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viveros
construccion de
viveros
sábado
La construcción de viveros forestales es una de las actividades para los agricultores de más rendimiento
económico su utilización es de altos rendimientos en las producciones de plantaciones y cultivos. Se puede
producir mayor cantidad de plantas y cultivos que en estado natural o en ambientes naturales sin las
protecciones ni controles con que cuentan los viveros.
El sitio para la construcción como tal, debe ser un lugar que cumpla con
algunas caracteristicas; tiene que tener buenas vias de acceso que permitan la entrada y salida de material,
debe ser un lugar plano no rocoso, tener disposición de agua entre otros factores que harian posible la
produccion del material vegetal.
CRÍA DE CONEJOS
El conejo es un mamífero roedor que en libertad se alimenta exclusivamente de hierbas y
granos. Como otros animales herbívoros tiene la facultad de utilizar las fibras vegetales y
residuos de cosecha y de la cocina, transformándolos en productos valiosos como la
carne.
El cuerpo del conejo está cubierto por un pelo espeso y suave. Existen diferentes razas
que pueden producir carne, piel o pelo.
Su manejo es fácil.
Tienen una reproducción muy rápida.
La carne es muy nutritiva para la familia.
Sus pieles y cueros pueden ser vendidos.
Su alimentación es sencilla pastos y residuos de cosecha y de cocina.
La calidad de su estiércol, como abono para el suelo, es buena.
La edad más adecuada para iniciar la reproducción varía en los conejos según la raza, el
sexo, la estación y las características individuales. La gestación de la hembra dura
aproximadamente 31 días y la lactancia 56 días, totalizando 87 días. Por lo tanto cada
hembra está teóricamente en condiciones de parir y criar cuatro camadas (87 x 4 = 348) en
365 días, con un período de descanso de 17 días.
Para el cruzamiento siempre se debe llevar la hembra a la jaula del macho. Si la hembra
está en condiciones de cruzar y el macho es activo, el apareamiento se realiza casi
inmediatamente. Es mejor retornar la hembra a su jaula inmediatamente. Veinticinco días
después de haber cruzado, debe proporcionarse a la hembra paja, lanas o pedazos de
trapos limpios para que prepare su nido.
Seis o siete semanas después del nacimiento hay que separar las crías de la madre. A los
45 días se deben separar los machos de las hembras y colocarlos en jaulas individuales.
Las hembras, dependiendo de su tamaño y vigor, pueden ser cruzadas por el macho a los
cinco o seis meses de edad.
Normalmente las conejas pueden tener crías durante tres años. Sólo se requiere un macho
por cada 10 hembras, aunque es aconsejable contar con otro macho de reserva. La
primera monta de un macho requiere una hembra experimentada que ya tuvo crías;
mientras que una hembra que se cruza por primera vez, necesita un macho que se haya
cruzado algunas veces.
Jaulas
Es conveniente que los conejos se críen en jaulas individuales por las siguientes razones:
Gran parte de las enfermedades que sufren son derivadas de una mala alimentación. Por ello,
debemos dar a nuestro conejo una dieta equilibrada.
La alimentación se basa principalmente en heno, verduras/frutas/hierbas frescas y pienso. Sin
olvidarnos del elemento más importante de su alimentación: el agua.
Agua
Los conejos son capaces de sobrevivir días sin comida, alimentándose de sus cacótrofos, pero no
son capaces de estar más de 24 hora sin agua.
Heno
Con heno nos referimos a pasto deshidratado. Éste debe estar a su disposición todo el día. Es el
alimento principal del conejo en el hogar y es importantísimo ya que aporta fibra, lo que conlleva
al correcto funcionamiento de su aparato digestivo. Además ayuda a desgastar los dientes,
ya que tiene un afecto abrasivo sobre los mismos y evitaremos, en cierta medida, problemas de
maloclusión.
El heno debe de ser verde, tener olor dulce y no tener mucho polvo ya que podría dar lugar a
enfermedades respiratorias por inhalación del mismo.
El heno muchas veces viene con otras plantas, con lo cual podremos ir alternando unos tipos y
otros. Esta variedad permite al conejo beneficiarse de las distintas propiedades de dichas plantas.
Nosotros recomendamos Heno de Cunipic, que incorpora distintas plantas para asegurar la
variedad en la alimentación de nuestro conejo.
Con manzanilla: Es digestiva, mejorando el tracto intestinal. Contiene aceites esenciales con
virtudes antiinflamatorias y desinfectantes.
