BARNIZAR MOLDURAS - BARNIZADO DE EXTERIORES - DEFECTOS CON LA GOMA LACA - BARNIZ ACRÍLICO O SINTÉTICO

TEÑIDO DE LA MADERA - MASILLA Y TINTE - PROBLEMAS CON EL BARNIZADO - BARNIZAR A PISTOLA - CERAS DE ACABADO
ENVEJECER MADERA - QUITAR EL BARNIZ Y EL TINTE ANTIGUOS - ACABADO RÚSTICO - TINTE Y CERA - ACABADO PROVENZAL
APLICACIÓN DE LA CERA - LACADO, DECAPÉ Y TEÑIDO - DECAPÉ EN MADERA DE PINO - BARNIZADO DE SUELOS
DISIMULAR UN LISTÓN AÑADIDO A UNA PUERTA - REBARNIZAR PUERTAS - PREPARACIÓN Y BARNIZ PARA PUERTAS
ACABADOS PARA MADERA DE IROKO - CAMBIAR EL COLOR DE UNA BUHARDILLA - BARNIZ O CERA PARA UNA MESA
LACAR PUERTAS BARNIZADAS - ENVEJECER UN FRENTE DE ARMARIO - QUITAR CAPAS DE CERA - ACABADO AL ACEITE
HUMEDADES EN PUERTAS Y MARCOS - OSCURECER Y ACABAR UN MUEBLE DE PINO CRUDO - DECOLORAR Y TEÑIR MADERA
APLICACIÓN DE TINTE CON PISTOLA - DECAPAR Y TEÑIR - BARNIZADO DE LA TECA - SUELOS ENCERADOS - BARNIZ POLIÉSTER
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BARNIZAR MOLDURAS

Estimados amigos:

Me gustaría saber como he de barnizar unas molduras de sapelly para que queden bien, hice una prueba
barnizándolas con rodillo y quedan algunos grumos, me han dicho que como mejor quedan es con brocha o que
también pueden quedar bien barnizándolas con una esponja.

También, me gustaría que me aconsejasen sobre el tipo de barniz debo de utilizar, necesito darles un tono caoba
oscuro a las molduras y barnizándolas con un barniz incoloro puede que sea insuficiente para alcanzar dicho
tono.

Muchas Gracias

Para barnizar molduras es mejor utilizar brocha. Utilice una brocha de calidad especial para
barnizar. El rodillo solo se debe utilizar en grandes superficies lisas. Con esponja también
podría barnizarlas, pero es más engorroso y no merece la pena, pues el resultado será similar
o peor.

Lo primero es preparar bien la superficie lijando con lana de acero 00 ó 000. Si las va a teñir
con tinte (utilice un trapo de algodón o una brocha para aplicarlo) deberá volver a pasar la lana
de acero una vez seco. El tono muy oscuro lo conseguirá aplicando más manos de tinte. A
continuación debe dar un tapaporos (con brocha) y una vez que seque volver a lijar con la lana
de acero. Ya es el momento de empezar con las manos de barniz. Utilice un barniz incoloro
para madera de marca conocida (por ejemplo MADECOR mate, satinado o brillante de la
marca BRUGUER) y dé tantas manos como sea necesario dejando secar completamente
entre mano y mano. Extienda bien el barniz con la brocha para evitar los grumos y goterones y
procure barnizar cuando no haga mucho calor, ya que éste seca el barniz muy rápido y no le
deja extenderse y formar una capa uniforme.

Otro procedimiento para barnizar y teñir es aplicar directamente a la madera cruda con brocha
un barniz tinte (por ejemplo PRINCESA caoba o caoba rojizo también de BRUGUER). La
moldura también debe estar lijada previamente con lana de acero. Este método es mucho más
sencillo pero claramente de peor resultado.

Gracias

BARNIZADO DE EXTERIORES

Estimados señores: Quisiera saber como barnizar la puerta de casa. Es de madera maciza y da al exterior. ¿Cómo
la protejo? Gracias por anticipado

Si la puerta tiene restos de barnices o pinturas, lo primero es quitarlos con decapante y

espátula y/o procedimientos mecánicos (lija).

Una vez que la superficie esté en perfectas condiciones, lijada, suave al tacto y limpia de
polvo, deberá aplicar un protector de fondo como por ejemplo BRUXIL de Bruguer. El protector
penetra profundamente en la madera y la defiende de pudriciones y del clásico azulado.
También tiene acción fungicida.

Después de 24 horas deberá barnizar con un barniz especial para exteriores. Dependiendo de
las condiciones externas a las que esté sometida la puerta deberá elegir el tipo de barniz:

- Si va a estar sometida a grandes variaciones de temperatura, sol, lluvia o nieve, le

recomendamos un barniz como el ALPINO de Bruguer, de excelente resistencia y durabilidad.

- Si está en una zona marítima o de abundantes lluvias, o fuese por ejemplo la puerta de un
baño, es mejor el barniz YAT, también de Bruguer, ya que aguanta perfectamente el contacto
con agua dulce o salada.

Tenga en cuenta que tanto los barnices como las pinturas de exterior son brillantes, y que
deberá dar al menos 3 manos. Pueden aplicarse a brocha (siempre en el sentido de la veta) o
a pistola. En este último caso hay que diluir el barniz con disolvente y el resultado será más
profesional.

GRACIAS

DEFECTOS CON LA GOMA LACA

Me gustaría saber porqué cuando aplico goma laca a un mueble hay veces que me queda empañado, no se queda
el brillo homogéneo. Yo diluyo 150 gr. de goma laca en 1 l. de alcohol. Lo voy aplicando y rebajando con
alcohol.

Les agradecería mucho que me dieran una contestación.

Un saludo

No sabemos a ciencia cierta que es lo que le puede ocurrir, pero lo más seguro que se deba a
la aparición de humedad. Puede que la madera no esté completamente seca, lo cual es
indispensable para un perfecto acabado. Así mismo, la muñequilla o brocha que utilice,
también debe estar completamente seca (de agua). Si tiñe la madera antes con anilinas al
agua, también debe esperar a que seque completamente antes de empezar a barnizar. Por
último, le recordamos que debe mezclar la goma laca en alcohol de 96º.

Si viese que no es este el problema, lo único que queda por hacer es cambiar de marca de
goma laca o de alcohol, o de los dos a la vez.

Gracias

BARNIZ ACRÍLICO O SINTÉTICO

Tengo unas ventanas de elondo que las tengo que barnizar. El Carpintero me ha recomendado Barniz al Agua.
Debe ser algo bastante nuevo y que se ha puesto mucho de moda. ¿Qué me aconsejáis?

Elizabeth

Creemos que lo principal es elegir una buena marca de barniz (conocida).

Si la aplicación es en exterior, los barnices al disolvente duran algo más, y además los hay para diferentes condiciones
atmosféricas (ALPINO, para bajas temperaturas y cambios bruscos de las mismas, o MARINO, para ambientes de
mucho Sol, húmedos y costeros).

Si es en interior, valdría perfectamente un barniz acrílico, que como principal ventaja tiene su más fácil aplicación (se
diluye con agua y los utensilios también se limpian con agua). Estos barnices se suelen utilizar como protección de
superficies pintadas (de madera o de otro material), ya que no atacan a la resina sólida que deja la pintura cuando
seca.

Lo que si es muy importante tratándose de madera de Elondo es aplicar un tapaporos antes del barniz.

Gracias
S

TEÑIDO DE LA MADERA

Soy Juanfra, de Torreperogil (JAEN), ante todo muchas gracias y enhorabuena por sus servicios.

