Retouche Vet PDF

T.
Gilewska
Teresa Gilewska
Les spécialités du modélisme de mode Les spécialités du modélisme de mode

La retouche des vêtements La retouche
des vêtements
Ce manuel pratique abondamment illustré explique dans le détail comment
La retouche des vêtements

réaliser les retouches de vêtements les plus souvent demandées en atelier.
Outre les réparations classiques, chacun aura, grâce à la maîtrise des techniques
de retouche courante, le plaisir de pouvoir réactualiser soi-même et à moindres
frais des vêtements dont tel détail, telle longueur apparaissent démodés.
Les retouches plus complexes, comme l’élargissement ou le rétrécissement
des hauts et des bas, le changement des doublures, etc., pourront être appliquées
par celles et ceux qui possèdent déjà des bases solides en modélisme
et en couture.
Tous, particuliers, couturiers et couturières de quartier, apprentis couturiers,
étudiants des métiers de la mode, trouveront ici une sélection adaptée
à leur niveau, fondée sur la longue expérience dans le domaine de la couture
de Teresa Gilewska, ainsi qu’une méthode et des solutions éprouvées.
Teresa Gilewska enseigne le modélisme en France, en Pologne

et en Chine depuis près de 30 ans. Elle a dirigé parallèlement son propre
studio à Paris jusqu’en 2000. Depuis, elle se consacre exclusivement
à l’enseignement et à la transmission écrite d’un savoir indispensable
à l’exercice des métiers du prêt-à-porter.
Photo de couverture : © CandyBoxPhoto - Fotolia.com
Modelisme01:Mise en page 1 6/07/09 14:49 Page 1

T. Gilewska
T. Gilewska
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Teresa Gilewska
Teresa Gilewska Teresa Gilewska
vol. 3 vol. 4
Robes mariées
vol. 2
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Robes
28 €
de
Coutureà plat
Coupe Coupe àMoulage
plat MoulageCouture
Le modélisme de mode • Coupe à plat : les bases
Couture
Le modélisme de mode • Coupe à plat : les transformations
Le modélisme de mode • Moulage : les bases
Le modélisme de mode • Couture : montage et finition
La réalisation d’une robe de mariée, rêve de toute femme, et bouquet final
mariéesde
de tout défilé, est ici expliquée jusqu’au moindre détail de finition.
montage
les et finition
transformations les transformations les bases montage et finition Chaque modèle a été spécialement conçu par Teresa Gilewska pour présenter
une ou plusieurs spécificités de construction des principales lignes de robes :
les bases montage et finition

5 à 10
cm
droite, évasée, à remontées, à volants, etc.
des vêtements des vêtements

Robes de mariées
Teresa Gilewska enseigne Teresa Gilewska enseigne

2 cm
Jupons baleinés, bustiers, traînes et drapés n’auront bientôt plus de secrets

le modélisme depuis près de Des ouvrages à l'usage des professionnels de le modélisme depuis près de
Teresa Gilewska enseigne Des ouvrages à l’usage des professionnels de pour vous. Vous pourrez expérimenter un grand nombre de techniques selon
Des ouvrages à l’usage des professionnels de
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30 ans en France, en Pologne, 30 ans en France, en Pologne,
l’habillement et de toute personne souhaitant le modélisme depuis près de
l’habillement et de toute personne souhaitant une méthode éprouvée, clairement exposée, où croquis, photos et dessins
et en Chine. En 1989, elle a et en Chine. En 1989, elle a l’habillement et de toute personne souhaitant 30 ans en France, en Pologne,
créé à Paris son propre studio, réaliser soi-même sa garde-robe. créé à Paris son propre studio, réaliser soi-même sa garde-robe. réaliser soi-même sa garde-robe. Teresa Gilewska enseigne Des ouvrages à l’usage des professionnels de permettent de visualiser chaque étape.
et en Chine. En 1989, elle a
qu’elle a dirigé jusqu’en 2000. qu’elle a dirigé jusqu’en 2000. Une large partie des modèles étant combinables entre eux, vous serez
Depuis, elle se consacre exclusi-
créé à Paris son propre studio, le modélisme depuis près de l’habillement et de toute personne souhaitant
Cet ouvrage présente les règles de base de la contruction à Depuis, elle se consacre exclu- Cet ouvrage propose un enseignement approfondi de la 30 ans en France, en Pologne, à même de réaliser sur mesure, par moulage ou à plat, les patrons d’un grand
qu’elle a dirigé jusqu’en 2000. La méthode de moulage exposée dans cet ouvrage permet une réaliser soi-même sa garde-robe.
ISBN : 978-2-212-12607-5
vement à l’enseignement et se plat des patrons, et toutes les explications nécessaires à la sivement à l’enseignement et se et en Chine. En 1989, elle a
contruction à plat des patrons. Les modèles choisis présen- Depuis, elle se consacre exclu- compréhension parfaite du processus de construction d’un nombre de styles de robes ; et au-delà de donner forme à une création
passionne pour la transmission passionne pour la transmission créé à Paris son propre studio,
réalisation sur mesure des modèles proposés. Les tracés sur tent l’ensemble des techniques qui permettent à chacun de sivement à l’enseignement et se vêtement directement sur le mannequin, et la réalisation de Cet ouvrage est entièrement consacré aux techniques d’assem-
écrite d’un savoir indispensable à écrite d’un savoir indispensable qu’elle a dirigé jusqu’en 2000. entièrement originale, reflet et écrin d’une personnalité tout aussi unique.
le tissu y sont détaillés pas à pas, jusqu’au patron fini, à répondre aux tendances de la mode ou de développer sa passionne pour la transmission modèles de base sur mesure. Grâce à de très nombreuses blage et de finition des vêtements. Des explications détaillées,
l’exercice des métiers du prêt- à l’exercice des métiers du prêt- Depuis, elle se consacre exclu-
l’aide de très nombreux schémas, clairs et précis. créativité. Les dessins illustrent jusqu’aux astuces de coupe écrite d’un savoir indispensable
photos, vous visualiserez aisément toutes les étapes de cette illustrées de très nombreux schémas et photos, permettent
à-porter. à-porter. sivement à l’enseignement et se Teresa Gilewska enseigne le modélisme en France, en Pologne et en Chine
les plus complexes, tout en restant faciles à comprendre. à l’exercice des métiers du prêt- une compréhension parfaite de toutes les étapes de mon-
Le manuel de référence de tous les apprentis modélistes ! Dos technique séduisante, incontournable dans la formation des passionne pour la transmission depuis près de 30 ans. Elle a dirigé parallèlement son propre studio à Paris
Le manuel de référence de tous les modélistes ! à-porter. tage à la machine des ouvrages simples comme complexes :
modélistes, et très appréciée des créateurs. écrite d’un savoir indispensable jusqu’en 2000. Depuis, elle se consacre exclusivement à l’enseignement
Un manuel de référence pour tous les apprentis modélistes ! manches, cols, fermetures, poches, etc. Les finitions et à la transmission écrite d’un savoir indispensable à l’exercice des métiers
à l’exercice des métiers du prêt-
9 782212 126075
devant être réalisées par des points de couture à la main sont du prêt-à-porter.
5 à 10
cm à-porter. b
également décrites.
Code éditeur : G12607
2 cm
Le manuel de référence de tous les apprentis couturiers ! Modelisme01:Mise en page 1 6/07/09 14:49 Page 1
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Gilewska
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vol. 3 vol. 4
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3 à 5 cm Coutureà plat Coupe àMoulage

plat MoulageCouture
Coupe Couture
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5 à 10
montage
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transformations les transformations les bases montage et finition
cm

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Des ouvrages à l’usage des professionnels de Teresa Gilewska enseigne Des ouvrages à l’usage des professionnels de
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l’exercice des métiers du prêt- le tissu y sont détaillés pas à pas, jusqu’au patron fini, à à l’exercice des métiers du prêt-
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Le manuel de référence de tous les modélistes ! à-porter.
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ISBN : 978-2-212-12588-7
Un manuel de référence pour tous les apprentis modélistes ! manches, cols, fermetures, poches, etc. Les finitions
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3 à 5 cm
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9 782212 125887
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ISBN : 978-2-212-12277-0

ISBN : 978-2-212-12361-6
ISBN : 978-2-212-12276-3
ISBN : 978-2-212-12455-2
9 782212 122763
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Collection Le modélisme de mode
ISBN : 978-2-212-12277-0
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La retouche
des vêtements
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Révision : Émilie Morin
Conception graphique et mise en pages : Chantal Guézet
Éditions Eyrolles
61, bd Saint-Germain
75240 Paris Cedex 05
Tous droits réservés. En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire
intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans
l’autorisation de l’auteur.
© Groupe Eyrolles, 2011

ISBN : 978-2-212-12607-5
001_005_RETOUCHE.indd 2 28/07/11 11:45

Teresa Gilewska
Les spécialités du modélisme de mode
La retouche
des vêtements
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Sommaire
Avant-propos 5
Généralités 7
Les retouches courantes 21
Les modifications 60
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Avant-propos
Réparer ou appliquer une petite transformation sur les vêtements déjà cousus
n’est pas difficile, à la condition d’avoir conscience de son propre niveau en
couture : certaines retouches, en effet, nécessitent plus qu’une bonne maîtrise
des bases. Mais il suffit parfois de quelques conseils, de propositions de solu-
tions, de schémas explicites, pour éclairer le savoir et rendre plus évidentes
certaines techniques d’application.
Mon souhait est donc de livrer des informations très détaillées, complétées par
des dessins et des photos, pour vous aider à effectuer ce travail facilement et
obtenir un bon résultat.
J’ai rassemblé dans ce livre les réparations, simples et plus complexes, que les
particuliers et les ateliers de retouche sont les plus souvent amenés à effectuer
sur les vêtements. Cette sélection (fermetures, manches, ourlets…) est basée
sur une longue expérience dans le domaine de la couture et sur la connaissance
des demandes les plus fréquentes de la clientèle.
On croit à tort que même une réparation simple comme remplacer une ferme-
5
ture, établir un ourlet, changer une poche trouée, etc., est un travail réservé aux
couturières expérimentées, voire spécialisées en retouche. Pourtant, réaliser ce
travail correctement, même pour celles qui n’ont jamais touché à une aiguille,
ne demande que de la patience, de la bonne volonté… et d’être bien conseillé !
Certaines retouches décrites dans ce livre sont plus difficiles à appliquer : par
exemple cintrer un vêtement, diminuer sa taille, changer une doublure, etc.
Ces informations sont destinées à celles qui ont des bases solides en modé-
lisme et en couture.
J’espère que chacun trouvera ici la solution au cas qu’il traite, quelle que soit
sa difficulté, et que ce livre vous permettra de réaliser des réparations de vête-
ments avec un excellent résultat.
Teresa Gilewska
Teresa Gilewska est l’auteur de cinq ouvrages aux Éditions Eyrolles :

Le Modélisme de mode – vol. 1. Coupe à plat : les bases, 2008
Le Modélisme de mode – vol. 2. Coupe à plat : les transformations, 2008
Le Modélisme de mode – vol. 3. Moulage : les bases, 2009
Le Modélisme de mode – vol. 4. Couture : montage et finition des vêtements, 2009
Les spécialités du modélisme de mode – vol. 1. Robes de mariées, 2010
001_005_RETOUCHE.indd 5 28/07/11 11:45

Généralités
La retouche est une réparation effectuée sur un vêtement déjà
cousu. En effet, au fil du temps, un petit défaut peut apparaître :
le décolleté se détend après lavage, l’ourlet se découd, un bouton
a disparu, etc. La plupart du temps, ces défectuosités viennent
d’un entretien du vêtement mal adapté au tissu, de la mauvaise
qualité d’une étoffe ou d’un problème de fabrication.
Le travail de retouche n’exige pas une grande expérience en

couture mais de la patience et du temps car c’est un travail
minutieux et très soigné.
Avant de commencer, il est nécessaire d’étudier attentivement le

vêtement à reprendre, notamment son tissu, ses fils, ses mesures,
etc. Il faut aussi prévoir à l’avance les étapes à suivre : par exemple
s’il faut coudre puis laver ou le contraire, s’il faut défaire la couture
puis mesurer ou l’inverse, s’il faut repasser avant ou après.
Vous trouverez dans ce chapitre des informations essentielles

sur chacun de ces éléments (tissu, fils, mesures, etc.), détaillées
par des illustrations. Les points de couture à la main sont aussi
brièvement présentés. Vous aurez ainsi toutes les clés nécessaires
pour adapter la retouche à votre ouvrage.
Avant de commencer
Estimer les difficultés
C’est la première étape, et sans doute la plus importante, car
il faut déterminer de quelle sorte de réparation le vêtement a
besoin. Il peut s’agir :
– soit d’une retouche simple et rapide, comme reprendre un
ourlet défait ou changer une fermeture sur une jupe ou un
jeans ;
– soit d’une retouche plus complexe, comme resserrer la
taille en appliquant des pinces.
Il est nécessaire de mesurer à l’avance les contraintes que
vous pouvez rencontrer par la suite afin de trouver des
solutions adéquates : demander l’aide d’un ami pour
travailler la partie du dos, prendre le temps de recher-
cher des solutions techniques pour une couture ou une
découpe, etc.
Ensuite, assurez-vous que vous avez tous les outils
nécessaires : fils, mètre ruban, ciseaux, épingles, etc.
8
Identifier les particularités du tissu
Il existe de multiples catégories de tissus : fin,
épais, rigide, fluide, transparent, composé de
fibres synthétiques ou naturelles.
Entre les deux extrêmes que sont la fourrure et
la mousseline, chaque matière textile réagit dif-
féremment au lavage, au repassage et même à
la couture.
Chaque type de tissu exige différents traite-
ments en entretien et différentes solutions tech-
niques en coupe et en couture. Il est donc très
important, avant de commencer la retouche,
de connaître ses contraintes et ses avantages,
notamment sa réaction au passage d’une aiguille
et au repassage. Sur le taffetas ou sur la soie, par
exemple, les traces de piquage de l’aiguille sont
définitives. Faites un essai sur une partie du
vêtement à retoucher qui ne sera pas visible.

Adapter le fil à l’ouvrage
Comme la retouche est faite sur un vêtement
déjà cousu, le fil choisi pour la couture, à la
main ou à la machine, doit être adapté non à la
qualité du tissu mais au fil déjà utilisé sur l’ouvrage.
Il est très important, dans la mesure du possible,
d’utiliser un fil de même nature et de même épais-
seur.
Un fil trop différent de celui établi sur l’ouvrage d’ori-
gine pourrait se remarquer et changer la structure
d’une couture. Même si la différence n’est pas immé-
diatement visible, elle peut apparaître après lavage ou
repassage. Cônes croisés. Bobinots.
Vicônes.
Le test du briquet
Pour reconnaître la qualité synthétique ou naturelle des fils, il suffit de découdre
un fil sur quelques centimètres de la partie à retoucher et de passer une flamme
sur le fil décousu. L’odeur de brûlé du fil synthétique est très différente de celle
du fil naturel.
9
Choisir le point de couture
La couture appliquée sur la partie retouchée, en prolonga-
tion de celle déjà existante sur l’ouvrage d’origine, a la même
importance que le fil utilisé.
Pour que la nouvelle couture ne se remarque pas, il faut bien
accorder la tension donnée au fil et les points d’aiguille avec
ceux de la couture précédente.
Dans le cas d’une couture à la main (pour un ourlet, par
exemple), observez bien par quelles techniques sont établis
les points (croisés, invisibles, couchés, etc.).
Il est fort conseillé de faire un essai de couture pour comparer
le résultat obtenu avec celui déjà établi sur l’ouvrage et choisir
celui qui correspond le mieux.
À savoir
Une connaissance de la couture à la main, à la machine et du
montage est nécessaire pour réparer vos vêtements. Si vous désirez
l’approfondir, reportez-vous à mon précédent ouvrage Le Modélisme
de mode – vol. 4. Couture, montage et finition des vêtements.
Généralités
Relever les mesures
Quelle que soit la réparation à effectuer sur le vêtement, il est néces-
saire de prendre les mesures : longueur de la fermeture, quantité de
boutons, longueur des pinces, valeurs à absorber, etc.
Cette étape est indispensable, surtout en cas de retouche complexe
ou de modification de la structure. Une fois les coutures défaites,
nettoyées et repassées, on peut avoir beaucoup de difficulté à éta-
blir la retouche souhaitée sans les mesures de départ.
N’ayez pas confiance en votre mémoire d’éléphant, notez bien les mesures
relevées. C’est en grande partie de cette étape de préparation que dépend la
qualité du travail fini.
« Nettoyer »
Quand on répare un vêtement, le terme « nettoyer » signifie plusieurs
choses : le laver, bien sûr, mais aussi enlever les fils, ajuster le
bord effiloché, aplatir au fer les pliures, etc.
En bref, il faut préparer la partie à retoucher avec le
plus grand soin car certains éléments peuvent gêner
l’épinglage ou l’application correcte des mesures,
par exemple. Cette étape ne peut pas être réalisée
10 à la fin du travail.
Laver l’ouvrage après avoir effectué la réparation n’est pas toujours nécessaire. Si
c’est le cas, veillez à ce que la consigne d’entretien corresponde à la qualité du tissu
(voir pages 12-14).
Épingler ou appliquer une couture de bâti ?

Pour maintenir la forme donnée au tissu, il y a deux techniques :
l’épinglage et la couture de bâti. Le choix n’est pas sans importance.
Dans le cas d’un ourlet qui doit être fixé à la machine, par exemple,
les fils de bâti seront difficiles à enlever après l’application de la cou-
ture – utiliser des épingles sera alors justifié.
À l’inverse, dans le cas d’application de pinces à la taille, les épingles
peuvent gêner au moment de l’essayage. Le bâti sera alors plus confor-
table, à condition que, par la suite, le passage de la couture d’assem-
blage soit établi juste à côté du fil de bâti.
Il est conseillé d’utiliser des épingles fines et longues (35 mm de longueur pour
0,45 mm de diamètre, par exemple) qui sont faciles à placer et à retirer.
Le bâti est établi par des points de couture adaptés à l’endroit où il est appliqué :
petits (environ 1 cm), ils servent de marquage à suivre pour la couture défini-
tive ; plus grands, ils maintiennent un morceau de tissu sur le fond – enforme
d’encolure sur le décolleté ou parementure sur l’emmanchure, par exemple.

Organiser le travail
Obtenir un bon résultat en peu de temps est avant
tout une question d’organisation. N’hésitez pas
à établir un planning avec l’ordre des étapes à
suivre ! En procédant ainsi, l’ensemble de la
réparation se déroulera sans surprises, sans
stress, et vous procurera la satisfaction du tra-
vail bien fait.
Voici l’exemple d’un planning de réparation Partie du fond
appliqué à un fond de poche troué à rem- de la poche à remplacer
placer.
1. Choisir le tissu : doublure gris froncé.
2. Choisir le fil : polyester gris froncé. Envers de la jupe
3. Choisir la couture : 4 points sur 1 cm
(faire d’abord un essai).
4. Repasser.
5. Établir un patron en papier sur l’empreinte de la poche existante.
6. Défaire l’ancienne couture.
7. Nettoyer.
8. Couper. 11
9. Assembler la poche, surfiler le bord.
10. Repasser.
Généralités
Les tissus
En règle générale, les tissus disponibles dans le commerce sont
répertoriés en fonction de leur texture (épais, fluides, trans-
parents, etc.) et de leurs possibilités d’utilisation (destinés à
l’habillement, à l’industrie ou à la protection, comme les tissus
anti-feu pour les pompiers). Le nom du tissu est, quant à lui,
défini par le type de fibres et de fils qui le composent (polyester,
acrylique, soie, lin, etc.).
Néanmoins, certains tissus sont désignés par des caractéristiques
particulières : par exemple, leur apparence (moiré, ajouré), leur
usage (doublure), leur type de fil (bouclé), leur tissage (maille).
En réalité, les noms des tissus n’ont jamais fait l’objet d’une nor-
malisation ou d’une uniformisation, aussi bien dans l’industrie
que chez les particuliers.
Les fibres textiles

Tout textile est obtenu à partir de fibres, selon plusieurs techniques : le tissé (entre-
croisement de plusieurs fils, cas du coton et d’un grand nombre de fibres textiles), le
non-tissé (en « feuilles », comme le feutre), le tricot (travail d’un seul fil, tricot, maille)
12 ou le noué (telle la dentelle aux fuseaux).
Fibres naturelles Fibres manufacturées

Végétales Graine : coton, kapok, coco. Polymères naturels (origine
Tige : lin, chanvre, jute. cellulosique : cellulose extraite
Feuille : sisal, abaca. du bois)
Cellulosique : viscose, lyocell, modal,
acétate, cupro.
Caoutchouc.
Animales Poil noble : alpaga, lama, Polymères synthétiques
chameau, lapin, angora,
Élastomère : élasthanne, élastodiène.
mohair, cachemire.
Polyacrylique : acrylique,
Poil rustique : cheval,
modacrylique.
chèvre.
Polyamide : Nylon, aramide.
Soie : cultivée, sauvage.
Chlorofibre : chlorure de vinyle.
Polyesters.
Vinyle.
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À partir de ces fibres, des fils sont réalisés. Ils se différencient par leur torsion et leur
grosseur. En mélangeant les fibres, on obtient une gamme de fils très variée. Ce sont
eux qui donnent ses caractéristiques
au tissu ou tricot. Lisière
Le principe de la construction tex-
Chaîne
Largeur
Trame
tile par tissage s’établit sur une lon- Longueur
gueur (la chaîne) et une largeur (la
trame).
Lisière
L’étiquetage textile
(ou étiquetage de composition)
La réglementation internationale oblige l’industrie textile à donner aux consomma-
teurs des informations concernant les matières premières utilisées pour leurs pro-
duits. Le pourcentage de composants naturels ou synthétiques est indiqué sur une
étiquette – pour les vêtements, il peut être brodé au bord du tissu formant une lisière,
ou inscrit sur l’emballage.
Pour informer de la qualité supérieure d’un produit, les manufacturiers utilisent un
sceau spécial, placé sur le vêtement, qui signifie que certaines normes établies sont
respectées. Les sceaux de qualité et les noms commerciaux sont des marques dépo-
sées et protégées par une législation internationale contre des utilisations frauduleuses.
13
Le lin La soie Le coton La pure laine La laine

Fibre végétale très Fibre animale Fibre végétale vierge vierge
appréciée, connue découverte en connue depuis La pure laine vierge majoritaire
depuis environ Chine il y a environ environ 5 000 ans. (100 % laine) est C’est un mélange
5 000 ans. Elle est 5 000 ans. Les fils de Le coton correspond obtenue d’un mouton de laine avec
extraite de la tige de vers à soie cultivés à environ 49 % ou d’un agneau d’autres fibres ;
la plante. La Chine sont différents des de la production vivant. Dans le la proportion de
et la Russie en sont fils de soie sauvage. mondiale de fibres produit fini, il n’y a laine vierge est
les producteurs les La soie représente textiles. La Chine pas de mélange avec d’au moins 60 %.
plus importants. environ 0,2 % de la et les États-Unis en d’autres fibres.
production mondiale sont les producteurs La laine représente
de fibres textiles. les plus importants. environ 5 % de la
La Chine et les production mondiale
États-Unis en sont de fibres textiles.
les producteurs les Les producteurs
plus importants. les plus importants
en sont l’Australie
et la Russie.
Généralités
Les codes de performance textile
Les codes de performance des tissus ont été créés par les fabricants de textiles pour
indiquer certaines propriétés du tissu. Placés sur le produit, ils indiquent que des
normes de qualité pré-établies sont respectées. Ce sont aussi des marques déposées
par les manufacturiers et protégées par une législation internationale contre des utili-
sations frauduleuses.
Mono-stretch Bi-stretch Thermique Maille polaire Antitache
Haute résistance Imperméable Résistance au chlore Anti-UV
Les symboles d’entretien

Les fabricants ont l’obligation d’afficher des symboles d’entretien sur les articles textiles.
14 Pour établir un code d’entretien textile, le fabricant fait subir à son produit cinq tests :
lavage, repassage, blanchiment, nettoyage à sec et séchage. Ils correspondent aux cinq
symboles principaux apparaissant sur tout produit.
Comme la résistance de la matière, la sensibilité à la température et aux produits
chimiques varie selon le type de fibre et la structure du ou des fils. Les symboles sont
donc renseignés par des chiffres, des points ou des lettres afin d’indiquer un type
d’entretien qui corresponde exactement au produit.
Lavage
CL
CL
CL Blanchiment Repassage
40° Laver à 40° C CL Peut être blanchi ± 110° C
AA
A
40° A
40°
CL
Laver à la main 40° Eau de Javel interdite ± 150° C
PP
PP
CL
CL
40° FF
Ne pas laver à l’eau ± 200° C
FF
40°
40°
Ne pas repasser
Séchage Nettoyage à sec
A
A
Séchage tiède A Tous types de solvants
PP
Séchage moyen P Utiliser perchloréthylène et essence
FFF
Séchage élevé Utiliser essence et white-spirit
Ne pas sécher à la machine Ne pas nettoyer à sec

La dentelle
La dentelle est généralement fabriquée à la main
ou à la machine en fils naturels ou synthétiques.
Les entreprises spécialisées dans la fabrication
des différents types de dentelles ont développé
des spécificités propres à chacune d’entre elles :
dentelle stretch, Calais, guipure, Chantilly, etc.
Malgré sa faible résistance et sa sensibilité à la
température, la dentelle est très largement utili-
sée (plus qu’aucun autre tissu) pour la fabrica-
tion de lingerie, de linge de maison, de vêtements
de ville ou de soirée, etc. C’est un textile noble
par excellence et très élégant.
Réparer la dentelle
Nettoyer La dentelle est très fragile et se déchire facilement. On fait
les bords donc bien plus fréquemment de petites réparations sur
de la dentelle – rétablir un motif décoratif, par exemple
– qu’une véritable retouche.
Ces réparations sont faites, en général, par une couture à 15
la main avec un fil très fin. Pour ne pas trop marquer l’as-
semblage sur la structure décorative, on utilise souvent,
pour la dentelle blanche et colorée, des fils transparents
Fig. 1 composés de Nylon et pour la dentelle noire, du Nylon
fin noir.
Pour rendre le travail de réparation plus facile, la couture
d’assemblage des deux bords doit être effectuée sur l’ou-
vrage placé à plat sur un fond assez souple. Piquez l’aiguille
A B en dessous du bord du bas (fig. 2A) et tirez sur le fil, puis
piquez en dessous du bord du haut (fig. 2B).
Le fil doit être légèrement tiré après chaque point, de
manière que les bords se rapprochent en formant une
surface plane. La couture ne doit pas trop être serrée.
La profondeur et la distance entre les points placés sur
Fig. 2 les bords doivent être adaptées à la structure de la den-
telle, en veillant à ce qu’ils ne soient ni trop espacés (afin
que de petits trous ne se forment pas), ni trop profonds.
À savoir
Pour que les points de couture appliqués sur une dentelle tissée
sur un fond du tulle ne soient pas visibles (même avec un fil
transparent de Nylon, il reste des traces), on peut coller les bords
avec un tissu (vendu au mètre) ou une bande thermocollants.
Généralités
Le tricot
Avant de se lancer dans la réparation ou la retouche d’un tissu
assez particulier comme le tricot, il est nécessaire de com-
prendre ses composants et sa structure. Ces connaissances vous
permettront de trouver plus facilement la solution pour obtenir
le meilleur résultat pour le travail à effectuer.
L’une des caractéristiques spécifiques des étoffes tricotées est
leur densité en largeur et en longueur, qui est due à la technique
de fabrication et non à la composition des fils.
Les différentes manières d’entrelacer les mailles donnent des
résultats très variés : tricot en chaîne ou en trame, tricot boucle
ou tricot éponge, jacquard ou interlock, etc.
La structure du tricot
Comme vu précédemment, tout textile est obtenu à partir de fibres, selon plusieurs
techniques : le tissé, le non-tissé, le tricot ou le noué.
Le tricot est composé de mailles qui s’entrelacent. Elles for-
ment des rangs dans le sens de la largeur du tissu (fig. 1A) et
Tête des colonnes dans le sens de la longueur du tissu (fig. 1B).
16
Jambes La densité du tricot dépend de la grandeur des mailles et
de la finesse du fil. De grandes mailles et du fil fin donnent
une élasticité importante et, à l’inverse, de petites mailles
entrelacées par un fil épais produisent un tricot serré à
faible pourcentage d’élasticité.
Les vêtements tricotés demandent beaucoup de soin lors
du lavage, du séchage et du repassage. Ils se déforment
Pieds
Colonne
Rang
Fig. 1 – La maille.
A B
facilement si les conseils d’entretien ne sont pas respectés. En règle générale,

ils sont nettoyés à sec ou lavés à la main puis séchés à plat. Suspendre un
A
vêtement tricoté mouillé peut provoquer une déformation irréversible de la
Côté endroit
structure du tissu.
Effectuez le repassage sur le côté endroit du tissu, sur un support mou et en
utilisant une pattemouille. Ne faites pas glisser le fer sur la surface mais
appuyez légèrement en déplaçant le fer, pour ne pas détendre le tissu et
ne pas aplatir les mailles.
Adaptez la température au type de fibres et de fils qui sont utilisés.
B
Côté envers
Fig. 2
La classification des tissus tricotés
Le tissu tricoté est fabriqué à l’aide d’aiguilles spécifiques par
entrelacement d’un ou de plusieurs fils. De la technique utili-
sée dépendent l’épaisseur, la structure du tissu et l’apparence
du produit fini.
Les matières tricotées industriellement sont classées en deux
catégories : le tricot en trame et le tricot en chaîne.
Dans le tricot en trame, le tissu est obtenu par une technique
de tricotage exécutée à l’horizontale et avec un seul fil. La
matière est démaillable et les mailles endommagées peuvent Fig.3 – Le tricot en trame.
filer. C’est le tricot le plus commun.
Dans le tricot en chaîne, appelé couramment « la maille », le
tissu est fabriqué par une technique de tricotage à la verticale
de mailles constituées de plusieurs fils de chaîne. La matière
est indémaillable et les mailles même endommagées ne filent
pas. Le tricot en chaîne est plutôt utilisé pour confectionner les
maillots de bain, les vêtements de sport, les sous-vêtements et
la lingerie, les doublures extensibles ou la dentelle.
Fig.4 – Le tricot en chaîne.
Remonter une maille filée

Le tricot partiellement façonné est une technique de fabrication des 17
vêtements tricotés très souvent utilisée (certaines extrémités des
formes sont découpées aux ciseaux).
En général, les morceaux sont assemblés par une couture avec des
points zigzag pour donner de la souplesse aux bords. Cependant,
cette technique de fabrication provoque souvent l’endommagement
des bords coupés, soit en cours de confection, soit par l’usure.
Si une maille est mal perforée par une aiguille pendant l’assemblage
Fig.5 des morceaux avec des points de couture, le tricot se démaillera (fig. 5).
A B C
Fig.6
Pour remonter la maille filée en colonne, il est nécessaire d’utiliser une aiguille spé-
cifique. Elle est constituée d’un crochet qui permet de retenir la tête de la maille
(fig. 6A) et d’un clapet qui ferme le crochet (fig. 6B) au moment du passage du fil.
L’aiguille doit être adaptée à la taille de la maille et à l’épaisseur du fil. Plusieurs
modèles différents sont disponibles dans le commerce.
Généralités
Assembler des rangs
En général, l’assemblage de deux morceaux d’étoffe, quelle qu’elles soient, construits
par un tissage classique en chaîne et en trame, est fait par une couture appliquée sur
une marge plus ou moins large. Sur le tissu tricoté, on peut rendre invisible cette ligne
d’assemblage en appliquant des points de couture à la main
pour lier les mailles de deux rangs – celui du bas avec celui
du haut (fig. 7).
Cette technique d’assemblage est très efficace quand il faut
assembler deux morceaux bord à bord, notamment en cas
de raccourcissement de la manche et de reconstitution du
poignet, ou encore pour rallonger une robe en ajoutant une
bande en bas.
Le principe est de créer des mailles entre les bords des deux
morceaux, avec le même fil que celui utilisé sur l’ouvrage. Cet
assemblage est très plat et presque invisible. Cette couture
peut être appliquée de gauche à droite ou de droite à gauche.
Pour cela, piquez dans deux mailles du haut puis revenez à la
dernière maille traitée du bas, et répétez cette opération tout Fig. 7
le long du rang (fig. 7, en rose).
Tirez légèrement sur le fil après chaque maille ainsi créée, afin de maintenir une sou-
plesse des mailles établies qui soit similaire à celle de l’ouvrage.
18 Cette technique vous permet aussi d’assembler
deux morceaux de tissu tricoté avec des bords
différents : par exemple, le bas du devant pos-
sède des mailles croisées qui font la finition
du bord (fig. 8, morceau du haut) et la partie à
ajouter pour prolonger la longueur a des mailles
bien ajustées (fig. 8, morceau du bas).
Dans certains tissages, ce premier rang ne se
détend pas de la même manière que les rangs
suivants. Pour éviter cela, enlevez le fil d’entre-
croisement des mailles qui fait sa finition ou
placez ce fil de bordure sur le côté envers de
l’ouvrage (fig. 8).
Fig. 8
À savoir
Lorsque la retouche implique de couper un morceau du tissu tricoté, il faut
empêcher les bords de filer. On peut établir une couture de bâti en piquant
l’aiguille dans chaque maille, ou une couture à la machine à points très larges,
pour pouvoir être enlevée facilement à la fin du travail.

Finir les bords
En général, les mailles du dernier rang du bas ou du haut d’un ouvrage sont entrecroi-
sées afin d’assurer la finition des bords et pour que ceux-ci ne filent pas. Lors d’une
réparation, d’une retouche ou d’une transformation, il est parfois nécessaire de cou-
per le bord – dans le cas d’un raccourcissement, par exemple. Pour éviter l’application
d’un ourlet, qui crée une épaisseur, il existe une autre technique pour établir un bord
net, fin et joli.
Après la découpe, ajustez le rang en enlevant tous les fils pour que les mailles soient
bien visibles.
Enfilez l’aiguille avec du fil récupéré pendant le nettoyage du rang.
Commencez par piquer la première et la deuxième maille, tirez légèrement sur le
fil puis revenez à la première maille (fig. 9). Prenez-la sur l’aiguille avec la troisième
maille (fig. 10) et tirez sur le fil. Procédez de même jusqu’au bout de la réparation à
effectuer.
Ne serrez pas trop le fil, laissez une certaine souplesse à ce bord en l’accordant avec
l’élasticité du tricot. Cette finition du bord peut être appliquée sur les mailles de la
rangée du bas ou du haut de l’ouvrage (fig. 11).
3 1 6 5 4 3 2 1
2
19
Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11
Appliquer un guide bordeur

Si la retouche ou la modification consiste à établir une découpe en biais ou en courbe
pour obtenir une finition des bords (dans le cas de l’élargissement d’un décolleté, par
exemple), on peut appliquer un guide bordeur (fig. 12). Ce type de finition, très
spécifique au tricot, ne produit pas d’épaisseur de la couture d’assemblage.
Pour cela, il est absolument nécessaire que le rang des mailles
du guide bordeur soit bien régulier.
Les points de couture de l’assemblage peuvent être appliqués
de gauche à droite ou de droite à gauche. La profondeur des
mailles dépend de l’épaisseur du tricot.
Sur l’envers de l’ouvrage, effectuez ensuite à la main des
points croisés pour recouvrir le bord découpé (voir
page 23).
Fig. 12
Généralités
Les retouches
courantes
Effectuer une petite réparation qui ne modifie pas l’allure
d’origine du vêtement, comme établir un ourlet ou remplacer
une fermeture, est un travail qui exige essentiellement de la
patience et de la bonne volonté.
En suivant les conseils donnés dans ce chapitre et en adoptant

pour chaque cas traité la solution la plus appropriée, vous
obtiendrez, même si vous êtes novice, un résultat très satisfaisant.
Car, dans la plupart des cas, il ne s’agit que de savoir appliquer
une couture à la main ou à la machine et d’utiliser un fer à
repasser.
Les ourlets
La propreté des bords du bas de n’importe quel vêtement (doublé ou non,
jupe, veste, chemise, pantalon, etc.) est établie par un repli ou par une
enforme. Cette finition du bas, appelée « ourlet », demeure la réparation la
plus couramment effectuée en retouche.
Cette réparation doit être établie par une technique similaire à celle pré-
cédemment appliquée sur le vêtement, afin que la nouvelle couture ne
se remarque pas. Cependant, dans l’industrie du prêt-à-porter, les our-
lets sont cousus par des machines spéciales. Lorsqu’on fait la retouche
à la maison, on n’a pas l’équipement adapté au type de couture anté-
rieurement établi – les points invisibles, par exemple. Mais cette tech-
nique peut très bien être remplacée par une couture à la main. C’est un travail
assez simple mais minutieux et précis ; bien appliqué, il donne de très bons résultats.
Il est donc nécessaire de connaître les quelques points de couture les plus souvent
utilisés pour fixer un ourlet.
Les points de couture d’ourlets

Les différents types d’ourlets simples ou doubles seront appliqués, à la main ou à la
machine, en fonction de la qualité du tissu (fin ou épais) et de leur emplacement sur
22 le vêtement (bas de pantalon, de jupe ou de veste).
L’ourlet simple
Pour empêcher le bord de la pliure de s’effilocher, appli-
quez une couture de finition avant de fixer l’ourlet. En L’ourlet simple.
général, cette opération est faite par une machine spéciale, que
l’on appelle la surfileuse, mais ces points peuvent aussi être établis
à la main (voir page 23, « Les points couchés »).
Ensuite, pour fixer l’ourlet, appliquez des points droits qui doivent être établis tout
contre la couture de finition du bord (ici en rouge). C’est absolument nécessaire
pour avoir un ourlet cousu solidement.
Cependant, n’appliquez pas la couture droite sur les points de la surfileuse
car, avec le temps, le bord du tissu risque de s’effilocher plus facilement.
Le double ourlet
La double pliure de l’ourlet est fixée en une seule couture.
Pour qu’elle tienne bien et que le bord du petit rentré de l’ourlet Le double ourlet.
ne se retourne pas, elle doit être établie à 1 ou 2 mm du bord.
Néanmoins, il est nécessaire de respecter la largeur du rentré. Veillez à ce
qu’il soit pris entièrement dans cette couture : si, par exemple, la nervure est faite à
2 mm du bord, le rentré doit mesurer au moins 4 mm.
Très souvent cette couture est appliquée à l’aide d’un pied spécial sur la
machine pour obtenir une finition très régulière du bord. Il est aussi conseillé
d’aplatir la pliure au fer afin de faciliter le travail.

Les points zigzag
Ces points de couture s’appliquent aussi bien à la machine
qu’à la main et sont utilisés généralement pour fixer un
ourlet sur un tissu extensible. La souplesse relative de ces
points de couture empêche le fil de casser, contrairement aux
points de couture droits.
Ils peuvent être appliqués sur un ourlet double ou simple.
Le bord du repli, sur un ourlet simple, n’exige pas d’être surfilé. Il ne s’effiloche
pas car les points zigzag assurent à la fois la finition du bord et l’assemblage de l’ourlet.
Les points couchés (à la main)

Ces points de couture peuvent être utilisés de deux façons :
1. comme finition du bord : si vous serrez suffisamment les
points de cette couture, ils forment un petit rentré du bord
qui lui évitera de s’effilocher ;
2. comme une couture d’assemblage qui couvre aussi le
bord afin de l’empêcher de s’effilocher. La couture est très
plate sur le côté envers et à peine visible sur le côté endroit
de l’ouvrage.
Les points croisés ou chausson (à la main)

Ces points ont la même utilisation que la couture zig- 23
zag faite à la machine. Ils sont utilisés sur du tissu élas-
tique car la couture est souple et se détend en suivant la
structure de l’étoffe.
Ces points appliqués sur un repli permettent d’éviter
l’épaisseur d’un rentré ou de surfiler les bords tout en
empêchant qu’ils ne s’effilochent.
Établis sur le bord d’un ourlet, ils donnent une couture d’assemblage plate et qui n’est
pas marquée sur le côté endroit de l’ouvrage.
Ils sont appliqués très souvent dans la broderie car les fils croisés remplissent entiè-
rement la surface brodée. Ils peuvent être appliqués très serrés ou espacés selon les
supports.
Les points invisibles (à la main)

L’application de cette couture pour établir un ourlet demande que le bord soit surfilé.
Les points sont exécutés à l’intérieur du repli. Pour cela, soulevez le bord de l’ourlet,
piquez l’aiguille dans l’épaisseur du tissu, en veillant qu’il ne soit pas traversé, puis
tirez légèrement sur le fil. Piquez ensuite de la même façon dans le repli. Répétez cette
opération tous les 2 à 3 mm.
Les points ne doivent pas être serrés
trop forts pour qu’ils soient presque
invisibles sur l’endroit comme sur
l’envers de l’ouvrage.
Les retouches courantes

Fixer les ourlets
Un ourlet défait provient du fil maintenant le repli du tissu qui a cassé. La plupart du
temps, ce défaut est dû à une mauvaise adaptation de la qualité du fil à la structure du
tissu (résistance, épaisseur, composition des fibres, etc.).
Établir un ourlet simple

L’ourlet simple est composé d’un repli dont la largeur diffère selon le type de vête-
ment et selon la technique de fixation appliquée. En règle générale, la propreté du
bord de la pliure est obtenue par :
– l’application de points de couture à la main, comme les points couchés ou les points
croisés : cette technique de finition du bord est souvent utilisée sur un tissu transpa-
rent et léger (comme l’organza), car le résultat de ce travail est délicat et raffiné, et sur
des pièces uniques (sur mesures, par exemple) ou dans la haute couture ;
– l’application de points avec une machine spéciale (surfileuse) pour obtenir une fini-
tion du bord plus régulière.
Défaites les extrémités de la partie déjà décousue de l’ourlet sur environ 3 à 5 cm et
bloquez avec des épingles (fig. 1). Cette opération permet d’avoir accès à la totalité de
la longueur de l’ourlet à réparer.
24 Découdre
3 à 5 cm
Épingler Ourlet défait
Pliure
Repli
Fig. 1
Nettoyez en enlevant les fils cassés et refaites des points de propreté au bord si besoin.
Pour refaire un ourlet, vous avez besoin d’une surface propre et aplatie, même si le
repassage est seulement provisoire. Repassez donc la partie à refaire à basse tempé-
rature car la chaleur peut changer la structure de certains tissus (comme la soie ou le
taffetas, par exemple).
Fig. 2

Le bord du vêtement doit se trouver en continu avec celui déjà existant. Sur une
courte longueur (5 à 10 cm par exemple), mesurez la largeur de l’ourlet d’origine puis
rapportez-la sur la surface préparée (nettoyée et repassée) et fixez provisoirement par
des épingles (fig. 3).
Mesurer
Fil de bâti
Fig. 3
Si la longueur d’ourlet est importante, il est fortement conseillé d’appliquer un fil de

bâti à la mesure rapportée. Il vous sera ainsi plus facile de plier correctement le repli
sur le tracé du fil. Ne faites surtout pas cette opération « à l’œil » : sur certains tissus,
comme le taffetas ou la soie par exemple, la pliure est impossible à effacer, même
après le repassage. Il faut donc suivre l’ancienne trace de la cassure et épingler la lar-
geur d’ourlet.
25
Points de bâti
Fig. 4
Fixez ensuite l’ourlet par la même technique d’assemblage que celle précédemment
appliquée sur le vêtement – soit à la machine, soit à la main et en utilisant le fil avec les
composants les plus proches de celui déjà utilisé (pour plus de détails, voir page 9).