Con diente de león: aporta taninos, que tienen un efecto antioxidante. Además es rico en
vitaminas A y C.
Con zanahoria: rico en β-carotenos, esenciales para el crecimiento y el buen funcionamiento del
sistema inmunitario y la vista. También contiene vitamina C.
Lo ideal es servirle el heno en recipientes especiales, en "porta henos", hechos para cumplir dicha
función.
Lo más apropiado sería darle a nuestro conejo mezclas de alimentos frescos, de tal forma que
tenga una alimentación variada, evitando de esta forma darle algunos en exceso.
No debemos olvidar lavar este tipo de alimentos para eliminar posibles pesticidas y sustancias
nocivas. También debemos evitar dejarle los alimentos que no consuma, evitando que se pongan
malos.
A los conejos les gustan mucho las frutas, pero debemos tener en cuenta que tienen un alto
contenido en azúcares. Lo ideal es darles frutas 2 o 3 veces por semana, evitando que engorden.
También es importante saber que hay ciertas plantas que son tóxicas, algunas de ellas en nuestros
jardines:
Cebolla
Patatas
Orquídeas
Hiedra
Helechos
Castaño de Indias
Geranio
Flor de Pascua
Amapolas
Entre otras.
Si vivimos en ciudad y queremos darle hierba fresca podemos optar por: Green-
Fresh de Vitakraft. Fácil de plantar y de cuidar. Además tiene semillas de distintas hierbas que
crecen en temporadas distintas, por lo que tiene más de un uso.
Podemos servirles la verduras, hierbas y frutas metidas en unas bolas específicas para ello, como
la Bola para Verduras de Trixie, que se puede fijar a la esquina de la jaula o el techo.
Pienso
Son unos pellets de color pardo/orcuro. Es heno prensado enriquecido con vitaminas y cereales.
Se debe dar en cantidades limitadas, es decir, racionárselo. Más o menos una cucharada sopera
por la mañana y otra por la noche.
El pienso es más pobre en fibra que el heno, requiere poca masticación por lo que no hay un
efecto abrasivo de los dientes y puede provocar obesidad si se lo damos como alimento único.
Nosotros recomendamos utilizar los piensos de Cunipic. Existen para conejos adultos y para
conejos baby (de 0 a 6 meses).
Coneja y crias
La madurez sexual de los conejos es variable y depende tanto de la raza como del sexo del
ejemplar, pero por regla general todos son capaces de reproducirse antes de cumplir un año
de vida. Algunas especies pueden comenzar a reproducirse tempranamente a los 4 o 5
meses, aunque la gran mayoría de las razas gigantes no alcanzan la madurez sexual
completa hasta los 9 meses de edad. En cualquiera de las especies las hembras demoran
menos tiempo para estar preparadas físicamente para reproducirse que los machos.
Pasados los 4 o 5 años de vida el conejo se vuelve demasiado viejo por lo no es
recomendable que se continúe apareando. Con el fin de evitar un embarazo no deseado se
puede optar por castrar y esterilizar a la mascota.
El celo de los conejos difiere bastante del resto de los mamíferos, no tienen períodos
específicos sino que son reproductivos durante todo el año gracias a la ovulación inducida (se
liberan los óvulos como respuesta a la copulación). A pesar de esto tienen preferencia por un
clima cálido para tener sus crías, sobre todo cuando se encuentran en sus hábitats naturales.
Inmediatamente después de haber dado a luz se encuentran listos para volver a reproducirse.
El período de gestación de los conejos es bastante efímero, siendo considerado uno de los
más cortos de todo el reino animal. En términos específicos, el tiempo de gestación de un
conejo oscila entre 29 y 35 días, con un término medio de 31 días. Si se supera la fecha tope
de embarazo y la coneja no ha dado a luz, lo más posible es que no se haya llevado un buen
control de la gestación o no se conozca la fecha exacta del apareamiento. En caso de no ser
así se debe recurrir rápidamente al veterinario para que induzca el parto o las crías no
sobrevivirán.
Los síntomas del embarazo de las conejas también pueden ayudar a confirmar su estado,
aunque hay algunas que no muestran ningún signo hasta minutos antes de nacer las crías.
Normalmente se vuelven bastante arisca con el macho y empiezan a beber más agua de lo
normal. Su abdomen empieza a crecer a la par de los embriones y en consecuencia preferirá
dormir de lado para tener mayor comodidad. Las mamas también se empiezan a hinchar
cuando la producción de leche se inicia. Y cuando faltan unos pocos días para el
alumbramiento comenzará a arrancarse el pelo del vientre y lo utilizará para preparar el nido.