Necesito saber que terminación darle a unos armarios empotrados. La madera es de pino y no va recubierta, es
decir, las puertas, también de pino, se pondrán directamente sobre los marcos ya colocados.

Uno de los armarios quisiera que tuviera tonos azulados y otro tonos marfil (blanco sucio), los demás me
gustaría dejarlos en un tono oscuro.

Me sería de muchísima utilidad su ayuda. MUCHAS GRACIAS y hasta otra duda.

Para colorear las maderas se utilizan anilinas, que son unos polvos colorantes que se pueden disolver en agua o en
alcohol, dependiendo de su composición. También existen ya mezcladas, conociéndose en este caso como tintes. Los
tintes también pueden ser al disolvente. Por facilidad de dilución y mayor limpieza son más aconsejables las anilinas o
tintes al agua, aunque en este caso es imprescindible dejarlo secar completamente si se va a barnizar, pues de lo
contrario saldrán veladuras blancas en el barnizado. Para oscurecer la madera se utiliza la nogalina, que es un
pigmento sólido sacado de la cáscara de la nuez y soluble en agua. Dependiendo de la concentración de anilina o de
nogalina se lograrán tonos más o menos oscuros. Además, las anilinas y los tintes son miscibles entre sí (si son
solubles en la misma sustancia y preferiblemente de la misma marca), por lo que pueden lograrse toda clase de
tonalidades. Las anilinas, tintes y nogalina tienen como característica fundamental que no ocultan la veta de la
madera, dejándola por tanto con un acabado muy natural. La aplicación de estos productos es preferiblemente con
trapo o muñeca de algodón, humedeciéndola con el tinte y frotando sobre la madera cruda en el sentido de la veta.
También pueden aplicarse con brocha, pero es más difícil regular la cantidad de producto a aplicar.

Para los acabados que nos comenta (azul y marfil), debe utilizar tintes o anilinas de los colores de su elección,
diluyendo más o menos y mezclando colores si fuese necesario. Para oscurecer la madera debe utilizar nogalina.
Después de colorear u oscurecer la madera y una vez esté completamente seca conviene pasar una lana de acero y
limpiar el polvo generado. Seguidamente podrá barnizarla (aplicando previamente un tapaporos con brocha) o
encerarla (también es aconsejable dar antes tapaporos para impedir la penetración de manchas). El acabado a la cera
le dará una aspecto más rústico y natural.

El acabado también podría conseguirse aplicando directamente una cera teñida, comprada así, o tiñendo una cera
incolora con pigmentos o tierras naturales, poniéndola al baño maría y removiendo constantemente. También puede
conseguirse un acabado similar aplicando una pintura muy diluida, aunque en este caso el acabado es algo inferior de
calidad y presenta el inconveniente de su barnizado posterior, que solo es aconsejable con barniz al agua.

Haga siempre pruebas previas en maderas similares antes de decidirse por un acabado.

Gracias

Hola: me encanta vuestra página, he heredado unas sillas tipo Isabelinas, pero he visto que están pintadas
en negro, compre un decapante y he conseguido quitarla, mi pregunta es que debe hacer ahora, la madera
está en muy buen estado, es conveniente darle una selladora? Si se la diera impide que se dejaran ver las
vetas de la madera? Y por último, después de echar la selladora admite tinte al agua?

La selladora se da como soporte para después pintar y tapa completamente la veta (es como una pintura blanca). Si lo
que quiere es teñirla manteniendo la veta, lo primero es aplicar tinte con una muñeca o trapo de algodón. Si el tinte es
al agua, es importantísimo dejarlo secar completamente antes de seguir con el acabado. Después del tinte debe dar
un tapaporos (mejora el barnizado y sirve de barrera contra la suciedad). Por último, deberá barnizar o encerar
(acabado más natural, aunque más sucio al tratarse de sillas). Nosotros le recomendaríamos que las barnizase por
ese motivo.

Gracias
S

MASILLA Y TINTE

Muy sres. mios:

Tengo un problema que no se como resolver: Cuando estoy trabajando con madera (por ejemplo pino), esta
siempre tiene grietas, desperfectos que hay que emplastecer. Lo hago con emplastes de los que se venden en el
mercado, pero cuando procedo a tintar dicha madera (tinte al agua), el emplaste o masilla utilizado no toma el
tinte. ¿como puedo solucionar este problema?

Muchísimas gracias por atenderme

Miguel -Motril (granada)

Lo primero, es utilizar una masilla de máxima calidad (por ejemplo de Lakeone). Esta masilla admite perfectamente ser
teñida, aparte de que no se agrieta. Aun así, y debido a que la porosidad de la masilla siempre será algo diferente a la
de la madera, el tinte será más absorbido por la madera o por la masilla provocando alguna diferencia de tono. Si a
esto le unimos, que ya de por si es prácticamente imposible que el color de la masilla (sin teñir) coincida exactamente
con el de la madera cruda, las posibilidades de que el tono de la zona rellena de masilla y de la madera teñidas
coincidan exactamente son muy escasas.

Gracias

PROBLEMAS CON EL BARNIZADO

Saludos a todos, excelente esta página. Soy un aficionado al Bricolaje y la pregunta es la siguiente: "Estoy
haciendo mi pequeña oficina y comencé por los cajones, pinté con tinte de color caoba, luego le pasé con una
brocha el Barniz, pero el problema es que el acabado en Barniz es grueso, y se ven las rayas de la brocha. Al
final terminé rompiendo el cajón, haciendo otro con Barniz en Spray y funcionó pero no como yo lo deseaba." ?
Qué me pudo haber pasado ?. Gracias, José. Caracas-Venezuela.

No sabemos el tipo de barniz ni la brocha que utilizó. Es necesario utilizar un barniz y una
brocha (especial para barnizar) de calidad. Puede que el barniz estuviese demasiado denso o
que le echase demasiada cantidad. También puede ser una temperatura de secado elevada.
Conviene hacer el secado a temperatura ambiente.

Los pasos correctos del barnizado son los siguientes: Una vez la madera está perfectamente
lijada puede dar el tinte. Después de dar el tinte debe frotar la superficie con lana de acero
(tipo 00 ó 000) y eliminar el polvo. A continuación debe dar un tapaporos diluido con
disolvente. Una vez que seque el tapaporos debe volver a frotar con la lana de acero, eliminar
el polvo, y empezar a barnizar.

En cuanto al spray no sabemos que pudo ocurrir, ya que aquí hemos barnizado cosas con
spray y han quedado perfectas. Hay que agitar bien el bote y barnizar uniformemente con el
spray vertical a unos 20-25 cm de distancia. Puede probar también a barnizar con rodillo (se
obtiene un acabado muy bueno). De todas formas conseguir un acabado como los muebles de
fábrica sólo es posible con una preparación a conciencia de la superficie (que quede muy
suave al tacto) y utilizando una pistola para barnizar. Además debe tener experiencia en el
manejo de la pistola y ser habilidoso.
GRACIAS

Hola a todos. Gracias por las recomendaciones sobre el pintado con el Barniz en madera laminada MDF. La
pregunta es la siguiente: ¿ Cómo evito, elimino o minimizo las burbujas que se crean cuando pinto con brocha y
barniz ?

Una vez más muchas gracias.

NOTA: excelente la información sobre los Minitaladros.