Établir un double ourlet
Le double ourlet est composé de deux replis. Le premier est une pliure dont la largeur
est établie selon la qualité du tissu et le modèle du vêtement ; le deuxième repli fait
un petit rentré au bord du tissu (de 2 à 5 mm). Il est appliqué dans un tissu assez fin
pour éviter l’épaisseur due à la superposition des pliures, ou dans un tissu fin avec une
tendance à s’effilocher facilement.
En général, le bord du double ourlet n’est pas surfilé. Dans certains tissus, il est très
fragile et s’effiloche facilement. Les opérations de nettoyage et de repassage doivent
donc être menées avec le plus grand soin.
Défaites les extrémités de l’ourlet déjà décousu sur environ 3 à 5 cm et bloquez avec
des épingles (fig. 1). Cette opération permet d’avoir accès à la totalité de la longueur
de l’ourlet à réparer.
Découdre
3 à 5 cm Épingler
Ourlet Petit repli
Fig. 1
26
Enlevez les fils cassés et repassez à basse température car la chaleur peut changer la
structure de certains tissus (comme la soie ou le taffetas, par exemple).
Il est très important de respecter, pendant le repassage, le petit rentré de l’ourlet : ne
le dépliez surtout pas car rétablir par la suite une si petite largeur (de 2 à 3 mm) n’est
pas facile et peut abîmer le bord.
Fig. 2

En rétablissant un double ourlet, il faut respecter les largeurs des deux replis.
Sur une longueur importante, il est fortement conseillé de faire cette opération en
deux étapes. Établissez tout d’abord une couture de bâti sur le petit rentré pour obte-
nir une ligne de pliure bien précise. Ensuite, indiquez la ligne de pliure de l’ourlet.
Pour cela, rapportez la hauteur de l’ourlet à partir de la pliure du petit rentré et, sur
cette mesure, établissez le fil de bâti.
Pour un bon résultat de ce travail, ne faites surtout pas cette opération « à l’œil ».
Couture de bâti
Fig. 3
Pliez le repli de l’ourlet en suivant les traces de fil de bâti. Si la longueur de l’ourlet à
établir est petite, 2 à 3 cm par exemple, pendant la deuxième étape de cette opération, 27
le bâti peut être remplacé par les épingles.
Fixez ensuite l’ourlet par la même technique d’assemblage que celle précédemment
appliquée sur le vêtement – soit à la machine, soit à la main et en utilisant le fil avec les
composants les plus proches de celui déjà utilisé (pour plus de détails, voir page 9).
Sur certains tissus, comme le taffetas ou la soie par exemple, la pliure de l’ourlet
décousu est impossible à effacer, même après le repassage. Pour rétablir un ourlet il
faut donc suivre l’ancienne trace de la cassure du repli.
Points de bâti
Fig. 4

Réparer l’enforme du décolleté
Pour obtenir la forme souhaitée du bord du décolleté (arrondi, galbé,
creusé), la marge de la couture des morceaux assemblés doit être cran-
tée, sinon elle tire et déforme la ligne de la bordure.
Très souvent, afin d’avoir cette ligne nette et lisse, les marges
sont découpées au plus près de la couture ou bien la couture
d’assemblage est appliquée très près du bord.
Après quelques lavages, même si le tissu n’est pas fra-
gile, la couture ne retient plus les bords et ils s’effilo-
chent. Parmi tous les éléments d’un vêtement, ceux les
plus exposés sont les emmanchures et le décolleté.
La propreté du décolleté et des emman-
chures (où ne sont pas appliquées de manches)
est établie soit par une parementure unie (fig. 1,
en rose), soit par des parementures séparées – une
parementure pour le décolleté et une parementure
pour l’emmanchure (fig. 1, en bleu).
Pour que les parementures ne se retournent pas, elles sont fixées
par une couture. Il est indispensable de bien regarder par quel
moyen elles ont été préalablement cousues (couture simple,
surpiqûre ou nervure).
Fig. 1
28 Pour réparer le bord décousu, il
est nécessaire d’avoir un accès bien confortable sur le Bord défait
côté envers de l’ouvrage. Pour cela, décousez toutes
les coutures gênantes sur environ 5 cm à chaque
extrémité de la longueur à réparer.
Retournez ensuite l’enforme sur son côté envers.
Pour passer à l’étape suivante de la réparation, net- Parementure
toyez et repassez les bords. Nervure
Fig. 2
Les réparations des bords consistent à appliquer
une petite modification de la forme de la bordure.
En général, il est nécessaire d’agrandir la courbe
en déplaçant la couture d’assemblage de manière
qu’elle soit en continu avec la couture d’assemblage
précédente.
Établissez d’abord le fil de bâti (fig. 3, en bleu) à une Parementure
distance suffisante à l’absorption des bords effilo-
chés.
Bord défait
Ensuite, en suivant le fil de bâti, appliquez la couture
d’assemblage (fig. 3, en rose).
Terminez la réparation par la fixation de l’en- Fig. 3
forme sur son support en appliquant le même
type de points de couture que ceux établis à
l’origine.

Réparer l’ourlet d’un vêtement doublé
Les vestes, les manteaux ou les jupes en fourreau sont souvent
doublés par un tissu fin et léger. Dans ces cas-là, la doublure est
assemblée au bord d’un ourlet du vêtement, lui-même fixé au
tissu de l’ouvrage.
Dans ces conditions, réparer un ourlet décousu nécessite cer-
taines préparations préliminaires.
Pour avoir un accès confortable à la réparation de l’ourlet à
effectuer, retournez le vêtement sur le côté envers.
Très souvent, la doublure est assemblée avec le vête-
ment par une couture appliquée tout autour sur son
côté envers. Pour pouvoir retourner ensuite le vêtement,
une rupture de cette couture d’assemblage forme une
ouverture généralement placée soit sur le côté, soit sur
la longueur de la manche. Cette ouverture est fermée par
une nervure ou par des points de couture à la main.
Trouvez et décousez cette nervure puis, en passant
la main par l’ouverture décousue, retournez le
vêtement de manière que la doublure et le tissu
de l’ouvrage soient sur leur côté envers.
29
Ouvertures
Ourlet
Couture d’assemblage de l’ourlet
et de la doublure
Doublure
Effectuez la réparation de l’ourlet (voir pages 22-23), puis retournez à nouveau l’ou-

vrage sur le côté endroit. Fermez l’ouverture en appliquant une couture à la machine
ou à la main. Repassez.

Les fermetures
La fermeture à glissière est un moyen rapide et très utilisé
pour assembler deux parties d’un vêtement. Elle se compose
de deux bandes de tissu comportant des maillons qui
s’emboîtent l’un dans l’autre au moment du passage de
la tirette.
Glissière Ce système d’attache rapide et confor-

ou curseur table se casse malheureusement très souvent,
mais une fermeture qui se divise en deux ou qui se coince (la tirette
Tirette ne veut ni descendre ni remonter) ne doit pas nécessairement être
remplacée.
Spirale La fermeture ne doit être changée que lorsque l’on n’a plus
ou Blocages
d’autres recours, c’est-à-dire quand la spirale ou les maillons sont
maillons endommagés. Dans les plupart des autres cas, la fermeture peut
être réparée. Bien entendu, ces astuces, très faciles à appliquer, ne
sont utilisées que dans les ateliers de
confection artisanaux ou à la maison,
au cas par cas.
Réparer une fermeture divisée

30
Le rôle d’une glissière est d’emboîter fortement les
maillons les uns dans les autres à la suite à son passage.
Au fil du temps, après de multiples passages ou si elle
est fabriquée dans des matériaux pas suffisamment
solides, il arrive qu’elle se desserre. Elle n’emboîte alors
plus les maillons que temporairement, par une légère
tension. Les maillons finissent par lâcher et la fermeture
se divise au milieu.
Pour prévenir ou réparer cet accident, il suffit de resserrer légèrement
la glissière sur ses côtés, gauche et droit, à l’aide d’une pince.
Débloquer une fermeture coincée

La glissière emboîte et serre fortement les deux parties de la spirale. Si,
sur son passage, se trouve un fil ou une fine pliure de la doublure, elle n’avance plus
et, si elle est forcée, elle peut provoquer l’endommagement définitif des maillons.
Très souvent, la fermeture est bloquée à cause de la pliure de la doublure, trop large,
qui se coince dans la spirale. Dans ce cas, faites avancer délicatement la glissière
et dégagez la pliure de la doublure de la spirale.
Reculez délicatement la glissière et nettoyez la spirale.
Pour prévenir et éviter cet accident, il suffit d’appliquer quelques points
de couture afin de maintenir la pliure à une distance correcte de la spirale.

Le placement des fermetures
La fermeture à glissière non-séparable est toujours établie dans une fente.
Généralement, la longueur de cette fente est adaptée à la longueur de la fer-
meture, et non le contraire.
La couture qui fixe la fermeture en bas doit être appliquée en dessous du
blocage de la glissière car l’aiguille de la machine peut se casser (si la spirale
est métallique) ou endommager les maillons au moment de les percer (si la
spirale est synthétique).
La spirale de la fermeture est placée sur le bord d’une bande en tissu de
manière à laisser libres environ 1 ou 2 cm en haut et en bas. Ces extrémités Fig. 1
en tissu permettent d’établir la couture qui fixe la fermeture sur sa largeur.
Cette couture doit être appliquée (en haut) au-dessus du blocage du cur-
seur de la fermeture (fig.1, en vert), puis en bas en dessous du blocage de la glissière
(fig.1, en bleu). Car l’aiguille de la machine peut se casser (si la spirale est métallique)
ou endommager les maillons au moment de les percer (si la spirale est synthétique).
A B C 31
Avec une patte. Sans doublure. Avec doublure.
Fig. 2
Quelle que soit la technique de montage utilisée pour établir la fermeture, les extré-
mités de la bande en tissu doivent être placées à l’intérieur de la ceinture (fig.2, en
vert). Un tel placement permet d’appliquer facilement la couture d’assemblage sur la
largeur de la fermeture. Ne coupez en aucun cas les extrémités de la bande en tissu de
la fermeture à glissière !
Dans le cas d’une retouche, il arrive que l’on n’ait pas la possibi-
lité de modifier la longueur de la fente afin de l’adapter à la lon-
gueur de la fermeture (l’enfourchure du pantalon, par exemple).
On peut alors monter une fermeture plus longue, puis découper
le supplément.
Avant de découper la fermeture, il est nécessaire d’établir un blo-
cage sur la spirale car elle risque de se diviser. Pour cela, effectuez
quelques points de couture à la main, bien serrés, pour ligaturer
les spirales (fig. 3), puis découpez au-dessous des points de
couture à environ 1 à 2 cm.
Cette solution peut s’appliquer à presque toutes les ferme-
tures à spirales synthétiques et dans certaines techniques
Fig. 3 de montage pour les fermetures métalliques.

Découdre l’ancienne fermeture
Pour changer la fermeture, il faut d’abord enlever celle
qui est cassée. Cette opération n’est pas toujours facile
car, parfois, les coutures, les surpiqûres ou même les
découpes, empêchent de découdre les points d’as-
semblage. Il est donc nécessaire d’examiner tous les
éléments qui vont vous aider ou vous gêner dans ce
travail et bien prévoir quelle couture doit être enle-
vée pour avoir un accès confortable à l’ouvrage.
L’une des plus grandes difficultés pour changer
une fermeture concerne les vêtements avec une
ceinture dont les extrémités comportent une
patte de boutonnage (avec un bouton et une
boutonnière ou avec un bouton-pression placé Fig. 1
au milieu de la patte). Dans la plupart des cas,
ces éléments limitent l’accès à la largeur néces-
saire pour effectuer la couture (fig. 1).
Il est donc très important de bien repérer la mesure de cet élément pour prévoir et
choisir la technique adaptée pour remplacer la fermeture.
Fermeture placée sous la ceinture

Sur cet exemple, la hauteur de la ceinture standard (4 cm) permet d’avoir une largeur
32 suffisante (environ 2 cm) pour enlever la fermeture puis établir une couture d’assem-
blage avec la ceinture (fig. 2).
Commencez par découdre la ceinture sur ses deux extrémités jusqu’à environ 5 cm
des bords de la fente. Si le vêtement est doublé, décousez aussi la doublure sur la
même distance que la ceinture et sur les deux branches de la longueur de la fente.
Ensuite, enlevez la couture qui assemble la fer-
meture avec les bords de la fente. Pour que le
placement de la nouvelle fermeture soit plus
facile, nettoyez bien les bords de la fente (voir
page 10) et, si besoin, maintenez les pliures
par des points de bâti car, dans certains tis-
sus, même après repassage, elles ne sont
pas aplaties définitivement.
Pour installer une nouvelle fermeture, on
peut appliquer la technique utilisée pré-
cédemment ou, si la construction de la
fente le permet, en appliquer une autre
au choix (voir pages 35- 39).
Fig. 2

Fermeture sous un repli
Dans le montage des fermetures où le blocage de la glissière est placé
au niveau de la pliure d’une encolure (fig. 3A) ou dans la fente
d’une jupe avec enforme (fig. 3B), l’extrémité de la bande en
tissu de la fermeture n’est pas engagée dans la couture d’as-
semblage.
Dans ces deux cas, l’extrémité haute de la fermeture est pliée
très près du blocage sur un angle qui assure le bon fonction-
nement de la glissière.
Généralement les cassures sont maintenues par une surpi-
qûre à une certaine distance du bord (sur l’encolure de la
veste, par exemple) ou par une nervure établie seulement
sur la partie intérieure de l’ouvrage (l’enforme de la jupe, par
exemple).
Pour enlever la fermeture, commencez par découdre les
surpiqûres sur une distance qui vous permet d’avoir un accès A
confortable pour établir ensuite la couture d’assemblage de la
fermeture – 3 à 5 cm, par exemple.
Puis enlevez la fermeture en décousant la couture d’assem-
blage. Nettoyez bien les bords et appliquez un fil de bâti
pour maintenir la pliure.
Dans cet exemple (fig. 4), pour remplacer une B
fermeture sur le devant d’un blouson et pour 33
que les deux parties se ferment au milieu Fig. 3
jusqu’à l’encolure, les blocages de la fer-
meture doivent être placés à la même hauteur que les replis de l’en-
colure. Pour cela, pliez le bout de la bande de la fermeture près du
blocage (fig. 4).
Ensuite, glissez la fermeture sous la pliure du devant (à son empla-
cement d’origine) et maintenez par des épingles (fig. 5). Pour
assembler la fermeture avec les replis du devant, il est nécessaire
de respecter la technique de montage utilisée précédemment sur
l’ouvrage.
Fig. 4 En général, cette couture est établie à l’envers de l’ouvrage de
manière que la fermeture soit placée entre le bord de la paremen-
ture et celui du milieu du devant. En cas de retouche, les pliures
sont déjà aplaties et vous pouvez assembler la fermeture d’abord
avec la parementure et ensuite, par une deuxième couture,
avec la pliure de milieu du devant. De cette manière, il n’est
Par
em pas nécessaire de retourner la veste sur son côté envers.
ent
ure
Cette technique est applicable à tous les autres cas où la pro-
preté des bords d’un vêtement est établie par une enforme
Parementure et où la fermeture est placée jusqu’à la cassure de la cou-
ture fermée (par exemple, haut de la jupe, bas d’une
manche ou parementure du décolleté).
Fig. 5

Fermeture prise dans la patte de boutonnage
Il existe une autre solution pour changer la fermeture sur certains modèles, comme la
jupe avec ceinture droite ou la manche avec poignet, par exemple.
Dans ces deux cas, les systèmes d’attache sont placés sur toute la largeur de la ceinture
et du poignet (fig. 6). Pendant l’assemblage des différents éléments (le poignet et la
fente avec la fermeture et la manche), les extrémités de la bande en tissu de la ferme-
ture sont prises dans cette couture puis engagées dans la découpe de la boutonnière
ou des pressions qui sont placés très près des bords.
Fig. 6 Fig. 7
Dans ce type de modèles, il est presque impossible de refaire correctement la couture

d’assemblage de la ceinture ou du poignet après le remplacement de la fermeture. La
ceinture ou le poignet ne doivent donc pas être décousus sur les extrémités des deux
34 branches de la fente où la fermeture est placée.
Enlevez la couture d’assemblage de la fermeture à partir du bas de la fente jusqu’à la
pliure de la ceinture ou du poignet.
Découpez la bande en tissu de la fermeture près du blocage en faisant très attention à
ne pas abîmer le bord de la pliure de la ceinture ou du poignet (fig. 7).
Attention, cette application n’est tolérée que pour le remplacement des fermetures
cassées, quand il n’y a pas de solution pour rétablir les coutures sur les parties traitées.
À savoir
Cette technique de montage de la fermeture est justifiée pour la retouche mais
n’est jamais appliquée dans la fabrication de vêtements neufs.
Pliez les extrémités de la bande en tissu de

la fermeture près du blocage sur un angle
qui permet à la glissière de bien fonctionner.
Ensuite, placez-la sur la fente très près de la
pliure de la ceinture (fig. 8).
Appliquez quelques points de couture à la
main pour bien lier les pliures de la cein-
ture et de la fermeture.
Fixez la fermeture par une couture
d’assemblage avec la fente. Fig. 8

Monter la nouvelle fermeture
Des techniques différentes permettent d’établir les fermetures sur les vêtements,
choisies selon les modèles et l’endroit où elles sont appliquées.
Montage asymétrique de la fermeture

Cette méthode de montage de fermeture est plus esthétique que technique.
L’une des deux pliures de la fente couvre totalement la fermeture et la couture
de l’autre. Seule une couture d’assemblage, qui marque la longueur de la fente
avec la fermeture, est visible sur le côté endroit. La fermeture est souvent
établie ainsi sur une jupe ou au dos d’une robe pour donner une finition plus
soignée.
Repassez les bords de la fente en décalant l’une des deux
pliures d’environ 2 mm au niveau des points d’arrêts de la
couture d’assemblage (fig. 1, en rouge).
Ce décalage permet de cacher la couture de la fermeture. Il change
donc en fonction de la largeur et de l’épaisseur de la spirale de la fer-
meture. S’il est petit, la pliure ne couvrira pas la couture ; s’il est trop
large, la pliure risque de se retourner car la couture sera obligatoire-
ment appliquée plus loin. Fig. 1
Aplatissez légèrement les pliures au fer puis appliquez un fil de bâti sur
la longueur des deux replis de la fente.
Placez la fermeture fermée sous le repli de la fente, en respectant la 35
marge en haut de la fente. Le blocage de la fermeture doit se trou-
ver au même niveau que les points d’arrêt en bas de la fente (fig. 2).
Placez sur la machine le pied-de-biche gauche pour le montage des
fermetures. Appliquez la couture sur la pliure du repli très près de
la spirale (fig. 2A, en vert).
A Terminez en bas de la fente par les points d’arrêt (fig. 2A, en rouge).

B Remontez la glissière puis couvrez la fermeture avec le deuxième
repli de la fente. Vérifiez que la couture d’assemblage de la fente
Fig. 2 déjà établie est bien couverte.
Fixez la pliure avec la bande en tissu de la fermeture par des épingles placées sur toute
la longueur de la fente ou en appliquant des points de bâti (fig. 2 B).
Établissez ensuite une couture à la machine en utilisant le
même pied-de-biche (gauche). Commencez cette couture
sur la pliure de la fente à partir du blocage du bas de la fer-
meture.
Finissez la couture par une courbe ou ligne pointue (fig. 3, en
vert). La largeur de cette couture est conditionnée par la dis-
tance du bord à laquelle se trouve le premier repli de la fente
– sur lequel est placée la fermeture. Veillez à ce que cette couture
soit appliquée près de la spirale.
Enlevez les fils de bâti et repassez.
Fig. 3

Montage symétrique de la fermeture
Dans la plupart des vêtements, les fermetures sont éta-
blies par cette méthode de montage. Elle convient aussi
bien aux fermetures utilitaires (sur le milieu devant, par
exemple) qu’aux fermetures décoratives (ouverture
d’une poche plaquée, par exemple).
Les coutures d’assemblages sont établies sur la largeur
des pliures de la fente, à la même distance des bords sur
les deux côtés.
Les replis sont établis de la même manière pour monter une ferme-
ture sur une fente (une jupe, par exemple) ou sur deux morceaux
séparées (milieu devant, par exemple).
A B
Fig. 1 Fig. 2
36
Pour cela, établissez les replis des bords à la distance souhaitée – 2 cm, en général.
Pour maintenir la pliure bien cassée, aplatissez légèrement au fer afin de marquer la
ligne de cassure, puis appliquez un fil de bâti assez éloigné du bord de la pliure (fig. 1).
Placez une branche de la fermeture fermée au-dessous de l’une des deux pliures, de
manière que la ligne de cassure se trouve au milieu de la spirale de la fermeture. En
haut de la fente, le blocage de la fermeture doit se trouver au niveau de la marge de la
couture (voir page 31, fig. 1).
Veillez aussi à ce que le blocage du bas de la ferme-
ture se trouve à 1 ou 2 mm au-dessus de l’arrêt de la
couture de la fente.
Épinglez la fermeture ou appliquez un fil de bâti
(fig. 2A). Couvrez la fermeture par le deuxième
repli de la fente, en veillant bien à ce que les deux
pliures soient côte-à-côte. Épinglez (fig. 2B).
Installez sur la machine le pied-de-biche gauche
pour le montage des fermetures. Établissez une
couture droite sur la branche gauche de la fente avec
la fermeture ouverte – sinon la glissière va gêner.
Cette couture doit être établie à une distance
suffisante du bord de la pliure – en géné-
ral, cette mesure dépend de la largeur et de Fig. 3
l’épaisseur de la fermeture mais le plus sou-
vent elle est d’environ 1 cm.

Au milieu de la longueur de la fente, arrêtez de coudre, enfoncez l’aiguille dans
le tissu, remontez le pied-de-biche puis fermez la fermeture – cette
manœuvre permet d’établir une couture nette sans que vous
soyez gêné par la largeur de la glissière (fig. 4).
En arrivant au niveau du blocage de
la fermeture, arrêtez la machine,
enfoncez aiguille dans le tissu,
remontez le pied de biche,
puis retournez l’ouvrage de 90°
pour établir une couture en bas de la
fente (fig. 5).
Fig. 5
Fig. 4
À savoir
Pour avoir la couture à la même distance des bords des pliures, sur les deux côtés
de la fente, comptez tout simplement les points établis à partir de l’angle jusqu’à la
couture d’assemblage de la fente. Ensuite, appliquez le même nombre de points sur
l’autre côté de cette couture. Cette opération faite à l’œil n’est pas toujours réussie.
Appliquez donc quelques points de couture pour passer sur l’autre côté de la fente
jusqu’à la même distance du bord de la pliure que celle du côté gauche (fig. 5).
37
Ensuite, retournez à nouveau l’ouvrage de 90° et continuez l’application de la couture
d’assemblage sur le côté droit.
Enlevez les fils de bâti. Repassez.
Conseil de couturière Fente

Cette technique de montage des fermetures, assez
simple dans son exécution, a un point faible,
notamment quand la fermeture est établie dans
un tissu extensible. En effet, la fermeture, les
coutures et le tissu ne se détendent pas de la
même manière. Le point d’arrêt de la couture
effectué sur la hauteur de la fente main- Points d’arrêt
tient, certes, les deux morceaux du tissu
solidement mais, comme ces éléments
sont sollicités en permanence par les
mouvements du corps, le fil risque de Thermocollant Marges
casser ou le tissu de se déchirer sur les
coutures. Couture
d’assemblage
Par précaution, renforcez cette partie (au
niveau du point d’arrêt) en appliquant un
thermocollant ou une toile qui augmenteront
la résistance de la fente.

Fermeture avec sous-patte (braguette de pantalon)
Cette méthode de montage des fermetures est généralement
propre aux pantalons ou aux jupes
en jean.
Au pli
À cause d’une large pliure qui
Milieu – pliure
couvre la fermeture et l’épaisseur
des différents éléments super-
posés, la fermeture est placée Sous-patte
dans une découpe au milieu Marge de
du devant, rarement au milieu la couture
du dos et quasiment jamais sur
le côté. Fig. 1 – Le patron de la braguette.
La sous-patte ajoutée permet de
faire varier le système d’ouverture (en remplaçant la fer- 2 cm
meture par les boutons par exemple) ou d’appliquer
des méthodes de montage plus ou moins élaborées,
comme pour le pantalon de ville pour homme ou la
Sous-patte
braguette de jean.
Le patron est composé d’une sous-patte, tracée à part,
et d’un repli de la fente élargie. La longueur de ces
deux éléments est plus courte d’environ 2 cm que la lon-
gueur de la fermeture (fig. 1).
38 Assemblez la fermeture avec la sous-patte de manière que la

couture soit appliquée au bord de la bande en tissu de la ferme-
ture (fig. 2, en bleu).
Cette couture d’assemblage sert seulement à fixer la fermeture
sur la sous-patte afin de rendre plus facile l’étape suivante. En
général, la partie visible de la patte mesure environ 2 cm.
Fig. 2
Pliez le repli de la fente puis décalez la pliure d’environ 2 mm (voir
page 35, fig. 1).
Superposez ensuite la cassure Sous-patte
de ce repli sur la branche de la Couture d’assemblage
fermeture fixée à la sous-patte.
Appliquez une couture droite
très près de la spirale (fig. 3, en
vert). L’arrêt de cette couture
d’assemblage n’a pas d’impor-
tance et peut être terminée au
niveau du blocage (fig. 3, en rouge)
ou continuer jusqu’au bas de la
patte.
Environ 2 mm
Arrêt de la couture
Fig. 3

Pliure de la sous-patte Sous-patte pliée
Couture
d’assemblage Repli de la fente
Pliure
Points d’arrêt
Couture d’assemblage
A
B
Fig. 4
Pliez la patte jusqu’à la couture d’assemblage avec Repli de

la fente et maintenez sa position par deux ou trois la fente
épingles. Cette manœuvre est nécessaire pour pouvoir
fixer la deuxième branche de la fermeture sur l’autre
repli de la fente. Sous-patte
pliée
Placez l’ouvrage sur une surface plane de la manière
que la fermeture se trouve en dessous. Couvrez la fer-
meture par le repli de la fente (fig. 4A, en rose). Véri-
fiez bien que la cassure de ce repli soit superposée à
la couture d’assemblage déjà effectuée précédemment
(fig. 4B, en bleu par transparence). 39
Épinglez le bord de la fermeture. Retournez l’ouvrage
sur le côté envers de manière que la fermeture se trouve
au-dessus (fig. 5). Fig. 5
Établissez la couture. Peu importe la distance du bord à laquelle elle est appliquée car
elle doit seulement maintenir la fermeture sur ce côté de la fente. La couture d’assem-
blage sera appliquée à l’étape suivante.
Sous-patte Pliez à nouveau la fente et placez l’ou-
vrage sur son côté endroit.
Fixez le bord du repli de la
fente avec les épingles de
manière qu’il couvre totale-
Cassure
ment la fermeture et la cou-
ture d’assemblage.
Couture
Appliquez une couture en
commençant sous le blocage du
bas de la fermeture et tracez une
courbe ou un angle de la largeur choisie
– en général, elle est établie à environ 2 cm
du bord de la cassure (fig. 6A).
B
Marges de Veillez bien à ce que la pliure de la patte
la fente A
ne soit pas prise dans cet assemblage
Fig. 6 (fig. 6B, en vert).

Changer une fermeture de jean
La plupart des opérations dans les montages de fermetures sur les pantalons ou les
jupes en jean sont faites par des machines spécialisées – une tête à double aiguille, par
exemple.
Il est cependant tout à fait possible de changer la fermeture et de rétablir les coutures
en utilisant des moyens moins industriels (la machine industrielle plate, par exemple)
ou, à la maison, une machine portable.
Tout d’abord, pour réussir à remplacer la fermeture des jeans, il est très important de
comprendre la technique de montage (voir pages 38-39, « Montage de la fermeture
avec sous-patte »).
de la fermeture
Sous-patte
Blocage
de la sous-patte
Blocage de la couture
d’assemblage
40
du repli
Côté endroit Fig. 1 Côté envers
Le montage de la sous-patte est une particularité du jean : elle est fixée

avec le repli de la fente, sur une distance très courte, par des points zigzag
très serrés, contrairement au montage des fermetures dans la braguette
de pantalon (fig. 1).
Remplacer une fermeture cousue ainsi n’est pas très difficile mais il faut
faire très attention au moment d’enlever cette couture en zigzag afin de
ne pas abîmer le tissu.
Un autre petit obstacle consiste en la partie haute de la fermeture qui est
prise dans la couture d’assemblage de la ceinture (voir page 34, fig. 6).
La fente d’ouverture est finie par la ceinture qui comporte des pressions
(ou un bouton et une boutonnière) appliqués sur ses extrémités. C’est
ce qui, en général, pose problème et empêche de découdre puis d’établir
correctement la couture après le changement de la fermeture. Découdre
le blocage
Remplacer la fermeture sur un jean n’est pas très difficile, même avec Fig. 2
ces particularités, si les étapes de travail sont exécutées dans l’ordre.
Tout d’abord, enlevez avec le plus grand soin la couture en zigzag qui fixe la
sous-patte avec la deuxième branche de la fente d’ouverture (fig 1), côté envers,
pour mettre en évidence la totalité de la longueur de la fente et avoir ainsi accès
à toutes les coutures d’assemblage.

Enlevez ensuite la couture d’assemblage établie sur la ceinture sur
Découdre une longueur permettant de découdre par la suite la fermeture – en
général, 2 à 3 cm sont suffisants (fig. 3). Laissez environ 1 cm de
Pliure couture à l’endroit de la jointure de la ceinture et de la sous-patte.
de la fente
Séparez la fermeture, la sous-patte et le repli de la fente en enlevant
Sous-patte les coutures. Cet assemblage est souvent établi en deux phases : la
fermeture est d’abord fixée sur la sous-patte puis assemblée avec
le repli de la fente. Nettoyez les fils sur les endroits décousus.
Sur l’autre côté de la fente, enlevez la couture d’assemblage établie
sur la ceinture de manière que le repli pris dans cette couture soit
Fig. 3 – Vue du côté entièrement décousu et en laissant environ 1 cm au bord.
de la sous-patte.
Enlevez ensuite la double couture
décorative qui assemble le repli
(fig. 1) et séparez la fermeture (fig. 4).
Nettoyez les fils sur les endroits
Découdre décousus (fig. 5).
La fermeture à remplacer doit avoir
Repli exactement la même longueur que
celle d’origine.
Sur le côté envers, commencez par
appliquer une couture sur la ferme-
ture et le repli de la fente (fig. 6),
de manière que le repli ne soit pas 41
assemblé avec son fond (voir aussi
Fig. 4 – Vue du côté Fig. 5 page 39, fig. 4).
du repli de la fente.
Retournez l’ouvrage sur son côté
endroit et placez bien à plat le repli de la fente avec la fermeture
déjà cousue au-dessous. Épinglez pour que le repli soit bien main-
tenu.
Établissez une double couture à partir des points d’arrêt en bas de
la fente jusqu’en haut du repli.
Sur l’autre côté de la fente, placez
la fermeture toujours ouverte sur la
sous-patte et couvrez par la pliure
d’ouverture placée très près de la spi-
rale (fig. 7).
Appliquez une couture droite au bord
Fig. 6 du repli pour que la sous-patte, la fer-
meture et le repli soient assemblés.
Appliquez de courtes coutures sur le repli de la ceinture
et les bords de la fente en veillant à ce que les éléments
d’ouverture soient pris dans cet assemblage.
Fig. 7
Placez les points zigzag aux endroits d’origine (fig. 1), en
respectant le bon placement de la sous-patte au-dessous.

Les boutons
Le bouton est un élément du vêtement aussi bien
fonctionnel que décoratif. Il est cousu à la machine
ou à la main, la plupart du temps sur un double
tissu avec un fil solide.
Bouton à trous. Il existe des boutons de toutes les formes, couleurs,

matières et de diamètres divers. On peut les diviser
en deux grandes catégories : les boutons à trous et
Bouton à tige.
les boutons à tige (ou à queue).
Placer de nouveaux boutons

Un bouton décousu ne laisse pas toujours la
marque de son ancien emplacement.
Pour indiquer sa place bien en face de la
boutonnière, fermez le vêtement avec les
boutons restants puis préparez une aiguille
avec un fil solide et faites un nœud à l’ex-
trémité.
Enfoncez l’aiguille au milieu de la bouton-
42 nière de manière qu’elle traverse le double
tissu en dessous. Tirez sur l’aiguille avec le
fil, le nœud sur l’extrémité du fil va indi-
quer l’emplacement du bouton. Débou-
tonnez l’ouvrage.
Cette technique simple et rapide pour
trouver l’emplacement des boutons,
avec une aiguille prête à coudre, peut
être remplacée par une marque placée à
l’aide d’une craie ou d’un crayon.
Une fois l’emplacement

établi, piquez l’aiguille
dans le tissu par dessous
Côté endroit et faites-la sortir du côté
endroit de l’ouvrage.
Côté envers Placez un bouton et tra-

versez son trou ou sa tige
(selon la catégorie de bouton
choisie) avec la pointe de l’ai-
guille, puis tirez sur le fil.

Fixer des boutons à trous
Les boutons les plus fréquemment utilisés ont deux,
trois, voire quatre trous percés au milieu (que leur
forme soit ronde, carrée, triangle, etc.).
Un fil qui fixe le bouton sur son fond peut lier
les trous de différentes manières : en parallèle,
en croix, en triangle, selon le goût de chacun
et son imagination décorative. Quel que soit le
placement du fil entre les trous, la technique de
fixation des boutons à trous est toujours la même.
Fig. 1 Fig. 2 43
Le bouton ne doit pas adhérer à la surface du tissu. Il faut donc prévoir, entre le bou-
ton et le vêtement, un petit espace qui varie selon l’épaisseur du tissu qui supporte la
boutonnière – laquelle va se placer entre le bouton et son support une fois le bouton
fermé.
Pour que cet espace soit bien régulier, placez une allumette ou une grosse aiguille sur
le bouton.
Piquez l’aiguille dans l’un des trous, ressortez-la sur l’autre côté du tissu (fig. 1) puis
piquez à nouveau pour ressortir la pointe de l’aiguille dans un autre trou (fig. 2).
Répétez l’opération en passant le fil au-dessus de l’allumette.
Ôtez l’allumette ou l’aiguille, tirez le bouton vers le haut pour faire apparaître une tige,
construite par les fils, entre le bouton et le tissu.
Sortez l’aiguille sous le bouton, de manière qu’elle
se trouve près de la tige du bouton et faites quelques
tours (avec le fil) autour de la tige (fig. 3).
Terminez cette fixation du
bouton sur l’envers de l’ou-
vrage par l’application de
deux ou trois points d’ar-
Fig. 3 rêt de couture.

Fixer des boutons à tige
Dans cette catégorie de boutons, la tige (ou queue) fait partie intégrante du bouton.
Sa hauteur diffère afin d’adapter le bouton à des épaisseurs de tissus diverses une fois
le bouton fermé.
Ces boutons sont plus faciles à coudre que ceux à trous. Il existe plusieurs techniques
appliquées selon la qualité ou l’épaisseur du tissu, ou
encore selon l’endroit, plus ou moins accessible, où le
bouton sera fixé. Ci-dessous sont présentées les trois
méthodes les plus fréquentes.
1. Cette technique simple pour coudre des boutons est
généralement appliquée sur un tissu rigide et épais.
Le principe de cette technique de fixation du bouton à
tige est le même que pour le bouton à trous.
Piquez l’aiguille dans le tissu, traversez l’épaisseur et
Sur un tissu épais passez-la ensuite dans l’anneau de la tige du bouton,
ou rigide. puis repiquez dans le tissu en sortant l’aiguille sur le
côté opposé de l’ouvrage.
Répétez cette opération plusieurs fois.
2. Si la texture du tissu le permet (fluide et fine, par
exemple), on peut plier le bord.
44 Posez la tige du bouton sur le tissu et n’effectuez des points
de couture que sur l’endroit de l’ouvrage : piquez le tissu
tout près de la tige, passez la pointe de l’aiguille dans l’an- Sur un tissu fin
neau de la tige de bouton. ou fluide.
Tirez sur le fil et répétez cette opération plusieurs fois.
Terminez cette fixation par l’application de points d’arrêt
sur le côté envers de l’ouvrage.
3. Cette technique de fixation des boutons à
Côté envers tige peut être utilisée sur un tissu fin et trans-
parent, comme un organza par exemple.
Les points de couture sont établis sur l’en-
vers de l’ouvrage : piquez dans le tissu tout
près de la tige, traversez l’anneau de la tige du
bouton puis sortez l’aiguille de l’autre côté de
Côté endroit la tige.
Tirez sur le fil et répétez cette opération plu-
sieurs fois.
Sur un tissu transparent.
Terminez par l’application de points d’arrêt
de la couture.

Renforcer la pose d’un bouton
Sur certaines matières fragiles (comme la soie fine, par exemple) ou sur certaines
structures de tissus où les fils de tissage sont espacés (comme le lin), la fixation des
boutons doit être renforcée. À force de boutonner et de déboutonner l’ouvrage, le fil
solide ou le double fil utilisé pour coudre le bouton peut endommager le tissu, même
doublé, et, au final, le bouton tombe en laissant un petit trou sur son emplacement.
Pour protéger le tissu et éviter que le bouton ne se découse facilement, il est nécessaire
d’appliquer sur l’envers de l’ouvrage un autre bouton d’un diamètre plus petit.
Fig. 1 Fig. 2
Avec la pointe de l’aiguille, traversez le trou du bouton principal (celui placé sur l’en-
droit du vêtement), puis l’épaisseur du tissu et l’un des trous du bouton du dessous.
Tirez légèrement sur le fil (fig. 1).
Placez une allumette ou une grosse aiguille sur le bouton (voir page 43, fig. 1 et 2) pour
pouvoir construire une tige. 45
Au retour, pointez l’aiguille dans le deuxième trou du bouton du dessous, traversez le
tissu et sortez la pointe par un autre trou du bouton principal. Tirez sur le fil (fig. 2).
Répétez cette opération trois ou quatre fois.
Ôtez l’allumette et suivez les indications de la page 43, fig. 3, pour terminer la fixation
renforcée du bouton.
À savoir
Côté envers
Pour éviter le poids de deux boutons sur un
tissu léger et fluide comme la mousseline
ou l’organza, un thermocollant ou une toile Bouton cousu
peuvent être appliqués à l’envers du tissu à l’endroit
pour renforcer les points de fixation.
Dans ce cas, prenez soin de vérifier que le Toile sur
gabarit du morceau de thermocollant ou de le côté envers
toile ne dépasse pas le diamètre du bouton,
car il peut être visible par transparence sur le
côté endroit de l’ouvrage.

Les poches
La poche est un élément du vêtement qui peut être décoratif ou fonc-
tionnel. Les poches décoratives ne sont pas exposées aux défor-
mations ; les poches utiles, quant à elles, possèdent des parties plus
fragiles, comme l’ouverture et le fond du sac de poche, quelles que
soient leur forme ou la structure de leur construction (poches intérieures
ou poches plaquées).
Même si des précautions sont prises par les fabricants (voir ci-dessous),
il arrive très souvent qu’une poche soit trouée, que le coin de l’ouverture
soit déchiré, le passepoil déformé, que la poche bâille, etc.
À savoir
Pour éviter les déchirures et les déformations, les éléments nécessaires sont normalement prévus dans
la construction et lors du montage : par exemple, le renforcement des bords de l’ouverture par de la
toile ou du thermocollant ou l’utilisation du tissu adapté (résistant) pour les sacs de poche.
Ouverture Le thermocollant
Le thermocollant est un tissu recouvert sur son côté envers par une matière
adhérente. Il existe une grande variété de thermocollants dont les structures du
tissage diffèrent et doivent être adaptées aux caractéristiques particulières de leur
Thermocollant support dans le vêtement, tel que le col, le poignet, la ceinture, le tissu d’ameu-
46 blement, l’entoilage de la lingerie ou de tissu transparent.
Le thermocollant doit aussi être choisi selon sa résistance aux différents traitements appliqués au
cours de la fabrication, du port et de l’entretien des vêtements. Si ces paramètres sont négligés, les
parties thermocollées subissent une déformation permanente comme le décollement de la toile ou
l’ondulation du tissu sur l’endroit.
Le droit-fil
Ouverture
Le droit-fil est un ruban tissé en trame et en chaîne, avec des fils fins et résis-
tants. Il en existe de différentes largeurs. Il est irremplaçable pour maintenir le
bord du tissu coupé en biais et l’empêcher de se détendre : sur la courbe d’em-
manchure, le décolleté ou l’ouverture de poche, par exemple. Confectionné
Ruban
droit-fil en tissu transparent, discret et solide, il peut être appliqué sur les coutures de
n’importe quelle étoffe, très souvent combiné avec un thermocollant.
Pliure d’ouverture L’élastique

L’application d’un élastique sur la pliure de l’ouverture de la poche, pour
empêcher le bord de se détendre, est une solution parmi d’autres très efficace
et très jolie. L’élastique est pris à l’intérieur du repli, puis fixé par une couture.
Élastique En général, cette technique est utilisée sur le bord de la poche coupé en droit-
fil ou en biais sur une ligne droite (sans formes), et avec un repli du bord pour
éviter l’épaisseur de la couture d’assemblage de la parementure.

