Clase 4

15/03/2014
 Después de estudiar los parámetros más importantes para lograr una caja acústica de buen
rendimiento, queremos mostrar como hacer una caja o gabinete para dos parlantes de 15 pulgadas
y driver. Este diseño se ha tomado de un modelo marca JBL.

 Calcular las dimensiones y diseño de una caja acústica no es tarea fácil. Como vimos en las páginas
anteriores son bastantes parámetros a tener en cuenta.

 Por esta razón creo que si la intensión es hacer unos buenos bafles sin tener que estudiar física y
una cantidad de fórmulas, la forma más fácil es copiando unos bafles de marca que nos gusten.

 Otra opción es usar programas para calcular cajas acústicas tales como; WINISD Pro, BassBox Pro
o Blaubox, entre otros.
 También podemos encontrar infinidad de páginas con muchos diagramas de cabinas

de diferentes dimensiones. Así que solo se trata de navegar un poco y encontraremos

lo que buscamos.

 A continuación queremos enseñar la forma y método para lograr una caja acústica de

buena calidad.

 Estas cabinas fueron hechas con madera de aglomerado de 2 centímetros de

espesor.
 Presentamos los planos de la cabina con sus vistas y medidas necesarias para su

construcción
 Habiendo analizado los planos de nuestra caja, se debe cortar la madera a los tamaños

exactos. En el archivo PDF que podrá descargar al final de esta presentación, encontrará
una lista de las tablas necesarias para hacer estas cajas.

 En muchas ocasiones no tenemos la herramienta necesaria para hacer estos cortes y

sobre todo para que nos queden a escuadra y bien derechos. Hoy en día carpinterías
tienen sistemas de corte sofisticados y computarizados. Existen algunos programas de
corte como el Lepton optimizer y al comprar la madera nos la entregan
cortada, aprovechando la madera al máximo, sin hacer el más mínimo desperdicio.
 Luego de tener todas las piezas cortadas a la medida, es necesario hacer algunos
cortes. Si observamos los planos de la cabina, veremos que el diseño es cónico y no
cuadrado.

 Para dar el corte inclinado se usa un inclinómetro o un transportador. Cualquiera de

estos instrumentos será óptimo.

 La inclinación que le dimos a las piezas superiores e inferiores es de 80 grados. Esto

da una mejor acústica y logramos el principio de anti paralelismo, que consiste en
que las paredes laterales de la caja no queden enfrentadas.
 Se deben emparejar todas las piezas del piso, techo y entre paños para que queden

totalmente iguales. Esto se hace con la ayuda de la Ruteadora o Esmeriladora. Esta

herramienta es muy útil para lograr bordes perfectos y también para hacer figuras o
redondear superficies.
 Como las piezas del techo y el piso son cónicas, la espalda también debe tener la

misma inclinación. El corte se debe hacer con la ayuda de una sierra de mesa. Se
inclina la cuchilla los mismos 80 grados y se hace el corte.
 Como las piezas del techo y el piso son cónicas, la espalda también debe tener la

misma inclinación. El corte se debe hacer con la ayuda de una sierra de mesa. Se
inclina la cuchilla los mismos 80 grados y se hace el corte.
 El empate debe ser perfecto y al ras. Recuerde que si deja aberturas o espacios de

