarse lo
más atrás posible de la última fila
colocada para evitar desplazarla.
Piedras naturales
Colocar las piedras y rectificar su
forma si es necesario (golpeando
los bordes de cada piedra con un
martillo de adoquinador).
Golpearlas con la maza de goma
para hincarlas en la arena. Ir com-
probando el nivel del conjunto, a
medida que se van instalando pie-
dras, y respetar la pendiente para
la evacuación del agua de la lluvia.
Baldosas de hormigón o de barro
Colocar cada baldosa a nivel de las

demás, golpeándola con la maza
de goma o, por el contrario, aña-
diendo arena por debajo si está
demasiado baja con respecto a las
otras.
A medida que se avanza, comprobar la planeidad de las baldosas con

un nivel de burbuja colocado sobre una regla plana. Verificar además
que se está respetando la pendiente para la evacuación del agua.

Sobre capa de mortero
1 Limpiar la solera existente con un lim-
piador de alta presión.
2 Mojar la solera y extender una capa de
mortero.
Para las piedras naturales, el espesor de
la capa de mortero depende del grosor
de la piedra utilizada (se recomienda
unespesor mínimo de 2,5 cm).
Prever más cantidad de mortero cuando este vaya a utilizarse tam-
bién para las juntas entre las piedras.
Utilizar mortero listo para el uso o prepararlo en una proporción 1/4
(1 parte de cemento por 4 partes de arena) y añadir agua hasta for-
mar una pasta espesa.
Sobre el suelo
La colocación directa sobre el suelo se emplea fundamentalmente en

la realización de paseos de estilo japonés
1 Marcar el emplazamiento de 10 àa 20 cm
cada piedra espolvoreando
yeso. Procurar que las separa- 50 àa 60 cm
ciones entre las piedras, tanto
en sentido lateral como longitu-
dinal, correspondan a pasos
normales.
2 Cavar los agujeros ligeramente

más profundos que el grosor de
las piedras e introducir un poco
de tierra blanda en el fondo.
3 Colocar la piedra e hincarla con

firmeza en el suelo, hasta que
esté totalmente estable. Utilizar
para ello una tabla de madera y
una maza.
Procurar que las piedras queden
ligeramente por debajo de la
superficie del suelo para poder
pasar el cortacésped sin riesgo 4 Rellenar el perímetro de la pie-
de que se produzcan accidentes. dra con mantillo y sembrar césped.

5 El rejuntado
arena de río llana de
(granulometría 0.2 mm) goma
pala pequeña escoba

de jardín trapo
Distintos tipos de juntas

A continuación se indica el tipo de junta más apropiada en función de
las características del pavimento y la técnica de colocación empleados.
Colocación Pavimento Juntas arena Juntas mortero Juntas obra
Sobre Piedras naturales 50 mm
lecho de Baldosas hormigón
arena 40x40, 50x50,..
Baldosas barro 30 mm
Sobre Mármol
hormigón Piedras naturales
Baldosas hormigón
10 cm 40x40, 50x50,..
Baldosas barro
(doble espesor)
Juntas de arena
1 Esparcir una capa de arena de

río (granulometría 0.2 mm) sobre
toda la superficie pavimentada.
2 Hacer penetrar la arena en las

juntas con una escoba de pelo
duro. Rociar agua sobre las pie-
dras o las baldosas para que la
arena penetre mejor en las juntas. Repetir la operación hasta que las
juntas se saturen.

Juntas de mortero
Las piedras o las baldosas se empotran directamente sobre el mortero

de fijación y este mortero constituye ya la junta.
Juntas de obra
1 Mojar las juntas entre las pie-

dras o las baldosas, rellenarlas con
mortero para juntas y perfilarlas
con un llaguero.
2 Limpiar rápidamente las pie-

dras o baldosas manchadas de
mortero antes de que se endu-
rezca.
Productos para el mantenimiento
Existen productos específicos y las baldosas: impermeabilizan-

que cubren todas las necesidades tes, antimanchas, limpiadores de
de mantenimiento de las piedras eflorescencias, decapantes, etc.

Proteger con
cubiertas de
policarbonato
celular
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Características
El policarbonato celular es un material plástico rígido,
transparente y estable a la luz. Se utiliza, por ejemplo, en placas
para cubrir lucernarios o terrazas.
Es importante entender bien los términos de

la estructura del tejado para trabajar mejor
Cinta
adhesiva de
aluminio lisa
para colocar
en el borde
superior de Perfil de unión
las placas y en
las vigas
transversales
Cinta Placa
adhesiva de
aluminio
porosa para
colocar en el Perfil de borde
borde inferior
de las placas Tope de placa
Obturador
cutter
cutter pince
remachadora
à rivets
pistolaet
pistolet y cartucho
cartouche
de mastic silicone
de silicona
rivetremache
pop

1 Preparación
1 Espaciar las cerchas (60 x 40
o 60 x 80 cm).
10°
mínimo
minimum
1,04 m 1,01 m 1,04 m 1
2 Fijar los perfiles de bordes y

de unión sobre las vigas.
3 Fijar los topes de placa a 2

cm de los extremos con
remaches.
4 Garantizar la estanqueidad 2 cm 3
con una junta de silicona.
5 Pegar cinta adhesiva lisa en

las vigas transversales para
evitar la reverberación.

6 Pegar cinta adhesiva lisa
sobre el borde de la placa
superior y cinta adhesiva
porosa sobre el borde borde
haut superior
inferior, para evitar la
entrada de agua y polvo y
facilitar la salida de agua
de condensación.
borde bas
inferior
6
2 Colocación
1 Las placas vienen protegi-
das por un film en sus dos
caras, localizar la cara de las
placas tratadas contra la
radiación solar (llevan ins-
cripciones) y colocarlas
hacia arriba.
2 Dejar un espacio de 5 mm
entre las placas y el borde 3
del perfil para permitir la
libre dilatación de la placa.
3 Enganchar las gomas de

estanqueidad sobre cada
perfil.
4 Quitar la película protecto-

ra de las placas con un cut-
ter.
5
5 Colocar los perfiles obtura-
dores.
C O N S E J O
Para garantizar la estanquei-
dad, cuando sea necesario rea-
lizar un sellado de las juntas,
debe asegurarse la compatibili-
dad del policarbonato con el
sellante. Es recomendable, en
estos casos, la silicona neutra.

Colocar un
enmarcado
cerámico
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nivel de burbuja esponja
gaveta y paleta metro
trapo
crucetas
bota de trazar
maza de goma espátula para juntas
lápiz
mezclador para taladro
llana dentada
llana de goma

2 Distintos tipos de enmarcados
Cuando se va a revestir un cuarto de baño con baldosas cerámicas, las
cenefas disponibles en el mercado ofrecen múltiples posibilidades
para enmarcar el espejo. Así, se pueden emplear tacos o cenefas
combinando sus medidas de forma que no haya que efectuar
demasiados cortes para enmarcarlo.
Otra posibilidad es utilizar un marco cerámico prediseñado, que no

exige realizar ningún tipo de corte, porque los ángulos están resueltos
a base de piezas especiales.
Esta ficha proyecto está dedicada a explicar paso a paso cómo se
coloca uno de estos enmarcados cerámicos.

3 Instalación
REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO
Tanto si se trabaja con cenefas

como si se utiliza un enmarcado
prediseñado, lo primero que hay
que hacer es un diseño sobre el
papel, calculando cuidadosamente
la posición de cada una de las
piezas. Esta es la única manera de
evitar cortes de última hora.
Generalmente, cuando se alicata
una pared en la que se va a
realizar un enmarcado, se van
colocando todas las baldosas,
respetando el hueco en el que se
va a fijar el espejo y su marco. Este
hueco se dibuja sobre la pared con
una bota de trazar.
Para alicatar el conjunto de la pared, se comprueba que esté vertical
con ayuda de un nivel de burbuja o una plomada y se utilizan miras
metálicas para colocar las baldosas (ver ficha proyecto "Cómo colocar
baldosas en un muro interior").
ELECCIÓN DEL ADHESIVO
El adhesivo se elige en función del tipo de baldosas cerámicas que se

van a colocar y del tipo de soporte sobre el que se van a fijar:
PIEZAS DE GRES ESMALTADO

-Paredes enfoscadas con mortero Mortero cola convencional
de cemento
-Paredes con enlucido de yeso Mortero cola especial yeso
tradicional
- Alicatados antiguos
- Tabiques de paneles de Pasta adhesiva
cartón-yeso (Pladur)
- Madera Imprimación + pasta adhesiva

PIEZAS DE GRES PORCELÁNICO
-Sobre cualquier soporte Mortero cola especial
porcelánico
PREPARACIÓN DEL ADHESIVO
El mortero cola se prepara

mezclándolo con agua, en las
proporciones indicadas por el
fabricante en el envase, hasta
obtener una pasta de consistencia
cremosa que permita una fácil
aplicación con la llana.
Si se va a utilizar una gran
cantidad, conviene utilizar un
mezclador acoplado a un taladro,
para evitar que la masa tenga
grumos.
Si se emplea pasta adhesiva,
existen envases con el producto
listo para el uso.
En cualquiera de los dos casos, hay
que tener siempre en cuenta la
vida útil del producto y el tiempo
de rectificación que permite.
COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS
La superficie donde se van a colocar las piezas debe estar totalmente

vertical y no debe presentar rugosidades.
Las piezas se colocan en capa fina, es decir, con una capa de adhesivo
de 5 a 10 mm.
La técnica de colocación es la de encolado simple, que consiste en
untar el adhesivo sólo sobre el soporte.
Para ello, se coge el adhesivo de la gaveta con una paleta y se coloca
sobre la parte lisa de la llana dentada.

A continuación, y utilizando esta parte
lisa de la llana, se extiende el adhesivo
sobre la pared hasta conseguir una
película fina uniformemente repartida.
Se da la vuelta a la llana, se inclina unos
60º y se peina el adhesivo con la parte
dentada de la misma, es decir, se
realizan los surcos o estrías necesarios
para favorecer la adherencia de las
piezas. La llana dentada que se aconseja
para esta operación es de 6 x 6 mm.
Si transcurren más de diez minutos
antes de colocar las piezas, será
necesario volver a peinar el adhesivo.
Las piezas cerámicas se colocan una a una. Se aprietan haciendo fuerza

con la mano hasta colocarlas en su posición exacta y, a continuación,
se golpean con una maza de goma hasta conseguir que todas queden
a nivel. Es decir sin que queden "cejas" entre los bordes.
Para conseguir que las juntas entre

piezas sean uniformes, se utilizan
crucetas, colocándolas como se observa
en la ilustración.

REJUNTADO
Cuando haya secado el adhesivo

(generalmente, se deben esperar de
24 a 48 horas, dependiendo de las
condiciones de humedad), se procede
a realizar el rejuntado.
Para ello se mezcla el mortero para
juntas con agua, siguiendo las
proporciones marcadas por el
fabricante en el envase, hasta
conseguir una masa homogénea.
Con una llana de goma, y efectuando
movimientos en diagonal, se reparte
el material hasta rellenar las juntas.
Cuando el mortero haya endurecido
lo suficiente en las juntas, se perfila
con una espátula para juntas y se
utiliza un trapo húmedo para retirar
el sobrante.
LIMPIEZA
Transcurridas dos horas, se eliminan los restos de material frotando

con un trapo seco.
CONSEJO
Una vez que el rejuntado del marco esté seco, se
puede fijar el espejo en su lugar utilizando una
silicona especial espejos.

Instalar una
cubierta de
placas onduladas
bituminosas
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Características
Las placas onduladas bituminosas sirven, sobre todo, para cubrir

locales industriales (talleres, garajes, naves agrícolas, etc.). En
algunas zonas se utilizan como paneles bajo los tejados de teja
curva. Su principal atractivo es la rapidez de instalación.
remache clavo con punzón remachadora martillo

capuchón
1 Preparación
I M P O R TA N T E
Antes de techar, comprobar que el material a utilizar

respeta la normativa en vigor.
Para un recubrimiento con placas bituminosas, la
pendiente del tejado debe ser, como mínimo, del 20 %.

Las vigas sobre las que se fijarán las placas no deberán
estar separadas más de 60 a 80 cm, en caso contrario se
deben instalar cerchas.
60
20°
Los vientos predominantes determinarán el sentido y el

orden de colocación.
vientos
vent predominantes
dominant
9 8 7 6
5 4 3 2 1

2 Instalación
1 Fijar cada placa sobre las viga de
cerchas con clavos de panne
extremo
d'extrémité
cabeza moldeada. Colocar
el capuchón para lograr la viga de
panne
extremo
estanqueidad. d'extrémité
2 Clavar un clavo en cada

onda de las vigas del
extremo y luego un clavo 2
cada dos ondas.
3 Respetar un solape trans-

versal de unos 15 cm y lon- 15 cm
gitudinal de una onda.
4 Garantizar la estanquei-
dad de las uniones con un
cordón de silicona.
5 Para la cumbrera, utilizar

elementos angulares que
se fijarán también con cla-
vos.
5
C O N S E J O
Evitar caminar sobre este tipo de tejado. Si resulta
indispensable, pisar sobre los clavos, ya que indican el
emplazamiento de las vigas y de las cinchas.

Bricoficha 04.06
COLOCAR UNA VENTANA
LISTA DE MATERIAL
LA ELECCIÓN
DESMONTAR LA ANTIGUA
VENTANA
LA COLOCACIÓN
LA COLOCACIÓN
DE LA VENTANA
LA COLOCACIÓN
CONSEJOS
LISTA DE MATERIAL
COLOCAR UNA VENTANA
EL PIE DE CABRA EL BURIL

Esta barra metálica con Igualmente denominado
un extremo provisto de cortafrío. Algunos están
dientes separados, les equipados con una
servirá de palanca. protección de mano.
LA MAZA LA MINI-SIERRA DE
Debido al peso de su METALES
cabeza, les ofrece una La dentadura de las
fuerza de golpe muy sierras de metales está
superior a la de un dirigida hacia delante.
martillo.
LA MASILLA DE ESPUMA EXPANSIVA

ALBAÑILERÍA Y PASADORES
Para la obturación de Asociando los dos,
metales porosos, tales podrán estar seguros de
como el hormigón, el la solidez de su fijación.
yeso, la albañileria y la
madera.
LA TALADRADORA EL NIVEL DE
ELÉCTRICA BURBUJAS
Den preferencia a una Escojan un modelo co n
taladradora - dos burbujas, para
atornilladora. Los controlar los niveles
modelos sin cable son horizontales y verticales.
muy prácticos.
EL METRO EL CUTTER
Existen modelos El « cutter », provisto de
plegables y cintas hojas desechables, es
métricas, estos últim os muy práctico.
pudiendo estar
equipados con un
enrollamiento
automático.
LA ELECCIÓN
COLOCAR UNA VENTANA
LOS TIPOS DE VENTANA

Pueden escoger un modelo con hoja fija, abriendo a
derecha o a izquierda, hacia el interior o el exterior, a
hoja oscilo -pivotante, basculante pudiendo pivotar
sobre 360°, pivotando alrededor de un eje vertical,
una ventana corredera o incluso una claraboya entre -
abriéndose sin dejar pasar la lluvia.
LOS MATERIALES 1. ALUMINIO

Si las ventanas de aluminio no tienen nada que temer de los mohos y bacterias,
sin embargo son sensibles a las huellas de cemento y de plomo y a las
variaciones de temperatura. El mantenimiento normal se limita a lavarlas. Si
después de varios años, la capa protectora anodizada está dañada, se tendrá
que volver a pintar.
2. PVC
Los bastidores sintéticos se construyen con diversos perfiles, a menudo
reforzados por piezas metálicas. Para limitar las deformaciones debidas al calor,
se escoge la mayoría de la veces PVC blanco. El PVC se limpia muy fácilmente,
pero es preferible no instalarse uno mismo los bastidores de PVC.
3. MADERA
La madera se deforma y trabaja, además puede
degradarse y pudrirse. Es por esto que se tiene que
proteger regularmente con una aplicación de pintura
o de « lasura » micro -porosa. Escojan pinturas
cubrientes (coloreadas) para las maderas tiernas.
Reserven los productos transparentes para las
maderas duras.
DOBLE CRISTAL
El doble cristal ofrece un buen aislamiento térmico y acústico. Está constituido
por dos cristales separados por uno o dos espacios re llenos de aire
especialmente « secado » : el fabricante evita así riesgos de condensación al
interior de los cristales.
EL SOBRE-CRISTAL
El sobre -cristal es otro método, sin embargo menos eficaz, para mejorar el
aislamiento de una ventana con cristal normal. Es e la mayoría de los casos, un
marco añadido colocado con bisagras, lo que permite limpiar regularmente el
espacio entre la ventana y el sobre -cristal.
LAS DIMENSIONES
El respeto de las buenas dimensiones es
particularmente importante. Aquí se tiene que hacer
la distinción entre (1) el « pequeño ancho », él de la
apertura hacia el exterior, y (2) el gran ancho, hacia
el interior de la habitación, es decir la distancia entre
el fondo de los dos renvalsos.
DESMONTAR LA ANTIGUA VENTANA
COLOCAR UNA VENTANA
LAS HOJAS
Para destornillar los goznes, empiecen por el más abajo,
desmonten luego el del medio, y después el más alto : su
trabajo se verá facilitado. Desmonten después las hojas,
elementos móbiles de las ventanas.
PUESTA AL DESNUDO DE LA JUNTA

El marco de la antigua ventana puede haber sido fijado en
la pared de diferentes maneras. Para despejar las
fijaciones, empiecen por quitar, con el pie de cabra, el
marco y luego el yeso del encuadrado (con un buril y un
martillo, o mejor aún una maza).
CORTE DE LAS FIJACIONES

Si el marco está fijado en la obra con patas de sellado,
tendrán que sacar a luz éstas con el buril y la maza. Si al
contrario está fijado con tornillos y pasadores, el método
más rápido consistirá en serrar éstos con una sierra de
metales.
LA VENTANA METÁLICA
Un marco de ventana metálica, atornillado directamente en
la pared, se desmonta sencillamente con un destornillador.
Si el bastidor está fijado en un marco de madera,
destorníllenlo de su soporte y luego sierren, con la sierra
de metales, los elementos que fijan el soporte de madera
en la pared.
QUITAR EL MARCO
Sierren un montante del marco durmiente, lo que les
permitirá sacarlo más fácilmente tirando. Si existe un
montante intermedio (por ejemplo entre las dos hojas),
siérrenlo también y arránquenlo con el pie de cabra.
LA COLOCACIÓN
COLOCAR UNA VENTANA
LA ESTANQUEIDAD
Para obtener una buena estanqueidad, es preferible hacer
renvalsos en la pared, si no había. Marquen su ancho y su
profundidad a lo largo de los laterales de la abertura, con
líneas verticales distantes entre sí del ancho del marco.
Vacíen con la maceta y el buril.
LOS RENVALSOS
El ancho de los renvalsos está determinado por las dimensiones del marco. En
exterior, 2 cm. de marco (como mínimo) deben quedar visibles.
La profundidad del renvalso será función del emplazamiento de la ventana,
determinado este último por el t ipo de apoyo y la naturaleza de la pared. Para
una pared llena el marco se colocará a plomo de la pared interior, pero tendrá
que « recubrir » el espacio separando los dos tabiques de una pared hueca.
UN ÚLTIMO CONTROL
Verifiquen los nive les, los aplomos y los ángulos rectos de
las paredes internas de la abertura. Controlen igualmente
la horizontalidad del apoyo de ventana. Efectúen un último
control, colocando provisionalmente el nuevo marco en la
abertura.
MÉTODO 1:PATTAS DE SELLADO

Para fijar el marco de la ventana, pueden optar por las
patas de sellado. Atorníllenlas sobre el canto del
durmiente. Doblen las patas en un ángulo de 90°. Esto
permitirá anclarlas sólidamente en la pared.
VACIAR
Tracen el emplazamiento de los agujeros de sellado de la
patas en los lugares correspondientes. Con un buril y una
maza, vacíen los agujeros. Prevean dos por cada lado. Esto
será ampliamente suficiente.
LA COLOCACIÓN DE LA VENTANA
COLOCAR UNA VENTANA
MÉTODO 2 : LOS TORNILLOS-TUERCAS

Para la fijación de una ventana o de una puerta, pueden utilizar igualmente
unos pasadores especiales. El tornillo ya está colocado dentro de la tuerca y se
prolonga por una pieza cónica que se ensancha cuando se atornilla, y sujeta la
ventana en su sitio.
LA MASILLA
Cualquiera que sea el método, limpien de polvo el vano y
luego depositen (con un aplicador de cartuchos) una capa
de massµilla de albañilería sobre el apoyo, en el sitio donde
se colocará la ventana, así como sobre el durmiente. Para
aumentar la cantidad de producto que sale del aplicador,
recorten su pico.
LAS CUÑAS
En la tira de masilla, coloquen transversalmente unas
cuñas de madera sobre las cuales se asentará la ventana.
Es la única manera de co locarla bien horizontalmente y de
dejar un espacio regular entre el marco y la pared.
LOS PASADORES
Pongan en su sitio la ventana. Cálcenla, por cada lado (y
preferentemente en la prolongación de los travesaños) con
pasadores de madera (biselados). Verifiquen buena
colocación horizontal y vertical del durmiente, y luego
controlen el buen funcionamiento de las hojas.
LA FIJACIÓN DE LAS PATAS

Para fijar las patas de sellado, séllenlas con un cemento
rápido o con un mortero especial. Utilicen una paleta
llamada "lengua de gato" para aplicarlo. Para reforzar el
anclaje, pueden añadir al mortero unas piedras trituradas.
LA COLOCACIÓN
COLOCAR UNA VENTANA
LA FIJACIÓN DE LOS PASADORES

Para fijar la ventana con tornillos-tuercas, deslicen
desechos de aglomerado entre el marcos y la pared, en los
lugares donde perforarán después los agujeros paar
atornillar el marco en su sitio. Una vez efectuada la
perforación, podrán hundir los tornillos-tuercas y atornillar
el durmiente en el vano.
PREPARATIVOS
Para sujetar sólidamente la ventana en la posición
deseada, la solución consiste en colmar el espacio entre el
marco y la pared con espuma poliuretana. Humidifiquen
primero el marco, con un vaporizador para plantas, lo que
mejorará la adherencia y la expansión de la espuma.
LA ESPUMA EXPANDIDA
Se trata de una espuma poliuretana autoexpansiva, que da
una fijación extremadamente sólida, al mismo tiempo que
un perfecto aislamiento térmico y acústico. No pongan
demasiado. En cantidad excesiva, su presión podría
desplazar el marco.
QUITAR LOS EXCEDENTES

Después de que se haya endurecido, podrán quitar las
cuñas y tapar los agujeros con la espuma expandida .
Dejen de nuevo que se endurezca la espuma y recorten los
excedentes con el cutter.
LOS ACABADOS
Hay que evitar que la espuma expandida esté visible. Se
puede disimular con una capa de yeso : extiéndanlo bien y
alísenlo cuidadosamente. También pueden colocar
tapajuntas.
CONSEJOS
COLOCAR UNA VENTANA
CERRADURAS
El sistema de cerradura más frecuentemente utilizado para
las ventanas normales es la falleba (1). Para las puertas-
ventanas, la fade bayoneta (2) es el sistema de cierre más
eficaz . Algunas empuñaduras pueden estar provistas de
una cerradura.
LOS LIMITADORES DE ABERTURA

Los limitadores permiten dejar una ventana entreabierta y
bloqueada en la posición deseada. Algunos están incluso
provistos de un dispositivo anti-efracción .
EL MANTENIMIENTO DE LAS BISAGRAS

Es b ueno engrasar las bisagras de las puertas una vez al
año. Para hacerlo, aceite para motores, poco espeso, será
suficiente, o también aceite para máquinas de coser.
Algunos tipos de goznes, equipados con rodamientos de
bola de nylon, no necesitan ningún engrase.
PEQUEÑO AISLAMIENTO
Los intersticios entre pared y marco dejan pasar el aire,
incluso si están obturados con una tablilla de madera.
Tápenlos con masilla, o en caso de fisuras demasiado
grandes, coloquen en la hendidura una junta de espuma
celular (de 1,5 x su ancho) y tapen luego con silicona.
Bricoficha 03.06
CÓMO COMBATIR LA
HUMEDAD
LISTA DE MATERIAL
LAS CAUSAS DE LA HUMEDAD
LA PREPARACIÓN
LOS TECHOS
CANALIZACIÓN / DESAGÜE
LAS PAREDES EXTERIORES
PAREDES EXTERIORES E
INTERIORES
PAREDES EXTERIORES E
INTERIORES
LAS PAREDES INTERIORES
EL STANO
LOS SUELOS
TABLA RECAPITULATIVA
LISTA DE MATERIAL
CÓMO COMBATIR LA HUMEDAD
LA TALADRADORA : MAZA + ESCOPLO :

Debe escogerse en Elija preferentemente un
función de los criterios escoplo con mango de
siguientes : potencia, protección.
ajuste electrónico de la
velocidad, rotación a
derecha e izquierda.
RASCADOR + LA MASILLA :
RASQUETA : La masilla (silicona)
Une un rascador vendida en cartuchos se
triangular para aplica con la ayuda de
ensanchar las fisuras de una pistola.
las pare des.
LA ESPUMA PU : LA BROCHA/PINCEL :
La espuma PU, con su Para las pare des
gran poder de canalizaciones y techos,
expansión, es un escoja una brocha
aislante muy bueno. ancha.
EL RODILLO : LA PISTOLA
Un mango telescópico le ELÉCTRICA PARA
será de gran utilidad a la PINTURA :
hora de efectuar algunos Una pistola eléctrica sin
trabajos en alto . aire es muy práctica
para las grandes
superficies sin ventanas.
EL LIMPIADOR DE PALUSTRE Y
ALTA PRESIÓN : PALUSTRILLO (PARA
Existen accesorios que JUNTAS) :
permiten realizar un Use el palustre en
arenado hidráulico. ángulos y juntas de
dilatación y el palustrillo
a la hora de rellenar la
juntas.
LAS CAUSAS DE LA HUMEDAD
LA POROSIDAD :
El agua y la humedad pueden infiltrase en un material,
sobre todo si éste es poroso. El agua de lluvia puede
infiltrarse en las paredes a causa de una mala obra de
albañilería (gravedad) y el agua de la capa freática puede
atravesar la pared hacia arriba (capilaridad).
LAS PEQUEÑAS GRIETAS SUPERFICIALES :

Se forman durante el secado del cemento, generalmente si ha sido muy
rápido, o si el cemento no se ha mezclado en las proporciones correctas. En
principio, estas fisuras son superficiales y su profundidad no supera a la del
enlucido.
LLAS MICROFISURAS :
Las microfisuras surgen cuando los distintos materiales están "actuando" o
encogen. Su ancho no sobrepasa 0 ,2 mm, pero avanzan a través de todo el
espesos de las capas de enlucido u hormigón.
LA FISURAS :
Las fisuras se producen cuando no hay juntas de dilatación.
Su ancho puede alcanzar varios milímetros. Pueden
atravesar todo el espesor de las capas de enlucido y a
veces incluso las paredes de hormigón.
LAS JUNTAS :
Al contrario que las fisuras, las juntas son espacios creados
voluntariamente entre 2 partes de una construcción (o de
manera más general entre dos materiales). Su objetivo es
neutralizar las deformaciones y evitar así la aparición de
fisuras.
LA CONDENSACIÓN :
Cuanto más caliente es el aire, más vapor de agua puede
contener. En caso de enfriamiento, deberá pues restituir
una parte de esta humedad. Es lo que ocurre cuando, al
entrar en contacto con una superficie fría (por ej. Una
pared), el aire caliente y húmedo deja gotitas de
condensación.
LA PREPARACIÓN
LA LIMPIEZA :
Es evidente que el fondo deberá limpiarse
concienzudamente antes de aplicar cualquier tipo de
protección contra la humedad. El arenado hidráulico con un
limpiador de alta presión resulta muy eficaz en la limpieza
de paredes, suelos y techos. (Enjuague después y deje
secar).
EL MUSGO :
El musgo se forma en los lugares sucios y poco oleados. En
cantidades excesivas, impide la ventilación ente las placas
de pizarra, favorece la subida de la humedad, etc. Aplique
un antimusgo (incluso como medio de prevención) con un
cepillo, esponja o pistola, y enjagüe con agua clara.
LAS SUPERFICIES GRASAS :

Vierta unas gotas de agua para comprobar si una superficie
es realmente grasa. Si la superficie las absorbe, al cabo de
un minuto como máximo, no es grasa y su adherencia es
buena. Si no, aplique un desengrasante (tricloroetileno por
ej.) con un cepillo y luego enjuague.
LAS PINTURAS :
Las pinturas viejas, desco nchadas o agrietada no permiten
la aplicación de productos hidrófugos. Para quitarlas,
rásquelas o, mejor aun, recurra al arenado hidráulico. Las
pinturas en buen estado deben lavarse con detergente
(enjuáguelas y déjelas secar). Quite el óxido.
LAS PAREDES FRIABLES :

Elimine las zonas sueltas de las superficies friables con un
cepillo de nylon duro. Ensanche las grietas con un rascador
triangular. Luego aplique (con brocha) una capa de fondo
que reforzará el soporte, disminuirá su porosidad y
aumentará su adherencia.
LOS TECHOS
LOS TECHOS INCLINADOS :

Las tejas rotas deben cambiarse cuanto antes. Impregne
las pizarras, tejas porosas, fibrocemento o guijarros con un
producto "aireante" (eventualmente transparente) que
tapará los poros para que la lluvia y la humedad no se
infiltren más. Aplique el producto con pincel o pistola.
EESTANQUEIDAD TECHO / CHIMENEA :

Las uniones entre dos materiales distintos, como la del
techo con la base de la chimenea, son frágiles. Utilice
cintas de esta nqueidad para cubrir las grietas y mejorar la
estanqueidad, por ejemplo papel de aluminio bañado con
una capa bituminosa (masilla).
LA GOMA LÍQUIDA :
LLos techos planos sufren filtraciones de humedad. Primero
se les da una capa de fondo y luego se les trata con una
goma líquida (aplicada con rodillo, en frío, en dos capas).
La goma se infiltra completamente en los poros y en las
desigualdades formando una capa estanca protectora.
RREPARAR BAJO LA LLUVIA :

A veces es necesario reparar las infiltraciones sin demora,
incluso bajo una lluvia recia, con tal de evitar males
mayores. Hay productos especiales para estas reparaciones
de urgencia en form a de pasta (aplicar con rodillo o
brocha).
MMASILLA + FIBRA DE VIDRIO :

La masilla para techos confiere estanqueidad a las fisuras y
juntas. Utilice una masilla en cartuchos tanto en fondos
secos como en húmedos. En muchos casos puede ser
conveniente colocar un tejido de fibra de vidrio entre dos
espesores de masilla para mejorar la resistencia.
CANALIZACIÓN / DESAGÜE
EL MANTENIMIENTO :
En las canalizaciones se acumulan hojas, ramas y residuos.
Límpielas con regularidad para evitar que se atore n.
Límpielas a chorro y aproveche para comprobar si el agua
circula correctamente o se estanca en algunos sitios.
Enderece las partes hundidas desplazando, por ejemplo,
los soportes.
LAS FUGAS DE LAS CANALIZACIONES :

Una fuga en el desagüe puede estropear las paredes.
Cambie los tramos de canalización (de plástico)
estropeados. Cubra los agujeros de las canalizaciones de
zinc : aplique una capa de betún, caliente un trozo de
tejido de fibra de vidrio (con el quemador de gas) y
colóquelo presionando.
REPARACIONES IMPORTANTES :
Las fugas importantes deben tratarse con un producto con
goma líquida a extender en dos capas de brocha : la
primera debe diluirse, pero no así la segunda (aplicada tras
el secado la primera). Refuerce las juntas con tejido de
fibra de vidrio siempre que sea posible.
COLOCACIÓN DE UNA ALCACHOFA :

Puede colocar una alcachofa en la boca de la cañería
destinada a bloquear los residuos más gruesos y evitar así
que el desagüe se obstruya. Claro está, deberá limpiar la
alcachofa a menudo.
LA EVACUACIÓN DEL AGUA :

Para evitar que, siguiendo su curso, las aguas de lluvia
estropeen gravemente la pared e incluso sus cimientos,
coloque un codo $ ('Delfín')$ en el extremo del canalón que
las reconduzca hacia una cisterna o una fosa conectada al
alcantarillado.
LAS PAREDES HUECAS :

Las paredes huecas (dobles) ofrecen una mejor protección
contra la humedad. El agua de lluvia atraviesa el
paramento exterior y recae en la cámara interior, donde es
evacuada por el babero de plomo y la juntas montantes
dejadas abiertas. El paramento interno permanece
completamente seco.
EL AISLAMIENTO DE LAS PAREDES HUECAS :

Para aislar un pared hueca (evitar la condensación) llene la
cámara sólo de forma parcial, a fin de que quede bastante
espacio para la evacuación del agua. Las capas de
poliestireno no absorben el agua. Trate el paramento
exterior contra las infiltraciones preferentemente con un
revestimiento.
EL MANTENIMIENTO DE LAS JUNTAS :

Las juntas siguen siendo el punto débil de las paredes de
mampostería ya sean huecas o no. Después de algún
tiempo, se hielan, se desmoronan y no oponen resistencia
al agua. Quite el mortero viejo hasta 15 mm de
profundidad con un m artillo y un cincel o con la ayuda de
un rascador.
EL REJUNTADO:
Limpie la juntas y humedézcalas. Prepare un nuevo
mortero con una parte de cemento por tres de arena fina.
Coloque este mortero sobre una llana e introdúzcalo con un
palustrillo para junta. Para el acabado de la juntas, utilice
por ejemplo un recorte de tubería del mismo ancho.
EL AISLAMIENTO EXTERIOR :
Una pared maciza puede recubrirse por fuera con unas
angarillas de perfiles PVC o de placas de madera fijada
sobre un armazón de madera. Coloque un aislante
anticondensación entre la pared y las angarillas del lado de
pared. Deje espacio suficiente para la ventilación.
INFILTRACIÓN DE LAS AGUAS DE LLUVIA :
INFILTRACIÓN DE LAS AGUAS DE LLUVIA :

Las aguas de lluvia pueden infiltrarse de varias formas en una construcción :
por las ranuras o por los poros del material. Generalmente, la pared más
amenazada es aquella que hace frente al viento dominante, ya que e ste último
añade fuerza a la caída del agua.
Las paredes des impregnadas de humedad pierden todo su brillo y estética. Los
poros superficiales se ensucian, y no sólo se requebraja el cemento en la
superficie sino que la pintura se desconcha. En el interior, los papeles pintados
se despegan, la pintura se descuelga y hay demasiada humedad en el
ambiente.
LAS FISURAS SUPERFICIALES :

El revestimiento de las paredes exteriores puede entrañar
un gran número de fisuras superficiales. Si su tamaño es
relativamente pequeño, deberá tratar la fachada enseguida
con un revestimiento antifisuras impermeable, elástico y a
su vez cobertor. Por lo general, estos son de un blanco
fresco.
LAS FISURAS IMPORTANTES :

Debe abrir las fisuras importantes con un escoplo (sobre 7 -
8 mm de ancho y 1 cm de profundidad). Límpielas,
desempólvelas y tápelas con una masilla que pueda
pintarse. La pistola le permite extraer la masilla del
cartucho. Alise con la cuchilla de enlucido, pinte o trate la
pared.
LA POROSIDAD :
En las paredes pintadas o enlucidas se aplica un
revestimiento después de una capa de fondo del mismo
producto diluido y extendido con la brocha. La capa no
diluída se puede aplicar algunas horas después. El aspecto
del acabado dependerá del utensilio utilizado.
Sobre una pared de piedra o de ladrillos, pase un producto

de estanqueidad incoloro (con la brocha, el rodillo o la
pistola). Aplíquelo en dos o tres capas sucesivas, por
tramos cortos, mientras el fondo absorba el producto y
hasta que se sature.
LA ELASTICIDAD :
La principal ventaja de los productos de revestimiento
hidrófugos con respecto de las pinturas es que son
visiblemente más elásticos y se adaptan mejor a las
deformaciones y a la construcción y esto retrasa
sensiblemente la aparición de fisuras.
LOS PRODUCTOS "AIREANTES" :'

La pintura y el revestimiento hidrófugos no deben ser
impermeables. Por el contrario, deben dejar escapar la
humedad hacia el exterior para evitar la degradación de las
pare des en su cara interna. Este es el caso de los
productos "AIREANTES" (o microporosos).
LOS MARCOS :
Las uniones en mal estado entre los marcos de puertas o
ventanas y la obra de albañilería, deben tratarse con
niveladores a base d e siliconas o espuma PU (en spray).
Esta última se expande tanto que basta llenar con la mitad
de ranura; después de secarse estará repleta.
LOS CIMIENTOS :
Por debajo del nivel del suela, utilice un producto de
estanqueidad que no forme una película protectora en la
superficie del material, sino que penetre por entre sus
poros para neutralizar la humedad. Extienda una primera
capa con una brocha suave sobre fondo seco y luego dé
entre 2 y 3 capas suplementarias
LAS PAREDES ENTERRADAS :

Cuando llueve, el agua se filtra en la tierra y trata de
penetrar en las obras de albañilería enterradas para
remontar. Socave la pared, si es posible hasta la misma
solera de los cimientos y límpiela. Aplique luego dos capas
de goma líquida con un pincel y vuelva a colocar la tierra.
PAREDES EXTERIORES E INTERIORES
DRENAJE DEL SUELO :

Si construye una casa en un terreno húmedo, coloque
tubos de drenaje perforados (cubiertos de fib ra de coco
que actúa como filtro y evita que los tubos de drenaje se
obstruyan). Respete una inclinación regular y cubra los
tubos con arena. Conecte los tubos de drenaje con el
colector de la bajada de agua.
BARRERA EN LA OBRA :
Por lo general, a la hora de construir las paredes, se prevé
la incorporación de una barrera de estanqueidad, (es decir
un revestimiento bituminoso, un babero de plomo o una
película de plástico) a la obra de albañilería, cerca del nivel
del suelo y a la misma altura en todo el perímetro de la
casa.
LA ALTURA CORRECTA :
La barrera de estanqueidad debe situarse por encima de la
terraza en la cara exterior de la pared y detrás del plinto (a
ras del enlucido) en la cara interna. La humedad del suelo
do debe entrar en contacto con la obra ni el enlucido.
COLOCACIÓN EN UNA CASA YA EXISTENTE :

Si la casa se construyó sin barrera de estanqueidad, debe
realizar sangrías a lo largo de toda la pared (con una
amoladora angular), pero dejando siempre un metro de
pared intacta por cada metro de pared sangrada
alternativamente para no debilita r la construcción.
LA MEMBRANA :
Después, puede colocar la membrana en las aberturas y
cubrirla con mortero. Cuando se haya secado, procederá de
igual manera con las zonas aún por tratar. En las paredes
dobles, la membrana debe aplicarse en la cara interna
(coste elevado).
PAREDES EXTERIORES E INTERIORES
INYECCIONES DE RESINA :
Puede hacer que las obras sean perfectamente estancas con la inyección de
resinas sintéticas. De esta forma, las capas más bajas de las paredes se
vuelven impermeables y pude realizar una nueva barrera de estanqueidad. De
ser necesario, obre así con los paramentos interno y externo de las paredes
huecas. Deberá esperar algunos meses para asegurarse del éxito de su
trabajo. Cuente de entre 5 a 6 meses antes de que la humedad presente en las
paredes se evapore por completo. Si al cabo de este tiempo comprueba que
aún persiste una humedad anómala, repita la operación.
LA PERFORACIÓN :
Perfore a 15 cm del suelo y a una distancia de 15 cm
agujeros inclinados cuyo largo sea de el espesor de la
pared de largo. Por lo general, el producto se extiende en
un radio de 20 cm alrededor del agujero. De ser posible,
haga los agujeros en la juntas montantes ya que contienen
menos mortero y dejan pasar la resinas con más facilidad.
LOS INYECTORES :
Desempolve los agujeros y coloque los inyectores
(provistos en "kits" listos para su uso). A veces están
provistos de un roscado que permite enroscarlos en la
pared. Fíjelos y dele estanqueidad a las uniones pared /
inyector con masilla de vidriero.
LOS RECIPIENTES DOSIFICADORES :

Acople ahora los recipientes dosificadores en los inyectores.
Lleve guantes y gafas protectoras. Añada resina a los
recipientes hasta que estos se mantengan llenos. Un cable
: los cartuchos vacíos de masilla o de silicona pueden servir
perfectamente como recipientes dosificadores.
parfaitement les vases doseurs.
LA ESTANQUEIDAD :
Cuando se haya impregnado y una vez que la pared esté
bien saturada, debe tapar los agujeros con mortero
hidrófugo. Es preferible que espere 6 meses para llevar a
cabo esta fase de la operación, es decir, cuando esté
seguro del éxito de su trabajo.
LAS FISURAS :
Luche contra la humedad en el exterior de la casa siempre
que sea posible. Si no logra, deberá tratar también las
paredes interiores. Deberá tapar las fisuras superficiales
con un enlucido de nivelación y las ranuras más
importantes con una masilla elástica.
LOS MARCOS :
Asegúrese de que las uniones entre puertas y ventanas y
sus marcos estén bien estancas. La espuma PU en spray
ofrece al mismo tiempo un buen aislamiento y una
estanqueidad satisfactoria a la hora de colocar estos
marcos.
ELIMINACIÓN DE LA PINTURA Y DEL MOHO :

Las manchas de humedad que se forman sobre el interior
de la pared pueden ser tratadas con un producto estanco.
Antes que nada, quite la pintura desconchada o el papel
con un cepillo duro o una rasqueta. Elimine el moho con
agua y cepillo, si no volverán a aparecer.
REVESTIMIENTO DE PAREDES INTERIORES :

Aplique un revestimiento transparente para paredes
interiores con una brocha, en 2 capas, más allá de la zona
húmeda. Este producto forma una barrera estanca entre la
pared húmeda y el revestimiento mural y puede recubrirse
con pintura o papel pintado gracias a su permeabilidad.
EL SALITRE :
Las eflorescencias blancas llamadas "salitre" se forman
cuando la humedad ascendente entre en contacto con el
oxígeno del aire en presencia de calcio : entonces se forma
el nitrato de calcio (salitre). Por lo tanto, hay que evitar
estas subidas de humedad (inyecciones o aplicación de un
revestimiento de caucho).
LOS LOCALES HÚMEDOS :

CAlgunas habitaciones son húmedas debido a las actividades a las que están
destinadas : cocinas, lavaderos, cuartos de baño y cuartos (de dormir). La
humedad se dirige del calor al frío, instalándose pues en las paredes macizas
o sobre el paramento externo de las paredes huecas. La condensación aparece
tanto en el interior de las ventanas como en los conductos de agua, más fríos
que el aire ambiente. Si estos conductos se encuentran dentro de la obra, la
condensación puede ser permanente y de ahí la aparición de zonas húmedas.
LA VENTILACIÓN :
El aire frío que entra en la habitación se calienta y carga de
humedad. Cuide de que haya 2 aberturas de ventilación
por cuarto húmedo para evacuar este aire saturado de
agua (una alta y otra baja) o dispositivos de ventilación
controlada (el aire viciado es aspirado por extracción
mecánica y reemplazado por aire limpio).
EL AISLAMIENTO DE LAS PAREDES :

La condensación se forma también en las paredes mal
aisladas. La perfecta colocación de un aislamiento
anticondensación en la parte del calor evita que la
humedad se instale en la pared. No olvide que la humedad
disminuye el poder aislante de los materiales : actúe
concienzudamente.
EL BISTRE DE LAS CHIMENEAS :

Si se produce condensación en la chimenea, la humedad
disuelve el hollín y la suciedad y atraviesa la pared
causando horribles manchas en el interior. Tendrá entonces
que quitar el enlucido, aplicar caucho líquido y luego un
trozo de rejilla antes de volver a enlucir.
EL ABSORBENTE DE HUMEDAD :
Puede proteger los locales cerrados e insuficientemente
ventilados y expuestos a importantes variaciones de
higrometría con un absorbente de humedad recargable a
un deshumidificador eléctrico cuyo condensador capte la
humedad ambiente y la recoja.
EL STANO
ESTABLECER UN DIAGNÓSTICO :
El agua puede infiltrarse en las paredes enterradas de los sótanos o garajes
que se hayan inundado con regularidad o lo que es peor, permanentemente.
En teoría, usted puede actuar desde el exterior, lo que permite prevenir no
sólo el paso del agua sino también infiltración. Si actúa desde el interior, es
cierto que impedirá que el agua se infiltre sótano pero las paredes seguirán
estando húmedas. Sin embargo, es la solución más práctica. En caso de
contrapresión del agua, espere la llegada de un tiempo seco y la bajada d e la
capa de agua.
MATERIALES BURDOS, LADRILLO :

Moje bien las superficies a tratar (estos materiales son
porosos). Repare siempre que sea posible las juntas entre
los distintos materiales de la pared del sótano (utilice un
mortero estanco especial para sótanos que se mezcle con
agua). Colóquelo con un palustre.
LAS UNIONES :
Utilice este mismo mortero para rellenar las uniones entre
las paredes y el suelo (las juntas deberán ser inclinadas y
no horizontales). Aplíquelo con el palustre. Moje de nuevo
el fondo 5 à 6 horas después.
LA APLICACIÓN :
GAmase más mortero (esta vez con una mayor proporción
de agua) y aplíquelo con rodillo o brocha en 2 ó 3 capas.
Para una buena adherencia, respete e l tiempo de secado
indicado entre cada capa. Humedezca antes de dar cada
capa.
LAS PAREDES DE HORMIGÓN O CEMENTO :

En estas paredes use un líquido e special mezclado con
arena tamizada. Sírvase del palustre para aplicar esta
mezcla sobre las uniones entre paredes y suelo, en los
ángulos entrantes y también en los agujeros o las zonas
estropeadas. Extienda sobre estas superficies una solución
PU (en 2 capas) con ayuda de un pincel.
LOS SUELOS
LOS BARNICES :
Deberá aplicar un barniz impermeable a base de
poliuretano (especial para los materiales porosos como
cemento u hormigón) en 2 ó 3 capas (la primera con
pincel). Este producto no se desgasta y puede tener un
acabado "antideslizante" en forma de arena seca extendida
sobre la 2ª capa antes del secado.
EL REVESTIMIENTO DECORATIVO :
Tiene aspecto de pintura y puede aplicarse fácilmente con
pincel, rodillo o pistola. Se endurece al entrar en contacto
con la humedad del aire; es muy duro y resistente y al
mismo tiempo es elástico.
LA GOMA LÍQUIDA :
Los ladrillos sueltos del enlosado, las juntas enmohecidas,
las huellas de humedad o el suelo mojado en tiempos de
lluvia favorecen la infiltración del agua en el suelo de la
casa. Quite el revestimiento existente, aplique dos capas
de goma líquida y renueve el revestimiento.
LA PELÍCULA DE POLIETILENO
Colocando una película de polietileno, sobre palcas de
poliestireno por ejemplo, se forma una barrera
impermeable. Seguidamente, se pone un revestimiento –
eventualmente armado – sobre la película y luego el suelo.
La combinación de aislamiento y ventilación evitarán la
aparición de condensación en el suelo.
LA CONDENSACIÓN :
La humedad de la cámara sanitaria por ej. Supera siempre
a la del aire ambiente. Si el suelo está perforado, una parte
de la ventilación se efe ctúa por la cámara sanitaria (esto se
debe al efecto tiro). Impermeabilízelo, rellenando las
ranuras (alrededor de los tubos, etc.) con espuma PU.
TABLA RECAPITULATIVA
Aislar
una buhardilla
habitable
www.leroymerlin.es
1 Criterios para elegir el aislante
Antes de empezar, y con el fin de elegir la solución de aisla-
miento más eficaz, conviene analizar las características de la
buhardilla y valorar los siguientes aspectos.
A Uso de la buhardilla
Buhardilla Buhardilla
habitable Trastero
no habitable
Ver ficha-consejo "Aislar una buhardilla

no habitable”
B Clima de la zona
Cada tipo de aislante tiene un Existen normas específicas para
coeficiente de aislamiento tér- cada zona: no dude en pedir
mico en función de su compo- información a nuestros vende-
sición y de su grosor. dores.
C Soporte
El aislante y la técnica de colocación que se elija para fijarlo,
dependerán de la separación, el grosor y la alineación de las
vigas de la armadura del tejado (estas vigas también se deno-
minan cabrios.
D Aprovechamiento del espacio
Cuando es necesario aprovechar al máximo el espacio dispo-
nible en la buhardilla, se pueden emplear aislantes que, con un
coeficiente térmico equivalente, son más finos que los mate-
riales aislantes tradicionales.
E Colocación por el interior o por el exterior
En las reformas, como norma En obra nueva, se pueden colo-
general, el aislamiento se reali- car unos paneles aislantes
za a la manera tradicional, especiales sobre la armadura y
colocando un aislante bajo los fijar sobre estos mismos
faldones de la armadura del paneles los rastreles que sirven
tejado. de soporte a la cobertura de
tejas, pizarra...
NOTA: los productos aislantes que aparecen en esta ficha son

sólo algunos ejemplos de aislamiento. Actualmente existen en
el mercado infinidad de soluciones eficaces para el aislamiento
de tejados que se adaptan a todas las necesidades.