Le bord détendu
L’ouverture des poches utilitaires de toutes
les catégories (plaquées ou intérieures) tire
vers le bas à cause du poids de leur contenu
(on a toujours quelque chose dans notre
poche). Dans les tissus fragiles qui ne sont
pas très rigides, au fil du temps, l’ouverture
de la partie extérieure se détend, même si
la poche est vide, très souvent au point
que la couture de la parementure devient
visible. Certains vêtements sont vendus
dans le commerce avec l’ouverture fermée
par une couture provisoire.
Sur des vêtements de sport ou des blousons,
cela n’est pas gênant mais, sur les modèles
plus élégants de vestes ou de manteaux, cette
couture altère la ligne générale.
Avant que de vous lancer dans les réparations décrites ci-après,
commencez par placer le vêtement bien à plat et remontez le bord
de l’ouverture à son emplacement initial pour vérifier si le bord est
détendu ou s’il est encore bien ajusté à son support. Si le bord ne
s’est pas détendu, il suffit d’établir un bouton ou un petit morceau de
scratch au milieu de l’ouverture.
47
Si le bord s’est détendu, réduisez la largeur de l’ouverture en appliquant des points de
couture à l’intérieur du bord (pour que ce ne soit pas visible) sur les deux extrémités,
en veillant à ce que le rentré de la poche reste bien confortable et que la largeur de
l’ouverture corresponde à la largeur de la main.
Bouton Scratch
Emplacement de la poche

Réparer une poche appliquée
Une poche appliquée, parce qu’elle est cousue sur le vêtement et non
insérée dans une découpe, est fragile et le plus souvent soumise aux
déformations du bord, à l’affaissement du sac de poche ou à la déchi-
rure des coins.
Poche affaissée
Parmi toutes les formes de poche appliquées (soufflée, froncée,
plissée, etc.), les déformations apparaissent le plus souvent sur les
poches plates, construites sans éléments décoratifs et dans un tissu
fragile.
Le sac de la poche est plaqué sur son support et l’absence de volume
à l’intérieur fait qu’elle est tirée vers bas en déformant aussi le bord
de l’ouverture.
Dans la haute couture, les poches de ce modèle (plates) sont renforcées par une dou-
blure ; dans le prêt-à-porter, en général, seul le bord de l’ouverture est thermocollé.
Pour retoucher ces modèles de poches appliquées, il existe plusieurs solutions tech-
niques : doubler ou thermocoller le sac, établir une fermeture, etc.
Établir la forme de la poche

Quelle que soit la technique choisie, il faut tout d’abord enlever la
48 poche en défaisant les coutures avec le plus grand soin pour ne pas
abîmer le vêtement.
Marquez l’emplacement d’origine de la poche sur son support par
des épingles ou une craie, ou encore en établissant des points de
bâti. Marquez aussi, de la même manière, les lignes des pliures de la
poche pour pouvoir les rétablir par la suite.
Tracez le gabarit de la poche sur un support en tissu rigide, comme Fig. 1
de la toile, par exemple (fig. 1, en rose).
Puis, une fois la poche décousue et bien nettoyée, épinglez-la en accordant ses bords
avec les lignes du rectangle tracé.
Mouillez la poche fixée sur son support rigide avec la vapeur du fer ou couvrez-la avec
une pattemouille pendant quelques minutes pour que le tissu humide devienne plus
mou et détendu. Ensuite, appuyez avec les doigts pour aplatir la surface.
Repassez, laissez sécher complètement pour que le tissu de la poche Pliure d’ouverture
prenne la forme donnée.
Double repli
Enlevez les épingles puis établissez les pliures des marges des cou- d’ouverture
tures d’origine (aplatissez au fer) en suivant les marques du fil de bâti.
Marges de
Appliquer un thermocollant la couture
Si un thermocollant a été choisi pour maintenir la forme donnée
de la poche, appliquez-le sur le côté envers du tissu, à la limite
des pliures, pour éviter l’épaisseur des replis (fig. 2, en vert).
Fig. 2

Appliquer une fermeture
Pour empêcher la poche appliquée de se déformer, il est possible
d’établir une fermeture (zip) sur l’ouverture. De cette façon, la
Marquage partie basse de la poche sera maintenue par la fermeture.
du placement
de la poche Tout d’abord, enlevez la poche en décousant les coutures
avec soin pour ne pas abîmer le vêtement.
Marquez l’emplacement d’origine de la poche sur son sup-
port par des points de bâti, des épingles ou de la craie (fig. 3,
Poche en bleu).
déformée Marquer aussi, de la même
manière, les lignes des pliures
sur la poche pour pouvoir les
établir par la suite (fig. 4, en
bleu).
Fig. 3 Ajustez la forme de la poche
en suivant les indications
de la page 48.
La poche sera divisée en deux parties sur sa longueur
pour pouvoir établir la fermeture dans cette découpe.
Fig. 4
Pour garder le même gabarit de la poche,
qui a été marqué sur le vêtement, ajoutez,
à partir de la ligne de pliure, la mesure des 49
marges des coutures d’assemblage avec Mesure à ajouter
le zip et la marge du repli (1 + 1 cm, par
exemple) pour chaque partie de la poche
Longueur de la poche
(haute et basse), plus 1 cm pour le repli. Pliure

À la mesure ajoutée, tracez une ligne paral- d’ouverture
lèle à la ligne de pliure puis découpez sur
cette ligne (fig. 5, en vert).
Fig. 5
Pour pouvoir placer la fermeture, il faut diviser la

poche sur sa longueur en deux parties. Pour cela,
mesurez environ 3 cm à partir du bord en haut
de la poche et tracez une ligne parallèle (fig. 6, en
bleu). Cette mesure est flexible : on peut la dimi-
nuer ou l’augmenter. Placée plus bas, elle réduit la
profondeur de la poche.
Fig. 6 Coupez ensuite la poche en suivant la ligne tracée.

Bas de la partie haute de la poche Haut de la partie basse de la poche
A
Côté envers
du tissu Côté envers
du tissu
Fig. 7 B
Préparez la fermeture qui correspond à la largeur de

la poche (sans compter la mesure des marges), pla-
cez la partie haute de la poche sur une bande en tissu
de la fermeture (fig. 7A).
Appliquez une couture droite à la distance de la
Fig. 8 marge prévue (fig. 7 en rose).
Assemblez ensuite la partie basse de la poche avec
la bande en tissu sur l’autre côté de la fermeture
(fig. 7B).
Aplatissez au fer les replis des coutures d’assemblage
de la poche sur les deux côtés de la fermeture : la par-
tie haute et la partie basse (fig. 8).
50
Puis, en suivant le fil de bâti établi précédemment,
Fig. 9
pliez les marges de couture tout autour de la poche.
Maintenez ces replis en appliquant des points de bâti
au bord (fig. 9, pointillés).
Pour rendre plus facile l’étape suivante de travail,
aplatissez les bords à la chaleur du fer. Cette pliure
des bords doit passer près des blocages de la ferme-
ture, sinon des petits trous vont apparaître à chaque
extrémité de la fermeture.
Assemblez la poche avec le vêtement sur son empla-
cement d’origine en appliquant une couture droite
tout autour, à la même distance des bords que pré-
cédemment.
Fig. 10
À savoir
Dans l’exemple présenté, la spirale de la fermeture est visible mais la
fermeture peut être établie par des techniques différentes : couture
symétrique, asymétrique ou cachée sur une sous-patte. Le choix de
montage du zip dépend du goût de chacun.
Il est important que la longueur de la fermeture corresponde exactement
à la largeur de la poche.

Les coins déchirés
Les coins des poches appliquées produisent souvent des déchi-
rures de tissu, surtout dans les tissus fragiles, notamment à cause
de la structure du tissage, comme la maille par exemple.
Il existe peu de solutions à ces déchirures, à part une répa-
ration « artistique » très coûteuse en atelier de confection
qui ne laisse aucune marque de trous car ils sont com-
blés de façon à s’accorder avec la structure du tissu.
Or, à la maison, on peut camoufler ce trou et surtout
appliquer une protection pour qu’il ne s’agran-
disse pas d’avantage.
L’exemple choisi pour effectuer ce type de répa-
ration est adaptable à d’autres cas particuliers en
faisant marcher votre imagination et votre créativité.
Retournez l’ouvrage sur le côté envers puis, par quelques
points de couture à la main, réduisez le trou en rapprochant
les bords sous l’action du fil. Ces points ne doivent pas être
trop serrés, ils sont appliqués seulement pour maintenir le gaba-
rit de la déchirure.
Découpez un morceau de thermocollant dont les dimensions doivent recouvrir tota-
lement le trou (fig. 1, en vert).
Le thermocollant peut être remplacé par un tissu assez solide, tissé en chaîne et trame, 51
puis fixé par des points à la machine autour de l’angle de la poche (fig. 2, pointillés
bleu) et par quelques points à la main sur la partie superposée à la poche (fig. 2, poin-
tillés verts).
Points à la
Thermocollant machine
de la poche Points à la main
Côté envers Côté envers

de l’ouvrage de l’ouvrage
Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3
Sur une feuille de papier, retracez le gabarit exact du morceau de thermocollant appli-
qué sur l’envers de l’ouvrage (fig. 3, carré vert).
Puis, dans ce cadre, dessinez la forme souhaitée (fig. 3, en blanc).
Découpez-la en suivant la ligne tracée. Cette forme doit être en harmonie avec style
du vêtement car elle sera visible sur le côté endroit. Elle ne doit surtout pas dépasser
le gabarit du thermocollant.
Grâce à ce patron, découpez ensuite la forme dans le tissu choisi – du cuir, par
exemple.
52
Fig. 4
Placez ensuite le petit morceau découpé en tissu sur le côté endroit de l’ouvrage de
façon qu’il couvre totalement le thermocollant fixé sur l’envers.
Assemblez-le en appliquant une couture droite tout autour de cette forme, en veillant
à ne pas dépasser les bords du thermocollant.

Réparer une poche passepoilée
Le bord détendu
Pour combler le trou qui apparaît après la découpe de l’ouverture de la poche, on
applique un passepoil simple (fig. 1A) ou double (fig. 1B).
Souvent, le bâillement de la partie basse de l’ouverture de la poche est dû à l’absence
d’éléments qui renforcent le bord du passepoil, comme la toile, le droit-fil ou le ther-
mocollant (voir page 46).
Si c’est le cas, il suffit de placer un droit-fil à l’intérieur du passepoil pour absorber le
tissu détendu sur le bord, et ensuite d’aplatir à la chaleur du fer.
Passepoil Ouverture
Ruban droit-fil
A
Passepoils Ouverture
Ruban droit-fil
B
Fig. 1
53
En guise de droit-fil, vous pouvez aussi utiliser, dans ce cas précis, un ruban fin dont
la largeur est plus petite que la largeur du passepoil d’environ 2 mm.
Le passepoil est un repli de bande de tissu coupé en droit-fil puis aplati au fer. Son
gabarit est déterminé par les mesures de l’ouverture de la poche.
Fixez-le par une couture avec la marge en bas de l’ouverture de la poche. Sur sa lon-
gueur et sa largeur, il est assemblé avec les petits triangles formés par la découpe sur
les deux extrémités de l’ouverture.
Pour avoir accès à l’entrée dans le repli du passepoil, décousez la couture appliquée
sur les petits triangles des deux extrémités de l’ouverture (fig. 2, pointillés bleus).
Cette étape de travail est très importante car la partie traitée est très fragile, le bord du
tissu coupé en forme de triangle s’effiloche facilement. Veillez donc à enlever cette
couture avec le plus grand soin.
Marge de la couture du dessous du sac de la poche
Découdre
Largeur visible
du passepoil
Marge de la couture Partie du passepoil visible sur le côté endroit de l’ouvrage
du dessus du sac de
la poche Largeur totale
du passepoil
Passepoil
Fig. 2
Coupez le ruban droit-fil. Il doit être
environ 2 à 3 cm plus long que le pas- Passepoil
sepoil afin de rendre la suite des opéra-
tions plus facile (fig. 3).
À l’aide d’une épingle de nourrice accro-
chée au bord d’une extrémité, glissez le Ruban droit-fil
ruban dans le repli du passepoil (fig. 3). Longueur du passepoil
Veillez à ce qu’il soit bien droit pour
qu’il ne se retourne pas à l’intérieur.
Fixez sur un côté par une épingle (fig. 4),
puis retournez l’ouvrage sur son côté Longueur du ruban droit-fil
endroit et ajustez sa longueur avec celle
de l’ouverture de la poche, en veillant à Fig. 3
ce que le passepoil ne soit pas trop étiré.
Maintenez cette longueur en appliquant
une deuxième épingle sur l’autre extré-
mité de l’ouverture (fig. 4).
Établir les coutures
54
Fig. 4
Établir la couture d’assemblage du passepoil avec les petits triangles sur les deux
extrémités de l’ouverture – en l’appliquant sur son emplacement d’origine.
Repassez cette partie de la poche avec une pattemouille, ou à la vapeur du fer, pour
bien détendre le tissu, puis aplatissez le bord du repli du passepoil.
Conseil de couturière
Dans la découpe de l’ouverture de
la poche, les parties les plus fragiles
sont les bords des petits triangles Découdre
placés aux deux extrémités. Ils sont
d’ailleurs encore fragilisés par la
suppression puis l’application de la
couture au même endroit.
Pour empêcher ces bords de s’effilocher, il est fortement conseillé, avant
de commencer les étapes de réparation, de renforcer cette partie par l’ap-
plication d’un petit morceau de thermocollant fixé à la chaleur du fer juste
au bord de la couture d’assemblage (en vert).
Avec cette précaution, les bords sont protégés et la couture d’assemblage
sera enlevée puis établie beaucoup plus facilement car la place d’origine
des petits triangles en tissu ne risque pas d’être changée.

Les coins déchirés
En général, le bord de l’ouverture de ce modèle de poches ne se détend
pas car le droit-fil l’en empêche. Cependant, sur les vêtements serrés
au niveau du bassin, comme le pantalon ou la jupe, la couture d’assem-
blage lâche sur les extrémités du bord de la poche sur le côté ou dans
la ceinture.
Cette couture est rompue à cause de l’absence de souplesse et du
volume nécessaire en largeur. La main glissée dans la poche tire
l’ouverture qui, bien solide, tire à son tour sur les coutures d’assem-
blage. Si cette zone fragile n’est pas renforcée, les fils craquent. La
réparation de cette rupture des coutures est assez simple.
Bord d’ouverture Couture

déformé rompue
55
Accorder
Fig. 1 les bords
Épingler
Retournez l’ouvrage sur son côté envers, pour
avoir un accès confortable aux bords de la
couture d’assemblage déjà décousue.
En général, ces bords de la poche sont pris
dans la couture d’assemblage du côté sur Ouverture
une courte distance d’environ 2 à 3 cm (cette de la poche
mesure dépend de la forme établie pendant
la construction). Défaites donc, si nécessaire,
environ 5 cm vers le bas et environ 5 cm vers le
haut à partir du bord de la poche (fig. 1, en vert).
Nettoyez et aplatissez au fer le bord de la poche et les
marges de la couture du côté. Fig. 2
Toujours à l’envers de l’ouvrage, placez la partie avec la poche bien à plat puis accor-
dez les bords : celui de la poche (qui mesure 2 à 3 cm) et celui de l’ouvrage de
manière que le bord de l’ouverture de la poche soit bien à plat, sans ballonnement
et sans plis (fig. 2, en bleu).
Épinglez cette partie de la poche ou établissez les points de bâti pour mainte-
nir le placement de la poche.

Couvrez la poche avec la deuxième partie de
l’ouvrage de façon que les marges de la couture
d’assemblage soient bien alignées.
Marges de
Fixez par des points de bâti ou épinglez. la couture
Si les épingles sont placées au bord de Fil de bâti d’assemblage
la poche pendant l’étape précédente,
enlevez-les ; le fil de bâti peut être retiré à
la fin de l’opération.
Établissez la couture d’assemblage en
l’accordant avec la couture déjà exis-
tante, en partant de celle du haut et en Bord de la
allant vers le bas (fig. 3, entre les deux poche
tirets verts) et en maintenant la distance
du bord d’origine. Poche
Pour cette étape, voir aussi page 8, « Avant
de commencer » pour choisir les fils, les
points de couture, adapter le nettoyage, la
finition des bords, etc.
Retirez les épingles ou le fil de bâti, retournez
l’ouvrage sur le côté endroit, repassez.
Fig. 3
56
Pour empêcher que les coutures
établies sur les extrémités du bord Ouvertures A
de l’ouverture d’une poche prise des poches
dans la découpe ne se défas-
sent, il existe une technique très
efficace. On peut les protéger par
l’application de pressions décora-
tifs au bord (fig. A), ou par des B
points zigzag (fig. B).
Le bord de l’ouverture de la
poche ne tire pas directement
sur la couture d’assemblage
car il est bloqué. Cette pro-
tection des coutures est très Blocages
fiable et résistante, même sur les
vêtements très serrés, car elle est
appliquée sur une épaisseur de tissu
importante (au moins 4 à 6 couches de
marges de coutures).

Changer la doublure d’une poche
Pour avoir le gabarit exact de la dou- Double repli
blure d’une poche appliquée (car les d’ouverture
poches dans la découpe n’ont qu’un
sac de poche), pliez le repli de l’ou-
verture. Mesurez la longueur jusqu’au Cran de la couture
Longueur
repli en ajoutant la mesure de la marge
de la couture dont la largeur est la
Droit-fil
même que celle de la poche (fig. 1, Doublure
cadre bleu).
Coupez la doublure de la poche dans
Largeur
un tissu fin et solide en respectant le
droit-fil de l’étoffe. N’oubliez pas de Fig. 1
placer le cran de montage (fig. 1, en
rouge).
Assemblez la doublure avec le repli de la poche à la distance
du bord prévue, puis repassez avec les marges ouvertes
(fig. 2).
Toujours sur le côté envers de l’ouvrage, accordez les bords
de la longueur et de la largeur de la doublure et du tissu de la
poche. Épinglez.
Appliquez une couture droite tout autour, sauf sur le repli
d’ouverture, en laissant une courte rupture d’environ 3 à 4 cm
57
en bas de la poche, pour pouvoir retourner l’ouvrage sur le
Fig. 2
côté endroit (fig. 3, en rouge).
La longueur de cette rupture dépend de l’épaisseur du tissu.
Ses deux extrémités doivent être terminées par des points
d’arrêt de la couture afin que les fils ne lâchent pas.
Retournez la poche sur son côté endroit grâce au petit trou en
bas, en faisant attention à ne pas déchirer ou défaire les cou-
tures d’assemblage. Repassez les bords de la poche. La petite
Rupture distance non cousue en bas de la poche va naturellement se
de la couture plier, veillez donc à ce que cette ligne de repli soit bien droite.
Placez la poche sur le vêtement, à son emplacement d’origine.
Fig. 3 Fixez par des épingles puis appliquez la couture d’assemblage
à la distance des bords prévue (fig. 4, en rose).
La couture d’assemblage, établie sur les deux côtés de l’ouver-
ture de la poche, peut être terminée par des points d’arrêt au
bord (fig. 4, dans le rond vert) ou en formant un petit triangle
(fig. 4, dans le rond bleu).
Il est nécessaire de savoir que les points d’arrêt sont, en
général, utilisés pour l’assemblage de poches décoratives
car cette couture est peu résistante. En revanche, sur les
poches utilitaires, cette courte couture d’assemblage
(sous forme de triangle) établie sur le bord de la lon-
Fig. 4 gueur de l’ouverture (0,5 à 1 cm) est plus solide.

Réparer le sac de poche
Le trou dans le fond du sac de la poche vient souvent du fil de la couture d’assemblage
des bords qui a cassé. Il suffit alors d’établir des points de couture en respectant la
largeur des marges.
Cependant, si les bords sont effilochés et qu’ils nécessitent d’être ajustés, ou si le trou
est produit par la déchirure du tissu, il est nécessaire de changer le sac de la poche.
La seule application d’une couture sur les bords modifiés change la profondeur et la
forme de la poche
Sac de la poche
Côté envers
Ouverture
Ligne de découpe
Côté endroit
58
Partie à changer
Fig. 1
Découdre puis établir les éléments d’ouverture de la poche

est un travail qui n’est pas très facile. Pour simplifier la
réparation du fond du sac, on peut ne remplacer que la
partie défectueuse.
Pour cela, retournez le vêtement sur son côté envers. Le sac
de la poche est indépendant, seuls ses bords sur la partie
haute sont fixés à l’ouverture. Il est donc facile de manœu-
vrer.
Repassez si besoin, puis pliez l’ouvrage de manière que le
gabarit de la poche soit bien à plat.
Tracez une ligne à l’aide d’une règle et d’une craie à
la hauteur nécessaire, en veillant que la partie défec-
tueuse de la poche soit prise totalement (fig. 1, en
vert).
Coupez, en suivant la ligne tracée (fig. 2, en vert). Fig. 2

Ajouter la marge
Il est important que la partie changée soit de la
même forme que celle d’origine. Pour cela, faites le
patron à partir de l’empreinte de la deuxième poche
(voir page 57). À couper 2 x
Ajoutez une marge de couture sur le bord découpé
mais veillez à en doubler la mesure. En effet, pour
D. F.
avoir une longueur des poches égale, il faut que la
marge soit ajoutée sur les deux parties découpées
(haut et bas de la poche). Or, c’est impossible sur Fig. 3
la partie haute de la poche : si vous avez prévu de
faire la couture d’assemblage à la distance de 1 cm,
ajoutez donc 2 cm sur le bord du patron établi de la
partie basse. Découdre
Coupez deux fois dans le tissu prévu. Si possible,
choisissez une étoffe de la même qualité que l’an-
cienne.
Décousez les deux côtés des bords de la partie
haute de la poche, celle fixée au vêtement, sur la
longueur nécessaire pour effectuer par la suite la
couture d’assemblage bien confortablement – 2 à
4 cm, par exemple (fig. 4). Fig. 4
Assemblez ensuite les deux parties (haute
et basse) du dessous puis du dessus de la
poche en appliquant une couture droite à 59
la distance de la marge prévue (fig. 5) de
façon que les marges de la couture d’as-
semblage soient placées à l’extérieur de la
poche.
Repassez les coutures ouvertes pour éviter
l’épaisseur du tissu.
Puis assemblez le dessous et le dessus du
fond de la poche en maintenant la mesure
de la distance des bords établie sur la partie
haute et surfilez-les (fig. 6, en rose).
Fig. 5 Fig. 6
À savoir
Cette technique de réparation du fond troué de la poche peut
être utilisée sur les vêtements fabriqués dans un tissu pas trop
fin et non transparent car la double couture risque de marquer
le côté endroit. Elle convient aux poches de vêtements doublés
comme un manteau, une veste, un pantalon, etc.

Les modifications
Les retouches plus complexes, qui concernent les modifications

ou les transformations de l’ouvrage d’origine, exigent des
connaissances de la structure et du montage des vêtements.
Ce travail n’est pas toujours compliqué, même s’il peut le

paraître de prime abord. Il sera encore plus facile si les étapes de
travail sont appliquées dans l’ordre et si la technique adéquate
est choisie pour chaque élément traité.
Pour effectuer correctement ce type de retouche, quelle que

soit la partie du vêtement, il est primordial de prendre d’abord
un temps de réflexion car, dans la plupart des cas l’enjeu est de
trouver une solution efficace et rationnelle, et quelquefois d’être
créatif.
Dans ce chapitre sont présentées les retouches les plus souvent

traitées : la longueur, la largeur et certains défauts causés soit
par une construction mal adaptée à la silhouette, soit par des
défauts qui apparaissent au fil du temps comme, par exemple, la
déformation du tissu causé par son poids.
Avant de commencer
Retouches modifiant le modèle
On aime souvent renouveler notre garde-robe à
chaque changement de saison. Certes, acheter
de nouveaux vêtements est tentant, mais pour
qui aime coudre, il est possible, avec peu
de moyens, de changer l’apparence de ses
anciens vêtements en les raccourcissant ou
en les rallongeant, selon la mode ou nos
envies.
Il faut savoir en effet que la retouche concerne
plus souvent la longueur que la largeur des vête-
ments. Car s’il est facile d’envisager d’ajouter
un volant à une jupe, par exemple, un ajout de
matière est plus compliqué en largeur. Comme
l’on dispose très rarement du même tissu que
celui de l’ouvrage, il faudra imaginer une combinai-
son harmonieuse, et de plus les modifications appli-
quées peuvent changer l’esthétique du modèle. Le
résultat final dépend donc davantage de vos facultés
créatives.
62 Pour une modification de longueur, en revanche,
on garde comme base la structure du vêtement. Les
possibilités de modifications sont assez limitées et, la plupart du temps, dépendent
des lignes de découpes appliquées. Mais attention, si ce travail de retouche est moins
compliqué techniquement, il nécessite aussi une dose d’imagination et de créativité.
En effet, en changeant la longueur, on modi-
fie le modèle d’origine, on crée un nouveau
modèle unique sur la structure existante.
Si la raison pour laquelle on décide de modifier
la longueur est d’avoir un nouveau modèle,
il est fortement conseillé de bien mesurer et
d’envisager les conséquences de ce change-
ment pour que l’effet final ne soit pas déce-
vant.
Ci-contre sont présentés des modèles de
vêtements dont les parties en couleurs
seront extraites ou ajoutées, selon vos
besoins ou selon vos envies.

Modifier la longueur
La modification effectuée sur la longueur par une
technique qui n’est pas correctement adaptée aux
découpes peut totalement changer le modèle et
donner un résultat inattendu et surprenant.
Tout d’abord, il faut se poser les questions sui-
vantes : est-ce que l’on veut une transformation
totale pour obtenir un nouveau modèle ? Est-ce B
que l’on veut garder le même modèle mais seule-
ment dans une version plus courte ?
Ce choix fait, il faut chercher une solution adap-
tée à la découpe et à la structure existante du
vêtement.
C
Par exemple, sur un modèle de jupe mi-longue A
avec des godets (fig. A), on a décidé de raccourcir
la longueur jusqu’au genou. Selon la solution choisie
pour modifier ce modèle, on peut extraire la partie
basse avec les godets et obtenir une jupe droite
(fig. B) ou décider de garder le bas décoratif de
la jupe (fig. C). Dans ce dernier cas, la modifica-
tion sera appliquée sur la partie haute de la jupe, en la
remontant jusqu’à la longueur souhaitée et en déplaçant la ceinture.
Sur les croquis ci-contre sont présentés deux exemples de modèles de manches que
63
l’on souhaite raccourcir. Dans le cas du modèle E, il n’y aura pas de problème par-
ticulier car les revers seront établis en bas de la manche au-dessous du coude.
L’enforme de la pliure peut être découpée dans le tissu extrait de la lon-
gueur de la manche.
Au contraire, le modèle D de manche est terminé
par un poignet avec une patte établie sur la fente.
Découdre puis refaire ces deux éléments n’est pas
simple, surtout s’il s’agit d’une manche de chemise
pour homme, par exemple, pour laquelle on aura
besoin de machines spéciales. Dans ce cas, il faut
trouver une autre solution pour établir la longueur
souhaitée de la manche.
On voit par ces exemples que pour allonger ou rac-
courcir une jupe, une veste, un manteau ou même
une manche, il faut d’abord avoir une idée bien pré-
cise de ce que l’on souhaite, puis choisir et appliquer
une solution technique adaptée au modèle. En effet,
les découpes établies sur le vêtement ne permettent
pas toujours d’effectuer la transformation souhai-
tée de la manière habituelle. Dans les pages qui
D suivent sont donnés quelques conseils sur les
E solutions les plus souvent appliquées dans le
renouvellement des vêtements.
Les modifications
Les jupes
La jupe demeure un élément incontournable de notre garde-robe. La
mode actuelle changeant vite, l’on aimerait avoir des jupes de tous
les styles et pour toutes les occasions dans notre placard, mais il n’est
pas toujours facile de trouver dans le commerce un modèle qui nous
plaît complètement. La transformation, plus ou moins importante,
d’un modèle de jupe de l’année dernière peut satisfaire nos envies.
La modification d’un modèle demande une bonne dose de créati-
vité. Pour obtenir un bon résultat, vous trouverez ici des explica-
tions détaillées sur les transformations les plus souvent appliquées.
Raccourcir une jupe

Refaire une beauté à une jupe dont on s’est lassée ou dont le bas est
abîmé en la raccourcissant est une opération assez facile à effectuer.
À partir de la base expliquée dans ce chapitre, et en faisant appel à
votre créativité, vous pourrez réaliser de multiples variantes.
Il existe deux façons de raccourcir une jupe : découper la partie basse
ou extraire la partie haute (remonter la jupe à la hauteur de départ). Le
choix entre ces deux techniques dépend :
64 1. du modèle : le bas de la jupe comporte ou non des motifs décoratifs,
comme des godets par exemple ;
2. des découpes établies : un volant ajouté en bas de la jupe hori-
zontalement ou en biais, par exemple.
Ne sous-estimez pas l’importance de l’étape qui consiste à déter-
miner la longueur souhaitée de la jupe. Elle paraît simple mais
doit être soigneusement conduite. Avant de commencer, étudiez
bien les techniques adaptées aux différents modèles pour, par la
suite, les appliquer correctement aux cas particuliers.
Raccourcir ou ajuster le bas de la jupe

Le bas d’une jupe plus ou moins large, surtout si elle est coupée
en biais ou en cercle, a tendance de se déformer avec le temps,
à cause soit du poids du tissu, soit d’un entretien inadapté.
Pour ajuster le bas, il faut marquer correctement la ligne de
la pliure de l’ourlet sur une hauteur uniforme. Pour cela,
on utilise un appareil spécial qui fait des traits de craie sur
une hauteur choisie au moyen d’une poire à injection. On
peut aussi utiliser une longue règle ou une barre placée
bien verticalement. Procédez de la même façon en cas
d’allongement ou de réduction de la longueur.

Avant de prendre les mesures, défaites l’ourlet
existant, enlevez les fils et repassez bien la jupe.
La personne qui doit porter cette jupe doit
être débout et surtout immobile pendant toute
l’opération. Avec une craie ou un crayon pour
tissu, tracez les marques sur la jupe, tout autour
et à la hauteur choisie, en déplaçant la barre tous
les 5 à 7 cm.
En cas d’ajustement du bas, commencez la
mesure sur l’endroit où la longueur de la jupe
est la plus courte.
Placez ensuite la jupe sur une surface plane
et, à l’aide d’un perroquet ou d’une règle
à bord arrondi pour dessiner les courbes,
retracez la ligne en suivant les marques
placées précédemment.
Déterminez la hauteur de l’ourlet puis
ajoutez cette mesure à la ligne tracée et
découpez le supplément de tissu en suivant
cette dernière ligne (fig. ci-contre).
Il est fortement conseillé d’appliquer un fil de bâti sur
la cassure du repli, surtout si la longueur de l’ourlet de
la jupe est importante, car il est plus facile d’établir un 65
repli en suivant les marques des fils – les tracés à la
craie s’effacent facilement.
Appliquez un ourlet double ou simple selon votre choix
(voir pages 22-27).
Fil de bâti
Ourlet
Couper
Les modifications
Raccourcir la jupe sur une découpe
Voici l’exemple d’une jupe mi-longue dont la partie basse est un
volant construit en cercle puis assemblé à la jupe droite sur la
découpe en biais.
Sur le modèle A, la longueur
souhaitée de la jupe (jusqu’aux
genoux) est établie en coupant
la partie basse tout autour sur la
hauteur du volant. Cette solution
change totalement le modèle d’ori-
gine. Le bas décoratif formé par
le volant n’existera plus. Si votre
choix porte sur l’application de
cette technique, reportez-
vous à la page 64.
Sur le modèle B, pour
obtenir la même longueur
au niveau des genoux, la modifica-
tion sur la hauteur de la jupe est appor-
tée sur le bas de la jupe droite en remontant
la découpe à la hauteur nécessaire. Avec
cette solution, le modèle modifié et le
modèle d’origine sont très ressem-
blants. A
66
Rappel
B
N’hésitez pas à faire un essayage en épinglant le remonté d’une
des parties du vêtement pour voir le résultat final : est-ce que la
modification du modèle effectuée vous plaît ? Est-ce que c’est
cette version que vous souhaitez ? C’est à partir de ces choix que
vous trouverez la technique à appliquer.
Longueur modifiée
Prenez tout d’abord la

Longueur de la jupe
mesure totale de la jupe

puis celle de la longueur
souhaitée. Notez bien
ces deux chiffres
car ils seront indis-
pensables pour la
suite du travail.

Avant de séparer les parties haute et basse de la jupe en décou-
sant la couture d’assemblage appliquée sur la découpe en biais, il
faut établir les crans sur les marges de cette couture pour ne pas
avoir ensuite de difficultés pendant le montage. Pour cela, quand
les petites découpes de 2 à 3 mm établies sur les bords sont peu
visibles, faites séparément et bien en face sur chaque bord des Marges de
marges des points de couture à la main avec un fil de couleur la couture
(fig. 1).
Puis enlevez les fils de finition du bord (surfilage) s’ils ont
été établis, et enlevez également les fils de la couture
d’assemblage.
Aplatissez au fer, à une température adaptée à la qua-
lité du tissu, les deux bords décousus de la jupe droite
et du volant.
Milieu devant Pour que la forme du bas de la jupe droite soit cor-
rectement rapportée à la hauteur souhaitée, il faut établir Fig. 1
une ligne de référence. Pour cela, appliquez un fil de bâti,
de préférence en couleur pour qu’elle soit bien visible, au
milieu du devant de la jupe (fig. 2, en rose).
Pour établir correctement la ligne de milieu, mesurez sur trois ou quatre
niveaux la largeur du devant entre les coutures des côtés et placez les
marques au milieu de ces mesures.
Puis joignez les points par une 67
ligne droite. Milieu
Stabilisez la jupe sur une sur-
face plane : épinglez sur un
fond en tissu ou fixez les côtés
sur les bords d’une planche de
travail avec des pinces.
Sur une feuille de papier
Fig. 2 transparent (ou très fin) et
plus large que la largeur de la A
jupe, tracez une ligne verticale correspondant Empreinte du bas de la jupe
à la ligne du milieu de la jupe.
Posez la feuille sur la jupe de manière à super-
poser les deux lignes du milieu (celle marquée
par le fil de bâti sur la jupe et celle tracée sur
le papier).
Grâce à la transparence de la feuille, retracez
B
la forme du bas de la jupe. N’oubliez pas de
marquer les crans établis précédemment sur
les marges de la couture décousue de la jupe
(fig. 2, en vert). Fig. 3
Sur le patron obtenu, dégagez la partie au-dessous
de l’empreinte du bas de la jupe pour que cette ligne soit
appliquée correctement sur son nouvel emplacement à la hau-
teur souhaitée (fig. 3A).
Les modifications
À partir du bas de la jupe, appliquez sur un des deux côtés
la mesure de la différence entre les deux longueurs : celle Accorder
de la jupe mi-longue et celle de la longueur souhaitée.
En respectant ce point, placez le patron obtenu de l’em-
preinte du bas de la jupe de manière que les deux lignes
Longueur souhaitée
de milieu de la jupe soient superposées (fig. 4). Retracez
le bas de la jupe en suivant la ligne du
bord du patron, puis établissez les
points de bâti avec un fil de couleur.
Milieu dos
Appliquez la même procédure sur
le dos car l’inclinaison de la ligne
du bas n’est pas identique à celle
du devant à cause des différentes
largeurs. Sur le dos, la ligne du
milieu est déjà établie par la Extraire
couture, elle n’a donc pas
besoin d’être marquée par
le fil de bâti. Fig. 4
En établissant la nouvelle ligne de la longueur sur le
dos, veillez à ce que les hauteurs sur les côtés soient au
même niveau que celles du devant. Puis, en suivant le
tracé marqué sur l’empreinte du patron, établissez le
fil de bâti.
68 Quand la longueur de la
Fig. 5 jupe sur le devant et sur Haut de la jupe
le dos est établie, décou-
sez, à partir du bas de la jupe, la couture sur chaque côté
jusqu’à d’environ 5 cm au-dessus des fils de bâti. Cette
ôté
opération est nécessaire pour faciliter la découpe de

re du c
la partie basse de la jupe et pour avoir un accès facile

Coutu
pendant le montage du volant.

Milieu devant
Ajoutez une marge de couture de 1 ou 2 cm, selon

la qualité du tissu et selon le choix de la finition du
bord. Ensuite, extrayez sur cette dernière ligne la
partie basse de la jupe (fig. 5).
Sur le haut du volant, décousez aussi les cou-
tures des côtés sur environ 5 cm. Ensuite,
assemblez le volant avec la jupe droite – sépa-
rément sur le devant et sur le dos.
Milieu dos
Appliquez la finition des bords par des

points de surfil à la machine ou à la main.
Découdre
Établissez la couture manquante sur ± 5 cm
les côtés en veillant que les jointures
des coutures de la découpe d’as-
semblage du volant avec la jupe Marge de la couture
soient accordées.
Repassez en couchant les coutures vers le haut. Fig. 6

Raccourcir une jupe par le haut
Modifier la longueur des modèles dont le bas est évasé sur les
lignes de découpe (comme la jupe sirène) n’offre pas de mul-
tiples choix de méthodes à appliquer.
Les découpes verticales sont généralement appliquées pour
dissimuler les pinces (qui sont absorbées dans la découpe) ou
pour évaser la ligne droite d’un vêtement et donner plus d’am-
pleur à la partie choisie.
Pour raccourcir ce modèle de jupe à la hauteur des
genoux, une modification de la longueur apportée
sur le bas de cette jupe enlèverait la partie décora-
tive et donnerait une jupe droite avec des lignes
de découpes sans aucune utilité.
Pour obtenir la longueur souhaitée de la
jupe en gardant la structure d’origine et
surtout la partie évasée du bas (fig. 1), il
n’y a qu’une seule solution : remonter
la jupe à la hauteur nécessaire, puis
extraire la partie haute en plaçant
une ceinture sur cette découpe.
En général, la construction des
lignes de découpes est verticale à partir
du bassin vers le bas. Avant de décider 69
d’appliquer cette technique pour modi-
fier la longueur, vérifiez que le tour du
bassin est égal au tour du bas de la jupe
– mesure prise 2 à 3 cm au-dessus de
l’évasement des lignes. En remontant
la jupe, la largeur du bas va se déplacer
vers le haut et il est nécessaire d’avoir
des mesures suffisantes pour pouvoir
encore enfiler la jupe !
Fig. 1 Tout d’abord, il faut déterminer la lon-
gueur souhaitée de la jupe. Faites-vous aider
par quelqu’un pour obtenir cette mesure ou
placez-vous devant un miroir, bien droite, et
remontez la jupe à la hauteur souhaitée (fig. 2).
Le pli établi pour obtenir la longueur doit être
appliqué à un niveau bien confortable (hauteur
du bassin) pour que vous puissiez épingler la
pliure toute seule par la suite en restant toujours
bien droite. Bien sûr, la longueur ne sera déterminée
que sur le devant mais elle suffira pour relever correc-
tement cette mesure de raccourcissement.
Fig. 2
Les modifications
Longueur souhaitée
Découdre
Milieu devant
Fig. 3 Fig. 4
Enlevez la jupe, placez-la sur une surface plane puis mesurez la différence entre la
longueur de la jupe pliée et dépliée sur la couture du milieu du dos et sur le milieu du
70 devant.
Rapportez et marquez cette mesure sur la ligne de milieu du dos et de milieu du
devant (fig. 3, ligne pointillée en rose) en partant de la ceinture (fig. 3, en vert).
Rapportez cette même mesure une deuxième fois sur le milieu du dos et du devant
(fig. 3, en bleu).
Joignez les points marqués sur les différentes hauteurs de la jupe (dos et devant)
en appliquant des fils de bâti de couleurs bien visibles. Ne tracez
pas ces lignes de repère à la craie car cette partie de
la jupe sera beaucoup travaillée et les marques
d’un crayon ou d’une craie risquent de s’effacer
facilement.
Décousez toutes les coutures sur la par-
tie haute de la jupe. Enlevez d’abord
la ceinture et la fermeture puis sépa-
rez chaque panneau jusqu’à la deu-
xième marque indiquée par le fil
de bâti (fig. 4, en bleu).
Repérez la largeur des marges de
coutures sur les côtés et en haut de
chaque panneau décousu de la jupe.
Notez-les bien car, après la modifi-
cation, il faudra les établir à nouveau
pour obtenir la forme et le gabarit
Fig. 5 d’origine. Repassez.