aire tendrá que rellenarlos después, ya que una buena caja debe ser 100%
hermética.
 Procedemos a pegar el piso con la espalda de la caja. La espalda descansa sobre el
borde del piso. Un buen pegue se hace primero aplicando pegamento blanco para
madera, luego en la otra pieza se hacen orificios para tornillos y se avellana. Tenga
en cuenta que los orificios deben ser de un diámetro más pequeño que el tornillo.
 Luego se unen las dos piezas y se atornilla fuertemente con tornillos autoperforantes
de 2 ½ pulgadas.
 Se pega el techo y procedemos a pegar los laterales. La técnica es la misma.
Pegamento y tornillos.
 Se pegan ambos laterales y se sellan las uniones con más pegamento o con silicona.
La idea es que no haya escape de aire por las esquinas.
 El desfogue de esta cabina va en la parte de abajo. Es importante que el aire pueda
salir con fluidez. Para esto se coloca una tabla a 45 grados que se encargará de
neutralizar la esquina, dando una semicurva por donde saldrá el aire más adelante.
 Esta tabla tiene cortes a 45 grados en sus esquinas para que descanse bien contra el
piso y el espaldar o espalda de la caja.
 Ahora colocamos el entrepaño que divide el espacio entre el driver y los parlantes.
Este tiene la misma forma que el piso o el techo, sólo que es un poco más corto en el
frente. Esto es para que la tabla frontal entre un poco, dando un borde al frente de la
cabina.
 También se coloca un refuerzo que va entre los dos parlantes. Esta tabla se encarga
de evitar vibraciones de la tabla frontal, donde irán atornillados los parlantes.
 En la parte de abajo va el entrepaño que hace de techo del desfogue. Esta pieza no
va hasta el fondo. Debe quedar unos 10 centímetros entre la espalda y esta pieza
para que salga el aire.
Coloque la tabla del frente. Esta debe entrar de manera precisa en la caja. Antes de
atornillarla con tornillos auto perforantes, recuerde usar pegamento para madera de
manera abundante.
 Selle muy bien cada orificio que haya podido quedar. Use silicona o prepare una
masa con aserrín y pegamento para madera. Luego que la caja esté bien sellada y
seca, lije muy bien. Redondee las esquinas usando lija y si es posible con la
Ruteadora. Recuerde que del buen acabado depende el éxito del producto.
 En ambos lados de la cabina deben ir unas manijas de agarre que servirán para
transportarla fácilmente.
 La idea es que no haya escapes de presión. Así que para que no suceda esto por la
manija, se debe hacer un bajo relieve que sólo permita que entre la manija, sin que el
orificio pase hasta el otro lado. Esto se hace con la ruteadora.
 Si no tiene ruteadora, puede hacer al orificio hasta el otro lado con la caladora y luego
lo tapa por dentro con una tabla. Deberá pegarla con pegamento y puntillas o
tornillos. Luego sella los bordes para evitar escapes de aire.
 Ahora viene el acabado de las cabinas. Existen varias formas de dar un buen
terminado a un bafle. Desde la utilización de pinturas acrílicas resistentes a la
intemperie, hasta recubrimientos en materiales sintéticos.
 Un material muy usado es la moqueta. La moqueta es una tela fuerte tejida en
cáñamo. Es muy resistente al maltrato y no es inflamable. Se consigue en varios
colores, aunque el más usado es el color negro.
 La forma de pegar la moqueta a la caja acústica es con pegamento de solución de
caucho, del mismo usado en zapatería o para pegar tapizados. Realmente estos
pegamentos son cementos de contacto a base de cloropreno.
 La forma correcta de trabajar con este tipo de pegamento es la siguiente:
 Se aplica el pegante en ambas partes a pegar. En este caso primero se aplica sobre la
madera usando una espátula plástica, de madera delgada o de cartón, con pequeñas
ranuras que permiten una aplicación más gruesa.
 Seguido aplicamos el pegante sobre la moqueta, de igual manera que en la
madera, teniendo en cuenta de que no queden grumos ni excesos de pegamento.
 Se deja secar el pegamento hasta cuando colocamos la mano y no se siente pegajoso.
Es en ese momento que se deben unir las piezas, tela y madera. Se presiona
fuerte, desplazando las manos de adentro hacia fuera para evitar arrugas.


 El tapizado no debe hacerse en varias piezas. Lo ideal es usar una sola pieza de
moqueta que cubra toda la caja. Así solo quedará un empate atrás y otro abajo.
 Observe la parte de atrás de la caja. Hicimos un corte en punta, tanto en la parte
superior, como en la inferior. Luego se le da el mismo corte a los laterales de tal
manera que quede una raya vertical en el centro del espaldar.
 Para hacer los remates al frente, se debe usar un bisturí y hacer los cortes tal como

se observa en la fotografía. Todos los bordes deben quedar perfectos. No debe verse
la madera o manchas de pegamento.
 Para hacer los remates al frente, se debe usar un bisturí y hacer los cortes tal como

se observa en la fotografía. Todos los bordes deben quedar perfectos. No debe verse
la madera o manchas de pegamento.
 Después de tapizar toda la caja, se deben colocar los accesorios, tales como; Los

esquineros, bases y manijas. Estas últimas se colocan sobre los bajo relieves que
hicimos previamente. Se atornillan con tornillos autoperforantes de 1 pulgada.
Recuerde que estas manijas deben ser fuertes ya que soportarán las cajas al
momento de transportarlas.
 Podemos ver las cajas acústicas de nuestras cabinas terminadas y listas para

ensamblar.
 Una buena caja acústica debe estar recubierta en su interior por un material que
absorba las vibraciones. Esto ayuda a dar un sonido más limpio y un bajo más seco.