Saludos, José. Caracas, Venezuela

Nos alegra que le haya gustado nuestra nueva página sobre minitaladros. Gracias. En cuanto
a su problema, lo más probable es que se deba al tipo de barniz que utiliza, a su aplicación
en capas demasiado gruesas o a su densidad demasiado alta. Pruebe a darlo más diluido
(echándole disolvente), o cambie de marca o tipo. También puede que haya agitado mucho el
bote. Si es así, déjelo reposar largo tiempo antes de aplicarlo. Otra causa puede ser una
temperatura de secado demasiado alta. Déjelo secar a temperatura ambiente y no lo
exponga al Sol. También puede ser que el poro de la madera suelte aire y no pueda salir
pues la capa de barniz está ya bastante seca. Esto se evita aplicando primero un tapaporos o
una primera capa de barniz muy diluida que penetre en el poro. También se puede evitar con
un precalentamiento de la madera antes de la aplicación, que dilatará el aire contenido en los
poros provocando su salida. Otra causa puede ser que la madera esté húmeda, produciendo
burbujas al reaccionar químicamente con algún componente del barniz o actuando por presión
de vapor. Le recuerdo también que debe utilizar una brocha de calidad específica para
barnizar, si quiere conseguir el mejor resultado.

MUCHAS GRACIAS

BARNIZAR A PISTOLA

Hola mi consulta consiste en que nos van a hacer para una casa de pueblo unos muebles de
cocina y baño además de una mesa y un baanc, todo ello en madera de pino macizo y pino
norte. Los muebles serán de melamina blanca en el interior y de madera en el exterior con lo
que tenemos que barnizarlas por nuestra cuenta. es aquí donde está nuestra duda ya que no
sabemos exactamente como hacerlo, por lo que nos hemos informado sabemos que lo más
recomendable es el barniz de tipo poliuretano o similar y el mejor acabado sería con pistola y
dando varias manos. Lo que nos interesaria es que nos detallasen como realizar todo el
proceso y a ser posible que nos indiquen los materiales a utilizar. Además de esto hemos
mirado los compresores más normales uqe venden en cualquier centro comercial o de
bricolaje así como sus accesorios pero no sabemos que características son las más
adecuadas como presión, caudal, tipo de pistola, dilución del barniz, diluyente más adecuado,
...

Rogamos nos informen a ser posible de todos estos aspectos y les agradecemos de antemano
toda la información que nos puedan facilitar. Un saludo y enhorabuena por la página web.

Alberto. Zaragoza (Aguilar de Campoo - Palencia) 2002.

Ante todo decirle que barnizar bien a pistola es difícil. Hay que darse cuenta que el ser
barnizador es un oficio especializado, y aun con mucha experiencia hay buenos y malos
barnizadores. Nosotros le podemos dar una indicaciones básicas, pero el obtener un resultado
satisfactorio dependerá de su habilidad y experiencia. Lo principal es tener un tablero de la
misma madera a barnizar para hacer pruebas, practicar la técnica y conseguir una óptima
regulación de la pistola. La técnica de pistolado se basa principalmente en mantener la pistola
siempre perpendicular a la superficie a barnizar y a una distancia constante de entre 15 y 25
cm. Las pasadas se deben dar a una velocidad uniforme (muy importante) para depositar la
misma cantidad de barniz por toda la superficie. La velocidad es proporcional a la salida de
barniz, es decir, cuanto más barniz salga, más deprisa se deben dar las pasadas y viceversa.
En superficies verticales se barniza moviendo la pistola en sentido horizontal, nunca de arriba
a abajo. En superficies horizontales, el chorro de barniz debe formar un ángulo de 45º con la
superficie. Es preferible quedarse corto de barniz (se soluciona con más pasadas), que
pasarse (se pueden producir goterones, que no tienen solución). Para un buen pistolado, la
pistola debe estar en perfectas condiciones y totalmente limpia. La regulación óptima de la
pistola se consigue haciendo pruebas en la madera dispuesta para ello.

En cuanto a las características del compresor, debe tener una potencia mínima de unos 2 CV y
una presión de 8 bares. El depósito es recomendable que tenga 50 litros de capacidad como
mínimo. La pistola, debe ser de gravedad y tener un paso pequeño, entre 1,5 y 1,8 mm
aproximadamente.

Para bricolaje también pueden utilizarse pistolas eléctricas que no utilizan aire, sino una
bomba de alta presión que aspira el líquido, haciendo el vacío mediante un pistón al ritmo de
las oscilaciones de la corriente alterna, expulsándolo a alta presión. Es muy recomendable que
tenga boquilla ajustable para adaptarse mejor al objeto a pintar. El resultado con estas pistolas
es muy bueno aunque algo inferior a las pistolas de aire comprimido.

La dilución del barniz depende de las especificaciones del mismo y del tipo de pistola y
boquilla utilizada. Con la pistola suelen venir instrucciones con la viscosidad óptima del líquido
a utilizar. Será necesario hacerse con un viscosímetro e ir añadiendo poco a poco disolvente
hasta alcanzar el grado de viscosidad óptimo. Si no se dispone de viscosímetro, la viscosidad
adecuada se obtiene probando en la superficie de prueba. El barniz de poliuretano debe
diluirse entre un 5% y un 10% aproximadamente con disolvente. El disolvente más apropiado
vendrá especificado en el bote del barniz. Conviene lijar suavemente entre mano y mano
(esperando a que seque) y dar tantas manos como sea necesario (normalmente con tres será
suficiente).

Gracias

CERAS DE ACABADO
Respetado señor le escribo desde Colombia quiero saber cual es la mejor manera de tratar los muebles rústicos si
con cera de abeja o ceras comerciales y si un mueble de teca luego de aplicarle aceite de linaza se puede barnizar
y cual es su forma gracias.

Lo mejor es la cera de abejas, y muchas ceras comerciales especiales para muebles, si son de calidad (p.e. de
Lakeone), son de abejas. La diferencia estriba en que algunas ceras comerciales están teñidas para darle algo de tono
al mueble. En resumen, lo que tiene que darle es una cera de calidad (neutra o teñida), que normalmente será
totalmente natural (de abejas).

En cuanto al barnizado de la teca, después de aplicarle el inhibidor (aceite de linaza) puede barnizar normalmente con
barniz sintético (imprescindible).

Gracias

ENVEJECER MADERA

Hola en primer lugar felicitarles por la sección de trucos. Mi pegunta es que quiero dar un
aspecto a la madera como de envejecida y no se como hacerlo. Esperando su respuesta
reciban un cordial saludo. GRACIAS Y FELIZ AÑO NUEVO.

Con betún de judea y cera se consigue un aspecto envejecido de la madera. Si se quiere un

aspecto más auténtico (abre la veta) se puede aplicar ÁCIDO NÍTRICO sin diluir. Si se quiere
dar un tono algo verdoso a la madera se añade al ácido unos gramos de SULFATO DE
HIERRO (media cucharilla de café o menos en un litro de ácido). La aplicación es con brocha
de pelos de fibra (no cerda, pues el ácido los ataca). Debe utilizar guantes de goma, ponerse
mascarilla y manejar el producto con la máxima precaución. El envejecido también se puede
conseguir aplicando AGUA FUERTE.

Si no se quiere barnizar se frota con un cepillo de púas de hierro y a continuación se frota con
PARAFINA. Con un fondo protector para exteriores (p.e. XYLAMÓN FONDO) queda una
terminación perfecta, como si se hubiera encerado. También se puede acabar con cera. Haga
siempre pruebas en muestras de madera.