La preparación del nido usualmente corre por parte de la coneja, ella buscará todo tipo de
cosas que le ayuden con este fin como paja, papel, trapos, toallas o calcetines. Además con el
pelo que arranca de su cuerpo acondicionará el nido para que sea más cálido, algo
fundamental ya que los conejitos neonatos no son capaces de regular su temperatura hasta
los 7 días de nacido. También puedes optar por comprar un nido prefabricado en una tienda
especializada de mascotas, pero existe una alta probabilidad de que no lo acepte la hembra
gestante.
La alimentación de la coneja durante este período es fundamental por lo que debe ser
reforzada, una mala nutrición puede llevar a un aborto espontáneo o a una reabsorción de los
embriones por el organismo. Lo ideal es una dieta de heno de alfalfa, complementada con
verduras como el tomate, la zanahoria, la lechuga y el perejil. Asimismo no le debe faltar un
buen suministro de agua limpia durante todo el período de gestación de los conejos y el
posparto.
Como otro de los cuidados que debemos tener en cuenta durante el embarazo se encuentra la
manipulación. Lo más recomendable es evitar coger la coneja, pero de ser necesario se debe
manejar con suavidad y precaución para no presionar demasiado los embriones y causar un
aborto. Además se debe tratar de no variar su rutina, esto es algo que la hará sentir segura y
tranquila ¡Los conejos aman tener una rutina!
El embarazo psicológico es también bastante común en las conejas. Cuando ocurre estas se
comportan como si estuvieran embarazadas y muestran los síntomas relacionados
anteriormente, pero todo se debe a las fluctuaciones hormonales de su organismo. En estos
casos no es necesario hacer nada, solo esperar a que pase esa fase.
Lo más importante que debemos saber para prepararnos para el nacimiento de la camada, es
que la futura madre necesita tranquilidad para no estresarse. Lo ideal es un ambiente con
poca luz, sin ruidos externos y con una temperatura estable. No debemos agobiarla con
nuestra presencia, de forma instintiva ella sabrá qué hacer y nuestro papel es simplemente de
veladores para asegurarnos de que no existan complicaciones durante el parto.
El nacimiento de todas las crías suele ser bastante rápido, aunque hay partos que se
extienden y pueden durar hasta dos días. Los conejitos neonatos son llamados gazapos,
nacen sin pelos y completamente ciegos.
Conejos reciennacidos
Un hecho que impacta de los conejos es que sean capaces de devorar a sus crías luego del
nacimiento. En condiciones normales esto no debe ocurrir, pero si la madre se siente en
peligro o se pone nerviosa por alguna razón puede actuar de esta manera. ¡De ahí la
importancia de darle su espacio durante el parto! Otro de los motivos que puede impulsarla al
canibalismo es la intensa sed que sienten después de haber nacido las crías, por lo que debe
suministrársele de inmediato una generosa cantidad de agua. Si esto ocurre de manera
reiterada y no se debe a las causas mencionadas anteriormente, entonces lo más posible es
que la coneja no sea apta para ser madre.
Los conejos pueden tener entre 4 y 12 crías por cada camada. Como pueden tener varias
camadas en el año el número de crías puede ascender hasta 80 en este tiempo, una cantidad
bastante impresionante para su diminuto tamaño. A pesar del alto índice de reproducción de
los conejos, estos pueden sufrir de numerosos abortos espontáneos por situaciones de estrés
en el embarazo, lo cual limita su descendencia.
Posparto de los conejos
Una vez que la coneja ha dado a luz su cría, deberás tener mucho cuidado de que el macho
no se le acerque a ella o a los conejitos neonatos. Esto es debido a que es posible que la
coneja sea fecundada inmediatamente después del parto, pero si esto sucede le será
imposible amamantar a los gazapos durante todo el período de lactancia. Lo ideal será
esperar al menos 40 días para realizar la próxima monta.
Entre 29 y 35 días.
Inmediatamente que paren las conejas ya están listas para reproducirse nuevamente, por lo
que la demora es el mismo tiempo de gestación.
Entre 4 y 12.
PARTO.
Podemos saber que nuestra coneja está embarazada, porque en el plazo de dos o
tres semanas ha engordado el doble de lo que era, los pezones de la coneja
comienzan a hincharse y se vuelve mucho mas arisca, solo tiende a esconderse.
