Fotografía con

cámara réflex

© Ángel Quesada 2011

email: cursos@angelquesada.es
Introducción:
Bienvenido al curso de fotografía digital con cámara réflex. Este texto es
fruto de la experiencia de varios años impartiendo talleres de fotografía
digital. Habitualmente, los fabricantes de cámaras fotográficas editan un
manual de instrucciones cuya lectura es bastante árida para los no iniciados
en fotografía. En el desarrollo de este curso, serán mostrados los principios
básicos de fotografía, y de qué forma modifican los resultados finales los
mandos y menús principales con los que cuenta nuestra cámara réflex.
Hacer una buena foto consta de cuatro sencillos pasos, que debemos aprender
a individualizar.
1.- Enfocar el motivo.
2.- Medir la luz adecuadamente (que en muchas ocasiones será primer paso).
3.- Componer la fotografía.
4.- Disparar.
Las cámaras actuales hacen por sí solas los dos primeros pasos, enfocar y
medir la luz. Hay que estar atento para comprobar que esas funciones la
cámara las desempeña correctamente. En caso contrario, el fotógrafo ha de
tomar el control, y usar los parámetros adecuados.
El tercer paso, la composición fotográfica, debe ser en el que más cuidado se
ponga. De hecho, es la parte más importante de cualquier fotografía.
Y el cuarto paso, el momento del disparo, es crítico realizarlo debidamente
para evitar que salgan las fotos “movidas”. También, llegado el momento,
al disparar de forma adecuada se podrá incluir en la fotografía sensación de
movimiento. A tener en cuenta: no es lo mismo una foto “movida” que una
foto que capta movimiento.

Enfocar:
En cualquier cámara fotográfica, sea réflex o no, hay que pulsar hasta la
mitad el botón disparador para que la cámara enfoque. Una vez que la cámara
avisa que ha enfocado, con puntos o recuadros luminosos dentro del visor y
puede que también con un aviso acústico, el motivo permanece enfocado a
no ser que se retire el dedo del botón disparador (o simplemente que deje
de hacerse una ligera presión). Como después de enfocar (y medir la luz) hay
que componer la fotografía, es importante adquirir soltura en saber mover la
cámara sin que cese la presión sobre el botón disparador, lo cual haría que se
perdiera el enfoque.
Si la cámara no enfoca donde quiere el fotógrafo, es el momento de elegir
el punto de enfoque adecuado. Es recomendable elegir el central, ya que es
el que tiene mejor resolución, y componer la foto una vez esté el enfoque

© Ángel Quesada Septiembre 2011 2

 correctamente realizado.
Si nuestro motivo es
estático, hay que elegir
el modo “One Shot”: La
cámara enfoca y espera
a que se pulse a fondo
el botón disparador. Si
la cámara no consigue
enfocar no funcionará el
disparador.
Si el sujeto se mueve,
hay que elegir el modo
“Servo”: La cámara está
continuamente enfocando
La cámara ha usado los puntos central y el sujeto, siguiéndole en
derecho, y ha desestimado el punto izquierdo. sus movimientos al mismo
tiempo que el fotógrafo le
sigue con la cámara. Se puede disparar en cualquier momento, aunque no esté
perfectamente enfocado.
En el modo “Auto” que tienen algunas cámaras, éstas deciden si usan “One
Shot” o “Servo”.
Cuanto mayor es el precio de la cámara, más puntos de enfoque tiene y mayor
precisión y rapidez, sobre todo a la hora de seguir sujetos en movimiento.
Para fotografiar bodegones, en los que la cámara está fija en un trípode y el
sujeto no se mueve, es recomendable enfocar una sola vez, y pasar a enfoque
“manual”. De esta forma se ahorra batería.

Profundidad de campo:
El enfoque se produce en un solo plano. Todo lo que está por delante o por
detrás saldrá desenfocado. Llamamos “profundidad de campo” a la parte que
queda por delante y por detrás del plano enfocado que todavía conserva un
cierto grado de nitidez.
Cuando el zoom de la cámara está en posición “gran angular”, la profundidad de
campo es muy alta. Según vamos avanzando hacia longitudes “teleobjetivo”,
la profundidad de campo se va haciendo cada vez más pequeña.
Por otra parte, cuanto más cerca esté de la cámara aquello que se fotografía,
menor será la profundidad de campo.
Los dos casos típicamente opuestos son la fotografía de un insecto, que se
hace desde muy cerca y con una posición “tele” en el zoom, y un paisaje,
que se fotografía desde lejos y con el zoom en posición “gran angular”. En
el primer caso, la profundidad de campo es de unos pocos milímetros. En el

Manejo de cámara réflex 3

segundo caso, la profundidad de campo puede ser de varios cientos de metros.