Gracias

QUITAR EL BARNIZ Y EL TINTE ANTIGUOS

Me gustaría si se puede volver a teñir y barnizar de nuevo un mueble viejo que ya estaba
teñido y barnizado sin tener que eliminar completamente el actual estropeado barniz. ¿Será
suficiente con un ligero lijado?. Gracias

Lo primero que debe hacer es lijar hasta quitar completamente el barniz antiguo (no creemos
que sea suficiente un ligero lijado, dependerá del tipo de barniz y las manos dadas). Para
quitar el tinte existe un producto de la marca LAKEONE llamado DECOLORANTE PARA
MADERAS EXÓTICAS. Ahora bien, aunque quita la mayoría de los tintes aclarando la madera,
no los quita todos, depende de su composición. Si este producto no le funcionase, le quedan
dos alternativas: 1.- Seguir lijando hasta que desaparezca el tinte (puede que haya penetrado
mucho y no pueda hacerse) y 2.-Teñir la madera encima del tinte antiguo (es válido si el color
nuevo que desea es más oscuro que el antiguo), haciendo pruebas con diferentes tintes. Una
vez conseguido el color deseado, deberá lijar con lana de acero muy fina (00 ó 000) en el
sentido de la veta y volver a barnizar.

GRACIAS POR SU CONSULTA

Os agradecería me aconsejarais acerca de un conjunto de muebles, creo que antiguos, con

tiradores de fundición sin tornillos y barnizados en color oscuro.

Tengo la intención de probar a tintarlos pero en colores llamativos (azul, verde, rojo...) pero
a la vez si no es de mi agrado barnizarlos en un color bastante más claro.

En vuestra web me he informado y sé que tendré que decapar, pero me gustaría una información
algo más detallada de todo el proceso de elaboración, si resultase no gustarme el tinte y...
¿volver a empezar?

Muchas gracias anticipadas. Antonio

Debe cerciorarse primero de que el tinte le va a gustar, pues el trabajo es demasiado laborioso y difícil como para
volver a repetirlo.

Primero hay que decapar con decapante o pistola de aire caliente y espátula. Lo siguiente es lijar completamente
hasta quitar todos los restos de barniz, tapaporos y tinte. Si tiene zonas de tallas intrincadas puede que no se pueda
quitar por completo el tinte. Puede ayudarse de cepillos de nylon acoplados al taladro. También puede ayudarse de
un producto de la marca LAKEONE llamado DECOLORANTE PARA MADERAS EXÓTICAS
para quitar el tinte, pero puede que no sea eficaz (depende del tipo de tinte).

Cuando el mueble esté totalmente crudo (acabado con lija fina y lana de acero), es el momento de teñirlo con un tinte
aplicado con muñeca o trapo de algodón. Una vez teñido y cuando esté totalmente seco pase nuevamente la lana de
acero. A continuación aplique una mano de tapaporos diluido con brocha y vuelva a pasar la lana de acero cuando
seque. Después ya puede empezar con las manos de barniz (a brocha en el sentido de la veta), tantas como sea
necesario dejando secar completamente entre mano y mano.

Gracias

Hola de nuevo, he recibido vuestro consejo.

Ya he decapado, en este caso el marco de un espejo, está en la madera, pero ha quedado bastante ennegrecido
por zonas, supongo que se podrá solucionar con el producto de aclarar la madera. Las zonas ennegrecidas son
muy oscuras. ¿Porqué ha ocurrido esto?

También he pensado evitar dar con el desencerador? que hay que aplicar después del decapante superactivo por
que creo mejor dar lija, ¿es correcto?.

Mi idea ya decidida es aplicar un tinte verde para lo cual os explico el procedimiento que voy a seguir para su
corrección si observáis que no es correcto.

Aclarar la madera, lijar y dar lana de acero, eliminar polvo, aplicar el tinte verde que mostráis en la carta de
colores, aplicar pátina para envejecer sutilmente, aplicar tapaporos diluido al 50 % con disolvente, lijar suave y
barnizar.
Espero no ser excesivamente molesto, pero es que tengo 4 muebles cajoneros que quiero adecuar a mi estilo y
después que me saldrá su adecuación más cara que comprarlos no me gustaría estropearlos.

Muchísimas gracias de antemano. Antonio.

No sabemos a ciencia cierta que es lo que ha podido ocurrir para que la madera se ponga negra. El aclarador, puede
funcionar, pero no es seguro, ya que quita el color gris que la madera a la intemperie adquiere con el tiempo, pero en
su caso no sabemos si valdrá. Si no valiese, solo queda lijar hasta quitar esas partes ennegrecidas.

El desencerador no tiene sentido a no ser que las manchas sean de cera o grasientas.

Creemos que el tapaporos no agarrará encima de la pátina. Los pasos correctos serían, tinte, tapaporos, pátina y cera
(o cera de patinar directamente después del tapaporos).

El barniz tampoco agarrará sobre la pátina. Si quisiera barnizar, debería olvidarse de la pátina. (tinte, tapaporos y
barniz)

Gracias

ACABADO RÚSTICO

Estimados Sres. He buscado en Internet, pero no he logrado encontrar algo sobre técnicas para lograr el acabado
rústico en madera.¿Podrían orientarme al respecto?, me sería útil cualquier consejo (tintes, técnica gral., etc.) o
bibliografía relacionada. Por su atención, gracias.

Guillermo del Monte

Guadalajara, Jalisco, México

La base para dar un acabado rústico a la madera es la CERA. Al querer dar un aspecto
rústico, el cepillado de la madera puede ser basto a propósito (se notan imperfecciones al tacto
o a simple vista) para resaltarlo. Una vez tengamos la madera, lo primero es lijar con lana de
acero en el sentido de la veta para quitar el pelo. Si queremos cambiar el color de la madera
podremos darle un tinte al agua o una nogalina diluida hasta encontrar el tono deseado. Haga
antes pruebas en lugares ocultos o en un resto de madera. Por último aplicaremos la cera con
una muñeca (o trapo) de algodón. La cera es la que dará ese aspecto rústico tan cálido y
apreciado. Aunque un acabado rústico no debe ser brillante, se puede sacar algo de brillo
frotando con un trapo de algodón cuando la madera haya absorbido la cera por completo.
Utilice una cera de calidad cuya base sea la cera de carnauba, la cera de abejas, o alguna otra
combinación con aditivos. Aquí, en España se comercializan diferentes productos para lograr
este acabado fácilmente y en diversos tonos, pero al final todos se reducen a lo mismo, TINTE
Y CERA. Las ceras resultan más atractivas cuando se aplican sobre maderas duras y es el
único acabado que permite ver con claridad su veta y textura. Proporcionan protección contra
el calor y la humedad y su aplicación es sencillísima. En resumen, el acabado rústico es muy
recomendable para un aficionado, por su sencillez de aplicación y resultado excelente.

Muchas Gracias
S

TINTE Y CERA

Hola. Tengo un mueble de pino crudo y quisiera darle un acabado bonito pero que sea muy fácil ya que
soy una novata en todos estos temas. Muchas gracias por anticipado.

Existe un producto que parece hecho para usted, pues la facilidad de aplicación es total. Me
refiero a los botes de TINTE Y CERA de la marca LAKEONE.

APLICACIÓN. Lo primero que debe hacer es frotar con lana de acero muy fina (00 ó 000) en el
sentido de la veta para eliminar el pelo de la madera. El producto se aplica con una muñeca de
algodón (o en su defecto con un trapo de algodón) también en el sentido de la veta. Sólo es
necesario darle una mano (dependiendo del tono buscado) y el acabado le sorprenderá. Si
quiere sacarle brillo deberá esperar a que se seque por completo y frotar con un trapo de
algodón limpio y seco. Hay una variada gama de colores (cerezo silvestre, roble claro, medio y
oscuro, nogal, caoba, castaño) y está indicado para interior.

Gracias por su consulta.