Dans ce modèle de jupe, les pinces à la taille sont dissimulées dans chaque découpe.
Comme la partie haute va être extraite, il est nécessaire de déplacer les valeurs de ces
pinces plus bas.
Pour garder le même gabarit, placez sur cette partie haute une feuille de papier fin
ou transparent (comme du calque) puis tracez-en soigneusement le contour (fig. 5,
en rose) jusqu’à environ 3 cm au-dessous de la ligne marquée par le fil de bâti (fig. 5,
pointillés verts).
De la même manière, construisez le patron
de tous les panneaux qui composent la partie
haute de la jupe.
Ligne indiquée
Si la jupe est doublée, procédez de même : par le fil de bâti
décousez les coutures pour séparer chaque Milieu devant
panneau puis relevez l’empreinte de la partie
haute de la doublure.
Découpez l’empreinte obtenue en suivant les
lignes tracées (fig. 6). N’ajoutez pas la largeur
des marges de couture car elles sont comptées
dans le gabarit relevé sur chaque panneau.
Fig. 6
71
Sur chaque morceau du patron
obtenu, établissez une nomen-
clature avec des chiffres ou ins-
crivez leur indication de placement
pour éviter de les mélanger. Une fois
découpés, ils se ressemblent beaucoup.
Placez le parton sur le morceau à modi-
fier en superposant les lignes du patron
et de la jupe (fig. 7, en bleu et vert).
Retracez le contour du patron. Répé-
tez cette opération sur chaque panneau
pour modifier la partie haute de la jupe.
Fig. 7 Découpez ensuite chaque morceau de
la jupe en suivant la ligne de taille mar-
quée à l’aide du patron.
En respectant la largeur d’origine des marges de la couture, assemblez les parties
décousues de la jupe.
Ensuite, établissez la fermeture et la ceinture. (Pour plus d’informations sur le pla-
cement des fermetures et sur les ceintures, voir pages 31-32.)
Les modifications
Rallonger une jupe
Rallonger les vêtements n’est pas une transformation technique-
ment plus difficile que les raccourcir mais ce travail fait davantage
appel à votre imagination car vous créez un modèle différent sur
la base de celui d’origine.
Cette transformation est faite par un ajout sur le bas, dans un
tissu choisi en fonction du modèle désiré ou de la qualité de
l’étoffe de l’ouvrage de base.
Ces modifications sont considérées comme une
retouche complexe, pourtant le rallongement du
bas ne nécessite pas de connaissance spécifique
dans la construction des vêtements.
Ci-contre, à titre d’exemple, sont pré-
sentés quelques modèles obtenus par la
transformation de la jupe droite.
Un volant coupé
en droit-fil avec
des plis creux
et deux poches
appliquées.
72
Un volant
coupé en C
cercle, ajouté Un volant coupé en
en bas de la cercle avec le bord
jupe. fantaisie en pointes
et un empiècement
A coupé en droit-fil
avec la même forme
du bord.
B
Des morceaux
coupés en biais
et en forme de
triangles, fixés
Un volant coupé en bas de la jupe
en « escargot » séparément. Pour
dont la longueur harmoniser avec
est prolongée et Deux morceaux
coupés en cercle, le bas, une bande
fixée à plat sur le coupée en biais,
devant. les bords coupés
en biais se attachée à la taille
joignent en bas au (sur la ceinture).
D
milieu devant.

Techniquement, un rallongement du bas peut être effectué de plu-
sieurs façons, qui dépendent de la forme du morceau ajouté. Selon
sa construction, il est nécessaire ou non de découdre les coutures
des côtés de la jupe.
Sur certains modèles de jupes (fig. A, B, C et D),
les coutures doivent être défaites sur une hauteur
Défaire
nt l’ourlet d’environ 10 cm pour avoir un accès confortable à
Deva toute la largeur du bas (fig. 1). En effet, l’assem-
blage du rallongement sera établi en premier et
séparément sur le devant et le dos et, seulement
Dos après, les coutures des côtés seront établies.
10 cm Couture Au contraire, quand les coutures des côtés ne gênent
environ milieu dos pas l’assemblage du bas de la jupe avec le morceau
ajouté, il n’est pas nécessaire de découdre (fig. E et F).
Fig. 1
En revanche, l’ourlet de la jupe doit être défait, nettoyé et
repassé pour l’application de n’importe quelle technique
de rallongement.
Appliquer un volant coupé en droit-fil

Pour ajouter un volant coupé en droit-fil en bas
d’une jupe, décousez d’abord l’ourlet et les côtés
sur une courte distance (fig. 1). Ensuite, nettoyez
et repassez.
73
Les largeurs du bas du dos et du devant sont
différentes, il est donc nécessaire de relever
leurs mesures séparément (fig. 2). Prenez-
les sans la largeur de la marge de couture du Largeur devant
côté – elle sera ajoutée à la fin de la construc-
tion du volant. Devant
Sur une feuille, tracez une ligne horizontale
dont la longueur correspond à la largeur du
Dos
dos ou du devant. Puis déterminez la hau-
teur du volant – 20 cm, par exemple. Fer-
mez le rectangle (fig. 3). Largeur dos
N’oubliez pas d’ajouter les marges de la
couture en haut et sur les côtés du volant Fig. 2
(mesures prises sur l’ou-
vrage). Ajoutez aussi la
largeur de l’ourlet en bas,
selon la finition appliquée
Longueur dos (ou devant)
(voir page 22).
20 cm
Accordez la hauteur de
la marge de l’ourlet de
la jupe avec la marge du
volant pour que les bords
de la couture d’assem- Fig. 3
blage soient égaux.
Les modifications
Fond du pli Si le volant coupé en droit-fil comporte
Profondeur du pli
des plis, qu’ils soient simples ou creux
(fig. 4), il faut ajouter leurs valeurs à la
longueur du volant (largeur du fond et
profondeur du pli).
Pour que les plis soient placés
Pli simple. à distance régulière, divisez la
largeur du bas de la jupe par le
nombre souhaité de plis : pour
Milieu avoir deux plis creux, divisez la
Fond du pli largeur du bas de la jupe en trois
parties égales.
Par exemple : largeur du bas
Profondeur du pli = 48 cm. Profondeur du pli
Pli creux. = 6 cm. Fond du pli = 12 cm.
Divisez la largeur par le
Fig. 4 nombre de parties entre les plis :
48 : 3 = 16 cm.
À chacune de ces parties, ajoutez la valeur du pli (mesure de la profondeur)
+ la moitié du fond : 16 + 6 + 6 (fig. 5).
Pour construire un patron du volant, tracez d’abord une ligne horizontale. Repor-
tez les mesures obtenues par le calcul (fig. 5).
74
Milieu pli Fond du pli
16 6 6 6 6 16 16
20 cm
Milieu devant
Profondeur du pli
Fig. 5
Marquez les pliures de chaque pli par des crans.

Fixez ensuite la largeur du volant (20 cm, par exemple).
Le volant ainsi construit est coupé en droit-fil.
La construction du volant doit être faite séparément pour le devant et pour le dos car
les largeurs ne sont pas les mêmes.
N’oubliez pas d’ajouter les marges de la couture en haut et sur les côtés du volant
(mesures prises sur l’ouvrage). Ajoutez aussi la largeur de l’ourlet en bas, selon la
finition appliquée (voir page 22).
Accordez la hauteur de la marge de l’ourlet de la jupe avec la marge du volant pour
que les bords de la couture d’assemblage soient égaux.
Fixez d’abord les plis en haut du volant par une couture droite puis assemblez le
volant avec le bas de la jupe (dos et devant séparément).
Appliquez la couture sur les côtés en respectant la largeur de la marge déjà
établie. Terminez le travail par la finition de l’ourlet en bas.

Appliquer un volant coupé en cercle
Un volant construit à partir d’un cercle et ajouté à la longueur de la
jupe donne un très bel effet. Le tombant du tissu produit un volume
qui se déploie du haut vers le bas.
Le volume de ce volant peut être modulé selon l’épaisseur du tissu,
sa longueur ou selon vos souhaits.
Il est possible d’obtenir différentes formes fantaisie du bord du
haut du volant avec la même construction de base (fig. A, B, C,
D page 72).
Tracer le volant
Le volant peut être construit sur un cercle entier, un demi-cercle, un
quart de cercle ou sur tout autre angle. Ce choix dépend de la longueur et
du volume souhaité. À titre d’exemple, voici le tracé du volant obtenu sur
un quart du cercle (fig. 1).
Pour que la largeur du bas de la jupe corresponde à la longueur du cercle,
commencez par tracer un cercle dont la longueur du rayon est obtenue par
le calcul suivant :
Rayon = 30,6 cm
75
M
= m ilie
ilie u du
u d vo
e la lan
jup t
e
Fig. 1
Largeur du bas de la jupe (48 cm) = p R/2

R = (2 x 48) : p
R = 30,6 cm
Fixez ensuite la hauteur du volant et tracez un arc de cercle parallèle.
Le volant coupé sur ce patron obtenu sera volumineux (fig. 1, en vert).
Si la longueur du rayon était augmentée (40 cm, par exemple), le volume du
volant serait réduit (fig. 1, en bleu) ; si elle était augmentée à 60 cm, le volume
serait encore moindre (fig. 1, en rose).
Les modifications
Le bord du volant coupé en pointes
Pour construire un volant avec un bord en pointes décoratives, divi-
sez la largeur du bas de la jupe en parties égales – trois par exemple
(fig. 2A).
Fixez la hauteur de la pointe et sa forme sur l’une des parties. Recopiez
cette forme sur un calque (fig. 2B).
L’empreinte de cette forme sera indispensable pour tracer le bord du
haut du volant sur une courbe.
Construisez un patron du volant sur un cercle avec le volume et la
longueur souhaités (fig. 1, page 75).
Puis, sur la ligne haute du volant,
placez l’empreinte de la forme avec les
pointes qui a été préparée précédem-
ment (fig. 2B).
Commencez par le milieu du volant de
manière qu’il soit superposé au milieu
Milieu
de la forme et que les deux pointes tou-
chent la ligne du haut du volant (fig. 3).
Procédez de même pour retracer
encore deux fois la forme avec les 1 2 3
pointes, en veillant à ce que les A
76 pointes de l’empreinte précédente
touchent les pointes de l’empreinte B
suivante, toujours sur la ligne haute du volant Fig. 2
(fig. 3).
Ajoutez les marges de la couture
Rayon du cercle de 1 cm en haut ; la largeur de la
marge sur les côtés doit corres-
pondre à celle établie à l’origine
sur l’ouvrage.
La hauteur de l’ourlet doit être
fixée en fonction de la technique
d’application choisie (ourlets simple
ou double, voir page 22).
M
ilie
u
Fig. 3
F.
Milieu
D.
Fig. 4

Le bord du volant coupé en biais
Dans la construction du volant coupé en cercle appliqué sur une jupe
avec une découpe en biais, il est très important de maintenir sur l’arc
de cercle l’équilibre entre le milieu et les longueurs des deux côtés.
Pour cela, construisez tout d’abord un patron du volant sur un cercle
(fig. 1) avec le volume et la longueur souhaités (fig. 6, en bleu).
Ensuite, fixez la hauteur du décalage de la découpe sur l’un des
côtés de la jupe – 10 à 15 cm, par exemple (fig. 5, en vert).
Joignez cette hauteur avec le bas de la jupe sur l’autre côté du
devant de la jupe (fig. 5, ligne noire en biais).
Rapportez la mesure de la hauteur du décalage sur la construc-
tion du volant et placez-la sur l’un de ces côtés (fig. 6, en vert).
Sur la ligne prolongée du rayon du milieu du volant, rapportez la
mesure indiquée par la courte ligne pointillée du milieu de la jupe
(fig. 5, en rose).
Tracez le haut du volant en respectant les mesures rapportées (fig. 6,
pointillés roses). Pour cela, recopiez sur un calque la ligne du haut du
volant (fig. 6, en bleu) puis déplacez-la vers le bas en tournant la feuille
sur le point A (fig. 6).
Corrigez la mesure du bas de la jupe en fonction de celle du haut du
volant (fig. 6, flèches roses). Le bord du haut du volant est coupé en
cercle, donc en biais. Il est nécessaire, pour améliorer l’esthétique finale, 77
que chaque partie de la longueur du volant (la mesure milieu-côté) soit plus
large d’environ 1 à 2 cm.
Rayon
A
Mesures
égales
Longueur
ur côté gauche
Longue che
ur a u
Longue oit côté g
côté dr
Longueur
Mesures côté droit
égales
Fig. 5 Fig. 6
Les modifications
Appliquer un volant coupé en « escargot »
Le principe de cette construction se base également sur la découpe
en cercle.
Le tracé du volant est effectué en deux parties :
– la partie basse du volant de la jupe dont la largeur est régulière sur
toute sa longueur (fig. 1B) ;
– et la partie décorative placée sur le devant de la jupe : sa largeur est
progressivement réduite vers le haut (fig. 1A).
Rayon Rayon
Largeur volant Largeur volant
A B
Largeur réduite du haut de
la partie décorative
78 Fig. 1
La longueur totale du volant correspond à la largeur du bas de la jupe ajoutée à la par-

tie décorative du devant. Vous obtiendrez cette mesure en assemblant les morceaux
coupés séparément.
Pour avoir approximativement un rayon du cercle, faites le calcul : Longueur = R/2.
Puis définissez l’allure désirée du volant et si vous le voulez plus ou moins volumi-
neux (voir page 75).
À savoir
Il existe une variante de la coupe en « escargot » dont l’avantage est l’ab-
sence de coutures d’assemblage. Cependant, le volant ne donne pas de
volume régulier sur toute sa longueur. La partie coupée près du centre du
cercle sera volumineuse puis elle le sera moins sur le tour suivant du cercle.

Rallonger une jupe coupée en cercle
Comme pour tous les rallongements ou les élargisse-
ments de vêtements, il faut envisager un ajout de tissu :
soit le même tissu si l’on en possède, soit une autre
matière selon le changement appliqué sur le modèle.
Rallonger ou raccourcir une jupe coupée en cercle
n’est pas un travail très difficile mais il nécessite
beaucoup d’attention pour ne pas déformer
la structure assez fragile du tombant du tissu
coupé en biais.
Rallonger la jupe par le bas

Si vous souhaitez rallonger la jupe en bas par un ajout de
tissu, il faut impérativement respecter la structure de la
construction déjà établie, c’est-à-dire le cercle.
Le bord du bas est majoritairement coupé en biais, l’ajout
doit donc être coupé aussi de cette façon car la couture
d’assemblage avec un morceau en droit-fil déforme
cette partie fragile.
Pour cela, préparez le bas de la jupe en enlevant les Fig. 1
coutures qui fixent l’ourlet. Nettoyez puis repassez.
La construction puis le montage des jupes coupées en cercle peuvent être effectués de
plusieurs manières. Le résultat final est le même visuellement mais, en cas de modi- 79
fication, il est nécessaire de les respecter pour garder la forme d’origine (fig. 1) et
d’accorder un bon tombant de la jupe avec le tissu ajouté.
Sur la longueur de la jupe à modifier, trouvez le droit-fil. Selon le modèle, il peut être
placé sur les deux côtés ou au milieu du devant et du dos. Marquez-le par un fil de bâti.
Sur une feuille, tracez un angle droit – ces
lignes correspondent à la chaîne et à la Trame du tissu
trame du tissu (fig. 2).
Pliez la jupe sur les marques du fil de bâti
et placez-la bien à plat en accordant la
pliure de la jupe avec la ligne de chaîne.
Chaîne du tissu
Crans
Retracez le bas de la jupe (fig. 2, en vert) Fil de bâti
puis, à la mesure du rallongement de la
jupe, tracez une ligne parallèle (fig. 2, en
bleu).
outer
Placez plusieurs crans de montage sur le u à aj
rcea
bord de la jupe et sur la ligne haute du Mo
morceau à ajouter – l’assemblage du bord
coupé en biais n’est pas facile.
Ajoutez enfin la marge de la couture et
la hauteur de l’ourlet (selon la technique Au pli
d’application choisie) en bas de l’ajout. Fig. 2
Le patron doit être placé sur le tissu plié.
Les modifications
Rallonger la jupe par le haut
Un ajout de tissu en haut de la jupe, sous la forme d’un empiècement, en
vue de modifier sa longueur est effectué sur le même principe qu’un ajout
établi sur le bas (voir page précédente) : il faut respecter la structure (cercle)
et le tombant du tissu (biais).
Sa construction en cercle (entier, demi-cercle ou quart de cercle) permet
de supprimer les pinces à la taille, ce qui rend le travail plus facile surtout
pour ceux qui ont moins d’acquis en modélisme – maintenir un bon
équilibre des valeurs des pinces exige une formation approfondie.
À savoir
Le rallongement par le haut de la jupe coupée en cercle n’est
possible que dans le cas où l’aisance du bord du tissu à la taille,
absorbée dans la ceinture, est assez importante. Dans certains
tissus moins extensibles dans le sens du biais, on risque de
déformer la structure de la jupe par la différence d’inclinaison
des lignes des côtés de la jupe et de celles de l’empiècement.
En général, sur la partie haute de la jupe, la longueur des empièce-

ments ne dépasse pas la ligne du bassin. Dans la plupart des cas, ils
se terminent entre les lignes des petites hanches et du bassin : entre
80 10 à 20 cm environ au-dessous de la taille.
Prenez donc des mesures approximatives du tour de la silhouette
sur la hauteur de l’empiècement (fig. 1, en bleu).
Cette mesure sera rectifiée plus tard en fonction de l’ampleur
du bord de la jupe coupée en biais et de la possibilité d’obtenir
la mesure exacte du tour de taille
sur l’empiècement, en respectant
l’extensibilité du tissu dans le
sens du biais. Hauteur de l’empiècement
Enlevez la ceinture et la fer-

meture du haut de la jupe.
Nettoyez et repassez légè- Fig. 1
rement le bord.
Marquez le milieu du devant en appliquant
un fil de bâti (fig. 2, en rose), puis pla-
cez le haut de la jupe bien à plat. Dans la
construction des jupes en cercle, cette ligne
est en général coupée en droit-fil.
Fig. 2
À l’aide d’un mètre ruban, rapportez la moitié de
la mesure prise précédemment sur la silhouette sur une parallèle de la ligne du
bord haut de la jupe (fig. 2).
Marquez cette ligne légèrement avec une craie, ajoutez environ 1 cm sur la hau-
teur et découpez en suivant cette dernière ligne.

Pour la construction du patron de l’empiècement, com-
1/2 du tour mencez par tracer une ligne verticale au bord d’une
de taille feuille de papier (fig. 3, en rose). Puis placez la jupe
Verticale pliée sur la marque du fil de bâti parallèlement à
cette ligne verticale et de façon que la partie
haute de la jupe soit posée totalement
Crans
sur la feuille (fig. 3, en vert).
Fixez-la avec des épingles
ou un poids afin qu’elle ne
Lign
change pas de place pendant le
e de
travail.
côté
Fil de bâti
Recopiez la ligne haute de la jupe

(fig. 3, en bleu), puis allongez la ligne
extérieure de la jupe en rapportant la
mesure approximative de la hauteur de l’em-
piècement (fig. 3, en vert).
En s’appuyant sur cette mesure, construisez la ligne de
Fig. 3 taille de l’empiècement – parallèle à la ligne bleue.
L’étape suivante de cette construction nécessite plus d’attention car le résultat final
dépend de l’application du réglage des mesures approximatives de la hauteur de l’em-
piècement et de la longueur du haut de la jupe.
Commencez par rapporter la mesure exacte du tour de taille puis, à partir de cette
ligne, calculez la longueur totale de la jupe.
81
Rallongez ou raccourcissez, si besoin, en changeant la hauteur de l’empiècement et
la largeur du haut de la jupe. Il est important que les mesures du haut de la jupe et du
bas de l’empiècement soient égales.
Le réglage définitif sera appliqué au moment de l’essayage.
Ajoutez la marge de la couture tout autour
de l’empiècement et sur le haut de la jupe
– la largeur de la marge doit être la même
que sur le modèle d’origine.
Placez les crans de montage. Le patron
est placé sur un tissu plié en respectant le
droit-fil.
Le bas de l’empiècement peut avoir une
Au pli
forme fantaisie : une pointe, un arrondi,

etc. (fig. 4, ligne verte pointillée).
Cette modification doit être faite sur le
patron fini puis rapportée sur la jupe Fig. 4
(fig. 3, ligne verte pointillée).
Les modifications
Élargir une jupe
Parmi plusieurs solutions techniques utilisées pour l’élargissement des
vêtements, les plus simples et les plus fréquemment appliquées concer-
nent les ajouts d’une autre matière, soit sur les côtés, soit au milieu du
devant et du dos. Pour élargir une jupe droite, par exemple, on peut
imaginer de multiples variantes du modèle d’origine.
Pour obtenir la transformation souhaitée, il faut respecter les
découpes et les pinces déjà établies afin de ne pas déformer ni dés-
tabiliser la structure du vêtement.
Élargir une jupe droite sur le côté

La jupe droite comporte des pinces appliquées à la taille et sur
les côtés gauche et droit. L’élargissement consiste à garder une
même courbe de ces lignes sur le morceau ajouté pour ne pas
déformer la structure de la jupe.
Pour cela, décousez tout d’abord la ceinture au-dessus de la couture
de côté sur quelques centimètres afin d’avoir un accès confortable aux
bords – 3 à 4 cm décousus de chaque côté de la couture suffiront.
La ceinture sera aussi élargie mais cet élargissement dépend de sa
construction. En général, sur les jupes construites à la taille, la ceinture
est coupée en droit-fil et en un seul morceau.
82 Si c’est le cas, pour un effet harmonieux, la ceinture doit être coupée
sur la marque du cran de côté, puis allongée par un morceau de tissu
de la matière utilisée pour l’élargissement de la jupe.
Il existe une autre possibilité : construisez une ceinture d’une longueur
équivalente à celle du tour de taille, puis coupez-la dans
le même tissu que l’ajout destiné à la jupe.
Si la ceinture est confectionnée en deux
ou trois parties, défaites les coutures
placées sur le côté de la jupe. Nettoyez
les bords décousus, repassez pour
bien aplatir les marges des coutures. Découdre 3 à 4 cm
Cou
ture
d
u côt
ant
Dev
é
Dos
Fig. 1

Placez la jupe sur une feuille de papier de manière que Partie décousue
le droit-fil de l’ouvrage soit bien respecté et que le bord de la ceinture
de la ligne de côté soit bien à plat. Pince du côté
Fixez cette partie de la jupe sur le fond, pour qu’elle ne change
pas de place, avec des épingles, des pinces ou des poids.
Retracez très soigneusement cette ligne (fig. 2, en bleu). Elle
va servir de point de départ pour la construction du patron du Ligne de côté
morceau à ajouter. de la jupe
Pour que le montage des deux bords (celui de la jupe et celui

Crans
du morceau ajouté) soit effectué correctement, placez plu-
sieurs crans de montage.
Retirez la jupe de la feuille. Pour tra-
cer le patron du morceau à ajouter, il
va vous falloir tracer une ligne paral-
lèle à la ligne tracée (fig. 3). Sa largeur
correspond à la moitié de la mesure
nécessaire pour l’élargissement. Fig.2
2,5 cm
Pour obtenir cette mesure, mesurez la largeur de la jupe au
niveau du bassin (environ 20 cm au-dessous de la taille) puis
le tour de hanches relevé sur la silhouette auquel vous ajoutez
l’aisance nécessaire (pour la jupe, environ 4 cm).
La différence entre ces deux mesures donne la largeur du
morceau à ajouter. 83
2,5 cm Par exemple : largeur de la jupe
= 90 cm, tour du bassin = 96 cm
Partie du devant
96 cm + 4 cm = 100 cm
Partie du dos
100 – 90 = 10 cm.
Divisez par deux la mesure obte-
nue pour obtenir la largeur de
Fig. 3 morceau à ajouter sur chaque côté :
10 cm : 2 = 5 cm.
Il faut encore respecter la pince au milieu de ce morceau :
5 cm : 2 = 2,5 cm.
Découpez alors le patron du morceau à ajouter (fig. 3).
Dans le prêt-à-porter, la fabrication des jupes est basée sur
la construction de patrons avec des mesures standard. Les
lignes de côtés (du dos et du devant) sont tracées sur la même
courbe, contrairement aux patrons adaptés aux différentes
morphologies – les jupes faites sur mesures.
Il est donc nécessaire de comparer les formes de ces deux Fig. 4
lignes de côtés. Si elles sont identiques, recopiez deux fois
le patron du morceau ajouté (fig. 3) ; sinon, tracez la partie du dos de la même
manière que celle du devant et avec les mêmes mesures en plaçant les crans de
montage au bord (fig. 4).
Les modifications
Ligne de côté Partie du dos La partie ajoutée à la largeur de la jupe doit être
intégrée aux bords des côtés du devant et du
Partie dos afin de reproduire la forme d’origine de la
du devant jupe.
2,5 cm
La largeur du morceau ajouté (en général
quelques centimètres) ne permet pas d’avoir
Marge de une couture au milieu (couture du côté de la
la couture
jupe) car plusieurs coutures d’assemblage très
rapprochées ne seraient pas jolies.
2,5 cm Pour éviter cela tout en respectant la valeur de
la pince du côté, placez les patrons des élar-
5 cm
gissements du dos et du devant sur une ligne
verticale qui correspond à la ligne de base du
côté de la construction (fig. 5, en rose).
Retracez le patron en ajoutant tout autour
la marge de couture (fig. 5, pointillés noirs).
Découpez dans le tissu prévu en respectant le
Fig. 5 droit-fil.
Pour la ceinture, tracez le patron du morceau
d’élargissement : sa largeur est celle déjà établie auparavant et sa longueur est obtenue
par calcul (voir page 83) – dans notre cas, 5 cm est la mesure d’élargissement de la
jupe.
84 Ajoutez tout autour la marge de la couture. Découpez dans le tissu

en respectant le droit-fil.
Assemblez le morceau à ajouter avec le côté du devant Couture
de la jupe en respectant les crans de montage, puis d’assemblage
avec le dos (fig. 6, en vert).
ure
Fermez ensuite la pince de côté sur le mor- Ceint
ceau ajouté sur la marge prévue en appli-
quant une couture « en mourant » en bas de
la pince.
Repassez avec les marges ouvertes et en cou-
chant la pince vers dos.
Assemblez la partie de la ceinture manquante
en appliquant une couture droite, puis repas-
sez en ouvrant les marges.
Enfin, en utilisant la même technique de cou-
ture que celle d’origine, assemblez la ceinture
avec la jupe en accordant les coutures des
parties ajoutées de la ceinture et de la jupe. Devant
Fig. 6
060_087_RETOUCHE.indd 84 28/07/11 11:19

Élargir une jupe évasée sur le côté
La particularité de cet élargissement de la jupe évasée réside dans la
découpe de la ligne du côté qui n’est pas en angle droit.
En général, cette retouche consiste en un ajout de tissu d’une largeur de
quelques centimètres. Pour garantir le meilleur effet, le nombre de cou-
tures d’assemblage doit être réduit au minimum nécessaire.
Les inclinaisons différentes de la ligne de côté du devant et de la ligne
de côté du dos doivent être absolument respectées.
Cette règle de construction induit une difficulté majeure dans la sup-
pression de la couture d’assemblage entre les deux petites parties de
l’élargissement (voir aussi page 84, fig. 5).
Partie décousue Pour préparer la jupe, prenez les mesures.
de la ceinture
Pour la construction du patron du morceau à
Ligne d’évasement
du côté ajouter sur les côtés de la jupe, procédez de la
même manière que pour la jupe droite (voir
page 82).
Il est très important d’indiquer le droit-fil sur
les deux morceaux d’élargissement du dos et
Crans du devant. Ignorer cette information peut déformer la
construction de la jupe (fig. 2).
En éliminant la
couture d’assem- 85
D. F.
Partie du devant Partie du dos blage entre les

deux parties (dos
et devant) de l’élar-
gissement, on obtient
un morceau avec des
Fig. 1
D. F.
droits-fils orientés dans

D. F.
des sens différents.

Ce morceau doit être
appliqué sur le côté de la
jupe mais, pour maintenir
Partie du dos correctement la forme évasée
Partie du devant de la jupe, il faut respecter le
droit-fil du devant (fig. 3).
Pour cet élargissement, choisis-
sez une matière dont la texture
Fig. 2 ressemble le plus possible à celle
d’origine, sinon la couture d’assem-
D. F.
blage sur le dos sera très marquée.

Pour le montage, le repassage et la finition, procédez
de la même manière que pour la jupe droite (voir
page 84, fig. 6).
Fig. 3
Les modifications
Élargir une jupe au milieu devant
Élargir la jupe en intégrant un morceau de tissu au milieu du devant et
du dos est une transformation facile, autant dans la construc-
tion que dans la structure du vêtement.
Tracer le patron de la partie à ajouter ne nécessite pas
d’acquis en modélisme. Le point le plus important est le
placement des pinces à la taille, qui est conditionné par
la mesure de l’écart de poitrine. Cette règle de construc-
tion doit être respectée pour ne pas déformer la jupe.
Le bord de la jupe à la taille est pris dans la finition,
que ce soit une ceinture droite ou une enforme.
Le devant est toujours construit en une seule par-
tie, même si la jupe comporte un ou deux morceaux
(dos et devant) ou trois morceaux (devant et deux
parties du dos). Pinces à Écart de
la taille poitrine
Le devant
Pour cet élargissement, il faut marquer le milieu
du devant avec le plus grand soin car c’est sur ces
marques que sera appliquée la découpe.
Fig. 1
Pour cela, placez la jupe bien à plat, mesurez la largeur du devant
sur quatre endroits au minimum en commençant par la taille.
86
Marquez par une épingle le milieu de la mesure de la largeur entre
les coutures de chaque côté.
Répétez l’opération tous les 10 à 15 cm, en descendant vers le Pince déplacée
bas de la jupe. À l’aide d’une règle, tracez à la craie une ligne qui Pince ajoutée
joint tous les points marqués par les épingles. Divisez le devant
de la jupe en deux parties en coupant sur cette ligne.
Calculez la largeur de la partie à ajouter (voir page 83, fig. 3).
Tracez le patron du morceau à ajouter à la jupe puis découpez
dans le tissu choisi en respectant le droit-fil.
Milieu
Puis, par une couture droite appliquée sur la largeur de la

marge prévue, assemblez le morceau à ajouter avec les deux Côté droit Côté gauche
parties découpées de la jupe. de la jupe de la jupe
Repassez avec les coutures ouvertes pour éviter l’épaisseur
des marges des coutures.
En ajoutant au milieu de la jupe un morceau de tissu, les
pinces à la taille ont automatiquement changé de place : elles
ne correspondent plus à l’écart de poitrine. Ce placement non
conforme à la règle de la construction peut déformer la jupe.
Selon le besoin, établissez de nouvelles pinces ou déplacez Fig. 2
les pinces existantes (fig. 2) si la texture du tissu le permet.
Sachez que pour retoucher un vêtement, la meilleure façon
d’appliquer un ajustement et des corrections est l’essayage !

Le dos Pince du
milieu dos
Le dos, dans la plupart des cas, est composé de deux parties avec
une couture au milieu. Cette découpe au milieu est généralement
employée pour placer la fermeture et incruster une pince à la taille
d’une petite valeur – de 1 à 1,5 cm (fig. 3).
Pour élargir le dos, enlevez la fermeture et la ceinture sur chaque
extrémité de la fente, sur environ 3 à 5 cm.
Enlevez ensuite la couture d’assemblage au milieu
de la jupe. Nettoyez et repassez les bords.
Milieu
Coupez le morceau à intégrer au milieu du dos aux
mêmes dimensions que celui du devant.
Assemblez-le ensuite avec les deux parties du dos
par une couture droite en laissant une fente sur Demi-dos
l’extrémité du haut de la jupe. La longueur de la
fente doit correspondre à celle de la fermeture.
Fig. 3
Fermeture La fermeture sera déplacée de quelques centi-
Milieu mètres du milieu du dos, ce qui n’est pas très
gênant (fig. 4). En revanche, la largeur de la fer-
meture sera maintenue sur toute la longueur du morceau ajouté.
Fig. 4 Si l’ajout est trop large, la fermeture peut être placée sur le côté
de la jupe.
Il est fortement déconseillé de tenter d’établir la fermeture au milieu de la 87
partie ajoutée car cette opération nécessite de diviser cette partie en deux
et provoque l’augmentation du nombre de coutures d’assemblage sur
une courte distance, ce qui ne sera pas très joli.
La ceinture
Pour élargir la ceinture, on peut procéder de deux manières : soit en
construisant une nouvelle ceinture dans le tissu de la partie ajoutée de
la jupe, soit en effectuant un ajout au milieu de la ceinture en accord
avec l’élargissement de la jupe.
Pour cette dernière méthode, découpez les morceaux manquants de
la ceinture : sa largeur est celle de la ceinture d’origine et sa longueur
est la même que celle de l’ajout de la jupe. (Voir aussi page 82, fig. 1.)
Assemblez-les, par une couture droite, sur le bord de la ceinture
découpé au milieu du devant et sur l’extrémité de la fente du dos.
Repassez avec les marges ouvertes.
Ensuite, établissez la ceinture sur le bord de la jupe en respectant l’accord
des coutures d’assemblage avec la jupe.
Avec cette méthode, on peut élargir les jupes construites en droit-fil
(droites ou évasées) de plusieurs façons pour obtenir différentes
variantes du modèle d’origine.
Ci-contre, la jupe droite a été élargie par des ajouts de tissu à
deux endroits symétriques du devant.
Les modifications
Les problèmes d’adaptation
à la morphologie
La confection du prêt-à-porter s’appuie sur la construction
de patrons basés sur des mesures standard.
Le tracé de ces patrons ne prend pas en considération les
différentes morphologies du corps : ventre marqué, fesses
ou cuisses développées, par exemple.
Pour cette raison, un même modèle tombera très bien sur
une silhouette mais, sur une autre, des défauts du vête-
ment vont apparaître.
Ce type de problème ne réside pas dans une construction
mal réalisée mais dans l’adaptation de cette construction
aux morphologies particulières.
La jupe remonte sur le devant

Cette déformation, très courante, est bien visible et parfois
aussi très inconfortable. La partie du milieu ne tombe pas verti-
calement mais remonte et, en marchant, le tissu se place entre
les jambes en suivant leurs mouvements.
Ce défaut apparaît le plus souvent sur les modèles de jupes
88 droites, évasées ou serrées. Pour le corriger, il faut adapter la
ligne de taille au gabarit et, surtout, à la forme du corps.
Cette réparation nécessite un minimum de connaissances dans
le domaine de la construction des patrons et dans la structure des vêtements.
Commencez par bien diagnostiquer le problème à réparer. Dans le cas où le devant de
la jupe remonte, la cause réside la plupart du temps dans la construction de la ligne de
taille – mais pas toujours.
Pour en être sûr, avant de défaire la ceinture ( !), mesurez la lon-
gueur du milieu devant (en bleu) et la longueur de la parallèle
du milieu en partant de la couture du côté sur la ligne de taille
(en vert).
Une différence de 1,5 cm au maximum entre les
deux mesures est tolérée. Si on constate que
Cô
té
la différence est moindre, il faut chercher la

Mil
cause du problème ailleurs – par exemple,

ieu
dans une mauvaise inclinaison des

lignes de côtés.
Si la mesure obtenue est supérieure à 2 cm,
appliquez sans hésitation les opérations pour
corriger la ligne de taille.
La retouche
Au milieu du devant, la ligne de taille est baissée à environ 1,5 cm mais cette mesure
doit être adaptée à la morphologie : si le ventre est bien marqué, la ligne doit des-
cendre de 0,5 à 1 cm pour éviter que le devant ne remonte.
Remonter le milieu du devant est impossible, il faut donc
2 cm environ
corriger la ligne de taille en baissant la ligne du côté
(fig. 1, en bleu).
Décousez la ceinture de la jupe puis enfilez-la.
Marquez la taille par un ruban en accordant le bord Ligne de taille
du milieu devant de la jupe avec le ruban.
Sur la couture du côté de la jupe, marquez le pas-
Milieu devant
sage du ruban.
Placez ensuite la jupe sur une surface plane et tra-
cez, à l’aide d’une règle, une ligne pour joindre
la pince et la marque sur le côté établie pendant
l’essayage. Demi-devant
Découpez le surplus de tissu puis établissez la
ceinture avec la même technique d’application
que celle d’origine.
Fig. 1
À savoir
Un défaut du devant de la jupe peut être provoqué par l’inclinaison des 89
lignes de côtés. Sachez, pour bien diagnostiquer l’endroit à corriger, que
dans la construction des jupes droite, les deux lignes de côtés, celle du
dos et celle du devant, peuvent avoir des inclinaisons différentes (fig. A).
La ligne de côté du devant peut être évasée de 4 à 6 cm, selon la longueur
de la jupe. Cet évasement donne une jolie ligne à la jupe. Dans ce cas, la
ligne de côté du dos doit être bien verticale à partir de la ligne de bassin.
En revanche, dans la construction des jupes évasées, et même de celles
coupées en cercle ou en biais, les deux lignes de côtés (dos et devant)
doivent être inclinées sur le même angle à partir de la ligne de bassin
(fig. B).
Côté dos Bassin Bassin
Côté devant
Milieu
Milieu
A B
Les modifications
Toute la jupe remonte
Une déformation qui apparaît aussi souvent que la jupe qui
remonte sur le devant (voir page précédente) est la ten-
dance qu’a la jupe à remonter sur sa longueur tout autour
de la silhouette, ce qui provoque la formation de plis au
niveau des petits hanches jusqu’à la taille.
Ce défaut bien gênant dans la plupart des cas est provo-
qué par les pinces : soit elles sont très longues, soit leurs
valeurs sont très grandes ou mal équilibrées.
Définir le défaut
Pour corriger ce défaut et surtout adapter la construction
de la jupe aux formes propres à son corps, il faut donc
vérifier la partie haute de la jupe. Pour bien diagnostiquer
la cause, effectuez cette vérification en trois étapes : contrôle
de la largeur, contrôle de la longueur des pinces et
contrôle de ses valeurs.
Contrôlez tout d’abord les mesures :
tour de taille, des petites hanches et
Taille + 1 cm
du bassin.
Celles de la jupe doivent comporter Petites + 4 cm
hanches
une aisance : à la taille au minimum
90 de 1 cm, sur les petites hanches et le Bassin + 4 cm
bassin d’environ 4 cm (fig. 1).
Si ces mesures ne comportent pas suffi-
samment d’aisance, la jupe est trop serrée
et remonte. Dans ce cas, prévoyez un éventuel élargissement
– pour cela, voir les pages 82 à 87.
Si ces mesures sont correctes, enfilez la jupe puis observez bien
le tissu en bas de la pince : si le tissu réagit à un petit mouve-
ment du corps, par un gonflement à l’extrémité de la pince,
cela signifie que la longueur de la pince n’est pas adaptée. Les
pinces doivent donc être raccourcies (voir page 91).
La troisième vérification concerne les valeurs et les placements
des pinces. Cette étape de la construction des jupes avec des mesures
standard, en général, est bien adaptée aux différentes morphologies.
Elles sont rarement la cause d’une jupe qui remonte.
Fig. 1
La retouche
Maximum 1 cm Maximum 2 cm Maximum 4 cm Maximum 3 cm
Taille
Petites hanches
Dos Bassin
Devant
Fig. 2
Les différentes pinces de la jupe ne doivent pas excéder certaines mesures pour ne pas
déséquilibrer la construction et, au final, le bon tombant de l’ouvrage (fig. 2).
Si la valeur à absorber est trop grande, il faut la distribuer en plusieurs pinces : deux
sur le demi-devant, par exemple.
Il est très important que la valeur totale de tissu absorbé sur le devant soit égale à la 91
valeur absorbée sur le dos.
Changer les valeurs de la pince

Modifier la longueur ou la largeur de la pince 2,5 cm
n’est pas toujours possible, surtout s’il s’agit
de diminuer ses valeurs. Dans certains tissus,
le passage d’une aiguille laisse des traces bien
visibles (soie, taffetas) ; dans d’autres tissus, la
pliure aplatie au fer est définitive (lin, taffetas).
Avant de prendre la décision de changer la
pince, assurez-vous que la qualité du tissu per-
mette d’appliquer cette opération.
En modifiant les mesures de la pince (plus
ou moins large ou plus ou moins longue), il
est très important de maintenir la proportion
entre la longueur de la pince et la largeur du
tissu à absorber.
Par exemple, si vous devez raccourcir la pince
de 2 à 3 cm (fig. 3, en rose), sa largeur doit être Fig. 3
aussi diminuée sinon le tissu va se gonfler à
l’extrémité. Il faut donc appliquer deux petites
pinces de 1,25 cm chacune pour obtenir une
surface bien plane.
Les modifications
Adaptez la doublure
La doublure ajoutée donne à la jupe une finition plus soignée et empêche
certains tissus de s’accrocher au vêtement – comme les collants. La dou-
blure assure donc un confort indispensable aux mouvements des jambes.
Dans la construction des patrons des doublures pour les jupes, les modé-
listes donnent la priorité au confort du porter, indépendamment de la
forme de la jupe, de sa longueur ou de sa largeur.
Les différents tissus, celui de la jupe et celui de la doublure, ne réagis-
sent pas de la même façon aux mouvements et, parfois, dans certains
modèles, il est nécessaire que les deux formes (jupe et doublure) soient
différentes.
Forme de doublure différente de la jupe

Des formes différentes données à la doublure et à la jupe sont généralement
appliquées aux modèles de jupes amples : plissée, plein cercle, etc.
Les raisons en sont diverses mais la plus fréquente est d’éviter l’épaisseur et le
poids du tissu car il peut gêner les mouvements.
Sur ces modèles, le plus souvent, la retouche n’est effectuée que sur la dou-
blure qui a, en général, la forme d’une jupe droite.
La doublure est trop serrée