Medición de la luz:
El sensor de la cámara digital necesita una cantidad determinada de luz (energía
luminosa) para poder interpretar y representar con exactitud la escena que va
a ser capturada. Esta cantidad de luz es medida por un dispositivo electrónico
llamado exposímetro, formado por células fotoeléctricas, desde una sola en
las cámaras básicas hasta varios cientos en las profesionales.
En casi cualquier cámara podemos decirle al exposímetro cómo queremos que
mida la luz de la escena que vamos a fotografiar.
En general nos encontraremos con tres métodos:
- Matricial: El fabricante de la cámara incluye una base de datos con miles de
fotografías de muestra. Al medir la luz el exposímetro, la cámara “adivina”
qué tipo de escena es y hace los ajustes necesarios.
- Ponderada al centro: La más usada durante décadas, antes de que se pudiera
introducir un “micro-ordenador” en cada cámara de fotos. Consiste en medir
la luz que hay en el centro y darle mayor importancia que la que hay alrededor.
- Puntual: La más precisa. Pero sólo al alcance de fotógrafos experimentados.
Consiste en medir la luz en uno o varios
puntos, y en función de qué estemos midiendo
y de su color, es el fotógrafo el que decide
la exposición. En este caso, es el fotógrafo
quien asume el papel de “micro-ordenador”.
Una vez que la cámara sabe la exposición
que debe recibir el sensor, da las órdenes
necesarias a los dispositivos que regulan el
paso de la luz al sensor. Estos dispositivos son
el diafragma y el obturador. A la hora de hacer
fotos se habla de la abertura de diafragma y
del tiempo de obturación.
El diafragma es un mecanismo que se
encuentra situado dentro del objetivo, entre
las lentes, y actúa de forma idéntica al iris
de nuestro ojo, cerrándose para dejar pasar
menos luz y abriéndose para dejar pasar más
luz. El obturador se abre durante un lapso de
tiempo determinado para dejar pasar luz al
sensor y luego vuelve a cerrarse.
El sensor necesita siempre la misma cantidad
1: Diafragma muy abierto.
de luz para poder capturar la escena. Si
2: Diafragma casi cerrado.
recibe poca luz, la escena quedará oscura.

© Ángel Quesada Septiembre 2011 4

Si recibe mucha luz, la escena quedará clara
(quemada).
Esa cantidad de luz precisa es como un vaso
que hay que llenar de agua justo hasta el
borde. El grifo se asemeja al diafragma:
cuanto más lo abramos, mayor cantidad de
agua sale. La presión de las tuberías actúa
como la cantidad de luz que hay en el exterior:
mucha por el día, poca por la noche. Para una
determinada presión, abrimos el grifo hasta Mecanismo obturador de una
cierto grado y lo dejamos abierto un tiempo cámara réflex.
para llenar nuestro vaso. Podemos abrir
mucho el grifo, por lo que necesitaremos poco tiempo para llenar nuestro
vaso con agua. También podemos abrir
poco el grifo, por lo que necesitaremos
más tiempo para llenar el vaso.
Gracias a que, hasta cierto grado,
podemos elegir un diafragma que nos
convenga o un tiempo adecuado al tipo
de foto, podemos influir en el aspecto de
la fotografía final.
Un diafragma abierto nos dará menor
profundidad de campo que un diafragma
El corto tiempo de obturación ha más cerrado. Un tiempo de exposición
congelado el salto del delfín. pequeño nos permite “congelar” el
movimiento de los objetos.
Cuando hay poca luz, aunque abramos al máximo el diafragma, el tiempo que
permanece abierto el obturador es tan grande que pueden salirnos movidas
las fotos. Para resolver este problema contamos con:

Ajuste de la sensibilidad (ISO):