Desde este momento debemos de separar a la hembra del macho, para que el
embarazo lo lleve mas tranquilo, ya que el macho aun embarazada, tienda a
montarla y es muy molesto para la coneja.
Podemos saber que va a parir en breve cuando empiezan a preparar el lecho con
todo tipo de cosas que encuentre por la jaula, lo ideal es ponerle heno, brozas, paja
etc.. con todo esto la coneja prepara el lecho donde parirá en breve.
Una costumbre que tienen todas conejas antes de parir, es arrancarse todos los
pelos de la barriga, estos pelos le sirven para dos cosas:
-Para envolver a los pequeños cuando nazcan (VER FOTO ADJUNTA) y no pasen
frio dentro de su madriguera, ya que los gazapos nacen sin ningún pelo.
-Y para que la coneja pueda dar de mamar a los pequeños debe de tener la barriga
sin pelos, para que los pequeños lleguen mejor a las mamas.
La coneja no es como los perros o los gatos que pasan la mayoría del tiempo con
sus pequeños, las conejas paren, y dejan a sus bebes dentro de la madriguera que
previamente la ha acondicionado, luego tapa la entrada con brozas, heno etc… Y
solo entra para darle de mamar a los pequeños (una dos o tres veces al día, no mas)
El resto del tiempo los gazapos permanecen solos, envueltos en el pelo de madre y
en su lecho que ha preparado la madre previamente.
Podemos saber que la coneja ya ha parido, porque tapa la entrada de la madriguera
para evitar que entre frio en su interior, también porque ha disminuido el tamaño
de su barriga
MONTA.
Para que se produzca la monta lo apropiado es que los conejos estén sueltos y se
hayan tenido contacto y se hayan conocido anteriormente para una mejor
sociabilización.
Lo mejor es en la jaula del macho para que el este más tranquilo y ella más
receptiva o en un terreno neutral. En la jaula de la hembra mejor no porque ellas
son mas territoriales por regla general. Si ella lo rechaza de forma brusca mejor
esperar a otra ocasión.
El acto de la monta o cópula es muy corto en los conejos, dura aproximadamente
unos 15 o 20 segundos nada más. Después el macho se "deja caer" agotado.
Aproximadamente las gestación comienza unas 10 horas después de la monta.
CONCEPCION O PREÑEZ.
Durante el celo o estro la vulva está roja y caliente, la hembra se muestra inquieta y
nerviosa, frota el lomo y la barbilla contra las paredes de la jaula, procura acercarse
a los conejos vecinos y levanta la grupa. Se ha comprobado que el 90% de las
conejas que tienen la vulva roja aceptan el apareamiento y ovulan. Por el contrario,
únicamente el 10% de las conejas que tienen una vulva blanca aceptan aparearse y
quedan fecundadas. De otra parte la coneja gestante puede aceptar el macho
durante el período de gestación.El diestro o ausencia de celo dura 4 días y se
reconoce porque la hembra no se deja montar, la vulva es fría, blanca y pequeña. El
comportamiento es tranquilo ante la cercanía de otros conejos.
La ovulación es inducida por el acoplamiento y se reproduce 10 a 12 horas después
del salto. Es posible producir ovulación con inyecciones de una hormona
luteinizante. Después de su liberación los ovocitos son aspirados por la pared del
oviducto y son fecundables. La subida de los espermatozoides hasta la ampolla
dura 30 minutos. El huevo llega al útero 72 horas después de la ovulación. La
implantación se efectúa 7 días después del acoplamiento. Unicamente del 80-70%
de los óvulos desprendidos dan conejos vivos al nacer.
CICLO ESTRAL.
Durante el celo o estro la vulva está roja y caliente, la hembra se muestra inquieta y
nerviosa, frota el lomo y la barbilla contra las paredes de la jaula, procura acercarse
a los conejos vecinos y levanta la grupa. Se ha comprobado que el 90% de las
conejas que tienen la vulva roja aceptan el apareamiento y ovulan. Por el contrario,
únicamente el 10% de las conejas que tienen una vulva blanca aceptan aparearse y
quedan fecundadas. De otra parte la coneja gestante puede aceptar el macho
durante el período de gestación.El diestro o ausencia de celo dura 4 días y se
reconoce porque la hembra no se deja montar, la vulva es fría, blanca y pequeña. El
comportamiento es tranquilo ante la cercanía de otros conejos.