Hola, me gustaría saber, si para obtener un aspecto rústico tengo que utilizar tinte y cera, o únicamente con la
cera queda bien. También quiero saber si para un acabado fácil con los productos LAKEONE, tengo que utilizar
tinte y cera, o con uno solo me vale.

Muchas Gracias

Para obtener un aspecto rústico solo hace falta aplicar cera. El tinte sirve para cambiar el color
de la madera cruda si éste no es de su agrado o si no combina bien con otros muebles de la
estancia. Primero debe lijar con lana de acero en el sentido de la veta y dar el tinte con brocha
o muñeca de algodón, y cuando seque, volver a lijar y aplicar la cera con un trapo de algodón.
La ventaja del producto de LAKEONE llamado TINTE Y CERA es que reduce estas dos
operaciones a una sola. Es decir es como si le diese una cera ya teñida. Pero LAKEONE
también tiene el TINTE y la CERA por separado.

Muchas Gracias

ACABADO PROVENZAL

Hola, no tengo experiencia alguna en pintar nada, pero mi novio ha trabajado de pintor de brocha gorda en
alguna ocasión y nos hacía ilusión pintar nosotros mismos el armario empotrado de dm de nuestra habitación.
Todas las paredes de la casa están pintadas en blanco y nos gustaría que el armario diera un toque especial y más
cálido al dormitorio. Alguna vez he visto en algún restaurante una puerta pintada con un efecto como
envejecido, se ven los trazos de la brocha que se ha usado para barnizar de un tono más oscuro al de la pintura
base. No sé si se me ha entendido lo que intento explicar. Si me habéis entendido, me gustaría saber qué tenemos
que hacer con el armario paso a paso, cómo se le llama a este efecto y qué materiales debemos usar.
Muchísimas gracias. MonTse PeDrós.

La verdad es que no entendemos bien el efecto que desea conseguir pues habla de los trazos
de la brocha al barnizar? sobre una pintura base. Si se refiere al efecto envejecido que
presentan los muebles provenzales, en el que se ven zonas de la pintura base y zonas de otro
color, se consigue de la siguiente forma:

Primero se da una selladora al DM. Una vez seca se pinta del color base con pintura mate al
agua. Cuando seque esta pintura se pinta encima con otro color (también mate al agua)
buscando un contraste bonito. Después de 10 minutos, y con un estropajo mojado con
agua, se frota de forma irregular toda la superficie de forma que aparezca por zonas la pintura
base. Aquí es donde entra en juego la habilidad de cada uno para conseguir el efecto
deseado. Una vez conseguido el efecto y cuando la pintura haya secado completamente, se
da un barniz incoloro al agua para proteger la pintura y que no se deteriore con el tiempo. Para
conseguir este efecto con un resultado seguro, y con unos tonos adecuados, recomendamos
los productos de Lakeone siguientes:

Primaire Meubles de Provence. Es una selladora al agua especial para la pintura meubles de
provence.

Meubles de Provence. Es una pintura mate especial para conseguir el efecto de los muebles
provenzales.

Protecteur pour Meubles de Provence. Es un barniz incoloro al agua especial para esta
pintura.

Si quiere más datos sobre características de estos productos y fotos de acabados visite la
página de Lakeone (www.lakeone.net).

Gracias

APLICACIÓN DE LA CERA

Tengo un juego de muebles de dormitorio hecho en roble y le he quitado el lustre. Ahora deseo
encerarlo con cera de abejas (cera virgen), pero desconozco cómo es la técnica. Agradecería
me lo expliquen.

Daniel De Bona La Plata - Argentina

Aunque la cera se puede aplicar directamente a la madera, es aconsejable sellar la superficie

primero con un barniz diluido o un tapaporos. De esta forma, la primera capa de cera no es tan
absorbida por la madera, en especial si es líquida. También impide que pase la suciedad.
Después lije con lana de acero muy fina en el sentido de la fibra. Aplique la primera capa de
cera a brocha si es líquida, o con un paño suave y movimientos circulares primero y luego
rectos en el sentido de la fibra, si la cera es sólida. Una hora más tarde saque brillo a la cera y
aplique una fina capa con el paño en el sentido de la fibra solamente. De una tercera mano de
la misma forma si es necesario. Deje secar varias horas y bruña la superficie enérgicamente
con una bayeta suave y limpia. Si la cera es en pasta, utilice lana de acero muy fina (000) en
sentido de la veta y pula con un paño suave.

Muchas Gracias

LACADO, DECAPÉ Y TEÑIDO

Buenos días! Quisiera que me dieran una indicaciones de cómo se laca y también de cómo se pinta en decapé
(para que se vea la veta). Muchas gracias

LACADO

El concepto de lacar ha ido evolucionando con el paso del tiempo y su significado ha ido
cambiando desde sus orígenes.

Lacar significa aplicar una capa de laca. La laca es una sustancia resinosa, traslúcida y
quebradiza que se forma en las ramas de varios árboles de la India con la exudación que
producen las picaduras de unos insectos (cochinillas de la laca), y los restos de estos mismos
animales que mueren envueltos en el líquido que hacen fluir. La aplicación de la goma laca
(laca refinada, en estado sólido y preparada para usar) fue muy popular en la época victoriana
y se ha seguido utilizando, cada vez menos, hasta nuestros días. Consiste básicamente en
disolverla con alcohol y extenderla con muñeca de algodón o de guata con una técnica muy
depurada, frotando primero en círculos, después con movimientos en forma de ochos y por
último con trazos rectos y paralelos. También se pueden añadir polvos de piedra pómez que
van puliendo la superficie. Con esta técnica se alcanza una textura no igualada, casi cristalina,
pero tiene también sus inconvenientes: El alcohol y el agua corroen la superficie dejando en
ella unas manchas blanquecinas. Pero los mayores inconvenientes, sobre todo a nivel
industrial, son el tiempo que se tarda en aplicarlo, y la especialización que debe tener el
operario que la aplica. Se puede estar un día entero para acabar la tapa de una mesa, por
ejemplo. Aun así, son muchas las personas que actualmente pasan horas y horas practicando
para dominar esta técnica.

Después aparecieron las lacas nitrocelulósicas y durante decenios fue un acabado muy
popular a nivel industrial, pues ésta se secaba con mucha rapidez. Algunos tipos se daban con
brocha, pero normalmente se aplicaban con pistola para lograr un acabado más satisfactorio.
Las lacas nitrocelulósicas dan un acabado transparente y resistente al calor y a la humedad.
Luego llegaron las lacas catalizadas, que no secaban sin la incorporación de un endurecedor.
Éstas son muy transparentes y las hay mates o con brillo, y también pueden ser opacas de
color blanco o negro.

Actualmente, por lacar se entiende la aplicación de un esmalte más o menos brillante, de

excelente calidad, que da un acabado con una película tersa y lisa. Se puede lacar cualquier
superficie (madera, hierro, aluminio, etc) y en cualquier color. Su aplicación a nivel de
aficionado puede ser con brocha, rodillo o a pistola, siendo este último procedimiento el que
mejores resultados consigue. Las superficies deben lijarse con esmero y estar secas y limpias
de polvo, grasas, óxidos, etc. A continuación se le da la imprimación que corresponda:
selladora para madera, minio para el hierro, o imprimaciones especiales para otros tipos de
superficies (aluminio, plásticos, etc). Para un acabado impecable será necesario un lijado
suave entre capa y capa.