Con este mando, se aumenta la sensibilidad del sensor. Es decir, hacemos
que aunque reciba menor cantidad de luz, la fotografía se pueda tomar
igualmente. Es, simplemente, el mando del “volumen” del amplificador de
la electrónica de la cámara. Debe usarse sólo cuando sea necesario, ya que
al elevar la sensibilidad empeora la calidad de la imagen. Cuanto más grande
es el tamaño físico del sensor y de mayor precio es la cámara, más se puede
elevar la sensibilidad sin que se note pérdida de calidad.
Los valores de sensibilidad ISO suelen seguir la siguiente pauta: 100 - 200 -
400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400. En algunas cámaras profesionales la escala es
mayor, y en algunas ocasiones existe la opción de valores intermedios.

Manejo de cámara réflex 5

Cada vez que se escoge el valor siguiente, la sensibilidad se duplica, por lo
que el tiempo necesario para hacer la foto se reduce a la mitad. Como puede
deducirse, una sensibilidad ISO elevada será muy útil para captar escenas con
poca luz y también escenas deportivas.

Balance de Blancos (WB):

Para observar con la mayor fidelidad posible los colores, hay que salir a la
calle y hacer la observación bajo la luz del Sol. La luz del Sol al mediodía es
tomada como estándar mundial de luz blanca. Dentro de una casa, las luces
son amarillentas, y aunque el cerebro lo compensa extraordinariamente bien,
la percepción no es la misma. A la sombra de un edificio, la luz que nos ilumina
es el azul del cielo, y nuevamente cambia la percepción de los colores.
El balance de blancos no es más que un programa que se encuentra dentro
de la cámara, cuya función es calcular de qué color es la luz con la que se
está haciendo la foto. Una vez hecha la foto, el balance de blancos corrige
los colores de la foto, para procurar que quede igual que si se hubiera hecho
bajo la luz blanca del Sol.
Podemos escoger entre varios valores, que suelen ir acompañados de iconos
para que sea fácil la elección.
El modo automático funciona francamente bien en casi todas las cámaras, por
lo que debe ser la elección de partida. En caso de que los colores no salgan
“reales” se debe probar con otro ajuste.
Si la toma se guarda en RAW, al procesarla en el ordenador podemos elegir el
balance de blancos con total precisión.

Tipos de archivo: RAW y JPEG

Para grabar en la tarjeta de memoria las fotos que hace la cámara se puede
escoger entre formatos RAW (en bruto) o JPEG. El formato RAW se debe
escoger si luego las fotos van a ser editadas (reveladas) en ordenador. El
formato JPEG se escoge si las fotos no van a ser procesadas con posterioridad.
En todas las cámaras se puede escoger grabar las fotos en ambos formatos a
la vez. Es una especie de “por si acaso”.
El sensor de la cámara es capaz de distinguir varios miles de millones de
colores, matices y luminosidades distintos, y el formato RAW los guarda
prácticamente todos. Después la foto puede ser tratada (revelada) con mucha
calidad con el programa adecuado (en general con Adobe Photoshop a 16 bits).
El formato JPEG no guarda tanta información, ya que maneja sólo 8 bits de
información por cada uno de los canales Rojo, Verde y Azul, lo que se traduce
en representar “sólo” 16,7 millones de colores.

© Ángel Quesada Septiembre 2011 6

Además, para que la cámara guarde la foto en formato JPEG, es la cámara
quien revela la foto, aplicando ajustes de balance de blancos, matiz de color
(equilibrio entre magenta y verde), brillo, contraste, intensidad, saturación y
nitidez. Estos ajustes son “destructivos”, y si no son los esperados, no tienen
forma de ser retocados en el ordenador con calidad adecuada.
Por último, los archivos JPEG se guardan con compresión de información
para que ocupen menos, y ello provoca irremediablemente la pérdida de
información.
No obstante, no hay que temer usar JPEG si no vamos a revelar nosotros las
fotos, ya que hay tanta información en cualquier foto, que aunque no esté
toda la del RAW, hay más que suficiente para que la foto se vea perfecta.
Aún así, es recomendable tomar las fotos siempre al máximo de tamaño y al
máximo de calidad que permita la cámara.