2 Herramientas
regla
scieserrucho
égoïne
cutter
martillo
marteau
metro
taladro/atornillador
visseuse / perceuse
agrafeuse
grapadora
guantes à agrafes
con grapas
larges
anchas
mascarilla
tabla de madera
cinta adhesiva
3 Preparación
1 Comprobar el estado de la armadu-
ra del tejado y tratarla según las 2
necesidades pues, una vez que se
frío
Froid
haya colocado el aislante, ya no
será accesible.
2 En el caso de que se utilice un solo
panel de lana mineral, es indispen-
sable que una de sus caras tenga un calor
recubrimiento de papel kraft o alu-

Sin barrera de vapor
minio que actúe como barrera de
vapor, es decir, que evite que la
condensación se propague por las
fibras reduciendo la resistencia tér-
mica del aislante. Como se ve en el frío
Froid
esquema, hay que orientar siempre

la barrera de vapor hacia la parte
caliente de la casa.
3 Cuando se utilicen dos paneles de calor
Chaud
lana mineral, es imprescindible eli-

minar la barrera de vapor de uno Con barrera de vapor
de ellos, pues si esta barrera queda
colocada “en sandwich”, el produc-
to perderá su capacidad de aisla-
miento.

4 Dejar una cámara de aire
entre el aislante y la cobertu-
ra de teja para evitar que la
armadura se pudra y se dete-
rioren las tejas (4 cm como
mínimo entre las tejas y el teja
aislante
aislante). del tejado
4 cm
viga
5 No comprimir nunca la lana
mineral o su resistencia tér-
mica se verá reducida. 4
6 Los paneles aislantes deben

estar bien colocados, borde
contra borde, para evitar que
el calor se escape (utilizar cin-
tas ahesivas de papel o de
aluminio).
gatera
7 Para obtener un aislamiento
óptimo, es necesario distri-
buir orificios para la ventila-
ción por la armadura del teja-
do. Estas ventilaciones se 7
abren en la parte alta, en la
baja y verticales (gateras), a
razón de una ventilación por
cada 15 m2 de tejado.
4 Instalación
1) Sobre vigas regulares
Colocación de placas de poliestireno extruido
Fijación con clavos o tor-
nillos:
Fijar los paneles sobre las vigas

cada 30 cm, utilizando clavos o
tornillos de cabeza ancha gal-
vanizados o inoxidables.

Fijación con clips: clip
Situar el primer panel y pre-

sentar los clips con tornillos de
cabeza ancha galvanizada.
Colocar un segundo panel

encajándolo en el primero.
Atornillar un clip para la fija-
ción del segundo panel.
r
atornilla
clip
el clip
viga
2) Sobre vigas irregulares

A Colocación de dos capas de lana mineral
1a capa: los paneles de lana

mineral rígida se cortan en
triángulo para facilitar su
ajuste entre las vigas.
Utilizar paneles del espesor

de las vigas menos 2 cm
(estos 2 cm de diferencia
permitirán que el aire circu-
le por detrás de los paneles).
Deslizar los triángulos de

panel entre las vigas, como
se muestra en el dibujo,
dejando una ranura de 1 cm
entre ellos. Cortar los picos
que sobresalen y conservar-
los.

Golpear con el mar-
tillo sobre el canto
del panel superior
hasta conseguir que
quede totalmente
apretujado contra
el panel inferior. planchette
Interponer una pe-

queña tabla de
madera para evitar
que el martillo de-
teriore la lana.
Si quedan algunas
rendijas, aprove-
char los picos que
han sobrado para
taparlas.
2a capa: se utilizan paneles

pata de fijación
rígidos de lana mineral reves- para lana mine-
tidos. ral revestida
AT E N C I Ó N
Antes de empezar, marcar el
nivel de la viga que más
sobresalga con ayuda de un
cordel. Ajustar a este nivel el
del resto de las vigas
mediante la introducción de
pequeñas cuñas de madera.
Atornillar las patas de fija-

ción a las vigas cada 59 cm
(ésta es la distancia correc-
ta para colocar después
las placas de cartón-yeso).
Los paneles de lana se
insertan en las patas de
fijación por arriba. Se
empieza colocando la fila
de paneles que está en
contacto con el suelo y se
va ascendiendo hacia la
parte alta del tejado. No
olvidar que la barrera de
vapor tiene que estar
orientada siempre hacia el
interior de la casa.
Tapar todas las juntas con
cinta adhesiva.

B Colocación de un aislante fino
Utilizando unas tijeras, cortar

tiras de aislante. El ancho de
las tiras será la separación
entre vigas más + 3 cm de
margen a cada lado. Este mar-
gen permite grapar los late-
rales de las tiras a las vigas.
Una vez colocado el aislante,

se fijan sobre las vigas los ras-
treles cada 40 o 60 cm. Estos
rastreles sirven simultánea-
mente para soportar el mate-
rial que se utilice como reves-
timiento de la buhardilla
(friso, placas de cartón yeso,
etc...) y para mantener separa-
do dicho revestimiento del ais-
lante y que circule el aire.
Antes de instalar los rastreles,
cuña
es necesario comprobar el
nivel del conjunto. En caso de
que hubiera irregularidades, 40
o
se corrigen colocando cuñas 60 cm
de madera por detrás de los
rastreles, antes de fijarlos.

Aislar una
buhardilla
no habitable
www.leroymerlin.es
1 Criterios para elegir el aislante
Antes de empezar, y con el fin de elegir la solución de aislamiento más

eficaz, conviene analizar las características de la buhardilla y valorar
los siguientes aspectos:
A) Uso de la buhardilla
• Buhardillas habitables.
• Buhardillas no habitables.
• Trasteros.
B) Clima de la zona
Cada tipo de aislante tiene un Existen normas específicas para
coeficiente de aislamiento térmi- cada zona: no dude en pedir
co en función de su composición información a nuestros vende-
y de su grosor. dores.
C) Soporte
El aislante y la técnica de colocación que se elija para fijarlo, depen-
derán de la separación, el grosor y la alineación de las vigas de la
armadura del tejado.
D) Colocación por el interior o por el exterior

En las reformas, como norma gene- En obra nueva, es posible colocar
ral, el aislamiento se realiza a la unos paneles aislantes especiales
manera tradicional, colocando un sobre la armadura y fijar sobre
aislante bajo los faldones de la estos mismos paneles los rastreles
armadura del tejado. que sirven de soporte a la cober-
tura de tejas, pizarra, etc.

2 Herramientas
regla
serrucho
cutter
martillo
metro
taladro/atornillador
guantes grapadora
(para lana
mineral)
mascarilla rastrillo
3 Preparación
1 Comprobar el estado de la armadura
del tejado y tratarla según las necesi-
dades puesto que, una vez que se haya
colocado el aislante, ya no será acce-
Frío
Froid
sible.
2 En el caso de que se utilice un solo
panel de lana mineral, es indispensable
2
que una de sus caras tenga un recubri-
Calor
miento de papel kraft o aluminio que
actúe como barrera de vapor, es decir, que
evite que la condensación se propague Sin barrera de vapor
por las fibras reduciendo la resistencia tér-
mica del aislante. Como se ve en el esque-
ma, hay que orientar siempre la barrera
de vapor hacia la parte caliente de la casa. Frío
Froid
Cuando se utilicen dos paneles de

3
lana mineral, es imprescindible eliminar
la barrera de vapor de uno de ellos, pues
Calor
si esta barrera queda colocada “en sand-
wich”, el producto perderá su capacidad
de aislamiento. Con barrera de vapor

4 Dejar una cámara de aire entre
el aislante y la cobertura de teja
para evitar que la armadura se
pudra y se deterioren las tejas (4
cm como mínimo entre las tejas y aislante
film
teja
tuile
el aislante). sous
del toiture
tejado
4 cm
chevron
viga
5 No comprimir nunca la lana
mineral o su resistencia térmica se
4
verá reducida.
6 Los paneles aislantes deben

estar bien colocados, borde contra
borde, para evitar que el calor se
escape (utilizar cintas adhesivas de
papel o de aluminio). gatera
chatière
7 Para obtener un aislamiento

óptimo, es necesario distribuir ori-
ficios para la ventilación por la
armadura del tejado. Estas ventila- 7
ciones se abren en la parte alta, en
la parte baja y verticales (gateras),
a razón de una ventilación por
cada 15 m2 de tejado.
4 Dónde colocar el aislante
Buhardillas que se utilizan

Buhardillas no habitables
como trastero
Aislar el suelo de la buhardilla Aislar el tejado permite que el
para que el calor no se pierda a calor se propague por la buhar-
través del techo de la casa. dilla y evita las pérdidas de calor
hacia el exterior.
calor
chaleur
chaleur
calor

5 Instalación
Buhardillas no habitables de difícil acceso
C O N S E J O
Conviene marcar el paso de las conduc-
ciones eléctricas con , de esta forma, en
caso de necesidad, se pueden localizar
fácilmente debajo del aislante.
Mejorar el aislamiento del suelo

Para obtener un aislamiento eficaz podemos utilizar lana mineral en
rollo, con capacidad para el aislamiento acústico. La lana mineral debe
tener un espesor de entre 18 y 20 cm, ya sea para disponerla en una
sola capa o en dos capas cruzadas.
1 A
1 Medir la distancia entre dos
vigas (A).
2
2 Trasladar esta medida más 1
A +1 cm cm al rollo de lana mineral (con
barrera de vapor) y cortarla con
un serrucho.
3 Desenrrollar la lana mineral

primera
entre las vigas.
capa
3 Importante: La barrera de vapor
siempre ha de estar orientada
hacia la parte caliente de la casa,
en este caso, hacia abajo.
segunda
4 Si se desea reforzar el aisla- capa
miento, colocar una segunda 4
capa de lana mineral sin barrera
de vapor, cruzándola en perpen-
dicular a la primera capa.

Trasteros con calefacción
Es muy importante tener en cuenta los puntos 1, 4, 6 y 7 del apartado
3) Preparación antes de empezar a efectuar este tipo de aislamiento.
A) Sobre vigas regulares

Lana mineral con barrera de vapor (de papel Kraft o aluminio)
¡Atención!
Este tipo de instalación sólo puede efectuarse con aislantes de poco
espesor.
Considerando que una viga estándar tiene un grosor de aproximada-
mente 80 mm y que es necesario dejar una cámara de aire entre el ais-
lante y los faldones del tejado, el espesor del aislante no puede supe-
rar los 70 mm.
En todo caso, si se desea colocar
un aislante más grueso, se pue-
den fijar unas cuñas sobre las
vigas, como se ve en el dibujo.
1 Disponer tiras de aislante empezan-

do por un rincón de la buhardilla. Las
tiras de lana mineral se colocan de arri-
ba abajo y con la barrera de vapor
orientada hacia la persona que las está
instalando.
2 Grapar las lengüetas laterales sobre

las vigas cada 5 cm, procurando que la
barrera de vapor quede bien extendida.
B) Sobre vigas irregulares

Lana mineral revestida
Esta solución se utiliza sobre todo

cuando ya existe un aislamiento C O N S E J O
entre las vigas, pero es insuficiente. Antes de fijar un aislamien-
Consiste en aplicar un aislante com- to complementario, hacer
plementario, fijándolo sobre ras- unos cortes sobre la barrera
treles perpendiculares a las vigas. de vapor del aislante ya exis-
tente.

1 Marcar los puntos de fijación
de los rastreles sobre las vigas.
Para ello, tener en cuenta el
ancho de la tira de aislante que se
va a utilizar.
cuña
2 Colocar una cuña de madera

cada dos vigas. Fijar los rastreles o
clavándolos sobre las cuñas. o
Para calcular el grosor que deben

tener las cuñas, aplicar la siguien-
te fórmula:
CUÑA + RASTREL =
ESPESOR DEL AISLANTE
Ejemplo: Una cuña de 2 cm y un

rastrel de 5 cm permiten utilizar
un aislante de 7 cm de espesor.
3 Grapar las tiras de aislante

sobre los rastreles cada 10 cm.
Empezar por un rincón de la
buhardilla, colocando la primera
tira en el techo.
La última tira, la más próxima al
suelo, se cortará al ancho necesa-
rio.

Aislar soleras
y forjados
www.leroymerlin.es
H E R R A M I E N T A S
metro
nivel de burbuja
gaveta y paleta
lápiz
cutter
re
gl
a
de
m
ad
er
a
llana de nivelación
taladro con mezclador

pala
M A T E R I A L E S
no
tile
olie
p
paneles de aislante
arena de río grava cinta aislante

Distintos tipos de
2
aislamiento
Aislar la solera es un recurso esencial tanto desde el punto de vista del
aislamiento térmico, como del acústico. El aislamiento resulta
especialmente importante como complemento a la instalación de
pavimentos que, como la madera, constituyen auténticas cajas de
resonancia de impactos y pisadas.
Existen distintos productos para facilitar el aislamiento de las soleras y
de los forjados. Las planchas o losetas elaboradas a partir de materiales
como el poliestireno, tanto el extruido como el expandido, la espuma de
poliuretano, la lana de roca o la lana de vidrio y, como solución más
actual, las fibras vegetales, son distintas soluciones que te garantizan un
aislamiento eficaz.
Antes de decidirte por alguno de estos productos reflexiona sobre los
siguientes aspectos:
1 El primero es el de la altura que

puedes añadir a tu suelo. Si vas a
hacer una solera con una placa de
hormigón flotante, debes contar
con el grosor del aislante elegido,
más 40 mm de la placa de hormigón
que vas a poner, más el espesor del
revestimiento que hayas elegido. Es
decir, es muy probable que, si
cambias el pavimento añadiendo
este aislamiento, tu suelo gane
entre 7 y 10 cm de altura.
2 El segundo se refiere al tipo de

aislamiento que vas a utilizar. A la
hora de elegirlo, debes tener en
cuenta si vas a colocar directamente
sobre él un revestimiento, como es
habitual con el parqué, o si lo vas a
utilizar como base de una solera
flotante de hormigón. Consulta en
este último caso la resistencia
mecánica del aislamiento y que tu
vendedor te aconseje si es
conveniente armar con una malla la
losa de hormigón.

3 El tercer aspecto son las condiciones del soporte. Así, si se trata de
forjados o soleras sobre el terreno, te convendrá contar con un
material de alta resistencia a la humedad y a la pudrición, como
puede ser por ejemplo el poliestireno.
4 Por último, si vas a utilizar una calefacción de suelo radiante, debes
tener en cuenta que no todos los materiales son recomendables para
este sistema de calefacción.
En general, los tipos de aislamiento que encontrarás en tu tienda están

asociados al revestimiento que vas a utilizar. Los formatos de estos
productos tienen en cuenta no sólo la eficacia de su composición sino la
comodidad de su colocación. Además, en esta ficha proyecto se describe
todo lo necesario para llevar a cabo su instalación.

El soporte debe estar limpio y correctamente nivelado. Evita rugosidades
de más de 2 mm, ya que suelen ser perjudiciales para el soporte.
Para las grandes reparaciones o desniveles de más de 5 mm utiliza
mortero. Para conseguir nivelaciones más ligeras aplica una pasta
niveladora. Si quieres saber más sobre cómo hacer esta aplicación,
consulta la ficha proyecto "Reparación y alisado de suelos".
Las tuberías deben estar totalmente cubiertas. Si existen tuberías
verticales que atraviesen algún punto de la solera, debes envolverlas
siempre en una coquilla.
Aislamiento bajo losa

4
flotante
A. DESCONEXIÓN PERIMETRAL
Conseguir una perfecta desconexión de la transmisión de sonidos

significa poner especial atención a los encuentros con los muros y
tabiques.
Para ello, sigue estos pasos:
1 Corta unas tiras de panel aislante de lana de roca o del material que
estés empleando.
2 Colócalas contra los muros y tabiques siguiendo todo el perímetro de
la habitación. Este zócalo debe tener la altura de la losa de hormigón
más 2 cm.

3 Fíjalo con el adhesivo más adecuado
para el tipo de material que estés
utilizando, pero no apliques el
adhesivo en la parte más alta porque
luego tienes que cortar el sobrante
superior.
4 Por último, coloca coquillas de lana de roca alrededor de las tuberías

verticales.
B. COLOCACIÓN DE LOS PANELES
Coloca una sola capa de paneles.

Como puedes observar en la
ilustración, es conveniente colocarlos
con las juntas desplazadas, es decir,
evitando que la junta continúe de un
panel a otro.
Procura que los paneles queden
muy juntos e, incluso, ligeramente
presionados entre ellos y contra el
"zócalo" perimetral.
C. PROTECCIÓN DE LOS PANELES
Si el producto que estás aplicando va

protegido por láminas de plástico,
basta con que selles cuidadosamente
sus juntas con cinta aislante. Recorta
el producto aislante para hacer los
encuentros con las paredes, pero deja
el plástico que lo reviste. Coloca este
plástico de forma que trepe varios
centímetros por la pared para
protegerla bien de cualquier filtración
del hormigón.

Si, por el contrario, los paneles no disponen de esta protección, deberás
extender por encima, en toda su superficie, una lámina de plástico
(polietileno de 100 - 200 micras). Las uniones de las bandas de plástico
deben solaparse 10 cm como mínimo. Esta capa salva-hormigón debe
sobresalir también unos 15 cm como mínimo de la altura del zócalo.
D. VERTIDO DEL HORMIGÓN
La preparación de la solera termina con el vertido de una capa de

hormigón sobre los paneles, que debe tener un espesor mínimo de 40
mm. Para ello, sigue estas recomendaciones:
1 Evita en lo posible pisar los paneles después de su colocación y

prepara el vertido del hormigón de forma que lo inicies en el lugar
más alejado del acceso a la habitación.
2 Planifica bien el trabajo y el suministro de materiales para poder
realizar la losa completa en el mismo día.
3 Prevé juntas de dilatación de PVC

cada 50 m2 o, como máximo, cada
8 m lineales. Hasta que las uses
definitivamente, estas juntas te
ayudarán para ir ajustando la
altura del hormigón.

ATENCIÓN
Las características de resistencia mecánica del producto
pueden recomendar la colocación de una malla metálica.
Consúltalo en las instrucciones del aislamiento que vayas a
utilizar. Si necesitas más información sobre la forma de
realizar esta capa de hormigón armado, consulta la ficha
proyecto "Construcción de una solera de hormigón".
E. ACABADOS
Como norma general, el tiempo de secado

del hormigón es de un mínimo de 25 días,
aunque antes de ese plazo puede tener ya
consistencia para pisarlo. En cualquier caso,
evita condiciones excesivas de temperatura
o corrientes de aire que resequen la
superficie de la losa.
Una vez seca la solera, recorta el plástico
salva-hormigón y el zócalo de material
aislante con ayuda de un cutter.
Ahora ya puedes colocar el revestimiento
que hayas elegido (baldosas, moqueta,
parqué...), respetando una distancia de 5
mm con respecto a las paredes en todo el
perímetro de la habitación.
Si vas a colocar un rodapié, fíjalo a las paredes. Si quieres conseguir un
aislamiento integral, evita todo contacto del rodapié con el suelo,
dejando una pequeña junta que puedes rellenar con una masilla elástica
o con silicona.
Aislamiento directo bajo

5
parqué
Para aislar los suelos de parqué, es muy importante instalar debajo de
ellos un material que evite la propagación del ruido. Los materiales
aislantes que se colocan bajo el parqué, además de proporcionar
aislamiento térmico, sirven de base a la madera procurándole una
superficie más elástica que alarga su vida y la hace más confortable para
el pisado. Existen paneles especialmente concebidos para este fin. Para
instalarlos, sigue los pasos que se describen en los siguientes apartados
y, si quieres conocer más detalles, consulta las fichas proyecto “Instalar
tarima y parqué flotantes” e “Instalar tarima y parqué flotantes sin cola
1 y 2”

A. PREPARACIÓN
1 Calcula la cantidad de planchas que vas a necesitar.

2 Corrige los desperfectos que pueda tener la solera (no debe quedar
ningún saliente superior a 3 mm) y aplica si es necesario una pasta
niveladora.
3 Deja las planchas de aislante fuera del paquete, en la habitación en
la que las vas a instalar, 24 horas antes de la colocación.
B. COLOCACIÓN
1 La colocación se hace separando las piezas entre sí con una pequeña

junta de 1 mm y de 5 mm respecto de las paredes. No hay que aplicar
ningún adhesivo.
2 Para evitar que coincidan las juntas

con las de la madera, coloca las piezas
de aislante en un ángulo de 45%. Te
resultará muy fácil si presentas la
primera pieza enfrentada en diagonal
a la esquina de la habitación y, a partir
de ahí, continúas el desarrollo.
3 Corta los paneles en su encuentro con

las paredes con ayuda de una regla y
un cutter.
4 Ahora ya puedes colocar el parqué

siguiendo el método habitual.

Bricoficha 07.01
AISLAR EL TEJADO
LISTA DE MATERIAL:
EL AISLAMIENTO EN CIFRAS
LOS MATERIALES AISLANTES
AISLAMIENTO DE TEJADOS
AISLAMIENTO DE LOS TEJADOS
AISLAMIENTO DE TECHOS
AISLAMIENTO DE LOS SUELOS
CUADRO SINÓPTICO
AISLAR EL TEJADO
LISTA DE MATERIAL:
LA CINTA MÉTRICA : LA GRAPADORA :

Es más práctica cuando Existen modelos
se enrolla manuales y eléctricos.
automáticamente.
LA CINTA ADHESIVA : LA SIERRA DE MANO :

Utilicen la cinta Escojan una dentadura
especialmente prevista fina.
para la colocación del
para -vapor.
EL CUCHILLO DE LA REGLA DE
DIENTES : ALUMINIO :
Su larga hoja es muy Una regla les permitirá
manejable para recortar serrar y recortar bien
la lana mineral. recto.
LAS TIJERAS : EL MARTILLO DE

Para recortar las CARPINTERO :
aperturas en el material Les permitirá tanto
aislamiento, cojan plantar los clavos como
grande tijeras. arrancarlos.
LA TALADRADORA - GUANTES, GAFAS Y

A TORNILLADORA : MÁSCARA :
Escojan una máquina Estos accesorios se
que también puedan revelarán muy útiles en
atornillar. Los modelos particular para
sin cable son muy manipular la lana
prácticos. mineral.
AISLAR EL TEJADO
EL AISLAMIENTO EN CIFRAS
EL COEFICIENTE LAMBDA :
Algunos materiales conducen el calor mejor que otros, y los
mejores aislantes son muy poco conductores. Esta
propiedad se exprime por el coeficiente de conductividad
térmica (símbolo :l), que tiene por unidad el W/mK (vatio
por metro por grado Kelvin).
EL ESPESOR :
El espesor del materi al aislante es un factor muy
importante, cuanto más espeso sea, mejor aislará. Sin
embargo sería un error creer que un doble espesor de
aislante guardará una cantidad doble de calor. Otros
elementos entran en línea de cuenta y modifican estos
datos.
LA RESISTENCIA TÉRMICA :
La resistencia que un material ofrece al paso del calor (o R :
resistencia térmica) es la ecuación entre su espesor (en m)
y su conductividad térmica (l). El conocimiento de estos dos
datos les permitirá escoger el material que les conviene
mejor.
LA SUMA :
Finalmente, un material aislante se aplica siempre sobre un
material de construcción. La resistencia térmica del
conjunto no se limita pués a la del aislante, sino que se
define por la suma de las resistencias de los materiales
empleados. Es pués posible calcular la resistencia térmica
necesaria.
TRANSMISIÓN TÉRMICA :
El coeficiente de transmisión térmica (K) de un material
exprime la pérdida de calor que éste sufre en un metro
cuadrado para una diferencia de 1 grado entre la cara
interna y la cara externa. Es el contrario de la resistencia
térmica (K=1/R) : los valores bajos indican un mejor
aislante.
AISLAR EL TEJADO
LOS MATERIALES AISLANTES
ESTRUCTURA GRANULADA O EN POLVO :

La perlita expandida es un material compuesto de grán ulos
de células mùltiples, de origen volcánico como la vermiculita
expandida. Esta última presenta una estructura estratificada
y contiene silicato de aluminio y magnesio expandido.
LA LANA MINERAL :
Fabricada a base de arenas silíceas, la lana de vidrio se
utiliza sobre todo para el aislamiento de tejados y de
paredes. Salida de rocas naturales, la lana mineral es
incombustible y ofrece aplicaciones anti-fuego (aislamiento
de cámpanas de chimenea y de los suelos). No teme ni el
agua ni la humedad.
AISLANTES SINTÉTICOS :
Los aislantes sintéticos están la mayoría de las veces
disponibles en forma de paneles rígidos. Las espumas de
poliuretano y de poliestireno extrusionado o expandido son
los más conocidos. Existen igualmente paneles de
poliestireno reforzados por un revestimiento de yeso.
EL PARA -VAPOR :
El para -vapor (papel kraft o aluminio, ya aplicado sobre el
aislante, o película de polietileno a fijar uno mismo) tiene
por objeto prevenir la condensación sobre la cara fría de la
pared. Se coloca sobre la cara del aislante situada hacia el
interior de la habitación calentada.
LOS PUENTES TÉRMICOS :

Demasiado a menudo los trabajos de aislamiento no ofrecen
los resultados previstos. No se tien que poner en tela de
juicio la calidad del aislante sino la de la instalación. En
efecto hay que evitar los puentes térmicos, es decir partes
no aisladas por las cuales se escapa el calor del local.
Aislar el tejado
AISLAMIENTO DE TEJADOS
LA BUHARDILLA :
Como cada uno sabe, el aire caliente se eleva. No se
escapa sólo por las paredes y las ventanas, pero en
gran parte por el tejado. El aislamiento de la
buhardilla es por consiguiente prioritario : sólo el
aislamiento podrá evitar en invierno la fuga del aire
caliente, y en verano el recalentamiento de la casa.
En el caso de un tejado plano, el aislamiento se tiene

que colocar por obligacíon sobre la construcción del
tejado. Al contrario, la manera de aislar un tejado en
pendiente depende del uso que se ha hecho de la
buhardilla. Si está revestido, se colocará el aislante
sobre las pendientes del tejado. Sino se colocará
sobre el suelo.
LA CONDENSACIÓN
Para prevenir la condensación, un buen aislamiento
no tendrá que dejar pasar el aire. Utilicen por ejemplo
una lana mineral con revestimiento de kraft o
aluminio, y vigilen que no se rompa : coloquen los
cables eléctricos en una regata
EL PARA -VAPOR :
El algunos casos, el panel aislante ya viene equipado
con un para -vapor (1). Si no pueden utilizar un film
de polietileno en superposicíon del aislante (2).
Limiten el número de juntas escogiendo rollos anchos.
UNA COLOCACIÓN EFICAZ :

Unan lo mejor posible los rollos o placas de
aislamiento, evitando intersticios entre el aislante y la
construcción (el armazón por ejemplo), o entre los
largos de aislante. Eviten los desperdicios de calor
disimulando las juntas con cinta adhesiva especial.
Aislar el tejado
LA CONDESACIÓN
El aislamiento de los tejados planos se tiene que situar por encima del
armazón. Aplicado por debajo, provocaría inevitablemente la aparición de la
condensación, la qual se instalaría entre el para -vapor y la cubierta..
LOS CHOQUES TÉRMICOS :

Además, el armazón, si se encotrara entre el aislamiento y la cobertura, estaría
sometido a variaciones brutales de tempratura, y privado de ventilación. Have
falta pues colocar obligatoriamente del aislamiento encima del armazón, para
evitar dañar el tejado.
EL TEJADO INVERTIDO :
Se trata de un tejado plano cuya capa de aislamiento está
aplicada por encima del revestimiento bitumoso. El aislante
debe, naturalmente ser impereable ; También tiene que ser
posible andar por encima ; Utilicen en ese caso placas de
espuma de poliestireno extrusionado.
LA COLOCACÍON :
Estas placas están generalmente colocadas sobre el tejado,
borde a borde pero sin juntas, y luego recubiertas de losas
ligeras o de una capa de gravilla (con un mínimo de 5 cm de
espesor). Las losas de corbertura tienen la ventaja de quedar
perfectamente en su sitio, lo que no es el caso de la
gravilla.s.
Es evidente que el peso de la gravilla o de las losas será

considerable ; Antes de optar por este sistema de
aislamiento, asegúrense que su tejado puede suportar la
carga.
EL TEJADO CALIENTE
El « tejado caliente » designa la disposición tradicional : el
aislamiento térmico está situado debajo del revestimiento de
cobertura (por encima del armazón) : por ejemplo, las placas
de poliestireno expandido cubiertas de un revestimiento
bitumoso. En caso d e un armazón de madera, coloquen un
para -vapor sobre el armazón.
Aislar el tejado
EL AISLAMIENTO DE TECHOS
EL AISLAMIENTO EXTERIOR :
Para los tejados en pendiente, el aislamiento exterior es también la mejor
solución : el chillado se encuentra asi siempre del lado caliente. La
condensación ya no es de temer. Sin embargo, si la calefacción central está
instalada en la buhardilla, pueden aparecer fisuras sobre el tejado.
Si este riesgo existe, se recomienda cerrar el chillado, sea con una película de
polietileno, sea con paneles de particulas resistentes al agua. El material de
aislamiento no para el paso del aire y no constituye en ningún caso una
solución satisfactoria.
LA LANA MINERAL :
Se puede colocar el aislante (lana mineral por
ejemplo) entre las contra -ripias, de tal manera que
éstas sobresalgan de 2 cm en altura. Proteja la cara
superior del aislante cubriéndola de papel poroso
deando pasar la humedad. Vuelvan a colocar las tejas
sobre las contra -ripias.
EL POLIESTIRENO EXTRUSIONADO :
Si las contra -ripias no están aún colocadas, o si las
han desmontado, pueden colocar paneles rígidos, en
espuma de poliestireno extrusionado por ejemplo.
Fijenlos directamente sobre el chillado, y podrán
despues clavar por encima las contra -ripias, porque
estos paneles son muy robustos.
LA VENTILACIÓN :
Se aconseja equipar los tejados aislados por el
e x terior con tejas espiciales que permiten una ligera
ventilación. Por otra parte, cuando cologuen las
chillas, éstas no tendrán que descansar directamente
contra los paneles aislantes .
LAS DIFICULTADES :
Este tipo de aislamiento es sobre todo práctico para construcciones nuevas.
Presenta menos interés para las constricciones existantes, porque obliga a
quitar las tejas y a utilisar un andamio o una escalera. Otra problema se
presenta en el caso de las casas adosadas : el aislamiento exterior sobreelva
el nivel de las tejas.
Se utilisa más el aislamiento por el interior. En este caso, cuiden, sin
embargo, que el revestimiento de cobertura esté permeable a la humedad. Si
no el riesgo de condensacíon les obligaría a quitar este revestimiento (por
ejemplo listones bitumosos), lo que ocasionaría grande trabajos.
Aislar el tejado
TÉRMICO/ACÚSTICO :
Se recurre mucho para el aislamiento de los tejados, a
la lana mineral (de vidrio o de roca). Estos materiales
asocian un aislamiento térmico y acústico y resistente
al fuego, contrariamente a los paneles de espuma
sintética, en general inflamables y malos aislantes
acùsticos.
LAS UNIONES PAREDES/TEJADOS :

Entre las paredes y el tejado se encuentran
grandes aberturas a través des las cuales se
escapa el calor aunque los ángulos estén
bien acabados ; Colmen estas aberturas con
desperdicios de lana mineral y tápenlas lo
mejor que puedan. Tapen las pequeñas
rendijas con masilla o con espuma
expendida.
LA TOMA DE MEDIDAS :
En un armazón donde los cabrios están colocados a
intervales regulares, utilicen rollos de lana mineral con
lengüeta. Recorten tiras de ancho igual ( osuperior a 2
cm) a la distancia que separa los cabrios, o, si ésta
varia demasiado, utilicen paneles. Midan
cuidadosamente.
EL ACONDICIONAMIENTO
Los rollos de aislante no deberán ser sacados
de su embalaje más que en el local donde
serán colocados. Para facilitar su transporte,
reduciendo su volumen, se comprime la lana
mineral para embalarla . En la mayoría de los
casos, se vende ya provista de un para -vapor
(aluminio -kraft).
LA AERACIÓN
Tendrán que dejar un espacio de 2 a 3 cm. Entre los
rollos y el chillado, lo que les obligará a escoger entre
no colocar más que un pequeño espesor de aislante, o
fijar listones suplementario s sobre los cabrios para
poder colocar un espesor suficiente de lana mineral (al
minimo 8 cm).
AISLAR EL TEJADO
LA COLOCACIÓN DE LOS ROLLOS :

Estos aislantes se colocan empezando por un ángulo.
Desplieguen el rollo entre dos cabrios de arriba abajo. El
para -vapor tiene que estar bien t enso. Grapen las lengüetas
(cada 10 cm) sobre el cabrio, sobre su cara visible y sobre
todo no sobre sus cantos.
LOS RECORTES
Sólo cuando lleguen al final de la banda, cortarán al largo
adecuado con tijeras. Podrán después aplicarla entre los
cabrios, comprimiéndola un poco y grapándola
cuidadosamente .
LAS JUNTAS :
Las juntas entre cada banda se tienen que recubrir con cinta
adhesiva especial para evitar cualquier interrupción de la
barrera para -vapor. Si está presenta un desgarrón,
repárenlo de la misma manera.
OTRO MÉTODO:
También pueden colocar los rollos de aislante
horizontalmente, lo que les obligará si embargo a fijar a los
cabrios un chillado horizontal ; Este tendrá que estar
constituído por elementos situados a distancia regular los
unos de los otros, y todos en e l mismo plano vertical (si es
necesario, utilicen cuñas de madera).
EL DOBLE AISLAMIENTO :
Si una capa de aislante no les parece suficiente, pueden
colocar una secunda. En este caso, tendrán que fabricar un
chillado horizontal. La primera capa se hará con paneles (sin
para -vcapor) colocada entre los cabrios (dejen un espacio),
la secunda con rollos horizontales sobre el chillado.
AISLAR EL TEJADO
LA COMPRESIBILIDAD :
Los paneles aislante de lana de vidrio convienen a tejados con un armazón
regular o irregular. Su ancho debe corresponder a la distancia entre dos
cabrios, aumentada de 2cm. Colóquenlos borde a borde, de manera que se
unan perfectamente.
Gracias a su compresibilidad, el aislamiento de lana de vidrio se ajustará
perfectamente al armazón, y las uniones entre los paneles por una parte,
entre los paneles por una parte, entre los paneles y otros elementos de
construcción por otra parte, quedarán bien rellenas.
LAS PATAS DE FIJACIÓN :

Existen patas de fijación de diversas formas. Todas
funcionan según el mismo principio : se fijan en los cabrios,
se ensarta el aislante y se bloquea con una grapa, lo que
asegura una fijación suficiente.
ESTRUCTURA :
Estas patas de fijación se utilizan la mayoría de las veces
con paneles de caras reforzadas (con fibras de vidrio), y de
las cuales una está equipada con una hoja de aluminio que
sirven de para -vapor. Se encajan estos paneles sobre las
patas, cuidando de ajustarlos bien borde a borde.
EL RECORTE:
Para recortar estos paneles, una sierra de mano será
suficiente. Apliquen una regla metálica a lo largo del trazado
de corte y apriétenla para comprimir el aislante. También
podrán obtener buenos resultados con un cuchillo de
dientes.
LAS GRAPAS :
Las g rapas se deslizan sobre las patas de fijación, y sólo
hay que girarlas para bloquearlas. Verifiquen que sus alas
estén paralelas a los cabrios ;
Después, vuelvan a doblar la extremidad de cada pata sobre
el aislante : así se mantendrá en su sitio.
AISLAR EL TEJADO
EL CHILLADO :
La forma de las grapas permite la colocación de una red de
listones (de 27 x 60 mm., por ej.). Estos últimos sólo se
tienen que atornillar entre los alas de las grapas. Esto les
permitirá colocar muy fácilmente un revestimiento de
madera, sin la menor dificultad.
LOS PERFILES: En vez de deslizar grapas sobre las patas

de fijación, también se pueden fijar, gracias a unas grapas
similares, unos perfiles metálicos que les permitirán
disponer de una osatura lista para recibir placas de yeso
acartonadas.
LAS PLACAS DE YESO :

Las placas de yeso se fijan a los perfiles metálicas con unos
tornillo s auto -roscantes. Para efectuar esta tarea, utilicen
una taladradora equipada con adaptador especial que les
evitará dañar el yeso. Después revestirán las placas a su
gusto (pintura, papel pintado).
PANELES EN TRIÁNGULO :
Los paneles en triángulo ofrecen una solución sencilla de
realizar. Haciendo deslizar dos triángulos a lo largo de su
diagonal, se puede modificar su ancho. Es fácil calzarlos
entre los cabrios, con un mínimo de desecho. El aislamiento
así obtenido está perfectamente ajustado.
LA CIMA DEL TEJADO :

Para estar completo, el aislamiento del tejado en pendiente
tiene que incluir la cima : es justamente en este espacio
que se acumula el aire caliente. La colocación de un techo
bien aislado, a uno 2.2 m. del suelo de la buhardilla, puede
evitarles este trabajo fastidioso. Aíslen este techo como un
suelo de buhardilla.
AISLAR EL TEJADO
LA COLOCACIÓN DE LOS PANELES :

