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-Walter Gropius
CONFIGURACIÓN
análisis de la posmodernidad.
“¿Quién dijo que la moda era frívola? Bueno, quizá un poco sí, lo justo y necesario para
disfrutar de ella con actitud hedonista. Pero también tiene una cara mucho menos popular
para el público masivo y –por ese mismo motivo- interesante que vuelve la mirada hacia el
arte para extraer de él criterios creativos radicalmente nuevos.” – Cecilia Casero
La visión actual del Diseño es una mezcla entre lo que quiere proyectar el autor, el contexto
que vive la sociedad y la corriente o corrientes utilizadas. Ya no se trata solo de seguir
ciertas características para encajar en un solo estilo, sino que se ha abierto a la posibilidad
de ser lúdico, innovar en materiales, implementar tecnologías y volver a las culturas
anteriores.
En este proyecto se presenta un blusón que es posmoderno por ser una mezcla de las
tendencias de modas contemporáneas además de estar hecho de un material que ha
evolucionado a ser semi sintético a comparación del proceso antiguo en el que se producía
con fibras naturales. El corte está inspirado por la colección Primavera/Verano 2018
presentada en el Fashion Week de Nueva York por la marca Colovos, en la que destacan
colores contrastantes donde predomina la combinación negro y blanco, prendas
“oversized” y cortes sencillos. También retoma como objeto vintage características de la
corriente De Stijl para traer un estilo clásico a su corte actual.
análisis del concepto vintage.
El concepto vintage, en la modernidad, habla de aquellos objetos queda “pasaron de
moda” pero que en la actualidad se ven como “clásicos”. En cuanto a ropa, se consideran
vintage aquellas prendas históricas o icónicas, generalmente hechas a mano, que
aumentan su valor conforme pasan los años. El blusón es vintage por remontar al trabajo
icónico de cuadrículas en colores primarios de Piet Mondrian.
Un personaje importante de este período fue Piet Mondrian, uno de los fundadores de De
Stijl1 y quien es reconocido por el nivel de abstracción que lograba en sus pinturas,
reflejando su punto de vista del mundo a través de líneas y rectángulos en los colores azul,
rojo, amarillo, blanco y negro. De todo el período Bauhaus, se retoma de Mondrian sus
colores para plasmarlos en el blusón, de forma asimétrica.
1
De Stijl (El Estilo), también conocido como Neoplasticismo, fue un movimiento artístico
holandés que tomó sus bases de la abstracción pura reduciendo el mundo a las formas y
colores esenciales.
referencia histórica.
PREFIGURACIÓN
Inspiración: Colovos + Mondrian
Blusón. Pieza de indumentaria de estilo “Oversize” que sustituye a las blusas comunes por
piezas más amplias y largas.
El blusón presentado está hecho con Popelina, una tela delgada y liviana hecha de
algodón o seda semi sintéticos, óptima para el contacto directo con la piel, que se
desarruga con facilidad y tiene una caída suave.
Su historia se remonta hasta los años 1300 a la antigua ciudad de Aviñón en Francia,
donde residían los pontífices y donde se empezó a crear esta tela de seda fina cuyo
nombre “papalino” (relativo al Papa) se cambió al inglés por “popeline” dando pie al
nombre que ahora utilizamos.
croquis.
EL blusón mide 75 cm del hombro a la orilla de la falda y 140 cm de puño a puño sin contar
dobladillos ni costuras. Se compone de 12 piezas:
- 4 piezas blancas principales de dimensiones y figura completas que forman el forro
y el cuerpo principal del blusón
- 2 piezas rectangulares azules que van en el inferior de la falda
- 2 piezas rectangulares rojas que van hacia un costado del blusón
- 2 piezas irregulares amarillas que van en una manga
- 2 piezas irregulares negras que forman la otra manga
Para hacer el blusón se usaron moldes hechos en papel de china que se marcaron y se
cortaron en la Popelina dejando 2 cm de borde para unir las piezas.
descripción.