Nacimiento y lactancia
El nidal es un accesorio indispensable. Durante los primeros días la
temperatura en el nidal debe oscilar entre los 30 y 35 grados centígrados. Al
nacimiento, los gazapos aún son inmaduros y la coneja con su lactancia y
calor ayudara a madurarlos y alcancen su desarrollo corporal y la aparición
del pelo. La temperatura y el nidal limpio son indispensables.
El nidal se retirará hacia el día 20-21, un poco antes del destete. El nido ha
de vigilarse todos los días. Los gazapos comienzan a ser independientes
hacia los 18 días de edad cuando ya deben consumir por si solos, el
alimento balanceado y tener agua disponible, fresca y limpia todo el tiempo.
El Destete
El destete es el período en el que los gazapos dejan definitivamente la
alimentación basada exclusivamente en la leche materna, Todos los
gazapos se retiran al mismo tiempo de la madre. Los gazapos son retirados
de la madre a partir de los 25 días, y como muy tarde a los 32 días. Lo más
frecuente es aproximadamente a los 28 días.
En el sistema de producción intensiva la madre ha sido cubierta y preñada
el mismo día del parto, el destete se debe realizar entre los 25 y 29 días.
En el sistema semi intensivo, si la madre ha quedado preñada 10 a 12 días
después del parto, el destete tendrá lugar el día 28 (4 semanas).
Los conejos de tamaño mediano a grande son sexualmente maduros entre los 4 o 4.5 meses, mientras
que las crías gigantes están listas a los 6 o 9 meses de edad. La ovulación de las conejas funciona de
forma totalmente distinta a la de otros animales domésticos; a diferencia de otros animales, las conejas
son fértiles todo el año, no tienen un celo regular. La ovulación funciona mediante la copulación, es
decir, cuando un conejo macho monta a la hembra esta recibe una estimulación vaginal que despierta su
periodo de ovulación. Este periodo se divide en dos etapas, el estral que dura entre 12 y 14 días y es
cuando la coneja puede quedar preñada, y el diestral, periodo que dura 4 días y en el que la hembra no
se deja montar.
El embarazo de una coneja suele durar entre 28 y 31 días, con alguna variación de uno o dos días. Si
pasados los 33 días la coneja no ha parido, deberás llevarla al veterinario para comprobar si todo está
correctamente o hay algún problema. Las conejas pueden tener de 3 a 12 gazapos en una misma camada.
Es importante que controles la gestación de tu coneja mediante la palpación, pon a tu coneja sobre una
superficie plana y con suavidad coloca la palma de tu mano sobre su abdomen (un poco por encima del
estómago) y palpa con los dedos, con cuidado de atrás hacia adelante. Si está embarazada notarás
unos bultitos redondos. Los gazapos (bultitos) se empiezan a notar a partir del día 20 del embarazo, de
manera que le quedarán 11 días para parir.
Los síntomas más comunes que presentan las conejas durante el embarazo son:
• Sus mamas se hinchan
• Puede atacar al macho
• Aumenta su consumo de agua y comida
• Está inquieta
• Notar bultitos al palpar la zona del abdomen
• Cuando falten dos o tres días para que dé a luz, empezará a armar el nido. Este procedimiento por lo
general consiste en que la coneja se arranca su pelo para formar el nido.
La coneja necesitará cambios especiales en su dieta para que reciba una nutrición adecuada; una coneja
con deficiencias nutricionales puede abortar o reabsorber los fetos. Debido a que carga más peso,
necesita de nutrición extra en sus hábitos alimenticios. Dale alimentos de alta calidad junto con cantidad
ilimitada de agua pura y limpia.
Días antes del parto, recorta el suministro de alimentos pero no disminuyas la cantidad de agua. Hacer
esto significa que tu coneja tendrá menos probabilidades de sufrir problemas médicos como la mastitis y
la cetosis. Recorta la dieta a un 50% de la cantidad normal, 2 días antes de la fecha predestinada al parto.
Una vez terminado el proceso, gradualmente vuelve a su dieta habitual, hasta volver a la normalidad
alrededor de una o dos semanas después del parto.