Si las caras aparentes de los cabrios están perfectamente
alineadas, pueden tomar en cuenta la posibilidad de utilizar
paneles de poliuretano, de poliestireno o de lana mineral.
Escojan preferentemente paneles forrados de yeso para
limitar los riesgos de incendio y la formación de fisuras.
AL TRASBOLILLO :
Los paneles se tendrán que colocar al trasbolillo, es decir
que dos juntas verticales no tienen que encontrarse en el
prolongamiento una de otra. Esto permite limitar todavía
mejor el paso del aire y obtener un superficie más regular.
Recorten los paneles con una sierra de mano.
EL ATORNILLADO :
Es preferible trabajar dos personas juntas para colocar los
paneles de aislamiento, ya que suelen ser de grande
dimensiones. Utilicen una taladradora -atornilladora para
efe ctuar más rápidamente el atornillado. Fijen un tornillo
cada 25 cm. Aproximadamente.
LAS JUNTAS :
Eviten tanto como sea posible tener que recortar los paneles
: pre ferentemente, sólo recorten los que están situados
contra las paredes de la buhardilla. Si la unión de dos
paneles no se puede hacer sobre un cabrio, únanlos encajen
entre ellos una pequeña placa de contrachapado sobre la
cual los atornillarán.
LA REALIZACIÓN DE LAS UNIONES :

Apliquen sobre las juntas y desigualdades, un calicó y un
enlucido : esto aumentará a la solidez de la construcción y
permitirá efectuar los acabados posteriores. Dejen secar 24
h, y apliquen una secunda capa, más ancha. Alisen y lijen.
AISLAR EL TEJADO
EN REGLA GENERAL :
Si el aislamiento de las buhardillas habitadas está colocado en el tejado, para
buhardillas sin aprove chamiento, está colocado en el suelo. Será mucho más
eficaz si se encuentra sobre un soporte liso que reduzca las posibilidades de
circulación de aire.
Los elementos de aislamiento tienen que ajustarse con la máxima precisión

posible. Si es espeso, coloquen dos capas que se cabalguen, para evitar las
juntas demasiado largas. Si su techumbre está asequible, prevean un
revestimiento que permita andar sobre el aislante.
ESTANQUEIDAD AL AIRE :
El suelo no debe dejar pasar el aire. Si es macizo, y
enyesado por debajo, esto no causará ningún problema,
sino tendrán que proveerlo e un revestimiento que lo haga
estanco al aire. Para ello, una película de polietileno
ofrecerá una solución satisfactoria.
EL PARA -VAPOR :
Para un suelo ligero, prevean un para -vapor sobre todo si está situado encima
de un cuarto de baño mal ventilado. El film de polietileno será suficiente en la
mayoría de los casos. Eviten la formación de puentes térmicos en lo alto de los
tabiques o des las vigas late rales.
Recorten bandas de un largo un poco superior a la distancia que separa dos

vigas maestras. Grápenlas cuidadosamente sobre los cuantos verticales de las
vigas maestras, que por consiguiente no se tendrán que recubrir, sin dejar
intersticios ni pliegues. Si el para -vapor está desgarrado, arréglenlo con cinta
adhesiva.
LA LANA DE ROCA :
La lana de roca (en placas o en rollos) es el aislante más
utilizado para los suelos de los desvanes. Para que se pueda
fijar bien en su sitio su ancho tiene que ser ligeramente
superior a la distancia entre dos vigas maestra. Si es
necesario, sobreeleven las vigas o coloquen un chillado.
EL RECORTE :
Recortar lana mineral es una tarea muy sencilla. Utilicen
preferentemente un cuchillo para pan para recortar este
material espeso, y ayúdense con una regla en aluminio para
recortar recto. Las aberturas, al rededor de los tubos, por
ejemplo, tienen que estar perfectamente ajustadas.
Aislar el tejado
EL DOBLE AISLAMIENTO :
Para reforzar el aislamiento, pueden colocar perpendicularmente a la primera
copa (y por tanto a las vigas maestras), una segunda capa de aislante que
compensará las eventuales aberturas de la primera. Inconveniente : no
podrán andar nunca sobre el aislante por lo que queda excluído subir al
desván.
LOS DESVANES INUTILIZABLES :

La capa de laana mineral aislante (lana de vidrio o de roca)
puede sencillamente desenrollarse p erpendicularmente a las
vigas maestras. Las bandas tienen que juntarse
perfectamente e ir bien aplastadas contra la superficie del
suelo. El para -vapor se tendrá que colocar por el lado
caliento, es decir hacia el interior de la casa.
UN DESVÁN UTILIZABLE :
Si desean poder utilizar su desván y andar en él a su aire,
protejan el aislamiento clavando sobre las vigas maestras
unos paneles jù de aglomerado para realizar en entarimado.
Dejen un espacio de aire de 2 a 3 cm. Entre el aislante y el
entarimado.
EL SUELO DE HORMIGÓN :
Si los desvanes no utilizados ni calentados tienen un suelo
de hormigón, conviene aislarlos de la misma manera que un
entarimado. Si nadie entra en el local, las bandas,
perfectamente ajustadas ( y con el para -vapor abajo),
podrán eventualmente ser recubiertas de una secunda capa
aislante desnuda. Si se tiene que circular sobre el suelo,
coloquen unas vigas de una altura igual al espesor del
material aislante. Colmen los espacios que las separen y
luego recúbranlas con tablas paneles de particulas o de
aglomerado.
LA TREMPILLA DE ACCESO :
No se olviden aislar cuidadosamente el contorno de la
trampilla de accesso al desván. Confecionen un encofrado
alrededor de la abertura, para sujetar bien el aislante en su
sitio. Aíslen también la trampilla, ya que es a menudo el
origen de importantes pérdidas de calor.
AISLAR EL TEJADO
MATERIALES DE ESTRUCTURA GRANULADA :

También pueden rellenar el espacio entre las vigas maestras con gránulos de
vermiculita expandida. La resistencia térmica de este material es ciertamente,
inferior a la de la lana mineral, interesante para las esquinas de acceso difícil
(utilícenlo sin para -vapor). La vermiculita, hecha de gránulos de mica
expandidas se recomienda para las superficies difíciles de aislar. Su utilización
es particularmente sencilla. Ocurre lo mismo con la lana de roca en copos (a
extender).
LA UTILIZACIÓN :
La vermiculita se vende a granel en bolsas. Es suficiente
extenderla en el lugar deseado. Aún más que para los otros
materiales aislante, su eficacia está en función del espesor
de la capa repartida.
LA IGUALACIÓN :
Igualen la capa de gránulos a l espesor deseado ayudándose
de una madera que dejarán deslizarse entre las vigas
maestras. Este instrumento se puede hacer con una tabla
que recortarán en forma de « T » para que deslice
exactamente entre las vigas maestras, y que quede también
muy maneja ble.
LOS ACABADOS :
No es recomendable andar sobre aislante como la
vermiculita. Es pués prudente confeccionar un sencillo
entarimado clavado a las vigas.
EL AISLAMIENTO DEL ENTARIMADO :

Idealmente, se tendría que poder colocar un para -vapor
ininterrumpido entre la estructura portante del desván y el
techo de la habitación que se encuentra debajo. A menos
que se elimine el acabado del techo, esta solución parece
irrealizable en trabajos de renovación.
CUADRO SINÓPTICO
AISLAR EL TEJADO
Hacer un
trasdosado
con placas de
cartón-yeso
(Pladur)
www.leroymerlin.es
serrucho
espátula para tendidos
(15 cm)
regla grande
cutter
cuñas
gaveta pequeña
lija muy
(para las juntas)
fina
gaveta grande
(para el adhesivo)
paleta
plomada
clavijas
hacha de yesero
cuñas para
placas con
bordes
redondos o
afinados

1 Las paredes deben estar sanas, limpias y sin polvo. Si están pin-
tadas, es conveniente picar pequeños cuadrados en la pintura
(de 10x10 cm) cada 30 cm a lo largo y a lo ancho. Sobre estos
cuadrados se harán coincidir después los pegotes de adhesivo
de las placas. Picar la pintura de la superficie mejora la adhe-
rencia del adhesivo.
2 Antes de empezar, es imprescindible comprobar el nivel de la
pared con una plomada o un nivel de burbuja.
Si el desnivel es inferior a Si el desnivel supera los 2
2cm, las placas se pueden cm, habrá que atornillar
colocar con adhesivo: las placas:
Igualar la superficie utilizan- Para ello es necesario cons-
do pequeños trozos de placa truir una estructura de
de cartón-yeso (de 10 x 10 madera del grueso necesario
cm). para salvar el desnivel, cal-
zarla y atornillarla a la pared.
Esta estructura también se
puede realizar con perfiles
metálicos.

2 Preparación de las placas
Longitud y paso de tubos
1 La longitud de las placas será la altura
de suelo a techo menos 1 cm. Este
centímetro de diferencia evita que el
yeso se deteriore con los posibles
remontes de humedad del suelo.
H -1 cm
2 Prever la integración de los tubos eléc-

tricos. Con un taladro provisto de una 1
sierra de corona perforar los emplaza-
mientos de las cajas de los enchufes.
Cómo cortar las placas

1 Los cortes rectos se efectúan
con un cutter y unaregla. Sobre
la cara vista de la placa, se sitúa
la regla en la línea de corte y se 1
pasa el cutter con fuerza.
2 Se pone la placa de pie y se
dobla por la línea de corte. A
continuación, se vuelve a
pasar el cutter por la cara tra-
sera de la placa.
2
3 Para los cortes redondos o en
ángulo, se utiliza un serrucho.
3 Encolado de las placas

A/ Preparación del adhesivo
1 Añadir la proporción de 2 Amasar el adhesivo con la
agua indicada en el saco de paleta hasta obtener una
adhesivo (variable según el pasta homogénea, sin gru-
producto). mos y que no gotee.

B/ Placas con poliestireno
1 Aplicar el adhesivo sobre 2
la cara de la placa que 120 cm
lleva el aislante incorpora-
do.
2 Disponer los pegotes a 15

cm del borde y cada 30
cm, a lo ancho y a lo largo. 30 cm
En el caso de paredes pin-
tadas, no olvidar picar la
pintura para obtener una
mayor adherencia.
C/ Placas con lana mineral

1 Este tipo de placa se instala con 2
120 cm
un preencolado. Para ello, pre-
parar un poco de adhesivo más
líquido mezclando el polvo con
agua. La consistencia debe
aproximarse a la de la nata 30 cm
líquida.
2 Extender la mezcla obtenida

con una espátula sobre la cara
3
de la placa que lleva el aislante 120 cm
incorporado. Aplicarla en ban-

das transversales de 10 cm de
ancho, separadas 30 cm entre sí.
30 cm
3 Sobre cada banda de preenco-
lado, disponer cuatro pegotes
de adhesivo a 15 cm de los
bordes.

4 Instalación
1 Situar dos cuñas de 1 cm
debajo de la placa y, con
una palanca, colocar la 1
placa haciendo tope con-
tra el techo.
2 Ajustar la placa a su posi-

ción definitiva en la
pared, golpeando con una
maza de goma sobre una cuña
regla para que se adhiera
bien. Nivelarla vertical y
horizontalmente. A partir
de la segunda placa, ir palanca
comprobando la alinea-
ción de cada placa con las 2
precedentes.
Para placas con bordes

redondos, dejar un espacio
de 5 mm entre las placas.
5 Tratamiento de las juntas

Preparación de la junta
A/ placas con bordes afinados
1 Comprobar que las placas 2 Si la separación supera los 4
están unidas y en contacto mm, rellenar los huecos exis-
con el resto de los elementos tentes con adhesivo especial
colindantes (pared, tabique para cartón-yeso.
y techo).
B/ placas con bordes redondos
1 Comprobar que se ha dejado 2 De lo contrario, efectuar un

un espacio de 5 mm entre recorte de la placa en toda
placas. su longitud para obtener un
espacio de 5 mm entre las
dos placas.

Preparación de la pasta para juntas
Amasar la pasta con una sujete en el dorso de la espá-
paleta, añadiendo la propor- tula cuando se está untando.
ción de agua indicada en el También se puede utilizar
saco. La mezcla obtenida pasta para juntas lista para el
debe ser flexible sin ser uso.
líquida, de forma que se
Utilizar una cinta especial para

tapar juntas entre placas de
cartón-yeso. 2
1 Cortar la cinta de la longitud de

la junta que se va a tapar.
2 Aplicar una primera mano de

pasta para juntas entre las placas.
3 Tomando como eje la junta, colo-

car la cinta de papel sobre el pro-
ducto fresco.
4 Volver a untar enseguida otra
mano del producto sobre la cinta cinta
de
de papel. papel
5 Dejar secar. El tiempo de secado 4

varía para los distintos productos.
Seguir siempre las instrucciones
del fabricante.
6 Volver a dar una o varias manos
de pasta para juntas, en función
de la calidad del acabado que se
le quiera dar a la pared.

Construir un
tabique con placas
de cartón-yeso
(Pladur)
www.leroymerlin.es
serrucho
espátula para
tendidos (15 cm)
regla grande
cutter
cuñas
lija muy gaveta pequeña
fina (para las juntas)
gaveta grande
(para el
adhesivo)
paleta
arco de sierra nivel

para metales
plomada
1 Preparación
1 Limpiar el polvo de la pared,
el suelo y el techo en el
lugar donde se va a cons-
truir el tabique.
2 Marcar el emplazamiento
del tabique en el suelo con
ayuda de un tiralíneas.
A continuación, trasladar
este trazado a las paredes y
al techo utilizando una
regla y una plomada.

2 Montaje de la
estructura metálica 1
1 Cortar los perfiles metálicos (cana-
les y montantes) a la medida nece-
saria, utilizando unas tijeras de cor-
tar chapa o un arco de sierra. A la
hora de cortar el canal del suelo,
tener en cuenta el hueco de la
canal del
puerta. Como se ve en el dibujo, el techo
canal se dobla formando una
escuadra de 15 o 20 cm en el 2
encuentro con el cerco de la puerta
y se cortan las alas con las tijeras.
Fijar el canal al suelo utilizando canal del

2 tacos y tornillos adecuados, cada suelo
60 cm aproximadamente. Colocar
hueco de
el canal del techo, a nivel con el la puerta
canal del suelo, y fijarlo con los
mismos tacos y tornillos.
3 Colocar el primer perfil vertical

(montante). La longitud de los
montantes es igual a la altura de 4
suelo a techo menos 1 cm. Ator-
nillar el montante sobre una de
las escuadras preparadas para la 3
puerta y sobre el canal del techo.
Colocar el cerco de la puerta
introduciéndolo en el montante.
Comprobar el nivel y atornillar el
cerco de
cerco al montante con tornillos la puerta
autorroscantes.
4 Cortar un trozo de montante del

ancho del cerco de la puerta más
dos escuadras laterales de 15 a 20
cm. Doblar las escuadras. Como se
ve en el dibujo, atornillar este 5
trozo de montante con escuadras
al travesaño superior del cerco de
la puerta y al montante lateral.
5 Colocar el segundo montante en

el otro lado de la puerta, intro-
duciéndolo en los canales del
suelo y del techo. Atornillarlo al
canal del suelo, al canal del techo

6 y al cerco de la puerta.
Para que el tabique gane en solidez, con- 8
viene poner dobles los dos montantes
que van desde la parte superior del cerco perforación
para el paso
de la puerta al canal del techo. de los tubos
7 eléctricos
Para completar la estructura metálica, se
van introduciendo los montantes entre
los canales del suelo y del techo cada 40
o 60 cm. Es muy importante comprobar
que están a nivel antes de atornillarlos.
8
Pasar los tubos eléctricos que van a alimentar de corriente las
tomas y los interruptores. Los montantes disponen de perforacio-
nes para el paso de estos tubos. De ahí que sea muy importante
cortar los montantes de forma que las perforaciones estén siem-
montante
doble 6
40/60
cm
C O N S E J O S
Para reducir el nivel de ruido que atraviesa el tabique, se puede
introducir aislamiento acústico (paneles de caucho acústico) en el
espacio que queda disponible en la estructura, o utilizar para su
construcción placas de cartón-yeso que llevan incorporado este
material aislante.
Si se conoce de antemano el lugar en el que se van a colgar objetos

pesados en este tabique, ahora es el momento de reforzar la estruc-
tura en estos puntos.
Colocación de
3 las placas
1 Cortar las placas. Su longi-
tud será la altura de suelo 2
a techo menos 1 cm. Este
centímetro de diferencia
evita que el yeso se dete-
riore con los posibles
remontes de humedad del
suelo.
2 Colocar dos cuñas de 1 cm

debajo de la placa y, con cuña
una palanca, introducirla a
tope en el canal del techo.
Asegurarse de que la placa palanca
queda bien centrada con
respecto al eje del mon-
tante vertical para que sea
más fácil atornillarla.
3 4
3 Fijar las placas a los mon-
tantes con tornillos espe- montante aislante
ciales para cartón-yeso
cada 30 cm aproximada-
mente (siguiendo las mar- 30 cm
cas en la placa). Si las pla-
cas tienen los bordes
redondos, dejar un espacio
de 5 mm entre las placas. placa de
cartón-yeso
4 Si se ha optado por utili-
zar un aislante, este es el
momento de introducirlo
C O N S E J O
en la estructura. A conti-
nuación se atornillan las Evitar que las juntas verti-
placas de la cara trasera cales entre las placas de
del tabique. Es muy cartón yeso coincidan con
importante contrapearlas, los montantes laterales
es decir, que no coincidan que rodean la puerta.
las juntas de las placas de Recortar el hueco de la
la cara delantera con las puerta en las dos placas
de la cara trasera. De esta que lo van a rodear y situar
forma, el tabique ganará la junta centrada en la
en solidez y estabilidad. parte superior del cerco de
la puerta.

El corte de las placas
1 Los cortes rectos se efectúan 1

con un cutter y una regla.
Sobre la cara vista de la placa,
se sitúa la regla en la línea de
corte y se pasa el cutter con
fuerza.
2 Se pone la placa de pie y se

dobla por la línea de corte. A
continuación, se vuelve a 2
pasar el cutter por la cara tra-
sera de la placa.
3 Para los cortes redondos o en

ángulo, se utiliza un serrucho.
El tratamiento de las juntas entre placas

Ver Ficha-consejo “Hacer un trasdosado con placas de cartón-yeso”

Bricofiche 02.04
LA APLICACIÓN DE
PRODUCTOS
BITUMINOSOS
LISTA DE MATERIAL
UN NUEVO «ROOFING»
UN NUEVEO «ROOFING»
LAS PEQUEÑAS REPARACIONES
LA RENOVACIÓN DE LOS
TEJADOS
OTROS PRODUCTOS
BITUMINOSOS
GENERALIDADES
LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS BITUMINOSOS
LISTA DE MATERIAL
LA ESCOBA DE SECAR: EL CEPILLO :

Prevean una escoba de Se utilizará para la
secar o una rasqueta aplicación de una capa
ancha con goma para previa, por ejemplo en
aplicar una capa de caso de reparaciones.
producto sobre el
tejado.
EL RODILLO : EL CUTTER :
Reemplazará el cepillo El « cutter » (o cuchillo
para superficies tipo « Stanley »),
importantes. provisto de hojas
recambiables es muy útil
para cualquier clase de
trabajos.
LLOS GUANTES DE EL SOPLETE :
SEGURIDAD : Sólo les será útil si
Para soldar el « roofing escogen calentar el «
» con soplete lleven roofing » para aplicarlo.
guantes de seguridad de
gamuza o de algodón.
EL ROOFING EN LA ESPÁTULA :
ROLLOS : La espátula es la
Lean cuidadosamente la herramienta ideal para
composición del la aplicación de
producto y escójanlo en productos de reparación
función de la naturaleza semilíquidos.
del fondo a cubrir.
LA PISTOLA : LA TELA DE VIDRIO :
LLas grietas y roturas se Se trata de una tira de
taparán con pistola. refuerzo para reparar los
tejados.
UN NUEVO "ROOFING"
LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS
BITUMINOSOS
EL TEJADO PLANO :
La construcción de un tejado plano pide la utilización de menos materiales
que la de un tejado en pendiente. Pero el agua de lluvia, en vez de ir
directamente hacia el canalón, se queda estancada en parte sobre el tejado
plano: por consiguiente éste tiene que quedar completamente impermeable.
Es el propósito del "roofing".
EL SOPORTE :
Es posible que tengan eventualmente que suprimir el antiguo revestimiento
de su techo. Es este caso, limpien cuidadosamente todas las piezas de
madera de su soporte. Para un edificio en construcción, opten por la madera
o las placas (especiales tejados planos) de fibras sintéticas (20 mm) a
colocar sobre maderos.
EL DIFUSOR DE VAPOR :
Sobre el hormigón, las placas de aislamiento de poliuretano
o sobre antiguos "roofings" húmedos, se recomienda colocar
primero un difusor de vapor, que permite la evaporación de
la humedad y previene los hinchazones. No se debe pegar.
Sus bordes sobresaldrán 10 cm.
LA CAPA PREVIA DE ADHERENCIA :

Cualquiera que sea el método escogido para aplicar el
asfalto, es indispensable emplear primero una capa previa
de adherencia, también a base de asfalto. Extiéndanla
regularmente, con el cepillo o el rodillo sobre el soporte bien
seco. Después de estar seco formará una capa negra,
brillante e impermeable.
EL CLAVADO :
El primer método de aplicación del asfalto, llamado " fijación
mecánica", consiste en utilizar clavos de cabeza ancha,
resistentes a la corrosión. Naturalmente, ésto sólo es
posible sobre un soporte de madera. El corte de los rollos
de tela asfáltica se hace con un cutter.
EL SOPLETE :
Algunos rollos de "roofing" a soldar, están provistos de una
película plástica, que se inflama en contacto con la llama del
soplete, facilitando el tra bajo de fundición y de fijación.
Desenróllenlos con los pies. Prevean recubrimientos de 7 -10
cm. Egalicen las juntas con una paleta caliente.
La aplicación de productos bituminosos
UN NUEVO « ROOFING »
LAS FRÍAS:
La técnica que emplean cada vez más los aficionados
consiste en encolar el « roofing » con cola fría. Se aplica
sobre antiguos revestimientos y sobre soportes como la
madera, el cinc o el hormigón. Se tiene que emplear una
cola especial para telas asfálticas que se extiende con un
cepillo o una rasqueta ancha.
DESENROLLAR:
Una vez endurecida la cola, pueden desenrrollar el « roofing » y apretarlo
contra el soporte. Los bordes de los rollos tendrán que recubrirse uno a otro
sobre 10 cm. y ser encolados. Para garantizar la solidez del encolado, utilicen
pesas que dejarán colocadas durante 24 horas.
EL CHANFLAN
En el lugar de la junta entre la superficie del tejado y sus lados verticales se
encuentra un chaflán que tiene que ser recubierto por un suplemento de
asfalto. Se le tiene que aplicar la capa de asfalto con una presión
incrementada.
EL NÚMERO DE CAPAS:
Algunos productos bituminosos se aplican en capa única.
Otros se componen de 2 ó 3 capas que se tienen que
decalar lateralmente las unas con relación a las otras, y
aplicadas todas siguiendo el mismo método (que se trate de
soldadura o de encolado en frío.)
LOS ACABADOS:
Una vez colocado el revestimiento, corten las extremidades de las tiras al
nivel del borde superior del chaflán. Existen perfiles especiales, en aluminio o
poliéster, que aseguran la impermeabilidad de los bordes y de los ángulos.
Para uniones a pequeñas paredes, utilicen un producto de estanqueidad
especial.
EL RECUBRIMIENTO (COATING):
Generalmente se integra una capa de pizarra triturada en la última capa de «
roofing ». Si no es el caso, hay que aplicar una capa de re cubrimiento especial,
en frío, y recubrirla de pizarra triturada hasta que ya no esté visible.
LAS PEQUEÑAS REPARACIONES
BITUMINOSOS
LA INCISIÓN DE LAS AMPOLLAS :

La presencia de aire o de humedad debajo del revestimiento
se manifiesta por ampollas. Se tienen que aplastar e
impermeabilizar. Incísenlas en cruz con un cutter, después
limpien cuidadosamente el soporte. Finalmente dejen secar.
EL ENCOLADO:
Con una cuchilla de enlucir, o con un pincel, apliquen dentro
de la ampolla una capa de producto adhesivo especial.
Vuelvan a cerrar la ampolla y aprieten fuertemente. Para
reforzar la reparación, se puede además clavar los bordes
cortados con unos clavos especiales galvanizados de cabeza
ancha.
EL RECUBRIMIENTO :
Después de todo, cubran la reparación con un pequeño
espesor de recubrimiento, que aplicarán con la cuchilla de
enlucir. S i fuera necesario, recubran todo con una tela de
refuerzo de 20 cm de ancho. Esta es elástica y acompañará
las deformaciones eventuales del asfalto.
LEL TRATAMIENTO ANTI-MUSGO :

El musgo puede entorpecer o incluso impedir el paso del
agua del tejado. El remedio correcto consiste en aplicar, una
o dos veces el año, un tratamiento anti-musgo.
Normalmente éste se tiene que diluir y aplicarse con una
regadera o un vaporizador.
DESTRUCCIÓN DEL MUSGO :

Si el musgo se ha desarrollado suficientemente para formar
manchas verdes bien visibles en el tejado, naturalmente
tendrán que proceder a un tratamiento anti-musgo.
Después de 2 ó 3 días, eliminen el musgo muerto con una
escoba porque sino los restos podrían impedir la salida
rápida del agua.
LA RENOVACIÓN DE LOS TEJADOS
BITUMINOSOS
REFRESCAR EL TEJADO :
Unos recubrimientos apropiados les permitirán, "refrescar" un tejado que ya
no está en perfecto estado pero que puede todavía cumplir con sus funciones
durante algún tiempo. Tendrán que proceder obligatoriamente en un día sin
lluvia, sino el producto sería eliminado y con una temperatura superior a
5°C .
LA LIMPIEZA :
Antes de empezar, si fuera necesario, tendrán que quitar la
gravilla o los restos de pizarra y barrer cuidadosamente el
tejado. También podrán utilizar una máquina de limpiar de
alta presión. Eliminen con una rasqueta el barro, polvo y los
restos de gravilla.
LA CAPA PREVIA:
La aplicación de una capa previa garantiza una buena
adherencia. Esta se puede extender sobre el tejado
mediante un cepillo duro. Después del secado, la capa tiene
que tener un aspecto brillante.
LA TELA DE REFUERZO :
Las reparaciones (de fisuras o ampollas) efectuadas sobre el
tejado se tienen que recubrir de una tela de refuerzo
elástica. (Pero no a base de fibra de vidrio, porque su
elasticidad es insuficiente). Esta tela se colocará sobre una
capa fresca de recubrimiento extendida con pincel o cepillo
ancho.
EL RECUBRIMIENTO:
Después podrán extender la primera capa de recubrimiento
con un pincel, o mejor aún con una escoba de secar.
Cuídense de que no sea demasiado fina y respeten las
instrucciones del fabricante. Apliquen también
recubrimiento sobre las partes en cinc.
LA SEGUNDA CAPA :
Después del secado de la primera capa, aplicarán una segunda,
perpendicularmente. Para no dañar la primera capa, enrollen sus zapatos en
unos trapos o cubran los sitios donde anden los sitios donde anden con tela de
refuerzo. Su tejado quedará como nuevo para unos cuantos años.
OTROS PRODUCTOS BITUMOSOS
BITUMINOSOS
LAS PLACAS ONDULADAS :

Una placa ondulada asfaltada se compone de fibras y de
asfalto prensados, y su cara superior está recubierta de una
capa de escamas minerales. Las placas asfalto -alquitrán son
muy fáciles de cortar con sierra.
LA FIJACIÓN :
Las placas onduladas, naturalmente, se tienen que fijar
perfectamente una vez colocadas en el tejado. Si una de
ellas se mueve los días de fuerte viento, se tendrá que
reparar inmediatamente para evitar que quede arrancada.
LOS "SHINGLES" :
Esta palabra designa las chillas asfaltadas hechas de un
soporte de fibra de vidrio imputrescible y cubiertas, en cada
cara, de una capa de asfalto. Un ejemplo de formato: 100 x
33,6 cm. Granulados de color (rojos, verdes, gris pizarra o
negro brillante) cubren su cara superior.
LA COLOCACIÓN :
Estas chillas se tienen que colocar sobre un soporte
continuo, por ejemplo sobre placas de "multiplex". Se
colocarán desde el borde del tejado hasta lo alto. Se
tendrán que cabalgar sobre 10 cm. (si es necesario encolen
las uniones) y clava r. Recubran los clavos con cola
bitumosa.
LA TIRA TERMOADHESIVA :
La tira termoadhesiva que se encuentra sobra la cara inferior de las chillas se
reblandecerá bajo los efectos del sol y las encolará unas con otras. Una sub-
capa de estanqueidad tiene que equipar los paneles que soportan un tejado
inclinado a menos de 17° (velo de vidrio "asfaltado" por ejemplo).
EL REPUESTO :
Se tendrán que quitar varias chillas para poder reemplazar la que está
estropeada. Fijen la chilla nueva en el sitio de la que estaba estropeada y
vuelvan a clavar las otras.
GENERALIDADES
BITUMINOSOS
LA PENDIENTE DEL TEJADO :

Las inclemencias del tiempo provocan un amontonamiento
de desechos sobre el tejado, así como la formación de hielo
y por consiguiente un envejecimiento prematuro del tejado.
No se olviden de darle una inclinación suficiente, de al
menos 2 cm. por metro. Pongan las placas desde abajo
hacia arriba para evitar la infiltración del agua de lluvia.
REPARAR BAJO LA LLUVIA :

Existen recubrimientos especiales que se pueden aplicar
incluso bajo una fuerte lluvia (¡El agua acelerando el secado
!). Se trata generalmente de pastas semilíquidas a extender
con pincel o rodillo, o bien a pistola. Previamente se tiene
que limpiar cuidadosamente el soporte (con la cuchilla de
enlucir).
LA COMPOSICIÓN DE LOS ROLLOS :

La calidad de los productos de « roofing » depende ante todo del tipo de
asfalto y del armazón utilizados. El asfalto APP ofrece una mejor resistencia a
los rayos solares y a las temperaturas extremas que el asfalto llamado
oxidado. Este último está recubierto de escamas de pizarra.
Los armazones se dividen en tres categorías. La más antigua, el fieltro, se

tiene que evitar en capa de acabado. El velo de vidrio es imputrescible. Es
igualmente cierto para el poliéster, que ofrece la ventaja suplementaria de
resistir muy bien a los desgarre s.
El mejor "roofing" del mercado les decepcionará si no

lo han colocado correctamente. Tendrán pués que
seguir con precisión las indicaciones ofrecidas por el
fabricante que encontrarán en el embalaje.
BRICOFICHA 9.1
ALICATAR/SOLAR
LISTA DE MATERIAL
PAREDES : PREPARACION
PAREDES : COLOCACION
PAREDES : ACABADO
SUELOS : PREPARACION
SUELOS : COLOCACION
SUELOS : ACABADO
LISTA DE MATERIAL
ALICATAR/SOLAR
CORTADOR DE TENAZAS "BOCA DE

BALDOSAS : LORO" :
Se desliza el rodillo de Se utilizan para hacer
metal duro por la huecos en una baldosa o
baldosa, marcando de (al igual que las pinzas)
esta manera la línea de para "morder" pequeños
corte. trocitos de la misma.
NIVEL DE AGUA + PLOMADA + CORDEL
REGLA : PARA MARCAR :
Con estas dos Para trazar líneas
herramientas podrá perfectamente
verificar la planeidad de verticales.
las superficies.
MAZA DEGOMA: LLANA DENTADA /
Le permitirá dar golpes PALETA DE ALBAÑIL:
en las baldosas sin Elija preferentemente un
dañarlas. modelo con hoja de
hierro inoxidable .
LLANA DE GOMA: Para MUELA :

el rejuntado de un piso Utilice discos para cortar
será más práctico un o lijar adaptados al tipo
modelo de mango. y al espesor del
material.
JUNTA SILICONA EN EQUIPO DEs

CARTUCHO : SEGURIDAD :
La masilla es expulsada Lleve guantes, rodilleras
del cartucho mediante y al utilizar la muela
un sistema de « también gafas.
pistola».
PAREDES : PREPARACION
ALICATAR/SOLAR
AGUJEROS Y FISURAS :
Ignore los agujeritos pequeños, rellene las grietas más
importantes. Quite con un raspador triangular las partes
que esén sueltas y rellene los agujeros con una masilla
tapaporos elástica. En grietas grandes y rincones aplique
masilla, después un calicó, a continuación otra capa de
masilla y termine lijando la pared.
PAPEL PINTADO :
El papel pintado no constituye un buen soporte para el
alicatado cuyo peso podría arrancarlo. Podrá quitarlo
fácilmente mediante una máquina para despegar papel a
vapor. Elimine los restos más pequeños y quite
cuidadosamente el polvo. La pared deberá quedar
completamente limpia.
PINTURA :
Las paredes pintadas también deberán desengrasarve
completamente : lávelas a este fin con un detergente (del
tipo Mister Proper). Líjelas a continuación con un papel de
lija grueso (sobre todo las pinturas brillantes) para mejorar
la adherencia. Quite todo lo que se suelte.
PAREDES POROSAS :
Los soportes muy porosos (yeso, ladrillo, paneles de
partículas hidrófugas) deben tratarse con una imprimación
especial ("fijador") para evitar que absorban toda la
humedad de la cola de alicatado (ya que disminuiría su
adherencia). Trate igualmente el hormigón y el cemento.
PAREDES HUMEDAS :
Busque el origen preciso de la humedad (humedad de
remonte capilar, gotera en una tubería, formación de
salitre, etc.) y aplique el producto apopiado (inyección,
reparación de la gotera, revestimiento impermeabilizante,
eliminación del salitre, etc.), si no esta humedad dañará
posteriormente el alicatado.
PAREDES :COLOCACIÓN
ALICATAR/SOLAR
PRINCIPIO :
Trace en el medio de la pared una línea vertical utilizando
la plomada y el cordel para marcar. No empiece en un
rincón ya que no puede saber si form o un ángulo recto.
Deje para los rincones los azulejos cortados, ahí el corte
será menos visible. Compre siempre un 10% de azulejos
extra.
DISTRIBUCIÓN DE LOS AZULEJOS :

Dibuje primero un plano que le permita calcular el
número de azulejos que deberá cortar limitar los «
restos » y prever una colocación simétrico de los
azulejos alrededor de las aberturas. Decida la anchura
de la junta: de 2 mm (para los azulejos 15 x 15 cm) a
5 o incluso 8 m m .
APLICACIÓN DE LA COLA :
Para la colocación de azulejos e l mortero le ha cedido el
sitio a la cola impermeable. Esta debe peinarse
horizontalmente en el soporte formando surcos regulares.
Esto se realiza mediante una espátula especial cuyos
dientes determinan el espesor de la capa de cola(cemento -
cola o pasta adhesiva; cola fungicida en los lugares
húmedos).
COLOCACIÓN DE LOS AZULEJOS:
Coloque la primera pieza siguiendo lo plomada en
cuanto distribuya la cola. Deje una junta entre el lado
inferior de este azulejo y por ejemplo la encimera, el
borde de la bañera o un listón de madera provisional.
Piecitas de plástico cruciformes mantendrán el azulejo
en su sitio.
CONTROLES :
Coloque estas piezas de plástico cruciformes en los ángulos
superiores de los azulejos para obtener juntas iguales al
colocar el azulejo siguiente. (Las juntas absorben la
expansión de los azulejos). Verifique la planeidad de los
azulejos con una regla de aluminio y corrija mediante la
maza de goma.
PAREDES : ACABADO
ALICATAR/SOLAR
C0RTAR LOS AZULEJOS :

Para cortar los azulejos (por ejemplo en los rincones)
utilice el cortador de azulejos. Parta el azulejos siguiendo la
línea de corte (colóquelo en un listón o dele un golpecito
por detrás. Para los ángulos entrantes coloque los azulejos
con el lado cortado hacia el interior. (Ángulos salientes:
tome siempre un azulejo completo).
CORTE LATERAL :
Para cortar una abertura en el borde de un azulejo,
empiece marcando la línea de corte (con un punzón) y
vaya cortando después trocitos con las tenazas "boca de
loro". A continuación iguale los bordes con una lima.
CORTE EN MEDIO DE UNA AZULEJO :

Para hacer una gran abertura en un azulejo (por ejemplo
para una tubería), indique primero el contorno; luego haga
agujeros d entro de este círculo con la taladradora (a baja
velocidad). Suelte la pieza sobrante dando golpecitos (e
iguale los bordes con las tenazas).
REJUNTADO :
Rejunte cuando haya secado un día. Utilice lechada
tapajuntas (blanca o coloreada) o mortero de rejuntado.
Extiéndalo sobre los azulejos con la llana de goma. En
cuanto empiece el endurecimiento (al cabo de unas horas)
quite lo superfluo con un trapo seco o una esponja .
IMPERMEABILIDAD :
Realice una junta impermeable de silicona mediante una
pistola. Acabe con un dedo previamente mojado en una
solución de agua jabonosa. Una espátula especial también
podrá servir en vez del dedo. También podrá utilizar un
perfil especial de acabado.
SUELOS : PREPARACION
ALICATAR / SOLAR
VERTIDO DE LA CHAPA :
El suelo deberá ser sólido y estar liso, seco y sin polvo. Si
usted mismo vierte la chapa, tome en cuenta su peso (más
el de las baldosas). Cubra eventualmente los desagües con
la chapa. Empiece con una capa de escombros y grava (15
cm.), continúe con unos 8 cm. de hormigón y termine con
una chapa de 2 cm.
QUITAR LA CHAPA ANTIGUA :

Puede colocarse un pavimento nuevo sobre uno antiguo
(adaptando en caso de necesidad la altura de las puertas).
Quite la moqueta las baldosas de plástico, el vinilo o el
linóleo. Utilice un producto cuyo solvente sea el de la cola
que desea quitar. Raspe bien los restos el suelo debe
quedar liso y sin polvo.
ALISADO DEL SUELO :

Suprima las pequeñas diferencias de nivel (tape los
agujeros, suprima los filos con martillo y escoplo) y lije los
sitios reparados. Podrá recurrir a un mortero autoalisante
que le permitirá obtener un soporte perfectamente liso
(altura suplementaria: 1 mm).
ENTABLADOS : Un entablado o parqué antiguo podrá

servir de soporte a condición de que el mortero nivelante
no sea aplicado directamente en él (adherencia reducida
riesgos de deformación). Saque los clavos que sobresalgan
o húndalos del todo, quite el polvo, limpie, desengrase con
tricloroetileno y tape los agujeros.
HUMEDAD :
Para encontrar las causas de la humedad del suelo, coloque
una hoja de plástico transparente en el mismo. El vaho
encima del plástico significa « condensación » ; si está
mojada la parte inferior del plástico el suelo no es
suficientemente seco o se producen subidas de humedad.
Cúbralo en este caso con una hoja de polietileno.
SUELOS : COLOCACION
ALICATAR/SOLAR
EJES :
La estética exige que a lo largo de la pared de la puerta se
coloque una fila de baldosas enteras. Trace una línea
perpendicular a esta pared a lo largo d e la cual colocará las
baldosas (anchura de las juntas: 5 mm para 10 x 10 cm; 7
mm para 15 x 15 cm; hasta 20 mm para 30 x 30 cm).
Marque el lugar donde quedará la última baldosa entera.
Partiendo desde este punto trace una línea perpendicular a
la primera línea. Si una de las paredes es paralela a esta
línea parta desde el ángulo formado. Si no, trace un
segundo eje en el medio de la habitación encima de una
junta. Esta es la línea de salida. Para más de 12 m2 prevea
una junta de dilatación alrededor de la habitación (5 mm).
Compre siempre un 10% de baldosas extra a fin de evitar
sorpresas desagradables.
COLOCACIÓN SOBRE UNA CHAPA NUEVA :
Si ha vertido una chapa sobre toda la superficie a
solar (lo que es inevitable s¡ el suelo presenta
grandes desigualdades), coloque las baldosas
antes de que se seque completamente la chapa.
Solamente en una chapa completamente lisa el
pavimento también quedará liso.
COLOCACIÓN SOBRE UNA CHAPA ANTIGUA :

Si el suelo está en mal estado o si no está horizontal deberá
colocar las baldosas sobre una capa de mortero (2 a 3
volúmenes de arena por cada volumen de cemento) Alinee
las baldosas fila tras fila con una regla y utilice piececitas de
plástico cruciformes. Vaya verificando la planeidad (corrija
con la maza).
EMBALDOSADO PEGADO :
En un suelo completamente llano también podrá
pegar las baldosas. Extienda la cola con una
espátula dentada (lo que le da un aspecto
acanalado) y vaya pegando superficies de 1 m2.
Las baldosas deberán colocarse como explicamos
más arriba. Termine con las f ilas a lo largo de las
paredes.En un suelo completamente llano también
podrá pegar las baldosas. Extienda la cola con una
espátula dentada (lo que le da un aspecto
acanalado) y vaya pegando superficies de 1 m2.
Las baldosas deberán colocarse como explicamos
más arriba. Termine con las filas a lo largo de las
paredes.
SUELOS : ACABADO
ALICATAR/SOLAR
CORTAR LAS BALDOSAS :

Para las baldosas de terracota podrá utilizar una muela en
vez del cortador de baldosas. Mida cuidadosamente, trace
la línea de corte (por ejemplo con otra baldosa) y córtela,
procurando siempre utilizar un disco adecuado para el
material cortado.
REJUNTADO :
El rejuntado deberá efectuarse cuando la cola o el mortero
estén completamente secos, es decir a las 12 a 24 horas
respectivamente. Las juntas ayudarán a mantener las
baldosas en su sitio y absorberán eventuales
deformaciones de la superficie . Extienda la lechada
tapajuntas sobre el suelo y pase con la llana de goma. Al
cabo de unas dos horas extienda un poco de serrín y frote
con un cepillo para acelerar el endurecimiento de las
juntas. Finalmente frote el suelo con un trapo húmedo para
hacer desaparecer los restos de cemento (la película gris
que cubre las baldosas). Lleve guantes de protección.
ENTABLADOS :
En los entablados aplique primero con un rodillo una mano
de revestimiento adherente impermeabilizante (1) en la
cual grapa una malla de fibra de vidrio (2). Termine con un
revestimiento autoalisante (3).
Cubrir un
tejado
con placas
bituminosas
www.leroymerlin.es
Características
Las placas bituminosas son paneles estancos, cuya armadura de
fieltro de fibra de vidrio está recubierta por ambas caras con un
mástico bituminoso y una autoprotección en su superficie,
compuesta por gránulos minerales naturales o coloreados.
Estas placas presentan un corte escalonado, que imita el aspecto

de las tejas yuxtapuestas.
Son ligeras, fáciles de transportar y de colocar.
Es necesario tener claros los términos de

la estructura y del tejado para trabajar mejor
Esquema general de un tejado
nte
die viga de
pen remate
viga de
recubrimiento
viga de
recubrimiento
viga
solera
n
rició
de cub
rial
mate
I M P O R TA N T E
Antes de utilizar, comprobar que el material de cubrición

cumple las normas vigentes UNE EN 544.
Para instalar placas bituminosas, la pendiente de la cubierta
debe ser al menos del 20 %.
Es importante que el soporte de madera esté seco, además de
haber recibido un tratamiento para su conservación en las
condiciones de uso.
1 Preparación
En este apartado se describe la colocación "a la americana",
es decir, sobre un soporte de tejado continuo de un grosor
mínimo de 14 mm (entarimado de madera maciza, paneles
aglomerados o tableros contrachapados), clavado sobre los
cabrios.
Comenzar la instalación por el lado opuesto a la dirección del

viento de lluvia.