Modos de exposición:
Con el dial de modos de exposición, le indicamos a la cámara la forma en
que queremos que funcione. Dejando a un lado los modos “automáticos” o
“escenas”, nos encontramos con los cuatro modos llamados “creativos”, en los
que el fotógrafo tiene parte del control sobre el funcionamiento de la cámara.
Éstos modos modifican la forma en que la cámara traslada al diafragma y al
obturador las órdenes para que se produzca la exposición.
Veamos qué modos de disparo hay disponibles y lo que significan:
- P: Programa. La cámara escoge los valores más adecuados de velocidad
y diafragma, en función de la luz que haya. Si el programa es “flexible”,
accionando el dial de control se obliga a la cámara a escoger una combinación
distinta de valores de velocidad y diafragma que den la misma exposición.
- Av (o A): Prioridad de abertura. Tú le dices a la cámara qué diafragma quieres
usar, y la cámara te da la velocidad adecuada.
- Tv (o S): Prioridad de obturación. Tú le dices a la cámara a qué velocidad
quieres disparar, y la cámara te da el diafragma adecuado.
- M: Manual. Tú escoges ambos valores y la cámara, mediante la barra indicadora
que ves a continuación, te
dice en cuánto te “estás
equivocando”. Este ajuste
se emplea sobre todo si
estamos usando flash o si estamos haciendo fotografía nocturna. En el primer
caso, nosotros sabremos equilibrar mejor que la cámara la luz del fondo con la
del flash. En el segundo caso, la poca luz general junto con los puntos de luz
muy fuertes (farolas, faros de coches) hará que la cámara probablemente se
equivoque al dar la medición de la luz, y será nuestra experiencia o el método
ensayo-error quien nos marque el camino.

Manejo de cámara réflex 7

Para que te vayas familiarizando con los valores, pon tu cámara en modo
“S” o “Tv”, gira el dial de control y observa los números que aparecen.
Indican tiempo en segundos. Los pasos “enteros”, que hacen que disminuya
la exposición a la mitad cada vez que avanzamos un valor en la escala son:
30”, 15”, 8”, 4”, 2”, 1”, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250,
1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000. Tu cámara te mostrará otros valores
intermedios, de 1/3 de paso ó de 1/2 de paso (que puedes escoger).
Algunas cámara tienen modo “B” (bulb) en el cual, mientras tengas pulsado el
disparador, el obturador permanece abierto.
Pon ahora tu cámara en modo “A” o “Av” y gira de nuevo el dial de control.
Los valores que puedes ver ahora formarán parte de la siguiente escala:
1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32 – 45 – 64
Estos valores se llaman numeros f, aberturas de diafragma o valores f:stop.
Al igual que en el caso de las velocidades de obturación, al pasar de uno
cualquiera al siguiente la cantidad de luz que pasa disminuye a la mitad
(estamos cerrando el paso de luz). Y también tu cámara te mostrará valores
intermedios, de 1/3 ó de 1/2 paso. Mas adelante verás, con la ayuda del
histograma, cómo saber si la foto está bien expuesta. En caso de que al ver
la foto, o comprobar el histograma, veas que la foto no tiene la exposición
correcta, tendrás que compensarla “a mano”. Para ello, tu cámara cuanta con
botones de compensación, tanto para la exposición general
como para la luz que manda el flash. A la derecha tienes
los iconos. Si te desplazas hacia el “+” la foto quedará
más clara. Hacia el “-”, la foto quedará más oscura. En
modo manual, no funciona (obviamente, ya que estamos en modo manual) la
compensación de la exposición.

Interpretación del histograma:

El histograma de tu cámara es, como cualquier otro histograma, una
representación estadística. En el eje horizontal tienes los diferentes niveles
de luminosidad. A la izquierda están representadas las sombras, en el centro
los tonos medios y a la derecha las luces. En el eje vertical, la cantidad de
píxeles de tu sensor que han captado luminosidad de ese valor. Cuanto más
llena esté una columna en vertical, tantos más píxeles han informado de que
esa es la luminosidad que están captando. Este histograma representa una foto
“buena”, ya que tiene píxeles
que parten desde la zona
negra y llegan hasta la parte
blanca. Está perfectamente
aprovechado todo el rango
dinámico (luego veremos qué es exactamente) de mi cámara. Si hay una línea