Una vez que nazcan todos los conejitos, revisa que estén bien. Asegúrate de que estén sanos, respirando
y tomando la leche de su madre, (una camada puede estar compuesta de hasta 12 conejitos). Una vez que
nazcan la madre los alimentará, pero no continuamente. Es importante darle a la coneja agua limpia
siempre, ya que es vital para el proceso de lactación. Las conejas sólo amamantan una o dos veces al día,
dándole a cada conejo alrededor de 3 minutos para que se alimente. Las crías por lo menos se
amamantan hasta 4 o 5 semanas, en ese punto son destetadas por la madre para reducir su producción de
leche. Vigila el estado de salud general de la coneja y la forma en la que interactúa con sus crías. Si se
presenta cualquier conducta agresiva, haz lo necesario o llama a tu veterinario para discutirlo.
Contacto
Para cualquier duda sobre nuestros productos o si requiere alguna información adicional, favor de contactarnos
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Reino Animal
Phylum Cordados
Clase Mamífero
Orden Lagomorpha
¿Cómo es su reproducción? 1. y 2.
¿Cuánto viven? 1. y 2.
Unos 10 años.
Descripción breve de su 1. y 2.
comportamiento
Ellos están a la defensiva cuando sienten peligro. El
conejo es de costumbres casi siempre crepusculares;
sin embargo, en los días calurosos es frecuente
encontrarle desde el mediodía o incluso durante toda la
mañana. Vive en colonias que suelen construir
laberínticas galerías subterráneas, llamadas conejeras.
2.
2.
Anécdota 1.
2.
2.
ALIMENTACION Y NUTRICION
Los conejos son animales herviboros, esto significa que solo se alimentan de algunas
plantas, verduras y frutas, pero estos pequeños animales tienen un limite de consumo y no
pueden comer de todo lo que nosotros consumimos.
La dieta base de los conejos se compone de Heno (paja) a diario y alimento en pellets
(conejin) con alto nivel nutricional para ellos y que no les provoque niun problema a la
salud con el pasar de los años y deben tener agua siempre a disposición.
REQUERIMIENTO DE NUTRIENTES.
Aunque los conejos no digieren muy bien las fibras, necesitan alrededor de 15 % de fibra
cruda enla dieta. También es necesario el abastecimiento con vitaminas A, D y E.
En el colon ocurre la produccion de dos tipos de heces: Heces blandas o cecotrofos y heces
duras. Las heces blandas se forman principalmente en horas de la mañana, cuando las
paredes del colon producen una mucosidad que envuelve las bolitas que se van formando
por efecto de las contracciones de las paredes intestinales. Estas bolitas aparecen en
racimos unidos y cubiertos de mucosa y son conocidas con el nombre de cecotrofos.
TIPOS DE ALIMENTACION
Los alimentos para conejos pueden clasificarse en forrajes, granos, pastas proteicas y
productos comerciales balanceadas (pelet).
Los forrajes pueden ser las partes aereas (hojas y tallos) de las plantas como la alfalfa, el
trebol, la lechuga etc, ya sea en forma fresca o henificada, o bien las raices y tuberculos
como la zanahoria, el betabel, el camote, entre otros.
Respecto a las partes aereas, en general las leguminosas como la alfalfa son mas rica en
proteina que los pastos, estos ultimos tiene un mayor contenido de azucares.
Los pastos frescos son mas gustosos y de mayor valor nutritivo que los henificados. Los
forrajes suculentos contienen hasta 90% de agua, lo cual los hace voluminosos ya dado que
contienen pocas fibras largas, incrementa la posibilidad de aparicion de diarrea. Los
forrajes deben picarse en trozos de 7.5 a 10 cm, con objeto de reducir el deperdicio y evitar
que se consuman mas hojas que tallos.
En este punto cabe mencionar que todos los alimentos para conejos deben garantizar una
cantidad minima de fibra , que se calcula en 15% niveles menores aumenta la aparicion de
diarrea y la mortandad de los animales, ademas se piensa que el tamaño minimo de la
particula fibrosa debe ser de 2 mm.
Los granos mas comunes para conejos son en orden decreciente de aceptacion: avena,
trigo, cebada, trigo sarraceno, centeno y maiz. Los subproductos de molineria (salvado de
trigo, pulido de arroz) e incluso el pan y la torlilla de desperdicio estan dentro de este
grupo de alimentos. Los granos de textura blanda como la avena, el trigo y la cebada
pueden ofrecerse enteros, mientras quer los duros como el maiz deben quebrarse. Procesar
los granos como hojuelas mejora la eficiencia de utilizacion por los conejos. Las pastas
proteicas que mas emplean son (tambien en orden decreciente de aceptacion) las de
cacahuate, soya, ajonjolin, linaza, cartarina y grasol.