1 Empezar por encontrar la
borde
rive
línea de mayor pendiente.
2 Trazar con el cordel una

línea horizontal, paralela al
borde del comienzo y dis-
19,5 cm
tante del borde del tejado
19,5 cm. 2
borde
rive
3 Trazar una perpendicular a línea de
esta línea. Servirá de base alineación
vertical
para el alineamiento verti-
cal.
90°
19,5 cm
3
4 Luego trazar líneas paralelas líneas de le

lignes pour
a la horizontal, separadas de cubrición
recouvrement
11 a 14,5 cm, correspon-
diendo a la superficie
expuesta de las demás hileras
de placas (cuanto menor sea
la pendiente, mayor debe ser
el solape entre placas, para
4 11,0 cm
facilitar el deslizamiento del aà 14,5 cm
agua de lluvia y garantizar
una buena estanqueidad).
2 Instalación
doublis
La colocación se realiza de
abajo hacia arriba. 2
1 Instalar primero una banda

1
de desagüe de zinc.
bande
2 Colocar una primera fila de d'égout
banda de desagüe
placas en posición invertida,
es decir, con las faldillas primera
mirando hacia arriba. fila
3 Colocar luego en posición

normal la segunda hilera de
placas sobre la anterior. De 3
modo que la primera fila
queda doble.

4 Clavar las dos primeras capas clavo
en cinco puntos por encima
de cada ranura.
5 Colocar las filas siguientes

borde con borde, superpo- 4
niéndolas para que sólo se
vea la parte que forma
dibujos de tejas.
Las hileras se intercalan de

forma que las juntas de unas
coinciden con el centro de las
otras (las filas pares e
impares), estando rigurosa-
mente alineadas.
cumbrera
6 Clavar las hileras como la
primera de ellas.
7 La cumbrera y las cornisas se

recubrirán con una banda
de zinc fijada con clavos
sobre las placas dobles o, si
se prefiere, con piezas espe- 7
ciales.

Bricoficha 02.06
COLOCAR O REEMPLAZAR UN
CANALÓN
LISTA DE MATERIAL
ALGUNAS GENERALIDADES
LA COLOCACIÓN
EL MONTAJE
LA COLOCACIÓN
LAS FIJACIONES
LOS CANALONES DE CINC
LISTA DE MATERIAL
COLOCAR O REEMPLAZAR UN CANALÓN
CAJA Y SIERRA DE TALADRADORA –

CORTAR INGLETES : ATORNILLADORA :
Los medios Den preferencia a una
indispensables para taladradora que sirva
serrar debajo de un también de
ángulo recto (90°). atornilladora. Un modelo
sin cable será aún más
práctico.
LA SIERRA DE LA ESCALERA :
METALES : Una escalera provista de
Una sierra de metales un sistema de
permite también el separación les permitirá
recorte de materias trabajar más fácilmente.
plásticas.
EL PINCEL : EL NIVEL Y EL
Para aplicar un CORDEL :
revestimiento especial Dos medios prácticos
en el canalón, un pincel para referenciar el
plano o redondo será trayecto del canalón.
adecuado.
LA LIMA : LOS CANALONES :

Las limas de media -caña Es la superficie des
son más polivalentes tejado, y por
que los modelos consiguiente el volumen
redondos o planos. de agua que tendrá que
salir el que determina el
diámetro de los
canalones.
ELEMENTOS DE LOS SOPORTES DE

CANALONES : FIJACIÓN :
Elementos especiales les El canalón como los
permitirán realizar las tubos de bajada se fijan
uniones o cerrar las mediante abrazaderas y
extremidades. patas de forma y
medidas adecuadas.
ALGUNAS GENERALIDADES
EL DESAGÜE :
Las aguas de lluvia tienen que salir a cierta distancia de las paredes y de los
cimientos. En caso contrario, los cimientos al no quedar impermeables dejarán
subir la humedad por las paredes. La salida de las aguas de lluvia se efectúa
por los canalones y los tubos de bajada.
EL CONTROL :
Las abrazaderas de fijación del canalón y de los tubos de bajada piden un
control regular. Al menos revísenlos una vez al año. Soportes oxidados
podrían conllevar el desplome del canalón que se podría desgarrar o ver su
pendiente modificada o anulada.
LOS DIVERSOS TIPOS :

Los dos tipos son los canalones en "G" (de media -caña) o en
"U" (con fondo plano). Se suspenden mediante ganchos
sellados en la pared o fijados en el friso que esconde las
extremidades de los cabrios. En las casas antiguas, pueden
enco ntrarse encajados dentro de un encofrado de madera
colocado sobre cuñas.
LA INCLINACIÓN :
El agua de lluvia no debe nunca permanecer en un canalón.
Por consiguiente éste debe tener suficiente inclinación. La
pendiente en dirección al tubo de bajada, es generalmente
de 3 mm por metro de canalón.
EL MANTENIMIENTO :
El canalón se llena rápidamente de hojas y desechos y
puede abrigar nidos de pájaros. Si está atascado y no se
puede vaciar después de un fuerte chaparrón, los
desperfectos ser los mismos que si no hubiese ningún
canalón. Un mantenimiento anual es por consiguiente
indispensable. Pongan igualmente un filtro a la entrada de
la bajada.
LOS DIÁMETROS :
Los diámetros de los canalones y de los tubos de bajada
dependen de la superficie del tejado.
LA COLOCACIÓN
MATERIAL PLÁSTICO :
Para colocar un canalón nuevo o reemplazar un antiguo modelo de cinc,
escojan más bien una nueva instalación en material de plástico, generalmente
en PVC. Los canalones de cinc se tienen que soldar lo que, incluso para un
aficionado experimentado, nos es una tarea fácil.
Los canalones y bajadas de PVC y sus accesorios son ensamblados entre sí
con una cola especial a una masilla.
EL ENCOFRADO DE MADERA :
Si su antiguo canalón estaba encajado en un encofrado de
madera y que éste está en buen estado, consérvenlo para
colocar su nuevo canalón. Si el encofrado está estropeado,
suprímanlo y reemplacen el conjunto por canalones en "G"
o en "U" suspendidos por abrazaderas.
LA FIJACIÓN :
Un canalón suspendido está fijado por soportes especiales,
bien en el friso del tejado, o aún sobre el listón que bordea
el tejado. Si suprimen un antiguo canalón encajado,
generalmente tendrán que colocar un listón al borde del
tejado para prevenir la infiltración de lluvia o de nieve.
LA PENDIENTE :
Una pendiente de 3 mm por metro garantizará una buena
evacuación del agua. Tracen una línea horizontal sobre el
friso, mediante el nivel de burbuja y el cordel, y planten un
clavo en cada una de sus extremidades. Después indiquen
la altura de pendiente deseada por encima o por debajo del
calvo de referencia.
LAS EXTREMIDADES :
En las extremidades del tejado, fijen los soportes o las
abrazaderas con clavos galvanizados. En el punto más
bajo, colocarán un elemento que podrá unirse con el tubo
de bajada. Este accesorio lleva generalmente una fijación,
por lo que no tendrán que prever abrazaderas especiales.
EL MONTAJE
EL CORDEL :
Unan mediante un cordel, los soportes colocados en el
punto más bajo y el más alto. Esto les permitirá ajustar y
alinear bien las otras fijaciones. Es necesario, porque sólo
conductos perfectamente rectos asegurarán una buena
evacuación del agua.
NÚMERO DE SOPORTES :
La distancia entre los soportes no puede ser mayor de 50
cm. De forma ideal, tendría que haber 3 por metro. En
efecto son ellos los que dan solidez al conjunto de la
instalación. Después de utilizarlo no se olviden de quitar el
cordel.
EL NACIMIENTO :
El elemento denominado "nacimiento" se coloca
generalmente en una extremidad del canalón (nacimiento
izquierdo o derecho). Sin embargo, dependiendo del
emplazamiento de sus sumideros, es posible que tengan
que colocar un nacimiento central : esta pieza está, por
supuesto, abierta por ambos os lados.
EL LARGO :
El largo de los perfilados de PVC varía hasta 4 m. Es muy
raro que corresponda exactamente con el largo del tejado.
Para acortarlos, cojan una sierra de metales con dentadura
fina. Sierren bien perpendicularmente. Finalmente, lijen el
corte que tiene que quedar liso para evitar riesgos de
escapes.
LA COLOCACIÓN :
Los elementos se tienen que encajar dentro de sus
soportes por simple presión. Inclínenlos de manera que
pueda deslizarse en primer lugar el lado situado contra la
pared de soporte. Podrán después colocar perfectamente el
elemento empujándolo hacia abajo.
LA COLOCACIÓN
LAS UNIONES :
Los perfilados deben unirse entre sí, mediante elementos
de unión. Si se trata de una unión recta, utilicen una
simple junta provista de una junta de estanqueidad de
caucho. Para uniones en ángulo recto, encontrarán
elementos de ángulo especiales exteriore s o interiores).
LOS FONDOS :
Los perfilados están naturalmente abiertos en cada
extremo, es pues necesario cerrarlos con elementos
sencillos, llamados "fondos". Estos abrazan la sección del
canalón y se fijan con una cola especial para PVC.
LOS TUBOS DE BAJADA :

Un canalón sin tubos de bajada no tendría ninguna utilidad. Estos deben estar
imperativamente en buen estado. Tubos o canalones de cinc se pueden
reparar de la misma manera, pero los elementos de PVC, si están
estropeados, se tienen que reemplazar inmediatamente.
LA UNIÓN CANALÓN-BAJADA :
El canalón no está apoyado contra el muro, sino ligeramente hacia fuera :
como la bajada se tiene que fijar contra la pared, tendrá que ir provista de un
codo en su extremidad superior o sería imposible efectuar la unión.
EL CODO :
Para calcular el largo del codo (X), coloquen los dos
elementos a unir en el suelo en la misma posición y la
misma distancia el uno del oro que cuando estén colocados
en su sitio. Midan el largo del elemento diagonal (Y),
recórtenlo con la sierra de metales y lijen sus
extremidades.
LA FIJACIÓN AL CANALÓN :
Unan, al nacimiento del canalón, la parte hembra del codo
y en la bajada la parte macho. Efectúen provisionalmente
la unión y determinen el emplazamiento de la abrazadera
que fijará el codo. Desmonten el conjunto y perforen el
agujero para la fijación de la abrazadera (con clavija).
LAS FIJACIONES
LAS ABRAZADERAS :
El tubo de bajada se fijará a la pared con abrazaderas de
brida. En efecto los tubos de PVC tienen que disponer de
juego (menos una para evitar el deslizamiento del tubo),
porque tienen tendencia a deformase en caso de cambios
de temperaturas. Demasiado apretados, podrían romperse
o desatarse de la pared.
COLOCAR EL TUBO DE BAJADA :

Los elementos de bajada no tienen que ir pegados sino
ensamblados con manguitos (orientados hacia la salida).
Las abrazaderas que fijan la bajada a la pared se
espaciarán de 1 m cómo máximo. Si necesario el elemento
de abajo se serrará al largo necesario, previamente.
EL CODO TERMINAL :
Un codo colocado en el extremo inferior del tubo de bajada
puede revelarse muy útil : sea para reducir la fuerza de la
evacuación o para canalizarla hacia un sumidero o
cisternas de recuperación.
LA EVACUACIÓN :
Debajo del tubo de bajada, prevean un sumidero (que estará conectado con el
desagüe). Es preferible no dejar al agua correr de cualquier manera al pie de
las paredes, lo que podría ocasionar graves daños a nivel de los cimientos y
de las paredes próximas.
PINTURA :
Si el color del canalón de PVC no les conviene, o si desean cambiarlo después
de algún tiempo, se puede desengrasar el canalón con amoniaco y utilizar u na
capa previa para PVC sobre la cual las capas intermediarias y de acabado
podrán adherirse.
EN CASO DE OBSTRUCCIÓN :
En caso de obstrucción, será relativamente fácil abrir el sumidero y limpiarlo.
Si un conducto de desagüe está obstruido, utilicen primero un desatascador
de canalizaciones y aclárenlo con un chorro de agua. También pueden intentar
desatascarlo con un limpiador de alta presión.
Es muy importante dejar una pendiente para las canalizaciones subterráneas,
para que la evacuación se haga rápidamente hacia el desagüe. Si la pendiente
es insuficiente la suciedad se quedará en el tubo y lo ensuciará hasta
taponarlo. Prevean una pendiente de 1 cm por metro.
LOS CANALONES DE CINC
EL MATERIAL :
Aunque no coloquen canalones nuevos de cinc, siempre
pueden rejuvenecer los antiguos. Este material es
seriamente atacado por la lluvias ácidas. Inspeccionen pues
cuidadosamente su instalación, que podría tener
minúsculos agujeros o fisuras a nivel de las juntas.
LAS PEQUEÑAS REPARACIONES :

Los pequeños agujeros se pueden tapar con una tela
armada indeformable con la cara inferior recubierta de una
capa de asfalto. Limpien primero el canalón. Calienten la
tela con un soplete para liquefiar el asfalto. Aprieten
fuertemente la tira en su sitio antes de cubrirla con un
producto para impermeabilizarla.
LAS REPARACIONES IMPORTANTES :

Los grandes escapes serán tratados con un revestimiento
asfáltico aplicado con el pincel y en dos capas. Sobre el
canalón limpio, extiendan la primera capa de revestimiento
diluido, tapen eventualmente la juntas con una tela
elástica. Después del secado, apliquen la segunda capa sin
diluir.
TRATAMIENTO ANTI-MUSGO :
Al igual que los tejados, los canalones pueden ser
invadidos por musgos que estorbarán la evacuación normal
del agua. Los productos destinados a evitar la aparición de
musgos también están concebidos para matarlos : son
pues a la vez preventivos y curativos.
BRICOFICHA 9.5
COLOCAR CORCHO
Lista de material
Entablado: preparación
Embaldosado: preparación
piso de corcho: colocación
Piso de corcho: colocación
Corcho para paredes en
baldosas
LISTA DE MATERIAL
COLOCAR CORCHO
CINTA MÉTRICA : CORTADOR

Un modelo con botón de UNIVERSAL:
bloqueo y retroceso Para cortar derecho
automático resulta muy utilícelo con una regla
interesante. metálica o en forma de
T.
CORDEL PARA PINCEL :
MARCAR: Utilice un pincel plano
Este instrumento le para aplicar el barniz en
permite trazar líneas los bordes y los
rectas sobre distancias rincones.
largas.
RODILLO : MAZA DE GOMA :

Utilice para encolar o Con una maza de goma
barnizar el corcho en podrá golpear el corcho
grandes superficies un sin dañarlo.
rodillo de pelos cortos (a
menudo con un mango).
LIJADORA : TALADRADORA -
Ya sea una máquina DESTORNILLADOR
pulidora o una lijadora ELÉCTRICO :
excéntrica equípela Si debe cortar la
siempre de una bolsa corriente consiga un
colectora de polvo modelo que funcione a
batería..
AGITADOR : ESPÁTULA
Montado en la (DENTADA) + LLANA :
taladradora eléctrica el Espátulas lisas o
agitador le permitirá dentadas, llana. Elija
mezclar muy preferentemente un
rápidamente un modelo con hoja de
revestimiento nivelante. hierro inoxidable.
ENTABLADO : PREPARACIÓN
COLOCAR CORCHO
QUITAR EL POLVO :
Las baldosas de corcho deben colocarse en un soporte
limpio y sin polvo para permitir una buena adherencia.
Además el soporte debe estar perfectamente llano ya que
el corcho adopta la forma del relieve en el que se coloca.
Empiece quitando cuidadosamente el polvo.
PARQUE :
Si desea colocar baldosas de corcho en un parqué
(perfectamente llano), desengráselo con un producto
apropiado y líjelo (a este fin puede alquilar una lijadora
especial que le facilitará considerablemente el trabajo). La
capa de barniz debe desaparecer completamente.
PANELES DE CONGLOMERADO :
Instale en un entablado o un parqué muy desigual un
nuevo soporte de conglomerado o madera contrachapada
con un espesor mínimo de 10 mm. Y colóquelo
perpendicularmente a la dirección del corcho. Fíjelo con
tornillos cada 20 cm. Deje un espacio de 5 cm. entre los
paneles y las paredes (con cuñas).
JUNTAS :
De esta manera colocar los paneles puede hacerse
rápidamente. Sin embargo este nuevo soporte presenta
desigualdades en las juntas y donde estén los tornillos
(utilice tornillos de cabeza avellanada) Rellénelas con una
masilla especial (una especie de pasta de madera que se
aplica con la espátula) y lije después para obtener una
superficie lisa.
LIJA :
Termine lijando la totalidad de la superficie con una
máquina pulidora o una lijadora excéntrica. La superficie
debe quedar completamente lisa. Si es posible dotar la
lijadora de una bolsa colectora de polvo, se ahorrará gran
parte del trabajo de limpieza posterior.
EMBALDOSADO : PREPARACIÓN
COLOCAR CORCHO
QUITAR EL REVESTIMIENTO ANTIGUO :

La moqueta, las baldosas de plástico, el vinilo o el linóleo
deben quitarse con un producto apropiado que contenga el
solvente de la cola utilizada para el revestimiento. Ráspelo
para quitarlo, lije después (puede alquilar una máquina
pesada). Cuando la superficie haya quedado lisa pase la
aspiradora.
POROSIDAD :
Vierta una gota de agua sobre el suelo: si a los 3 minutos
ha sido absorbida deberá aplicar una imprimación (mezclar
con agua y una emulsión plástica). Aplíquela
abundantemente con un rodillo. Esta capa disminuye la
absorción, fija el polvo y mejora la adherencia.
RELLENAR :
Suprima los filos con martillo y escoplo y lije después. Los
agujeros o grandes desigualdades se rellenan con masilla.
Este producto se prepara fácilmente montando el agitador
en la taladradora eléctrica.
NIVELAR EL SUELO :
EEl mismo agitador servirá para preparar el producto
nivelante que dejará reposar en el cubo durante un cuarto
de hora. Mientras tanto rellene lo s agujeros y las
desigualdades. Vuelva a mezclar el producto nivelante
cuidadosamente a los 15 minutos.
CAPA NIVELANTE :
Aplique una capa fina del producto nivelante con una
espátula o una llana de goma. Es « autonivelante », o sea
que quedará perfectamente llano. Según el estado del
soporte podrá aplicar aún una o dos capas (hasta 6 cm.
como máximo). Deje endurecer unos días.
PISO DE CORCHO :COLOCACIÓN
COLOCAR CORCHO
TRAZAR :
Puesto que pocas paredes son completamente rectas, es
preferible empezar la colocación a partir de la segunda fila.
Trace a este fin una línea bien dere cha con el cordel para
marcar. Para baldosas de 35 cm. por ejemplo esta línea se
sitúa a 25 cm. de la pared. De esta manera estará seguro
de empezar bien.
ENCOLAR EL SOPORTE :
Coloque dos filas de baldosas a lo largo de la línea: de este
modo sabrá cuántas tiene que preparar. Quítelas y encole
una anchura de suelo que corresponda con dos baldosas
contiguas. Utilice el rodillo de pelo corto y el pincel plano
para los bordes a lo largo de las paredes.
PEGAR LAS BALDOSAS :

Encole a continuación la parte inferior de las baldosas y
colóquelas en el suelo con la parte encolada hacia arriba.
Déjelas secar durante u n cuarto de hora (hasta que la cola
esté seca al tocarla). Encole la serie siguiente mientras se
seque la primera.
COLOCACIÓN:
Coloque la primera baldosa a lo largo de lo línea trazada y
junto o la pared perpendicular. Puesto que el corcho,
gracias a la capa de barniz que le será aplicada
posteriormente, ya no se deformará como consecuencia de
las variaciones de temperatura, no debe dejar margen
ninguno a lo largo de la pared.
CORRECCIONES :
En realidad la cola de contacto no permite llevar a cabo
correcciones una vez que la baldosa haya sido colocada en
su sitio. Si la baldosa no ha quedado bien colocada,
despéguela con la espátula y vuelva a colocarla
debidamente. Golpéela ligeramente con la maza de goma o
de madera.
PISO DE CORCHO :COLOCACIÓN
COLOCAR CORCHO
SEGUNDA BALDOSA :
Tome la segunda baldosa y apriete el borde tranquilamente
con una mano a lo largo de la línea de contacto con la
primera manteniéndola levantada con la otra mano. Una
vez ajustada colóquela despacio a lo largo de la línea
trazada y golpéela regularmente. No apriete demasiado
fuerte las baldosas porque podrían deformarse.
CORTAR :
Para realizar hiladas (medio ladrillo) empiece la fila
siguiente con media baldosa. Mídala, marque la línea de
corte y córtela con el cortador universal y una regla
metálica. Corte un poco en bisel de modo que la cara
superior sea un poco más grande que la otra cara. Lije
ligeramente en caso de necesidad.
A LO LARGO DE LAS PAREDES :

Una vez colocadas las dos primeras filas puede ocuparse de
la fila a lo largo de la pared. Corte las baldosas antes de
encolarlas. Corte también de antemano las aberturas para
las tuberías (utilice en caso de necesidad un compás o un
patrón). Termine finalmente el resto de la habitación.
BARNIZAR :
Proteja los rodapiés con papel indicador ya que el barniz
para corcho se quita difícilmente. Barnice los bordes y los
rincones con el pincel y las grandes superficies con el
rodillo (con mango). La capa debe cubrir bien y rellenar las
juntas entre las baldosas. Trabaje en la dirección d e la
puerta.
TRES CAPAS :
A un piso de corcho nuevo se le deben aplicar tres capas de
barniz: la primera se le aplica en el sentido longitudinal de
la habitación, la segunda y la tercera cruzadas. Deje secar
las dos primeras durante 3 a 6 horas y la última por lo
menos 10 horas. Al cabo de una semana el piso quedará
suficientemente duro.
CORCHO PARA PAREDES EN BALDOSAS
COLOCAR CORCHO
FONDO :
El fondo debe estar seco, liso y libre de polvo. Enlucidos nuevos deben haber
secado durante por lo menos dos meses. Rellene las fisuras y trate los
soportes porosos. Quite el papel pintado y la pintura suelta. Las paredes
pintadas también deben lijarse con papel de lija.
JUNTAS :
El tratamiento final del corcho para suelos con barniz poliuretano evita
cualquier deformación posterior; el corcho para paredes es distinto. Para
evitar que las baldosas se deslicen una vez colocadas, almacene el corcho en
el lugar donde será colocado por lo menos 48 horas antes de su colocación.
CENTRO DE LA PARED :
Divida la pared en cuatro superficies iguales: t race una
línea perfectamente horizontal y una vertical que se crucen
en el medio. Colocando las baldosas desde este punto
central el dibujo presentará una bonita unidad
encontrándose las baldosas enteras en el medio y las
cortadas en los bordes.
PEGAR Y COLOCAR :
Encole la pared y las baldosas con cola de contacto y deje
secar 15 minutos. Coloque la primera baldosa entre los dos
ejes; la segunda estará para lela al otro lado del eje
vertical; la tercera se coloca encima de la segunda, la
cuarta encima de la primera, etc
APRETAR :
Cubra primero la parte superior de la pared luego la parte
inferior procediendo de la misma manera. Apriete
cuidadosamente con una botella o un rodillo de cocina.
Frote desde el medio hacia los bordes a fin de evitar
burbujas de aire
CORTAR :
Corte las baldosas de las filas exteriores de la manera
siguiente: ponga una baldosa nueva exactamente encima
de la última baldosa colocada. Ponga sobre esta segunda
baldosa otra baldosa con el borde contra la pared ; indique
la diferencia en la baldosa del medio y corte utilizando una
regla.
CORCHO EN ROLLOS PARA PAREDES
COLOCAR CORCHO
DIMENSIONES :
El corcho en rollos suele tener una anchura de un metro y
un espesor de 2 a 4 mm. Se fija en la pared como papel
pintado. Corte tiras de la longitud deseada.
ENCOLAR :
Elija una cola de vinilo para revestimientos pesados y
encole la pared con una espátula de grandes dientes. A
diferencia de la cola de contacto, la cola de vinilo ofrece la
ventaja de poder efectuar correcciones, incluso habiendo
colocado ya la tira.
COLOCACIÓN :
Coloque la tira contra la pared y apriétela con una brocha
de empapelar. Quite inmediatamente los restos de cola con
un trapo húmedo.
AISLAMIENTO ACÚSTICO :
Además de sus aspectos decorativos el corcho ofrece un
buen aislamiento acústico, ya esté colocado en el suelo o
en la pared. Por eso existen también paneles de corcho no
decorativos que se colocan como material aislante (por
ejemplo en entramados) y que posteriormente se cubren
con un enmaderado decorativo.
Bricoficha 04.04
COLOCAR UNA PUERTA
LISTA MATERIAL
EL BLOQUE-PUERTA
EL BLOQUE-PUERTA
FABRICACIÓN DEL MARCO
COLOCACIÓN DEL BASTIDOR
EL HERRAJE
EL HERRAJE DE LA PUERTA
LISTA MATERIAL
COLOCAR UNA PUERTA
LA CINTA MÉTRICA: EL NIVEL DE

El enrollado automático BURBUJAS :
y el botón de bloqueo Un modelo de dos
son dos opciones muy burbujas les permitirá
prácticas. controlar igualmente los
niveles verticales.
LA SIERRA DE MANO : LA ESCUADRA :

La dentadura de la sierra Les permitirá trazar y
de mano puede variar controlar los ángulos
notablemente de un rectos.
modelo a otro.
LA ESPUMA DE EL MARTILLO DE
POLIURETANO : CARPINTERO :
Llamada « P.U. ».Existe Cogiendo el mango por
igualmente una fórmula su extremo, podrán
más suave para el medio ejercer más fuerza.
ambiente.
EL FORMÓN : LA TALADRADORA
Su mango es de madera ELÉCTRICA
o de plástico, el ancho Escojan una taladradora
de su hoja puede variar que sirve igualmente
entre 6 y 50 mm. como atornilladora. Muy
prácticos : los modelos
sin cables.
EL MAZO DE MADERA LA SIERRA DE

: COSTILLA :
Para ejercer más fuerza Su lomo reforzado
sobre el formón, utilicen incremento la rigidez de
únicamente un mazo (de esta sierra que les
madera). permite efectuar
hermosos recortes.
EL BLOQUE-PUERTA
COLOCAR UNA PUERTA
PRECAUCIONES :
Antes de la instalación de puertas macizas, (roble, meranti,
luan, pino), el grado de higrometría del local se tendría que
situar alrededor del 12%, si no la madera podría trabajar y
deformarse.
Coloquen pués si es necesario, un absorbedor de humedad
en la habitación y airéenla durante cierto tiempo.
LA TOMA DE MEDIDAS :
No tomen la medidas de la apertura destinada a la puerta
(alto, ancho y espesor, y eso en los 4 ángulos), más que
cuando las paredes y el suelo estén totalmente acabados.
Básense sobre el promedio de estas medidas. El modelo de
puerta que les será más fácil montar : el « bloque-puerta
»con el marco pre -ensamblado.
EL LADO DE APERTURA :
Ante todo, tendrán que decidir el lado de apertura de la
puerta : hacia el interior o el exterior de la habitación ,
hacia la derecha o hacia la izquierda.
Ténganlo en cuenta para la compra de los pernios, del
pestillo (elemento de la cerradura colocado sobre la hoja) y
del cerradero (elemento situado sobre el montante).
LOS MONTANTES :
Los montantes serán de un largo ligeramente superior (1 a
2 mm) al espesor de la pared.
Para serrarlos al largo deseado, coloquen el marco de la
puerta sobre 2 caballetes robustos e indiquen en el bajo de
los 4 montantes (con 4 puntos) la distancia entre el suelo y
la cima de la apertura .
Después, recorten el excedente.
LAS PATAS DE SELLADO :

Las patas de sellado son ganchos especiales destinados a
fijar el bastidor a la pared. Coloquen unos en los
montantes, a la altura de los pernios, y en el travesaño.
Dibujen su contorno sobre el marco, vacíen con el formón,
y luego fíjenlos con tornillos de cabeza avellandada.
Ahuequen las paredes a la misma altura en la pared.
EL BLOQUE-PUERTA
COLOCAR UNA PUERTA
REGLAJE DEL MARCO :

Calcen el marco en la apertura con unos pasadores, y
encajen entre los dos montantes cerca del suelo, una barra
de separación, del ancho de la puerta (y con la
extremidades enrolladas en trapos). Una vez el travesaño
en su sitio, bloqueen el marco con cuñas de madera.
FIJACIÓN DE LA PATAS DE SELLADO :

Estando el marco perfectamente mantenido en su sitio,
sellen las patas con yeso que aplicarán con la paleta o con
una espátula. Tapen igualmente el espacio entre la pared y
el marco de la puerta.
Cuando el yeso esté comple tamente seco, podrán quitar la
barra de separación y fijar la hoja.
LA ESPUMA DE POLIURETANO :
Un método más moderno consiste en fijar el marco de la puerta con la espuma
P.U ., que podrán encontrar en bomba.
Dejen endurecer la espuma, y luego recorten el excedente con un cutter.
Tapen el espacio entre el marco y la pared con silicona que podrán pintar
luego.
Si opten por una fijación del bloque-puerta con espuma poliuretana, pueden
dejar la puerta en su sitio. No subestimen nunca el poder de expansión de este
material. En cantidad excesiva, su presión podría causar e l bloqueo de la
puerta.
LA HOJA :
Aguante la hoja perpendicularmente al marco y bajen la
parte hembra de las partes macho. Fijen las empuñaduras
y las placas, y después verifiquen el buen funcionamiento
de su instalación : la puerta cierra bien, gira fácilmente y
se queda fija, cualquiera que sea su apertura.
LOS TAPA -JUNTAS :

Los tapa-juntas les permitirán disimular, de forma
decorativa, la junta entre el marco y la pared. Recórtenlos
al largo deseado. Podrán escoger una moldura clásica (a
recortar y ensamblar en inglete) o un modelo moderno de
perfil rectangular, a ensamblar con junta plana.
FABRICACIÓN DEL MARCO
COLOCAR UNA PUERTA
EL TRAVESAÑO :
Corten primero el travesaño, en una pieza de madera
cepillada de un espesor de 30 mm, y más larga por 160
mm. que el ancho de la puerta. A partir de su centro,
midan ½ largo de puerta + 2 mm, tracen sobre la cara y
los cantos . A 15 mm en el exterior de esta línea, hagan
otra raya.
LA RANURA :
Con un gramil (regulado a 15 mm), unan entre sí las dos
paralelas, sobre cada canto.
Fijen el travesaño al banco de trabajo para recortar estas
paralelas (con el serrucho de costilla). Vacíen la madera
con el formón, ayudándose del mazo. Vayan desde el borde
hacia el centro, luego giren la pieza para la segunda mitad.
LOS MONTANTES :
Para los montantes, cojan los piezas cuyo largo sobrepase
100 mm a la altura de la apertura. Con un gramil regulado
a 15 mm, (o sea ½ espesor), hagan un pequeño corten en
una cara y en los cantos de su extremidad alta, luego el
extremo en todo su largo : unan esta línea, por los cantos,
al trazado precedente.
LA LENGÜETA :
Fijen el montante en la prensa del banco de trabajo, y
sierren la línea trazada sobre el extremo hasta las rayas
figurando sobre los cantos. Coloquen después el montante
plano, la cara precortada hacia ustedes, y sierren hasta
alca nzar el corte precedente.
Hagan lo mismo para el otro montante.
EL ENSAMBLAJE :
Travesaño y montantes tienen ahora que ser ensamblados
con ranuras y lengüetas. Si estas últimas son demasiado
anchas, ajústenlas con el formón o con un guillame (un
cepillo especial para las ranuras). Para bloquear los
ensamblajes, claven puntos de 75 mm en la cara del
travesaño.
COLOCACIÓN DEL BASTIDOR
COLOCAR UNA PUERTA
LOS TRAVESAÑOS :
Sierren un listón de largo igual a la distancia que separa las
caras exteriores de los montantes (a nivel del travesaño).
Clávenlo horizontalmente sobre los montantes, a 30cm del
suelo aproximadamente : servirá de barra de separación.
Controlen los ángulos del marco y refuércenlos con listones
clavados al biés.
EL ACABADO :
Dibujen la altura de la puerta sobre los montantes :
mídanla partiendo de debajo del travesaño. Si su suelo
está ligeramente en pendiente, no se olviden de tenerlo en
cuenta.
Con la escuadra indiquen las medidas sobre las caras y los
cantos de los montantes.
Recorten los excedentes de madera de los montantes y del
travesaño.
LA COLOCACIÓN :
Coloquen el bastidor en la apertura y bloquéenla en su
sitio, bien a plomo : montantes verticales, travesaño
horizontal. Para ajustar la posición del marco, coloquen
cuñas entre los montantes y la pared, en el sitío donde
tendrán que encontrarse los tornillos durante la fijación
definitiva.
LA FIJACIÓN :
A la altura de sus cuñas, perforen agujeros en los
montantes así como en la pared si ésta es de albañilería
(para los pasadores). Atornillen los montantes en su sitio.
También podrán recurrir a la espuma de P.U. para estar
operación. Después quiten los tres listones.
EL AJUSTE :
Coloquen la hoja en la apertura, el canto destinados a los
pernios contra el montante correspondiente. Entre el marco
y los cantos de la hoja, el juego no debería exceder de 2
mm ; entre el bajo de la hoja y el suelo, 4 mm. Si es
necesario, cepillen el canto inferior o el lado d e apertura.
EL HERRAJE
COLOCAR UNA PUERTA
LAS BISAGRAS :
Determinen el emplazamiento de las bisagras : tracen,
sobre el canto, dos rayas situadas a 25 cm del alto y del
bajo de la hoja (para el borde inferior de las bisagras) y un
tercero a medio -altura. Con el gramil, indiquen cada vez el
largo de la bisagra (sobre el canto) y su espesor (sobre la
cara de la hoja).
LOS CORTES :
Hagan un pequeño corte en los emplazamientos destinados
a las bisagras con un formón del mismo largo. Sujétenlo
verticalmente, biselado hacia el interior del trazado, y
hagan un pequeño corte para marcar los dos bordes de la
entalladura.
Unan los cortes entre sí mediante entalladuras en "V" .
HERRAR LA PUERTA :
Coloquen los bisagras sobre el canto, empiecen los
agujeros de fijación y atornillen. Deslicen la puerta en la
apertura y colóquenla sobre cuñas. Tomen referencia de la
altura de las entalladuras y márquenlas sobre el montante
del marco para ahuecar las entalladuras en las que fijarán
después la otra hoja de las bisagras.
LA CERRADURA :
La cerradura de una puerta interior comprende un pestillo
media -vuelta y un pestillo durmiente. Sobre el borde de
apertura, tracen el perfil de la caja de la cerradura (la parte
de abajo a 1,05 cm del suelo, el espesor remarcado con un
gramil) y su eje vertical mediano, y luego los
emplazamientos de la empuñadura y del agujero de
cerradura.
LA PERFORACIÓN :
Para perforar la apertura destinada al cuadrado de la
empuñadura, que se tiene que poder accionar sin
problema, escojan una mecha de diámetro suficiente.
Perforen hasta que la punta de la mecha sea visible sobre
la otra cara, después terminen la perforación sobre esta
última. Procedan de la misma manera para el agujero de la
cerradura.
EL HERRAJE DE LA PUERTA
COLOCAR UNA PUERTA
LA ESCOPLEADURA :
Para despejar la apertura destinada al pestillo, cojan una
mecha de diámetro igual al espesor de la caja y, con una
guía de profundidad, perforen una serie de agujeros a lo
largo del eje vertical mediano que han trazado sobre el
canto de la puerta. Acaban de despejar la apertura con el
formón.
CERRADURA Y EMPUÑADURAS :
Coloquen la cerradura en la muesca así hecha y tracen el
contorno de la placa sobre el canto de la puerta : tendrán
que vaciar este emplazamiento.
Vuelven a colocar la cerradura, perforen pre -agujeros y
atorníllenla definitivamente .
Pongan en su sitio el vástago cuadrado, las placas y las
empuñaduras.
LA FIJACIÓN DEL CERRADERO :

Con la puerta cerrada, indiquen sobre el marco, el
emplazamiento del cerrador.
Coloquen éste sobre el pestillo, para poder indicar el alto y
el bajo de la cerradera. Remarquen estas medidas, dibujen
el contorno del cerradero y vacíenlo para atornillar este
último en su sitio. Vacíen los emplazamientos de los
pestillos.
LOS BATIENTES :
La hoja está ahora equipada y en situación de
funcionamiento. Midan el espesor del batiente. Este podrá
estar constituido por piezas de sección rectangular, que
asemblarán a junta plana, o de molduras ensambladas en
inglete. Claven las piezas, escondan las cabezas de los
clavos, masillen los agujeros.
Empotrar una
caja fuerte
www.leroymerlin.es
1 Cajas fuertes y seguridad
La seguridad de una vivienda o un negocio se puede completar con la
instalación de una caja fuerte.
La caja fuerte dificulta la sustracción de pequeños objetos y documentos,
al tiempo que, los oculta de la curiosidad de otras personas.
A la hora de adquirir una caja fuerte, es importante elegirla del tamaño
más adecuado a los objetos que se deseen guardar en ella y con unas
prestaciones adaptadas a las necesidades que deseen cubrir sus usuarios.
Si bien la ubicación de la caja en la vivienda o local es una decisión
personal, siempre es necesario realizar una instalación correcta para
evitar que la caja pueda ser sustraída con facilidad.
Las cajas fuertes disponibles en el mercado pueden ser cajas de empotrar
o cajas de sobreponer, según se instalen empotradas en un muro o se
sobrepongan atornilladas sobre una superficie.
Esta ficha proyecto está dedicada a la instalación de una caja fuerte de
empotrar.
2 Elementos de una caja

Toda caja fuerte consta, básicamente, de un cuerpo de chapa, un marco
o frontal, una puerta y un mecanismo de apertura que puede ser
mecánico o electrónico.
Combinación mecánica Combinación electrónica
cuerpo de chapa
marco
puerta
apertura mecánica apertura electrónica

3 Ubicación
muros perimetrales
recubrimiento
de pilar
interiores
tabiques
tabiques
interiores
recubrimiento
de pilar
recubrimiento
de pilar
Antes de adquirir una caja fuerte, se deben comprobar las posibilidades

que ofrece la vivienda o local para su instalación.
Lo más habitual es empotrar la caja fuerte en un muro. Los muros con
mayor profundidad son los perimetrales, es decir, los que dan a la
fachada. También se puede colocar en un tabique interior, pero esta
instalación es más compleja, ya que requiere la construcción de falsos
tabiques.
Otra alternativa es colocar la caja sobre el recubrimiento de un pilar y, si
al practicar el hueco se encuentra un pilar de hierro, se puede soldar la
caja al mismo con unas pletinas también de hierro.
Finalmente, si las características de la vivienda no permiten empotrar la
caja en ningún lugar, se puede optar por instalarla en el interior de un
armario.
Otra posibilidad es instalarla en el suelo, pero para ello es imprescindible
adquirir una caja fuerte específica para empotrar en el suelo.

metro
lápiz
paleta y gaveta maceta
nivel de burbuja arco de

sierra para
metales
na
lla
cortafríos
cinta de carrocero
o
tic
ás
pl
rasillones
cuñas de varilla de acero

madera (diámetro 10 o 12 mm)
cubeta para amasado
grava arena de río cubo

5 Instalación
Una vez que se ha decidido la ubicación definitiva de la caja, es preciso
realizar un taladro sobre la pared con una broca de widia. Para
verificar que se cuenta con la profundidad necesaria para empotrar la
caja, la broca tiene que ser de una longitud superior a las medidas
exteriores del fondo de la caja.
ABRIR EL HUECO
1 Medir el frontal de la caja, añadiéndole 5

cm en cada lateral, 10 cm en la base y 15
cm en la parte superior, y trasladar estas
medidas a la pared con la ayuda de un
nivel de burbuja.
2 Utilizando una maceta y un cortafríos,

empezar a romper la pared sobre los
trazos marcados.
Con el fin de no provocar grietas en la
pared, ni daños importantes en tubos
empotrados de luz o tubos de conducción
de agua, colocar el cortafríos de canto y
con una inclinación de unos 45º.
PREPARAR EL INTERIOR
Base
Una vez abierto el hueco, es necesario
preparar una base que sirva de apoyo a la
caja y evite además que el material que se
va a utilizar para recibirla se descuelgue
hacia el suelo por el interior del tabique.
Para la preparación de la base se utiliza
yeso negro y ladrillos de gran formato del
tipo rasillón, de 40 x 20 cm o de una
medida similar.

1 Verter agua sobre una gaveta y espolvorear
el yeso negro hasta cubrir el nivel del agua.
Dejar reposar y empezar a aplicarlo con la
paleta sobre los rasillones.
2 Adaptar los rasillones a las dimensiones del hueco cortándolos con

la paleta. Para realizar el corte, dar golpes secos sobre la línea
marcada con la paleta de canto.
3 Aplicar yeso sobre los rasillones que van

a formar la base y apoyarlos sobre el
tabique que se acaba de cortar y sobre
la fábrica de ladrillo del fondo. Para
unirlos al tabique del fondo, se habrá
hecho previamente una roza en la que
alojarlos. Otra posibilidad es pegar
previamente con yeso unos ladrillos en
plano que actúen a modo de escuadra
de apoyo de todo el material que
compone la base.
Laterales
Una vez terminada la base, los laterales del hueco se cierran también
con rasillones.
RECIBIR LA CAJA EN EL HUECO
En cuanto seque el yeso ya se puede recibir la caja, pero antes de

introducirla en el hueco es necesario protegerla.
Utilizando plástico o papel kraft y cinta de carrocero, se cubren
cuidadosamente el frontal y todos los orificios del cuerpo de la caja,
con el fin de que los productos que se utilizan durante la instalación
no penetren en su interior ni dañen el mecanismo de apertura.

1 Colocar el nivel en la parte superior de
la caja y, utilizando cuñas de madera, ir
calzándola hasta colocarla en su
posición definitiva.
Comprobar también con el nivel que el
frontal de la caja queda enrasado con
respecto a la línea de pared terminada.
Es muy importante que la caja quede
bien nivelada verticalmente para evitar
que la puerta roce con el marco al abrir
o cerrar.
2 Preparar el hormigón para

recibirla, mezclando cemento,
arena de río y grava.
La dosificación recomendada
para que el hormigón tenga la
consistencia necesaria, es la
siguiente:
- 1 parte de cemento
- 3 partes de arena de río
- 6 partes de grava
Incorporar los tres materiales
en una cubeta para amasado e
ir añadiendo agua poco a
poco. Amasar hasta conseguir
una masa homogénea. La
cantidad de agua no se puede
determinar porque está
siempre en función de la
cantidad de humedad que
contenga la arena de río.
3 Rellenar con hormigón todo el hueco

alrededor de la caja, empezando por los
laterales. Para ello, colocar pegotes de
hormigón con la paleta en la parte
superior de la caja e irlos desplazando
hacia los lados. De esta forma, a medida
que el hormigón va cayendo, los
laterales se van compactando.
Durante este proceso, conviene utilizar un trozo de listón de madera

(o metal), que se va metiendo y sacando del hormigón, para evitar que
queden huecos y conseguir que el hormigón quede bien compactado.

4 Rellenar a continuación el hueco que queda entre la base y la parte
inferior de la caja.
5 Reforzar la parte superior antes de rellenarla con hormigón,
colocando una o varias varillas de acero de 10 o 12 mm de
diámetro. Para evitar que estas varillas se desplacen al introducir el
hormigón, se practican unos orificios en los rasillones de los
laterales y se alojan en ellos los extremos de las varillas.
6 Para terminar, rellenar con hormigón el hueco de la parte superior
y cerrarlo utilizando los restos de los rasillones que se han cortado.
ENLUCIDO DE LA PARED
Transcurridas 48 horas, el tiempo

necesario para que el hormigón haya
endurecido, se vuelve a preparar yeso
negro, siguiendo los pasos descritos
anteriormente, y se aplica con una llana
en todo el perímetro de la caja.
Se deja secar y se realiza el enlucido con
yeso blanco. El yeso blanco se prepara
de la misma forma que el yeso negro.
En cuanto seque el yeso blanco, la
pared estará lista para recibir el remate
final de pintura.