Se trata de un blusón con estilo contemporáneo pero basado en la Bauhaus y su clásico
acomodo cuadriculado de los colores primarios. De acuerdo a la clasificación ColorLife de
Comex, formada por 1400 colores, las telas utilizadas son de los colores Catarina D1-13
Paraíso J1-14, Constelación R3-12, además de Negro y Blanco.
Decidí usar estos patrones porque son algo que inmediatamente te lleva a la época de la
que son; es algo que aunque no sepas quién es el autor, sabes la referencia. También elegí
seguir esta corriente del diseño porque siento que es la que más se apega a mi estética
personal y a lo que acostumbro trabajar.
REFIGURACIÓN
conclusiones.
El estilo Bauhaus ya
ha sido retomado en algunas épocas como la colección Otoño/Invierno 2010 de
Balenciaga, utilizando colores pastel en patrones rectangulares y asimétricos. Al haber sido
una época importante, se ha implementado en los diferentes ámbitos para los que fue
pensada.
La época posmoderna es tan incomprendida que puede confundirse con cualquier cosa
que se haga sin fundamento, por eso es importante explicar los porqués y los cómos de los
conceptos que se proponen. El término vintage se ha empleado en la era contemporánea
para denominar cualquier cosa que parezca vieja, pero en este caso retomo esa palabra
con un concepto de remembranza a una época pasada que viene a presentar propuestas
nuevas basadas en el trabajo de diseño hecho en otros tiempos.
Considero que el diseñador industrial debería de ser el que antes fue, el que sabía de todas
las disciplinas y no tenía miedo de hacer cosas nuevas así como se planteaba en la
Bauhaus; es por eso que elegí hacer una pieza de ropa, algo que nunca había hecho. Me
aventé a hacerlo porque considero que es importante aprender de nuestras habilidades e
inhabilidades y ciertamente aprendí que lo mío no es la costura. Sin embargo, tuve retos
diferentes a los que estoy acostumbrada por mi formación y creo que al final el resultado
demuestra un aprendizaje en cuanto al proceso, al material y al concepto. Pude aprender
de formas y cortes y de la forma en que se construye una pieza de ropa, además de tipos
de telas y de la forma en que caen y se pueden manejar.
REFERENCIAS
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https://www.vix.com/es/imj/2010/06/03/ropa-vintage
NEWS
Bauhaus: un siglo de
influencia en moda
POR EMILY CHAN
1 DE ABRIL DE 2019
Roksanda Ilincic
© Getty Images
**Roksanda Ilincic **
“La Bauhaus ha sido una enorme influencia, especialmente
con los bloques de color que he usado desde mi primer desfile. El
artista Josef Albers siempre está presente en mis mood boards.
Su uso del color siempre me atrae hacia él, particularmente la
manera en la que yuxtapone los colores que algunos
podríamos pensar que no combinan. Es esta experimentación
con el color, el retar los límites de lo que es armónico y lo que no,
a lo que aspiro”.
© Getty Images
**Paul Smith **
Mary Katrantzou
© Getty Images
**Mary Katrantzou **
Próxima a cumplir cien años de su nacimiento, la Bauhaus (1919-1932) sigue impactando en la moda, pese a que
nunca tuvo un departamento dedicado al diseño de ropa y accesorios. Jason Wu, Issey Miyake, Fendi y Marni son
algunas de las marcas que han trabajado con los conceptos de esta escuela, que llamó a priorizar la funcionalidad
antes que la forma.
Cada cierto tiempo, la profunda huella que dejó la escuela Bauhaus, madre del diseño industrial y gráfico tal como lo
conocemos hoy, vuelve a dejarse ver en las pasarelas de las más importantes semanas de la moda del mundo. Y todo indica
que se hablará cada vez más de su influencia: la escuela nació en 1919 y ya se están realizando una gran cantidad de
actividades en torno al centenario que se viene el próximo año.