92
Souvent, la largeur du bas de la doublure ne correspond pas à la longueur des pas et
limite donc les mouvements des jambes en marchant. Dans ce cas, il faut rallonger la
hauteur des fentes sur les deux côtés (fig. 1).
Cette hauteur dépend de chaque morphologie. En principe, elle
est placée à mi-cuisse – environ 15 cm au-dessous de la ligne
de bassin.
Bassin
Pour effectuer ce travail, reportez-vous à la page 109 « Le bas
nte du pantalon avec fentes » puis adaptez aux cas particuliers.
r de la fe
Hauteu Appliquez, pour finir, une couture droite sur les marges
ouvertes de la fente rallongée.
La doublure remonte
Dans le cas où la doublure remonte, change de posi-
tion, s’enroule autour de la silhouette en formant
des plis au niveau du bassin jusqu’à la taille, appli-
quez les mêmes réparations que pour la jupe qui
remonte (voir page 90).
Fig. 1
À savoir
En général, l’aisance pour une jupe droite est d’environ 4 cm mais,
pour obtenir plus de confort, dans le cas d’une doublure droite, il faut
augmenter cette mesure jusqu’au 5 ou 6 cm.
La retouche
Forme de doublure similaire à la jupe
Une forme de doublure similaire à celle de la jupe, avec une
modification de la longueur, est en général donnée aux
jupes fabriquées dans des tissus transparents ou aux jupes
« fermées », confectionnées « en fourreau » : la doublure
est alors prise dans la ceinture en haut et assemblée par
une couture en bas avec l’ourlet de la jupe.
Sur les jupes droites ou peu évasées, la doublure ne
provoque aucune gêne particulière.
Parfois, des problèmes apparaissent sur les
modèles de jupes larges où la
doublure n’est pas cousue en
bas (fig. 2 et 3).
Si le tombant de la doublure et
celui du tissu de la jupe réagissent Fig. 2
différemment aux mouvements du corps,
on sera gêné dans nos mouvements. La solution la plus simple,
pour résoudre ce problème et améliorer le confort, est de lier les
coutures de la jupe et de la doublure.
Pour cela, suspendez la jupe sur un cintre puis épinglez les cou-
tures de la jupe avec celles de la doublure, qui se superposent,
sur environ 10 à 15 cm de l’ourlet en partant du bas.
Établissez une attache fixée aux bords des marges de ces cou- 93
tures par des points de couture à la main ou par un petit ruban
d’une longueur d’environ 3 à 5 cm (fig. 3, en rose).
Ce passant permet de
Fig. 3 maintenir ensemble les
matières de la jupe et de la
doublure et, surtout, ne provo-
quera aucune déformation.
Sur les modèles de jupes avec plusieurs
découpes, établissez les attaches sur chacune
de ces coutures. Elles doivent toutes être de la
même longueur et à la même distance du bas.
Sur les modèles de jupes avec une traîne (soi-
rée, mariée, etc.), les attaches sont aussi éta-
blies sur la partie ou la traîne se couche sur
le sol.
Fig. 4
Les modifications
Les fentes doublées
En effectuant des retouches, des petites modifications ou des transfor-
mations de vêtements, on applique très souvent des fentes pour élargir
le bas d’une jupe, établir la forme d’un décolleté qui bâille ou augmen-
ter la largeur du bas d’une manche très serrée, etc.
Établir une fente est, en effet, parfois la seule solution pour remettre
l’ouvrage en bon état.
La fente elle-même, dans certains cas, peut être la cause de la défor-
mation d’un vêtement.
Avant de chercher la solution pour améliorer l’état de l’ouvrage
par l’application d’une fente, il est donc nécessaire de comprendre les
bases de la construction et du montage d’une fente simple et la tech-
nique d’assemblage avec la doublure.
Établir une fente à pli plat

Le tracé de la doublure
Parmi tous les modèles de fentes, celle à pli plat cause une difficulté
particulière, autant dans la construction que dans le montage. C’est
94 cependant celle qui est appliquée le plus souvent et dans tous les types
de vêtements.
À titre d’exemple, cette fente établie sur un modèle
de jupe droite sera traitée en détails.
Qu’il s’agisse d’une fente doublée ou non, d’une
fente avec la doublure libre en bas du vêtement ou Marges de
Milieu dos
Milieu dos
avec une doublure fermée (assemblée avec l’ourlet), la couture

la technique de montage est toujours la même.
Elle peut être adaptée et utilisée sur tous les éléments
qui composent le vêtement : ouverture d’encolure,
bas de la manche, etc.
Le tracé de la construction de la fente à pli plat com-
Pliure
porte deux formes identiques placées face-à-face au

bord du « bras » de la fente, dans le cas d’une manche
ou d’une encolure par exemple, ou sur le bord du
milieu dos de la jupe, comme sur l’exemple présenté
ci-contre (fig. 1).
Largeur
La profondeur du pli (ou largeur du pli) dépend de de la fente
sa longueur, de la qualité du tissu, du style du vête-
ment, etc. – en général, de 5 à 7 cm environ.
Fig. 1 – Construction d’un pli plat.
La particularité de cette fente est qu’un plastron
est superposé sur l’autre, qui est lui-même plié
définitivement sur la ligne de pliure.
La retouche
Pour que la finition de la fente soit correcte,
que l’assemblage de la fente soit possible
et, surtout, pour que la fente soit fonc- Marges de
la couture
tionnelle après montage, il faut éta-
Milieu dos
Milieu dos
blir quelques modifications sur un
Milieu dos
patron fini de la fente construit
pour la jupe.
Tout d’abord, respectez la
largeur de la doublure (pli
d’aisance au milieu du dos,
Côté envers
environ 2 cm) et sa longueur
(souplesse en bas, environ
1 cm). Puis, extrayez une
partie du repli de la fente
pour que la doublure soit Fig. 2 Fig. 3
accordée parfaitement à la
forme du vêtement et surtout pour assurer le confort et l’allure de l’ouvrage.
Pour cela, sur l’une des parties du dos (gauche ou droite) en bas de la doublure à partir
du bord de la fente, rapportez la double mesure de la largeur de la fente (fig. 1), puis
découpez verticalement la hauteur de la fente (fig. 3).
Ajoutez la marge de la couture.
Le montage de la doublure
Assemblez les deux parties du dos par une couture droite en respectant la marge
prévue (fig. 4, en bleu).
95
Arrêtez la couture par des points d’arrêt à environ 1 cm du bord sur la largeur de la
fente. Cette courte distance servira de marge de la couture d’assemblage sur la lon-
gueur de la fente.
Crantez la partie de la fente
non pliée sur l’angle de la cou-
Ouverture ture établie, en veillant à ne
pour zip pas couper le fil. Ce crantage
Couture Milieu est nécessaire pour pouvoir
d’assemblage dos séparer les marges.
Marge Avant de repasser les cou-
Milieu dos
ouverte tures de l’ouvrage, accordez

Marge d’abord parfaitement la ligne
Points fermée de pliure de la fente avec la
d’arrêt couture du milieu dos – cette
ligne doit être en continu sur
Cranter
toute sa longueur.
Épinglez si nécessaire.
Repassez ensuite les cou-
Ourlet Ourlet tures (fig. 5).
Fig. 4 Fig. 5
Les modifications
La doublure a une forme différente de celle du tissu de
la jupe. La couture d’assemblage peut être appliquée en
Milieu dos une seule fois mais, ici, pour donner une explication plus
détaillée, cette opération sera divisée en plusieurs étapes.
Placez les deux parties du dos de la doublure comme pré-
senté sur la figure 6.
Couture
d’assemblage Effectuez une couture droite en laissant une ouverture pour
la fermeture en haut : sa longueur correspond à celle de l’ou-
verture établie sur la jupe et sa largeur aux marges prévues.
Points
d’arrêt Ensuite, appliquez des points d’arrêt de cette couture sur
1 cm environ, à l’endroit où les bords s’inclinent.
Retournez l’ouvrage sur l’autre côté puis crantez le bord de la
doublure dans l’angle (fig. 7A) jusqu’à la couture d’assem-
Fig. 6 blage en faisant attention à ne pas couper le fil de cette cou-
ture. Cette courte découpe permettra de déplacer la partie
au-dessus de l’ouvrage.
Accordez les bords de la largeur de la
fente, maintenez par une épingle, si besoin
(fig. 7, flèche noire).
Cranter
Ensuite, enfoncez l’aiguille de la machine
Cran sur l’arrêt de la couture d’assemblage déjà
établie pour continuer cette couture sur la
96 Points
d’arrêt largeur de la fente (fig. 7B, en bleu).
Terminez en appliquant des points d’arrêt
à environ 1 cm des bords (fig. 7B).
A B Doublure
Milieu Tissu
Fig. 7 dos
Pour terminer, il faut assembler les bords

de la fente de la doublure et de la jupe.
Pour cela, superposez le bord de la dou-
blure sur le bord de la jupe (fig. 8, flèche
verte), puis appliquez la couture.
Procédez de même sur le deuxième bras
de la fente : assemblez les bords de la dou-
blure et de la jupe (fig. 8, flèche rose).
Certaines techniques de montage pré-
conisent d’assembler la largeur de
Fig. 8
la fente de la doublure et la largeur
de l’ouvrage en tissu par quelques
points de couture à la main.
La retouche
Le supplément de longueur de la doublure doit être absorbé par la longueur du bord de la pliure en
appliquant la couture d’assemblage. Il est très important qu’il soit réparti régulièrement sur toute la
longueur car l’absence d’équilibre peut aussi déformer la fente.
Faire cette opération à « l’œil » demande certains acquis. Une technique, très efficace, consiste à pla-
cer la doublure en dessous du tissu au moment d’appliquer la couture d’assemblage des deux bords
de la fente : celui du tissu et celui de la doublure.
Puis, sur la machine à coudre, desserrez légèrement la pression du pied-de-biche sur les griffes
qui avancent la matière. Ce réglage permet de faire glisser plus
facilement le pied-de-biche sur le tissu placé au-dessus et de
retenir le tissu du dessous avec les griffes – une fronce Grands points
sur le bord de la doublure se fermera naturellement.
De cette manière, le supplément de tissu sera
absorbé bien régulièrement sur toute la longueur
de la fente.
Tissu
Réglez aussi les points de couture selon l’épais- Doublure
seur de la doublure : pour un tissu épais et rigide, absorbée
les points de la couture sont plus larges ; pour un
tissu fin et fluide, les points sont plus petits. Doublure
Reprendre une fente 97

La hauteur de la fente est déformée
Ce défaut est causé par une opération appliquée pendant le montage
qui n’est pourtant pas toujours nécessaire dans certaines qualités de
tissu. Il s’agit de la couture qui rassemble tous les bords (doublure et
tissu de l’ouvrage) de la largeur de la fente sur sa hauteur (fig. 1).
Cette couture bloque la longueur du tissu ; toutes les déformations natu-
relles (poids, extension, etc.) ou provoquées
par l’entretien font alors bâiller l’étoffe à cet
endroit, sur la hauteur de la fente.
Doublure Tissu
En principe, cette couture d’assemblage
ne peut être appliquée que sur les tissus
Côté bien rigides et pas très extensibles en droit-fil. Dans les
Côté envers Bords envers
assemblés autres qualités d’étoffe, elle est fortement déconseillée.
Pour réparer ce défaut qui rend la fente peu esthétique,
séparez les deux parties de la largeur de la fente qui sont
assemblées sur sa hauteur en enlevant la couture d’as-
semblage.
Dans le cas où, même après avoir décousu la couture
d’assemblage, la fente ne présente pas une surface
bien plate avec un bon tombant de tissu, refaites
les coutures sur sa longueur (voir page 99).
Fig. 1
Les modifications
La longueur de la fente est déformée
Sur la longueur de n’importe quelle fente (à pli simple ou
creux), la doublure est assemblée avec le tissu de l’ouvrage.
La couture d’assemblage, dans la plupart des cas, est la cause
de la déformation de la fente (fig. 1) : poids différents de la
doublure et du tissu, montage mal fait, accord des longueurs
non respecté ou encore entretien mal adapté. Le tombant du
tissu doit être bien vertical.
Le défaut est très marqué sur les fentes dont la longueur est
assez importante – en bas des jupes ou des manteaux longs,
par exemple. Ces déformations sont retouchées très facile-
ment.
Pour remettre en bon état le tombant des deux parties de la fente,
séparez tout d’abord la doublure et la pliure de fente en enlevant la
couture d’assemblage établie sur sa longueur.
Dans le cas où la doublure est aussi assemblée avec le repli de l’ourlet
(montage en fourreau), il faut découdre dans un premier temps cette
couture d’assemblage sur 5 à 10 cm, afin d’avoir un accès bien confor-
table pour prendre les mesures et effectuer le montage par la suite.
Ensuite, nettoyez et aplatissez légèrement au fer les bords décousus de
la doublure et de la pliure.
Procédez de même sur la deuxième partie de la fente.
98
Prenez la mesure de la longueur de la pliure puis celle de la longueur de la doublure
(fig. 2). Comparez les deux.

de l’ouvrage de l’ouvrage Longueur
Couture de la pliure
d’assemblage Longueur
de la doublure
Doublure Doublure
Ourlet
Fig. 1 Fig. 2
La retouche
Si la doublure est plus longue de 1 à 2 cm, la construction a été bien établie. La cor-
rection de cette déformation de la fente doit être portée sur la technique de montage
(voir encadré ci-dessous).
Si les deux mesures (longueur de la pliure et longueur de la doublure) sont égales, il
faut corriger ce défaut par un ajout sur la longueur de la doublure.
Découpez cet ajout, en respectant le droit-fil, dans une doublure
de même qualité que celle de l’ouvrage : sa largeur correspond
à la différence entre les longueurs (environ 1 à 2 cm) et sa Côté envers
longueur à la largeur d’origine du bas de l’ouvrage. de l’ouvrage
Ajoutez la marge de la couture tout autour puis assem-
blez avec le bas de la doublure. Repassez avec les
marges de la couture ouvertes. Doublure
Établissez la couture d’assemblage sur la longueur Couture
de la fente, en respectant la marge d’origine (voir d’assemblage
encadré ci-dessous).
Dans un montage correctement établi, le sup-
plément de longueur de la doublure doit être
absorbé régulièrement par la longueur de la
Fig. 3
pliure (fig. 3).
À savoir
99
Dans toutes les formes et modèles de fentes doublées, sans exception, la doublure
comporte une certaine souplesse en longueur de 1 à 2 cm par rapport aux mesures de
l’ouvrage. Cette différence, plus ou moins importante, dépend du poids du tissu, de son
élasticité ou encore de la longueur de la fente et de l’endroit où elle est appliquée : bas
de vêtement, bas de la manche ou encolure, par exemple.

de l’ouvrage de l’ouvrage
Couture
d’assemblage Couture
Doublure Doublure d’assemblage
Bord de l’ourlet
Souplesse
A B
Dans le cas où la doublure est cousue avec le bord de l’ourlet (en fourreau), l’avantage
est que la longueur de la doublure de la fente forme une souplesse en bas, indispensable
pour obtenir le bon tombant du tissu du vêtement (fig. A).
Si la doublure n’est pas cousue avec l’ourlet, longueur tombe librement et couvre le bord
de l’ourlet, ce qui donne une meilleure qualité de la finition (fig. B).
Les modifications
Les pantalons
La construction propre aux pantalons n’offre pas toujours la possibilité d’appliquer
les modifications que l’on souhaite. C’est pourquoi les retouches concernent le plus
souvent le bas (établir un ourlet ou un revers, raccourcir ou rallonger le pantalon) et
moins souvent la partie haute (modifier l’enfourchure, par exemple). Nous verrons ici
les problèmes les plus souvent rencontrés lors de ce travail qui, en général, n’est pas
très compliqué.
Établir un ourlet
Pour obtenir un résultat correct, il suffit d’appliquer des points de couture à la machine
ou à la main, bien adaptés à la qualité du tissu, et de choisir le type d’ourlet qui corres-
pond le mieux au modèle de pantalon.
Dans le commerce, on trouve encore des pantalons avec une longueur non détermi-
née – les bords du bas sont seulement surfilés. Or, il n’est pas toujours proposé de
service de retouche pour déterminer la longueur et établir l’ourlet. Il est tout à fait
possible de réaliser ce travail par vos soins, même si vous n’avez pas de machine à
coudre à votre disposition. Des points de couture faits correctement à la main sont
aussi solides que ceux établis à la machine.
Mais avant de vous lancer dans la construction de l’ourlet pro-
100 prement dit, il faut déterminer la longueur exacte du
pantalon.
Déterminer la longueur du pantalon

La personne sur laquelle sont prises les mesures doit
se tenir droite, avec une bonne assise sur ses deux
jambes. Il est aussi très important qu’elle porte les
chaussures avec la hauteur de talons portée habituel-
lement avec ce pantalon. Si la longueur est fixée avec
des chaussures plates, le pantalon paraîtra trop court
quand il sera porté avec des chaussures à talons hauts,
et vice versa. Fig. 1
Pour établir la longueur souhaitée, rentrez le supplément de
tissu du bas à l’intérieur, ajustez la ligne de la pliure puis épin-
glez pour maintenir le repli (fig. 1).
Il est bien plus facile, techniquement, de plier la longueur
supplémentaire à l’extérieur mais, dans ce cas-là, les marques
seront placées sur le côté envers du tissu et il sera nécessaire
de les rapporter ensuite sur le côté endroit pour pouvoir pour-
suivre le travail. Il est donc conseillé de placer le repli à l’inté-
rieur puis de marquer la pliure sur le côté endroit de tissu. La
suite du travail sera ainsi facilitée.
Ne déterminez la longueur que sur une seule jambe, la deu-
xième jambe sera fixée sur une empreinte de la première.

Accorder la longueur des deux jambes
Placez le pantalon sur une surface plane.
Sur tous les modèles de pantalons (larges
ou serrés, évasés ou droits) qui ont
été construits correctement, les cou-
tures d’assemblage de la longueur
doivent se recouvrir sans difficulté
en formant des pliures droites sur le
dos et le devant (fig. 2, plis centraux
en rouge). Fig. 2
Pour toutes les opérations concernant la longueur du pantalon, superposez les quatre
coutures en commençant par les deux coutures extérieures, en partant de la ceinture.
Épinglez.
Prendre les mesures de la longueur de
pantalon sur une seule jambe permet
de déterminer facilement la forme
du bas du pantalon et de la rendre
identique sur les deux jambes.
Pour cela, placez le pantalon à plat
de manière que la partie avec repli Fig. 3
épinglé se trouve sur le dessus (fig. 3).
Le pantalon épinglé sur toute la longueur de sa couture doit être maintenu épinglé
jusqu’à la fin du travail : vous aurez ainsi la possibilité de contrôler plus facilement 101
les deux parties.
Placez la dernière épingle à une
certaine distance du bord (environ
20 à 25 cm, par exemple) pour ne
pas gêner les opérations suivantes :
coupe, couture, repassage, etc.
Fig. 4
Longueur totale
Ourlet Avec une règle, retracez le marquage de la longueur
fixée précédemment.
Ajoutez la hauteur de l’ourlet (fig. 5). En suivant
la ligne de l’ourlet, découpez d’abord le débord de
tissu sur une seule jambe. Ensuite, en suivant la ligne
de découpe, extrayez le supplément de tissu sur la
deuxième jambe du pantalon.
Pliure
Fig. 5
Les modifications
Le bas droit
La finition du bas de pantalon la plus souvent uti-
lisée est une découpe horizontale. Elle peut être
appliquée sur tous les modèles : pantalon droit,
évasé, etc.
Pour commencer, reportez-vous aux étapes des
pages 100 et 101.
Le marquage de la longueur n’est fait que sur la
partie visible de la jambe placée sur le dessus.
Retracez ces marques à l’aide d’une règle en
veillant à ce que cette ligne soit bien perpendi-
culaire à la couture de côté du pantalon. Cette
étape est très importante car c’est sur cette
marque que sera établie la pliure de l’ourlet.
À partir de la ligne de la pliure, ajoutez la hau-
teur souhaitée du type d’ourlet choisi (fig. 1, en
vert foncé). En fonction du modèle de panta-
lon, de la qualité du tissu, de la largeur du bas
et bien entendu de vos envies, vous pouvez
établir un ourlet simple, double, avec revers,
etc.
102
Ourlet
Longueur totale du pantalon
À couper
Fig. 1
Pliure
À savoir
En général, sur les modèles de pantalons,
la largeur de l’ourlet simple est de 2 cm
environ et le bord de la pliure est surfilé.
Dans l’industrie du prêt-à-porter, il
est fixé par une couture à la machine
invisible, sauf pour les jeans.

En suivant cette dernière ligne, coupez d’abord la jambe placée au-dessus puis, en
suivant cette ligne de découpe, extrayez le surplus de tissu de la jambe du pantalon
placée au-dessous.
Ne coupez pas les quatre épaisseurs du tissu en même temps car la lame du bas des
ciseaux, placée sous l’ouvrage, soulève le tissu, ce qui provoque un décalage dans la
coupe des longueurs du pantalon.
Avant d’enlever les épingles placées sur la longueur de la couture du côté, vérifiez
si les largeurs des deux ourlets (jambe gauche et droite) sont identiques. Si besoin,
maintenez la pliure par des points de couture de bâti appliquée sur les deux jambes
puis aplatissez au fer.
Effectuez la finition des bords : une petite nervure en cas d’ourlet double ou le bord
surfilé en cas d’ourlet simple. Fixez l’ourlet en appliquant la couture choisie (voir
pages 22-23) à la machine ou à la main : croisée, invisible, cachée, etc.
Selon l’opération effectuée pour établir un ourlet de bas de pantalon, il est plus
facile de travailler sur son côté envers ou son côté endroit. Prendre les mesures
ou repasser sera plus correctement réalisé sur l’endroit de l’ouvrage, par
exemple. Pour l’application des coutures d’assemblage de l’ourlet, cela dépend
du choix de la technique (à la machine ou à 103
la main). La largeur du bas de jambes étant
parfois très limitée, il faut choisir une
méthode bien adaptée : Côté envers
– si l’ourlet est fixé à la machine,
il est plus facile d’effectuer cette
opération en tenant l’ouvrage Couture côté
sur le côté endroit et en
piquant l’ourlet à l’intérieur
du bas de pantalon ;
– en cas de couture à
la main, il est presque
nécessaire de retourner la
jambe sur son côté envers.
Les points de couture sont éta- Ourlet
blis plus facilement.
Les modifications
Le bas en biais
Sur le pantalon droit ou évasé, une ligne du bas cou-
pée en biais est construite en général lorsque le modèle
possède un pli central bien marqué, aplati au fer.
La mesure choisie pour le décalage des longueurs du dos
et du devant dépend de la largeur du bas, du style de pan-
talon (de soirée ou de ville), de son utilisation (porté avec
des chaussures plates ou à talons hauts), et bien sûr de
votre goût personnel.
Déterminez la longueur du pantalon en
appliquant le décalage souhaité entre le
dos et le devant. Fixez la pliure du bas
par des épingles placées régulièrement
tout autour du bas d’une seule jambe.
Ensuite, placez le pantalon sur une
surface plane et assemblez les deux
jambes en plaçant les épingles sur
toute la longueur de la couture
extérieure du côté du pantalon
(voir pages 100-101).
104
Couture de côté
Pli central Pli central du dos

du devant
Ligne de pliure
Ourlet
Ligne de découpe Fig. 1

Enlevez les épingles qui retiennent l’ourlet puis retracez la ligne du bas du pantalon.
À partir de la ligne de pliure, ajoutez la hauteur de l’ourlet puis tracez une parallèle à
la ligne de pliure (fig. 1, en bleu). Découpez le surplus de tissu en suivant la dernière
ligne tracée.
Couture de côté
Fig. 2
L’inclinaison du bord du bas de pantalon fait que le bord de l’ourlet plié se place sur
un certain angle à l’intérieur.
Pour qu’il ne tire pas sur le pli central du devant, il faut cranter le bord – ne coupez
surtout pas jusqu’à la ligne de pliure (fig. 2).
Sur le pli central du dos, au contraire, l’ourlet va se doubler. Sur du tissu épais, extrayez
le surplus ; sur un tissu fin, crantez pour que les bords se superposent (fig. 3). 105
Pli central devant

Ourlet
Couture
Pli central dos

Fig. 3
Si la couture d’ourlet est établie à la main, commencez-la sur le pli central du devant.
L’ourlet va se placer naturellement en produisant un écart entre les bords crantés.
En respectant cet écart, il faut donc arrêter la couture 1 à 2 cm avant le pli central
puis la reprendre sur l’autre côté à la même distance du pli.
Si la couture est établie à la machine par des points invisibles, cette manœuvre
n’est pas nécessaire.
Les modifications
Le bas évasé
Sur le pantalon évasé, les lignes de côté et d’entrejambe sont
placées sur des angles qui ne sont pas droits.
Établir un ourlet sur le bas de ce modèle exige l’application
de certaines modifications sur les extrémités de la hauteur
de l’ourlet à partir de la ligne de pliure – et cela sur n’im-
porte quel modèle de pantalon, de jupe, de manteau ou
de veste dont le bas est évasé.
La longueur du bord de l’our-
let est plus importante que
la longueur de la ligne de la
pliure. Le surplus de tissu
forme un pli, placé sur la Couture
du côté
marge de la couture du
côté, qui est difficile à
aplatir au fer à cause de
l’épaisseur, et impos- Ourlet
sible à absorber par la
couture (fig. 1).
Surplus de tissu
Fig. 1
Pli Pour ajuster le bord de l’ourlet sur la

106 central couture d’assemblage du côté, il faut
supprimer le pli qui s’est formé sur
À extraire
la hauteur du repli. Pour cela, pliez la
jambe du pantalon sur la longueur de
la couture du côté – le pli central doit
se trouver au milieu (fig. 2).
Ensuite, pliez l’ourlet à la hauteur
souhaitée et marquez le morceau de
tissu qui déborde sur chaque côté de
Pliure Ourlet la jambe de pantalon (fig. 2, en vert).
Fig. 2
Pli
Ajoutez la marge de couture puis central
extrayez ensuite les triangles de tissu
(fig. 3).
Appliquez une couture droite sur la
marge de la couture.
Crantez la marge sur la ligne de
pliure de l’ourlet pour éviter la
surépaisseur du tissu des marges
d’assemblage. Pliure Ourlet
Fig. 3

Le bas étroit
Établir un ourlet sur un pantalon avec une découpe étroite, c’est-à-dire
resserrée vers le bas, demande d’appliquer une technique particulière.
Comme pour une découpe avec les lignes du côté évasées (voir le modèle
précédent), la longueur du bord de l’ourlet ne correspond pas à celle du
support.
Longueur totale
Pli central
Pli central
Côté
Côté
Côté
Côté
Ourlet
A
Pliure B Ourlet
Fig. 1
Dans le cas d’une découpe

étroite, le bord de l’ourlet
plié est trop court (fig. 1A).
Pli central
Côté
Une fois cousu, puis fixé,
Côté
l’ourlet va tirer. S’il existe une
possibilité pour modifier la Pliure
largeur de la jambe du panta- Ourlet
lon, établissez sur la hauteur de Points d’arrêt
107
l’ourlet la même inclinaison des
bords que celle de la découpe, Fig. 2
en partant de la ligne de pliure
(fig. 1B).
Si vous n’avez pas cette possibilité, vous devrez opter pour une technique peu cou-
rante mais tout à fait acceptable pour une retouche, utilisée pour raccourcir un panta-
lon ou pour établir un ourlet sur un pantalon déjà confectionné.
Marquez la hauteur de l’ourlet en appliquant un fil de bâti. Ensuite, décousez (si la cou-
ture est déjà établie) la couture d’assemblage jusqu’à la couture de bâti (fig. 2, en rouge).
Sur la couture d’assemblage, effectuez des points d’arrêt à environ 2 à 3 mm au-
dessous de la cassure marquée par fil de bâti (fig. 2).
Pliez l’ourlet sur les marques
du fil de bâti puis fixez par des
points invisibles, à la main ou à
nt
Couture
Pli central dos
Pli central deva
la machine, en plaçant bien les côté

bords décousus qui forment natu-
rellement un écart sur la ligne de
côté (fig. 3, en rouge).
La largeur de cet écart change en Ourlet
Pliure
fonction de l’inclinaison des lignes
du côté. Fig. 3
Les modifications
Le bas serré
Les pantalons serrés, très moulants et bien ajustés au corps,
comme le caleçon par exemple, sont généralement conçus dans
un tissu extensible.
Les points de couture appliqués pour maintenir l’ourlet doivent
pouvoir supporter la densité du tissu pour empêcher
les fils de craquer, surtout au moment du passage
des pieds.
Dans l’industrie du prêt-à-porter, la cou-
ture la plus souvent appliquée pour
fixer un ourlet, parmi toutes celles Côté endroit
effectuées par des machines spé-
ciales, est celle qui assure les deux
Côté envers
opérations suivantes en même
temps : la double surpiqûre visible
Ourlet
sur le côté endroit du pantalon
et une couture des fils croisés
sur le côté envers qui couvre le bord de la pliure
pour l’empêcher de s’effilocher (fig. 1, en vert).
Dans la fabrication artisanale, dans les petits ate-
liers de confection ou de retouche (ou à la mai- Fig. 1
son), il existe d’autres méthodes pour fixer un
ourlet sur un pantalon serré en tissu extensible.
108 Ces coutures assurent aussi efficacement la den-
sité nécessaire des fils en accord avec l’élasticité
du tissu.
Appliquez une couture avec des points zigzag à
la machine (fig. 2) ou des points croisés à la
main (fig. 3). Pour plus d’informations
sur les points de couture des ourlets,
voir pages 22-23.
Si le pantalon serré est fabriqué dans
un tissu peu ou non extensible, comme
certains modèles de jeans, l’ourlet est fixé par Fig. 2
une couture droite (voir le chapitre « Les our-
lets », page 22).
Fig. 3

Le bas avec fentes
La construction et l’exécution du montage des fentes sont les mêmes
quels que soient les types de fentes (décoratives ou utiles), leurs
modèles (simples, à pli plat ou creux) ou le vêtement sur lequel elles
sont établies (jupe, pantalon, veste, manteau ou manche).
En bas de l’ouverture de la fente, l’ourlet et le repli de la fente se super-
posent et produisent une épaisseur de tissu. Pour qu’elle ne soit pas
gênante et pour que la fente reste jolie, il est nécessaire de positionner
correctement les bords de ces deux éléments. Il existe trois techniques
pour la finition de l’ouverture de la fente qui peuvent aussi s’appliquer
sur un pantalon, une jupe, une veste, etc.
Quand la fente a une hauteur impor-
Couture d’assemblage tante, ses marges doivent être plus
larges que celles de la couture
d’assemblage (fig. 1) afin que les
Thermocollant bords de la pliure de la fente ne se
voient pas lorsque vous marchez
Points d’arrêt – par exemple, sur le dos d’une
Hauteur de la fente jupe. En retouche, cette applica-
tion est parfois impossible à cause
de la largeur des marges déjà définie.
Sur un pantalon, la hauteur de la fente est
petite (de 2 à 5 cm en général) et, dans certains
modèles, elle ne dépasse pas la hauteur de l’our- 109
Ourlet Ourlet
let. L’élargissement des marges n’est donc pas
nécessaire. En général, les fentes établies sur le
Fig. 1 bas des pantalons sont décoratives, leur appli-
cation ne pose pas de problème particulier.
Le repli de la fente est visible

La finition de la fente établie par cette méthode donne un résultat très soigné car
la longueur du repli de la fente n’est pas rompue par le bord de l’ourlet. La couture
d’assemblage des marges est établie tout en bas de la fente sur la pliure de l’ourlet
(fig. 2, en rouge).
La finition du bas de la fente établie par cette
technique est très souvent utilisée sur les fentes
longues et dans les tissus épais à cause de la cou-
ture d’assemblage placée sur la pliure de l’ourlet.
L’inconvénient de cette méthode est que, en cas
de retouche appliquée sur la largeur ou sur la
longueur de la fente, il faut d’abord déterminer
si l’épaisseur du tissu dans l’angle (l’ourlet et le
repli de la fente) a été ou non supprimée par une
découpe. Si c’est le cas, certaines opérations sont
impossibles à appliquer.
Fig. 2
Les modifications
Placez l’ouvrage sur le côté endroit du tissu puis
Côté endroit retournez la marge de la fente en la superposant à la
pliure de l’ourlet décousu (fig. 3).
Couture Établissez une couture droite sur le repli de la fente
Pliure de l’ourlet en suivant la pliure de l’ourlet, terminez par des
points d’arrêt (fig. 3, en rose). Pour éviter l’épaisseur
Côté end dans l’angle dans le cas d’un tissu épais, extrayez
roit
l’onglet de cette partie du repli.
Ourlet
Retournez la pliure de la fente sur le côté
endroit puis fixez l’ourlet en partant du
Pliure de la fente,
côté envers Fig. 3 bord du repli.
L’ourlet couvre le repli de la fente

Cette façon d’établir les replis de la fente et de l’ourlet est appliquée à
condition que le bord de la pliure de la fente soit retenu par une surpiqûre
car l’épaisseur de la couture (fig. 4, en rouge) fait que le bord se retourne
facilement et que le repli de l’ourlet est bien visible.
En général, cette technique est utilisée dans un tissu fin Fig. 4
ou assez rigide, facile à aplatir au fer (coton, soie, taffe-
tas) et quand la hauteur de l’ourlet est petite (ne dépas- Repli de
sant pas 5 cm). la fente
Pliure de la fente
Placez l’ouvrage sur son côté endroit, dépliez la marge de
110 la fente puis couvrez-la par la pliure de l’ourlet (fig. 5).
Établissez une couture droite sur le repli de l’ourlet en Côté end
suivant la pliure de la fente, terminez par des points d’ar- roit
rêt (fig. 5, en rose). Ourlet
Pour éviter l’épaisseur dans l’angle dans le cas d’un tissu Couture
épais, extrayez l’onglet de cette partie du repli. Retournez
la pliure de la fente sur le côté endroit puis fixez l’ourlet. Fig. 5
Finition soignée du bas de la fente

Cette technique est souvent utilisée dans la fabrication de
vêtements haut de gamme. En général, les deux pliures
(fente et ourlet) ont des largeurs
égales pour que la jointure des bords
soit raccordée dans l’angle (fig. 6, en
Repli de la fente
rose).
Placez l’ouvrage sur son côté endroit.
Pliez les marges de la fente et de Côté endroit
l’ourlet et fixez-les par des épingles.
Fig. 6
Accordez les bords qui se rejoignent
puis épinglez l’angle bien aplati sur le support. Marquez le Repli de l’ourlet
placement de la couture (fig. 7, en rose).
Appliquez la couture, extrayez l’onglet en laissant de Couture
petites marges. Retournez les replis sur le côté envers,
repassez avec les marges ouvertes à l’intérieur de l’angle. Fig. 7

Adapter un revers
En général, le revers est établi en bas d’un pantalon avec des
plis centraux bien marqués.
Un revers de pantalon est un repli du tissu et, quelle que soit
la méthode appliquée, il est toujours composé d’une double
pliure dans sa partie visible et d’un repli de tissu qui fait la
finition du bord du bas (c’est-à-dire un ourlet).
Dans le cas d’une retouche ou d’une modification de la
longueur du pantalon, il est nécessaire d’adapter le revers
(comme la finition du bas) au modèle et au tissu. Or, par-
fois, le modèle d’origine ne permet pas d’appliquer le revers
souhaité. Sont donc présentées ici les trois techniques les
plus souvent utilisées pour établir un revers ; elles sont très
facilement adaptables à la coupe du pantalon (droite, évasée
ou resserrée).
Le revers avec pliure simple

La largeur du revers est en partie comprise dans la longueur totale du pantalon (envi-
ron trois quarts de la hauteur du revers).
En effet, le revers est construit en haut par un double
repli, qui mesure environ un tiers de la hauteur totale
du revers (fig. 1). Le bas du revers est construit par un
Hauteur du repli
repli simple qui détermine la hauteur totale du revers
111
Hauteur
du revers (les trois quarts restants de la mesure de sa hauteur) et
permet aussi d’établir la hauteur de l’ourlet.
Couture La hauteur de l’ourlet doit couvrir le premier repli
construit à l’intérieur du pantalon sur environ 1 à 2 cm.
Cette mesure est nécessaire pour la marge de la couture.
La couture est établie en suivant la première pliure du
revers (fig. 1, en rose).
Hauteur de l’ourlet
Le repassage du revers se fait sur un fond très mou pour
Fig. 1
ne pas avoir les marques de la cassure sur l’endroit du
revers.
À savoir
En cas de retouche, cette technique d’application de revers a beaucoup
d’avantages :
– la hauteur du revers peut être utilisée pour rallonger le pantalon ;
– les pliures du revers ne nécessitent pas beaucoup de tissu, la méthode
est donc économique ;
– le revers ne se déplie pas facilement à cause de la petite hauteur de la
première pliure ;
– le revers convient à presque toutes les qualités de tissu (épais ou fins)
sauf, bien sûr, à l’étoffe transparente car les différentes pliures du haut
(double) et du bas (simple) seraient visibles.
Les modifications
Le revers avec double pliure Hauteur de revers
Cette technique très courante consiste en un rabat
de tissu avec deux replis de la même mesure (ils sont Replis
visibles sur le côté endroit), puis un repli du tissu, plus
petit, fixé par une couture à l’intérieur.
Les replis du revers, établis à la hauteur souhaitée, sont
maintenus par une couture droite (fig. 2, en rose). Couture
Pliez les replis du revers en suivant le tracé de la couture,

puis aplatissez-les au fer. Fig. 2
Pour que le rabat ne se retourne pas, il est fixé par les points de couture sur chaque
couture d’assemblage de la jambe (couture du côté et couture de l’entrejambe).
Le revers effectué ainsi convient aux tissus assez rigides pour que la pliure des replis
établie à la chaleur du fer ne s’efface pas.
Hauteur Le revers rapporté

du repli Hauteur
du revers Ce type de revers est un ruban confectionné
séparément puis assemblé au bord du bas de
pantalon.
Les deux replis qui font le revers peuvent avoir la
même hauteur (fig. 2) ou des mesures différentes
(fig. 1) si vous voulez rallonger le pantalon.
112 Cette méthode donne aussi la possibilité d’ajou-
Hauteur ter une bande décorative dans un autre tissu
de l’ourlet – pour un pantalon de soirée, par exemple.
Fig. 3
La construction du revers
Longueur totale du pantalon
Longueur sans ourlet
Pour établir un revers en bas du pantalon par les tech-

niques exposées précédemment (fig. 2 et 3), la hauteur
du rabat doit être définie en même temps que la longueur
totale du pantalon (fig. 4, en vert).
Pour cela, découpez une bande en tissu ou en papier de la
Revers
hauteur souhaitée du revers (fig. 5, en vert).
Placez-la sur le bord du bas du pantalon de manière Fig. 4
qu’environ 1/3 de sa largeur couvre le bord et, en même
temps, vérifiez la longueur totale du
pantalon.
Additionnez les mesures des pliures
Longueur totale
et de la hauteur du revers (fig. 4, en

beige, vert et rose) et prolongez la lon- Bord du bas du pantalon
gueur du pantalon avec ces mesures. Pliure
Ruban Repli
Pliure Partie visible
N’oubliez pas de marquer par
une couture de bâti le placement Pliure du revers
Fig. 5 Repli
des cassures sur le bas du pan-
talon (fig. 6, lignes en noir, bleu
et rose). Fig. 6

Le revers sur un bas évasé
Établir un revers sur un modèle de pantalon évasé est assez simple à condi-
tion que la longueur totale soit suffisante pour effectuer les pliures qui com-
posent le revers (voir page 112).
Pour établir correctement le revers, il est nécessaire de travailler sur les parties
séparées du dos et du devant de la jambe du pantalon.
Pour cela, défaites la couture du côté et celle entre les jambes sur environ 20 cm
au-dessus de la ligne du bas du pantalon.
La construction des replis du revers

Établissez le revers selon la technique choisie (voir pages 111-112), en
veillant que les largeurs des pliures soient identiques sur le dos et sur
le devant de la jambe de pantalon. Repassez légèrement ou épinglez.
À cause de l’inclinaison du bord, la largeur des pliures dépassera la
largeur du bas de pantalon. Prolongez donc, à l’aide d’une règle, la ligne
d’évasement du pantalon sur le revers plié (fig. 1A). Ensuite, découpez le tissu
qui déborde de cette ligne.
Appliquez le fil de bâti sur les cassures des
pliures du revers pour bien indiquer leur place.
Fermez la jambe de pantalon en établissant les
Pli central
coutures du côté et de l’entrejambe en respec-

1er repli
tant les chapeaux des pliures. 113
Établissez les pliures du revers en suivant les fils
de bâti. Maintenez-les par des épingles ou une
Partie visible du revers couture de bâti.
A Appliquez des points de couture à la main ou à
2e repli (ourlet) B la machine sur chaque couture d’assemblage du
Fig. 1 côté et de l’entrejambe. Repassez et enlevez les
épingles ou le fil de bâti.
Le revers rapporté
Rallonger le pantalon ou tout simplement rafraîchir son allure en ajoutant un revers
est un travail assez simple et rapide. Comme le revers sera construit à part, retracez la
partie basse du pantalon sur du papier. Veillez à la placer sur le haut d’une feuille afin
d’avoir la place en bas pour le tracé du revers.
Ensuite, construisez un patron du revers (fig. 2).
Séparez ensuite le patron du revers de l’em-
Marges de la preinte du bas de pantalon. La découpe doit être
couture toujours effectuée sur la première pliure pour
que, par la suite, la couture d’assemblage soit
cachée par la pliure suivante (fig. 2) N’oubliez
Partie visible du revers
pas d’ajouter la marge de couture en haut du
revers de la même mesure que celle établie
Partie visible du revers
en bas du pantalon (fig. 3).
Fig. 2
Fig. 3
Les modifications
Le revers sur le bas resserré
Contrairement au pantalon évasé (voir page 113), le revers établi
sur un pantalon avec une ligne resserrée vers le bas ne peut être
effectué sans application d’une modification sur l’inclinaison
de la ligne de hauteur du pantalon. Cette modification est
due aux différentes longueurs des lignes des pliures du revers
(fig. 1A).
La construction des replis du revers

Pour cela, si le revers est effectué sur un pantalon déjà cousu,
défaites la couture du côté et celle entre les jambes sur envi-
ron 20 cm au-dessus de la ligne du bas de pantalon.
Établissez le revers selon la technique choisie (voir pages 111-
112), en veillant que les largeurs des pliures soient identiques
sur le dos et sur le devant de la jambe de pantalon. Repassez
légèrement ou épinglez.
À cause de l’inclinaison du bord, la longueur de chaque pliure
sera plus courte que la longueur de la pliure précédente (fig. 1A,
en rose et vert).
Les pliures du revers établies ainsi vont tirer sur la largeur du bas
du pantalon. Il faut alors modifier l’inclinaison de la longueur
du pantalon, à condition que la largeur soit suffisante pour une
114 réduction.
Pour cela, à l’aide d’une règle, tracez la nouvelle ligne de la
longueur sur le revers plié de manière qu’elle passe aux
bords de toutes les pliures (fig. 1A, en bleu). Ensuite,
découpez le tissu qui déborde de cette ligne.
1er repli
Partie visible du revers Partie visible du revers
A 2e repli
B
Fig. 1

Appliquez le fil de bâti sur les cassures des pliures du revers pour bien indiquer leur
emplacement.
Fermez la jambe de pantalon en établissant les coutures du côté et de l’entrejambe et
en respectant les chapeaux des pliures.
Crantez la marge sur les lignes de pliures du revers et aplatissez au fer les marges
ouvertes.
Établissez les pliures du revers en suivant les fils de bâti et, pour les maintenir, épin-
glez ou appliquez un fil de bâti.
Appliquez des points de couture à la main ou à la machine sur chaque couture d’as-
semblage du pantalon (du côté et de l’entrejambe) pour maintenir les pliures du
revers. Repassez. Enlevez les fils de bâti ou les épingles.
Le revers rapporté
Le revers peut aussi être construit séparément si vous manquez de tissu en cas de
retouche, si vous désirez un effet décoratif ou une économie d’étoffe, par exemple. La
procédure de construction de ce type de revers sur le pantalon resserré est la même
que sur le pantalon évasé (voir page 113, fig. 2 et 3).
115
Marges de
la couture
Partie visible du revers Partie visible du revers
Fig. 2 Fig. 3
Les modifications
Les vestes
Dans ce chapitre vous trouverez tous les conseils et les indications utiles pour effec-
tuer une retouche sur les chemises, les vestes, les manteaux, etc.
La construction et le montage de ces vêtements sont beaucoup plus complexes que
celles des jupes et pantalons. Pour cette raison, des transformations importantes ne
sont que rarement appliquées. Le plus souvent, il ne s’agit que de petites modifica-
tions ou d’une retouche simple, comme établir un ourlet, réparer la doublure, placer
ou enlever des épaulettes ou des poches.
Certaines des opérations ici décrites nécessitent malgré tout des connaissances en
modélisme (lorsque l’on touche à la structure du vêtement) ou en techniques de cou-
ture (pour le montage).
Pince d’encolure Pince d’épaule
Pince bretelle
Pince de
poitrine
116
Pince d’emmanchure
Pinces de côté Pinces de coude
Pinces à la taille
Fig. 1
Placer des pinces

Dans la construction des vêtements, les pinces et les découpes servent à ajuster le
tissu au gabarit et à silhouette.
Appliquées correctement, elles donnent l’allure ou le style souhaité au vêtement.
Avec les pinces, on peut modifier visuellement l’apparence de notre silhouette, dis-
simuler ou mettre en valeur certaines parties de notre corps, à condition bien sûr
qu’elles soient correctement placées – sinon elles peuvent déformer le vêtement.
La plupart du temps, la retouche effectuée sur les pinces concerne leur longueur,
leurs extrémités trop pointues, l’ajustement de la taille ou l’application de nou-
velles pinces.
Ce travail n’exige pas d’avoir d’expérience particulière en couture. Suivre conscien-
cieusement les informations ici données suffit pour retoucher un vêtement.