DECAPÉ

El acabado decapé, se obtiene en maderas de marcado contraste de veta (árboles con anillos
de crecimiento muy marcados) y consiste en tintar, generalmente de blanco, solamente la veta
oscura. El castaño, el roble, el olmo y el fresno son maderas muy adecuadas para este fin. En
general, sirven todas las frondosas que crezcan en climas donde se distingan claramente
invierno y verano, ó estación seca y estación lluviosa. La diferencia de contraste entre la veta
clara y la oscura o, lo que es lo mismo, entre la veta menos porosa y más porosa hace que el
producto que apliquemos sea más absorbido por una que por otra, tiñéndose sólo la que más
absorbe si retiramos el producto a tiempo. Para su aplicación práctica, lo primero que debemos
hacer es levantar la veta (la veta oscura es más dura) mediante un intenso cepillado con un
cepillo de púas de acero latonado. Después daremos una base selladora o tapaporos con
muñeca de algodón. Una vez seca aplicaremos con brocha y de manera abundante un
producto especial (cerusa) que es como una cera blanca sólida (puede teñirse con colorantes
universales) que será absorbida por las vetas. Sin esperar a que seque deberemos quitar el
sobrante con espátula. Después de 12 horas de secado, hay que limpiar con una muñeca de
algodón empapada en aguarrás. De esta forma habremos teñido con la cerusa únicamente las
vetas más porosas.

TEÑIDO

Por su pregunta no sabemos si es este acabado el que persigue o solamente teñir la madera
de un color y que se siga viendo la veta. Esto se consigue con tintes preparados o anilinas
para diluir (en agua o en alcohol) del color deseado, aplicándolos con muñeca (mejor
resultado) o a brocha. Después de teñirla, se puede barnizar, para lo que daremos un
tapaporos, lijaremos cuando seque, y a continuación empezaremos con las manos de barniz,
tantas como sea necesario. También se puede encerar.

Otro procedimiento más simple, pero con diferente resultado, consiste en dar una pintura muy
diluida del color que queramos directamente sobre la madera. De esta forma la pintura no
cubre por completo la madera, dejando ver la veta.

Muchas Gracias

DECAPÉ EN MADERA DE PINO

Voy a realizar unas mesillas de madera de pino macizo y tenia la intención de acabarlas con decapé. ¿Queda
bien el decapé en madera de pino?¿Hay alguna otra manera de acabarlas para que queden lo mas naturales
(rusticas) posibles sin que el color del pino se oscurezca?
Muchas gracias. Carlos. Madrid.

Aunque no es la madera más indicada para hacer un decapé, el pino puede valer
perfectamente sobre todo si lo elige con la veta muy marcada. Con el decapé lo que
conseguirá es teñir la veta oscura de blanco. Para un acabado rústico lo que se utiliza es la
cera. Aplique una cera de calidad natural (sin color) en pasta con un paño o una muñeca de
algodón. La aplicación de cera aunque sea natural oscurece levemente la madera. Para un
acabado más rústico (envejecido) se suele mezclar la cera con un poco de betún de judea
poniéndolo al baño maría. Pero si quiere un tono muy claro no hay inconveniente en aplicar
sólo la cera directamente. De todas formas, todas las maderas se oscurecen algo
superficialmente con el tiempo por la acción de la luz, y sobre esto no hay remedio posible.

Gracias

BARNIZADO DE SUELOS

Muchas gracias por vuestro espléndido trabajo.

Voy a acuchillar el parquet de mi casa, que es de madera de elondo. Me proponen utilizar como barniz
poliuretano o formol. ¿Qué diferencias hay entre ambos barnices? ¿Hay otros tipos de barnices que deba
considerar? ¿Cuál me aconsejáis que utilice?

El barniz de poliuretano es mucho más conveniente en su caso (madera tropical) y en general podemos decir que es
mejor barniz que el de urea-formol (y mucho más caro, hasta tres veces más).

El barniz de urea-formol se obtiene por condensación de urea y formol y endurecimiento en frío por la acción de un
catalizador (ácido clorhídrico o fosfórico). Es de dos componentes y su característica más destacada es la gran dureza
que adquiere, pero presenta varios inconvenientes:

- Esa gran dureza implica también más fragilidad, por lo que puede agrietarse con el tiempo o con los golpes
producidos.
- Al ser de dos componentes, su aplicación es mucho más engorrosa.
- Tiene un fortísimo olor que provoca que donde se aplique no pueden vivir personas durante varios días.
- El aspecto de la película es algo inferior a los poliuretanos, y además en acabados pulidos aparecen con frecuencia
variaciones de color.
- Tiene menor resistencia a muchos agentes que el de poliuretano.

El barniz de poliuretano resulta de una reacción de adición entre un compuesto con hidrógenos activos y un
poliisocianato. Puede ser de uno o dos componentes.

La primera ventaja se produce en los que son de un solo componente por su fácil aplicación. Es un tipo de barniz muy
duro y elástico. Tiene una resistencia excelente a los choques. No se mancha al contacto con productos de uso
doméstico, tales como leche, vino, licores, alcohol, colonia, vinagre, aceite, mantequilla, jugos de frutas, etc. Tampoco
con disolventes o combustibles como aguarrás, gasolina, petróleo, gasoil, etc. Tiene buena resistencia al agua
hirviendo y al calor (20 minutos a 180ºC). Es totalmente lavable con agua, jabón o detergentes.

Para su aplicación se recomienda dar una primera mano diluida un 10-15% con disolvente. Transcurridas 20 horas,
lijar y dar capas posteriores sin necesidad de diluir.

En resumen, creemos que si puede permitirse la diferencia de precio, no debe dudar, y debe aplicar un barniz de
poliuretano de un componente.

Gracias
Hola

He instalado en un salón de 40 m2 un suelo de tarima de pino norte de 22 mm sobre rastreles. Ahora tengo que
barnizarlo y me gustaría me aconsejéis sobre los productos y los pasos a seguir en todo el proceso:
- Número de lijados que se deben de dar y en que momento.
- Se puede aplicar un tinte para oscurecer la madera o es mejor dejarla en su color natural.
- ¿ Es necesario aplicar un anticarcoma y tapaporos?.
- ¿ Qué tipo de barniz y cuantas manos debo de dar, va a ser un suelo muy "troteado"?.

Un saludo y muchas gracias.

Antonio.

Lo más aconsejable para un aficionado es barnizar con un barniz de poliuretano para suelos
como por ejemplo el BARNIZ PRESIDENTE de la marca Bruguer. Estos barnices tienen muy
buena dureza, elasticidad y transparencia, y aguantan el contacto con numerosos productos
domésticos (leche, vinos, licores, alcohol, colonia, vinagre, aceite, mantequilla, jugos de frutas,
etc) y también disolventes y combustibles como aguarrás, gasolina, petróleo, gas-oil, etc. Son
totalmente lavables con agua, jabón o detergentes.

No hay problema en teñir el suelo antes de barnizar. Utilice preferiblemente algún tinte al
disolvente. Anticarcoma no es necesario darle, pues el propio barniz ya es una barrera de
protección contra la carcoma, pero no habría inconveniente en dárselo para conseguir una
mayor protección (XYLAMON MATACARCOMAS de la marca Xylazel, por ejemplo). Lo que
nunca se debe dar a un suelo es tapaporos, pues el barniz para suelos es muy duro y al estar
constantemente sometido a pisadas, podría desprenderse.