El último desfile de la diseñadora londinense de origen griego Mary Katrantzou, ex alumna de Central Saint Martins, en la
Semana de la Moda de Londres, lo dejó claro. En las pasarelas de febrero trajo el tema al tapete con evidentes referencias a la
escuela alemana: las prendas llevaban el nombre Bauhaus y en algunos abrigos se usaron gráficas modernistas, en tonos
negros, dorado y rosa, inspiradas en los pósteres con los que la escuela alemana anunciaba una exposición en 1923.
"Lo que ocurre con la estética Bauhaus es que no tiene fecha de caducidad. Es eterna", dijo el diseñador taiwanés-neoyorquino
Jason Wu, en 2015, luego de presentar una colección para la marca alemana Hugo Boss -con la que trabajó hasta comienzos
de este 2018-, donde destacaron los tejidos, botas y botines con diseños geométricos y colores fuertes, que remiten a
conceptos icónicos de la Bauhaus. Poco antes, en 2012, Rick Owens también le rendía tributo a la escuela alemana con una
colección de prendas deconstruidas y acolchadas, mientras Carolina Herrera hacía lo propio con un desfile en el que reinó el
rojo intenso y el amarillo, además de cortes precisos y funcionales. "Me inspiré mucho en la Bauhaus. Me intrigaba por la
fluidez y la pureza de líneas, por los colores y por el estilo de vida que se vivía en ese momento", declaró la diseñadora
neoyorquina al diario El País de España.
A ellos se suman marcas como Jil Sander, Michael Kors, Fendi, y Marni, entre otras casas de moda que también han trabajado,
en más de alguna ocasión, con conceptos clave de la Bauhaus. Una escuela que, pese a su corta vida -solo duró 14 años-, no
para de ejercer influencia en las industrias creativas, gracias a su invitación a priorizar la funcionalidad antes que la forma y a
reducir al mínimo todo lo ornamental.
La Bauhaus fue fundada en 1919 por el arquitecto Walter Gropius como Departamento de Arquitectura, Artes y Oficios en la
ciudad de Weimer, al centro de Alemania. Se trasladó a Dessau, en 1925, y a Berlín, en 1932, donde fue clausurada un año
más tarde por impulsar lo que en los albores de la Segunda Guerra Mundial eran consideradas "ideas peligrosas": el
cuestionamiento, la libertad y el pensamiento crítico como marco idóneo para el desarrollo de la creatividad. Estas ideas se
volcaron, principalmente, en la arquitectura y el diseño de mobiliario: Bauhaus, de hecho, significa "casa de construcción". No
había en la Bauhaus nada parecido a un departamento de moda. Sin embargo, en su innovador laboratorio textil se plantaron
las semillas de su impacto posterior en el diseño de ropa y accesorios, cuya influencia se puede ver -por dar solo algunos
ejemplos- en los trajes retro-futuristas de Pierre Cardin o en la simplificación estructural de Giorgio Armani.
-Como no había un taller de diseño de moda, la influencia de la Bauhaus en el vestuario ha sido indirecta. Durante años,
muchos creadores de moda trabajaron con ideas de esta escuela, aunque no siempre lo evidenciaran. Con el tiempo
comenzaron a mirar esta escuela como referente de manera más consciente -explica Paola Moreno, diseñadora a cargo del
curso de Historia de la indumentaria, en la Escuela de Diseño de la Universidad Católica de Chile.
Vinculado con el taller de teatro, el laboratorio textil de la Bauhaus entendía a la vestimenta como un elemento más de cada
puesta en escena. Con materiales experimentales, como el alambre, la espuma o la madera, daban a la ropa volúmenes y
formas cúbicas, espirales u ovales.
-Los estudiantes hacían ropa experimental, que usaban para ir a las fiestas que se celebraban en la escuela. Por ejemplo,
usaban chaquetas-sombreros, influencias por los ejercicios en torno al volumen que hacían en sus clases, con cartones -acota
la académica.