Fijar cargas
pesadas en
una pared
www.leroymerlin.es
Aspectos a tener en cuenta
La elección del taco depende del tipo de pared en el que se
va a fijar el objeto (naturaleza y espesor).
Elegir la broca adecuada al tipo de material y, si se trata de

un material duro (macizo o hueco), empezar siempre
haciendo un taladro (de 6 mm) antes de utilizar la broca con
la medida definitiva.
No utilizar nunca el taladro en la posición de percusión sobre

un material hueco.
Es fundamental utilizar los tornillos o varillas recomendados

por el fabricante: tipo, calidad y longitud.
La longitud del tornillo depende del objeto que se desee

fijar (A) y de la longitud del taco (B).
Comprobar el grosor de la pared y la profundidad de la zona hueca.
pared
objeto a
fijar taco
Se pueden distinguir 2 tipos de materiales:

Materiales huecos
Duros Quebradizos
Ladrillo hueco de construcción Placa de cartón-yeso estándar
Ladrillo hueco de yeso Placa de cartón-yeso forrada
Bloque de hormigón hueco con aislante
Relleno de cascotes Placa de cartón-yeso de trillaje
Materiales macizos
Duros Quebradizos
Ladrillo macizo Hormigón celular
Hormigón
Piedra natural
Piedra sillar maciza

Colocación de muebles,
1 elementos de cocina u otros
objetos de peso medio
Se necesita un taco específico en función del tipo de material:
Materiales huecos quebradizos
(Placa de cartón-yeso estándar, placa de cartón-yeso forrada con
aislante, placa de cartón-yeso de trillaje)
No conviene fijar soportes articulados para TV en este tipo de materiales.
Taco metálico expansivo
Taladro Ø 11 a 13 mm
Expansión a lo ancho detrás de la pared
Tornillo métrico de entre 5 y 6 mm
pinza de taladro
tracción
atornillador o destornillador
Para elegir el taco, se debe tener en cuenta:

- grosor de la pared.
- profundidad de la zona hueca.
1 Realizar un taladro de Ø equi-
valente al del taco.
2 Introducir el taco con el torni- 1
llo hasta el fondo del taladro.
3 Aflojar ligeramente el tornillo

y colocar la pinza de tracción.
4 Utilizar la pinza de tracción
para expandir el taco (detrás 4
de la pared).
5 Cuando el taco esté expandi-
do, desmontar el tornillo y
colocar el objeto que se quie-
ra fijar. 5
En función del uso, se puede
añadir una escarpia, un gancho
o pasta para tornillos
Taco autoperforante metálico para atornillar
Se coloca con una sujeción vertical
detrás de la pared
Tornillo específico de Ø aprox. 4,5 mm
1 Atornillar directamente el taco en 1

la pared.
2 Introducir el tornillo, para conse- 2

guir la inclinación automática del
taco.
3
Cuando se haya colocado en ver- 3
tical, retirar el tornillo. A conti-
nuación, colocar el objeto que se
desea fijar.
Taco expansivo de acero inoxidable para clavar

No es necesario taladrar
Se expande a lo ancho detrás de la pared
Tornillo de rosca cortante estándar de Ø
4,5 mm
martillo
1 2
1 Clavar el taco con 2 Colocar el objeto que se quiere

el martillo. fijar. Pasar un tornillo de rosca cortan-
te de 4,5 mm a través del objeto (1).
3 3 Atornillar para expan-

dir el taco, hasta que
ofrezca la resistencia ade-
cuada.
Si resulta difícil manipular el objeto que se va a fijar, expandir primero el taco. En

(1)
este caso, introducir una arandela del ancho del objeto entre el tornillo y el taco.

Materiales macizos quebradizos
(Hormigón celular)
Taco expansivo para clavar

Hormigón celular
- Acero galvanizado blanco
- Sin taladro
- Tornillo de rosca cortante de Ø 5 mm
taladro
martillo
1 Clavar taco con el martillo.
2 Introducir un tornillo de rosca cor-

tante de 5 mm a través del objeto.
2
3 Atornillar para expandir.

Materiales huecos duros
(Ladrillo hueco, bloque de hormigón hueco, relleno de cascotes)
Taco metálico expansivo por deformación

Broca Ø 10 mm
El taco forma "un nudo" detrás de
la pared
Tornillo métrico o de rosca cortante
de Ø 6mm.
llave fija de 10 mm atornillador o destornillador
martillo
1 Realizar un taladro de 10
mm. Se aconseja hacerlo
en dos tiempos: primero
taladrar hasta 6 mm (sin
utilizar la percusión), y
posteriormente con la
broca de 10 mm.
2 Introducir el taco con el

martillo hasta dejarlo a
ras de la pared.
3 Meter un tornillo de rosca

cortante o métrico de 6
mm a través del objeto
que se desea fijar (1).
4 Atornillar para expandir,

hasta que el taco ofrezca
suficiente resistencia.
Si resulta difícil manipular el objeto que se va a fijar, expandir primero el taco. En

(1)
este caso, insertar una arandela del ancho del objeto entre el tornillo y el taco.

Materiales macizos duros
(Hormigón, ladrillo macizo, piedra sillar maciza, piedra natural)
Taco de anclaje expansivo

Taco de acero o hierro
Tornillo métrico
brocas especiales taladro
llave plana
1 Realizar un taladro del

diámetro recomen-
dado por el fabri-
1
cante.
Si es superior a 6 mm,
usar primero esta
broca para facilitar el
taladro de la medida
definitiva.
2 Clavar el taco con el 2

martillo, dejando que
sobresalga unos milí-
metros de la pared.
3 Pasar el tornillo a tra- 3

vés del objeto y ator-
nillar para expandir.

Colocación de elementos muy
2 pesados o sometidos a
grandes esfuerzos dinámicos
Pórticos, pilares, toldos, marquesinas, galga de contraventana...
Se necesita un taco específico para:
conseguir una fijación muy resistente y una
buena sujeción, especialmente en exteriores.
Materiales huecos duros

(Ladrillo hueco, bloque de hormigón hueco, relleno de cascotes)
Taco de sellado químico C O N S E J O
tamiz Es recomendable iniciar el

trabajo con una tempera-
tura ambiente moderada.
pistola taladro
llave plana
Para ladrillo hueco, utilizar

tacos adecuados a su grosor.
1 Realizar un taladro de una pro-

fundidad equivalente a la lon- 1
gitud del taco que se utilice.
2 Colocar el tamiz.
3 Preparar el cartucho del pro-

2
ducto de fijación. Introducir el
cartucho en la pistola y pulsar
el gatillo. En cualquier otra
superficie, un cartón por
ejemplo, dejar salir un poco
de producto a modo de
prueba, hasta obtener una
mezcla gris homogénea. 4
4 Inyectar la cantidad de pro-

ducto de fijación que reco-
miende el fabricante.

5 Introducir la varilla.
6 Esperar a que seque el producto de fijación.
Temperatura ambiente 35° 30° 20° 10° 5°

Tiempo de secado 40mn 50mn 1h 1h30 2h30
7 Fijar el objeto, roscando la

tuerca.
Materiales macizos duros

(Hormigón, ladrillo macizo, piedra sillar maciza, piedra natural)
Sellado químico pistola
1 Taladrar la pared con una broca 2 mm

superior al diámetro del taco emplea-
do. Limpiar el orificio.
2 Preparar el cartucho de producto de
fijación, introducirlo en la pistola y pul-
1
sar el gatillo. En cualquier otra superfi-
cie, un cartón por ejemplo, dejar salir
un poco de producto a modo de prue-
ba, hasta obtener una mezcla homogé-
nea. A continuación, inyectar el pro-
ducto en el fondo del orificio hasta
cubrir la mitad del mismo. 2
3 Introducir el taco y la varilla roscada.

Esperar a que seque el producto de fija-
ción.
4 Fijar el objeto, roscando la tuerca. 3
C O N S E J O
4
Después de utilizar la pistola,
desenroscar la boquilla de
inyección del cartucho, volver
a colocar el obturador y cerrar
el tapón.

Hacer muebles
con placas
de cartón-yeso
(Pladur)
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1 Herramientas
nivel de burbuja metro
lápiz cepillo de
acabados Surform
serrucho
cutter
taladro
tijeras de chapa
atornillador eléctrico
limatón
espátula de
tendidos
martillo
atornillador con
tope de
profundidad
juego de espátulas
francesas

2 Materiales
· Paneles de trillaje.
· Tiras de perfil "U30".
· Tornillos de 3,5 x 25 mm para Pladur.
· Tacos tipo Fischer del nº 6.
· Tornillos rosca madera de 4 x 30 mm o
4 x 35 mm.
· Cinta guardavivos y venda.
· Tapetas de Pladur.
· Pasta de juntas y pasta de agarre.
DESCRIPCIÓN
• Paneles de trillaje
Están formados por dos placas de cartón-yeso de 1 cm de espesor
unidas por un "trillaje" de celulosa o cartón ondulado que da
consistencia al conjunto. Se pueden encontrar en las tiendas de Leroy
Merlin con las siguientes dimensiones:
- Estándar: 250 x 120 cm y grosor de 5,2 cm.
- Precortados: 250 x 20 cm, 250 x 30 cm y 250 x 40 cm, todos ellos con
un grosor de 5,2 cm.
• Perfiles U 30
Son elementos de chapa galvanizada
que forman la estructura permanente
de los paneles de trillaje de Pladur. Su
anchura es exactamente la distancia
que existe entre las dos placas de yeso
de un panel de trillaje. Es decir, 3,1 cm.
• Tapetas
Elementos de terminación que cubren los cantos vistos de los paneles,
ocultando el trillaje o alma de cartón. Son el resultado de cortar a lo
ancho una placa de Pladur de 1 cm de grosor de 250 x 120 cm en tiras
de 5,2 cm . Se comercializan ya cortadas.

• Cinta guardavivos y venda para juntas
Se trata en ambos casos de una banda de papel especial de alta
resistencia, con la diferencia de que la cinta guardavivos está
reforzada por dos bandas de acero que, al doblarse en un ángulo de
90º, se adaptan a los cantos. La venda se utiliza para el sellado de
uniones interiores o rincones. La cinta guardavivos sirve para proteger
las aristas o ángulos exteriores.
Diseño y construcción
3
del mueble
Lo primero que hay que hacer es

diseñar el mueble que se desea
construir. Para ello es necesario:
1.-Tomar medidas de la superficie
disponible en la que se va a instalar el
mueble.
2.-Realizar un diseño sobre papel
teniendo en cuenta el grosor del panel
de trillaje. ejemplo de mueble de Pladur
3.-Trasladar este dibujo a la pared.
A continuación, confeccionar un listado
con los materiales que se van a utilizar.
El proceso de construcción de un
mueble de Pladur se divide en 4 fases:
- Fijación de perfiles.
- Preparación de los paneles de trillaje.
- Colocación de los paneles.
- Remates y acabados.
dibujo sobre la pared

FASE 1: FIJACIÓN DE PERFILES
1 Cortar los perfiles a la medida

necesaria.
2 Para cortar los perfiles, hacerlo
siempre con unas tijeras de cortar
chapa de la siguiente manera:
-Cortar las solapas del perfil a la
misma altura.
-Doblar el perfil por la base a la
altura de los cortes realizados,
formando un ángulo de unos 90
grados para permitir el paso de las
tijeras.
-Cortar la base del perfil con las
tijeras.
3 Perforar los perfiles antes de
instalarlos en la pared, realizando
agujeros a 5 cm de los extremos y con
una separación de 50 cm. Para ello,
conviene utilizar una broca para
metal de 7 mm.
4 Presentar el perfil en la pared, nivelarlo

correctamente y taladrar sobre los 15 mm
agujeros realizados anteriormente.
Para ello se deben emplear brocas de
widia de 6 mm de diámetro, si se trata
de una pared tradicional. Si el soporte
es de madera o Pladur, utilizar las
brocas y los sistemas de fijación
adecuados.
5 Con el perfil presentado sobre la
pared, ir introduciendo los tacos del
tipo Fischer del nº 6 y atornillar. Seguir
los mismos pasos para fijar los perfiles
del suelo.
6 Respetar una distancia de 15 mm entre
perfiles fijados a la pared
perfiles para poder insertar los paneles y al suelo
de trillaje.
7 Comenzar por colocar los perfiles
verticales y, una vez instalados éstos,
continuar con los horizontales.

FASE 2: PREPARACIÓN DE LOS PANELES DE TRILLAJE
Antes de colocar los paneles, se deben realizar las siguientes

operaciones:
• Cortar los paneles

-Medir el perfil correspondiente y
trasladar la medida al panel. Trazar la
línea de corte con la ayuda de una
escuadra de carpintero.
-Colocar el panel sobre una superficie
firme y plana (por ejemplo, dos
sobrantes de panel de trillaje).
-Realizar un corte con el serrucho sobre
la línea trazada anteriormente.
• Hundir el cartón ondulado

Antes de comenzar el montaje, es
necesario hundir los cartones interiores
del panel en todo el perímetro de la
pieza, para poder insertarla en los
perfiles. Para ello, colocar el panel de
canto sobre un banco de trabajo o en el
suelo y, con un martillo de carpintero,
aplastar los cartones, dejándolos
hundidos aproximadamente 3 cm.
• Insertar perfiles de refuerzo

Para dar consistencia a la unión
entre los elementos verticales y los
horizontales, es necesario insertar
perfiles de refuerzo en todos los
perfil de refuerzo paneles verticales del mueble.
panel de trillaje
La longitud del perfil de refuerzo
debe ser igual al ancho del panel
menos 7 cm (3 cm por cada lado para
dar cabida a los perfiles perimetrales
y 1 cm de holgura).

1 Insertar el panel en su correspondiente
perfil y marcar la posición de los perfiles
de la base y la balda.
2 Retirar el panel, colocarlo sobre un

banco de trabajo (o sobre dos trozos de
panel sobrantes) y, con una escuadra,
trazar sobre éste las líneas de referencia
para la inserción del perfil de refuerzo.
3 Con la ayuda de un limatón y un

martillo, abrir un "túnel" en el panel
entre las marcas recién trazadas.
4 Comprobar con el metro que el perfil

está en su posición correcta (a 3,5 cm
del borde) y atornillarlo para que no se
mueva de su sitio (utilizando tornillos
de 3,5 x 25 mm para Pladur).
5 Repetir esta operación en todos los paneles verticales (en concreto,

en los puntos de encuentro con los horizontales).

FASE 3: COLOCACIÓN DE LOS PANELES
• Costados
1 Insertar el primer costado en su perfil
correspondiente y atornillarlo.
2 Fijar los perfiles en la cara interior del
costado, haciendo que coincidan con
los perfiles horizontales instalados en
la pared. Atornillarlos sobre las líneas
anteriormente trazadas para insertar
el perfil de refuerzo.
3 Insertar un perfil de refuerzo en el

canto superior del costado y
perfiles
vistos
atornillarlo. Fijar a continuación el
perfiles de perfil visto correspondiente.
refuerzo
4 Repetir la misma operación con los
demás costados.
• Otras piezas
Balda
Es un panel de medida equivalente a la distancia interior entre
costados. Antes de colocarla, medir la distancia entre costados en la
parte más próxima a la pared. Esta medida se traslada al panel de
trillaje y para cortarla se procede de igual forma que para los costados.
Tapa
Es una pieza especial que cierra el mueble en su parte superior. En el
caso de muebles suspendidos, esta pieza puede servir como tapa
inferior. Antes de instalarla, tomar las medidas exteriores del mueble
en el punto más próximo a la pared. Trasladar las medidas al panel de
trillaje y cortar.
CONSEJO
Después de medir la balda
tapa y la tapa, y antes de
cortarlas, descontar 2 mm
de holgura para que
puedan insertarse con
comodidad.

En la parte inferior y desde los extremos
del panel cortado, trazar una línea a 5,2
cm y cortar pero, en este caso, sólo una
de las placas de cartón yeso y el cartón
que compone el panel de trillaje.
Tanto para la balda como para la tapa,
las operaciones a realizar son las
mismas que las descritas anteriormente
(cortar el panel, hundir el cartón, etc...). ensamble de la tapa
Zócalo o rodapié
Es la pieza de Pladur que se coloca entre la balda inferior y el suelo.
Antes de instalarlo, es conveniente colocar unos calzos en el hueco
existente entre el suelo y la balda inferior, con el fin de reforzar su
consistencia. Tomar las medidas desde el suelo hasta el borde superior
de la balda y trasladarlas a una placa de cartón yeso de 1 cm de grosor.
Cortar con un cutter.
Para terminar, deslizar por los perfiles las piezas horizontales del
mueble: baldas y/o tapas.
• Ensamble del mueble
Con la ayuda de una regla o un listón de madera, comprobar que los
costados y las baldas quedan alineados en su parte exterior.
Una vez colocadas todas las piezas en su posición definitiva, atornillar
el mueble en todos los puntos.
FASE 4: REMATES Y ACABADOS
1 Insertar los perfiles en los cantos vistos del perímetro del mueble,
atornillarlos y fijar sobre ellos las tapetas y el rodapié.
2 Repasar los cantos con el cepillo de acabados.

3 Rellenar con pasta de agarre las holguras superiores a 2 mm que
queden entre los paneles de trillaje, o entre éstos y la pared.
4 Pegar cinta guardavivos en las esquinas o aristas y venda en los
rincones, empleando pasta de juntas.
5 Para evitar abultamientos en el encuentro de vendas o cintas,
realizar cortes a inglete. Para cortar la cinta guardavivos utilizar las
tijeras de cortar chapa.
6 Transcurridas 8 horas, realizar el

primer tendido con pasta para juntas
para ocultar las vendas y las cintas.
Aplicar la pasta con una espátula.
7 Pasadas otras 8 horas, lijar con una lija de grano fino las posibles
irregularidades y realizar el segundo y definitivo tendido con pasta
para juntas. Si es necesario, 8 horas más tarde, repasar con lija.

Instalar
parqué
pegado
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1 Características del parqué encolado
Soporte
El parqué encolado se debe colocar sobre un soporte
limpio, plano y seco.
Este tipo de parqué se puede instalar sobre un suelo con
calefacción radiante.
Adhesivo
Utilizar una cola vinílica para los parqués en bruto y una

cola a base de disolvente para los parqués barnizados.
Distintas disposiciones
A l'anglaise
A la inglesa Coupe dede
Corte pierre
piedra
Bâtons Espiga
rompus DamierDamero
EchelleEscalera Vannerie
Cestería

Limpiar el soporte (con el aspirador).
Comprobar la planeidad del soporte

con una regla de albañil, el desnivel
máximo tolerado es de 2 mm por
metro.
Si el desnivel supera
los 2 mm, será nece-
sario aplicar primero
una pasta nivelado-
ra, total o parcial-
mente, y esperar un
mínimo de 24 h a
que se seque.
En caso de que el soporte sea muy

poroso, aplicar el producto de nivela-
ción sobre la totalidad de la superficie.
Conviene dar una mano de imprimación de adherencia
una vez que haya secado la pasta niveladora para mejorar
el agarre del adhesivo.
Suelo con calefacción radiante
La calefacción debe mantenerse encendida quince días

antes de la instalación y apagarla 48 horas antes de proce-
der a ésta. Cuatro días después de la instalación, se vuelve
a encender a temperatura normal pero de forma progre-
siva.
C O N S E J O S
Desembalar el parqué en la habitación en

la que se va a colocar y esperar 48 horas
antes de instalarlo.
La instalación del parqué encolado debe

hacerse siempre sobre un suelo totalmen-
te sano, seco y plano.

3 Colocación del parqué
Paredes regulares
Empezar a colocar el parqué a
8mm
lo largo de la pared, dejando 8mm
una junta de dilatación perime-
tral de unos 8 mm.
Como se ve en el dibujo, se utili-
zan cuñas de madera para crear
la junta.
Paredes irregulares
Trazar dos ejes perpendiculares en el centro

de la habitación y empezar a trabajar por la
zona 1.
4
1
Proseguir la colocación siguiendo el orden que
se propone en el esquema (de la zona 1 a la 4).
3 2
No olvidar dejar la junta de dilatación de 8
mm en todo el contorno de la habitación.
Encolado
C O N S E J O
Iniciar el encolado del parqué
de tal forma que no se tenga
que salir de la habitación pisan-
do la superficie ya instalada.
Utilizando una llana dentada, untar

el adhesivo sobre la superficie que
van a ocupar 1 o 2 paneles de
parqué.
Colocar el panel sobre la superficie
encolada y presionar con fuerza
C O N S E J O
Tener a mano un trapo
húmedo para limpiar el exce-
dente de cola y evitar así que
se manche el parqué.
Si se está utilizando cola a
base de disolvente, proteger-
se las manos con guantes.

para que el parqué se adhiera. Colocar durante el montaje las
partes fijas de los perfiles de
A medida que se van colocando unión, desnivel o terminación
los paneles, comprobar que se (ver 5. Remates finales).
van uniendo correctamente Esperar a que se seque la cola
entre sí, es decir, que las juntas (entre 48 y 72 h). Sólo entonces
son regulares. se podrán retirar las cuñas de
madera colocadas en el períme-
tro de la habitación
llana
mortero de dentada
nivelación
MORTERO
maza de
goma
llana de
alisado
gaveta y
serrucho paleta
bota de trazar (añil)

cuñas de 8 mm
para junta
perimetral
escuadra 90º
metro plegable cola vinílica para

parqué en bruto y con
disolvente para
parqué barnizado
nivel regla de albañil

(2m)

4 Acabado del
parqué en bruto
Esperar a que el parqué esté seco
(3 días como mínimo después de la
instalación). Realizar un primer lija-
do para igualar la superficie con una
lija de grano 50 o 60.
A continuación, efectuar un segun-

do lijado (con el fin de eliminar las
rayas producidas por el primer lija-
do) con una lija de grano 80 o 100.
Proceder, por último, al tercer
lijado con una lija de grano 120
o 140.
Lijar cada vez en un sentido

distinto para lograr de este
modo un acabado perfecto.
Barnizado
La primera capa de barniz se aplica
con una brocha ancha.
Proceder seguidamente a desgranar
a mano (lijado muy fino con una lija
de grano 140 a 160). Utilizar para
ello una hoja de papel de lija con un
soporte de madera.
Limpiar de polvo la superficie lijada (con
el aspirador o con un trapo ligeramente
húmedo).
Aplicar dos capas más de barniz, respe-
tando los tiempos de secado entre capa
y capa indicados por el fabricante.
Para finalizar, aplicar un abrillantador
especial para suelos de parqué.
vitrificador o
papel de
papier vitrificateur
tinte
delija
verre ou teinte
brocha
pinceauancha
ylarge
planaet plat
ponceuse
lijadora à parquet
especial para parqué o
soporte
calepara lijar
à poncer ou ponceuse à bandes
lijadora de banda

5 Remates finales
El rodapié
Colocar un rodapié que combine
con la decoración de la habitación
y con el estilo del parqué.
Con el rodapié se tapa la junta de

dilatación perimetral de 8 mm. En
el caso de que se haya producido
un efecto de dilatación importan-
te o de que el rodapié estuviera
instalado con anterioridad, tapar
el encuentro del parqué con el
rodapié utilizando un junquillo 1
(cóncavo o convexo).
1 Elegir el tipo de perfil que mejor

2
se adapte a cada necesidad:
2 Perfil de unión. partie perfil

rapportée
3
3 Perfil de desnivel.
Perfil de terminación (pared, puer-
partie
parte fixe
fija
ta-ventana, chimenea...)
Colocar la parte fija del perfil
durante el montaje.
Existen perfiles color madera y
metálicos. Tuberías
Para rematar correc-
tamente el paso de
las tuberías, cortar el
parqué según se
indica en los esque-
mas.
Al adquirir el parqué, es necesario calcular una cantidad suplemen-
taria de material para realizar todos los cortes necesarios, tanto
para adaptar los paneles a las medidas de la habitación como para
efectuar los remates finales.
6 Estimación del tiempo para la instalación

Secado
Si se trata de parqué en bruto, esperar 72 horas antes de lijarlo.

Para la colocación de parqué barnizado, el tiempo de secado es
de 48 horas.

Instalación
Tiempo estimado para una habi-
tación de 30 m2:
Parqué en bruto: Parqué barnizado:
alisado 1 día alisado 1 día
colocación 3 días colocación 3 días
secado 3 días secado 2 días
lijado 2 días Total 6 días
secado 8 días
Barnizado 3 días
Total 20 días
7 Mantenimiento
Limpieza Mantenimiento
Pasar una bayeta húme- Después de colocar el parqué y
da (y, de vez en cuando, transcurrido el tiempo de seca-
con un poco de jabón). do, se puede aplicar un
producto abrillantador.
En función del tránsito al que
esté sometida la habitación, se
aplicará de 2 a 3 veces al año.
Para una limpieza en profundidad, utilizar un producto desin-

crustante cada 1, 2 o 3 años, según el tránsito. Aplicar a conti-
nuación una capa de abrillantador.
Tratamiento de las manchas
Tipos de manchas Productos limpiadores
Aceite, sangre seca Amoniaco
Restos de barro, betún, grasa, Esencia de trementina

tinta, pintura al óleo, café
Cera Aplicar cubitos de hielo y limpiar

los restos con aguarrás
Chicle Aplicar cubitos de hielo y limpiar

los restos con benzol
Mercromina Alcohol de quemar
Silicona Raspar con una cuchilla y limpiar

los restos con alcohol de quemar

Prevenir
humedades
en obra nueva 1
Cubiertas y fachadas
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Cuando se construye una vivienda, se deben tratar con especial
cuidado determinadas zonas para evitar filtraciones de agua que
posteriormente originen humedades. Estas zonas habitualmente se
denominan puntos conflictivos.
1 Cubiertas
Las cubiertas o tejados pueden ser inclinados, formados por uno o más
faldones, o planos (azoteas y terrazas).
Se denominan elementos singulares de la cubierta a los que por sus
características requieren un tratamiento especial durante su ejecución.
CUBIERTAS INCLINADAS
Encuentros de la cubierta con paramentos

verticales:
Como norma general, en los encuentros
de los faldones con paramentos verticales
(chimeneas o muretes), se debe reforzar
la impermeabilización con una banda de
tela asfáltica doblada en ángulo y
adherida sobre el faldón y el paramento
vertical.
En el caso concreto de las chimeneas, la
tela asfáltica se debe disponer por debajo
del elemento de cubrición (teja, pizarra,
etc.) en la parte más alta y, por encima de
éste, en la parte más baja.
Encuentros entre faldones: limahoya y
limatesa:
El encuentro entre dos faldones que
forman una garganta se denomina
limahoya y en ella se debe construir una
base de fábrica sobre la que se adhiere
tela asfáltica.
Para su impermeabilización, se refuerza
con bandas de la misma tela que deben
quedar insertadas por debajo del material
de cubrición.
Otra posibilidad es ejecutar una base de
obra y cubrirla con una bandeja realizada
con zinc. En este caso, el material de
cubrición debe volar como mínimo 7 cm
por encima de la línea de la limahoya
terminada.
Se denomina limatesa al encuentro entre
dos faldones de una cubierta que
forman un ángulo saliente.
La limatesa se refuerza con una banda
del mismo material utilizado en la
impermeabilización de la cubierta. Esta
banda, que debe tener 50 cm de ancho,
se dobla por el centro y se adhiere a los
faldones.
Bordes extremos de los faldones:

Los bordes extremos de los faldones
se pueden resolver con un perfil
metálico que se fija sobre el alero.
Para ello, se solapa el perfil sobre la
primera capa de impermeabilización
y se fija al frontal del alero. Además,
≥ 25
se añade un refuerzo con una banda
de 25 cm de ancho que se adhiere
sobre la junta entre el perfil y la
primera capa de impermeabilización.
Perfil metálico sobre el alero Si se opta por no utilizar el perfil
metálico, la banda de refuerzo se
debe prolongar 5 cm sobre el frontal
del alero.
El material de cubrición debe
sobresalir un mínimo de 7 cm sobre
el frontal del alero para evitar que el
agua de la lluvia remonte hacia la
fachada y filtre por la junta existente
entre el alero y la cubierta.

CUBIERTAS PLANAS: AZOTEAS
Encuentros con paramentos verticales:

En los encuentros de la cubierta plana
con paramentos verticales (paredes,
muretes o petos perimetrales), el
material impermeabilizante se debe
disponer de tal forma que la tela asfáltica
estanqueidad quede garantizada en
caso de embalsamiento de agua.
20 cm
≥ 15
material de protección
(p. ej. grava)
tela asfáltica
Para conseguirlo, el material impermeabilizante se prolonga un

mínimo de 15 cm sobre el paramento vertical. Además, encima de la
primera capa de impermeabilización, se coloca una banda de refuerzo
del mismo material de 50 cm de ancho. Esta banda se dobla en la junta
y se hace remontar 15 cm como mínimo sobre el nivel del suelo.
Para terminar, el encuentro del material impermeabilizante con el
paramento vertical se resuelve con la instalación de un perfil metálico
sellado o con la ejecución de un rebaje en la propia pared. De esta
forma se evita que el agua que escurre por la pared penetre por detrás
del material impermeabilizante.
Como norma general, cuando se resuelvan los encuentros de cubiertas
con elementos verticales, hay que evitar la formación de ángulos de
90º. Conviene realizar chaflanes en ángulos de unos 135º, porque así
se impide que el material impermeabilizante se rompa durante la
instalación.

Encuentro de la cubierta con un desagüe:
Las uniones de la cubierta con el desagüe y la bajante deben ser
estancas. Para conseguirlo, se colocan bandas de refuerzo que deben
llegar hasta la bajante. La impermeabilización debe solapar 10 cm
sobre la base del sumidero.
Los desagües tienen que estar provistos de rejillas o paragravillas que
impidan el paso de residuos capaces de obstruir las bajantes.
Los desagües se suelen resolver con cazoletas de caucho resistentes a
la corrosión y a las variaciones de temperatura de la cubierta. En este
caso, se pone un refuerzo de tela asfáltica de 60 cm2 y se suelda la
cazoleta encima. A continuación, se aplica otro refuerzo de tela de 80
cm2 sobre la cazoleta y, finalmente, se instala la capa de imper-
meabilización.
rejilla
bajante
Juntas en la cubierta:
Durante el proceso de impermeabilización de una cubierta, se deben
respetar tanto las juntas de dilatación existentes en el edificio como
las juntas auxiliares de la propia cubierta.
Siempre que la distancia entre juntas de dilatación del edificio sea
superior a 15 metros, se deben realizar juntas auxiliares en la cubierta.
La impermeabilización de las juntas se resuelve reforzándolas con una
banda de tela asfáltica. La tela se dobla por el centro y se inserta en la
junta. Después se solapa sobre los bordes de la junta y se sueldan los
solapes a la cubierta.
banda de banda de
protección cordón de protección cordón de
relleno de juntas relleno de juntas
tela asfáltica tela asfáltica
Junta de dilatación del edificio Junta auxiliar de cubierta

A continuación, se aplica un cordón
de relleno de juntas (compuesto por
betunes asfálticos, plastificantes y CONSEJO
elastómeros), haciendo fuerza con Conviene que el diámetro
los dedos para evitar que se formen del cordón sea lo más
burbujas de aire. La adaptación final aproximado posible al
a la junta se realiza calentando una ancho de la junta pues, si
paleta o una espátula con el soplete es más ancho, no entrará
y presionándola sobre el cordón. y, si es muy fino, se
Para terminar, se coloca sobre esta hundirá.
zona una banda de material imper-
meabilizante de unos 50 cm de
ancho.
Rebosaderos:
Los rebosaderos de las cubiertas planas son pequeños conductos que
atraviesan los petos perimetrales y favorecen la evacuación del agua
en caso de embalsamiento.
La instalación de rebosaderos es obligatoria cuando:
-Sólo existe una bajante en la cubierta.
-El agua que se acumula por obstrucción de una bajante no puede
ser evacuada por las demás debido a su disposición en la cubierta.
-El volumen de agua embalsada, en caso de obstrucción de una
bajante, podría provocar el hundimiento de la cubierta.
Tanto en los rebosaderos como en las cazoletas, es necesario realizar
limpiezas periódicas que garanticen su correcto funcionamiento
durante los periodos de lluvias abundantes.
rebosadero
≥5

Fijación de elementos:
Cuando se instalan en las cubiertas elementos tales como antenas o
barandillas, se debe evitar que sus fijaciones atraviesen el material
impermeabilizante.
Para instalarlos correctamente, se deben construir bancadas de
ladrillos y mortero de cemento sobre el impermeabilizante de la
cubierta. En el caso de que no se pueda colocar la bancada por falta
de espacio, se utilizarán como mínimo fijaciones galvanizadas con
arandelas de neopreno.
2 Fachadas
En la construcción de la fachada de una vivienda también se utilizan

materiales específicos para prevenir las humedades.
De ladrillo visto: Revestidas de mortero:

En las fachadas de ladrillo visto A la hora de revestir una fachada
se utilizan ladrillos que, con mortero, se eligen productos
sometidos a altas temperaturas impermeables y transpirables y
durante el proceso de cocción, se presta especial atención a los
hacen que el límite de absorción puntos singulares.
de humedad de la fachada esté
Los puntos singulares en las
por debajo del 6%.
fachadas se localizan básica-
Estos ladrillos además suelen mente en las uniones entre
tener otras propiedades que los distintos materiales, como por
hacen especialmente resistentes ejemplo ladrillo y hormigón,
a los efectos del agua, como por forjados, pilares, cajas de
ejemplo la resistencia a la persiana, etc. En todas estas
helada. zonas se deben colocar mallas de
refuerzo (de fibra de vidrio o con
tratamiento antiálcalis), que
sobresalgan 20 cm a cada lado
de la unión de ambos materiales.

Prevenir
humedades
en obra nueva 2
Muros enterrados, soleras,
jardineras y piscinas
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1 Muros enterrados
A la hora de combatir la humedad, los muros enterrados son los
paramentos verticales más problemáticos.
Ya sea provocada por las lluvias abundantes, por el alto nivel freático
o por el riego de los jardines próximos, estos muros están en contacto
permanente con la humedad del terreno y son los más expuestos a sus
efectos.
Para su construcción, además de incluir aditivos hidrófugos en la
preparación del mortero o del hormigón, es necesario crear una
buena capa de impermeabilización.
Una buena impermeabilización se obtiene siguiendo estos pasos:
A. Realizar una imprimación asfáltica.
B. Aplicar una lámina impermeabilizante.
C. Fijar una capa de drenaje (lámina de nódulos, fabricada en
polietileno de alta densidad e indeformable que protege la
impermeabilización de agresiones mecánicas).
D. Colocar una capa de geotextil, como separador entre el terreno y
la capa de drenaje, para evitar que se filtren sedimentos.
Otro de los aspectos a tener en cuenta en la prevención de humedad
en muros enterrados es la capilaridad o humedad ascendente por
remonte capilar.
Para evitar que los muros de ladrillo absorban la humedad del
terreno, se intercala una lámina bituminosa en una de las juntas del
mortero situada a unos 15 cm del nivel del suelo (aproximadamente
por encima de la segunda hilada de ladrillos).
Impermeabilización de un muro enterrado

1. Muro de hormigón
2. Imprimación asfáltica
3. Lámina impermeabilizante
4. Lámina de drenaje
5. Geotextil, capa separadora
6
6. Grava para drenaje
7. Tubo de drenaje 7
5 2
4 3
2 Soleras
Cuando se realiza una solera sobre el terreno, resulta especialmente
importante prevenir la humedad por remonte capilar.
Para ello, es preciso proceder de la siguiente manera:
- Como primera capa aislante, colocar un lecho de grava.
- Aplicar a continuación una primera capa de hormigón.
- Una vez que el hormigón haya fraguado, dar encima una
imprimación asfáltica y colocar una lámina impermeabilizante.
- Instalar encima un geotextil, como capa separadora que impida que la
grava que contiene el hormigón rompa la lámina impermeabilizante.
- Por último, verter el hormigón e introducir en su interior la armadura
de varillas o mallazo.
Preparación de una solera
1 1. Losa de hormigón armado

2 2. Geotextil o antipunzante
3
4 3. Lámina impermeabilizante
5 4. Imprimación asfáltica
5. Solera de hormigón
6
6. Lecho de grava o piedra
7
7. Terreno
3 Jardineras
En la construcción de una jardinera, lo más importante es emplear
elementos que eviten el desbordamiento y materiales que garanticen
la ausencia de filtraciones de agua.
Por tanto, se deben prever los correspondientes desagües y, una vez
colocados los ladrillos, aplicar las capas de impermeabilización
pertinentes.
Para conseguir la estanqueidad de una jardinera, es preciso llevar a
cabo las siguientes indicaciones:
-Colocar en la base una cama de grava que actúe como capa de
drenaje.
-Sobre la grava, disponer un geotextil, a modo de filtrante, que
impida el paso de las arenas finas que podrían obstruir los
desagües.

-También se pueden utilizar productos de revestimiento especial
antiraíz que, armados con mallas de vidrio, evitan que la raíz
atraviese la superficie protegida.
-Las capas de impermeabilización se llevan hasta los bordes
superiores de la jardinera.
-En todo el perímetro, colocar refuerzos del mismo material de
impermeabilización.
perfil metálico
sellado
lámina de
impermeabilización
con repelente de raíces
refuerzo de
impermeabilización
lámina
impermeabilizante
4 Piscinas
Las piscinas se pueden construir con hormigón, fibra de vidrio y
poliéster o acero. En todos los casos, durante las distintas fases de su
ejecución se deben tomar las precauciones oportunas para evitar que,
una vez finalizada, la piscina tenga pérdidas de agua o filtraciones.
PISCINAS TRADICIONALES
1 Se empieza por trazar la piscina sobre el

terreno y, a continuación, se procede a la
excavación.

2 El fondo se rellena con un lecho de grava
de unos 10 cm de espesor. Este lecho
sirve de soporte para la construcción de
la solera sobre la que más tarde se
levantarán las paredes de la piscina.
3 En la construcción de las piscinas

tradicionales, el material fundamental es
el hormigón armado. Una vez preparados
los encofrados, se vierte sobre ellos el
hormigón o se proyecta.
El hormigón debe contener los aditivos
específicos que mejoran sus condiciones
de impermeabilidad, ya que un hormigón
armado, bien ejecutado, es la mejor
garantía de resistencia y estanqueidad
para una piscina de este tipo. Para
conseguir la compactación del hormigón,
se utilizan vibradores que se introducen
durante espacios cortos de tiempo en
muchos puntos del hormigón.
4 El vaso (o parte de la piscina que se llena de

agua) debe ser estanco y resistente a las
presiones ejercidas por el líquido, el terreno
y los usuarios. El revestimiento del vaso se
puede realizar a base de gresite, lámina de
PVC o pinturas especiales para piscinas.

bordillo
revestimiento
cerámico
tuberías
mallazo
ladrillo
grava
PISCINAS DE POLIÉSTER
Para garantizar la estanqueidad en la

instalación de una piscina de poliéster,
se recomienda:
• Excavar un hueco de dimensiones
superiores a las del vaso de poliéster,
tanto en profundidad como en
perímetro.
• Extender un lecho de grava en el
fondo.
• Construir una solera bien nivelada
para apoyar el vaso.
• Macizar con arena el hueco existente

entre lo excavado y el vaso.
• Dejar libre de relleno el borde superior
en sus últimos 20 cm y realizar una viga
de borde, a base de hormigón armado,
que servirá de apoyo al bordillo.
CONSEJO
Elegir siempre piscinas de poliéster reforzado con fibra de vidrio de
buena calidad. De no ser así, el vaso se puede ver afectado por un
proceso de ósmosis que deteriore la fibra de vidrio. Para evitarlo, el
poliéster debe estar protegido por una capa de resina y gel coat
(producto utilizado en la fabricación de barcos).

Realizar
enlucidos
decorativos
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Los enlucidos decorativos se hacen en inter-
iores. Según los utensilios empleados, los
relieves y efectos decorativos son muy dife-
rentes.
llana de acero inoxidable

cubo
espátula metálica rodillo
1 Preparación
1 Proteja el suelo de su zona de
trabajo. Por precaución, tape
enchufes, interruptores,
zócalos, puertas, molduras,
etc. con papel de periódico.
1
2 Asegúrese de que las paredes
están sanas y resistentes.
Comprobar que el revesti-
miento actual se adhiere bien
a la pared.
3 Eliminar todas las zonas que

se descascarillan. Volver a rel-
lenar con un revoque mural.
3
4 En caso de paredes poco sóli-

das o antiguas, utilizar un
endurecedor adaptado al
tipo de material.
5 Aplicar con rodillo una mano

de imprimación para obtener
una superficie de absorción y
adherencia uniforme.
5

2 Aplicación
Los enlucidos, según el tipo o la marca, están listos para su uso
o se deben preparar. Para preparar el enlucido en el cubo,
respetar las proporciones indicadas por el fabricante. Mezclar
manualmente hasta obtener una pasta ligera y homogénea.
3 Realización
En la mayoría de los casos, se recomienda poner el enlucido en
la pared con la llana (algunos enlucidos ligeros se pueden dar
con rodillo). Se trabaja después con el utensilio correspon-
diente para obtener el efecto que se desea.
1 Humedecer la llana con

agua.
2 Con la espátula metálica,

coger la pasta y ponerla en
la llana.
3 Trabajar por bandas de 1,50

m de ancho. Empezar por la 3
parte baja de la pared, eje-
cutando pasadas regulares
de unos 15 mm de grosor.
Presionar fuertemente la
llana sobre el fondo con
movimientos circulares o
verticales según el aspecto
deseado.

4 Después de aplicarlo sobre
4
una banda de 1,50 m de
ancho, desde la base al techo,
alisar la parte trabajada con la
llana, de abajo a arriba para
juntar el grano y recuperar la
planeidad. Realizar movi-
mientos circulares o verticales
según el aspecto deseado.
5 Cuando dos superficies for-

man un ángulo saliente, alisar
a partir de la arista para que 5
ésta sea nítida y rectilínea.
El aspecto lechoso irá desa-

pareciendo progresivamente
según la temperatura am-
biente.
Una sola capa basta.
El tiempo de secado varía de 4 a 24 horas para enlucidos muy

ligeros o enlucido de granito. Limpiar los utensilios con agua.
C O N S E J O S
Si las superficies que se deben traba- 20m 2

jar son demasiado grandes, dividir-
las en paneles de 20 m2 con la ayuda
de bandas adhesivas.
Se pueden obtener todo tipo de

dibujos utilizando distintos
utensilios. Efectuar pruebas sobre
un panel o sobre una placa para
elegir el efecto deseado: espátula
de cartón rígido, esponja, espátula
estriada, cepillo de cerdas rígidas,
rodillo, etc...