APLICACIÓN. El suelo debe estar bien lijado (acabado con lija fina) y suave al tacto. Debe
estar perfectamente limpio de polvo y completamente seco. Aplicar una primera mano diluida
un 10-15 % con el disolvente que recomiende el fabricante en el bote (disolvente Bruguer si
utiliza barniz Presidente). Transcurridas 20 horas debe lijar suavemente la superficie y eliminar
el polvo generado por aspiración o soplado preferentemente. A continuación ya se pueden dar
las manos necesarias (entre 2 y 3) sin necesidad de diluir el barniz, esperando entre mano y
mano un mínimo de 10 horas y un máximo de 48 horas. Lo más recomendable es esperar 24
horas entre mano y mano para que el suelo se pueda pisar sin problemas. No conviene
esperar más de 48 horas para que la capa anterior de barniz no esté completamente seca.
Utilice una brocha específica para barnizar suelos.

Si el suelo fuese de pequeñas tablillas en diferentes direcciones (parquet) debe echar el barniz
en el suelo (una cantidad como para 1 m²) y extenderlo con la brocha con movimientos de
media luna moviendo solo el antebrazo. Si el suelo fuese de tablas en un solo sentido (tarima)
debe barnizar en el sentido de la veta.

Gracias

DISIMULAR UN LISTÓN AÑADIDO A UNA PUERTA

MUY SRES. MÍOS: QUISIERA SABER COMO DISIMULAR EN LO POSIBLE UN AÑADIDO EN

LISTON DE PINO A UNA PUERTA, LA PUERTA ES SAPELLI, YA QUE AL QUITAR LA
PLAQUETA ME HA QUEDADO UN HUECO BASTANTE CONSIDERABLE POR DEBAJO.

SALUDOS

Aparte de dejar el listón bien enrasado con la puerta, lo que tiene que hacer es teñirlo en color
sapely. Puede hacerlo de dos formas:

1.- Teñir la madera con tinte y después barnizar. Es el mejor método. Debe lijar el listón en el
sentido de la veta hasta que quede suave al tacto. Después debe aplicar un tinte sapely con
muñeca o trapo de algodón hasta dar con el tono deseado (haga pruebas antes). Una vez
teñido y seco, aplique un tapaporos con brocha. Después de que seque, lije suavemente y
empiece a dar la primera mano de barniz incoloro con brocha. Espere a que seque por
completo para dar una segunda mano si fuese necesario.

2.- Barnizar directamente con barniz tinte. Este método es mucho más sencillo pero el
acabado no es tan bueno. Debe lijar el listón en el sentido de la veta y a continuación aplicar
directamente el barniz tinte (color sapely) con brocha.

Muchas gracias

REBARNIZAR PUERTAS

Muy Sres. míos: Les estoy muy agradecido por responder a mi pregunta "disimular un añadido a una puerta". He
leído atentamente su e-mail y he considerado difícil la primera opción que me proponen, por le que he decidido
poner el añadido con un listón sapelli y quisiera saber como se barnizaría. También he decidido lijar todas las
puertas. Quisiera saber hasta que punto debo pasar la lija y de que tipo (¿tengo que lijar a fondo hasta quitar todo
el color, o por el contrario solo debo quitar el brillo, y luego como procedería para barnizar de nuevo con barniz
transparente?).

Saludos y perdonen las molestias. Muchas Gracias!

Si finalmente ha puesto un listón de sapely, sólo tendrá que barnizarlo con barniz incoloro
(mate, satinado o brillante). Tanto para barnizar el listón, como la puerta entera debe proceder
de la siguiente forma:

1.- Lijar la superficie hasta eliminar restos de barniz antiguo dejando una superficie cruda y
suave al tacto. Empiece con una lija media y acabe con lana de acero 00. Limpie el polvo
generado por aspiración o soplado. El color no se puede quitar pues es de la propia madera. Si
la puerta es chapada lije con sumo cuidado para no atravesar la chapa pues es muy delgada.
Una lijadora roto-orbital es de gran ayuda.

2.- Aplicar tapaporos (diluido según las recomendaciones del fabricante) con brocha, rodillo o
pistola.

3.- Una vez seco, volver a lijar con la lana de acero y limpiar el polvo.
4.- Empezar a dar el barniz con brocha, rodillo o a pistola.

5.- Puede dar mas manos directamente encima una vez seca la anterior .

Este es el procedimiento para conseguir el mejor resultado, pero si lo estima demasiado

laborioso, puede lijar suavemente el barniz antiguo con lana de acero (hasta que se quite el
brillo), eliminar el polvo y darle una o más manos de barniz directamente encima, pero el
resultado será algo inferior.

Gracias

Hola muy buenas a todos:

Tengo las puertas de mi casa de sapelli, y me he decidido a lijarlas y barnizarlas. El primer paso ha sido lijarlas,
quitándole todo el barniz, y el segundo barnizarlas con un barniz sintético, incoloro y con brillo.
Mi sorpresa, ha venido cuando he dado el barniz y he visto que se han quedado con manchas (unas de color claro
y las otras de color oscuro). Y las vetas de la madera casi han desaparecido.
¿Alguien sabe porque me ha pasado esto?.
Gracias a tod@s

Creemos que una de las posibles causas del problema puede ser un insuficiente lijado. Al quedar restos de tapaporos
y/o barniz en algunas zonas, el nuevo barnizado no saldrá correcto ya que dichas zonas quedarán algo más oscuras
que en el resto.

Pero la causa más probable, al decirnos que las vetas casi han desaparecido, puede ser la contraria, es decir
demasiado lijado. Casi con seguridad su puerta es chapada en sapely (no maciza) por lo menos en su parte central.
La chapa de sapely es muy delgada (1mm o menos), y si se lija demasiado, puede llegarse al contrachapado que
sustenta dicha chapa, desapareciendo la veta y provocando esas diferencias de tonos por zonas (según se haya lijado
más o menos).

En ambos caso el arreglo es difícil, a no ser que la puerta sea totalmente maciza (cosa que dudamos), en cuyo caso la
solución es volver a lijar a fondo hasta quitar completamente las capas de barnices y tapaporos, para volver a dar una
mano de tapaporos, dejar secar, pasar una lana de acero (00) y empezar a barnizar.

Si la puerta es chapada, la única solución para que vuelva a recobrar su aspecto original sería pegarle directamente
encima un contrachapado de sapely (o chapa de sapely) y volver a barnizar (tapaporos y barniz). Otra solución más
fácil, pero que cambiará totalmente el aspecto, es pintar las puertas directamente encima con una pintura acrílica.

Cuando se quiere volver a barnizar una puerta (sobre todo si es chapada) lo mejor es pasar una lana de acero (000),
quitar el polvo generado y barnizar directamente encima. El único riesgo, aunque muy pequeño, es que el nuevo
barniz reaccione con el antiguo y estropee el acabado o no agarre. Para estar completamente seguro debería saber el
tipo de barniz que tenían las puertas (poliuretano, nitrocelulósico, poliester, etc) para aplicar el mismo tipo y que no
haya problemas de incompatibilidad. Otra forma de no equivocarse es hacer una prueba, dando el nuevo barniz en un
canto de la puerta por ejemplo para ver que ocurre.

Gracias

PREPARACIÓN Y BARNIZ PARA PUERTAS

Muy Sres. míos:

¿Tengo que limpiar las puertas con detergente en polvo antes de lijarlas para barnizarlas.? No se si será buena
opción, pero luego quisiera barnizarlas con barniz para suelos de madera de Titan. ¿Me podrían aconsejar otro
producto para que quedaran muy brillantes?.

Gracias!

No es necesario que limpie las puertas antes de lijarlas, pues con el lijado se irá de paso toda
la suciedad. Lo que si es importante es quitar el polvo producido en el lijado por aspiración o
soplado (no tocarla) para que la puerta quede perfectamente limpia.