Coudre une pince
Une pince bien établie et correctement cousue doit
être intégrée à l’endroit souhaité sans déformer la
surface plate du tissu (fig. 2A).
Après le repassage, la couture appliquée sur la
pince doit marquer une ligne bien droite, mais
très souvent cette ligne se termine par une pointe A
– c’est le résultat d’une couture mal appliquée B
(fig. 2B).
Cette pointe est particulièrement visible dans les
tissus rigides comme la soie sauvage ou le taffetas,
par exemple, et ne s’aplatit pas au repassage.
Fig. 2
Pour coudre correctement une pince, commencez
la couture par le bas de la pince qui est l’endroit le
plus large (fig. 3, flèche rose).
Ensuite, réduisez sa valeur progressivement.
Pour que la pointe n’apparaisse pas, il faut adoucir la ligne en dirigeant les quatre à
cinq dernières piqûres d’aiguille le long de la pliure du tissu de la pince (fig. 3A). Une
platitude de 0,5 cm environ vous permettra d’obtenir une pince bien plate.
117
Points d’arrêt
Platitude de 0,5 cm
environ
A B
1 à 2 cm
Fig. 3
Commencez la couture de la pince en appliquant
des points d’arrêt. Terminez en coupant le fil à
environ 1 à 2 cm de la fin de la pince.
Les modifications
Établir la longueur des pinces
Le devant
Établir la longueur des pinces sur le devant du buste est
assez facile, à condition que la hauteur et l’écart de poitrine
soient mesurés correctement et qu’une platitude soit res-
pectée.
Cette platitude est une surface plate construite par rac-
courcissement de la longueur de la pince, à environ 1 à Platitude
2 cm autour du saillant de la poitrine, ce qui permet d’ob-
tenir un joli galbe (fig. 4, en rouge). Cette mesure dépend
bien entendu du volume de la poitrine.
Cette règle s’applique à toutes les pinces construites autour
de la poitrine.
Sur les constructions basées sur les mesures standard, la Devant
longueur de la pince à la taille ne fait qu’environ 9 cm,
mais cette longueur varie selon les morphologies. Bassin
Fig. 4
118
Emplâtre Le dos
Carrure
La difficulté de la pince d’épaule
consiste en son placement bien per-
pendiculaire à la ligne d’épaule (fig. 5,
en vert). Sa longueur dépend de la
morphologie, mais elle se situe en
général entre 5 et 7 cm.
Taille La hauteur de la pince à la taille, en

principe, doit s’arrêter au niveau de
l’emplâtre (fig. 5, en bleu). Sur une sil-
Petites hanches houette bien droite ou sur les modèles
amples (les manteaux, par exemple),
Dos elle peut être allongée mais elle ne doit
pas dépasser la ligne de carrure.
Cette pince s’arrête environ au niveau
Fig. 5
de la ligne des petites hanches – 10 à
11 cm sous la ligne de taille.

Resserrer la taille par des pinces
Les pinces appliquées sur un vêtement structurent la silhouette et lui
donnent de l’allure, du chic, du raffinement – c’est le cas, par exemple,
de la veste tailleur, qui est très habillée.
Par ce moyen, vous pouvez donc sensiblement changer votre sil-
houette : souligner la taille, avoir l’air plus grand ou plus mince, etc.
Cependant, établir des pinces sur un vêtement déjà cousu est une
transformation qui n’est pas toujours possible. Le résultat obtenu
sur certains modèles peut être très décevant : par exemple, si le
vêtement est large aux épaules, l’application de pinces peut
déformer sa structure et donner un résultat peu esthétique.
Faites d’abord un essai en retenant les pinces avec des
épingles et n’envisagez les modifications que dans
le cas où les proportions de la construction sont
maintenues et si l’apparence du vêtement est nette-
ment améliorée.
Pour modifier les pinces à la taille, commencez par enfiler
le vêtement, placez-le bien sur la silhouette et fermez le
devant car, sur les ouvrages déjà cousus, ignorer l’ai-
sance ajoutée pendant la construction empêche de
placer correctement les pinces à plat.
Puis, avec l’aide d’une autre personne,
marquez avec une craie le niveau de la 119
taille, la hauteur de la poitrine et la
hauteur de l’emplâtre (fig. 1,
en rose).
À savoir
Les marques à la craie doivent
être portées sur un seul côté du
dos et du devant – l’autre côté
sera obtenu par symétrie.
Remplacez les traits de craie par
l’application d’un fil de bâti pour
que les marques soient visibles
sur le côté envers de l’ouvrage.
Fig. 1
Les modifications
Retournez le vêtement sur son côté envers. Doublure
S’il est doublé, dégagez aussi la doublure afin
qu’elle ne gêne pas (voir aussi page 29).
Si le dos comporte une couture au milieu,
cette ligne va servir de repère pour placer les
pinces. Cependant, sur un vêtement droit,
Milieu dos
le dos est la plupart du temps coupé
au pli ; la couture au milieu n’existe
donc pas.
Taille
Établissez alors cette ligne pour
placer correctement les pinces. Pour
cela, posez l’ouvrage sur une surface
plane (fig. 2) puis, en mesurant la largeur
du dos sur plusieurs niveaux, faites une
marque au milieu de ces mesures à l’aide Fig. 2
d’une craie ou par un fil de bâti (fig. 2,
pointillés roses).
Pour placer des pinces sur les
Points de départ vêtements déjà cousus, com-
des pinces mencez par les pinces à la taille
au milieu du demi-dos et au
milieu du demi-devant (fig. 3)
Milieu dos
– contrairement à leur applica-

120 tion lors de la construction de
patrons.
Les pinces du milieu dos
Taille et du côté sont, en quelque
sorte, facultatives et dépen-
dent, dans la plupart des
cas, des découpes appli-
quées ou de l’évasement
des lignes – par exemple,
Platitude de la pince Axe de la pince lors de l’absence de couture
au milieu du dos ou quand la
Fig. 3 ligne de côté est évasée depuis l’em-
manchure.
À partir des marques placées en haut des pinces (fig. 3, croix roses), indiquez les axes
par des lignes tracées perpendiculairement à la ligne de taille (fig. 3, en vert).
Établissez les valeurs de chaque pince sur la ligne de taille. Elles sont obtenues par
calcul : la mesure à absorber divisée par le nombre de pinces, en respectant une plati-
tude d’environ 2 cm au-dessous de la taille (fig. 3, en bleu).
Sur l’autre côté de l’ouvrage, procédez de même en rapportant les mêmes mesures.
Il est fortement conseillé de donner une petite valeur à la largeur des pinces ; ces
mesures peuvent être modifiées après l’essayage.

Environ
7 cm
Fig. 4
La pince au milieu du dos n’est pas toujours nécessaire. Sur le vêtement construit sur
mesure ou en cas de modification, elle est appliquée selon la morphologie. Sa valeur
à absorber ne dépasse en général pas 2 cm.
À l’inverse, la ligne de côté doit être creusée au niveau de la taille, pour donner une
jolie forme au vêtement. 121
Si la coupe du modèle nécessite de garder la ligne de côté intacte pour que le résultat
de la modification soit convenable, vous pouvez établir les pinces au milieu de la lar-
geur située entre l’axe de la pince déjà effectuée sur le demi-dos (ou le demi-devant)
et la couture de côté (fig. 4, en vert).
Veillez à ce que la largeur de ce « petit côté », mesuré sur la ligne de taille, ne dépasse
pas 7 cm.
Cependant, si la ligne de côté est droite, vous pouvez très bien établir la pince sur cette
ligne, sans conséquence sur l’esthétique du vêtement.
Si le vêtement est doublé, l’application des pinces est également nécessaire sur la
doublure. Pour cela, rapportez les mêmes mesures et les mêmes placements que sur
l’ouvrage.
En général, sur les vêtements doublés, il existe un pli d’aisance d’environ 1 à 2 cm au
milieu du dos de la doublure cousue. En appliquant les nouvelles pinces, veillez à ce
que cette mesure d’élargissement du dos soit prise en compte.
Les modifications
Raccourcir un bas arrondi
Quel que soit le modèle de vêtement (bas de chemise, de veste ou de jupe),
le procédé pour raccourcir puis établir les bords arrondis reste le même.
Les arrondis en bas des chemises sont faits en général sur les bords de
la couture d’assemblage du côté et du milieu du devant – à part, bien
sûr, sur les modèles fantaisie où les arrondis peuvent être appliqués
selon votre imagination.
La finition des bords est effectuée par des enformes, un double ourlet
ou par un ourlet simple de petite largeur – jusqu’à environ 0,5 cm à
cause de difficultés techniques d’application.
Pour une largeur de repli plus importante, il est nécessaire d’appli-
quer une méthode qui permettra d’éviter les pointes qui se forment
sur le bord de la pliure (voir page 125, fig. 1).
Établir une enforme

Parementure
milieu devant Côté envers de l’ouvrage
Couture
Devant du côté
Dos
122
Enforme devant Enforme dos
Fig. 1
Dans notre exemple, le bas du chemisier est arrondi avec une finition de la pro-
preté des bords établie par des enformes.
Chaque partie (dos et devant) de l’enforme est une empreinte du morceau
correspondant de l’ouvrage. Sa hauteur varie selon la construction du vête-
ment. En général, la propreté placée en bas des vêtements avec ou sans
doublure mesure environ 5 à 7 cm.
Pour définir la longueur souhaitée du vêtement, pliez le bas puis épinglez
sans tenir compte de l’arrondi qui sera traité plus tard (fig. 2).
À savoir
Dans les tissus épais et sur les vêtements doublés, au moment
de fixer la longueur, le bord de la pliure n’est pas bien aplati.
Le repli est volumineux et ne donne pas l’effet escompté.
Après la coupe, le bas sera donc plus long.
Il est conseillé de réessayer le vêtement après avoir découpé
la hauteur marquée, pour vérifier la longueur souhaitée. Fig. 2
Avec du tissu fin, cette opération n’est pas nécessaire.

Mesurez la hauteur du raccourcissement
(largeur du repli placé à l’intérieur de l’ou-
vrage) et notez-la. Vous pouvez aussi établir De t
van van
des points de bâti sur le bord de la pliure t De
avec un fil de couleur (fig. 3, en vert).
Ensuite, défaites la couture d’assemblage
de l’enforme et du bas du vêtement. Dos
Nettoyez et repassez les bords de l’enforme

Fig. 3
et du vêtement séparément.
Enlevez la couture d’assemblage du côté de l’ouvrage sur une hauteur suffisante pour
ne pas gêner les étapes suivantes du travail. Si la hauteur de raccourcissement du bas
est de 10 cm, il faut défaire la couture sur le côté d’environ 7 à 10 cm en plus (fig. 3,
en bleu).
Placez la partie décousue (par exemple, le dos) sur une surface plane et fixez-la par
des poids ou des clous de couture pour qu’elle ne change pas de position.
Déterminez approximativement le milieu du dos en prenant les mesures au niveau de
la taille, à mi-distance entre les pinces ou entre les coutures des côtés si les pinces ne
sont pas appliquées (fig. 4A, en rose).
t
van
De
123
B
A Fig. 4
Marquez-le par une ligne verticale jusqu’en bas à l’aide d’épingles ou de points de bâti.
Superposez une feuille de papier transparent, comme du calque ou du papier
fin (fig. 4A, en vert) et retracez le contour arrondi du bord par transparence (fig. 4A,
en bleu).
t Découpez le patron en suivant cette ligne (fig. 4B).

n
Deva
Placez le patron obtenu sur l’ouvrage de manière à
superposer les deux lignes de milieu (fig. 5, en rose) et
les deux lignes du bord du bas (fig. 5, en vert).
Marquez le nouveau contour jusqu’à ligne de milieu puis, de
la même façon, tracez le bord de l’arrondi sur l’autre côté du dos.
Utilisez le même patron pour établir l’arrondi du bord sur le côté et
le milieu du devant en procédant de la même façon que pour le dos.
Ajoutez la marge de la couture de la même largeur que celle
Fig. 5 d’origine.
Découpez le bas de l’ouvrage en suivant cette dernière ligne tracée.
Les modifications
Fig. 6
Sur les vêtements sans pinces à la taille, le gabarit de l’enforme va correspondre au

bas du vêtement raccourci. La forme des enformes du dos et du devant ne sera pas
modifiée.
Sur les vêtements avec des pinces établies à la taille, la largeur est automatiquement
modifiée lors d’un raccourcissement par le bas car elle est absorbée par les valeurs
des pinces (elle est plus petite). Il faut alors ajuster la longueur de l’enforme (fig. 6,
en vert).
Pour cela, placez l’enforme de manière que le milieu de l’ouvrage et de l’enforme se
superposent. Puis, en suivant le contour de l’ouvrage, découpez le débord en largeur
et la forme de l’arrondi des bords si nécessaire.
Le gabarit de la parementure doit être parfaitement accordé à la forme du bas de l’ou-
vrage sinon elle peut tirer et déformer le vêtement.
Pour trouver le milieu exact du morceau déjà construit et
124 coupé (ici, le milieu du dos et le milieu de l’enforme), il suffit Milieu
de plier en accordant les deux extrémités. La ligne de pliure
indique le milieu (fig. 7, en rose).
Fig. 7
Parementure
milieu devant
Devant
Marge de
la couture
Fig. 8
Pour ajuster l’enforme sur le devant, commencez par établir la largeur de la marge de
la couture d’assemblage avec la parementure du milieu du devant (fig. 8).
Accordez les deux bords du bas : celui de l’ouvrage et celui de l’enforme. Fixez-les
ensemble par des épingles pour qu’ils ne changent pas de place puis, en suivant le
contour de l’ouvrage, découpez le supplément de la largeur et la forme de l’ar-
rondi des bords, si nécessaire.
En respectant la largeur des marges de la couture d’origine, fermez les coutures
des côtés de l’ouvrage et assemblez les enformes avec les bords du bas. Utilisez
le même type de couture que celle établie précédemment.

Établir un ourlet simple
Appliquer un ourlet pour la finition des bords est une pratique
courante dans l’industrie textile pour l’économie du tissu et la
rapidité du montage.
La couture qui fixe la pliure est presque toujours visible sur le
côté endroit de l’ouvrage et sa hauteur varie selon l’endroit où
elle est appliquée, la qualité du tissu et le modèle du vêtement.
En revanche, la hauteur du repli appliqué sur les bords arrondis
ou sur les bords coupés en biais est assez limitée. En général,
elle ne dépasse pas 0,5 cm.
Cette largeur de l’ourlet garantit un bord du repli joli et lisse
(fig. 1A). Au contraire, sur un ourlet à plus large pliure, le
bord forme des plis longs et la ligne de l’arrondi est interrom-
pue par des pointes (fig. 1B).
Moins Plus de
0,5 cm 0,5 cm
Bord de repli
B avec pointes
A Bord lisse
du repli 125
Fig. 1
Les bords de la pliure de l’ourlet simple sont généralement surfilés pour empêcher le
tissu de s’effilocher.
Pour raccourcir la longueur des vêtements dont le bas est terminé par un ourlet,
procédez de la même manière que pour le bas arrondi avec une enforme (voir
pages 122).
Côté envers de l’ouvrage Bords surfilés
Couture côté
Parementure ouverte
milieu devant
Devant Dos
Ourlets
Fig. 2
Les modifications
Pour fixer le repli de l’ourlet, on peut utiliser un pied-
Couture
ouverte de-biche pour finition des bords ou établir le pli en
utilisant un pied-de-biche pour la couture droite (voir
Épingler
« Conseil de couturière »). Dans ce dernier cas, la cou-
ture doit être appliquée très près du bord surfilé pour
l’empêcher de se retourner (fig. 3, pointillés roses).
Pour maintenir le repli bien à sa place, il est conseillé
de fixer la partie arrondie de l’ourlet avec des épingles.
Couture Quand la couture passe d’un morceau de l’ouvrage à
un autre (dos et devant, par exemple), elle est appli-
quée sur les marges ouvertes et en continu, afin d’ob-
Fig. 3 tenir un bord plus joli.
À première vue, établir un ourlet n’est pas un travail très compli-
qué. Néanmoins, très souvent, le résultat n’est pas satisfaisant sur
les bords arrondis ou sur les bords coupés en biais : la pliure se vrille
et il est impossible de l’aplatir, même à la chaleur du fer à repasser.
Dans la plupart des cas, ce gondolement est dû au réglage de la machine à coudre car la griffe
et le pied-de-biche doivent être choisis en fonction de la matière à coudre et des opérations de
piquage. Or, sur la machine portable ou la machine plate, un système de base est installé qui
convient aux applications générales de couture et à tous les types de matière : tissu fin, épais, rigide
126 ou élastique. Chaque exigence spécifique doit être configurée par un réglage de pression entre la
griffe et le pied-de-biche.
Pour ne pas devoir effectuer un réglage de la machine
(qui n’est pas très simple) à chaque changement
de tissu, il existe une astuce très simple permettant
d’établir correctement un ourlet dans tous les cas de
figure. Si on utilise un pied spécial pour ourlet (fig. A
ci-contre), sur la partie où le bord est arrondi il faut
tirer légèrement sur le tissu sur le chemin de piquage A
de l’aiguille (fig. A, en vert) afin de ne pas détendre le
bord. Par ce geste simple, la couche de tissu du des-
sous est maintenue sur la griffe de la machine.
Pour établir un ourlet simple à bord surfilé avec le
pied-de-biche universel, il faut maintenir légère-
ment le support de la pliure sur le bord arrondi ou
coupé en biais (fig. B, flèche rouge), Cette technique
donne aussi un très bon résultat dans l’application de
la couture sur plusieurs morceaux superposés : par B
exemple, sur l’assemblage de la ceinture, des cols, du
poignet, etc.
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Changer un col
Les opérations appliquées pour changer
un col sont les mêmes pour n’importe quel
modèle, qu’il s’agisse d’un col châle, Mao,
avec ou sans pied-de-col : il faut enlever le col,
copier sa forme puis le recoudre à sa place.
La seule exception concerne le col montant, qui n’a pas de couture sur la ligne d’en-
colure. Seule l’enforme du col peut être changée.
Remplacer le modèle d’origine par un autre modèle est un travail qui nécessite une
bonne connaissance de la construction. (Pour la construction, la transformation et le
montage, reportez-vous aux ouvrages Le Modélisme de mode – vol. 1, 2, 3 et 4.)
Changer un col chemisier

Remplacer un col par un nouveau de même forme et
de même gabarit, parce qu’une partie a été usée sur
celui d’origine ou qu’il a été déformé par le lavage, est
un travail minutieux mais qui n’est pas difficile.
Le col chemisier (fig. 1) avec pied-de-col est le modèle
le plus courant, tant pour les vêtements légers (che-
misiers, robes) que pour les vêtements lourds (man-
teaux, vestes).
Les différentes formes de pieds-de-cols sont plus 127
ou moins larges et ont des pointes parfois arrondies. Fig. 1
Ces dernières dépassent plus ou moins sur le milieu
devant, selon le modèle du vêtement, et font un joli tombant du col sur toutes sortes
de tissus : fin ou épais, fluide ou rigide.
En changeant le col, on n’a pas toujours à disposition le même tissu que celui de
l’ouvrage d’origine. Une autre étoffe doit être choisie en accord avec celle d’origine :
couleur, épaisseur, etc.
Cette association de tissus ne doit être ni cho-
quante ni trop différente. De même pour les
poignets de manches, qui sont aussi souvent
changés.
Tombant du col
Décousez le col en enlevant les coutures d’as-
Dessous semblage du pied-de-col avec le tombant.
Dessus Thermocollant Repassez les bords.
ou toile
Puis, en vous servant des morceaux décousus
comme patron, découpez très soigneusement
Pied-de-col le tombant et le pied-de-col du nouveau col :
coupez deux fois le dessous et deux fois le
dessus dans le tissu et une fois dans le ther-
mocollant ou la toile (fig. 2).
Fig. 2
N’oubliez pas de rapporter les crans de
montage.
Les modifications
Thermocollez le dessus du tombant du col et du pied-de-col, ou placez la toile de
manière que, après la couture d’assemblage, elle se trouve à l’intérieur du col sur le
côté de dessus.
Assemblez d’abord les parties du tombant du col, appliquez au bord, si nécessaire,
une nervure ou une surpiqûre. Repassez.
Ensuite, assemblez le tombant du col (déjà cousu) avec le pied-de-col. Pour cela,
sur l’endroit d’une partie du pied-de-col, placez le tombant, puis couvrez avec la
deuxième partie du pied-de-col (fig. 3), en faisant attention à ce que les morceaux
thermocollés du pied et du tombant soient sur le même côté.
Appliquez une couture droite en accordant les crans de montage des deux parties
(fig. 3, en rose).
Retournez l’ouvrage sur son côté endroit (fig. 4).
Fig. 3 Fig. 4
128
Placez ensuite le col sur l’encolure du vêtement
de façon que le côté endroit de la partie
thermocollée du col soit posé sur l’en-
vers de l’ouvrage. Appliquez
une couture d’assemblage à la
distance prévue du bord de la
marge.
La dernière couture assure deux Coté endroit
opérations en même temps : l’as-
semblage du bas du pied-de-col
avec l’encolure et une nervure Fig. 5
établie au bord.
Pour obtenir un joli arrondi du
bord et pour que les points d’ar- À savoir
rêt de la couture ne soient pas En général, il est préférable d’appliquer le thermocollant
visibles, il est conseillé de démar- sur le pied-de-col sur la partie qui est placée à l’intérieur
rer cette couture à l’endroit caché du vêtement. Au contraire, sur la partie du tombant du
par le tombant (fig. 5, en rose). col, le thermocollant est placé selon la qualité du tissu et
la qualité du thermocollant.
Cette couture doit être super-
Sur certaines étoffes, l’application du thermocollant change
posée à celle déjà appliquée
la structure (tissu froissé) ou la couleur (taffetas). Pour
sur l’encolure pour que les
que cette différence ne soit pas visible, le thermocollant
deux côtés de cet assem-
est placé sur la partie du dessous du col.
blage soient jolis.

Changer un col officier
Le col officier, ou col Mao, a une forme et une construction très ressemblantes de
celles du pied-de-col. Sa hauteur varie selon le modèle réalisé ou la qualité du tissu
utilisé pour le vêtement.
Comme les autres parties des vêtements qui sont confectionnées sur des mesures
standard, les cols de ce type, très souvent, ne sont pas ajustés à la morphologie de
chacun : ils sont trop larges ou trop serrés, mal adaptés aux mesures individuelles du
tour ou de la hauteur du cou.
Changer un col officier ne doit pas poser de difficulté particulière. Pour cela,
reportez-vous aux explications de l’assemblage du pied-de-col avec l’encolure (voir
page 128, fig. 5).
Vous trouverez ci-dessous les informations de base nécessaires pour obtenir la
construction correcte d’un col officier du modèle souhaité.
Le col très près du cou est généralement utilisé pour les vêtements légers : il est placé
sur l’encolure peu élargie des chemises ou des robes, par exemple (fig. 1).
Le col légèrement décollé du cou est employé, en principe, sur les vêtements doublés,
pas trop lourds, comme les vestes, par exemple. Ce joli écartement du cou est obtenu
par un élargissement de l’encolure de 2 cm environ (fig. 2).
Le col droit éloigné du cou, destiné principalement aux manteaux car il laisse de la
place pour une écharpe ou un foulard, peut aussi être appliqué sur les
vêtements de soirée, étant donné qu’il donne un joli maintien à la tête.
L’élargissement de l’encolure, plus ou moins important, est choisi 129
selon le modèle ou le style de vêtement (fig. 3).
5 à 7 cm
Fig. 1
3 à 5 cm
Fig. 2
2 à 3 cm
Fig. 3
Les modifications
Remplacer ou retoucher une doublure
La doublure est ici une copie conforme du vête-
ment faite dans une autre matière, avec quelques
modifications apportées à sa construction,
puis assemblée à l’intérieur de ce vêtement.
Le confort du vêtement doublé est obtenu
par l’application de quelques règles, qui
ne changent jamais quels que soient le
modèle ou le tissu utilisés : l’aisance de la
largeur et la souplesse de la longueur. Dans
la construction comme dans la retouche, ils
sont appliqués ou vérifiés en premier.
L’exception concerne les vêtements dou-
blés par un tissu épais, comme la fourrure par
exemple (la doublure est plus petite que le tissu extérieur), et la doublure des gilets
pour hommes (la doublure et le tissu extérieur ont les mêmes gabarits).
Définir la largeur et la longueur de la doublure

Pour établir la largeur de la doublure, il faut prendre en compte l’aisance de la dou-
blure qui est assurée par un pli établi au milieu dos (fig. 1).
Dans le cas où la pince à la taille a été construite sur le milieu dos du vêtement, le pli
établi n’empêche pas d’appliquer aussi une pince sur le milieu dos de la doublure.
130
Si, en bas du vêtement, la doublure est laissée libre, si elle n’est pas assemblée avec
l’ourlet, sa longueur est établie selon le besoin.
En revanche, une doublure cousue tout autour du vêtement doit être plus longue
d’environ 1 à 2 cm que le vêtement.
En général, cette souplesse dépasse le bord de l’ourlet en formant un pli qui arrive
environ à la moitié de sa hauteur (fig. 2).
Souplesse
Milieu dos
Ourlet
Fig. 1 Fig. 2
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Retracer la doublure
Changer une doublure de vêtement est un travail qui demande quelques connais-
sances en structure et montage de vêtements.
Cependant, en appliquant les instructions ici données, même ceux qui font ce travail
pour la première fois peuvent obtenir un très bon résultat.
En général, on change la doublure parce qu’elle est usée, parce que les coutures ont
lâché ou qu’elle déforme l’ouvrage – en le tirant vers le bas, par exemple.
Dans ce dernier cas, il est nécessaire de bien observer à quel endroit le défaut apparaît
pour, ensuite, apporter les corrections sur cette partie.
Décousez la doublure puis séparez les mor-
ceaux en enlevant toutes les coutures
d’assemblage et les coutures établies
sur la largeur des pinces.
En général, sur les tissus desti-
nés à la doublure, les piqûres
d’aiguille de la machine laissent
des traces une fois la couture enle-
vée. Si ce n’est pas le cas, marquez
à l’aide d’une craie les gabarits de
chaque pince : longueur et largeur
du tissu à absorber. Fig. 1
Repassez très soigneusement tous les morceaux, en faisant très attention à ce que les 131
bords soient bien dépliés car le patron sera construit sur cette empreinte pour couper
la doublure neuve.
Si la doublure doit être complètement renouvelée, car celle d’origine est usée, coupez
tous les morceaux sur un tissu neuf en veillant bien au droit-fil, aux crans de montage
et au placement des pinces.
Si vous ne devez appliquer que des corrections
(cas d’une doublure causant une déformation
du vêtement, voir page 132, fig. 2), placez les
parties décousues sur une feuille de papier,
puis retracez le gabarit (fig. 2).
N’oubliez pas de marquer les crans de mon-
tage et le placement des pinces. Si besoin, aug-
mentez la mesure de la longueur sur le patron
obtenu ou de la largeur sur le milieu dos.
Ensuite, découpez les morceaux en respectant
le droit-fil du tissu.
Assemblez les morceaux de la doublure avec
l’ouvrage en utilisant la même technique
de montage que celle appliquée à l’ori-
gine (voir aussi page 99 « À savoir », et
page 29).
Fig. 2
Les modifications
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Intervenir sur une doublure trop courte
Les structures différentes des tissus de l’ouvrage et de la doublure
ne réagissent pas de la même manière. Au fil du temps et de l’en-
tretien, les deux formes, presque identiques, de l’ouvrage et de
la doublure ne s’accordent plus correctement. La ligne droite
de la pliure de l’ourlet est interrompue par la doublure qui la
déforme en tirant le bas de la veste vers le haut. Cette défor-
mation du vêtement est très souvent causée par une doublure
trop courte ou une doublure mal assemblée à l’ouvrage.
Certaines structures de tissus sont également moins résistantes à
l’extension que la doublure, qui garde sa longueur d’origine et tire
sur le tissu détendu de l’ouvrage.
Avant de commencer
Pour bien diagnostiquer la cause de ce défaut, puis appliquer une
solution adéquate, il faut tout d’abord vérifier le placement de la dou-
blure et sa longueur.
Pour cela, retournez le vêtement sur son côté envers pour avoir un
accès plus facile à toutes les coutures d’assemblage.
Ensuite, accordez les coutures de l’ouvrage avec les
coutures de la doublure sur la jointure du bas de
l’emmanchure et du côté. Fixez-les ensemble
132 par une épingle (fig. 1, croix rose).
Placez l’ouvrage bien à plat, ou suspen-
dez-le sur un cintre, puis vérifiez si la longueur de la
doublure dépasse d’au moins 1 à 2 cm le bord de
la pliure de l’ourlet (fig. 1).
Cette vérification doit être effectuée sur
chaque couture d’assemblage : celle du
milieu dos et celles des côtés du vête-
ment.
Procédez aussi à cette vérification sur la
longueur de la manche. Pour cela, accordez Souplesse Bord d’ourlet
les coutures d’emmanchure de l’ouvrage avec Fig. 1
celles de la doublure sur l’extrémité de l’épaule
(fig. 1, croix bleue). Tirez bien la doublure vers
le bas et observez si la souplesse de la doublure
dépasse d’au moins 1 à 2 cm.
Si vous avez constaté que la longueur de la doublure est exacte (c’est-à-dire qu’elle
dépasse de 1 à 2 cm), essayez le vêtement, en faisant attention aux épingles.
En principe, le défaut doit disparaître. Si c’est le cas, remplacez les épingles par
des points de couture à la main pour maintenir ce placement de la doublure en
permanence.
Si la longueur de la doublure ne correspond pas aux critères imposés, sa lon-
gueur doit être rallongée.
130_161_RETOUCHE.indd 132 28/07/11 15:54

Rallonger la doublure
Modifier la longueur de la doublure par un ajout à la largeur appropriée n’est pas com-
pliqué. La difficulté vient plutôt de l’attention qu’il faut porter sur l’effet d’optique.
L’application est faite à l’intérieur du vêtement. Si vous portez le vêtement ouvert, le
placement en bas de l’ouvrage d’un morceau supplémentaire de doublure sera très
visible et la couture d’assemblage donnera une épaisseur indésirable sur un endroit
assez fragile.
La ligne du bas des vêtements n’est pas toujours droite, elle est ajustée selon la mor-
phologie. Ainsi, construire un ajout de 1 à 2 cm qui correspond à sa forme n’est pas
évident.
Cette ligne du bas est constituée par la pliure de l’ourlet, qui est souvent lui-même fixé
à l’ouvrage par des points invisibles. Rétablir cette fixation d’origine après la modifica-
tion de la longueur n’est pas facile non plus.
Il est donc fortement conseillé, pour rallonger la doublure, d’appliquer cette modifi-
cation au niveau de la taille, où la ligne droite du tissu est maintenue. Le travail d’ap-
plication sera plus facile et le résultat plus esthétique.
133
Hauteur
de la poitrine
Taille
Environ 5 cm
Fig. 2
Marquez la ligne de taille par l’application de fils de bâti, ou à l’aide d’une craie, sur
toute la largeur du vêtement.
Pour que cette ligne soit tracée correctement, placez d’abord des repères sur l’endroit
le plus large des pinces, puis joignez-les par une ligne droite (fig. 2, en rose).
Les modifications
130_161_RETOUCHE.indd 133 28/07/11 15:54

Enlevez la couture d’assemblage de la doublure avec les parementures sur les deux
côtés du devant : en haut, jusqu’au niveau de la poitrine, (endroit où, en principe, la
ligne de la parementure est tracée en droit-fil) ; en bas, jusqu’à environ 5 cm à partir de
la couture d’assemblage de la doublure et de l’ourlet (fig. 2, en beige).
Coupez sur la ligne de la taille en suivant le fil de bâti. La coupe a donc divisé toutes
les pinces (fig. 3).
Fig. 3
134
Pour mesurer la longueur exacte de l’ajout, décousez ces pinces. En général, une fois
les fils de la couture enlevés sur le tissu de la doublure, il reste les marques des piqûres
d’aiguille. S’il n’y pas de traces, marquez les valeurs des pinces à l’aide d’une craie.
Repassez légèrement les bords découpés de la doublure, puis mesurez.
Coupez ensuite un morceau, dans un tissu qui ressemble par sa structure et sa couleur
à celui d’origine, à la largeur nécessaire et dont la longueur est égale à la longueur du
bord découpé (fig. 3, en vert foncé).
Ajoutez une marge de couture d’environ 1 cm tout autour.
À savoir
Sur un vêtement cousu avec les pinces à la taille, celles-ci servent de repères
pour tracer la ligne de taille. En cas d’absence de pinces, pour tracer cette ligne
correctement, il faut définir d’abord la distance entre le bas sur le milieu du
devant et la taille, puis rapporter cette mesure sur chaque couture de l’ouvrage
(côtés, milieu et devant) jusqu’à la taille et joindre ensuite les marques par une
ligne droite.
130_161_RETOUCHE.indd 134 28/07/11 15:54

Assemblez ensuite le morceau découpé à la doublure du vêtement de manière que les
coutures d’assemblage soient placées sur l’envers de l’ouvrage.
Repassez les marges des coutures ouvertes pour éviter l’épaisseur du tissu.
En suivant les piqûres d’aiguilles du passage précédent (ou les marques de craie),
établissez les pinces (fig. 4B, en rose) et les coutures des côtés.
Retournez l’ouvrage de manière que les côtés envers du tissu et envers de la doublure
se trouvent à l’extérieur (voir aussi page 29).
Ensuite, établissez les coutures d’assemblage des parementures avec la doublure sur
la partie du devant de l’ouvrage (voir page 99, « Conseil de couturière »).
Retournez l’ouvrage sur l’endroit, fermez l’ouverture par des points à la main ou à la
machine.
135
A B
Fig. 4
Rappels
Placer la doublure dans le vêtement a un rôle pratique (confort) ou
esthétique (propreté).
Comme son nom l’indique, elle double l’ouvrage et, en général, elle
doit avoir la même forme (à quelques différences de réglages près) que
le vêtement.
Ces différents réglages sont établis selon la destination de la doublure.
Elle doit correspondre à chaque type de vêtement : par exemple, la
doublure d’une veste nécessite un autre ajustement que celle d’un
gilet, ou encore que la doublure en fourrure destinée à un manteau.
Quelle que soit la retouche sur la doublure appliquée dans le vêtement,
il faut bien observer et retenir les endroits des ajustements pour établir
les différences entre la forme de la doublure et celle de l’ouvrage.
Les modifications
130_161_RETOUCHE.indd 135 28/07/11 15:54

Modifier les épaulettes
Le rembourrage d’une partie des épaules par un ajout en forme de demi-
cercle est très spécifique aux vestes et aux manteaux, notamment pour
les hommes.
Les épaulettes appliquées sur les vêtements de femmes permettent
de structurer la silhouette et même de la modifier, en remontant
ou en affinant des épaules trop tombantes ou trop rondes, par
exemple.
Dans l’industrie du prêt-à-porter, l’épaisseur et la forme des épaulettes
ne sont pas choisies selon les différentes morphologies mais selon le type
des vêtements : légers (les chemises, les robes) ou lourds (les manteaux).
Les modifications apportées sur cette partie du vêtement consistent plus
souvent à enlever, ajouter ou remplacer des épaulettes qui ne correspondent
pas à notre gabarit.
Le gabarit des épaulettes

Dans le commerce, il existe toutes sortes d’épaulettes : plus ou moins épaisses,
fabriquées dans une mousse ou une ouate textile, enveloppées ou non dans
un tissu fin ou dans la doublure.
Le rôle principal des épaulettes appliquées dans un vêtement est
de styler celui-ci ou d’améliorer la ligne de la silhouette.
136 L’important est que cette application ne soit pas trop
visible. Pour cela, la forme de l’épaulette doit être parfaite- Largeur
ment adaptée à celle de l’épaule.
L’une des mesures les plus importantes est sa longueur Épaisseur
(fig. 2, en bleu). C’est elle qui désigne la taille de l’épau-
lette.
Cette mesure est prise entre les deux carrures (du dos et Longueur
du devant) en passant par le galbe d’épaule.
Notez bien que la bonne forme de l’épaulette ne doit pas
être symétrique, la partie du dos est plus grande et plus arron-
die que la partie du devant.
La largeur de l’épaulette (fig. 2, en rose) ne dépasse généralement
pas les trois quarts de la longueur de l’épaule.
Fig. 1
En revanche, l’épaisseur est une
mesure qui varie selon le style Devant Largeur
du vêtement, le degré de correc-
tion morphologique souhaité ou
le goût personnel.
Dos
Épaisseur
Fig. 2
130_161_RETOUCHE.indd 136 28/07/11 15:54