Bricoficha 03.04
CÓMO APLICAR UN
ESTUCADO
LISTA DE MATERIAL
EN EL EXTERIOR / LA
PREPARACIÓN
EN EL INTERIOR / LA
PREPARACIÓN
ESTUCADO DECORATIVO
DESPEGABLE
EL ESTUCADO ELÁSTICO
LOS ESTUCADOS ELÁSTICOS E
HIDRAÚLICOS
CONSEJOS
LISTA DE MATERIAL
CÓMO APLICAR UN ESTUCADO
LA BROCHA : EL RODILLO :
Para alisar un estucado Escoja el rodillo en
con brocha, es función del relieve que
indispensable que ésta quiera dar.
sea ancha.
LA CUBETA : EL RASCADOR DE
Le será más fácil cargar PINTURA :
el rodillo en una cubeta. Su hoja triangular es
muy útil para ensanchar
las fisuras que se van a
tapar.
EL ESPARAVEL : LA MASILLA EN
Ideal para aplicar e CARTUCHO :
igualar el estucado de Rellene las fisuras con
grano grueso. masilla de poliuretano ya
que se puede pintar
después.
EL AGITADOR : LA CINTA PARA

Una herramienta muy PINTAR :
útil que se debe montar Debe utilizarse para
sobre una taladradora proteger las chambranas
eléctrica para mezclar el y obtener bordes
estucado hidráulico. perfectamente rectos.
LA ESCALERA O EL LA ESCALERA
ANDAMIO : PEQUEÑA :
Escoja una escalera con Una plataform a le dará
estabilizador, soporte o mayor seguridad.
placas antideslizantes, o
un andamio estable.
EN EL EXTERIOR / LA PREPARACIÓN
LAS EFLORESCENCIAS :
En las paredes de ladrillo, las sales se disuelven bajo los
efectos de la humedad y salen a la superficie, lo que
resulta antiestético. Puede suprimirlas con la ayuda de un
cepillo duro de nylon. Las eflorescencias provocan el
desconchamiento de la pintura : en estos casos, aplique u
fijador de fondo.
LOS FONDOS HARINOSOS :

Si está frente a un fondo harinoso (es decir que cuanto lo
toca se mancha la mano con un polvo blanco), cepíllelo y
cúbralo luego con un fijador especial que penetrará
profundamente en la pared y dará una buena adherencia a
la capa de estucado.
EL ANTIMUSGO :
Rasque el musgo para soltarlo de la pared y déle una
pasada en profundidad de antimusgo activo. Deje actuar el
producto durante 24 horas, cepille los restos de musgo y
aplique finalmente un fijador de fondo. Los estucados
contienen a menudo aditivos que combaten el musgo y el
moho.
LAS JUNTAS :
Retire las zonas estropeadas de las juntas con la ayuda de
un martillo y un escoplo. Quite el polvo y humedezca los
ladrillos. Rellene los intersticios con enlucido de nivelación
y extiéndalo con una llana de mampostería. Retire los
restos con un cepillo duro y déjelo secar durante 6
semanas antes de aplicar el estucado.
LAS FISURAS :
Los estucados elásticos cubren sin problemas las fisuras
pequeñas. En cuanto a las grandes, debe ensancharlas en
forma de « V » con un rascador de pintura y quitar las
partes sueltas. Aplique un fijador con pincel para mejorar
la capacidad de adhesión de la pared, déjelo secar y tape
con una masilla elástica.
EN EL INTERIOR / LA PREPARACIÓN
EL FONDO :
El estucado es adecuado para casi todo tipo de superficies : cemento,
hormigón, piedra, ladrillo, mortero, enlucido antiguo, madera (tratada o no),
plástico, paneles de fibra. Por lo tanto, permite llevar a cabo una decoración
homogénea sobre distintos tipos de soporte.
La preparación del fondo es importante tanto en el interior como en el exterior.
Retire las capas de pintura vieja o la pintura suelta con un rascador de pintura
o un cepillo duro de nylon. Desempolve, lave y desengrase.
LOS FONDOS POROSOS :

Es preferible que cubra los fondos muy porosos o
absorbentes (como las placas de yeso acartonadas) con
una capa de fondo aislante : en efecto, el estucado está
hecho a base de agua. Si desea revocar madera, la
aplicación previa de una capa de fondo evitará que ésta
absorba demasiado agua .
LOS YESOS :
Frote ligeramente los enyesados recientes con un trozo de
madera sin astillas, y recúbralos luego con una capa de
fondo aislante. Si están pintados, simplemente lávelos y
cuando se trate de pinturas satinadas o brillantes,
aplíqueles una capa de fondo que permitirá la adherencia
de las capas posteriores.
LA CINTA ADHESIVA :
Cubra cuidadosamente los enlaces con puertas, ventanas,
zócalos o cornisas con la cinta para pintar. Los bordes
quedarán perfectamente rectos y será más fácil limpiar
después. No olvide quitar la cinta adhesiva antes de que el
estucado se seque completamente.
PREPARACIÓN DE LA HABITACIÓN :
Es indispensable que quite completamente el papel pintado
viejo de la superficie a pintar. Despeje la habitación,
preferentemente el día antes. Saque todos los muebles que
pueda, las alfombras y las cortinas. Corte la corriente y
desmonte las cubiertas de las tomas y de los interruptores.
ESTUCADO DECORATIVO DESPEGABLE
EL ESTUCADO DECORATIVO :
Antes de comprarlo, compruebe si el estucado está previsto
para interiores, exteriores o ambos. El estucado decorativo
despegable queda reservado únicamente para interiores.
Está listo para su uso; por lo general es inodoro y se aplica
con rodillo en una sola pasada.
LOS RODILLOS DE ESPUMA :

Puede aplicar un estucado decorativo con ayuda de un
rodillo de espuma llamado de « nido de abeja » (1) o un
modelo de espuma alveolar (2). Sumerja el rodillo en la
cubeta para estucado, aplíquelo generosamente sobre la
pared y efectúe luego trayectorias cruzadas (sin apoyarse)
a fin de extenderlo.
EL ALISADO :
Para terminar, puede alisar el estucado con una espátula
(1). Actúe cruzando las pasadas y sin apoyarse. Obtendrá
así el bonito aspecto de un tejido. También puede utilizar
una esponja envuelta en plástico (2) para obtener un
moteado grueso.
DESENCOLADURA :
Una apreciable particularidad de este estucado es que
puede despegarse con mucha facilidad, lo que permite
modificar o retocar la decoración de su interior con
regularidad. En la mayoría de los casos, basta con quitar la
capa antigua con una desencoladora a vapor y una
rasqueta.
EL ESTUCADO ELÁSTICO
EL ESTUCADO ELÁSTICO :
El estucado elástico se vende en forma de pasta lista para su uso y debe
aplicarse en una capa más espesa que la del estucado despegable. Este
estucado se emplea sobre todo en exteriores.
El aspecto final del estucado dependerá de su creatividad y del material

empleado. Sepa sin embargo, que cuanto más relieve tenga la superficie, más
polvo cogerá y se ensuciará más fácilmente. Escoja pues estructuras más finas
para el interior.
LA ESPÁTULA + EL RODILLO :
Este estucado también puede aplicarse con rodillo (de
espuma de nido de abeja o espuma alveolar). En los
ángulos, extienda el estucado con una espátula flexible.
Aplique después el rodillo lo más cerca posible del ángulo y
así el pase de pared a pared se hará sin que cambie la
estructura.
LA ESPÁTULA :
Otro método consiste en extender el estucado con la ayuda
de una espátula de metal inoxidable o plástico. Inclínela
ligeramente contra la pared y remóntela para aplicar el
estucado. A la hora de alisar, mantenga la espátula
perpendicular a la pared
EL PINCEL + EL GUANTE :
Sobre un estucado fresco aplicado en una capa lisa con
rodillo o espátula puede dejar volar su imaginación :
formar círculos con un pincel (1) o cuartos de círculo con
un guante de goma rugoso (2).
EL DIBUJO DE CUADROS :
Entre las distintas variantes posibles, conviene mencionar
el dibujo de cuadros. Con un peine o rasqueta con dientes
espaciados, puede realizar alternativamente cuadrados con
estrías verticales.
LOS ESTUCADOS ELÁSTICOS E HIDRÁULICOS
LA ESPÁTULA :
Una vez que la capa de estucado esté igualada, puede
trabajarla a su gusto con una espatùla. Hundiendo el canto
dejará finas huellas que crearán el efecto de "micado"
(juego de los palillos chinos).
EL ESTUCADO FROTADO :
También puede frotar el estucado (extendido en una capa
lisa) con una paleta de clavos de forma horizontal, vertical,
describiendo cruces o círculos, lo que formará fisuras que
harán pensar en la corteza de un árbol.
EL RODILLO DE GOMA :
Existen rodillos especialmente concebidos para crear este
efecto de corteza de árbol y otros muchos. Están hechos de
goma robusta y su estructura determina el aspecto final. El
acabado debe realizarse verticalmente.
EL ESTUCADO HIDRÁULICO :
Este estucado se vende en polvo y debe prepararse
mezclándolo con agua. Para ello se usa una taladradora
equipada con un agitador a baja ve locidad. Debe obtenerse
una masa homogénea y sin grumos.
LA APLICACIÓN :
Hay un aparato especial destinado a la aplicación del
estucado hidráulico llamado « de escoba ». Este aparato
tiene un depósito y se acciona manualmente. El
movimiento de balancín del depósito lanza el estucado
contra la pared.
CONSEJOS
LA LIMPIEZA :
La mayoría de los estucados son a base de agua. Por lo
tanto, sólo tiene que lavar los utensilios, pincel, rodillo o
esparavel, con agua. Primero e limine la mayor cantidad
posible de estucado raspando o escurriendo el utensilio,
lávelo con agua y jabón y enjuáguelo antes de ponerlo a
secar.
LOS COLORES :
El estucado es un revestimiento muy decorativo, además
está a menudo disponible en varios colores. También
existen colorantes para tintarlo. Si desea pintar un
estucado (lo que generalmente es posible al cabo de 24 a
36 horas), utilice una pintura acrílica ya que ofrece la
flexibilidad y elasticidad necesarias.
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS :
Una vez mezclado el estucado, dispone de algunas horas
para utilizarlo. Se recomienda aplicar todo tipo de estucado
a una temperatura ambiente de 15 à 18°C y una humedad
relativamente normal. No lo aplique ni a pleno sol ni en día
de lluvia.
PROCEDA DE UNA SOLA VEZ :

Es importante cubrir un lienzo de pared de una sola vez, no
sólo por la regularidad del motivo sino también para evitar
una demarcación visible. De no poder ser, pegue una tira
de cinta para pintar que le ayudará a lograr ver acabado en
perfecta línea recta.
Instalar
barbacoas
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PARA LA PREPARACIÓN DE LA BANCADA
nivel de burbuja
martillo
gaveta y paleta metro
ta cuerda de atirantar
bl
serrucho a
de
en
ra
sa
r
llana
estacas
pala
azadón o pico pisón
rastrillo tablas
M A T E R I A L E S
grava arena
guijarros

PARA EL MONTAJE DE LA BARBACOA
nivel de burbuja
espátula para
juntas
maza de
goma
metro lápiz
2 Elección del emplazamiento

A la hora de plantearse la instalación de una barbacoa, conviene tener
en cuenta algunos factores que afectan, cuando menos, a la comodidad
de su uso:
1 Comprueba la orientación predominante

del viento de tu jardín. Un viento fuerte,
directo sobre el fogón, hará que se
levanten chispas y cenizas y acelerará
demasiado la combustión. Si la barbacoa
no va a tener chimenea, evita también
orientar su espalda contra el viento y que
éste te eche el humo en los ojos cuando
estés cocinando.
2 Además de la orientación propia de la barbacoa, te convendrá elegir

un emplazamiento que no propicie que el humo vaya hacia la zona
de comer o hacia la casa. El lugar lógico de la barbacoa será el
opuesto en el jardín a la zona de entrada de los vientos más fuertes,
de forma que éstos siempre alejen el humo hacia el exterior.

3 Evita los árboles demasiado próximos. A ellos no les vendrá bien el
calor directo de la barbacoa y para ti supone un riesgo instalar una
barbacoa sobre sus raíces pues, pasado un tiempo, pueden
desestabilizarla.
4 Prevé una iluminación adecuada que te permita disfrutar de tu jardín
por la noche para cocinar y cenar. También agradecerás disponer de
un grifo con agua cerca de la barbacoa.
5 Desde el punto de vista legal no existe una norma específica que

regule el uso de las barbacoas en las comunidades de vecinos.
Convendrá sin embargo que te informes sobre la existencia de
posibles acuerdos al respecto en la comunidad y, en última instancia,
que te asegures de que no vas a molestar a tus vecinos con humos y
olores directos.
3 Diferentes tipos y usos

• FORMAS Y TAMAÑOS
Las formas y tamaños de la barbacoa son prácticamente infinitos.
Pero, además del criterio estético, debes valorar una serie de detalles.
- Las barbacoas con chimenea no sólo

dirigen el humo, sino que proporcionan
una circulación de aire que mejora la
combustión. La chimenea mantiene un tiro
constante que evita la dispersión del calor
que a veces se produce en las barbacoas
descubiertas por la formación de remolinos
de aire.
- Los espacios inferiores permiten guardar

la leña, los sacos de carbón y los utensilios
de la barbacoa. Algunos modelos incluyen
además cajones metálicos aptos para
recoger la ceniza.

- Disponer de una zona de encimera facilita
el trabajo porque permite manipular con
mayor comodidad los alimentos.
- Algunos modelos disponen también de

un horno que no sólo es una forma eficaz
de mantener calientes los alimentos
cuando hay muchos invitados, sino que
permite realizar los platos típicos de los
hornos tradicionales de leña.
• MATERIALES DE FABRICACIÓN
Las barbacoas prefabricadas se elaboran en distintos materiales, desde
piedra hasta acero inoxidable.
Las más comunes son las fabricadas con hormigón aligerado o con
ladrillo refractario. También es habitual que, al menos algunas de sus
piezas, hayan sido elaboradas a base de piedras de muy alta resistencia
a las variaciones de humedad y temperatura, ya sean naturales, como
la piedra de Gard, o artificiales, como la piedra reconstituida.
Las barbacoas de hormigón suelen ser más ligeras y sencillas de
montar, pero son también más sensibles a la temperatura. Si vas a
utilizar leña, o eres de los que suelen encender "con mucha prisa" el
carbón vegetal utilizando productos que aceleran la combustión, te
conviene elegir una barbacoa que tenga un hogar adecuado para
leña, como son las de ladrillo refractorio.

4 Construcción de la bancada
La barbacoa necesita un suelo consistente. No es nada recomendable
colocarla directamente sobre la tierra porque se corre el riesgo de que,
al hundirse alguno de sus apoyos, la barbacoa se desestabilice e incluso
se parta.
ATENCIÓN
Si vas a instalar una barbacoa de ladrillo de gran tamaño o
peligra la estabilidad de la barbacoa debido a las raíces de los
árboles más próximos, te convendrá construir una bancada
de hormigón armado. En la ficha proyecto "Construcción de
una solera de hormigón", se describe paso a paso cómo
añadir una armadura metálica durante la preparación de
este tipo de bancadas.
Si no dispones ya de una solera de hormigón donde instalar la barbacoa,

te explicamos a continuación cómo construir una bancada:
PREPARAR EL TERRENO
1 Limpia la zona de malas hierbas y raíces.

2 Marca el contorno de la solera utilizando estacas y cuerda. La cuerda,
después de haberla tensado bien, delimitará la zona que vas a llenar
de hormigón.
3 Excava la superficie que vas a hormigonar
hasta una profundidad de 20 a 25 cm.
4 Rellena la superficie cavada con guijarros
hasta una altura de 10 a 15 cm. Reparte
bien los guijarros con ayuda de un rastrillo.
5 Para que las piedras se vayan asentando,
vierte encima una capa de arena mezclada
con grava.
6 Humedece el conjunto con agua abundante y aplástalo después con
un pisón.
7 Coloca una lámina de plástico sobre toda la superficie, procurando

que sobre por los bordes para poderla pisar después con las tablas
que vas a utilizar para el encofrado.

CONSTRUIR EL ENCOFRADO
Para retener y dar forma al hormigón hasta que se seque, tienes que
preparar un encofrado. El encofrado es un bastidor construido a base de
estacas y tablas que se coloca en los bordes de la superficie que se va a
hormigonar.
Para prepararlo, sigue estos pasos:
1 Alinea las tablas utilizando como referencia

las cuerdas que habías tensado entre las
estacas. Comprueba además que quedan a
escuadra.
2 Regula las tablas en función de la altura
que pretendas dar a la solera de hormigón
(generalmente, 10 cm). Recuerda que debes
dar una leve inclinación para que corra el
agua.
MEZCLAR Y VERTER EL HORMIGÓN
Para calcular la proporción de cemento, arena y grava que necesitas para

preparar el hormigón, consulta las fichas proyecto "Construcción de una
solera de hormigón" y "Dosificación del mortero y del hormigón".
Una vez amasado el hormigón, sigue estos pasos:
1 Vierte el hormigón en el interior del encofrado hasta alcanzar el

borde de las tablas.
2 Extiéndelo con una pala sobre el fondo para compactarlo y evitar la
formación de bolsas de aire.
3 Enrasa el hormigón con una tabla

que apoyarás y deslizarás por los
bordes del encofrado.
4 Mientras el hormigón todavía está húmedo, apisónalo con la tabla

colocada de canto y efectuando pequeñas oscilaciones.
5 Mantén el primer día un poco húmeda la superficie de la bancada
con un riego suave. Espera 24 horas antes de pisarla. No instales la
barbacoa sobre ella hasta que no hayan transcurrido un mínimo de
14 días.

5 Montaje de la barbacoa
A continuación te damos algunas recomendaciones para el montaje de
la barbacoa que te resultarán útiles. No obstante, no olvides que las
instrucciones que tienes que seguir son las específicas del modelo que
hayas adquirido.
1 Presenta todas las piezas y cerciórate de que no falte ninguna y de

que el transporte no les haya causado ningún daño que afecte a su
acabado o a su instalación.
2 Utiliza para el montaje un adhesivo específico para el material en el
que esté fabricada y que soporte el calor que se va producir en la
barbacoa. Si no va indicado en las recomendaciones del fabricante,
en la tienda te informarán de cuáles son los productos más
adecuados.
3 Si la base está constituida por

soportes verticales, asegúrate de su
correcta alineación utilizando dos
tablas como guía. Marca con un lápiz
la posición para proceder después a
su encolado.
4 Encola o aplica silicona a las piezas, colócalas

en su lugar y comprueba de nuevo que
están perfectamente aplomadas y niveladas.
5 Aplica el adhesivo sobre los elementos

verticales y acopla encima el elemento
horizontal (base del fogón, encimera,
etc). Continúa realizando las mismas
verificaciones de nivel y alineación en
cada uno de los elementos verticales que
vayas incorporando.
6 Comprueba, salvo que formen parte de un mismo bloque, que los

elementos que deben acoplarse en el interior (parrilla, cajón de
ceniza, etc.) tienen el espacio necesario. Corrige cualquier posible
diferencia ayudándote con una maza de goma para llevar las piezas
a su lugar y, a continuación, vuelve a verificar su alineación.

7 Algunas barbacoas precisan de un
rejuntado final y suelen incorporar en el
kit un mortero refractario. Prepara el
mortero según las indicaciones del
fabricante y aplícalo con una espátula
para juntas.
8 Tras el montaje, aplica un impermeabilizante. Puedes utilizar uno

para fachadas que sea apropiado para el material con el que esté
fabricada la barbacoa.
6 Mantenimiento
- Es importante que hagas un primer encendido de la barbacoa antes
de cocinar en ella para disipar los aromas que pudieran dejar
cualquiera de los materiales utilizados.
- Evita el uso de agua para apagar la barbacoa. Es preferible que
recojas las ascuas encendidas con un cogedor apropiado y las eches en
un cubo de agua.
- No utilices lejía ni productos ácidos para su limpieza. Bastará con
agua y un jabón suave.

AKÍ Briconsejos
Como taladrar
2.1
Lista de materiales Perforación eléctrica
Nivel de Dificultad: Media
Taladros percutores
Polivalentes. Permiten perforar madera, metal y hormigón. La percusión es
Taladro - un golpeo que acompaña al perforado y que permite atravesar materiales
percutor Escuadra más duros (hormigón, piedra...). Esta función se puede conectar para perfo-
Lo encontrarás en: Lo encontrarás en: rar hormigón y piedra o desconectar para perforar materiales menos duros
Herramienta Herramienta
eléctrica manual (madera, plástico...).
Taladro
atornillador - Plantilla Taladro - atornillador con batería
Permiten su uso sin conectar a la red eléctrica. Se alimentan con una batería
con batería para taladrar
(acumuladora) que se carga enchufándola previamente a la red.
Lo encontrarás en: Lo encontrarás en:
Herramienta Herramienta Tienen menos potencia y una autonomía limitada.

eléctrica eléctrica
Sirven para atornillar-desatornillar y perforar en superficies no muy duras.
Generalmente no disponen de percusión.
Martillo Recogedor
electroneumático de polvo Martillos electroneumáticos
Lo encontrarás en: Lo encontrarás en: Especialmente destinados a perforar materiales duros. Muy potentes,
reducen el esfuerzo y el tiempo de taladrado, pero son poco precisos
para perforar materiales blandos.
Sargento
Barrena regulable
Velocidad y potencia
manual manual Son los dos elementos más importantes a tener en cuenta. Si queremos trabajar sobre materiales duros, necesita-
remos una potencia elevada y mecanismo de percusión. En materiales más blandos la velocidad será el factor
determinante del que dependerá la precisión de perforado. Las máquinas más versátiles y eficaces son las que
Brocas y sierras Tornillo están bien provistas de ambas prestaciones. Para poder aprovechar estas prestaciones la máquina debe disponer
de corona de banco de algún elemento que permita regularlas. Es muy importante poder dominar la velocidad y la potencia tanto al
Lo encontrarás en: Lo encontrarás en: perforar como al percutir. No todos los materiales deben abordarse con la velocidad o potencia máximas.
eléctrica manual
El Taladro y las brocas
Una vez escogida la máquina, debes utilizar una broca adecuada (en función
del material a taladrar). Desconecta la máquina, introduce la broca en el por-
Soporte de Taladro
tabrocas y ajústala con la llave de sujeción. Las máquinas con portabrocas
perforación de columna
de autocierre facilitan la colocación de las mismas.
2 AKÍ Briconsejos 3 AKÍ Briconsejos

Piedra, ladrillo y hormigón Otros materiales
Hormigón / piedra o ladrillos duros Grandes agujeros

Requieren máquinas con percusión o martillos neumáticos. Si se debe Los puedes realizar directamente usando una broca de sierra. Otra opción
atravesar una capa más blanda antes que el hormigón, pon la máquina en sería hacer previamente pequeños agujeros que dibujen el perímetro del
posición taladro y conecta la percusión al llegar al hormigón. Eso evitará agujero a realizar. Retira regularmente la broca cuando los hagas para evitar
dañar la superficie blanda del muro. que se llenen de polvo. Después usa la sierra de campana para realizar el
agujero final.
Brocas para piedra y hormigón Los detectores

Ambas disponen de puntas de carburo de tungsteno. Las brocas para Usa detectores de corriente o metales para detectar la presencia de cables
hormigón pueden perforar piedra, pero no al revés. o tuberías antes de empezar a perforar. Marca con puntos de referencia la
Debes verificar antes del uso que el diámetro de la broca se adapta a zona que no debes perforar. Si detectas piezas de hormigón armado tampoco
tu máquina. perfores sobre ese punto.
Materiales blandos El polvo

Para perforar materiales más blandos (maderas, yesos, cerámica, ladrillos...) Al perforar se provoca polvo. Se puede recoger colocando un sobre abierto
no debes usar la percusión, dado que su vibración podría dañar los materia- bajo el punto en que hacemos el agujero. Si perforamos techos se puede
les o producir orificios demasiado grandes. poner al final de la broca la mitad de una bola de tenis, un vaso de plástico
o un filtro para café de papel. También existen recogedores de polvo en el
mercado que se acoplan a tu máquina.
Tope de profundidad La cerámica

El tope de profundidad te permite limitar la profundidad del agujero. Permite Para perforar cerámica debes usar una broca con punta de carburo. Marca
ajustar la distancia deseada por delante o por detrás de la máquina. El tope el punto a perforar con un punzón metálico y píntala con un rotulador. Sobre
de profundidad suele disponer de una guia para facilitar su preajuste. ese punto cruza dos tiras de cinta adhesiva transparente y perfora ligeramen-
Si careces de tope puedes envolver un trozo de cinta adhesiva en la broca te el punto marcado para iniciar el orificio. Al principio taladra despacio
para tener una referencia visual de la profundidad perforada. (300/500 vueltas/min) para que la broca no resbale.
La empuñadura lateral El cristal

Mejora la comodidad de uso en trabajos pesados aumentando la sujeción. Para perforar cristal usa exclusivamente una broca especial para cristal.
Permite ejercer mayor presión. En algunos casos es movible. Debes sujetar Alrededor de la zona a perforar coloca una corona de masilla y rellénala
con firmeza la máquina para evitar dañar la broca: si se tuerce queda de vaselina o trementina para lubricar la broca. Coloca el cristal sobre una
inservible. superficie bien plana. Usa gafas protectoras y taladra a velocidad reducida.

El metal La madera
El taladro de columna y las brocas para metal La Barrena

Para perforar con mayor precisión materiales metálicos te recomendamos Es muy práctica para pre-perforar agujeros destinados a tornillos. Gírala
el uso de un taladro de columna. Permite ajustar al milimetro la profundidad a derecha e izquierda hasta que la punta se adhiera a la madera. Después
de perforado y regular la velocidad en función de la dureza del material a debes girar a la derecha para realizar el agujero hasta la profundidad
taladrar. Respecto a las brocas para metal te recomendamos brocas tipo deseada.
HSS (High Speed Steel). Si el metal es muy duro usa brocas con mezclas
de cobalto o de carburo de titanio (3 veces más sólidas).
Las placas delgadas 1 Las brocas de madera

Jamás debes perforar una placa metálica delgada sujetándola con la mano. Las brocas de hélice rápida (1) te permiten hacer agujeros de borde a borde
La broca podría hacer girar la placa al acabar el orificio. Fija la placa en 2 o ciegos en todo tipo de maderas. La broca helicoidal (2) tiene una punta de
un banco de trabajo o con la ayuda de un tornillo de banco o un sargento centrado y una doble cuchilla para los agujeros de borde a borde.
regulable.
Perforación de grandes diámetros Las brocas de pala

Si quieres hacer una agujero de gran diámetro sobre metal, debes realizar Disponen de una punta de centrado colocada entre dos superficies cortantes.
previamente un pequeño agujero que te guiará para hacer el orificio deseado. Permiten hacer agujeros ciegos de gran diámetro (hasta 35mm) transversal-
Si es necesario hazlo en tres fases (ej: empiezas con una broca de 5mm, mente o en el sentido del filo. Esta operación se efectúa a elevada velocidad
luego de 8mm y acabas con una de 10mm) (de 1500 a 3000 vueltas/minuto)
Lubricar La broca para avellanar

No presiones con fuerza al perforar hierro o acero (no uses nunca percusión). Permite el acabado de los pre-agujeros destinados a los tornillos.
Te recomendamos lubricar con vaselina las superficies para enfriarlas duran- Realiza un orificio cónico en el que se emplazará la cabeza del tornillo.
te el trabajo. Cuando estés a punto de acabar el agujero reduce la presión
para evitar que se deforme el metal.
Los tubos La broca extensible

Si quieres perforar tubos, usa un soporte que lo sujete para asegurar que no Tiene una punta de centrado y una hoja que se libera para regularla al ancho
se mueva. Lo puedes sujetar en un tornillo de banco y protegerlo con cartón deseado. Permite alcanzar un gran diámetro de perforación (más de 60mm).
o trapos. Para que el tubo o perfil hueco no se deforme puedes colocar en Coloca el taladro sobre un soporte o fija sólidamente la pieza a trabajar en
su interior una pieza de madera de la misma forma. un tornillo de banco.

La madera
Taladrar recto
Taladrar recto en la madera no es tan fácil como parece. Para perforar los
cantos de los paneles te recomendamos el uso de una plantilla de perfora-
ción. En piezas más anchas te puedes guiar con una escuadra.
Las astillas
Al hacer agujeros que atraviesen la pieza de madera es fácil que se formen
astillas al sacar la broca (sobre todo al perforar paneles estratificados).
Puedes evitarlo colocando un trozo de madera debajo de la pieza que estas
perforando y apretando las dos piezas usando un sargento regulable.
Realizar un cajetín
Para hacer un cajetín empieza por dibujar el emplazamiento de la pieza (para
colocar una cerradura, por ejemplo). Después debes hacer una serie de orifi-
cios secantes y ciegos, alineados a todo el largo del cajetín. Perfora primero
los de los extremos, luego el del centro y finalmente el resto. Así podrás
vaciar el emplazamiento.
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¡colecciónalos!
Realizar
una
solera
de hormigón
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Una solera debe tener como mínimo un
espesor de 8 a 10 cm y estar armada con un
mallazo soldado.
H E R R A M I E N TA S Y A C C E S O R I O S
nivel
metro regla de aluminio (o “de albañil”)

planchas de encofrar engrasadas (espesor 27 mm)
guías engrasadas (espesor 10 mm)

para usar como juntas o barras de
junta de dilatación PVC
rastrillo
hormigonera
laya (opcional)
pisón
plástico para
debajo de la losa
pala
mallazo soldado o rodillos aceite para

desencofrar
PARA LA ELABORACIÓN TRADICIONAL DEL HORMIGÓN
grava
arena de miga cemento

agua
TO
EN
M
CE

1 Preparación del cemento
1 Utilizando una laya, cavar la
superficie que se va a hormi-
gonar hasta una profundi-
dad de 20 a 25 cm.
1
20/25 cm
10/15 cm
Rellenar la superficie cavada

con piedras hasta una altura 2
de 10 a 15 cm, aproximada-
mente. Repartirlas bien con
ayuda de un rastrillo.
2 Para que las piedras vayan

asentándose, verter encima
una capa de arena mezclada
con gravilla.
3 Mojar con agua abundante y 3

aplastar el conjunto con un
pisón.
4 Colocar un plástico sobre

toda la superficie (procuran- 4
do que haya plástico sufi-
ciente para cubrir las plan-
chas de encofrado también).

2 Encofrado
1 Colocar las planchas para enco-
frar engrasadas (espesor 27
mm) en los bordes de la super-
ficie a hormigonar. Regularlas
a la altura exacta que se pre-
tenda dar a la solera de hormi-
gón (generalmente 10 cm),
teniendo en cuenta que es
necesario dejar una pendiente
de 1 cm/metro.
2 A continuación, se colocan
guías engrasadas (espesor 10
mm) o juntas de dilatación de 6m
PVC (que no se retiran) cada 2 a
sección sección
4 m. Esta distancia varía en fun-
ción de las características de la 1 2
2 2
superficie a hormigonar y de la 15 m 15 m
longitud de la regla metálica
que se va a utilizar.
10m
La colocación de juntas evita

que aparezcan fisuras que a la
larga debilitan la resistencia de
la solera. juntas soportes
Las guías o las juntas de PVC ser- de para la
dilatación regla
virán también de soporte para sección sección
la regla metálica que se utiliza 3 4
para igualar el hormigón. 2 2
15 m 15 m
Como se ve en el dibujo, la
superficie que se va a hormigo-
nar queda dividida en seccio-
nes que no superan los 20 m2.
3 Colocar los mallazos solda- ligadura

dos. Como cada panel mide para unir
mallazos
aproximadamente 2,40 m,
será necesario unirlos entre
sí para cubrir la superficie de
una sección (para ligar un
panel con otro, hay que
superponerlos 15 cm o 1 MUY IMPORTANTE: Dejar una
malla). separación de 2 cm entre el
borde de la solera y el mallazo
No unir entre sí paneles que soldado con el fin de evitar los
pertenezcan a secciones dis- remontes de humedad a tra-
tintas con el fin de ahorrarse vés de la ferralla.
una junta de dilatación.

Cómo calcular el volumen de hormigón necesario
Volumen de hormigón = 5m
longitud x ancho x altura 10 cm

5 m3
ej: 10 x 5 x 0,1 m = 5 m3 10 m
Dosificación para 1 m3 de hormigón
TO
EN
M
CE
Tipo de Cemento Arena Grava Agua

ferralla saco de 50 Kg (Proporción (Proporción (Proporción
por saco de por saco de por saco de
Aplicación cemento) cemento) cemento)
Solera de compresión, Mallazo 6 9 28 l.

7 espuertas espuertas
suelo de garaje, terraza soldado sacos aprox.
colmadas colmadas
C O N S E J O S
Para ahorrar tiempo y trabajo, se puede encargar hormigón
listo para el uso. El proveedor lo traslada en un camión hor-
migonera hasta la obra y no es necesario invertir en herra-
mientas y accesorios específicos para su fabricación.
Si la solera se va a construir en un lugar húmedo (un sótano,
por ejemplo), es aconsejable añadir un hidrófugo a la masa
del hormigón para aumentar su resistencia a la humedad.
3 Realización
Verter una capa de hormigón
de 2 o 3 cm en la sección deli-
mitada por las planchas y las
guías engrasadas.
Sacar a la superficie los malla-
zos que se habrán hundido
por el peso del hormigón.
Volver a echar hormigón
hasta alcanzar el nivel del
encofrado.
Igualar el hormigón con la
regla metálica, apoyándola
sobre las planchas y las guías
de la sección.

C O N S E J O S
CONSEJOS
Avanzar golpeando con la regla sobre la superficie hormigo-
nada. Esto permitirá que la lechada (cemento mezclado con
agua) suba a la superficie y facilitará el pulido del hormigón.
IMPORTANTE: Esperar 24 horas antes de pisar la solera.
Esperar siete días antes de realizar cualquier otro trabajo

sobre la solera (colocación de baldosas, de un tabique, etc.).
También es importante tener en cuenta que una solera de

hormigón no alcanza el 90% de su resistencia total hasta des-
pués de transcurridos 28 días.
Una vez que ha fraguado el hormigón (24h aprox.)
Si se han utilizado guías Si se han utilizado juntas de

engrasadas para las juntas: PVC: se pueden dejar puestas,
retirarlas (así quedan vacías ya que permiten que se pro-
las juntas de dilatación que duzcan los movimientos de
evitan que la losa se agriete) dilatación de la solera sin que
y rellenar el espacio entre sec- aparezcan fisuras.
ciones con una silicona imper- Retirar también las planchas
meable especial para juntas de encofrado colocadas en los
de construcción. bordes.
C O N S E J O S
En caso de que la solera esté pegada a la vivienda, es acon-
sejable efectuar una junta de dilatación entre el muro y la
solera para evitar que la pared de la vivienda se agriete si se
producen movimientos del terreno.
Para la construcción de soleras especiales (solera sobre piso

relleno de escombros, solera aislante, solera de hormigón ali-
gerado, etc.), solicitar más información a nuestros vendedores.
4 Mantenimiento
Existe una amplia gama de je, por ejemplo): protectores
productos destinados a la lim- antimanchas, pinturas con tra-
pieza y mantenimiento de las tamientos específicos, desoxi-
soleras que se van a utilizar en dantes, desengrasantes, deca-
bruto (en el suelo de un gara- pantes de alquitrán, etc.

Construir un
muro con
bloques
de hormigón
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1 ¿Para qué sirven los
cimientos en un muro?
Los cimientos confieren
la resistencia al empuje
de cualquier construc- muro
ción, es decir, son los res-
ponsables de evitar que
se hunda.
Sus dimensiones dependen del

peso que deban soportar y de
la naturaleza del suelo.
cimientos
3 reglas fundamentales para la construcción de cimientos:
1 Deben estar protegidos con- 2 No deben medir menos de

tra la acción del hielo. 40 cm de ancho.
Existen mapas topográficos
que indican las profundida- 3 Es necesario que descansen
des que se tienen que alcan- sobre una base de hormigón
zar en cada zona. de +/- 4 cm de grosor.
2 Herramientas y accesorios
PA R A P R E PA R A R E L M O R T E R O
carretilla
cubo
pala
hormigonera recipiente
para amasar
cutter (para abrir los sacos)

PA R A P E G A R , C O R TA R
Y A J U S TA R L O S B L O Q U E S
gaveta y
paleta de acero
martillo para
cortar y ajustar
los bloques
PA R A C O N T R O L A R E L N I V E L D E L M U R O
bota para trazar (añil) plomada cordel
nivel miras (+/- 6x6 cm)

tablones
O T R O S A C C E S O R I O S PA R A L A
CONSTRUCCIÓN DEL MURO
armadura de varillas de acero

ferralla (para reforzar los ángulos y los
(para los cimientos) bloques, cada 3 metros)
alambre para
ligar armaduras
y varillas
cuñas de plástico
u hormigón
trozos de
poliestireno
(mojar para las juntas)
perfiladores
de juntas

3 Preparación de los cimientos
1 Delimitar el emplazamiento
del muro: clavar estacas en el
suelo para marcar los extre-
mos y los ángulos (calcular
un ancho de 40 cm como
mínimo para los cimientos). 5m
3m
Para facilitar el trazado de
los ángulos rectos, utilizar la
regla del 3/4/5/, como se ve ángulo
recto 4m
en el dibujo.
mira
tablón de madera
ancho del muro
estaca ancho de los cimientos
2 Hincar una mira a

cada lado del muro,
separadas por unos 80
cm de distancia. Fijar los
tablones a las miras.
Fijar unos clavos sobre los
tablones (con una separa- clavos que marcan el
ción que corresponda al ancho de los cimientos
ancho de los cimientos) y
tensar un cordel entre ellos.
Para reforzar el trazado de
los cimientos que se ha
obtenido con el cordel, se
recomienda extender esca-
yola sobre éste.
3 Cavar como se ve en el dibu-

jo hasta alcanzar la pro-
fundidad necesaria para
proteger los cimientos
del hielo. Seguir cavando cimientos
en vertical para colocar
la base de los cimientos y
la capa de hormigón pre- capa de
hormigón de
via. Comprobar el nivel. limpieza

4 Verter hormigón de limpie-
za en una capa de 4 cm de
espesor aproximadamente y
esperar a que se seque. armadura
Comprobar el nivel. de ferralla
5 Colocar encima una arma-

dura de ferralla alzada
unos centímetros
mediante cuñas de plás- cuñas que aíslan
tico o de hormigón. la ferralla del
hormigón de
Para empalmar varias limpieza
hormigón
armaduras metálicas, ligar- de limpieza
las con alambre.
6 Verter el hormigón en el
encofrado e igualar la
superficie.
C O N S E J O
Avanzar con la regla apre-

tando sobre toda la superfi-
cie hormigonada. De esta
forma, la lechada (mezcla
de cemento y agua) sube a
la superficie y facilita el puli-
do del hormigón.
TO
EN
M
CE
Dosificación para Armadura Cemento Arena seca Grava Agua

1 m3 de hormigón de ferralla 350 Kg
Proporciones por 6 espuertas 9 espuertas 45 l.
saco de cemento 1 saco colmadas colmadas aprox.
TO
EN
M
CE
Dosificación Cemento Arena seca
Proporciones por 24 espuertas

saco de cemento 1 saco colmadas

4 Construcción del muro
1 Después de 12 horas de
secado, trazar el contorno
del muro utilizando la bota
con añil.
MUY IMPORTANTE: La cons-

trucción del muro depende-
rá del acabado que se le
vaya a dar. A continuación
aparecen las secciones de
cuatro muros con los acaba-
dos más habituales.
MURO EN BRUTO MURO ENLUCIDO

recubrimiento
muro visto: muro visto:

bloques huecos bloques huecos con
con rejuntado las juntas lisas
banda de enrase (evi
los remontes de
humedad del suelo)
suelo suelo
natural natural
muro enterrado: muro enterrado:

bloques huecos bloques huecos
montados con un montados con un
mortero estándar mortero estándar
cimientos: cimientos:
hormigón hormigón
armado armado
MURO CON REVESTIMIENTO

DE PLAQUETA
recubrimiento
muro visto:
bloques huecos
con las juntas
lisas + plaqueta
decorativa
banda de enrase
suelo
natural
muro enterrado:
bloques huecos
montados con un
mortero estándar
cimientos:
hormigón
armado

2 Para colocar la primera hile-
ra de bloques, extender el
mortero sobre la base de
hormigón de los cimientos, SÍ NO
partiendo de los ángulos y
de los extremos.
MUY IMPORTANTE: ¡Los blo-

ques de hormigón se colo-
can siempre con las per-
foraciones hacia abajo! MURO RECTO MURO CON
ÁNGULO
3 Colocar un bloque de
ángulo en cada extremo y
cada 3 m. En estos blo-
ques se introducirá des-
pués la ferralla de refuer-
zo. Utilizar el martillo
para regular la verticali-
bloque de ángulo + bloque de ángulo +
dad de los bloques y el bloque de ángulo bloque de ángulo
espesor de las juntas. cortado en dos entrecruzado
Comprobar la planeidad y
el plomo de cada bloque
con la plomada y el nivel.
mira
4 Para guiar la aline- cordel de guía
ación de las hile-
ras, colocar miras plomada
en los bloques de nivel
los extremos y ten-
der un cordel en-
tre ellas a ras de
los bloques.
Ir reajustando la
posición del cordel a medida
que se levanta el muro.
5 Las hileras de bloques res- 5

tantes se van colocando
sobre el mortero, que se
corta con la punta de la pale-
ta como se ve en el dibujo.
ATENCIÓN: Los bloques se montan siempre dejando junta de
separación entre ellos (existen bloques listos para partirlos en
dos con la ayuda de un martillo de albañil. De esta manera se
facilita la recuperación de la junta).

6 Rellenar de mortero las jun-
tas verticales entre bloques
con una paleta. 6
7 Eliminar el excedente de
mortero y perfilar las juntas
a medida que se van colo-
cando los bloques. armadura
metálica en
los bloques
8 Colocar la armadura metáli- de ángulo
ca vertical en los bloques de
ángulo y rellenar el hueco 8
con hormigón.
9 Rellenar con mortero las

juntas que hayan quedado
huecas.
9
10 A) Si el muro se va a dejar en
bruto, conviene hacer las
juntas huecas (cóncavas) u
oblicuas con el perfilador de
juntas.
10
A
10
B) Si se va a enlucir, mojar un B
trozo de poliestireno expan-
dido y frotar el muro para
igualar la totalidad de la
superficie.