En el caso de los ingredientes que se ofrecen en forma de harina, se observa que aumentan
la presencia de problemas respiratorios y diarreas, a medida que disminuye el tamaño de
la particula alimenticia. Para resolver este problema se ha optado en preparar el alimento
en forma de pastillas, siendo el tamaño mas comun el de 4 a 5 mm de diametro por 6 a 7
mm de largo de hecho practicamnete la totalidad de los alimentos comerciales que se
emplean en la actualdad son en forma de pastillas.
Los pellets para conejos no pueden ser demasiado blandos ( como los salvados de trigo) ni
muy duros (los de melaza) debido al rechazo y reduccion en el consumo.
A nivel de una granja familiar donde es posible fabricar pastillas, el alimento en polvo
puede mojarse hasta formar una masa y en esta forma ofrecerla a los conejos, si se emplea
este metodo hay que tener en cuenta que el alimento se descompone mas facilmente por lo
que los residuos deben de desacharse diario.
METODOS DE ALIMENTACION
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Crías de conejos en un lote, un ejemplo de los entregados por el gobierno en los barrios de las
ciudades.1
Crecimiento
Las primeras semanas de vida los pequeños solo beben
leche pero a partir de la 3-4 semana podemos introducir
heno y pellets en la jaula. Si tienen acceso a la comida
materna puede que ellos mismos comiencen a comerla.
Tomarán leche hasta la 6-8 semana. Si lo estás alimentando
con biberón diluye la leche con agua durante estas últimas
semanas hasta que ya no quiera.
Poco a poco introduce nuevos alimentos, frutas y
verduras en pequeños trocitos que coman con facilidad. Es
importante no introducirlas antes, pues su aparato digestivo
aun no está preparado.
Es conveniente llevar un control del crecimiento desde la
primera semana de vida. Pésalo para comprobar que
aumenta de peso de forma correcta. Dependiendo de la
especie de conejo su crecimiento será más o menos rápido.
Infórmate sobre el peso adecuado de tu conejo en todas las
etapas de su vida.
Después de cumplir el mes puede sobrevivir sin ayuda pero es conveniente complementar su
alimentación de heno de alfalfa y pienso con leche para gatitos lactantes.
Si la madre vive pero parece que no lo atiende debemos asegurarnos de que es así. Las
conejas solo amamantan a sus gazapos una o dos veces al día. Esto se realiza de una
forma rapidísima y puede durar menos de un minuto. El resto del tiempo la coneja se
mantendrá alejada del nido para no atraer a los depredadores.
Antes de intervenir hay que comprobar el estado de los gazapos. Si los gazapos están siendo
alimentados tendrán la barriguita llena, la piel lisa e hidratada, estarán plácidamente durmiendo
en el nido. Si los gazapos tienen la pancita vacía, están arrugados, de color azulado y se mueven
inquietos buscando a su madre es muy posible que la madre no los esté atendiendo.
Si aún así la madre no los ha alimentado en 24 horas, la sujetaremos con suavidad sobre ellos
mientras la tranquilizamos para que los gazapos puedan alimentarse. Si los gazapos consiguen
mamar una vez es muy posible que la próxima vez lo haga la coneja por ella misma.
Si la madre no está disponible tendremos que alimentar a los gazapos a biberón. Los
mantendremos a una temperatura ambiente de unos 25ºC en un lugar tranquilo sin ruidos y
poca luz. No se recomienda utilizar manta eléctrica ya que puede ser peligroso si la temperatura
sube demasiado. Un paño de algodón puede ser suficiente abrigo si hay más de un gazapo. Si
solo hay un gazapo se puede poner una botella con agua caliente cubierta con un paño siempre
que el gazapo tenga la posibilidad de escapar si hace demasiado calor.
Alimentación a biberón
Lo primero a tener en cuenta es si los gazapos han tomado algo de leche de la madre. Los
primeros días las madres producen calostro, que contienen anticuerpos. Si los gazapos no han
tomado este calostro tienen pocas posibilidades de sobrevivir. En este caso debemos
añadir al biberón calostro en polvo.
La leche más adecuada para los gazapos es la leche para gatitos lactantes, aunque es mucho
menos rica en nutrientes que la de coneja y puede ser necesario enriquecerla (se explica
cómo más adelante).
Deberemos conseguir también un biberón con la tetina lo más pequeña posible (los venden
para gatitos). Existen unas tetinas muy pequeñas que se pueden enganchar a una jeringa pero
son difíciles de encontrar y suele ser necesario recurrir a tiendas en internet.