 Se pueden usar diferentes materiales tales como, fieltro, lana de vidrio o guata. En
este caso se uso guata 500. Así que el sitio ideal para conseguirlo es en las tiendas
de espumas, telas o cosas para colchones y el hogar.

 La guata se pega a la madera con pegamento de contacto, del mismo usado para
pegar el tapizado.
 Un buen bafle debe tener en su interior un divisor de frecuencias que como su

nombre lo indica, se encarga de dividir las frecuencias para entregarle a cada

parlante o bocina sus frecuencias correspondientes.
 El divisor de frecuencias también llamado crossover. Una opción es hacer cada filtro para
cada parlante o bocina por aparte e instalarlos dentro de la cabina, como en este caso.
Se construyo la bobina que limita las frecuencias altas y medias para el woofer.

 Se usaron láminas de Hierro-silicio de 11.5 centímetros de largo por 1.8 centímetros de

ancho, recicladas de transformadores viejos. Usamos tantas láminas fueron necesarias
para lograr la misma medida del ancho de las láminas, es decir 1.8 cms en cantidad de
láminas. Se cubren con cinta de enmascarar para aislarlas del alambre y para sostenerlas
mientras lo enrollamos.

 Luego enrollamos 15 metros de alambre y volvemos a cubrir con cinta.

 Esta bobina la hicimos de una manera más fresca, sin usar tanta teoría. Básicamente lo que se hizo
fue enrollar alambre calibre 16 y al llevar 10 metros hicimos una prueba de sonido. El resultado fue
que aun se escuchaban muchas frecuencias medias, entonces enrollamos otros dos metros y
mejoró bastante, y al llegar a los 15 metros el sonido que se logró fue el que estábamos buscando.
Creo que esa es otra forma de lograr un sonido al gusto. No siempre la matemática nos lleva al
resultado que queremos, así ese resultado sea perfecto.

 La bobina fue colocada en serie con el positivo del parlante de abajo y ajustada con una abrazadera
plástica para que no se mueva.

 El parlante o bocina de la mitad lo dejamos en rango completo. Es decir no le colocamos ningún

filtro.
 Para el driver hicimos un filtro pasa altos muy sencillo, formado por un condensador
de 4 microfaradios a un mínimo de 200 voltios y una resistencia de 22 ohmios a 10
watts. Estos dos en serie con el positivo del driver
 El condensador se encarga de restringir las frecuencias bajas y las medias, más o
menos desde los 2KHz. La resistencia solo es para proteger el driver de excesos de
corriente que puedan dañarlo.
 Para el driver hicimos un filtro pasa altos muy sencillo, formado por un condensador
de 4 microfaradios a un mínimo de 200 voltios y una resistencia de 22 ohmios a 10
watts. Estos dos en serie con el positivo del driver
 El condensador se encarga de restringir las frecuencias bajas y las medias, más o
menos desde los 2KHz. La resistencia solo es para proteger el driver de excesos de
corriente que puedan dañarlo.
 El tipo de terminal que usamos en la parte posterior de nuestras cabinas es al gusto.

Preferiblemente use un terminal fuerte y que tenga la opción de conectar por presión
de cable y por plug de 1/4. Hemos conectado en paralelo las entradas de plug y la de
presión para que todas funcionen.
 Ahora podemos apreciar nuestras cabinas totalmente terminadas. Los parlantes
están ajustados con tornillos autoperforantes de 1 pulgada y bien ajustados para
evitar cualquier tipo de vibración. Los esquineros metálicos fueron atornillados con
tornillos de 1/4 de pulgada. Todo está bien ajustado y en su lugar.

 Estas cabinas las hemos probado con nuestro Amplificador ampliable en potencia,
con 10 transistores. También con nuestro Amplificador estéreo de 500W, obteniendo
un excelente resultado.

 Esperamos que este artículo les sea de gran utilidad.