© Ángel Quesada Septiembre 2011 8

vertical en la parte izquierda, indica que hay sombras que quedan fuera del
rango dinámico de tu cámara. En la foto encontrarás zonas de negro puro,
sin detalle. Si hay una línea vertical a la derecha del todo, nos indica que
hay zonas de luz que quedan fuera de nuestro rango dinámico. En este caso,
encontrarás en tu foto zonas completamente blancas, sin detalle, “quemadas”.
El histograma representa siempre la interpretación JPEG de la fotografía. Si
has guardado la foto en RAW, tienes más información de la que ves en el
histograma. La importancia de saber interpretar el histograma y procurar
llevarlo hacia la derecha (lo que habrás oído como derecheo del histograma)
reside en que cada vez que reducimos un diafragma la exposición, a nuestro
sensor llega la mitad de luz, es decir, la mitad de toda la información que tiene
la escena. Suponiendo que el histograma pertenece a tu réflex, con sus nueve
diafragmas de rango dinámico, en el último diafragma de la derecha tienes el
50% de la información de la foto. En el anterior, el 25%. Y así sucesivamente.
El primer diafragma, el de las sombras que todavía conservan algo de detalle,
el sensor tan sólo te da el 0,2% de toda la información de la foto. Si al ver
el histograma ves que te faltan un par de diafragmas para llegar hasta el
extremo derecho, sólo estás captando el 25% de todo lo que puedes captar. El
consejo es obvio: Si no hay peligro de que pierdas luces, como es el caso de
una foto de bajo contraste, sacarás más tonos si aumentas la exposición hasta
que tu histograma llegue a la derecha. Después, en el ordenador, corriges el
brillo (simplificando el proceso) para recuperar el aspecto de la luminosidad
inicial. Si la escena es de alto contraste, y se te sale el rango dinámico por
ambos extremos, ten en cuenta en primer lugar que en RAW hay más de lo
que ves. Aplica una compensación de exposición de -1 Ev y repite la foto. Si
con esto ya no te sales por el extremo derecho, la foto original es válida, ya
que del RAW puedes recuperar toda esa información. Si aún así te sales, ve
pensando en que tienes que compensar más aún hacia valores negativos, y
perderás más sombras. En el caso de que te salgas sólo por la izquierda y por
la derecha llegues justo hasta el borde, puedes compensar la exposición en
+1Ev. Así recuperas muchas sombras, y las luces que se salen por la derecha
luego las puedes recuperar en el ordenador. En caso de que trabajes en JPEG
o que al aplicar compensación veas que hay que compensar más de 1 Ev
para uno u otro lado, lamento informarte de que no podrás capturar con tu
cámara toda la escena. En este caso puedes dividir tu escena en otras que
tengan menos rango dinámico o escoger dónde quieres el detalle de tu foto.
Si el detalle que quieres está en los tonos intermedios, no te importará ver
negros puros ni blancos quemados en tu foto. Si quieres todo el detalle en las
zonas de alta luminosidad (nubes, paredes blancas), debes medir ahí con la
medición puntual de tu cámara y luego incrementar ese valor en unos 2 Ev.
De esta forma te aseguras de que las luces no se queman. Si quieres que te
quede detalle en determinadas partes de las sombras, mide entonces ahí y
disminuye la exposición en unos 2 Ev. De esta forma te aseguras de que esas

Manejo de cámara réflex 9

sombras queden “en sombra” pero con suficiente detalle. En tu cámara tienes
un control llamado “bracketing” que lo que hace es sacar varias fotografías
con diferentes niveles de exposición (puedes escoger la cantidad de fotos y en
cuánto varía la exposición entre ellas) cuando el rango dinámico de la escena
no coincide con el de tu sensor. Luego, en tu casa, decides cuál de todas esas
fotos es la mejor para tus gustos.

Rango dinámico:
Llamamos “rango dinámico” de nuestra cámara, a la capacidad que tiene de
registrar y mostrarnos detalles en zonas poco luminosas (sombras) junto a
otras zonas muy luminosas (luces). Como sabes, cada diafragma deja pasar
el doble de luz que el anterior, por lo que una cámara réflex con un rango
dinámico de 8 diafragmas es capaz de darnos detalles de forma simultánea en
zonas cuya diferencia de luminosidad es de unas 256 veces (28). El ojo humano
es capaz de ver detalle en zonas cuya luminosidad difiere hasta en un millón,
es decir, su rango dinámico es de unos 20 diafragmas.
Por tanto, ten en cuenta que en muchas ocasiones es, sencillamente imposible,
que tu cámara capte simultáneamente todas las luces y sombras que tu vista
abarca.
El histograma que muestra tu cámara abarca tan solo 8 diafragmas, ya que
una vez hecha la conversión a JPEG, sólo pueden mostrarse 256 niveles por
canal. Pero la cámara y el sensor abarcan más de lo que obtienes en tu JPEG.
Todas las cámaras tienen un programa que “comprime” el rango dinámico
total de la cámara para que encaje lo mejor posible dentro de un archivo
JPEG.