Debemos esterilizar las tetinas y el biberón antes de cada uso, así que no está de más hacerse
con un kit de esterilización.
Durante 10 primeros días de vida procuraremos manipular lo menos posible a los gazapos fuera
de las horas de comida.
Los gazapos recién nacidos necesitan ser estimulados para orinar y defecar.
Realizaremos esta tarea frotando su zona genital con un algodón humedecido en agua tibia
durante 15-30 segundos antes de comer. Si no funciona lo intentaremos después de comer
también. Si no conseguimos que haga sus necesidades el gazapo puede morir.
Es importante pesar a los gazapos todos los días con una báscula de cocina. Si no están
cogiendo peso deberemos enriquecer la leche o subir la cantidad de leche diaria. Si es necesario
se añadirán tomas.
A partir de las 2 semanas los gazapos empezarán a comer heno y pienso. Debemos seguir
dándoles leche con calostro (en el siguiente apartado explicamos qué leche darles) hasta las 8
semanas.
Cuando cumplan 3 semanas debemos proveer a los gazapos con bacterias típicas de la
flora intestinal de los conejos. Para esto, mezclaremos un cecotrofo fresco de un conejo
adulto, sano y libre de parásitos con leche y se lo daremos a beber. Esto se debe repetir durante
3 días. Si no podemos conseguir cecotrofos podemos hacerlo con caquitas normales pero en este
caso la siembra es menos eficiente y habrá que prolongarla más tiempo.
Cuando llegue el momento del destete (6-8 semanas), si los gazapos piden leche, se les puede
empezar a dar cada vez más diluida en agua hasta que pierdan el interés.
Leche y tomas
No se les debe dar leche de vaca.
La leche más adecuada es leche maternizada para gatitos lactantes, pero no vale
cualquiera. Algunas de las que se venden son de baja calidad. Lo mejor es elegir una que
lleve calostro como Lactadiet. O si no, una marca de calidad como Royal Canin, KMR o
similar. El calostro se puede comprar aparte liofilizado en algunas farmacias.
La mezcla se hará con la mitad de agua de la que se indica para gatitos, es decir, el doble
de concentrada. La leche de coneja es mucho más rica en grasa en otros nutrientes que la de
gata, por eso hay que hacerla más concentrada. Si se indica para gatitos 60 ml de agua por cada
sobre de polvo, la haremos con 30 ml de agua por cada sobre.
Otra manera de enriquecer la leche sería añadir a la leche para gatitos, hecha con su cantidad
de agua normal, leche de cabra y nata (50% de leche para gatitos, 50% de leche de cabra y una
pizca de nata). Esta manera de enriquecer es más complicada, se recomienda mejor lo anterior.
Al principio los gazapos no querrán la leche sustituta, pero poco a poco se irán
acostumbrando y tomándola con más ganas.
El gazapo debe tomar entre el 60-90 % de su peso en leche al día. Si pesa 50 gr debe
tomar entre 30 y 45 ml al día repartida en tantas tomas como sea necesario, con un mínimo de
3. Pueden pasar 8 horas sin comer por la noche si han tomado suficiente por el día.
La leche debe estar a una temperatura de 40 ºC en el momento de la toma. Se puede medir
con un termómetro desinfectado. La leche se mantendrá caliente sumergiendo el recipiente en
agua caliente. Se puede mantener un día en el frigorífico entre tomas.
Instrucciones para las tomas
Se deben desinfectar los biberones, tetinas y jeringas antes de cada toma.
Para evitar accidentes si los gazapos se revuelven o saltan, es recomendable ponerse a nivel del
suelo. Utilizaremos una toalla para apoyar al gazapo.
Sujetaremos al gazapo horizontal con una mano y con la otra el biberón o jeringa.
Si se resisten a beber no se les debe forzar ya que podríamos introducir líquido en sus
pulmones. Mojaremos los labios del gazapo con la leche para que los chupe. Nunca se debe
apretar el biberón o empujar el émbolo de la jeringa fuerte, el gazapo debe succionar. El émbolo
de la jeringa se debe lubricar previamente con una suspensión pediátrica de simeticona
(ENTERO-SILICONA)
Si todo va bien y el gazapo se engancha a la tetina adecuadamente será capaz de beber toda la
toma en unos segundos.
Hay que tener cuidado de no dar demasiado líquido en una sola toma. Pueden producirse
gases, dolor y malestar.