Construir tabiques
con bloques
de vidrio 1
Montaje con junta de 3 mm
www.leroymerlin.es

Los tabiques de bloques de vidrio se pueden montar con junta de 3
mm o de 1 cm.
El procedimiento para montarlos es muy similar pero se utilizan
herramientas y materiales diferentes.
Esta ficha proyecto está dedicada al montaje de tabiques con junta de
3 mm, construidos a base de bloques de vidrio y una estructura con
perfiles de aluminio.
En la ficha proyecto “Construir tabiques con bloques de vidrio 2", se
explica detalladamente cómo montar un tabique con junta de 1 cm.
1 Consideraciones previas
Los bloques de vidrio, llamados también Pavés, están formados por
dos piezas de vidrio moldeado, que se sueldan a muy elevada
temperatura, para crear una cámara de aire al vacío entre ambas
piezas. Esta cámara de aire los dota de un importante nivel de
aislamiento térmico y acústico.
Además de ser resistentes y proporcionar privacidad, son elementos de
un alto poder decorativo, pues existe en el mercado una amplia gama
de tamaños, colores y piezas especiales que permiten construir
tabiques curvos y terminales.
Los tabiques de bloques de vidrio no pueden soportar cargas

estructurales, por tanto se construyen siempre como elementos
independientes, aislándolos de las paredes contiguas mediante juntas
de dilatación.
Los bloques de vidrio no se pueden cortar, por tanto es necesario
adaptar la superficie sobre la que se desean instalar a las dimensiones
de los bloques elegidos. Para ello, si es necesario, se construyen
poyetes, mochetas, dinteles o, incluso, guarniciones a ambos lados del
tabique.

destornillador
de estrella
plomada
paleta y gaveta
broca de widia
cubo
broca para metal

taladro
nivel de burbuja
metro
lápiz
pistola para rejuntado

trapo
arco de sierra

martillo
escalera
remachadora pistola de silicona

M A T E R I A L E S
clip de sujeción
silicona de
agarre
remache
tacos y tornillos
bloque de
vidrio
perfil separador de
perfil separador de aluminio horizontal
aluminio vertical
DIMENSIONES HABITUALES DE LOS BLOQUES
GROSOR TIPOS FORMATO ANCHO LARGO

11,5 cm 11,5 cm
Cuadrados 19 cm 19 cm
24 cm 24 cm
Rectangulares 9 cm 19 cm
8 cm 11,5 cm 24 cm
Terminal sencillo 19 cm 19 cm
Especiales Terminal doble 19 cm 19 cm
Curva 90º 19 cm
Curva 22,5º 19 cm
5 cm Cuadrados 19 cm 19 cm

3 Tabiques entre paredes
REPLANTEO
Antes de empezar, se debe hacer un
replanteamiento del espacio y
realizar las reformas necesarias para
adaptar la superficie sobre la que se
va a instalar el tabique a las
dimensiones de los bloques.
Para ello, se pueden adoptar
distintas soluciones:
mocheta
- Construir un poyete en la parte
inferior y ajustar el tabique al
techo.
poyete
- Apoyar el tabique sobre el suelo y mocheta
hacer un remate de obra en la guarnición
parte superior (mocheta o dintel).
- Repartir la distancia que hay que
poyete
completar, construyendo un poyete
en la base del tabique y una
mocheta en la parte superior.
- Si es necesario poner un
suplemento a la distancia que
queda a ambos lados del tabique,
se hace construyendo guarniciones.
Una vez que se haya decidido qué solución dar, lo primero que hay
que hacer es comprobar el nivel del suelo y del techo, así como la
verticalidad de la pared.
Después, a medida que se construyen el poyete, las guarniciones o la
mocheta, se tienen que ir corrigiendo todos los desniveles que se
hayan apreciado al replantear el tabique.
MONTAJE
Una vez adaptado el hueco y antes de empezar a montar el tabique,
es necesario limpiar todos los bloques y los perfiles, así como las
paredes y la superficie sobre la que se van a instalar.
• Primera fila de bloques

Cortar todos los perfiles horizontales de la misma longitud del hueco
existente entre paredes, menos 8 mm.

Realizar taladros en el primer perfil
horizontal, a 5 cm de los extremos y uno
cada 40 cm, aproximadamente.
Fijar este primer perfil a la base o al poyete, con silicona de agarre,

tacos y tornillos.
cordón de silicona
de agarre
perfil separador
POYETE
Aplicar dos cordones de silicona de agarre de unos 20 cm: uno sobre

el perfil instalado y otro en el lateral de la pared. Sobre estos cordones
se coloca el primer bloque.
A continuación, pegar un perfil vertical al lateral del primer bloque
con silicona de agarre, y repetir el mismo procedimiento hasta
completar la primera fila de bloques.
• Filas sucesivas
Una vez completada la primera fila, hay que colocar el segundo perfil
horizontal.
Insertar los clips de fijación en los

extremos del perfil y presentarlo en su
posición.
Sobre los orificios de los clips, marcar en ambas paredes el lugar donde
se van a realizar los taladros para fijarlos.
Retirar el perfil, realizar los taladros en la pared e insertar los tacos en
los orificios realizados.
Aplicar un cordón de silicona de agarre sobre la parte superior de la
primera fila de bloques instalada y colocar definitivamente el perfil en
su posición.
Atornillar los clips a la pared sobre los tacos que se han introducido
previamente.

cordón de silicona
de agarre
Con la ayuda de una plomada o un nivel,

trazar una línea de referencia sobre los
ángulos centrales de los clips. Este trazo
servirá para ejecutar el tabique bien
aplomado.
Repetir el mismo procedimiento fila por fila, hasta llegar a la

penúltima.
• Última fila
Para poder realizar la última fila del tabique, se colocan primero los
bloques de la derecha y la izquierda como en las filas anteriores,
dejando sin instalar el bloque central. Para montar el bloque central,
proceder como sigue:
perfil vertical
si no
cordón de silicona
de agarre
último bloque
perfiles separadores
verticales
perfiles separadores
horizontales

1 Prescindir de uno de los separadores verticales a un lado del
bloque.
2 Aplicar silicona de agarre en la base y apoyar el bloque encima.
3 Aplastar la boquilla del tubo de silicona con la ayuda de un
martillo. Utilizando esta boquilla aplastada, insertar la silicona de
agarre entre las juntas laterales, a ambos lados del bloque, y en la
junta superior.
4 Introducir el bloque en su posición con la ayuda de un
destornillador plano.
REJUNTADO
El rejuntado consiste en sellar todas las uniones entre bloques con

silicona al agua o con mortero especial para juntas.
• Con silicona al agua
Una vez terminada la colocación de los bloques, es necesario esperar
unas 12 horas antes de realizar el rejuntado. Este tiempo es el que
tardan en evaporarse los disolventes que contiene la silicona de
agarre. La silicona se va endureciendo y la fijación entre bloques
adquiere su máxima consistencia cuando los disolventes se han
evaporado totalmente.
1 Se corta la boquilla del tubo de silicona en ángulo con un cutter,

procurando que la sección de la boquilla se adapte al tamaño de las
juntas que hay que rellenar (para mayor seguridad, realizar cortes
progresivos y probar sobre la junta hasta alcanzar el diámetro
adecuado).
2 Se rellenan primero todas las juntas

horizontales y, a continuación, las verticales,
teniendo especial cuidado en los cruces de
unas con otras.
3 Con el dedo humedecido en una solución jabonosa, se repasa la

junta, y con un paño húmedo, se limpian los sobrantes de producto
que hayan quedado sobre los bloques.

• Con mortero para juntas
Teniendo en cuenta que la junta a rellenar es de 3 mm, se debe utilizar
una pistola de rejuntado. Esta pistola es similar a la pistola de silicona,
pero incorpora un depósito recargable que se rellena de mortero.
1 Se prepara el mortero, mezclando el cemento con agua, hasta

conseguir una masa homogénea. Es imprescindible que se utilice un
mezclador que, acoplado al taladro, facilita la homogeneización
del producto y evita la aparición de grumos.
2 Se corta la boquilla desechable de la pistola, como en el caso de la
boquilla de silicona, y se aplica el producto siguiendo los mismos
pasos que en el rejuntado con silicona.
4 Tabiques terminales
Los tabiques con bloques de vidrio

terminales se utilizan habitualmente
para separar ambientes y, hoy en día,
es muy frecuente instalarlos en los
cuartos de baño, a modo de
mamparas, para independizar las
duchas y bañeras.
Estos tabiques, que solamente se fijan a la pared sobre un lateral, son

menos consistentes que los tabiques entre paredes, por eso, en ningún
caso deben superar los 120 cm de ancho.
Los bloques de vidrio terminales van instalados en la parte superior
del tabique y en un lateral. Estos bloques se diferencian de los
estándar porque están rematados con cristal en una de sus caras
(terminal sencillo) o en dos (terminal doble).
Para la instalación de un tabique terminal, se utilizan los mismos
materiales y herramientas que en la construcción de tabiques entre
paredes. El procedimiento para instalarlo es muy similar al que se
acaba de describir para el montaje de un tabique entre paredes. A
continuación se explica dicho procedimiento, haciendo hincapié en las
diferencias.

REPLANTEO
Antes de empezar, se debe perfil separador

cordones de
comprobar el nivel del suelo y el silicona horizontal
de la pared sobre la que se va a
fijar. Suelo y pared deben formar
una escuadra perfecta.
En el caso de que el suelo
presente desnivel, será necesario
construir un poyete bien nivelado,
sobre el que se levantará el poyete de
nivelación
tabique. tornillos de fijación
+ silicona de agarre
MONTAJE

se limpian todos los bloques y los perfiles, así como la pared y la
superficie sobre la que se va a instalar.
• Primera fila de bloques
1 Utilizando un arco de sierra, cortar los perfiles horizontales

descontando 20 mm a la longitud total del tabique.
La longitud total se calcula multiplicando la dimensión de un
bloque por el número total de bloques que se va a instalar en una
fila. A esta cantidad se le suma el número de juntas entre bloques
multiplicado por tres milímetros.
Ejemplo
Tabique terminal de cuatro bloques de 19 x 19 cm:
4 bloques x 19 cm = 76 cm
Al tener 4 bloques y ser terminal, existen 4 juntas, contando con la
de la pared.
4 juntas x 3 mm = 1,2 cm
Longitud total del tabique = 76 + 1,2 = 77,2 cm
Por tanto, después de descontar 20 mm a esta longitud total, se
cortan todos los perfiles horizontales a 75, 2 cm.
2 Realizar los taladros en el primer perfil horizontal y fijarlo al suelo

o poyete, con silicona de agarre y tornillos.
3 Aplicar dos cordones de silicona de unos 20 cm, uno sobre el perfil
instalado y otro en el lateral de la pared. Sobre estos cordones se
coloca el primer bloque.

cordones de
silicona
perfil separador 4 A continuación, pegar con
vertical
silicona un perfil vertical al
primer bloque y repetir esta
operación hasta completar la
primera fila. El último bloque
de esta fila será un terminal
sencillo.
• Filas sucesivas
Una vez completada la primera fila, las demás se montan siguiendo
estos pasos:
1 Insertar un clip de fijación sobre un perfil horizontal sólo en el

extremo próximo a la pared. Para fijar el clip al perfil, se hace un
taladro y se coloca un remache. Se utiliza un remache de 4 x 6 y,
para evitar que el cuerpo del remache roce con el bloque de la fila
inferior, es necesario ajustarlo todo lo posible al extremo del perfil.
2 Presentar el perfil en su posición y marcar en la pared sobre el
orificio del clip el lugar donde se va a realizar el taladro para fijarlo.
3 Retirar el perfil, realizar el taladro en la pared e insertar un taco
sobre el orificio realizado.
clip fijado al perfil

con remache de 4x6
4 Aplicar un cordón de silicona de

agarre sobre la parte superior cordón de
de la primera fila de bloques silicona
instalada y colocar definitiva-
mente el perfil en su posición.
5 Atornillar el clip de fijación sobre el taco insertado en la pared.

6 Con la ayuda de un nivel o una
plomada, trazar una línea sobre
el ángulo central del clip que sirva
de referencia para levantar el
tabique a plomo.
Repetir el mismo procedimiento fila por fila, hasta llegar a la

penúltima.
• Última fila
Todos los bloques que se colocan en la última fila son terminales
sencillos, excepto el último, el que queda más lejos de la pared, que es
un bloque terminal doble.
REJUNTADO
Una vez terminada la colocación

de los bloques, se realiza el
proceso de rejuntado, con silicona
al agua o mortero especial para
juntas, siguiendo los mismos pasos
descritos para el rejuntado de
tabiques entre paredes.

Construir tabiques
con bloques
de vidrio 2
Montaje con junta de 1 cm
www.leroymerlin.es

Los tabiques de bloques de vidrio se pueden montar con junta de 3
mm o de 1 cm.
El procedimiento para montarlos es muy similar pero se utilizan
herramientas y materiales diferentes.
Esta ficha proyecto está dedicada al montaje de tabiques con junta de
1 cm, construidos a base de bloques de vidrio y una estructura con
perfiles de aluminio.
En la ficha proyecto "Construir tabiques con bloques de vidrio 1", se
explica detalladamente cómo montar un tabique con junta de 3 mm.
1 Consideraciones previas
Los bloques de vidrio, llamados también Pavés, están formados por
dos piezas de vidrio moldeado, que se sueldan a muy elevada
temperatura, para crear una cámara de aire al vacío entre ambas
piezas. Esta cámara de aire los dota de un importante nivel de
aislamiento térmico y acústico.
Además de ser resistentes y proporcionar privacidad, son elementos de
un alto poder decorativo, pues existe en el mercado una amplia gama
de tamaños, colores y piezas especiales que permiten construir
tabiques curvos y terminales.
Los tabiques de bloques de vidrio no pueden soportar cargas

estructurales, por tanto se construyen siempre como elementos
independientes, aislándolos de las paredes contiguas mediante juntas
de dilatación.
Los bloques de vidrio no se pueden cortar, por tanto es necesario
adaptar la superficie sobre la que se desean instalar a las dimensiones
de los bloques elegidos. Para ello, si es necesario, se construyen
poyetes, mochetas, dinteles o, incluso, guarniciones a ambos lados del
tabique.

destornillador
de estrella
paleta y gaveta plomada

cubo
nivel de burbuja
espátula para juntas
taladro
broca de widia
alicates
lápiz
lima de hierro
metro
pistola para rejuntado
trapo
arco de sierra

martillo
escalera
esponja
paleta de punta
pistola de silicona cutter

M A T E R I A L E S
perfil de
anclaje
bloque de
vidrio
cinta asfáltica
tacos y tornillos
silicona de
agarre
varilla de acero galvanizado 4 mm
poliestireno expandido de 8 mm de
grosor o espuma de poliéster
separadores de plástico
DIMENSIONES HABITUALES DE LOS BLOQUES
GROSOR TIPOS FORMATO ANCHO LARGO

11,5 cm 11,5 cm
Cuadrados 19 cm 19 cm
24 cm 24 cm
8 cm 11,5 cm 24 cm
Terminal sencillo 19 cm 19 cm
Especiales Terminal doble 19 cm 19 cm
Curva 90º 19 cm
Curva 22,5º 19 cm
5 cm Cuadrados 19 cm 19 cm

Instalación de un tabique
3
entre paredes
REPLANTEO
Antes de empezar, se debe hacer un

replanteamiento del tabique y realizar
las reformas necesarias para adaptar
la superficie sobre la que se va a
instalar a las dimensiones de los
bloques.
Para ello, se pueden adoptar distintas
soluciones:
- Construir un poyete en la parte mocheta
inferior y ajustar el tabique al
techo.
- Apoyar el tabique sobre el suelo y
hacer un remate de obra en la poyete
mocheta
parte superior (mocheta o dintel).
guarnición
- Repartir la distancia que hay que
completar, construyendo un poyete
en la base del tabique y una poyete
mocheta en la parte superior.

- Si es necesario poner un
suplemento a la distancia que
queda a ambos lados del tabique,
se hace construyendo guarniciones.
Una vez que se haya decidido qué solución dar, lo primero que hay
que hacer es comprobar el nivel del suelo y del techo, así como la
verticalidad de la pared.
Después, a medida que se construyen el poyete, las guarniciones o la
mocheta, se tienen que ir corrigiendo todos los desniveles que se
hayan apreciado al replantear el tabique.
PREPARACIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS

es necesario limpiar todos los bloques, así como las paredes y la
superficie sobre la que se van a instalar.

• Base
En la base de la superficie sobre la que se
van a instalar los bloques, se coloca una
tira de cinta asfáltica de un ancho
inferior en 2 cm al del bloque. Esta cinta
se pega para independizar por la parte
inferior el tabique de bloques de vidrio
de la obra.
• Mortero cola
Se debe utilizar siempre un mortero cola especial para pegar bloques
de vidrio. Este mortero se presenta en polvo, en botes de 7 Kg o sacos
de 25.
Para su preparación, se vierte agua en un cubo, se va añadiendo
producto y se bate con un mezclador acoplado a un taladro, hasta
conseguir una masa homogénea.
La mejor manera de comprobar si la mezcla está bien preparada es

coger un poco de mortero con la paleta y aplicarlo a un bloque. A
continuación, se le da la vuelta al bloque. Si el mortero queda
adherido, está listo para empezar a pegar bloques. Si se desprende,
habrá que añadir más producto a la mezcla.

• Separadores de plástico
Los separadores de plástico son los
elementos que se intercalan entre los
bloques y permiten que el bloque
encaje en su posición y que el ancho de
la junta sea siempre el mismo.
Existen dos tipos de separadores; uno
exclusivo para tabiques de 8 cm de
grosor y el denominado separador
universal, que se puede utilizar en
tabiques de 8 y de 10 cm.
Los separadores para bloques de 8 cm apéndice
tienen forma de cruz (crucetas). Para
poder colocarlos en la base y en la
separador para tabique de 8 cm
unión de los bloques con las paredes
laterales, se cortan y quedan en forma
de "T" (1 y 2). Para poder colocarlos en
las esquinas del tabique, se cortan y
quedan en forma de "L" (3 y 4).
1 2
3 4

separador universal
(tabiques de 8 y 10 cm)
Los separadores para bloques de 8 o

10 cm están disponibles en forma de
cruz y en forma de "T", por lo que
tan sólo se cortan en forma de "L"
para colocarlos en las esquinas separador universal
perimetrales del tabique (1 y 2). en forma de “T”
1 2
Los separadores se cortan con un arco de sierra para metales. Si el

corte no es preciso y han quedado rebabas, se eliminan con una lima
de hierro. La existencia de rebabas puede provocar que los
separadores no asienten bien y los bloques queden desplazados.
• Juntas de dilatación
Para crear las juntas de dilatación, se cortan unas tiras de poliestireno
expandido, o de espuma de poliéster, de unos 30 cm de largo y 6 cm
de ancho. Estas tiras se insertan, a medida que se va construyendo el
tabique, en el hueco existente entre las paredes laterales y los
primeros y los últimos bloques de cada fila. El grosor del material
elegido debe ser siempre inferior a 1 cm.
MONTAJE
Una vez que se han realizado todas estas operaciones previas, se

puede empezar a montar el tabique.
1 Colocar el primer separador con forma

de "L" en el encuentro de la pared y la
base. Aplicar sobre la base un tendel
de mortero de una longitud similar a la
del bloque que se va a poner encima.
www.leroymerlin.es • © L e r o y M e r l i n , S . A . , 2 0 0 32
2 Situar el primer bloque en su posición,
insertando al mismo tiempo un
separador con forma de "T" invertida,
entre la base y el otro lateral del bloque.
Es importante vigilar que el mortero
aplicado en la base no impida que el
separador en "T" asiente correctamente
en su posición.
A continuación se introduce una junta
de dilatación de poliestireno en el
hueco existente entre este primer
bloque y la pared.
3 Para colocar el segundo bloque, se aplica

el correspondiente tendel de mortero en
la base y en el lateral del segundo bloque.
Al ponerlo en su posición, se coloca
también un separador en cruz en la unión
entre bloques en la parte superior.
Repitiendo estas operaciones con cada
nuevo bloque, se irá completando la
primera fila.
Una vez completa la primera fila, se
utiliza una paleta de punta para retirar el
mortero sobrante que haya salido por las
uniones al colocar los bloques y ejercer
presión sobre ellos.
4 Con la ayuda de un nivel o plomada y a partir de los bloques de la

primera fila instalada, se realizan unos trazos sobre las paredes, que
servirán de referencia para colocar el resto de las filas y evitarán
que el tabique quede desplomado o mal nivelado.
5 Sobre la primera fila de bloques

construida, se aplica un tendel de
mortero y sobre este tendel se alojan
dos varillas de acero galvanizado de 4
mm. Para adaptarlas a la longitud del
tabique, se cortan con unos alicates.
La longitud de la varilla de acero es
habitualmente de 2 m, por tanto, si el
tabique es más largo, es necesario
colocar más tramos de varilla hasta
completar la superficie. La varilla no se
empalma, pero conviene que los
distintos tramos se solapen unos 15 cm.

ATENCIÓN
Si el tabique tiene un ancho superior a 3 metros, es necesario
instalar además una varilla en cada una de las juntas
verticales.
6 Después de colocar las varillas, se ponen los bloques de la segunda

fila, siguiendo el mismo proceso que se ha utilizado para la
instalación de la primera.
7 Terminada la segunda fila de bloques, se
instalan dos perfiles de anclaje sobre
ella, con el fin de darle mayor
consistencia a la estructura del tabique.
Los perfiles de anclaje son pletinas de
chapa galvanizada ranurada de 60 cm.
Para instalarlos, se doblan al centro,
formando una escuadra, y se atornillan
a la pared con tacos y tornillos (tacos del
tipo fischer del nº 6 y tornillos de 4 x 30
mm).
La parte del perfil de anclaje que no va
fijada a la pared se apoya en la parte
superior de los bloques. Antes de
apoyarla, es necesario haber aplicado
un tendel de mortero sobre éstos, con el
fin de que el perfil no esté en contacto
directo con el bloque de vidrio.
8 Una vez colocados los perfiles, en

esta segunda fila también se instalan
las varillas de acero. La única
diferencia es que, en lugar de llegar
hasta los extremos del tabique, se
solapan unos 15 cm sobre los perfiles
de anclaje.

perfil de anclaje
junta de dilatación
varilla galvanizada
Este gráfico refleja todos los elementos que se colocan en el tabique
para darle consistencia.
Como resumen, es importante recordar que se colocan dos varillas de
acero en todas las filas y, cada dos filas, se instalan perfiles de anclaje
además de las varillas.
Si el tabique sobrepasa los 3 m de longitud, es imprescindible insertar
también una varilla en cada junta vertical.
4 Rejuntado
Colocados todos los bloques, la instalación se remata con el proceso de
rejuntado, que consiste en rellenar con mortero todas las uniones
entre bloques.
Como primer paso, se cortan todos los apéndices de los separadores de
plástico. Para ello, simplemente se los hace girar sobre sí mismos hasta
que parten.
Para realizar el rejuntado, se puede aprovechar el mortero cola que se
ha utilizado para pegar los bloques y que da un acabado de junta en
blanco, o bien, emplear un mortero especial para juntas en color.
• Con mortero cola

Si se decide usar el mismo mortero, se debe ser
cuidadoso mientras se realiza la construcción
del tabique e ir retirando los excesos de
producto, tal como se ha descrito en el
apartado dedicado al montaje. Para finalizar,
se perfila el mortero de las juntas con una
espátula para juntas y se repasa con una
esponja húmeda que se debe ir enjuagando
con frecuencia.

ATENCIÓN
Si debido a las dimensiones del tabique, el rejuntado no se
puede realizar en el mismo día en que se colocan los bloques,
este procedimiento no es el más adecuado ya que, si se deja
endurecer el mortero demasiado, luego es muy costoso
perfilarlo para que quede bien rematado.
• Con mortero especial para juntas

Lo más recomendable para obtener un buen acabado es retirar el
mortero sobrante durante la construcción del tabique. Para ello, y
utilizando la paleta de punta, se ahonda sobre la junta y se deja la
superficie preparada para aplicar posteriormente un mortero especial
para juntas de hasta 15 mm.
1 Una vez que se ha seleccionado el color del mortero, se prepara

mezclándolo con agua hasta conseguir una masa homogénea. Si
esta operación se realiza con un mezclador eléctrico, obtenemos un
mejor resultado.
2 Cortar la boquilla de la pistola a la medida adecuada y verter la
masa de mortero en el depósito de la pistola.
3 Aplicar el producto en primer lugar

sobre todas las juntas horizontales y
luego sobre las verticales, teniendo
especial cuidado en los cruces de unas
juntas con otras.
4 Utilizar una espátula para juntas para retocarlas. Una vez que el
producto empieza ha endurecer (aproximadamente 1 hora),
rematar las juntas con una esponja húmeda.
5 Finalizar rellenando con silicona o masilla elástica el encuentro de
los bloques con las paredes laterales, es decir, las juntas de
dilatación. Esta silicona o masilla elástica se encargará de absorber
las posibles dilataciones del tabique.

Bricoficha 02.05
CONSTRUIR UNA
TERRAZA
LISTA DE MATERIAL
PREPARACIÓN
COLADA DEL HORMIGÓN
LOSAS Y CHAPA DE HORMIGÓN
LOSAS SOBRE LECHO DE ARENA
ADOQUINES
ADOQUINES
LISTA DE MATERIAL
CONSTRUIR UNA TERRAZA
AZADA Y PALA : REGLA DE ALBANIL :

Escojan preferentemente Estos perfilados rectos
modelos sólidos en en aluminio existen en
acero templado. varias medidas y son
fáciles de usar..
MARTILLO DE GOMA : NIVEL DE

Para poner de nivel BURBUJA/DE AGUA:
golpendo, sin estropear Opten mejor por el nivel
las losas o los de agua que les
adequines. permitirá medir la
horizontalidad de dos
elementos distantes.
METRO: ESCOBA DE CERDAS

Existen metros plegables DURAS:
y cints métricas. Estos Una escoba con cerdas
últimos pueden estar duras permite extender
provistos de un botón de la arena fina que tiene
bloqueo. que penetrar en las
juntas.
AMOLDURA ANGULAR: HORMIGONERA:

Escojan un disco de Eléctrica o térmica.
diámetro adecuado Pueden alquilarla.
(según si utilizan losas o
adoquines).
CARRETILLA: PALETAS:
Tengan en cuenta su Su lado biselado permite
peso una vez cargada, y recoger el cemento
las vías accesso al lugar sobre el esparavel. Se
de sus trabajos. encuentra a la izquierda
para los diestros.
PREPARACIÓN
EMPLAZAMIENTO
Una terraza se puede considerar como una prolongación de la casa. Tengan
pués en cuentala dirección delos vientos dominantes (prevean cortavientos si
necesario) y las horas de soldurante el dia.
Calculen las dimensiones de la terraza, eventualmente mediante un plano.
APLANAR:
Una terraza debe ser plana y no presentar ninguna irregularidad. No es lo
mismo que un nivel horizontal. En este último caso las aguas de lluvia se
encharcarían en la terraza.
Una terraza de nivel irregular se estropeará muy rápidemente.
INCLINACIÓN:
Una terraza debe presentar una cierta pendiente (1 a 2cm.
por metro) con el fin de facilitar la salida de las aguas de
lluvia.
Su nivel más elevado tiene que quedarse 3 cm. al menos
por devajo del umbral de una puerta.
Hagan lo necesario para que el agua samga hacia un
sumidero o hacia jardin.
CAVAR:
Delimiten el emplazamiento de la futura terraza por medio
de piquetes de referencia y de cordeles. De esta manera
evitarán teber que cavar más delo necesario. Caven una
excavación hasta 25 cm. de profundidad con una azada o
una pala. Obtengan una profondidad lo más igualalda
posible. Eliminen las eventuales raíces.
HORIZONTALIDAD:
Para respetar la inclinción deseada, delimiten un plano
horizontal con un nivel de barbuja y un cavio rectilíneo o
con un nivel de agua.
Transladen este plano con piquetes clavados a 1 m. de
distancia. Después dibujen la altura exacta de la terraza,
teniendo en cuenta la inclinación
CHAPA DE HORMIGÓN:
Una simple losa de hormigón puede servir de terraza. Pero
el hormigón sirve más bien de chapa sobre la cual se
colocan losas o adoquines. Se cuela en un encofrado. Un
plástico armado colocado directamente en el suelo evita
una evacuación demasiado rápida de la humedad por el
suelo. Prevean una junta de dilatación en poliestireno entre
la casa y la terraza.
COLADA DEL HORMIGÓN
ARMAZÓN:
Después de colocar el plástico armado, coloquen el
enrejado metálico hasta 3 a 5 cm de los bordes del
encofrado. Este enrejado metálico reforzará la resistencia
del hormigón y evitará cualquier fisura en caso de
presiones importantes.
PREPARAR EL HORMIGÓN :
Preparan ustedes mismos el hormigón con una
hormigonera. Tiene que estar suficientemente húmedo
para engancharse a la pala. Si se aglutina en paquetes, es
que está demasiado seco. En este caso añadan agua.
Proporciones habituales para 1m³ (en Kg.) agua : 1,5,
cemento = 3, arena = 6, gravilla = 13.
COLADA DEL HORMIGÓN :

Se puede colar una chapa de hormigón de 12 m² de una
sola vez. Esto permite evitar cortes y juntas frágiles. Para
superficies más importante s, prevean juntas de dilatación
(p.e. asfaltos). Repartan bien el hormigón sobre toda la
superficie. La capa tiene que tener un espesor de al menos
10 cm.
COMPACTACIÓN :
Para obtener una superficie bien plana, tendrán que
compactar, nivelar y alisar el hormigón con una regla de
albañil : colóquenla sobre las bancadas del encofrado y
pásenla con un movimiento de sierra. Rellenen si fuera
necesario. Instalen u na tabla de andamio para no estropear
el hormigón
RIEGO :
El hormigón secará más o menos rápidamente según la
humedad del aire ambiental. Con tiempo muy seco, el
hormigón corre el riesgo de secarse demasiado rápido.
Habrá que pulveriza agua con una regadera o una
manguera. De puede retirar el encofrado después de una
semana.a.
LOSAS Y CHAPA DE HORMIGÓN
LIMPIEZA :
Una chapa de hormigón es un buen soporte para las losas. El hormigón ofrece
una gran estabilidad. La arena al contrario puede ser arrastrada más
fácilmente por el agua de lluvia. Por otra parte el hormigón no deja pasar las
malas hierbas.Esperan de 4 a 5 s emanas después de la colada de la chapa
antes de empezar la colocación de las losas.
El hormigón estará seco. De todas maneras limpien la chapa una vez más.
Cepíllenla y finalmente, riéguenla.
CEMENTO :
Para obtener una buena adherencia entre la chapa y el
mortero sobre el cual se colocarán las losas, se recomienda
poner sobre el hormigón una fina capa de cemento, de
aproximadamente 2 mm., que se habrá regado
suavemente. Extender bien la capa con la ayuda de una
escoba de cerdas duras.
EL MORTERO :
Pueden poner una capa de mortero de 2,5 a 3 cm. de
espesor (composición : 2 partes de cemento para 3 de
arena complementadas con una emulsión plástica). La
humedad del mortero tiene que ser perfecta (no debe
gotear cuando lo estrujan, y tampoco caer a pequeño
trozos).
COLOCACIÓN DE LA LOSAS :
Pasar el esparavel cuidadosamente antes de colocar las
losas y de presionarlas sobre el mortero.
Ayúdense de un cordel para respetar la planitud y la
horizontalidad. Trabajen etapa a etapa para evitar que el
mortero se seque antes de poder colocar las losas.
CORTE :
Si son suficientemente previsores, pueden asegurarse de tener un mínimo de
losas que partir. Tracen líneas a lo largo de las cuales tendrán que cortar y
equipen su amoladura angular con un disco adecuado a este trabajo. Se
recomienda encarecidamente la utilización de gafas de seguridad.
ENCOLADO :
Si las losas son todas del mismo espesor, sin desigualdades sobre su lado de
colocación, y si trabajan sobre una chapa de hormigón perfectamente plana,
entonces pueden optar por el encolado de las losas. Existen morteros-colas
especialmente preparados a este efecto.
LOSAS SOBRE LECHO DE ARENA
CAVAR :
Si desean colocar una terraza sin utilizar una chapa de
hormigón, tendrá por supuesto que hacer una excavación
(cuya dimensión estará delimitada par unos piquetes). Esta
última tendrá que tener una profundidad de entre 15 a 20
cm. Se tendrá que bordear con un encofrado de madera y
tener una inclinación de 1 ,5 a 2cm. por metro.
ARENA :
Pongan 10 cm. de arena que servirá de soporte para las
losas . Extiéndanlo de manera que sobrepase la altura de
las bancadas del encofrado.
Colocarán después una capa de cemento de 2 mm. para
estabilizar la arena. Finalmente pasen el rastrillo antes de
apisonar y de pasar el esparavel sobre la superficie así
obtenida.
LOSAS :
Coloquen las losas sin desplazarse sobre el lecho de arena.
Pónganlas directamente en su sitio, partiendo de una línea
recta y apretándolas bien. Golpeen eventualmente sobre su
canto hasta que estén bien juntadas (utilicen el martillo de
goma).
CORTE :
Sean sensatos e intenten reducir al mínimo el trabajo de
corte. El acabado de los bordes exige la mayoría de la
veces el corte de varias losas. Una amoladura angular les
permitirá hacerlo con facilidad. Pónganse gafas y guantes
de seguridad.
ACABADO :
Una vez colocadas todas las losas, acabarán la terraza con
bordillos. Cuando estén bien juntados, apisonarán la tierra
alrededor de la terraza y extenderán arena fina que tendrá
que penetrar en las juntas.
ADOQUINES
ESTÉTICA :
Los adoquines dan a las terrazas un aspecto rústico muy hermoso. Existen de
diferentes clases y de varios colores.
DIMENSIONES :
Si utilizan los adoquines planos, necesitarán menos elementos que si realizan
la terraza colocándolos de canto (siempre que ésta sea posible).
El cálculo del número necesario se hace por metro cuadrado, y depende por
supuesto del tipo de adoquines que prefieran.
PREPARACIÓN :
Delimiten la dimensiones de su terraza y caven la
excavación (profundidad de 10 a 15 cm). En caso de un
suelo arcillosa, demasiado blando, caven hasta 20 ó 25 cm.
Hagan un encofrado. Pongan una capa de arena que
extenderán, rieguen y nivelen a la altura deseada.
GOLPEAR :
Coloquen los adoquine bien juntos los unos contra los otros
y pónganlos a nivel golpeando con un martillo de goma. No
golpeen al centro sino en las extremidades. Cuando un
adoquín está demasiado hundido, lo retiran, añaden un
poquito de arena y vuelven a colocarlo.
ADOQUINADO :
Colocarán los adoquines hilera por hilera, según el
esquema escogido. Controlen regularmente la planitud y la
horizontalidad. Antes de la colocación de cada hilera,
extiendan y nivelen la arena a la altura correcta.
CORTE :
Los adoquines se tienen que colocar siempre según un
orden preciso. Las juntas cortas no deben tocarse nunca.
Tendrán pués que cortar los bordes de la terraza. Utilicen
para ello una amoladura angular, equipada de un disco de
diámetro lo suficientemente grande.
ADOQUINES
ARENA :
Cuando los adoquines están colocados, extiendan una
capa de arena sobre toda la superficie y rieguen para
obtener una mezcla muy maleable, que penetrará en las
juntas ? Cuando estas últimas estén bien rellenas,
barran el excedente de arena.
DIBUJO :
Si el dibujo de los ladrillos, durante la
construcción de la paredes juega un papel
funcional, aquí se limita más bien al
aspecto estético. Todo depende de su
gusto personal, así como del color y de la
dimensión de los elementos utilizados.
Indicamos algunos dibujos :

1. En espiga
2. En reja
3. libre
4. a la griega
Dosificar y
preparar
mortero y
hormigón
www.leroymerlin.es
1 Composición del mortero
El mortero sirve para colocar ladrillos, bloques y piedras; apli-
car enlucidos sobre fachadas; preparar capas sobre suelos de
hormigón y otros innumerables trabajos de construcción.
TO
EN
L
CA
M
CE
CAL
CEMENTO ARENA DE Añadir
El uso de lacal
cal
CONSTRUCCIÓN AGUA permite
permite obtener
obtener
AGLOMERANTE un mortero
un mortero
CONGLOMERADO bastardo de gran
más plástico
plasticidad
C O N S E J O
Conservar siempre el cemento en un lugar seco y
protegido
Dosificación del mortero para un saco de cemento

TO
EN
M
CE
Cemento Arena
Utilización Kgs/m3 Proporción Proporción en volumen
Rellenos, mortero para 170 1 10

solados
Fábricas ordinarias
sin cargar 200 1 8
Fábricas cargadas 1
250 6
Fábricas Muy cargadas,

enfoscados 300 1 5
Bóvedas, doblados 380 1 4

rasilla, escaleras
Enfoscados, revocos, 450 3

pavimentos 1
Enlucidos, revocos, 600 2

cornisas 1

2 Composición del hormigón
El hormigón sirve para efectuar numerosos trabajos en las obras de
construcción (cimientos, soleras, etc.). Para mejorar la resistencia del
hormigón se le añade mallazo (de acero), así se obtiene un
hormigón armado.
TO
EN
M
CE
CEMENTO ARENA DE GRAVA

CONSTRUCCIÓN AGUA
ARGAMASA
CONGLOMERADO
Dosificación para 1 m3 de hormigón

TO
EN
M
CE
Arena de miga Grava/hormigón Agua

(Proporción (Proporción (Proporción
Tipo de Cemento por saco de por saco de por saco de
Aplicación ferralla saco de 50 Kg cemento) cemento) cemento)
Solera de compresión, Mallazo 6 espuertas 9 espuertas 28 l.

soldado 7 sacos
suelo de garaje, terraza colmadas colmadas aprox.
Varillas de 6 espuertas 9 espuertas 28 l.

Cimientos acero 7 sacos colmadas colmadas aprox.
corrugado
Hierro liso,
Dinteles, vigas varillas 41/2 espuertas 9 espuertas 24 l.
de acero 8 sacos colmadas
colmadas aprox.
corrugado
Cómo calcular el volumen de hormigón necesario

Volumen de hormigón = 5m
longitud x ancho x altura 10 cm

5 m3
ej: 10 x 5 x 0,1 m = 5 m3 10 m
Qué cantidad de agua utilizar para amasar mortero y hormigón
Añadir el agua progresivamente, evitando cualquier exceso para

no alterar la resistencia del mortero o del hormigón.
Dosificar el agua en función de la maleabilidad deseada.

carretilla
cubo
pala
cubeta para
amasado
hormigonera
3 Preparación
Elaboración manual del mortero y del hormigón
1 Sobre un suelo limpio o dentro de una cubeta para amasado, hacer

un montón con la arena para el mortero o con la arena y la grava para
el hormigón.
2 Hacer un hoyo en el
centro del montón y ver-
ter el cemento. Mezclar
haciendo pequeños mon-
tones con la pala.
3 Volver a hacer un
hoyo en el centro del
montón para verter el
agua. Ir moviendo la
mezcla con la pala hacia
el interior del montón
hasta obtener una masa
homogénea.

Elaboración mecánica con hormigonera
La utilización de una hormigonera eléctrica o diesel nos ofrece

diversas ventajas:
- Se ahorra tiempo. Si se opta por una hormi-
- Se pueden emprender tra- gonera eléctrica, compro-
bajos de mayor envergadura. bar que la electricidad llega
- Se obtiene una mezcla más hasta la obra.
homogénea tanto de mor- No engrasar nunca ni el
tero como de hormigón. piñón ni la corona.
Dosificación para una hormigonera

con capacidad de trabajo de 90 litros
TO
EN
M
CE
Tipo Cemento Arena Grava Agua

Hormigón 25 Kg
para solera o cimientos 3 partes 6 partes 1,5 cubos
1 parte
Para obtener 1 m 3, repetir 14 veces esta operación (25 kg x 14 = 350 kg)
Mortero 25 Kg
8 partes 1,5 cubos
1 parte
Una pala = aproximadamente 5 litros. Comprobar esta equivalencia con la pala que se va a utilizar antes de empezar.
Cómo preparar la masa en la hormigonera

1 Verter 2 litros de agua dentro 3 Ir incorporando el agua necesa-
de la cuba de la hormigonera. ria hasta obtener la consistencia
Añadir la arena para el mortero. de la mezcla deseada para el
Añadir primero la grava y a conti- mortero o para el hormigón.
nuación la arena para el hormigón. No parar nunca la homigonera en
2 Dejar que se mezcle durante plena carga.
unos minutos. Verter otros 2 litros Algunos modelos más potentes pueden pararse
con la cubeta llena y después ponerse en marcha
de agua y añadir el cemento. de nuevo. Consultar con el vendedor.
4 Morteros y hormigones
predosificados
Para facilitar el trabajo y ganar tiempo (sobre
C O N S E J O
todo cuando no se dispone del equipo nece-
sario o no se está acostumbrado a realizar Mezclar el contenido
este tipo de trabajo), pueden utilizarse sacos del saco sobre un suelo
de mortero y hormigón predosificados. Con limpio o una lona de
sólo incorporar agua al contenido del saco, plástico. De esta forma,
se obtiene una mezcla homogénea y no se se reparte mejor el
corre el riesgo de equivocarse con la dosifica- aglomerante que pue-
ción y, como consecuencia, alterar la calidad da haber acumulado en
del trabajo. el fondo del saco.

Aditivos
Los aditivos añaden al mortero o al hormigón de base distintas cualidades,

y se eligen en función de la aplicación que se le vaya a dar al producto.
Tipo de aditivo Efecto
Colorante Colorea el mortero o el hormigón que se utiliza para trabajos de acabado
Anticongelante Favorece el fraguado del mortero o del hormigón en climas fríos
Resina Sirve de fijador, plastifica e impermeabiliza

Endurecedor
de superficie Mejora la adherencia sobre aceites y grasas y es antipolvo
Hidrófugo e Impermeabiliza el mortero o el hormigón cuando se utilizan para

impermeabilizante hacer cimientos de muros enterrados, depósitos y piscinas
Proporciona a la masa una consistencia más líquida
Plastificante (sin añadir agua), lo que facilita su aplicación
Retardador o
acelerador de fraguado Retrasa o acelera el fraguado del hormigón

Mínimos para medidas estandar
Toma de medidas
El hueco mínimo necesario viene determinado por el tamaño estandar de las hojas: Alto 242 cm, Ancho 60 cm.
Hueco para frentes de corredera Hueco para frentes plegable

Número de
Número de
Ancho mínimo
Frentes de armario
Número de hojas Ancho mínimo PUERTAS HOJAS
2 122 cm 1 2 62 cm
3 182 cm 2 4 122 cm
4 242 cm 3 6 182 cm
Tipo de apertura de las puertas
Elige el tipo de apertura en función del espacio disponible delante del armario Toma de medidas
Sigue los pasos y toma Altura de suelo a techo
1
siempre las medidas en
varios puntos. cm
Si al hacerlo la diferencia
entre medidas es pequeña, Ancho del hueco
2
apunta la menor, si es grande
quizás haya que corregirla cm
con un marco de madera.
Para armarios de puertas Fondo del hueco
3
correderas toma siempre la
Medidas medida mas ancha. cm
del hueco
Medidas aconsejadas
Espesor hojas dentro del armario Corredera Plegable Abatible
Espesor hojas que sobresalen 8 - 10 cm 5 cm 5 - 6 cm
Tipos de apertura Ancho de armario aconsejado Ninguno Hasta 40 cms Hasta 75 cms
Apertura disponible
Marca el modelo que más se adapte a tus necesidades
Número de hojas Corredera Plegable Abatible RECOMENDACIONES: Comprueba que no existen obstáculos en el recorrido de apertura.
Refuerza los estantes demasiado largos o aquellos que preveas soportarán peso (Quítales 0,5 cm
en los laterales para que encajen con holgura).
1 HOJA Cuando utilices madera maciza no olvides protegerla contra la humedad y la carcoma.
Tenemos todo tipo de complementos de interior (zapateros, pantaloneros, corbateros, etc.)
2 HOJAS
Rellena todos los datos de la hoja de medidas, procurando
no olvidarte de ninguno y recuerda que en las tiendas de
Leroy Merlin tienes un asesor para ayudarte a elegir el
3 HOJAS producto que mejor se adapte a tus necesidades.
Más infor m ación e n : ww w. l e r o y m e r l i n . e s

4 HOJAS
Hacer arcos y
curvas con placas
de cartón-yeso
(Pladur)
www.leroymerlin.es
metro
gaveta y paleta
cepillo de
acabados Surform
serrucho
tijeras de cortar
chapa
hoja de sierra
de calar para
sierra de
madera
calar
cutter
espátula de
tendidos
martillo
escuadra
metálica
lápiz
atornillador con
tope de
profundidad
espátulas de
carrocero

M A T E R I A L E S
tornillos para
Pladur de
panel de trillaje 3,5 x 25 mm
perfil U30
venda para juntas
cinta guardavivos
tapeta para Pladur
En esta ficha, complementaria de la ficha

proyecto "Construir muebles de Pladur", se
describe paso a paso la construcción de otros
elementos decorativos que puedes añadir a tus
diseños de muebles de Pladur: los arcos y las
curvas.
2 Arcos
A continuación te explicamos cómo se construye un arco de medio
punto y se adapta en el hueco correspondiente del mueble de Pladur.