Vivian Urmeneta, arquitecto y directora de la carrera de Diseño de Vestuario en Duoc UC Viña del Mar, destaca en esta línea el
Ballet Triádico desarrollado por el pintor, escultor y escenógrafo alemán Oskar Schlemmer, quien estuvo a cargo del taller de
teatro de la Bauhaus entre 1921 y 1929. En este proyecto, los personajes tenían un vestuario que potenciaba la geometría
sobre el cuerpo.
-Un símil del traje de ballet Bauhaus de 1921 se puede ver en los trajes diseñados por el diseñador japonés Kansai Yamamoto
para David Bowie, personificando a Ziggy Stardust en una foto de 1973 y que luego el músico reinterpreta como máxima
simplificación hacia el final de su vida, en su último video Lázaro, a través de rayas pintadas sobre el cuerpo -agrega Urmeneta.
El Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires exhibió hasta el 12 de agosto tres de estos trajes experimentales, en
los que las telas son estiradas por estructuras de alambres que forman una suerte de armador. Además, en la inauguración se
presentó un espectáculo de ballet con réplicas de los trajes usados por el Ballet Triádico. Una idea que se dejó traslucir en los
coloridos vestidos con forma de tortas y pasteles que presentó la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada en febrero de 2017, en el
Madrid Fashion Week, y que está también en el célebre vestido Minaret, que creó el diseñador japonés Issey Miyake en 1995.
Aunque, acota Paola Moreno, "en este caso, es probable que Miyake llegara a la forma no inspirándose en la Bauhaus, pero
haciendo la misma relación ideológica que los diseñadores de la escuela alemana".
Durante los primeros años, el taller textil estuvo influenciado por Johannes Itten, pintor y diseñador suizo que llamó a los
alumnos a trabajar a partir de formas geométricas básicas, como el círculo, el triángulo y el cuadrado, en interacción con
colores primarios (rojo, amarillo y azul). ¿El resultado? Piezas de vestir que evocaban cuadros abstractos.
-El ejemplo más clásico de cómo la Bauhaus tuvo influencia de manera posterior es el vestido Mondrian, de Yves Saint Laurent:
fue realizado en 1965, 32 años después del cierre de la Bauhaus, en honor al holandés Piet Mondrian, fundador del
neoplasticismo e impulsor de la abstracción pictórica, quien durante algunos años fue profesor en la escuela alemana. En la
misma línea, la casa de modas Hermés lanzó en 2008 una colección de pañuelos que recoge seis cuadros de la serie
Homages to the Square, de Joseph Albers, uno de los más importantes maestros de la Bauhaus. En estos diseños, se
reproduce su trabajo más característico, la interacción cromática entre cuadrados. Y los diseños de Kandinsky, otro de los
maestros, hoy son replicados con bastante frecuencia, aprovechando técnicas de sublimación sobre poliéster, muy
convenientes para la industria del retail -acota la diseñadora Paola Moreno, mientas que Vivian Urmeneta agrega al célebre
bolso Rojo Amarillo Azul, de Chanel; los trajes sastre, del diseñador francés Jean-Charles de Castelbajac, y la colección verano
2015, de la marca francesa Celine.
-Este racionalismo cromático se podría homologar, guardando las distancias, a lo que hoy se conoce como color block , donde
planos de colores muy definidos juegan entre sí, construyendo un vestuario con proporciones, un orden y una marcada
visualidad geométrica -agrega Vivian Urmeneta.
En una segunda fase, el taller textil fue influenciado fuertemente por la obra del célebre artista Paul Klee, quien investigó en
torno al uso de materiales novedosos, como el celofán, y profundizó en torno a la idea central de la Bauhaus ("la forma sigue la
función"). Esto se tradujo en diseños en los que la reducción de adornos fue la tónica y la adopción de formas geométricas, una
constante.