El flash:
A la hora de incluir la iluminación del flash en tus fotografías, tanto si es para
rellenar una sombra, dar un punto de brillo a una superficie, o como si es la
única fuente de luz, debes conseguir que no se note que lo estás empleando.
Fíjate en el contraluz del claustro de la página siguiente. Si dejamos que la
cámara lo compense, aún cuando sea “técnicamente correcto”, la sensación
que causa es la típica de “fogonazo”. Tomando nosotros el control aplicando
una compensación de la exposición con el flash de -2 Ev, la toma queda mucho
más natural. Lo mismo sucede con los dos retratos que hay debajo, tanto en
interior como en exterior. Es obvio que se ha empleado el flash, pero su luz
resulta natural. No es molesta. Como punto de partida, si estás en interior,
calcula que la exposición del fondo quede por debajo de lo que indique la
cámara (algo oscura). De esta forma, el flash iluminará tu motivo principal

© Ángel Quesada Septiembre 2011 10

y “rellenará” el fondo que está detrás. Y si estás en exterior, da al fondo la
exposición que necesita, y luego compensa el flash con -2 Ev. En cualquiera
de los dos casos, una vez que tengas hecha la foto, júzgala en el visor con la
ayuda del histograma, y decide si necesitas hacer o no otra toma. Importante:
Si estás en el exterior y hay mucha luz, es posible que necesites un tiempo de
obturación muy pequeño, como 1/500 seg. o más corto, por lo que no podrás
usar el flash. Para poder usarlo, necesitarás el uso de un flash especial, que
permita la “sincronización con tiempos cortos de obturación.

Uso creativo del zoom:

El zoom debes usarlo de forma creativa, y no para acercar lo que quieres
fotografiar, a no ser, claro está, que no puedas acercarte más por la existencia
de alguna barrera física. Las características creativas que te ofrece el zoom
son dos: Por un lado, si fotografías desde muy cerca en posición gran angular

Manejo de cámara réflex 11

(wide) la perspectiva se deforma, se exagera. Por otra parte lo que está cerca
parece estar más cerca, y lo que está lejos parece que está lejísimos, es decir,
en posición gran angular los planos se separan... y obviamente en posición
teleobjetivo los planos se comprimen. Fíjate en los leones del congreso, a
28, 90 y 160 mm. Recuérdalos y pregúntate si accionas el zoom o caminas la
próxima vez que vayas a hacer una foto.
Consejo: Para hacer un retrato de primer plano (de cintura para arriba) los
resultados más naturales se obtienen con el uso de un “tele corto”. Esto es 90
mm. para Full Frame; 55 mm. para APS; 45 mm. para sistema 4/3.

La composición.
La composición de la escena es la colocación de todos los elementos que
vamos a fotografiar de forma que resulten lo más agradables posibles a la
vista. Tiene mucho más que ver con el corazón que con la razón, y las reglas
que te voy a dar, que las repaso en todos los talleres, puedes combinarlas,
cambiarlas y romperlas a tu antojo, ya que el artista serás tú y no otro.
La primera y más utilizada es la regla de los tercios (por aproximación a
la sección áurea), que nos dice que el punto
de interés principal de la foto debe situar-
se en los puntos de intersección que salen al
dividir el encuadre en tres partes, tanto en
horizontal como en vertical. De esta forma,
a simple vista, la foto resulta agradable y da
sensación de equilibrio. En el caso de los re-
tratos, el punto de interés son los ojos. Otra
regla de composición: Debes dejar “aire” a
la mirada. Fíjate en fotografías de retratos
y en primeros planos de los actores de una película de cine. No tengas miedo
en cortar el pelo. Lo que importa son los ojos. Otra regla es que sólo debe
salir enfocado aquello que tenga interés. A continuación tienes ejemplos de
la regla de amplitud y profundidad. Si quieres dar sensación de amplitud, de-
bes hacer la foto en apaisado, y si quieres destacar la profundidad, entonces
debes hacer la fotografía en vertical.