Ligne
Fabriquer des épaulettes d’épaule
Trouver dans le commerce des épaulettes prêtes Environ
à poser, répondant à tous les critères recher- 1 cm
chés (taille, épaisseur, matière) et avec le galbe
d’épaule le mieux adapté à votre silhouette,
n’est pas toujours évident.
Avec peu de moyens et un peu de temps, on
peut fabriquer des épaulettes qui correspon-
dent parfaitement à nos besoins. C’est un tra- Hauteur carrure devant Hauteur carrure dos
vail simple qui peut être effectué sans machine à
coudre, car la plupart des opérations sont faites Fig. 1
à la main.
Une épaulette comporte au moins trois couches d’étoffe de la même forme, dimi-
nuées proportionnellement et ensuite superposées.
Le nombre de ces couches dépend de l’épaisseur de la matière utilisée, en principe
c’est une ouate textile avec une structure non tissée et douce.
Commencez par relever les mesures : la longueur et la largeur de l’épaule (voir
page 136, fig. 1).
Sur une feuille de papier, tracez ensuite une ligne horizontale, placez les mesures
relevées de la longueur du dos et du devant, indiquez la ligne d’épaule par
une ligne verticale de la largeur de l’épaulette (fig. 1). Cette mesure doit
être prise sur le vêtement en respectant la construction déjà établie
– jamais sur la silhouette. 137
Joignez ensuite les deux points des extrémités de la largeur avec
le point de la hauteur, par une courbe (fig. 1, en noir).
À couper 2 x
Retracez cette courbe encore deux fois parallèlement et avec
Partie du dessous une distance d’environ 1 à 1,5 cm entre chaque courbe (fig. 1,
en bleu et vert).
Cette distance entre les couches dépend du gabarit de l’épau-
lette et de son épaisseur : par exemple, les épaulettes pour un
manteau ample sont plus grandes et plus épaisses, le décalage
À couper 2 x peut donc être plus important, contrairement aux épaulettes
appliquées sur une robe, qui sont petites et fines.
Partie du milieu
Recopiez séparément, à l’aide d’un calque, les trois formes de
la construction de l’épaulette (fig. 2).
Coupez chaque morceau deux fois dans l’étoffe pour obtenir
les épaulettes gauche et droite.
À couper 2 x
Partie du dessus Placez très clairement une marque de milieu et les repères du
devant et du dos – un cran pour le dos, deux crans pour le
devant (fig. 2). Cette étape est très importante car le résultat
Fig. 2 final dépend des bons placements des parties découpées.
Les modifications
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Pour donner une forme correcte à l’épaulette, façonnez-la sur le galbe
d’épaule d’un mannequin ou, mieux encore, directement sur l’épaule
de la personne pour qui le vêtement est retouché. Dans ce cas, la per-
sonne doit porter un tee-shirt moulant.
Placez la première couche de l’épaulette (fig. 2, partie du dessous) en
accordant la ligne d’épaule (fig. 3, en rose), puis épinglez les extrémi-
tés sur l’emmanchure et sur l’épaule (fig. 3A).
Placez ensuite le deuxième morceau coupé, celui avec le gabarit du
milieu (fig. 3B, en bleu) en superposant la ligne d’épaule (fig. 3B,
en rose) avec la ligne du morceau précédent.
Assemblez les deux parties par les points
de couture à la main. Appliquez cette cou-
ture de manière que le bord du morceau
du dessus soit cousu très légèrement avec
le fond seulement sur la partie arrondie
du dos et du devant de l’épaulette.
Les parties placées au bord de l’em-
manchure doivent être alignées mais pas
assemblées par des points de couture. A
De la même façon, placez le troi-

sième et dernier morceau de
l’épaulette (le plus petit). Ajustez
138 les bords du côté de l’emman-
chure puis assemblez le bord
arrondi de l’épaulette avec le
morceau du dessous. Les points
de cette couture ne doivent pas
être trop serrés.
À savoir
En principe, l’épaisseur de l’épaulette
appliquée sur les vêtements est d’environ
1 à 2 cm. Pour l’obtenir plus épaisse, dans
certains cas, la construction peut comporter
C
plus de trois couches à condition de les
décaler à plus petite distance.
Fig. 3
130_161_RETOUCHE.indd 138 28/07/11 15:54

Doubler des épaulettes
Sur les vêtements doublés, en général, les épaulettes ne
sont pas couvertes par la doublure ou un autre tissu fin,
sauf sur les robes, chemises ou vestes d’été, où elles ont
besoin d’avoir une jolie finition, établie par un tissu qui
va couvrir l’ensemble des couches et des coutures.
Sur les vêtements du prêt-à-porter, cette doublure est
coupée en un seul morceau, puis elle est pliée au milieu.
L’épaulette est placée à l’intérieur et les bords sont assem-
Fig. 4
blés par une couture faite à la surfileuse.
Cette technique, très rapide, produit des plis de la doublure dans la partie
creuse de l’épaulette (fig. 4) et, dans certains cas, peut aplatir l’épaisseur de l’épaulette
si elle est confectionnée dans une matière en mousse, ou encore déformer la forme
creuse d’épaulette.
Sur les vêtements haut de gamme ou cousus sur mesure, la forme de la doublure de
l’épaulette fait l’objet de plus de précautions, la construction est plus élaborée et le
travail plus soigné.
Construire le patron de la doublure

La doublure est composée de trois parties : l’épaulette elle-même sur la forme du galbe
d’épaule puis les morceaux de tissu placés au-dessous et au-dessus de l’épaulette.
Marge ajoutée 139
Crans
de la ligne
d’épaule
A B
Fig. 5
Pour obtenir la forme de la doublure, pendant la troisième phase de la construction

(voir page 138, fig. 3C), attachez une bande ou un droit-fil à la largeur des extrémités
de l’épaulette établie (fig. 5A). De cette façon, la forme exacte du galbe d’épaule va
être maintenue en place.
Placez l’épaulette sur une feuille de papier et tracez le contour de cette forme
(fig. 5B).
Il est très important de placer les crans de la ligne d’épaule.
Les modifications
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Pour le dessous et le dessus de la doublure, reprenez
le patron de la partie du dessous de l’épaulette déjà
construite (voir page 137, fig. 2).
N’oubliez pas de rapporter les crans de la ligne
d’épaule, les repères du dos et du devant.
À couper 2 x
Puis, tout autour, ajoutez une petite marge de
couture (0,5 cm, par exemple) pour ne pas
produire une épaisseur supplémentaire sur
Fig. 6 cet endroit très peu large et pour ne pas être
gêné pendant l’application des coutures, qui sont
très rapprochées.
Monter la doublure
Assemblez les deux morceaux : celui de l’épaisseur (fig. 7, en
vert foncé), avec le dessous de l’épaulette (fig. 7, en beige),
en respectant les crans de milieu et la largeur de la marge Dessous
de couture prévue. Marges de
Sur le deuxième côté de la partie creuse, appliquez la couture
de la même façon le deuxième morceau du dessous
de l’épaulette. Repassez les coutures. Les marges
de couture de cette partie placée sur l’épaisseur de
l’épaulette doivent être couchées vers l’extérieur
(fig. 7, en vert clair). Fond galbé
140
Fig. 7
Épingler
Bord surfilé
Fig. 8
Placez l’épaulette au milieu, entre le dessous et le dessus de la doublure, en ajustant

bien la petite forme arrondie, puis épinglez les bords (fig. 8). Veillez, pour que tous les
morceaux de l’épaulette soient bien à plat, à accorder les crans de milieu de la ligne
d’épaule.
Appliquez une couture droite sur la marge prévue. Surfilez les bords pour les
empêcher de s’effilocher.
Cette finition des bords peut être établie aussi par des points de couture à
la main.
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Fixer les épaulettes
Pour placer correctement l’épaulette sur la couture d’épaule du vêtement, retournez
l’ouvrage sur son côté envers pour avoir un accès confortable à la couture d’épaule et
d’emmanchure de la manche.
En principe, la marge de la couture d’emmanchure doit être couchée vers la manche ;
l’extrémité de l’épaulette placée sur cette couture dépend du modèle de la veste.
Si l’on veut obtenir des épaules plus larges,
dépassez légèrement la marge de cette Points de la couture
couture, sinon placez les épaulettes à
la limite de la couture d’emmanchure
(fig. 9).
Fixez l’épaulette par des points de
couture à la main, en accordant
la ligne de milieu avec la couture
d’épaule en deux endroits (fig. 9,
en rouge). Ces points de couture Couture d’épaule
ne doivent pas être trop serrés et
ne pas traverser l’épaisseur de Couture
l’épaulette. Percez seulement d’emmanchure
une couche avec l’aiguille.
Marge de
la couture 141
Fig. 9
Fig. 10
Retournez le vêtement sur son côté endroit de manière que l’épaulette se trouve sur la
ligne d’épaule dans son positionnement normal (fig. 10), puis fixez-la avec l’emman-
chure sur le côté du dos et du devant (fig. 10, en rouge).
Si l’épaulette dépasse la couture en haut (sur l’épaule), il faut maintenir la même
distance en bas. Ne la tirez surtout pas vers le bas, l’épaulette va trouver son pla-
cement naturellement.
Appliquez des points de couture à la main. Ne serrez pas trop cette couture,
elle doit conserver une certaine souplesse.
Les modifications
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Modifier la ligne d’épaule
Les vêtements du prêt-à-porter construits sur des mesures standard ne correspondent
pas toujours à la forme de la silhouette sur laquelle le vêtement est porté.
Souvent, il est nécessaire de modifier certaines parties comme l’inclinaison de la ligne
d’épaule. L’une des solutions pour corriger et adapter cette inclinaison des épaules est
d’enlever ou d’ajouter des épaulettes.
Fig. 1 Fig. 2
142
Si des plis sont produits sur les coutures d’assemblage des manches (fig. 1), cela signi-
fie qu’il faut remonter l’épaule – donc ajouter une épaulette.
Si des plis apparaissent au milieu du dos (fig. 2), cela signifie qu’il faut baisser les
extrémités des épaules – donc enlever les épaulettes.
Définir l’angle de la ligne d’épaule

L’augmentation ou la diminution de l’angle de la ligne
d’épaule déterminée pendant la construction du patron
se fait d’après l’appréciation visuelle du tombant du tissu
sur la partie haute du dos, autour des emmanchures
(encore une fois, l’essayage est primordial !).
Les différentes inclinaisons de la ligne d’épaule éta-
blies selon le modèle du vêtement et selon l’appli-
cation des épaisseurs des épaulettes ne doivent pas
causer la déformation de la ligne d’emmanchure.
Sur un vêtement bien construit, cette ligne formée
par la couture d’assemblage de l’emmanchure et
de la manche doit avoir un tombant bien vertical,
sans pli ni gonflement (fig. 3).
Il est nécessaire de conserver le même tom-
bant en cas de modifications telles que
l’ajout ou la suppression des épaulettes.
Fig. 3
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Ajouter des épaulettes
Découpez des épaulettes en trois morceaux de la même
forme dans une mousse textile (voir page 137).
L’épaisseur des épaulettes (donc la quantité de couches) à
ajouter sur le vêtement déjà cousu est déterminée par l’incli-
naison déjà existante de la ligne d’épaule. Le décalage des
formes de ces morceaux sera donc appliqué plus tard.
Rembourrez progressivement le galbe d’épaule,
d’abord par une couche, en observant la ligne
d’emmanchure. Les plis ou le gonflement du
tissu sur cette ligne du vêtement doivent dis-
paraître (fig. 4).
Si besoin, ajoutez une deuxième et troisième
couche d’épaulette.
Pendant cette opération, veillez à ce que la
courbe de la ligne d’emmanchure ne soit pas
Fig. 4
remontée (fig. 4, en vert) ; les deux côtés (gauche et
droit) ne doivent pas changer leur position d’origine.
Une fois l’épaisseur de l’épaulette déterminée (soit la quantité de couches de tissu :
deux ou trois), assemblez les couches en respectant le galbe d’épaule (voir page 138).
Fixez ensuite les épaulettes sur les marges de la couture d’épaule (voir page 138).
143
Supprimer les épaulettes
Sur certains modèles de vêtements déjà cousus, supprimer
totalement les épaulettes ne permet pas de rectifier l’inclinai-
son de la ligne d’épaule, car le défaut peut apparaître à un
autre endroit : sur la ligne d’emmanchure ou au sommet de
la tête de manche, par exemple.
Dans un premier temps, enlevez les épaulettes et
observez le tombant du tissu sur la partie haute
du vêtement.
Si nécessaire, rembourrez le galbe d’épaule
avec un tiers ou une moitié de l’épaisseur
de l’épaulette d’origine. La surface du
tissu sur la partie travaillée (entre la ligne
d’épaule et le bas de l’emmanchure) doit
avoir un tombant bien plat.
Si un petit coussin doit être appliqué, fixez-le
(voir page 141) en respectant les dimensions
Fig. 5 d’origine.
Les modifications
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Les manches
L’application de modifications sur les manches, quel qu’en soit le modèle, est un
travail qui, dans certains cas, exige des connaissances en construction et structure des
vêtements. Les difficultés concernent notamment la modification du placement des
pinces de coude ou la retouche de la partie haute de la manche (qu’on appelle la tête
de manche).
Transformer la tête de manche entraîne aussi, dans la plupart des cas, la nécessité de
modifier l’emmanchure.
Il est donc fortement conseillé, en cas de besoin, de confier ce travail à une couturière
expérimentée, ou de bien se documenter sur la construction des patrons de manches
et de bustes. Les bases du tracé ne sont pas indiquées dans cet ouvrage.
des manches
La condition pour bien réussir le rac-
courcissement d’une manche est de
prendre correctement les mesures de
sa longueur, en employant une technique
bien adaptée au modèle.
144
Il y a deux façons de déterminer correctement cette
mesure : soit en effectuant une pliure sur l’avant-bras, soit en
établissant un repli du bord du bas de la manche.
Le choix dépend de la forme, de la largeur, de la qualité du tissu de la
manche (fin, fluide, épais…) et de la technique de finition appliquée au
bord (poignet, revers, ourlet…).
Très souvent, en cas de raccourcissement
de la manche, la longueur exacte est déter-
minée à l’aide d’un mètre ruban, placé au
bord de l’emmanchure sur le bras tendu.
Il est fortement déconseillé de prendre la
mesure de cette façon, car la manche est
déjà cousue à l’emmanchure et son place-
ment varie selon le modèle (la couture d’as-
semblage placée sur le galbe d’épaule est
plus ou moins descendue) et la longueur
d’un bras plié et celle d’un bras tendu sont
différentes. La mesure prise selon cette
méthode est donc peu fiable.
130_161_RETOUCHE.indd 144 28/07/11 15:54

En effet, la manche peut présenter des éléments décoratifs ou fonctionnels en bas
(poignet, revers, fente) et en haut, sur la tête de manche (plis, fronces, différentes
découpes) selon le modèle.
En cas de raccourcissement, certains de ces éléments ne peuvent
pas être décousus car ils seraient très difficiles ou presque impos-
sibles à refaire sans laisser de marques : les boutonnières ou les
pressions, par exemple.
Pour garder la forme et le modèle d’origine, on extraira donc
le supplément de longueur soit en bas, soit en haut (voir
pages 146-147).
Fixer la longueur par une pliure sur l’avant-bras

Sur les manches serrées ou terminées par un poignet, un revers
ou des éléments décoratifs comme des volants, par exemple, la
mesure de la longueur à extraire sera prise en formant un pli sur
l’avant-bras.
Pour cela, enfilez le vêtement, pliez le bras et établissez la lon-
gueur souhaitée de la manche en faisant un repli sur l’avant-
bras. Épinglez cette pliure.
La mesure de la valeur de la pliure dépliée donne une hau-
teur à extraire en bas de la longueur de la manche.
Fixer la longueur par un repli en bas de la manche 145

Pour déterminer la longueur exacte des manches larges ou évasées
en bas et surtout dans les tissus fins ou fluides, il est plus facile
d’établir un repli au bord du bas de la manche vers l’intérieur,
puis d’épingler, car les plis effectués sur l’avant-bras (voir ci-
dessus) sont difficiles à maintenir.
Contrairement à la technique précédente, le bras doit être
tendu verticalement dans le cas de manches larges.
Mesurez la valeur du repli pour obtenir une hauteur
exacte à extraire en bas de la longueur de la manche.
En général, la finition des manches larges est établie en
bas par un ourlet simple avec le bord surfilé ou par un
double ourlet.
Les modifications
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Raccourcir la manche par le bas
Tous les modèles de manches qui ont le bas terminé par des éléments pouvant être
refaits sans difficulté et sans laisser de marques visibles sur le tissu peuvent être rac-
courcis en extrayant par le bas la partie de longueur excédentaire.
La finition d’origine de la manche doit être rétablie à la nouvelle longueur de la
manche, par un ourlet par exemple.
Défaites la partie basse de la manche en commençant par enlever la finition du bas :
ourlet, poignet…
Défaites la couture d’assemblage de la manche qui assure l’accès à la largeur totale du
bas, sur la hauteur.
Veillez à laisser cousue la couture d’assemblage de la manche sous l’emmanchure sur
une distance assez longue (5 à 10 cm environ), ce qui permet, par la suite, d’appliquer
facilement l’assemblage des bords décousus de la longueur (fig. 1).
Nettoyez et repassez les bords décousus (voir page 10).
Placez la partie décousue sur une surface plane puis, à partir du bord du bas, mesurez
et marquez la longueur de raccourcissement prise auparavant selon la forme du bas
de la manche (fig. 1, pointillés roses).
Ajoutez à cette longueur la marge de couture (fig. 1, en noir). Coupez en suivant cette
dernière ligne.
Établissez la finition du bord par la technique employée pour les éléments d’origine
146 du vêtement.
Pour rappel, voir les techniques d’application des ourlets (page 22) et du revers
(page 111).
Emmanchure
Couture
Couture décousue
Ligne de
découpe
Fig. 1
Bas de la manche
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Raccourcir la manche par le haut
La technique consiste à déplacer vers le bas (à la mesure nécessaire)
la forme de la tête de manche.
Cette méthode de raccourcissement de manche ne peut être effec-
tuée que sur les modèles dont le tour de bras est maintenu sur
une certaine hauteur et si la construction de la manche ne
comporte pas de pinces de coude – par exemple, une
manche de chemisier (fig. 2).
L’application de cette technique n’est pas plus diffi-
cile que le raccourcissement de la manche par le bas
et elle ne demande pas d’acquis en modélisme mais
elle exige de la précision dans le montage. Le non-res-
pect des repères d’origine placés sur l’emmanchure et
sur la tête peut en effet déformer la manche.
Avant d’enlever la manche en décousant les coutures d’as-
semblage avec l’emmanchure, repérez les crans de montage
sur les bords de la tête de manche et de l’emmanchure.
S’ils ne sont pas assez visibles, remplacez-les par des points
de couture à la main avec un fil de couleur, sur chaque bord
et bien en face. Il est fortement conseillé d’ajouter les repères Fig. 2
pour rendre ensuite le travail d’assemblage plus facile.
Défaites ensuite la couture d’assemblage de la tête de la manche avec
l’emmanchure. Ensuite, enlevez la couture établie sur les bords de la longueur de 147
manche, en laissant une distance d’environ 5 à 10 cm de couture en bas (fig. 3).
Cette mesure est indispensable pour rétablir par la suite l’assemblage de la manche
sans difficulté. Nettoyez les bords décousus et repassez.
Couture
décousue
Couture
Fig. 3
Les modifications
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Placez la partie décousue sur une surface plane de façon que les deux extrémités de la
largeur de la manche (lignes de la tête) soient placées sur une ligne horizontale (fig. 4,
pointillés bleus).
Fixez cette partie par un poids ou des clous de
couture pour qu’elle ne change pas de place.
Superposez une feuille de papier transparent (un
calque, par exemple) sur cette partie décousue
(fig. 4, cadre vert), puis retracez par transparence
le contour de la forme de la tête de manche (fig. 4,
en rose).
N’oubliez pas de décalquer les repères.
Découpez ensuite en suivant
la ligne du contour tracé pour
obtenir le patron de la tête. Ce
patron sera utilisé à l’étape sui-
vante du travail.
Fig. 4
Sur les bords de la longueur de la
manche, marquez la hauteur du repli (fig. 5, en bleu). C’est la
mesure de raccourcissement prise précédemment de façon adaptée
au modèle de la manche (voir page 145).
148 Fig. 5
Ligne de découpe
Accorder
Fig. 6
Crantez les bords à cette hauteur (fig. 5, en noir).

En respectant les deux crans établis sur les bords de la longueur de la manche, placez
le patron de la tête décalqué précédemment de sorte que les deux points d’extrémités
de la largeur de la manche et le point de départ des courbes d’emmanchure (ligne
de la tête de manche) soient accordés avec les crans (fig. 6).
Puis, à l’aide d’une craie, retracez le contour de la forme (fig. 6, en rose).
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N’oubliez pas de rapporter tous les repères de montage ; ignorer cette étape peut cau-
ser des difficultés pendant l’assemblage et déformer la manche.
N’ajoutez pas de marge de couture car cette mesure a été comptée sur le patron.
Coupez en suivant la ligne tracée sur l’empreinte du patron.
Fermez la manche en appliquant la couture d’assemblage sur sa longueur de façon
continue à partir du bas de la manche et en respectant la largeur de la marge déjà
établie.
Puis assemblez-la avec l’emmanchure de la même manière, en respectant la largeur
des marges d’origine et en accordant les crans placés sur les bords de l’emmanchure
et de la tête de manche (fig. 7).
149
Fig. 7
À savoir
L’application de la technique du raccourcissement des manches
par le haut donne un très bon résultat car le bas est gardé dans
l’état d’origine. Cette méthode peut être utilisée sur les modèles
de manches qui ont une structure de construction et de montage
adaptée, à certaines conditions :
1. qu’il n’y ait pas de pinces au niveau des coudes ;
2. que la largeur de la manche soit égale de la ligne de tête jusqu’au
coude.
Les modifications
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Le placement des pinces de coude
Les pinces placées sur la manche sont généralement de
petite taille et presque invisibles. Cependant, leur rôle
est très important et indispensable pour assurer du
confort dans le mouvement du bras.
On peut désigner deux sortes de pinces appliquées
Pince
horizontale selon le modèle de la manche : la pince construite
à la hauteur du coude horizontalement (fig. 1, en
rose) et la pince construite verticalement (fig. 1,
en vert).
Dans le cas d’une retouche portée sur la
longueur de la manche ou si l’on envisage
Pince d’appliquer une autre modification, il faut
verticale d’abord repérer les pinces car, sur certains
modèles, leurs placements ne permettent
pas de changer le tracé d’origine.
Fig. 1
La pince horizontale
150 Cette pince est appliquée très souvent
sur les manches droites de chemisier
pour femmes.
Quand elle est appliquée sur un tissu fin
(du coton, par exemple) et que sa largeur
ne dépasse pas 1 à 2 cm, il n’est pas néces-
saire d’extraire la petite valeur de la pince
(fig. 2A). Elle est donc facile à déplacer en A Fig. 2 B
cas de raccourcissement de la manche dans
sa partie haute (voir la page 147).
Si elle est appliquée sur un tissu épais, l’épaisseur de la pince doit être
étalée, c’est-à-dire coupée sur son axe puis aplatie avec les marges
de couture ouvertes (fig. 2B). Son déplacement est impossible.
La pince verticale
La valeur de cette pince est presque toujours extraite car cette
découpe sert à établir une patte d’ouverture, un système de bouton-
nage ou une fermeture Éclair, par exemple.
Le placement de la pince n’est pas marqué par une couture et, même
si elle n’est pas visible, cette pince permet des mouvements de bras
confortables.
Fig. 3
En cas de retouche ou de modification appliquée sur la manche,
cette pince ne peut pas être déplacée à cause de la découpe. Son
placement d’origine doit être conservé.
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Réduire la largeur des manches
Réduire la largeur des manches, quel que soit le modèle de
vêtement, ne doit pas poser de problèmes majeurs à condi-
tion qu’il ne s’agisse que d’une modification sur la longueur,
jusqu’à la ligne de la tête de manche, et non sur la forme.
En effet, effectuer des modifications sur la forme de la
découpe d’origine de la tête implique aussi des modifica-
tions sur l’emmanchure du buste, qui ne sont pas toujours
possibles ou faciles à faire.
Réduire la largeur exige parfois d’enlever, de déplacer ou
d’établir de nouvelles pinces. Avant d’effectuer ce travail,
il est nécessaire de bien observer la construction d’ori-
gine de la manche, puis de se documenter sur le tracé de
nouveaux modèles. Cette transformation demande des
connaissances dans la structure des vêtements.
Établir la largeur souhaitée

Tout d’abord, sur les marges de la couture d’assemblage
de l’emmanchure avec le bord de la tête de manche, pla- Fig. 1
cez plusieurs repères sous forme de crans ou de points de
couture à la main.
Ces marques doivent être bien visibles, elles vous aideront à rétablir la couture d’as-
semblage d’origine sans difficulté (voir aussi page 147).
151
Ensuite, défaites la manche du buste, ouvrez-la sur sa longueur, nettoyez et repassez.
Placez la manche décousue à plat. Il est conseillé de recopier sa forme sur une feuille
pour pouvoir plus facilement tracer la construction du nouveau patron de la manche
souhaitée.
Cette technique de rétrécissement de la
largeur peut être appliquée sur différentes
Environ 35 cm
formes de manches larges : manche éva-

sée (fig. 2, en vert), manche droite (fig. 2,
en noir) ou la manche coudée (fig. 2, en
bleu).
Marquez ensuite le milieu (fig. 2, poin-
tillés roses) et la ligne de coude. Si cette
dernière n’est pas indiquée par la pince
existante, elle est placée à une hauteur
d’environ 35 cm.
Largeur
Fig. 2
Les modifications
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Déterminez la largeur du bas de la manche. La ligne du bas de la manche
n’est pas toujours droite. Selon le modèle, elle peut être arrondie ou tra-
cée selon une certaine inclinaison.
Indiquez la largeur par des crans ou de courtes lignes placées sur le
bord, symétriques par rapport au milieu.
Ensuite, à partir de ces points, tracez des droites jusqu’à la largeur de la
ligne de tête de manche, c’est-à-dire la ligne d’emmanchure (fig. 3, en
vert).
Si la pince est déjà appliquée sur le modèle d’origine (fig. 3), il n’est pas
nécessaire de changer son placement et sa longueur pour diminuer la
Largeur
largeur de la manche. Cette pince doit être établie à sa valeur d’origine.
Retracez les lignes de côtés de la longueur de la manche (fig. 3, en vert). Fig. 3
Appliquer la pince
Dans le cas d’une retouche, la longueur de la manche est déjà
fixée et on ne peut pas toujours se permettre d’appliquer une
pince : la longueur sera en effet raccourcie de la valeur de la
largeur de la pince établie.
Il est donc nécessaire de prévoir cette possibilité et d’appliquer
sur le patron la largeur du bas de la manche sans compter la
valeur de la pince (fig. 4).
En construisant une manche plus serrée, une pince de coude
152 est nécessaire pour avoir un certain confort dans les mouve-
ments du bras.
Pour cela, établissez sa valeur sur la ligne
Fig. 4
de coude, puis enlevez la même valeur sur
la partie du devant de la manche (fig. 5).
Cette opération est indispensable pour avoir une longueur égale
sur les deux bords de la manche une fois la pince fermée. Valeur de
la pince
Retracez ces lignes en n’oubliant pas de creuser et de galber
(fig. 5, en vert).
Valeur à
Petit rappel de base : sur le dos, la ligne de la manche est galbée de enlever
0,5 cm au niveau du coude, tout comme sur le devant.
Monter la manche
Que la manche ait été construite avec ou sans pince, commencez
le montage en fermant la longueur de la manche par une couture Fig. 5
droite sur la largeur des marges prévues.
Puis assemblez avec l’emmanchure avec la même technique et la même largeur des
marges que celles d’origine.
Il est très important d’accorder les crans de montage placés sur le bord de l’em-
manchure et de la tête de manche pour ne pas déformer la manche (voir la
page 149, fig. 6).
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Modifier la tête de manche
Appliquer des modifications uniquement sur la partie haute de la manche n’est
pas un travail difficile mais exige une connaissance des bases de construc-
tion des patrons.
Pour commencer la transformation
de la partie haute de la manche, il Ligne d’épaule
faut se servir comme base de la Profondeur
hauteur de la tête, c’est-à-dire de d’emmanchure
la profondeur d’emmanchure.
Pour cela, placez le buste à plat Ligne d’emmanchure
et mesurez la distance entre la ligne Ligne de poitrine
d’emmanchure et la ligne d’épaule
(fig. 2, en violet).
Fig. 1
Mesure à
enlever
Hauteur de la tête
de manche
Fig. 2
153
Une fois la manche décousue, nettoyée et repas-
sée, placez-la sur une surface bien plate puis
recopiez son gabarit sur une feuille de papier pour
pouvoir plus facilement travailler le nouveau tracé
de la manche.
Si une pince de coude est appliquée sur cette
Fig. 3 construction, marquez scrupuleusement ses valeurs
car elle sera rétablie sur son placement d’origine.
N’oubliez pas d’indiquer le milieu de la manche en droit-fil (fig. 3, pointillés roses) et
la ligne d’emmanchure (fig. 3, pointillés noirs).
Au milieu de la manche et à partir de la ligne d’emmanchure, placez la hauteur de la
tête. Cette mesure est égale à la profondeur d’emmanchure moins son cinquième.
Exemple : profondeur = 18 cm, 18 : 5 = 3,6 cm
donc, 18 – 3,6 = 14,4 cm.
À savoir
Rapportez cette mesure de la hauteur de la
Une tête de manche volumineuse (avec des
tête (fig. 3, en violet) puis repérez la distance
plis ou des fronces) est obtenue généralement
restante à partir de l’extrémité de cette ligne
par l’application d’une méthode de décou-
jusqu’au bord du tissu (fig. 3, en vert).
page très simple.
En inversant les opérations de ce découpage
lors d’une retouche, on obtient une tête de
manche sans volumes.
Les modifications
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À partir du point construit par le croisement de la ligne d’emmanchure et de la ligne
de milieu, tracez plusieurs lignes avec des inclinaisons différentes jusqu’au bord de la
tête de manche (fig. 4, pointillés gris).
Tracez-les assez rapprochées, pour obtenir par la suite un tracé correct du patron.
Puis, sur l’extrémité de chaque ligne, placez la mesure enlevée précédemment (fig. 3
et 4, en vert).
Pour tracer la nouvelle forme de la tête de manche, joignez les extrémités des lignes
tracées. Cette courbe est tracée à l’aide d’un perroquet (fig. 5, en rouge).
Établissez ensuite les lignes de la longueur de la manche (fig. 5, en bleu).
La construction de ces lignes ne doit pas dépasser la largeur d’origine de la manche
(voir aussi page 152, fig. 5).
Pour terminer la modification de la manche, vérifiez si le gabarit de la tête correspond
à l’emmanchure.
Pour cela, mesurez à l’aide d’un mètre ruban la longueur de la tête et comparez avec
la mesure du tour d’emmanchure.
L’embu de la tête, nécessaire pour obtenir un bon tombant de la manche après le
montage, doit mesurer environ 2 cm.
Ajoutez la marge de la couture sur les lignes construites puis superposez le patron sur
la manche d’origine en accordant les deux lignes de repères : la ligne de milieu et la
ligne d’emmanchure. Coupez (fig. 6).
154
Fig. 4
Fig. 5 Fig. 6
130_161_RETOUCHE.indd 154 28/07/11 15:55

Remonter l’emmanchure
Une carrure ou une épaule trop large, donnant l’effet
d’une emmanchure tombante, ne sont pas toujours
dues à la construction ou au montage. Souvent, les
vêtements fabriqués sur des mesures standard ne
correspondent pas au gabarit et à la forme de la
silhouette.
Avant de se décider à effectuer une transformation
sur cette partie de la manche, il faut être sûr que ce
défaut peut être corrigé et aussi que la retouche va amé-
liorer l’esthétique du vêtement.
Il faut savoir que toutes les modifications effectuées sur
l’emmanchure demandent quelques connaissances en
construction de patrons car, parfois, il est également
nécessaire de modifier l’inclinaison de l’épaule et la forme de
la tête de manche.
Évaluer l’ampleur de la modification

Retoucher l’emmanchure est un travail complexe, avec
des possibilités assez limitées car elles dépendent de la
construction d’origine déjà établie.
Souvent, il suffit d’appliquer les modifications sur la
partie haute, à partir de la ligne de carrure. Mais, sur certains modèles, la construction
155
demande de déplacer l’emmanchure inté-
gralement.
Le premier cas consiste à appliquer la
modification en haut de la ligne de carrure,
sans modification ni inclinaison de la ligne
Carrure
d’épaule ni de la tête de la manche (fig. 1).
La seconde induit de déplacer l’emman-
chure sans rétrécir la largeur du vêtement et
d’accorder ensuite la longueur de la tête de
manche (fig. 2).
Fig. 1 Avant de découdre la manche, établis-

sez quelques repères, par des crans ou des
points de la couture à la main, sur la par-
tie basse de l’emmanchure (à partir de la
ligne de carrure) pour pouvoir recoudre la
manche sans difficultés.
Carrure
Ensuite, nettoyez et repassez les bords de
Emmanchure l’emmanchure et de la tête de manche.
Fig. 2
Les modifications
130_161_RETOUCHE.indd 155 28/07/11 15:55

Remonter le haut de l’emmanchure
Enfilez le vêtement puis déterminez la longueur d’épaule souhaitée en plaçant une
marque sur la couture à l’aide d’une craie ou d’une épingle (fig. 3, en bleu).
À partir de cette marque, établissez la nouvelle ligne d’emmanchure par des points de
bâti, approximativement jusqu’à la ligne de carrure (fig. 3, pointillés roses).
Ensuite, assemblez provisoirement (par des points de bâti) la manche et l’emman-
chure en respectant les repères. Essayez à nouveau le vêtement pour vérifier que la
longueur d’épaule, l’embu de la tête et le tombant de la manche sont corrects.
En général, si la ligne d’épaule a été raccourcie d’environ 1 à 3 cm, la longueur d’em-
manchure n’augmentera que d’environ 0,5 cm, donc l’embu de la tête et le tombant
de la manche ne devraient pas changer.
Il est donc primordial de comparer les longueurs de la tête de manche et de l’emman-
chure.
Si la différence est très importante, pour résoudre ce problème voir « Déplacer l’em-
manchure », page 157.
Si les mesures sont correctes (1 à 3 cm sur la longueur d’épaule), établissez quelques
repères sur la partie haute de l’emmanchure (à partir de la ligne de carrure) par des
crans ou des points de couture à la main.
Ensuite, séparez la manche en enlevant le fil de bâti et découpez le supplément de la
largeur d’épaule en ajoutant une marge de couture sur la partie coupée.
156 Recousez ensuite la manche en respectant la correspondance des repères placés sur
l’emmanchure et sur la tête de manche.
Points de bâti
Carrure
Fig. 3
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Déplacer l’emmanchure
Les modifications à effectuer sur la forme Points de bâti
entière de l’emmanchure représentent
un travail beaucoup plus complexe que
celui du cas précédent. Elles concer-
nent, en effet, autant la longueur d’em-
manchure et la largeur de carrure que
Carrure
la longueur et la largeur de la tête de
manche. Emmanchure
En général, les modifications sont appli-
quées dans le cas où la largeur du vête-
ment au niveau de la carrure est gênante
(trop large) pour les mouvements du bras.
Fixez la largeur souhaitée de l’épaule (fig. 4,
tiret bleu) puis, à partir de cette marque,
déterminez la forme de l’emmanchure en
appliquant des points de bâti (fig. 4, en Fig. 4
rose).
Assemblez provisoirement la manche avec l’emmanchure, en suivant le fil de bâti.
Essayez le vêtement pour vérifier la longueur de l’épaule, l’embu de la tête, le tombant
de la manche et surtout la largeur de la carrure. Le vêtement ne doit pas être trop serré
à cet endroit et ne pas bloquer les mouvements du bras.
Le déplacement de l’emmanchure a d’importantes conséquences sur sa longueur. Sur 157
certaines modifications, la différence entre la longueur de l’emmanchure et la lon-
gueur de la tête de manche dépasse une mesure tolérée de 0,5 à 1 cm. Si c’est le cas,
augmentez la longueur de la tête.
Une solution consiste à abaisser la ligne de la tête sur la manche (fig. 5) à une mesure
qui permet de garder l’équilibre d’origine entre les deux longueurs, afin de ne pas
déformer la structure de la construction de départ.
Fig. 5
Les modifications
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Modifier une manche tailleur
La construction de la manche tailleur est basée sur la
forme de la longueur du bras (arquée) en suivant l’ar-
rondi au niveau du coude. Techniquement, elle est plus
élaborée que celle de la manche droite.
Sa structure, très spécifique car composée de
deux parties, n’offre pas beaucoup de pos-
sibilités de modifications.
Retoucher une manche tailleur demande
une bonne connaissance de la construc-
tion des vêtements. Il est donc conseillé,
avant de se lancer dans la retouche ou la
modification de la structure de ce type de
manche, d’approfondir ses acquis dans ce domaine.
Sont ici présentées les modifications appliquées
sur la largeur et sur la longueur, soit celles qui
sont le plus souvent effectuées sur une manche
tailleur.
Fig. 1
Modifier la tête de manche

Ligne de tête
158 Très souvent, la manche tailleur est associée à une de manche
découpe « princesse » appliquée sur le buste. La join-
ture des deux coutures sur l’emmanchure donne une
jolie finition et signe un travail très soigné (fig. 1, en
rose). Ligne de
coude
Cette construction de vêtement ne permet pas tou-
jours d’appliquer librement la solution choisie en
cas de retouche de l’emmanchure ou de la tête de
Dessous Dessus
manche, car il faut respecter les découpes pour
ne pas dégrader la structure du vêtement.
Cette construction se situe à l’inverse des Fig. 2
modèles dont la découpe avec une pince
intégrée n’est pas établie sur la ligne
d’emmanchure (fig. 3).
Avant de commencer la modi-
fication, il faut s’assurer que la
solution choisie correspond à la
découpe établie sur le modèle
traité.
Fig. 3
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Modifier le dessous de la manche
Les modifications d’une tête de manche tailleur sont très rarement
effectuées parce que le changement de l’embu nécessite aussi de
modifier la longueur de l’emmanchure. Corriger la tête puis l’ac-
corder avec l’emmanchure n’est pas facile, voire, dans certains
cas, impossible à exécuter.
En revanche, les modifications sont très couramment appor-
tées sur l’emmanchure puis, seulement par la suite, la tête de la
manche est ajustée.
Le plus souvent, ces modifications corrigent la largeur du vêtement
au niveau de l’emmanchure en retouchant la forme et la hauteur de
celle-ci (fig. 1).
Pour modifier la largeur du
vêtement au niveau de l’em-
manchure, déterminez tout
d’abord la mesure du tour de
poitrine, puis corrigez la ligne
Carrure du côté du dos et du devant en
fonction de cette mesure (fig. 2, en
Emmanchure vert). La longueur de la courbe de
l’emmanchure a ainsi été raccourcie
d’une certaine mesure.
Taille Il est donc nécessaire de réduire 159
aussi de la même mesure la longueur
de la tête de manche, c’est-à-dire la Fig. 1
largeur du morceau du dessous de la
manche (fig. 3).
Fig. 2 De cette manière, pendant le montage, les cou-
tures de la manche (une fois les deux morceaux
assemblés) seront accordées sans difficulté avec
les crans de l’emmanchure.
Pour cela, vous pouvez procéder de deux façons.
Le choix dépend de la mesure à appliquer :
Ligne de tête
de manche 1. pour une petite mesure (1 à 2 cm par
exemple), une pince peut être établie sur la ligne
de milieu du morceau du dessous (fig. 3, pince
verte sur pointillés roses) ; la longueur de cette
Ligne de pince dépend de la valeur de tissu absorbé, il est
coude important que la surface de ce morceau soit bien
plate ;
2. si la valeur de tissu à absorber est importante,
divisez en deux cette mesure et appliquez-les
Dessous Dessus
sur chaque côté du dessous (fig. 3, en bleu).
Tracez ensuite les lignes en réduisant pro-
Fig. 3 gressivement la mesure de départ jusqu’à
la ligne de coude.
Les modifications
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Rallonger ou raccourcir une manche tailleur peut être très com-
plexe, voire impossible à effectuer sans modifier l’allure d’origine
de la manche.
En effet, l’une des finitions les plus
souvent appliquées sur ce type de
manche est une fente croisée et
boutonnée (fig. 1). Il n’est pas facile
d’apporter de modifications sur
cette construction bien particulière
(fig. 2).
En bas des deux parties de la manche est
ajoutée une patte de boutonnage. Sa hau-
Fig. 1 teur varie de 7 à 10 cm environ.
En raccourcissant la manche, la hauteur de la patte sera aussi
diminuée (fig. 2, en vert). Il est possible de ne laisser qu’un
ou deux boutons, si cela n’affecte pas trop l’esthétique de la Patte de boutonnage
veste.
Fig. 2 – La patte de boutonnage
Si la manche nécessite un raccourcissement assez important est raccourcie.
(fig. 3, en vert), la hauteur de la fente de la patte de bouton-
nage diminue aussi, sans possibilité de la prolonger.
Supprimez alors la patte de boutonnage (fig. 3, en bleu).
160 Cette suppression modifie la construction et surtout le rendu
final de la finition de la manche.
Enfin, pour faire un rappel du modèle d’origine, les bou-
tons peuvent être placés sur la couture d’assemblage de la
manche.
En général, ces modèles de manches sont appliqués sur les
vêtements doublés. Une modification établie sur le tissu de
la manche affecte donc aussi la doublure, qui doit être traitée
de la même façon que l’étoffe pour ne pas déformer celle-ci.
Pour mener à bien ce travail de raccourcissement de la
Fig. 3 – La patte de boutonnage
manche avec une fente établie dans la découpe, procédez de
est supprimée.
même que pour n’importe quelle fente doublée – voir « Les
fentes doublées », page 94.
À savoir
En général, le changement de la longueur de la manche peut être établi sur le
bas ou sur le haut de celle-ci (voir pages 144-145). Mais raccourcir une manche
composée de deux parties (tailleur) n’est possible que par le bas, car cette solution
n’implique aucun changement sur sa forme arquée. Remonter ce type de manches,
pour obtenir la longueur souhaitée et surtout pour éviter de refaire la finition du
bas, est impossible à cause de sa construction : le déplacement vers le haut de la
pince de coude qui est établie dans la découpe va gêner les mouvements du bras
et le résultat sera peu esthétique.
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Modifier la largeur
La retouche qui consiste à appliquer les changements sur la lar-
geur de la manche tailleur, sur toute sa longueur, n’est pas très
courante. Le plus souvent, c’est la largeur de la partie basse qui
est diminuée, sans toucher à la forme de la tête de manche.
Dans ce travail, le plus important est de maintenir une pro-
portion entre les deux parties : la tête et le bas de la manche.
Déterminez la largeur souhaitée du bas puis divisez par
quatre cette mesure pour l’appliquer de façon équilibrée
sur le bas de chaque extrémité des deux morceaux de la
manche : le dessous et le dessus.
Une fois la mesure obtenue, placez-la sur les lignes du bas
des deux morceaux.
Ensuite, à partir de chacun de ces points, tracez une ligne
jusqu’en haut (fig. 2, en vert).
Ces lignes doivent être courbées progressivement sur toute la
longueur et de la même manière que sur la manche d’origine.
Si une patte de boutonnage est établie dans cette construction, Fig. 1
déplacez-la en respectant le nouveau gabarit (fig. 2, en bleu).
161
Fig. 2
Les modifications
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Les retouches difficiles ou impossibles
Sont ici données des solutions pour résoudre certains problèmes de construction
d’origine du vêtement, lesquels peuvent causer des défauts très visibles, ou une gêne
importante.
En principe, d’une manière ou d’une autre, on peut modifier l’allure de tous les
modèles ou améliorer leur confort, à condition que cela n’exige pas une transfor-
mation profonde de la structure d’origine, car ce travail n’est pas toujours possible à
effectuer.
L’objectif ici est donc de vous aider à bien identifier le problème, et à décider si cela
vaut la peine d’entreprendre une retouche, afin d’éviter une réparation d’ouvrage mal
réalisée.
Le vêtement serre au niveau de la carrure