A. TOMA DE MEDIDAS Y DISEÑO SOBRE PAPEL
1 Toma la medida exterior del ancho del

mueble que vas a rematar con un arco.
2 Traslada esta medida al papel y calcula las dimensiones del arco,

teniendo en cuenta que desde la parte superior del arco hasta el
borde superior del mueble debe haber una distancia mínima de 15
cm.
3 Divide ahora la medida del ancho entre dos y dibuja el eje vertical
del arco. Sobre este eje vertical, traza una línea perpendicular que
será el eje horizontal. Donde se cruzan estos dos ejes, vas a situar
el centro del arco que vas a dibujar.
4 Réstale 5,2 cm al resultado de dividir el ancho del mueble entre dos
y márcalo sobre el eje horizontal desde el centro. Ya tienes el radio
del arco. Recuerda que 5,2 es el grosor de un panel de trillaje de
Pladur.
5 Dibuja el arco con un compás. Donde se cruza el arco con el eje
vertical, suma 15 cm. Ahora ya conoces el ancho y el alto del panel
de trillaje que necesitas.
B. DIBUJO DEL ARCO SOBRE EL PANEL
1 Coloca el panel de trillaje en posición horizontal sobre un banco de

trabajo, apoyándolo sobre dos piezas sobrantes del mismo
material, y marca las medidas exteriores que acabas de calcular.
Te conviene dejar un margen de 5 cm en la parte inferior del panel
para poder dibujar después con mayor comodidad.

2 Corta el panel con un serrucho de hoja
ancha por las líneas trazadas.
3 Dibuja el arco sobre el panel de trillaje, siguiendo los mismos pasos

que para dibujar el croquis sobre papel. Para ello, hazte un compás
con un lápiz, un cordel y un clavo.
Pincha el clavo en el punto donde

se cruzan el eje vertical y el
horizontal (centro). Traspasa la
primera placa del panel con el
clavo y fíjalo en la segunda, así
evitarás que se mueva.
4 Ata el lápiz al cordel. Presenta el cordel desde el clavo hasta el

punto marcado sobre el eje horizontal y haz un nudo corredizo a
esta altura del cordel. Introduce el clavo en el nudo corredizo,
tensa el cordel y traza el arco.
ATENCIÓN
Es muy importante que utilices siempre un lápiz para
marcar sobre Pladur, pues las marcas realizadas con
bolígrafos o rotuladores son absorbidas por el yeso y
vuelven a salir después de cubrirlas con pintura.
C. CORTE DE LA PIEZA
1 Para cortar el panel necesitas insertar en la sierra de calar una hoja

de diente medio y de 75 mm de longitud como mínimo, pues el
grosor del panel que vas a cortar es de 5,2 cm. Regula la sierra a
una velocidad media y, si lo tiene, elimina el movimiento pendular.

2 Inicia el corte del arco por la parte
inferior y avanza con la sierra
teniendo cuidado para no desviarte
de la línea trazada con lápiz.
3 Una vez cortado el arco, dale la vuelta

al panel y marca por la parte trasera
una línea a 5,2 cm en todo el
contorno exterior de la pieza.
4 Apoya de nuevo el panel en posición

horizontal y corta por la línea trazada,
pero en esta ocasión sólo la primera
placa. Para ello, es preciso que coloques
el serrucho en posición horizontal. Corta
también el cartón ondulado que sirve
de unión entre las dos placas del panel.
Ahora ya tienes el arco listo para fijarlo
sobre el mueble.
D. FIJACIÓN DEL ARCO
Presenta el arco sobre el mueble y fíjalo con tornillos sobre los perfiles
metálicos que van introducidos en su parte frontal. Utiliza un tornillo
para Pladur de 3,5 x 25 mm cada 25 cm como mínimo.

E. REMATE DEL INTERIOR DEL ARCO
1 Efectúa unas pasadas con el cepillo de acabados por el contorno

exterior del arco, para igualar las aristas.
2 Si el arco va visto, es decir, no lo oculta el cerco de una vitrina, por
ejemplo, es necesario rellenar su interior con pasta de agarre para
Pladur.
3 Utilizando un martillo, hunde el cartón en el contorno interior del
arco aproximadamente 1 cm. Así conseguirás que la pasta de
agarre penetre mejor y tenga mayor consistencia.
4 Prepara la pasta vertiendo agua en una gaveta y espolvoreando el
producto. Amasa la mezcla hasta conseguir una pasta homogénea.
Conviene que quede un poco más espesa de lo normal, para evitar
que se descuelgue mientras se está aplicando.
5 Emplea una espátula de carrocero para rellenar el interior del arco
con pasta de agarre.
No te preocupes por el fraguado de la pasta. Su tiempo de
utilización es de unos 30 minutos, lo que te permite trabajar con
ella tranquilamente, y la adherencia total se logra a las 24 horas de
su aplicación.
CONSEJO
Te resultará más fácil mezclar la

pasta si utilizas un taladro
provisto de un accesorio para
batir. De esta forma conseguirás
una pasta consistente y sin
grumos.
F. TRATAMIENTO DE LAS JUNTAS
Transcurridas 24 horas de la aplicación de la pasta de agarre en el

interior del arco, puedes empezar a tratar las juntas.
1 Corta un trozo de cinta guardavivos

a la medida necesaria para cubrir la
junta del interior del arco. Para que
la cinta se adapte a la forma del arco,
utiliza las tijeras de cortar chapa y
recorta una de las mitades de la cinta
en zigzag, como en la ilustración.

2 Aplica pasta para juntas en el contorno interior del arco, sobre la
pasta de agarre ya seca, y coloca la cinta guardavivos.
3 Continúa realizando el proceso de vendado y tendido tal y como se
explica en la ficha proyecto "Construir muebles de Pladur".
3 Curvas
Si vas a colocar en el mueble alguna balda totalmente curva, la
trazarás con el compás sobre un panel de trillaje, la cortarás y la
trabajarás con pasta de agarre siguiendo el mismo procedimiento
descrito para la construcción del interior del arco.
Otra manera de añadir formas curvas en un mueble de Pladur es
construir baldas rectas y redondear una o dos de sus esquinas. A
continuación se describen los pasos que hay que seguir para hacerlo.
1 Dibuja la forma que quieras darle a la balda sobre el panel de

trillaje.
2 Corta la parte recta de la balda con un serrucho de hoja ancha y,
cuando llegues a la curva, utiliza la sierra de calar.
3 Inserta los perfiles U30 en las

partes rectas de la balda, justo
hasta el punto donde empieza la
curva, y atorníllalos por la parte
superior e inferior.
4 Rellena con pasta de agarre

la zona curva y déjala secar.
5 Mide el desarrollo de la curva con un cordel. Marca esta medida

sobre un trozo de tapeta dejando 5 cm de margen a cada lado.
6 Utiliza ahora un metro y ve marcando referencias cada 2 cm sobre
la medida trasladada a la tapeta, excepto en los márgenes de 5 cm
de los extremos.
7 Con la ayuda de un cutter y una escuadra metálica, haz cortes
perpendiculares a la tapeta sobre las marcas de referencia. Corta
solamente la hoja de cartón de la cara vista.

8 Apoyándote en el canto de una
mesa, ejerce presión con tus manos
sobre los cortes hasta que el Pladur
se parta. Los trozos de Pladur que vas
obteniendo se quedan sujetos por la
cara inferior del cartón y así los
puedes adaptar al desarrollo de la
curva.
9 Prepara un poco más de pasta de agarre no demasiado espesa y

aplícala sobre la curva que rellenaste con pasta de agarre en el
paso 4 . Pega encima la tapeta que acabas de mecanizar.
10 Utiliza ahora los 5 cm rectos que dejaste de margen para fijar la
tapeta con un tornillo de Pladur a la parte recta de la balda, en un
extremo y en el otro.
11 Atornilla las tapetas rectas

correspondientes sobre los
perfiles de chapa.
12 Para terminar, recorta en zigzag la mitad de las cintas guardavivos

que vas a pegar sobre la parte curva de la balda. Coloca a
continuación las cintas rectas en su posición correspondiente y
aplica los tendidos necesarios de pasta para juntas. En la ficha
proyecto "Construir muebles de Pladur", encontrarás descrito con
más detalle el tratamiento de las juntas.
CONSEJOS
- Desplaza las uniones de las tapetas con respecto a las de
las cintas. De esta forma evitarás que se formen escalones
en el acabado.
- Si las curvas que has diseñado para las baldas no son

excesivamente cerradas, también puedes preparar las
tapetas curvándolas por humedad.

Montar escaleras
escamoteables 1
Preparar el hueco e instalar
una escalera extensible
www.leroymerlin.es
PARA LA PREPARACIÓN DEL HUECO
clavos
cortafríos
lápiz
gaveta y paleta
serrucho
metro
vigueta
maceta listones
PARA EL MONTAJE DE LA ESCALERA EXTENSIBLE
llaves fijas
gaveta y paleta
arena
taladro
destornilladores

2 Elementos
cajón
muelle
brazo articulado
herrajes
de bisagra
sujeción
tapa
tramos
láminas
articuladas
de unión
de tramos
3 Tipos
Existen muchos tipos de escaleras escamoteables, pero las más
comunes son:
a) Escaleras extensibles de tijera, fabricadas en

distintos acabados.
b) Escaleras de dos o tres tramos, construidas en

aluminio o madera.

Aunque las medidas más habituales de los cajones son 60 x 120 cm,
también se pueden encontrar cajones de 50 cm de ancho y cajones de
entre 100 y 140 cm de largo.
Algunos modelos permiten colocar la escalera en un hueco alto en la
pared, de forma que el cajón quede en posición vertical.
Preparación del hueco

4
en el techo
Si aún no existe un hueco en el techo, se debe estudiar detenidamente
su ubicación antes de abrirlo, de forma que permita el correcto
despliegue de la escalera. Para ello, es imprescindible conocer la
orientación de las vigas del forjado pues, para alterar lo menos posible
su estructura, el cajón se instala en paralelo a las vigas.
La distancia entre las vigas del forjado suele ser estándar (entre 60 y
70 cm) y coincide normalmente con el ancho de las escaleras
escamoteables.
1 Practicar un hueco en el techo, cortando las bovedillas que sean

necesarias y teniendo en cuenta que las medidas del hueco deben
exceder 1 cm a las del cajón de la escalera, tanto a lo largo como a
lo ancho.
30 mm
(mínimo)
2 Colocar dos viguetas transversales a
las vigas y fijarlas con clavos de 3,2
mm de diámetro. Los clavos deben
tener la suficiente longitud como
para atravesar la viga e incrustarse 30 ∅ 3,2 mm
mm en la vigueta transversal, como
mínimo.

Instalación de una
5
escalera extensible
Las escaleras extensibles se caracterizan por el diseño de sus escalones,
cuyos extremos van unidos a dos piezas en forma de "S" con un
tornillo central a modo de "tijera". Por ello, se extienden y se recogen
cómodamente con la ayuda de un bastón que en uno de sus extremos
está provisto de un gancho. Este bastón también se utiliza para abrir
la cerradura de la tapa.
Aunque el procedimiento de instalación es muy parecido al de las

escaleras de tramos, la diferencia fundamental es que las extensibles
se colocan en el hueco introduciéndolas desde el piso inferior.
Para fijar el cajón en el hueco se emplean escuadras y varillas roscadas.
Las varillas se enroscan sobre las tuercas soldadas al Bastidor. A
continuación, se coloca el conjunto de varillas, tuercas y escuadras
antes de fijar la escalera en su alojamiento definitivo.
escuadra
varilla roscada

Ajuste de la longitud de la escalera
1 Una vez instalada, la apertura

de la tapa, y por consiguiente
la inclinación de la escalera, se B
pueden regular enroscando o A

desenroscando la tuerca A de
las varillas o tirantes B.
B
2 En el caso de que la escalera

sea demasiado larga, se puede
eliminar un escalón quitando
los remaches de unión de la
última "tijera" con un taladro.
Si resulta demasiado corta, se
añade un escalón fijándolo
con los tornillos y tuercas
correspondientes.
CONSEJO
Conviene colocar unos tacos de goma en los
extremos del último escalón para conseguir
adherencia al suelo y evitar rayarlo.
6 Medidas de seguridad
1 No utilizar la escalera mientras no esté correcta y completamente

instalada.

2 Es aconsejable instalar una barandilla de seguridad en la planta
superior que impida posibles accidentes por caída a través del
hueco.
3 Al subir o bajar, siempre se debe tener al

menos una mano apoyada en la escalera.
4 Cada escalera soporta un peso máximo

(persona más carga transportada) que
viene indicado en las especificaciones del
fabricante. Si se supera este peso, es
necesario subir la carga por otros medios,
por ejemplo, con una cuerda desde el piso
superior.
CONSEJO
Para su correcto funcionamiento, conviene realizar un
sencillo mantenimiento de la escalera:
-Verificar anualmente los ajustes de todos los
tornillos.
-Engrasarla después del montaje y al menos una vez al
año.

Montar escaleras
escamoteables 2
Instalar una escalera de tramos
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nivel de burbuja
gaveta y paleta
metro cuñas de
madera
destornilladores
martillo
serrucho
lápiz
taladro
llaves fijas
2 listones de madera 100x3x3 cm
6 tacos de madera
14 x 14 x 3 cm
cuerda

Montaje de la escalera
2
en el cajón
CONSEJO
Una vez preparado el hueco en el techo, el montaje de la
escalera resulta mucho más cómodo si se suben todos los
elementos a la habitación de la planta superior y se ensamblan
allí, antes de proceder a la instalación definitiva.
1 Separar la escalera de la tapa.
2 Insertar el pasador en el que más

tarde se enroscará la hembrilla de
apertura de la tapa. Cuando la
escalera esté totalmente instalada,
la tapa se abrirá mediante un
bastón (formado por una pieza de
plástico en forma de gancho que
se atornilla a un palo similar al de
una escoba).
3 Utilizando los tornillos y tuercas

correspondientes, fijar los herrajes
que unen la escalera a la tapa del
cajón.

4 Instalar a continuación los muelles que unen el sistema de bisagras
con los brazos articulados que posibilitan la apertura y cierre de la
tapa.
Tanto los muelles como los brazos articulados, se pueden graduar
para optimizar su funcionamiento:
eslabones
muelle
• Muelles
La fuerza de tracción del muelle se
puede aumentar eliminando
eslabones de conexión a la bisagra.
tornillo-eje
de flexión
de los brazos
• Brazos articulados
Deben ajustarse en función de la
altura del techo y la longitud de la
escalera. Para ello, hay que variar
la posición del tornillo-eje de
flexión con una llave fija.
Colocación del cajón

3
en el techo
Una vez ensamblados los elementos de la escalera, se procede a fijar
el cajón en el hueco. Para ello, es preciso seguir estos pasos:
1 Fijar seis tacos de madera de

14 x 14 x 3 cm en los laterales
del hueco.
Estos tacos se reciben en el
forjado con yeso negro,
taco
s de situándolos como se muestra
mad
cu
ña
era en la ilustración.
sd
em
ad
era

2 A continuación, y para mantener
suspendido el cajón en el hueco
mientras se está fijando, se atan
a los extremos dos listones de
100x3x3 cm con cintas o cuerdas.
Estos listones se apoyan sobre
cuatro cuñas de madera que
sirven para nivelar el cajón
correctamente con respecto al
techo.
3 Como se puede apreciar en la

ilustración la tapa del cajón
tiene que quedar a ras del
techo.
Se debe prever una separación
de 3 cm entre el lado fijo de la
tapa, que pivota cuando ésta se
abre, y el cielorraso del techo
para permitir el juego de
apertura.
4 Introducir cuñas de madera en

los laterales del cajón hasta
ajustarlo perfectamente al 6 x 70 mm
hueco. Atornillar los laterales
del cajón a los tacos de madera
que se han recibido en el
forjado, sin retirar las cuñas
para evitar que el cajón se
deforme.
Concluida esta operación, se
pueden desatar los listones y
retirar las cuñas de madera de
la planta superior.
5 Rellenar el espacio entre el cajón y el hueco del forjado con yeso

negro. Una vez que haya secado, enlucir el perímetro del cajón con
yeso blanco.

Ajuste de la longitud
3
de la escalera
Este tipo de escaleras se pueden

instalar con techos de 2,72 m de
altura, como máximo.
α = 71º Dado que la altura del techo

puede variar de una vivienda a
otra, una vez instalada la
escalera, es necesario ajustar sus
altura máxima 2,72 m
componentes.
Los distintos tramos de la
escalera, en su posición
extendida, deben quedar
perfectamente acoplados, sin
máx 1,71 m formar línea quebrada y en un
mín 1,53 m ángulo de 71 grados respecto al
techo.
máx 1,74 m
mín 1,02 m
Como se ve en la ilustración, para

que el ajuste sea perfecto se debe
escoger la graduación adecuada
del tornillo-eje de los brazos A
B
1
2
articulados. Para facilitar esta

3
C 4
5
tarea, los fabricantes suministran 6

7
8
unas tablas en las que aparecen las
distintas combinaciones posibles.
Este ajuste se debe realizar
siempre con la escalera plegada en
el piso superior.
También puede ocurrir que, aun habiendo seguido todas las

indicaciones del fabricante, el último tramo de escalera sea demasiado
largo y la escalera no quede completamente recta. Para solucionarlo,
hay que proceder de la siguiente manera:

1 Medir la distancia que existe entre el
final del penúltimo tramo de escalera y
el suelo siguiendo una línea recta. Es
importante tomar esta medida a ambos
lados de la escalera (a y b) ya que el
suelo puede no ser completamente
horizontal.
a b
2 Trasladar esta distancia al último tramo de

la escalera y cortar con un serrucho
apoyando el extremo de la escalera en un
taburete.
3 Aún queda un último recurso para

que el ajuste de la escalera sea
perfecto: variar la posición de los
herrajes de sujeción de la tapa.
Para terminar, hay que asegurarse de que ambos lados de la escalera

quedan totalmente apoyados en el suelo.

5 Medidas de seguridad
1 No utilizar la escalera mientras no esté correcta y completamente

instalada.
2 Es aconsejable instalar una barandilla de seguridad en la planta
superior que impida posibles accidentes por caída a través del
hueco.
3 Al subir o bajar, siempre se debe tener al

menos una mano apoyada en la escalera.
4 Cada escalera soporta un peso máximo

(persona más carga transportada) que
viene indicado en las especificaciones del
fabricante. Si se supera este peso, es
necesario subir la carga por otros medios,
por ejemplo, con una cuerda desde el piso
superior.
CONSEJO
Para su correcto funcionamiento, conviene realizar un
sencillo mantenimiento de la escalera:
-Verificar anualmente los ajustes de todos los
tornillos.
-Engrasarla después del montaje y al menos una vez al
año.

Instalar
una puerta
de interior
en bloc
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1 Elección de la puerta
La puerta 1
Se puede instalar una puerta sin
cerco, únicamente en el caso de que
el cerco de la puerta antigua pueda 2
ser reutilizado.
De lo contrario, optar por una puer-
ta bloc lista para su colocación, com-
puesta por los siguientes elementos:
3
1 puerta
2 cerco 4
3 pernios
4 cuadrados o rectángulos
de vidrio, en los modelos de puertas
con cristales o vidriadas.
Toma de medidas
ancho de bloc
El ancho de paso de una puer-
ancho de paso
ta depende de sus dimensio-
nes. Antes de elegir un mode-
lo concreto, conviene tener en
cuenta los muebles que debe- ancho de puerta
rán pasar por esta puerta.

CUADRO DE MEDIDAS ESTÁNDAR
Ancho de puerta 63 cm 73 cm 83 cm tercio doble
83+43 cm 73+73 cm
Ancho de paso 60 cm 70 cm 80 cm 121 cm 140 cm
Ancho del bloc 70 cm 80 cm 90 cm 133 cm 153 cm
El sentido de apertura de la
puerta se establece desde
la parte en la que se empu- abre (empujando) abre (empujando)
a izquierda
a derecha
ja para que abra.
Tipos de instalación
1
La puerta bloc puede ser
colocada en un tabique
ya existente.
O 2
instalarse en un tabique
1 2
en construcción.

2 Preparación de la puerta
1 Aplicar a la madera, si está en
bruto, una imprimación tapa-
poros y lijar con una lija fina.
2 Previamente a la colocación,
presentar la puerta en su
futura ubicación; se podrán
comprobar de este modo las
dimensiones y el sentido de
apertura de la puerta.
3 En caso necesario, cortar 5 mm

nivel de
niveau du
los montantes del bastidor suelo
sol fini
acabado scellement
empotramiento
del nuevo bloque-puerta,
de tal modo que se permi-
ta un juego de 5 mm entre
la parte inferior de la
puerta y el suelo acabado.
4 Comprobar la nivelación
de la puerta con la ayuda
de un nivel de burbuja.
A B A B 5 Comprobar también el
A B A B escuadrado del bastidor,
midiendo para ello las dia-
gonales.
Escuadrado Escuadrado
correcto incorrecto
nivel de burbuja regla

règle
niveau à bulle
metro
mètre
scie
serrucho

Colocación de la puerta
3 en un tabique terminado
Para sustituir una puerta
1 Tras haber retirado la puerta 1

existente, retirar las moldu-
ras.
2 Cortar los montantes si están

recibidos en la pared.
3 Quitar el cerco.
En todos los casos
4 Fijar las patillas de sujeción en los montantes de la

nueva puerta situándolas al nivel de los pernios.
5 Colocar la puerta en el hueco, inmovilizándola con la

ayuda de cuñas de madera.

6 Verificar la plomada, el nivel, el juego y el escuadrado
de todo el conjunto.
7 Empotrar la puerta recibiendo las patillas con yeso y esca-

yola, y rellenando con pasta o espuma de poliuretano.
nivel de burbuja regla
metro
cutter
paleta
serrucho
cola de montaje,
COLA
destornillador yeso o espuma
de poliuretano MOUSSE
E
S
YESO P
U
M
patillas maza A
empotrables
C O N S E J O
En caso de utilizar espuma de poliure-

tano, es preciso esperar 30 minutos
antes de recortar la cantidad exceden-
te. Transcurridos cuarenta y cinco minu-
tos, ya se puede lijar y poner las moldu-
ras.

4 Colocación de la puerta en
un tabique en construcción
• Buscar y trazar la ubicación
precisa de la puerta en el trazado
del tabique.
• Posicionar y calzar la puerta,

asegurándose de que está per-
fectamente colocada, tanto
horizontal como verticalmente;
para comprobarlo, utilizar un
nivel de burbuja.
• Para calzar verticalmente el

montante, bloquearlo contra el
techo con la ayuda de una cru-
ceta formada por dos cuñas de
madera, atadas en el centro con
un alambre o una goma resis-
tente.
Colocación en un tabique de
baldosas de yeso o de hormigón celular
1 Fijar los pies del bas-

tidor, recibiéndolos
con yeso o atorni-
llándolos con escua-
dras.
2
A medida que se 2
realiza el montaje
del tabique, recibir
las patillas situadas a
la altura de los per-
nios.
3 Cortar las baldosas de forma

que cubran al cerco pegándolas
a éste con cola de montaje.

Colocación en un tabique
de cartón-yeso
Tras haber fijado los pies del

bastidor con yeso o con una
escuadra, encajar los paneles o
placas en la ranura de la puerta.
Una vez montado el tabique,

abrir la puerta y proceder a
atornillar, por el interior, el
cerco al tabique.
Para colocarla sobre perfiles

metálicos, atornillar con
tacos de madera a la altura
de los pernios.
Colocación sobre
estructuras metálicas o de madera
Encajar el montante de la
estructura en el armazón de la
puerta.
Atornillar el cerco a la estructu-

ra por la parte exterior.
Guarnecer los tabiques con pla-

cas de yeso.

5 Acabados
1 Una vez terminada la instala-
ción, colocar las molduras inter-
iores y exteriores.
2Aplicar el acabado de pintura,

barniz o cera teñida. Entre cada 2
capa, lijar suavemente. 1
IZ
RNNIS
BVAER
C O N S E J O
En las puertas con cristales,
colocar los cuadrados de vidrio
antes de dar la última capa.
moldura y/o
chambrana
papel de
lija
pintura,
barniz o
NIISZ
cera teñida BVAE RRN vidrio
brochas

Instalar
una ventana
de tejado
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Una ventana de tejado puede transformar
totalmente una buhardilla, gracias a que per-
mite entrar la luz. Para elegir correctamente
una ventana, se debe tener en cuenta:
• las características de la
habitación que se va a
reformar (para elegir el
tipo de apertura).
• la inclinación del
tejado.
• el revestimiento del
tejado.
Apertura de rotación
• el tipo de iluminación
deseada.
C U I D A D O
Para instalar una ventana de
tejado es importante respetar la
normativa y las ordenanzas muni-
cipales. Es importante informarse
previamente en su ayuntamiento
o con el administrador de la finca.
Apertura de proyección
Preparación de la apertura
1
del tejado
Las dimensiones de apertura
son:
L = ancho del marco
L
H = altura del marco + grosor de
los dos largueros horizontales H
del precerco + 15 a 20 cm de
margen (espacio para la junta
entre la ventana y el recubri-
miento).
1 Localizar el lugar óptimo de la ventana para no debilitar la

estructura del tejado y para disminuir el corte de los elemen-
tos de recubrimiento.

traviesa
liteau
2 Localizar el lugar óptimo de

la ventana para no debilitar 2
la estructura del tejado y
para disminuir el corte de los cabrio
chevron
elementos de recubrimiento.
3 Desmontar los elementos

del tejado (cortavientos,
tejas, etc.). 3
4 Luego cortar los cabrios.

En la medida de lo posible,
evitar el corte de elementos
de carga (vigas). Si fuese
imprescindible, reforzar la
estructura del tejado con
elementos paralelos.
C U I D A D O
Nunca se deben cortar las tejas situadas debajo de la ven-

tana.
2 Preparación del precerco

La ventana de tejado puede instalarse en saliente o hacia den-
tro con respecto a la línea del tejado.
El precerco puede adoptar diferentes formas según el cabrio de
apoyo.
1 Instalar los largueros que for-

man el precerco dejando el
espacio necesario para el
marco. extremos
del
cabrio
2 Clavar los largueros en las
extremidades de los cabrios
cortados y en la de los cabrios
intactos en uno y otro lado.
3 Clavar un cabrio de refuerzo

apoyándolo sobre los largue-
ros y sobre las traviesas corta-
das.

3 Instalación del marco
1 Separar el marco (parte fija) de
la parte móvil de la ventana
(batiente).
2 Fijar los soportes de montaje

(escuadras) en los montantes cabrios
chevrons
del marco. Atenerse a las reco-

mendaciones del fabricante
para el seguimiento del mon-
taje. Asegurarse de que el lugar
de colocación de las escuadras
no coincide con las traviesas.
2
3 Colocar el marco sobre el pre-
cerco respetando las indica- 3
ciones de montaje. Si fuese
necesario, nivelar los largueros
del marco con calzos dispues-
tos bajo las escuadras.
4 Controlar el nivel para garanti-

zar que el marco no está
deformado (las diagonales A y 4
B deben ser idénticas).
Comprobar igualmente el A
A=B
paralelismo entre el marco y B
los cabrios.
5 Volver a instalar la ventana en

el marco. Comprobar su buen
funcionamiento.
Ventana entreabierta: el espacio entre el larguero de abajo

del marco y el del batiente debe ser idéntico en todo su
ancho.
Ventana cerrada: el hueco entre los montantes del marco y los

de apertura deben ser idénticos en toda la altura. En caso
necesario, ajustar con la ayuda de calzos bajo las escuadras.

4 La unión de la ventana
con el tajado
El kit de estanqueidad de la ventana depende del modelo ele-
gido y de los elementos de recubrimiento. Seguir las recomen-
daciones del fabricante.
1 Volver a quitar el batiente de
la ventana para liberar el vierteaguas
espacio de trabajo. bavette
de plomo
en plomb
2 Colocar el vierteaguas (rebor-

de de plomo u otro material)
en la base del marco. Clavarlo
en ambos lados. 2
3 Fijar los elementos laterales y

luego la parte alta, de forma
que los elementos colocados
más arriba cubran a los colo-
cados más abajo.
4 Si fuese necesario, dar forma

(a mano o con un martillo de 4
caucho) al reborde del cana-
lón.
5 Atornillar los perfiles de la

ventana y la tapa.
6 Volver a instalar los elemen-

tos de cobertura efectuando 6
los cortes necesarios.
7 Volver a colocar el batiente

en el contramarco.

C O N S E J O S
Elegir perfiles en L para tejados planos entablillados, de teja

o con tela asfáltica.
Elegir perfiles en H para chapa perfilada o tejas de canal.
• Antes de cualquier instalación, comprobar que los cabrios

estén sanos.
• Para la apertura de una ventana de tejado, será impor-

tante informarse de la normativa municipal respecto de este
tipo de obra. En ocasiones, también exige un permiso de
construcción.

Reparar
grietas
en paredes
de yeso
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1 Preparación
1 Antes de empezar a trabajar,
proteger con lonas o car- 2
tones el suelo y los muebles,
para no deteriorarlos. Grieta en “V”
2 Sanear las grietas, abriéndolas

en forma de "V" con una espá-
tula o rascador triangular.
3
3 Eliminar cuidadosamente el
polvo.
2 Reparación
1 Rellenar la grieta, aplicando
pasta de relleno con una espá- 1
tula de pintor. La pasta debe
extenderse en varias pasadas,
perpendiculares con respecto a
la grieta. Es aconsejable alter-
nar el sentido de aplicación, tal
como se muestra en el
esquema. 2
2
Retirar el exceso de producto,
alisando simultáneamente,
para evitar irregularidades.

3 Dejar secar entre 1 y 12 horas,
en función de la cantidad de
producto utilizado. Aplicar 4
nuevamente pasta de relleno,
si se considera necesario.
4 Una vez seco, alisar con un

papel de lija fino.
C O N S E J O
Las grietas muy gruesas deben abrirse en

forma de cola de milano, para que el
producto agarre mejor al secar y no se
salga.
Para realizar esta operación, utilizar un Cola de milano
destornillador.

Reparar,
nivelar y
alisar suelos
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Los productos autonivelantes para alisar suelos sirven
para corregir los defectos de nivel, tanto en soleras de
hormigón, como en suelos revestidos de baldosas o de
madera, antes de la instalación de un nuevo
revestimiento. Estas pastas niveladoras se utilizan para
formar una capa de hasta 10 mm de espesor sobre el
antiguo suelo. Si el desnivel supera los 10 mm, habrá que
corregirlo con mortero.
regla de albañil
mezclador
taladro
cubo paleta
grande
cepillo
rascador triangular metálico llana de nivelación
pasta o
mortero
nivel de burbuja
lápiz
imprimación
de adherencia

1 Desmontar los rodapiés y las
puertas. Colocar un listón en
el umbral del hueco de la
puerta para contener la
pasta niveladora.
1
2 Eliminar con el rascador
todas las partículas que se
desprendan de las fisuras
(cemento…). Rascar tam-
bién las juntas entre las bal-
dosas o las lamas de madera.
3 Abrir todas las fisuras en

“V”.
2
4 Aspirar a fondo hasta dejar
las fisuras limpias de polvo.

5 Lavar con agua y deter-
gente.
6 Rellenar las fisuras con el

mismo mortero de nivela-
ción mezclado con arena 6
fina.
IMPORTANTE
Comprobar la planeidad del soporte con la regla y el nivel de
burbuja. Localizar y marcar los desniveles.
Suelos de madera y parqué:
Deben ser suelos estables, sin flexión, con las lamas bien pega-
das. Revisar el estado de las lamas y fijarlas con clavos si están
sueltas. Tapar las juntas o fisuras con mortero de cola. Si exis-
ten juntas entre paneles, rellenarlas con masilla fijadora y
cubrirlas con una malla que quedará fijada con la propia
masilla.
Como norma general, los soportes de madera sobre los que se
va a aplicar una pasta niveladora deben tener una gran esta-
bilidad y no ser deformables.
Suelos con baldosas:

Sondear toda la superficie y quitar las baldosas que suenan a
hueco. Rellenar el lugar que ocupaban las baldosas eliminadas
con mortero cola o con masilla fijadora de secado rápido.
2 Realización del alisado

A/ Para desnivel inferior a 10 mm
Preparación de la pasta
1 Amasar la mezcla mecánica-
mente con la ayuda de un
taladro provisto de un acce-
sorio para mezclar (500 vuel-
tas/minuto) siguiendo las
proporciones indicadas por
el fabricante.
500500
vueltas/min
t/mn
2 Dejar reposar 5 minutos.
3 La mezcla obtenida debe ser

fluida y homogénea, de la
consistencia de un jarabe
espeso.

Aplicación de la pasta niveladora
1 Para conseguir una adherencia
perfecta de la pasta al soporte, 1
aplicar previamente una capa
de imprimación de adherencia
con un rodillo o con un cepillo.
2 Verter la pasta sobre el suelo,

trabajando de 1 a 2 m2 cada vez
y extender el producto con la
llana de nivelación, respetando
el espesor requerido para el 2
total de la habitación.
3 El tiempo de autonivelación es
de 15 minutos. Las irregulari-
dades desaparecen al endure-
cerse la pasta.
El tiempo de secado (de 2 a 4 horas) depende del espesor de

la capa y de la temperatura ambiente. Esperar 24 horas antes
de aplicar una segunda capa, si fuera necesario, o el nuevo
revestimiento.
B/ Para desnivel de 10 a 25 mm
Empezar con una capa de mortero de nivelación no autoali-
sante (pasta niveladora + 50% de arena). Una vez seco el mor-
tero, dar una mano de imprimación de adherencia. Para ter-
minar, aplicar la pasta niveladora siguiendo el procedimiento
explicado anteriormente.
C/ Para desnivel de unos 30 mm
Aplicar un mortero (2,5 partes de arena + 1 de cemento) hasta
alcanzar el recrecido del suelo necesario. Este mortero no es
autoalisante, por tanto habrá que aplicar después una mano de
imprimación de adherencia y, por último, la pasta niveladora.
C O N S E J O S
• Empezar siempre la aplicación de la

pasta niveladora por la esquina opuesta a
la puerta de salida de la habitación.
• En locales húmedos, extender una capa

de impermeabilizante sobre la
imprimación de adherencia antes de
aplicar la pasta niveladora.

Revestir con
plaqueta
decorativa
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1 Elección del material
Los criterios para elegir el material son básicamente dos: el
lugar donde se va a colocar (interior o exterior) y la estética del
producto (color, aspecto, dimensiones, ...).
1 Las plaquetas fabricadas a 2 Las plaquetas hechas a base

base de yeso sólo se pueden de cemento se pueden insta-
colocar en paredes situadas lar tanto en paredes inter-
en interiores. iores como exteriores.
Cuando se coloca plaqueta en el exterior, es conveniente utili-

zar un adhesivo resistente al hielo.
También es importante elegir la pasta de rejuntar adecuada. Así,

cuando la plaqueta se coloque en el exterior, la pasta para cubrir
las juntas debe garantizar la impermeabilización de las mismas.
2 Distintos tipos de colocación

Las plaquetas finas y ligeras se
colocan de arriba abajo, para evi-
tar pegar plaquetas cortadas en la
línea del techo (la zona más
visible).
Las plaquetas gruesas y pesadas

se colocan de abajo arriba. Su
peso exige la utilización de un
mortero-cola para pegarlas y que
el mortero se aplique tanto en el
soporte como en la plaqueta.
Corte
Las plaquetas de cemento se cortan con una sierra circular o una

amoladora, provistas en ambos casos del disco apropiado.
Las plaquetas a base de yeso se cortan con un serrucho.

pinceau
pincel
espátula
spatule
spatule
espátula
crantée
ou peigne
dentada
niveau
nivel à bulle
de burbuja
plomada
regla
règle
ADHESIVO
scie égoïne
serrucho
espátula
fer à para juntas
joints
Meuleuse
amoladora
brosse
esponja
sierra
scie
circular
circulaire

El soporte debe estar liso y
limpio antes de empezar la
colocación.
Si la plaqueta se va a pegar
sobre un muro de cemento, es
conveniente humedecerlo con
una esponja para facilitar la
adherencia de la plaqueta.
Si la pared está en mal esta-

do, será necesario aplicar un
mortero para conseguir la
planeidad total de la super-
ficie antes de instalar la pla-
queta.

4 Trazado
1 Trazar a lo largo de toda la
pared unas líneas de referencia H
A
horizontales. La separación
entre estas línas corresponderá
a la altura de 3 hileras de pla- AA
= =3 3xxHH++ 2 alturas
hauteursde lade joint
junta
queta, más la altura de las jun-
tas (1 a 2 cm).
Para pequeñas superficies, basta con una regla y un nivel. Para

grandes muros, es mejor utilizar una cuerda para tirar las líneas.
2 Empezar a trazar desde el techo, en el caso de las plaquetas lige-

ras, y desde el suelo, cuando las plaquetas sean pesadas.
3 Cuando el muro
presente elementos
como puertas, venta-
nas, etc. que exigen
una disposición espe-
cial de la plaqueta, es
conveniente ensayar
varias disposiciones
en seco. Así se puede
elegir la disposición Posibles disposiciones
más adecuada, antes Es importante obtener una alineación perfecta
de adherir las piezas de las juntas de cada uno de los lados de las
a la pared. puertas y ventanas.
5 Instalación
Colocación de plaqueta ligera
1 Aplicar pasta adhesiva sobre la

pared con una espátula dentada. Se
puede utilizar pasta adhesiva para
cualquier soporte excepto para las
paredes de cemento, en las que se
Support
Soporte
empleará un mortero-cola.
2 Éxtender regularmente la cola

sobre superficies de 3 a 4 hileras de
plaqueta (no más de medio metro
cuadrado cada vez).

Las irregularidades del muro se pueden compensar aumentando
el espesor del adhesivo, siempre y cuando el desnivel no supere los
10 mm.
3 Avanzar poniendo una hilera de
placas bajo la otra A .
Para pegar las plaquetas con las jun-
tas desplazadas, empezar una de
A cada dos hileras con una plaqueta
cortada por la mitad B .
Para conseguir una mejor adheren-
cia, presionar cada plaqueta sobre
el soporte con un ligero movimien-
B to de vaivén. Proceder así, pieza por
pieza, hasta llegar a la parte baja
del muro.
4 Comprobar regularmente la alineación de las juntas verticales (con
una plomada) y la horizontalidad de las plaquetas con un nivel de
burbuja. En las especificaciones del fabricante del adhesivo figura el
tiempo que el producto permite rectificar la posición de las piezas.
5 Cuando la pared tenga
esquinas o rincones, se colocan
primero las plaquetas que for-
man el ángulo.
6 El rejuntado de la plaqueta
lijera es una operación opcional.
Si no se desea aplicar una pasta
para juntas, basta con alisar la
pasta adhesiva visible entres las
plaquetas. Para ello se puede tas, un pincel húmedo o, simple-
utilizar una espátula para jun- mente, el dedo.
Colocación de plaqueta pesada

pasta para
juntas
“manga pastelera”
cuñas de madera
para juntas
1 Aplicar el mortero-cola sobre la pared

y sobre el dorso de las plaquetas.
Support
Soporte
Plaquette
Plaqueta

2 Empezar colocando plaquetas por la parte de
abajo del muro, presionándolas con fuerza
contra el soporte.
3 Para evitar el hundimiento de las plaquetas y para conservar la regu-

laridad de las juntas, poner cuñas de madera (de unos 2 cm) empapadas
en agua entre placa y placa.
4 Después de 24 horas de secado, retirar las cuñas y pro-
JOINT
ceder al rejuntado. Para ello, preparar la pasta para jun-
tas, mezclando el polvo con agua hasta obtener una
pasta homogénea (respetar las proporciones de polvo y
agua que indica el fabricante.
5 Cortar la punta de la “manga pastelera” e

introducir la pasta. Ir apretando la manga para
que salga la pasta poco a poco y rellenar con ella
todas las juntas entre plaquetas.
6 Al cabo de 30 min aproximadamente, alisar
las juntas con la espátula para juntas o el mango
del pincel, eliminando la pasta sobrante. No se
debe olvidar que, pasadas 2 horas de la aplica-
ción del producto, este se convierte en una masa
dura a la que es imposible darle forma.
7 Si lo que se pretende es dar un acabado “rústico” a la pared, basta con
repasar las juntas entre plaquetas con un pincel ligeramente húmedo.
C O N S E J O
Para conseguir un tono homogéneo, es imprescindible mezclar plaquetas
de diferentes paquetes.
Una vez instalada la plaqueta, conviene aplicarle un tratamiento impermea-
bilizante (de interior o de exterior) para preservarla de las manchas y del agua.
Para realizar los cortes correspondientes a tomas de corriente e interrup-
tores, se han de prever puntos de referencia. Los agujeros se hacen después
utilizando un taladro provisto de una sierra de corona.
6 Personaliza tu decoración
Cuando se desea Aunque se utilice
colocar la plaqueta plaqueta de un
con una disposición solo color, tam-
original, resulta muy bién se puede
útil ensayar con las conseguir un aca-
piezas en seco sobre bado diferente
una superficie plana y, una vez eligiendo un color
decidida la colocación final, calcar- distinto para las
la y dibujarla sobre la pared. juntas.

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Manual de Albañilería

068 – Bricoficha – Cómo combatir la humedad

084 – Aislar una buhardilla habitable

113 - Hacer un trasdosado con placas de catón-yeso (Pladur)

134 – Bricoficha – Alicatar/solar

150 – Cubrir un tejado con placas bituminosas

162 – Bricoficha – Colocar corcho

170 - Bricoficha – Colocar una puerta

178 – Empotrar una caja fuerte

238 – Instalar barbacoas

llana de acero inoxidable

espátula de acero inoxidable

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1 Utilizando un rodillo, aplicar una mano

2 Dejar secar 12 horas y dar una segunda mano de imprimación

3 Lijar toda la pared con un pliego de lija

4 Tapar con masilla todos los orificios

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Preparar bien la superficie es muy importante porque, de lo contrario,

1 Añadir al estuco un tinte especial para

2 Extender una capa fina de estuco sobre

3 Aplicar una segunda capa sobre la superficie aún húmeda haciendo

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1 Aplicar manchas del mismo estuco

2 Para obtener más o menos contraste en el estucado, variar la

1 Frotar con una espátula de abajo arriba

2 Aplicar una mano de cera transparente sobre la superficie y bruñir

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-El acabado final dependerá siempre de lo lisa que se haya

-Para conseguir un mayor contraste en el dibujo del estuco se

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2 Elección del desarrollo

El desarrollo de un canalón depen- Faldón

Superficie Inferior Entre Superior

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4 Distintos tipos de fijación

Gancho sobre corni- Gancho plano: para Gancho de sujeción

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Gancho con estribo para placa de

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3 Juntar los elementos encaján-

7 Instalación de las bajantes

2 Utilizar la plomada y la escua-

3 Presentar los codos montados

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5 Conectar la bajante a la arqueta Abrazadera

sin sellarla para permitir un control

Si el tejado está situado cerca de

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bota para trazar (añil)

nivel de burbuja metro

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3 Productos para la colocación

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Mortero en polvo que, mezclado Se aplica con una llana de goma

4 Preparación del soporte

1 Reparar los desperfectos de la

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Si el suelo está en pendiente, se

3 Colocar un listón de madera a 3

Aplicación del adhesivo

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5 Continuar pegando baldosas,

6 Una vez que se ha cubierto la