© Ángel Quesada Septiembre 2011 12

 Regla de las diagonales: Para añadir interés,
dinamismo y equilibrio en tus fotografías,
busca líneas diagonales que entren en el
encuadre justo por las esquinas. Lo ideal
es además que las diagonales lleven la vista
del espectador hacia el motivo principal de
la fotografía.

Otras reglas son: Llena el encuadre (fotos de las manzanas). El horizonte

debe estar horizontal, nunca inclinado. El horizonte, o cualquier otra línea en
el encuadre no debe pasar a la altura del cuello en un retrato. Si hay pocas
unidades, hasta 6, mejor que salgan impares que pares.

Manejo de cámara réflex 13

Movimiento en las fotografías
No nos confundamos. No es lo mismo incluir movimiento en las fotos que las
fotos nos salgan movidas. El movimiento en las fotos es algo que decides incluir
tú adrede. Puedes captar
movimiento ya a partir de
velocidades de 1/125, como
en la foto de la izquierda.
Básicamente hay dos formas
de captar movimiento. La
primera, es que la cámara está
inmóvil, y capta el movimiento
de nuestro sujeto. Observa
las fotos de la fuente y del
interior del vagón del metro.
Ambas transmiten sensación
de dinamismo, movimiento.
La del vagón del metro es un

barrido “facilón”, ya que en vez de seguir a mi sujeto, yo iba dentro de él. La

de la fuente está hecha con una velocidad relativamente rápida, de 1/30 de
segundo... pero es que el agua fluye muy deprisa. Al igual que al pensar en
que no nos salga movida una foto sabemos que cuanto mayor sea la longitud
focal más fácil es que se nos mueva, si miramos desde el otro lado es fácil
deducir que si ponemos nuestra cámara inmóvil en un trípode, cuanto mayor
sea la distancia focal, mayor será la sensación del movimiento captado.
Otras formas de ver movimiento en las fotos es jugar con luces en vez de
con motivos que reciben luz. El resultado es más espectacular, aunque sea
sólo porque es infrecuente. Puedes dejar fija la cámara y que se muevan las
luces, como en la foto de Picasso practicando el “light painting” (pintando
con luz). La otra forma que tienes de incluir luces en movimiento en tus
fotografías es mover la cámara ante luces inmóviles. Es el caso de la foto de
© Ángel Quesada Septiembre 2011 14
la bailarina. Para conseguirla, el fotógrafo ha movido su cámara con maestría
delante de unos focos de neón. Otras técnicas son accionar el zoom mientras
se hace la foto (abajo izquierda) o sujetar la cámara por el zoom y girar la
cámara mientras haces la foto (abajo a la derecha). En estos dos casos, la foto
queda mejor si se incluyen también luces en el encuadre, y si eliges un motivo
justo en el centro del encuadre que resulte “reconocible”. Luego, como yo
he hecho en ambos casos, puedes recortar la foto en el ordenador para que
siga las reglas de composición de tercios y diagonales, o simplemente para
que el encuadre resulte más vistoso. Y por último tenemos los “barridos”,
que consisten en seguir a un sujeto mientras se mueve y hacerle una foto. La
foto está conseguida si tu sujeto queda perfectamente nítido. Este tipo de
fotografía es la que practican los fotógrafos deportivos. Siguen el movimiento
del deportista (o el coche, moto, bici empleados en el deporte) y disparan
mientras se siguen moviendo. Con práctica y unos cuantos de miles de fotos
tiradas a la papelera (es gratis) obtendrás resultados espectaculares. Yo estoy
todavía intentándolo.

Manejo de cámara réflex 15

Cursos de fotografía:

Iniciación
Manejo de cámara réflex
Fotografía nocturna
Retrato y posados
Lightroom y revelado RAW
Fotografía urbana
Iluminación de estudio

Fotógrafo: Ángel Quesada

e-mail: cursos@angelquesada.es
Tel.: 609000581
Cursos en Barcelona, Madrid y Valencia.