-La armonía entre forma y función da lugar a la vigente expresión menos es más, acuñada por Mies van der Rohe, quien fue
director de la Bauhaus, y que nos habla de la ausencia de ornamentación como principio rector del diseño. La abstracción de la
forma se valora en sí misma -acota Urmeneta.
Entre las discípulas de Klee, destacó la alemana Anni Albers, quien llegó a la Bauhaus como estudiante, obtuvo su título luego
de diseñar una cortina de algodón y celofán que absorbía sonidos y reflejaba la luz, y luego llegó a dirigir el taller textil. Algunos
diseños de la llamada "poetisa del tejido" están en la colección de Jason Wu, de 2015.
Pero, más allá de los criterios netamente estéticos, la Bauhaus dejó su impronta en el mundo del diseño de moda de una
manera más amplia y profunda, al insertar en los procesos creativos la idea -actual hoy; revolucionaria para su época- de
buscar la sinergia entre diferentes disciplinas para potenciar los resultados.
-La Bauhaus era algo más que un lugar donde enseñar y aprender. Era una comunidad, un movimiento espiritual, un enfoque
radical de todas las formas del arte. Más que un legado visual, la Bauhaus cambió la forma de pensar y de entender el diseño-
concluye Vivian Urmeneta.
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La Bauhaus, el «
arte
desestructurado »
que sigue
gustando a la
CULTURA
moda
Anne-Sophie Castro | Jueves, 11 Mayo 2017
Una fusión entre las bellas artes y las artes aplicadas. Eso podría ser la vocación de la
escuela de la Bauhaus –cuyos términos etimológicos Bauen, en alemán, significa
“construir” y Haus “casa”-siguen inspirando a los artistas, grafistas, plásticos y
diseñadores de moda.
Hace unos meses, el Museo de las Artes Decorativas de París, exponía en la calle de
Rivoli “L’Esprit du Bauhaus” (el Espíritu Bauhaus) a través de más de 900 obras,
objetos, muebles, dibujos, textiles y creaciones de moda. Con solo 14 años de existencia
(del 1919 a 1933), la Bauhaus no ha dejado de reproducirse.
La Herencia de la Bauhaus
Los muebles, como la famosa silla de Wassily, se impregnaban de códigos
vanguardistas de la época, del expresionismo al arte popular. Los objetos, como la
lámpara Wagenfeld concebida por Wilhelm Wagenfeld o la tetera de plata de Marianne
Brandt, juntaban técnica y estética con la meta de construir un mejor entorno cotidiano
para el ser humano.
Las pinturas de Paul Klee y Vassily Kandinsky defendían un “arte clásico moderno”,
colorido y total, evocando el “constructivismo”. Para Olivier Gabet, director del museo
parisino y comisariado de la exposición “L’Esprit du Bauhaus”, “la idea de Walter
Gropius –el fundador de la escuela alemana de la Bauhaus-era que las prácticas
artísticas se mezclen”.
« No confundir arte y gusto »
El historiador de arte francés, Eric de Chassey, originario de Tours, ha publicado
recientemente un largo estudio sobre el arte abstracto y su influencia en el diseño
contemporáneo. En su libro, el autor parece querer aclarar este “arte abstracto
desordenado”, regido por los artistas cubistas del Dadaísmo y de la Bauhaus y ofrece
reflexiones para evitar confundir arte y gusto.
En la moda, numerosas marcas han utilizado la Bauhaus con sus líneas depuradas y
funcionales, sus cortes geométricos y sus bloques de colores. Entre ellas se encuentran
Jil Sander, Ralph Lauren, Hermès, Robert Clergerie, Sportmax, Michael Kors, Issey
Miyake, Chanel, Longchamps, Marni, Essentiel, Paule Ka, Fendi o Pierre Hardy.
https://vimeo.com/206572616
Fotos : Lámpara de Wagenfeld (pinterest), Desfile de Issey Miyake 1995, Desfile de Rick
Owens FW 2017/18, T-shirt Vuitton (sitio web Louis Vuitton), Üterque (cortesía
Inditex).