L’un des défauts que l’on rencontre sans doute trop souvent
sur les vêtements comme les vestes, chemises, manteaux,
etc., est un manque de confort au niveau de la carrure.
Cette gêne, fort désagréable, apparaît lors d’un mou-
vement du bras vers l’avant. Toute la partie autour de
l’emmanchure sur le dos du buste et sur la tête de
162 manche se déforme et bloque les gestes qui remon-
tent la manche et l’épaule.
Il y a deux causes principales à ce défaut de
construction : la largeur de la carrure du dos et
la largeur de la tête de manche. (Il s’agit aussi
quelquefois de la largeur de carrure du devant,
voir page 165.)
Ces deux éléments doivent être mesurés puis appli-
qués sur le tracé du patron de base avec précision. Si un
seul des deux est incorrect, l’effet sera le même.
Contrôler les mesures

Tout d’abord, comparez les mesures de la silhouette avec celles du vêtement. Cette
opération révèle d’où vient le problème : de la largeur de la carrure du dos ou de celle
de la manche.
Pour prendre les mesures sur la silhouette, la personne doit avoir une posture naturelle
avec les bras détendus le long du corps.
Ajoutez à la mesure obtenue une aisance, variable selon le type de vêtement, mais au
minimum de 8 cm : c’est-à-dire 1 cm à chaque extrémité de la largeur de chaque
morceau.
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Ensuite, prenez les mesures de la largeur de la carrure seulement sur
le vêtement et sur la silhouette.
En comparant les résultats obtenus, la cause du défaut se trouve
sur le morceau qui présente la plus grande différence dans les
mesures.
Par exemple : carrure dos du vêtement = 40 cm, carrure dos
de la silhouette avec aisance ajoutée = 39 cm. Ces largeurs
sont correctes.
Largeur de la tête de manche sur le vêtement = 20 cm, la
même mesure prise sur la silhouette = 25 cm. On constate
que les mesures de la largeur de la tête de manche sont les
plus éloignées, c’est donc cette partie du vêtement qui cause
le défaut.
Fig. 1
Carrure Carrure Carrure

163
Dos Manche Devant
Fig. 2
À savoir
Retoucher un vêtement qui comporte ce type de défaut
– quand les mouvements des bras sont bloqués au niveau de
la carrure – est un travail très difficile techniquement et, dans
certain cas, impossible à faire. Ce défaut est, en effet, entiè-
rement dû à la construction du patron. De bonnes connais-
sances dans le domaine du modélisme sont exigées.
Les modifications
162_171_RETOUCHE.indd 163 01/08/11 16:03

Modifier la largeur de la carrure du dos
Réaliser une retouche pour augmenter la largeur de la
carrure est un travail compliqué à faire, car le dos, en
général, est coupé en un seul morceau.
Il n’existe pas beaucoup de solutions pour
résoudre ce problème. Je vous propose celle qui
consiste en un ajout sur la mesure manquante.
On n’a pas toujours de tissu de la même qua-
lité que celle du tissu d’origine, mais une
composition peut être imaginée dans une
autre matière si on l’applique aussi sur le
devant (fig. 1).
Après vérification de la largeur des
épaules (fig. 2, en bleu), décousez la
manche et la moitié de la longueur de
l’épaule puis recopiez cette partie sur
une feuille pour pouvoir plus facilement Carrure
construire le morceau à ajouter.
Fig. 1 Prolongez la ligne de la carrure de la
mesure nécessaire (fig. 2, en rouge) et
retracez la courbe d’emmanchure (fig. 2, en vert), en respectant la nouvelle
largeur de la carrure et des épaules – si cette dernière est correcte, sinon Dos
164 prolongez-la aussi.
L’opération suivante demande imagination et créativité pour tracer la nou-
velle découpe du morceau à ajouter (fig. 3, en bleu).
Fig. 2
Sa forme dépend du goût de chacun, du style du
vêtement, de la qualité du tissu. Elle doit être commencée
sur la ligne d’épaule et terminée sur la courbe d’emman-
chure.
Ajoutez une marge de couture sur la ligne tracée (fig. 3,
Carrure
pointillés), puis coupez en suivant cette dernière ligne.
Sur l’empreinte du morceau extrait de l’em-
manchure, coupez l’élément à remplacer
dans le tissu choisi, en ajoutant une marge de
Dos couture au bord (fig. 4, pointillés).
N’oubliez pas de placer les crans de montage.
De la même manière, modifiez le devant en
Fig. 3 appliquant une largeur du morceau à ajouter
sur l’épaule égale à celle du dos.
Assemblez d’abord les ajouts avec le dos et avec
le devant, puis assemblez les épaules. Dos
Repassez avec les coutures ouvertes. Ensuite, cousez la manche avec
l’emmanchure en respectant le placement d’origine.
Fig. 4
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Modifier la largeur de la carrure du devant
Une mesure correcte de la largeur de la carrure
du devant a une très grande importance dans la
construction de patrons, car cette mesure génère
une courbe d’emmanchure plus ou moins
creusée.
Le défaut causé par la largeur de la car-
rure ou la courbe d’emmanchure est
bien visible et peut rendre un vête-
ment très inconfortable.
Au moindre mouvement du bras,
pas forcément vers l’arrière, l’em-
manchure tire la partie haute du
devant vers l’extérieur en défor-
mant le décolleté (fig. 1A).
En général, si la carrure du devant est
trop petite, la courbe du bas de l’em-
manchure est aussi très importante (fig. 2,
en bleu), ce qui ne se produit pas sur l’em- A B
manchure du dos dans le cas d’une largeur de
Fig. 1
la carrure insuffisante.
Pour cette raison, ajouter un morceau du tissu comme sur
le dos (voir page 162) ne convient pas toujours sur le 165
devant. La forme d’un morceau ajouté doit contenir
une partie du côté du vêtement (fig. 2, en vert).
Réparer ce défaut, qui est dû entièrement à la
construction, n’est pas facile, et si la réparation
ne prévoit pas un ajout dans une autre matière, la
retouche est impossible.
Carrure
Il faut savoir aussi que ce genre de réparation exige de
bonnes connaissances en modélisme.
Fig. 2
À savoir
Retoucher un vêtement ayant une largeur de carrure
du devant insuffisante et/ou une forme d’emmanchure
trop creusée est dans tous les cas presque impossible à
réaliser. Cette réparation demande de changer le morceau
entier ou d’ajouter une partie du morceau défectueux.
Les modifications
162_171_RETOUCHE.indd 165 01/08/11 16:03

Modifier la largeur de la tête de manche
Ce défaut de construction est très difficile à corriger
car chaque modification appliquée sur la forme de
la tête de manche exige la correction de l’emman-
chure.
En augmentant la largeur de la tête de manche
au niveau de la carrure, la longueur totale de
la tête de manche augmente aussi, ce qui
demande par la suite d’appliquer une rec-
tification sur la longueur de l’emmanchure.
Cette modification est parfois impossible
à établir. La solution de l’ajout d’un mor-
ceau de tissu est en revanche envisageable
quand l’embu de la tête est minimal ou
quand le modèle de la tête de manche pos-
B sède des fronces ou des plis.
A Décousez la manche puis, sur une feuille, retra-
cez le gabarit et la forme de la tête de manche pour
pouvoir plus facilement établir la forme de l’ajout.
Fig. 1
La mesure est obtenue par calcul (voir page 161). Appliquez-
la de manière équilibrée sur les deux côtés de la ligne de carrure de la manche (fig. 2,
en rouge).
166 Ensuite, retracez la tête de manche en respectant cette nouvelle largeur et le
tracé d’origine de la forme de tête (fig. 2, en vert).
L’étape suivante de cette réparation demande un peu d’imagination
pour créer la forme du morceau à ajouter, laquelle devra s’harmoni- Carrure
ser avec le style, la matière et la structure du vêtement.
Selon le goût et les possibilités offertes par le modèle, l’ajout peut
être établi uniquement sur la tête de manche (fig. 1A) ou être
prolongé sur les épaules avec une forme ressemblante (fig. 1B).
Pour cela, tracez la forme choisie sur l’empreinte de la tête de
manche en papier et si besoin sur le dos et le devant du buste Manche
(fig. 3, en rose).
Fig. 2
Carrure
Dos Manche
Fig. 3
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Après avoir déterminé la forme souhaitée du morceau à
ajouter, recopiez la partie haute de la manche sur une autre
feuille de papier.
N’oubliez pas de placer les crans de montage avant de
séparer les deux parties de la tête de manche.
Sur la partie basse, ajoutez une marge de couture
d’environ 1 cm, puis découpez sur cette ligne.
Coupez l’ajout dans le tissu choisi, en ajoutant aussi la
même marge de couture (fig. 4, pointillés).
Si la modification est appliquée aussi sur le dos et Manche
le devant, procédez de la même manière que sur la
manche (fig. 5). Fig. 4
Carrure Carrure
167
Dos Devant
Fig. 5
Commencez le montage en assemblant les morceaux ajoutés avec la manche, le dos

et le devant.
Repassez les coutures ouvertes.
Ensuite, assemblez les épaules en accordant les coutures d’assemblage des ajouts sur
le dos et sur le devant. Pour finir, cousez la manche à l’emmanchure en respectant
l’accord des crans.
À noter
Si l’addition des mesures du tour de corps et de la largeur de la tête de
manche prises au niveau de la carrure sur la silhouette (voir page 163)
sont égales aux mesures prises au même niveau sur la carrure du vête-
ment, cela signifie que le problème se situe dans les proportions des
mesures de la largeur de la carrure, qui sont mal appliquées : la carrure
du dos est trop large ou trop courte par rapport à la largeur de la tête de
manche, ou l’inverse.
Dans la plupart des cas, une retouche pour effectuer la correction est
impossible à faire.
Les modifications
162_171_RETOUCHE.indd 167 01/08/11 16:03

Le milieu devant s’écarte
Un vêtement bien construit a un tombant bien vertical quand il est
placé sur une silhouette, sans avoir besoin d’être boutonné (dans
le cas où le devant est composé de deux parties), et ne provoque
aucune gêne dans les mouvements du corps. Il est agréable à
regarder et confortable à porter.
Toutes ces qualités sont obtenues par une construction correc-
tement appliquée, et surtout par une adaptation du vêtement à
la forme et au gabarit du corps.
Les vêtements construits correctement sur des mesures stan-
dard présentent très souvent un défaut sur certains types de mor-
phologies, qui ne correspondent pas à celles-ci.
L’un des défauts les plus souvent rencontrés est l’écartement des
deux parties du devant vers l’extérieur.
On a l’impression que le buste se déplace : la partie haute va vers le
devant en s’appuyant désagréablement sur le cou, et la partie basse,
en s’écartant, va vers l’arrière (fig. 1). Cet effet est surtout gênant sur les
vêtements lourds et longs, comme un manteau de fourrure.
Ce type de défaut est causé par une
inclinaison incorrecte de la ligne
d’épaule.
168 Fig. 1 L’angle d’épaule est trop petit et
fait pencher la ligne d’épaule vers l’ex-
trémité de l’emmanchure (fig. 2, en noir).
En corrigeant l’angle de l’épaule (fig. 2, en vert), la
profondeur de l’encolure sera réduite. Il est donc
nécessaire de déplacer verticalement la totalité de
la forme de l’encolure vers le bas (fig. 2, en bleu).
Après avoir modifié la ligne d’épaule et l’encolure, Fig. 2
il existe une méthode simple pour vérifier si l’in-
clinaison des angles est appliquée correctement.
Assemblez les deux épaules, le devant avec le
dos, et si les jointures des extrémités des lignes
d’emmanchure sont alignées (elles ne produi-
sent pas de pointes), l’inclinaison de l’épaule Devant
du dos et du devant devrait être correcte
(fig. 3, en vert).
Dos
Fig. 3
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Le vêtement se déplace vers l’arrière
Un autre défaut, rencontré aussi très souvent, est le déplace-
ment du vêtement vers l’arrière.
Le haut du dos (encolure et épaules) descend en tirant les
deux parties du devant, en cas de buste boutonné. Elles
remontent et se superposent au milieu.
Cette déformation désagréable et bien visible est due à la
construction, qui n’est pas adaptée à la silhouette.
Deux éléments dans la structure d’un vêtement peuvent
causer ce défaut : une trop petite profondeur d’enco-
lure et/ou une ligne d’épaule mal inclinée (fig. 1, en
noir).
Ces deux facteurs, établis ensemble ou séparément, ne
suivent pas la forme galbée de la partie haute du dos.
Avec un dos construit de cette façon, puis assemblé avec le
devant du buste, l’encolure du dos (pas assez creusée), en se
plaçant sur le ras de cou, va faire descendre la partie haute du
dos en tirant sur le devant et en déplaçant la ligne d’épaule.
Il suffit d’appliquer une profondeur correcte d’encolure (fig. 1, en
bleu) et/ou de rectifier l’inclinaison de la ligne d’épaule (fig. 1,
en violet).
169
Fig. 1
À savoir
Corriger le défaut d’écartement des deux parties du devant
est un travail assez simple, néanmoins il demande une
connaissance de base de la construction des vêtements. Un
bon placement de la ligne d’épaule est fait par l’inclinaison
du dos sur 18° et du devant sur 26°. La profondeur d’encolure
établie correctement fait 1/16 du tour de cou.
Les modifications
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Les défauts des pantalons
Corriger le tracé de la construction des pantalons n’est pas facile ; dans la plupart des
cas c’est même impossible.
Trois types de défauts apparaissent souvent dans la structure des pantalons et, même
si la retouche est presque impossible pour ajuster le pantalon à la silhouette (la
construction déjà établie ne permet pas d’établir cette correction), il est nécessaire de
connaître les causes de ces défauts.
1. La couture de l’enfourchure, sur la totalité de sa longueur, serre trop l’entrejambe.
2. Les plis centraux ne tombent pas verticalement, ils se décalent vers l’extérieur des
jambes.
3. La courbe de l’enfourchure sur le devant bâille et forme des plis.
Comme pour toutes les corrections apportées sur les tracés de patrons, ce travail exige
une connaissance de base dans le domaine de la structure des vêtements.
La couture de l’enfourchure est inconfortable

Ce type de défaut apparaît en général sur les modèles de pantalon qui montent
jusqu’à la taille.
La ceinture, appliquée à la taille, retient toute la partie haute et l’empêche de
se déplacer. La cause de ce défaut peut résider soit dans la longueur de la ligne
d’enfourchure (trop courte), soit dans la courbe d’enfourchure qui est trop creusée
170 (fig. 1, en noir).
Corriger la construction déjà établie, même d’un seul de ces éléments (longueur
ou forme d’enfourchure), est impossible (fig. 1, en bleu). En revanche, une
modification peut être appliquée. Sur certains modèles, elle peut résoudre ce
problème très gênant et inconfortable.
Il s’agit de transformer le pantalon taille haute (construit jusqu’à la taille) en
pantalon taille basse. Pour cela, déplacez la ligne de taille d’environ 10 cm
puis appliquez la ceinture sur cette nouvelle hauteur.
De cette façon, la hauteur de l’enfourchure ne sera pas figée par le creux au-
dessus de l’os du bassin (c’est-à-dire la taille) et la partie haute du pantalon
gagnera en mobilité.
À savoir
Une longueur correcte de l’enfourchure, avant d’être
ajustée pendant l’essayage, est faite en appliquant 1/20
du tour de bassin moins 1 cm pour le devant, et 1/20 du
tour de bassin plus 2 cm pour le dos.
La ligne du montant sur la partie du dos de l’enfour-
chure est baissée au maximum de 2 cm. Cette mesure
maximale est appliquée dans le cas où les fesses sont
assez développées, sinon 1 cm à 1,5 cm sont suffisants.
Fig. 1
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Les plis centraux s’écartent
Quand le tombant du pli central n’est pas vertical, il s’incline vers l’extérieur
ou vers l’intérieur de la jambe. Ce défaut de la construction peut être causé
par des imperfections du tracé : les plis ont été mal placés dès le départ ou,
tout simplement, le droit-fil n’a pas été respecté pendant la coupe.
Cependant, le défaut le plus souvent rencontré concerne la proportion des
largeurs, qui a été mal équilibrée sur le devant et sur le dos au niveau du
genou (fig. 2). Le non-respect de ces proportions entraîne par la suite la
déformation des lignes extérieures et des lignes de l’entrejambe.
Parfois, même si les plis cen-
traux sont placés correctement,
ils peuvent se déformer après le
montage.
Dans la plupart des cas, établir
le placement correct des plis
centraux est impossible car,
pour trouver la vraie cause de
la déformation, il faut revoir le
tracé à son commencement – ce
qui n’est pas facile sur le panta-
lon déjà coupé et cousu.
Fig. 2
171
Des plis apparaissent sur l’enfourchure du devant
La couture de l’enfourchure du pantalon peut bâiller en formant des plis :
ce défaut ne gêne pas les mouvements des jambes mais n’est pas joli.
Comme la plupart des défauts de pantalons, il est causé par le tracé de la
construction, plus précisément par le tracé de la courbe de l’enfourchure.
Sur le devant, elle est peu creusée ; sur le dos, elle est trop large (fig. 3, en
noir).
Corriger ce défaut, sur la plupart des modèles de pantalons, est tout à fait
faisable ; c’est un travail assez facile à exécuter.
Il faut savoir que cette correction est mieux réussie pendant l’essayage sur
la silhouette que sur le pantalon placé à plat.
Fig. 3
Les modifications
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Table des matières
Avant-propos . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Monter la nouvelle fermeture . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Montage asymétrique de la fermeture . . . . . . . . . . 35
Montage symétrique de la fermeture . . . . . . . . . . 36
Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Fermeture avec sous-patte (braguette
de pantalon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Avant de commencer . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Changer une fermeture de jean . . . . . . . . . . . . . . 40
Estimer les difficultés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Identifier les particularités du tissu . . . . . . . . . . . . 8 Les boutons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Adapter le fil à l’ouvrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Placer de nouveaux boutons . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Choisir le point de couture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Fixer des boutons à trous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Relever les mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Fixer des boutons à tige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
« Nettoyer » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Renforcer la pose d’un bouton . . . . . . . . . . . . . . . 45
Épingler ou appliquer une couture de bâti ? . . . . 10 Les poches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Organiser le travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Le bord détendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Les tissus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Réparer une poche appliquée . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Les fibres textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Poche affaissée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
L’étiquetage textile Établir la forme de la poche . . . . . . . . . . . . . . 48
(ou étiquetage de composition) . . . . . . . . . . . . . . 13 Appliquer un thermocollant . . . . . . . . . . . . . . 48
Appliquer une fermeture . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Les codes de performance textile . . . . . . . . . . . . . 14
Les coins déchirés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Les symboles d’entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Réparer une poche passepoilée . . . . . . . . . . . . . . . 53
La dentelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Le bord détendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Réparer la dentelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Les coins déchirés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Le tricot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Changer la doublure d’une poche . . . . . . . . . . . . 57
La structure du tricot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Réparer le sac de poche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
172 La classification des tissus tricotés . . . . . . . . . . . . 17
Remonter une maille filée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Les modifications . . . . . . . . . . . . 61
Assembler des rangs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Finir les bords . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Avant de commencer . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Appliquer un guide bordeur . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Retouches modifiant le modèle . . . . . . . . . . . . . . 62
Modifier la longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Les jupes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Les retouches courantes . . . . . . . 21 Raccourcir une jupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Les ourlets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Raccourcir ou ajuster le bas de la jupe . . . . . . . . . . 64
Les points de couture d’ourlets . . . . . . . . . . . . . . 22 Raccourcir la jupe sur une découpe . . . . . . . . . . . 66
L’ourlet simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Raccourcir une jupe par le haut . . . . . . . . . . . . . . . 69
Le double ourlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Rallonger une jupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Les points zigzag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Appliquer un volant coupé en droit-fil . . . . . . . . . 73
Les points couchés (à la main) . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Appliquer un volant coupé en cercle . . . . . . . . . . . 75
Les points croisés ou chausson (à la main) . . . . . . 23 Tracer le volant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Les points invisibles (à la main) . . . . . . . . . . . . . . . 23 Le bord du volant coupé en pointes . . . . . . . . . 76
Fixer les ourlets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Le bord du volant coupé en biais . . . . . . . . . . . 77
Établir un ourlet simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Appliquer un volant coupé en « escargot » . . . . . . 78
Établir un double ourlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Rallonger une jupe coupée en cercle . . . . . . . . . . . 79
Réparer l’enforme du décolleté . . . . . . . . . . . . . . 28 Rallonger la jupe par le bas . . . . . . . . . . . . . . 79
Rallonger la jupe par le haut . . . . . . . . . . . . . 80
Réparer l’ourlet d’un vêtement doublé . . . . . . . . 29
Élargir une jupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Les fermetures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Élargir une jupe droite sur le côté . . . . . . . . . . . . . 82
Réparer une fermeture divisée . . . . . . . . . . . . . . . 30 Élargir une jupe évasée sur le côté . . . . . . . . . . . . . 85
Débloquer une fermeture coincée . . . . . . . . . . 30 Élargir une jupe au milieu devant . . . . . . . . . . . . . 86
Le placement des fermetures . . . . . . . . . . . . 31 Le devant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Découdre l’ancienne fermeture . . . . . . . . . 32 Le dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Fermeture placée sous la ceinture . . . . . . . . . 32 La ceinture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Fermeture sous un repli . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Les problèmes d’adaptation
Fermeture prise dans la patte à la morphologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
de boutonnage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 La jupe remonte sur le devant . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Toute la jupe remonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Rallonger la doublure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Définir le défaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Modifier les épaulettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Changer les valeurs de la pince . . . . . . . . . . . . 91 Le gabarit des épaulettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Adaptez la doublure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Fabriquer des épaulettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Forme de doublure différente de la jupe . . . . . . . . 92 Doubler des épaulettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
La doublure est trop serrée . . . . . . . . . . . . . . . 92 Construire le patron de la doublure . . . . . . . . 139
La doublure remonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Monter la doublure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Forme de doublure similaire à la jupe . . . . . . . . . . 93 Fixer les épaulettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Modifier la ligne d’épaule . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Les fentes doublées . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Définir l’angle de la ligne d’épaule . . . . . . . . 142
Établir une fente à pli plat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Ajouter des épaulettes . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Le tracé de la doublure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Supprimer les épaulettes . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Le montage de la fente avec la doublure . . . . . . . . 95
Reprendre une fente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Les manches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
La hauteur de la fente est déformée . . . . . . . . . . . . 97 Modifier la longueur des manches . . . . . . . . . . . 144
La longueur de la fente est déformée . . . . . . . . . . . 99 Fixer la longueur par une pliure
sur l’avant-bras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Les pantalons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Fixer la longueur par un repli en bas
Établir un ourlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 de la manche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Déterminer la longueur du pantalon . . . . . . . . . . 100 Raccourcir la manche par le bas . . . . . . . . . . . . . . 146
Accorder la longueur des deux jambes . . . . . . . . 101 Raccourcir la manche par le haut . . . . . . . . . . . . . 147
Le bas droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Le placement des pinces de coude . . . . . . . . . . . 150
Le bas en biais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 La pince horizontale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Le bas évasé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 La pince verticale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Le bas étroit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Réduire la largeur des manches . . . . . . . . . . . . . 151
Le bas serré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Établir la largeur souhaitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Le bas avec fentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Appliquer la pince . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Le repli de la fente est visible . . . . . . . . . . . . 109
L’ourlet couvre le repli de la fente . . . . . . . . . 110
Monter la manche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 173
Finition soignée du bas de la fente . . . . . . . . . 110 Modifier la tête de manche . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Adapter un revers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Remonter l’emmanchure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Le revers avec pliure simple . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Évaluer l’ampleur de la modification . . . . . . . . . 155
Le revers avec double pliure . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Remonter le haut de l’emmanchure . . . . . . . . . . 156
Le revers rapporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Déplacer l’emmanchure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
La construction du revers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Modifier une manche tailleur . . . . . . . . . . . . . . . 158
Le revers sur un bas évasé . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Modifier la tête de manche . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
La construction des replis du revers . . . . . . . . 113 Modifier le dessous de la manche . . . . . . . . . . . . 159
Le revers rapporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Modifier la longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Le revers sur le bas resserré . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Modifier la largeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
La construction des replis du revers . . . . . . . . 114 Les retouches difficiles .
Le revers rapporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
ou impossibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Les vestes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Le vêtement serre au niveau de la carrure . . . . . 162
Placer des pinces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Contrôler les mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Coudre une pince . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Modifier la largeur de la carrure du dos . . . . . . . 164
Établir la longueur des pinces . . . . . . . . . . . . . . . 118 Modifier la largeur de la carrure du devant . . . . . 165
Le devant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Modifier la largeur de la tête de manche . . . . . . . 166
Le dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Le milieu devant s’écarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Resserrer la taille par des pinces . . . . . . . . . . . . . . 119
Le vêtement se déplace vers l’arrière . . . . . . . . . 169
Raccourcir un bas arrondi . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Les défauts des pantalons . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Établir une enforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
La couture de l’enfourchure est inconfortable . . 170
Établir un ourlet simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Les plis centraux s’écartent . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Changer un col . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Des plis apparaissent sur l’enfourchure
Changer un col chemisier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 du devant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Changer un col officier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Remplacer ou retoucher une doublure . . . . . . . 130
Définir la largeur et la longueur de la doublure . 130
Retracer la doublure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Intervenir sur une doublure trop courte . . . . . . 132
Avant de commencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Table des matières

Aux éditions Eyrolless
Collection « Le modélisme de mode »
T. GILEWSKA, Couture : montage et finition des vêtements, vol. 4, 2009
T. GILEWSKA, Moulage : les base, vol. 3, 2009
T. GILEWSKA, Coupe à plat : les transformations, vol. 2, 2008
T. GILEWSKA, Coupe à plat : les bases, vol. 1, 2008
Collection « Les spécialités du modélisme de mode »

T. GILEWSKA, Robes de mariées, 2010
Collection « Les carnets de mode »

S. SARAÏVA, Maille et design, le tricot se réinvente, à paraître 2011
O. GERVAL, Concept-store, 2009
O. GERVAL, Accessoires de mode, 2008
O. GERVAL, Studio & produits, 2007
Patronnage
T. YAKAMICHI, Pattern magic, La magie du patronnage, vol. 2, 2011
T. YAKAMICHI, Pattern magic, La magie du patronnage, 2011
Y. TSUKIORI, Happy Homemade – vol. 1, 20 modèles femme, 2011
R. YAMADA, Happy Homemade – vol. 2, 20 modèles fille et garçon 3-10 ans, 2011
Motifs, matières et accessoires

C.HALLET, A.JOHNSTON, Mode – Guide des textiles, 2010
S. ISHII, Teintures naturelles à faire soi-même, 2010
J. BARBE, Le cuir, histoire, techniques et projets, 2009
D. COLE, Un siècle de motifs, 2009
GAELA, Créer ses chapeaux, bibis et bijoux de tête, 2008
V. CAMPBELL-HARDING, Superpositions en broderie créative, 2005
G. HEDLEY, Effets de matière en broderie créative, 2005
Illustration et photographie de mode

D. DOWNTON, Les maîtres de l’illustration de mode, 2011
M. MCKENZIE, Découvrir la mode, 2010
C. BLACKMAN, 100 ans de mode masculine, 2009
A. KRUK, Look at me Tokyo, 2009
C. A. NUNNELLY, Techniques d’illustration de mode, 2009
E. SIEGEL, Cours de photo de mode, principes, pratiques et techniques, 2009
C. BLACKMAN, 100 ans d’illustration de mode, 2007
Dessin de mode
Z. TAKAMURA, Cours de dessin de mode 2, 2009
K. TALLON, Le dessin de mode avec Photoshop, 2009
A. FERNANDEZ & G. MARTIN ROIG, Le dessin pour les créateurs de mode, 2008
K. TALLON, Le dessin de mode avec Illustrator, 2007
Z. TAKAMURA, Cours de dessin de mode, 2006
Enseignement
C. BOCHER, S’orienter dans les domaines artistiques et culturels, 2011
T. FITZGERALD & A. GRANDON, 200 exercices pour intégrer une école de mode, 2009
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N° d’éditeur : 8327
Dépôt légal : septembre 2011
T. Gilewska
Teresa Gilewska

La retouche des vêtements La retouche
des vêtements
Ce manuel pratique abondamment illustré explique dans le détail comment

réaliser les retouches de vêtements les plus souvent demandées en atelier.
Outre les réparations classiques, chacun aura, grâce à la maîtrise des techniques
de retouche courante, le plaisir de pouvoir réactualiser soi-même et à moindres
frais des vêtements dont tel détail, telle longueur apparaissent démodés.
Les retouches plus complexes, comme l’élargissement ou le rétrécissement
des hauts et des bas, le changement des doublures, etc., pourront être appliquées
par celles et ceux qui possèdent déjà des bases solides en modélisme
et en couture.
Tous, particuliers, couturiers et couturières de quartier, apprentis couturiers,
étudiants des métiers de la mode, trouveront ici une sélection adaptée
à leur niveau, fondée sur la longue expérience dans le domaine de la couture
de Teresa Gilewska, ainsi qu’une méthode et des solutions éprouvées.
Teresa Gilewska enseigne le modélisme en France, en Pologne

et en Chine depuis près de 30 ans. Elle a dirigé parallèlement son propre
studio à Paris jusqu’en 2000. Depuis, elle se consacre exclusivement
à l’enseignement et à la transmission écrite d’un savoir indispensable
à l’exercice des métiers du prêt-à-porter.
Photo de couverture : © CandyBoxPhoto - Fotolia.com
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T. Gilewska
T. Gilewska
T. Gilewska
T. Gilewska
T. Gilewska
T. Gilewska
Teresa Gilewska
vol. 3 vol. 4
Robes mariées
vol. 2
vol. 3
vol. 4
vol. 1
Coutureà plat
Coupe Coupe àMoulage
plat MoulageCouture
de
Robes
Couture
La réalisation d’une robe de mariée, rêve de toute femme, et bouquet final
mariéesde
de tout défilé, est ici expliquée jusqu’au moindre détail de finition.
montage
les et finition
transformations les transformations les bases montage et finition Chaque modèle a été spécialement conçu par Teresa Gilewska pour présenter
une ou plusieurs spécificités de construction des principales lignes de robes :

5 à 10
cm
droite, évasée, à remontées, à volants, etc.

Robes de mariées

2 cm
Jupons baleinés, bustiers, traînes et drapés n’auront bientôt plus de secrets

Teresa Gilewska enseigne Des ouvrages à l’usage des professionnels de pour vous. Vous pourrez expérimenter un grand nombre de techniques selon
Des ouvrages à l’usage des professionnels de
des vêtements
l’habillement et de toute personne souhaitant une méthode éprouvée, clairement exposée, où croquis, photos et dessins
et en Chine. En 1989, elle a et en Chine. En 1989, elle a l’habillement et de toute personne souhaitant 30 ans en France, en Pologne,
créé à Paris son propre studio, réaliser soi-même sa garde-robe. créé à Paris son propre studio, réaliser soi-même sa garde-robe. réaliser soi-même sa garde-robe. Teresa Gilewska enseigne Des ouvrages à l’usage des professionnels de permettent de visualiser chaque étape.
qu’elle a dirigé jusqu’en 2000. qu’elle a dirigé jusqu’en 2000. Une large partie des modèles étant combinables entre eux, vous serez
Depuis, elle se consacre exclusi-
créé à Paris son propre studio, le modélisme depuis près de l’habillement et de toute personne souhaitant
Cet ouvrage présente les règles de base de la contruction à Depuis, elle se consacre exclu- Cet ouvrage propose un enseignement approfondi de la 30 ans en France, en Pologne, à même de réaliser sur mesure, par moulage ou à plat, les patrons d’un grand
vement à l’enseignement et se plat des patrons, et toutes les explications nécessaires à la sivement à l’enseignement et se et en Chine. En 1989, elle a
contruction à plat des patrons. Les modèles choisis présen- Depuis, elle se consacre exclu- compréhension parfaite du processus de construction d’un nombre de styles de robes ; et au-delà de donner forme à une création
écrite d’un savoir indispensable à écrite d’un savoir indispensable qu’elle a dirigé jusqu’en 2000. entièrement originale, reflet et écrin d’une personnalité tout aussi unique.
le tissu y sont détaillés pas à pas, jusqu’au patron fini, à répondre aux tendances de la mode ou de développer sa passionne pour la transmission modèles de base sur mesure. Grâce à de très nombreuses blage et de finition des vêtements. Des explications détaillées,
l’exercice des métiers du prêt- à l’exercice des métiers du prêt- Depuis, elle se consacre exclu-
l’aide de très nombreux schémas, clairs et précis. créativité. Les dessins illustrent jusqu’aux astuces de coupe écrite d’un savoir indispensable
photos, vous visualiserez aisément toutes les étapes de cette illustrées de très nombreux schémas et photos, permettent
à-porter. à-porter. sivement à l’enseignement et se Teresa Gilewska enseigne le modélisme en France, en Pologne et en Chine
Le manuel de référence de tous les apprentis modélistes ! Dos technique séduisante, incontournable dans la formation des passionne pour la transmission depuis près de 30 ans. Elle a dirigé parallèlement son propre studio à Paris
Le manuel de référence de tous les modélistes ! à-porter. tage à la machine des ouvrages simples comme complexes :
modélistes, et très appréciée des créateurs. écrite d’un savoir indispensable jusqu’en 2000. Depuis, elle se consacre exclusivement à l’enseignement
Un manuel de référence pour tous les apprentis modélistes ! manches, cols, fermetures, poches, etc. Les finitions et à la transmission écrite d’un savoir indispensable à l’exercice des métiers
devant être réalisées par des points de couture à la main sont du prêt-à-porter.
5 à 10
cm à-porter. b
2 cm
Le manuel de référence de tous les apprentis couturiers ! Modelisme01:Mise en page 1 6/07/09 14:49 Page 1
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Gilewska
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vol. 3 vol. 4
vol. 2
vol. 3
vol. 4
vol. 1
3 à 5 cm Coutureà plat Coupe àMoulage

plat MoulageCouture
Coupe Couture
28 e
montage
les et finition
transformations les transformations les bases montage et finition
5 à 10
cm

2 cm
Des ouvrages à l’usage des professionnels de Teresa Gilewska enseigne Des ouvrages à l’usage des professionnels de
des vêtements
et en Chine. En 1989, elle a et en Chine. En 1989, elle a l’habillement et de toute personne souhaitant l’habillement et de toute personne souhaitant
créé à Paris son propre studio, réaliser soi-même sa garde-robe. créé à Paris son propre studio, réaliser soi-même sa garde-robe.
30 ans en France, en Pologne,
réaliser soi-même sa garde-robe. Teresa Gilewska enseigne Des ouvrages à l’usage des professionnels de
qu’elle a dirigé jusqu’en 2000. qu’elle a dirigé jusqu’en 2000. le modélisme depuis près de
créé à Paris son propre studio, l’habillement et de toute personne souhaitant
Depuis, elle se consacre exclusi- Cet ouvrage présente les règles de base de la contruction à Depuis, elle se consacre exclu- Cet ouvrage propose un enseignement approfondi de la 30 ans en France, en Pologne,
vement à l’enseignement et se plat des patrons, et toutes les explications nécessaires à la sivement à l’enseignement et se contruction à plat des patrons. Les modèles choisis présen- et en Chine. En 1989, elle a
Depuis, elle se consacre exclu- compréhension parfaite du processus de construction d’un
écrite d’un savoir indispensable à écrite d’un savoir indispensable qu’elle a dirigé jusqu’en 2000.
l’exercice des métiers du prêt- le tissu y sont détaillés pas à pas, jusqu’au patron fini, à à l’exercice des métiers du prêt-
répondre aux tendances de la mode ou de développer sa passionne pour la transmission modèles de base sur mesure. Grâce à de très nombreuses blage et de finition des vêtements. Des explications détaillées,
créativité. Les dessins illustrent jusqu’aux astuces de coupe écrite d’un savoir indispensable Depuis, elle se consacre exclu- illustrées de très nombreux schémas et photos, permettent
à-porter. l’aide de très nombreux schémas, clairs et précis. à-porter. photos, vous visualiserez aisément toutes les étapes de cette sivement à l’enseignement et se
Le manuel de référence de tous les apprentis modélistes ! Dos technique séduisante, incontournable dans la formation des passionne pour la transmission
Le manuel de référence de tous les modélistes ! à-porter.
modélistes, et très appréciée des créateurs. tage à la machine des ouvrages simples comme complexes :
écrite d’un savoir indispensable
ISBN : 978-2-212-12588-7
Un manuel de référence pour tous les apprentis modélistes ! manches, cols, fermetures, poches, etc. Les finitions
devant être réalisées par des points de couture à la main sont
5 à 10
cm à-porter. 0
2 cm
Le manuel de référence de tous les apprentis couturiers !
1 2
3 à 5 cm
38 e
9 782212 125887
38 € 38 E 38 E /
ISBN : 978-2-212-12277-0

ISBN : 978-2-212-12361-6
ISBN : 978-2-212-12276-3
ISBN : 978-2-212-12455-2
9 782212 122763
9 782212 122770
9 782212 123616
9 782212 124552
Crans
Envers de carrure
du buste
38 e
2 à 3 cm
38 e 38 e
Endroit
38 €
de la
92/BB&289B02'(/,60(LQGG
a
Collection Le modélisme de mode
ISBN : 978-2-212-12277-0
ISBN : 978-2-212-12361-6
ISBN : 978-2-212-12455-2
ISBN : 978-2-212-12276-3
Crans
9 782212 122770
9 782212 123616

9 782212 122763
9 782212 124552
Envers Des ouvrages à l’usagededes professionnels de l’habillement

carrure
du buste
2 à 3 cm et de toute personne souhaitant réaliser soi-même sa garde-robe.

Endroit
de la Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif
ROBE_DE_MARIEE_COUV_OK.indd 8 1/09/10 16:18:47

VOL_2_COUV_MODELISME.indd 7 22/01/10 10:51
Des ouvrages à l’usage des professionnels de l’habillement et de toute personne

souhaitant réaliser soi-même sa garde-robe.
ISBN : 978-2-212-12607-5
Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif
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Les spécialités du modélisme de mode Les spécialités du modélisme de mode

La retouche des vêtements

Teresa Gilewska enseigne le modélisme en France, en Pologne

Modelisme01:Mise en page 1 6/07/09 14:49 Page 1

Le modélisme de mode • Moulage : les bases

Le modélisme de mode • Couture : montage et finition

La réalisation d’une robe de mariée, rêve de toute femme, et bouquet final

les bases montage et finition

des vêtements des vêtements

Teresa Gilewska enseigne Teresa Gilewska enseigne

Jupons baleinés, bustiers, traînes et drapés n’auront bientôt plus de secrets

3 à 5 cm Coutureà plat Coupe àMoulage

Le modélisme de mode • Moulage : les bases

Le modélisme de mode • Couture : montage et finition

Teresa Gilewska enseigne Teresa Gilewska enseigne

Code éditeur : G12588

Code éditeur : G12277

Code éditeur : G12361

Code éditeur : G12455

Conception : Nord Compo

Conception : Nord Compo

Conception : Nord Compo

VOL_4_COUV_MODELISME.indd 7 10/06/09 16:48:18

Code éditeur : G12361

Code éditeur : G12455

Envers Des ouvrages à l’usagededes professionnels de l’habillement

Conception : Nord Compo

Conception : Nord Compo

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2 à 3 cm et de toute personne souhaitant réaliser soi-même sa garde-robe.

ROBE_DE_MARIEE_COUV_OK.indd 8 1/09/10 16:18:47

VOL_2_COUV_MODELISME.indd 7 22/01/10 10:51

Des ouvrages à l’usage des professionnels de l’habillement et de toute personne

RETOUCHE_COUV-OK.indd 10 01/08/11 16:06

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© Groupe Eyrolles, 2011

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Les spécialités du modélisme de mode

001_005_RETOUCHE.indd 3 28/07/11 11:45

001_005_RETOUCHE.indd 4 28/07/11 11:45

Teresa Gilewska est l’auteur de cinq ouvrages aux Éditions Eyrolles :

001_005_RETOUCHE.indd 5 28/07/11 11:45

Le travail de retouche n’exige pas une grande expérience en

Avant de commencer, il est nécessaire d’étudier attentivement le

Vous trouverez dans ce chapitre des informations essentielles

La retouche des vêtements

Épingler ou appliquer une couture de bâti ?

La retouche des vêtements

Les fibres textiles

Fibres naturelles Fibres manufacturées

La retouche des vêtements

006_019_RETOUCHE.indd 12 28/07/11 11:17

Le lin La soie Le coton La pure laine La laine

Mono-stretch Bi-stretch Thermique Maille polaire Antitache

Haute résistance Imperméable Résistance au chlore Anti-UV

Les symboles d’entretien

La retouche des vêtements

facilement si les conseils d’entretien ne sont pas respectés. En règle générale,

Remonter une maille filée

La retouche des vêtements

Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11

Appliquer un guide bordeur