En cuanto al barniz no le recomendamos que de uno para suelos, ya que es un barniz denso y
de más difícil aplicación y probablemente quedarán marcas debido a su densidad. La única
ventaja de estos barnices es su dureza, pero en una puerta no es imprescindible esta
propiedad. Es mejor aplicar un barniz para muebles tipo MADECOR BRILLANTE de Bruguer o
su equivalente en Titán.

Muchas Gracias

ACABADOS PARA MADERA DE IROKO

Hola, les agradecería me asesoraran en lo siguiente:

Nos han montado una pérgola adosada a la casa a modo de porche, con suelo de madera todo en Iroko.

Los empleados de la casa que estuvieron montando se equivocaron y barnizaron los travesaños altos de
la pérgola y algunas partes del suelo con lo cual quedaba todo a dos colores y también nos habían dicho
que esta madera no podía ser barnizada sino que debía dársele aceite, al ver que todo quedaba a dos
colores decidieron barnizar también el suelo. de esto hace una semana, y cada vez que entra el perro o se
mueve cualquier cosa este suelo queda absolutamente rayado

Hoy nos hemos puesto en contacto con los montadores, y nos han dicho que una solución podría ser
intentar quitar el barniz con nanas (a lo largo) pero que este barniz tiene una pigmentación que no se
podrá quitar entonces tendremos aún dos o tres colores en dicha pérgola. Como que somos
absolutamente nuevos en este tema les rogamos nos asesoren que es lo que podemos pedirles que hagan
y que tengamos la pérgola como deseábamos.

Lijarla toda? Por favor envíennos lo mas rápido posible una respuesta.

Gracias. Maria José Berenguer

El iroko es una madera muy apropiada para exterior pero no es aconsejable para ambientes
marinos (barcos, muelles, etc.). Es una madera semidura adecuada para suelos. Lo más
normal es darle un acabado con aceite de teca o parafina. Se debe aplicar generosamente
varias veces al año y es el acabado más natural. Si se quiere un mantenimiento más reducido
lo más aconsejable es darle un protector de fondo (xylamón fondo) o un protector decorativo
(xyladecor). Este último modifica el color (hay una variada gama de colores) ya que va
pigmentado. Los dos productos son de la marca Xylazel. Para volver a dar estos productos no
hace falta lijar, se puede dar directamente encima de la anterior pues no forma capa.

También se puede pintar o barnizar pero hay que tener en cuenta que esta madera es
repelente a las pinturas, barnices y tintes que sequen por oxidación, pues contiene un
antioxidante (cloroforina) que impide su secado. Este inconveniente se puede solucionar de
dos formas:

1.- Haciendo un lavado previo de la madera con alcohol (metanol por ejemplo) o cetonas.
Nunca utilizar aguarrás.

2.- Utilizando tintes o barnices a base de resinas sintéticas modificadas con poliuretano,
pinturas vinílicas o barnices de poliuretano que secan por polimerización. Para su suelo debe
utilizar un barniz de poliuretano de dos componentes que esté indicado para exterior.

No sabemos que tipo de barniz han utilizado para su pérgola y suelo, pero por lo que dice de
que va pigmentado creemos que no es el adecuado. Si ve que no está completamente seco se
debe a lo anteriormente expuesto. En cuanto a quitar la pigmentación que tiene el barniz
dependerá de lo que haya penetrado en la madera.

SOLUCIÓN. Lo que debe hacer es lijar (no con "nanas", sino con lijadora eléctrica) la madera
hasta quitar el barniz. Si la madera queda coloreada se puede intentar lijar más hasta que
desaparezca la pigmentación. Haga una prueba en el sitio menos visible hasta que aparezca la
madera cruda. Si es poco lo que hay que lijar siga lijando toda la madera hasta que
desaparezca el color y opte por uno de los acabados que le hemos expuesto. Yo le
recomendaría el xylamón fondo. Si la pigmentación no desaparece por completo, o lo deja así,
dándole xylamon fondo o intenta igualarlo con un xyladecor pigmentado en el tono que más le
guste. Cuanto más oscuro, más se igualará la madera, pero peor será a largo plazo pues una
pigmentación oscura causa altas temperaturas superficiales que degradan la madera y
además el pigmento puede ser arrastrado por la lluvia). De todas formas nunca se podrá
igualar del todo.

Muchas Gracias

CAMBIAR EL COLOR DE UNA BUHARDILLA

Tengo una casa en el campo y recientemente le he construido una buhardilla. Para la conservación de la madera
le he dado dos manos de XYLAMON FONDO y posteriormente una mano de XYLADECOR MATE (Color
pino tea), pero el resultado obtenido es excesivamente anaranjado y no es de mi gusto. Que se puede hacer para
cambiar a un tono de color más claro.

Gracias de antemano

Para aclarar el color solo hay una solución, lijar hasta quitar la pigmentación. Es un trabajo
duro, ya que posiblemente haya que rebajar medio milímetro o más. Hágase con una buena
lijadora. Oscurecerlo un poco y quitarle ese color anaranjado puede ser más sencillo dándole
un xyladecor de un tono marrón como el castaño o el nogal. Puede rebajarlo con disolvente
para que no sea tan oscuro. Haga siempre pruebas en un sitio poco visible o en otra madera
antes de aplicarlo a toda la buhardilla.

Gracias

BARNIZ O CERA PARA UNA MESA

Tengo un tablón de madera de pino de 28 milímetros que voy a utilizar como sobre de mesa. Me gusta el color
natural que tiene la madera tal cual, sin barnizar. Mi pregunta es: ¿debo obligatoriamente barnizar la madera?,
¿¿qué ocurre si no lo hago?. En caso de que necesite tratar la madera de alguna forma para su protección, que
tratamiento necesito para que la madera mantenga su aspecto natural, tal cual esta ahora mismo, manteniendo su
textura, color, etc...
--
Oscar Reales

Debe darle algún acabado al tablón, ya que al tratarse de una mesa es muy probable que se produzca algún
derramamiento de líquidos o aceites que provocarán manchas imposibles de quitar. Lo mejor es barnizarla con barniz
de poliuretano, pero si desea un acabado más natural puede encerarla dándole antes un tapaporos para evitar que las
manchas lleguen hasta la madera. Pero, sin duda lo mejor sería barnizarla.

Gracias

Querría barnizar una mesa de pino y no se si existe algún barniz que resista, por ejemplo, que se derrame algo de
agua o vino. Me gustaría que fuera, si es posible, sin brillo o con el menor brillo posible.

Gracias anticipadas por su respuesta. Un saludo.

Un barniz o una pintura es más impermeable y resistente cuanto más brillante sea. De todas
formas un barniz mate o satinado de calidad como por ejemplo el MADECOR de la marca
Bruguer, no se mancha por contactos ocasionales con agua, bebidas (alcohólicas y no
alcohólicas), aceites, grasas y otros muchos productos de uso doméstico. Lo que no se puede
hacer es dejar el liquido derramado excesivo tiempo sobre la mesa. Un barniz brillante
aguantará más tipos de líquidos (vinagre, leche, jugos de frutas, etc), pero también
ocasionalmente, no permanentemente. Si quiere más resistencia puede utilizar un barniz de
poliuretano (satinado o brillante) pero con el inconveniente de que es un poco más difícil de
aplicar, debido a su mayor densidad. Este barniz aguanta todo lo anterior más alcohol, colonia,
disolventes, aguarrás, gasolina, petróleo, etc y es mucho más duro y resistente a los arañazos.
Se suele utilizar para suelos, pero no hay inconveniente en usarlo en una mesa.

Yo le recomendaría que la barnice con MADECOR satinado o mate (u otro barniz de calidad
sintético para madera) y no tendrá ningún problema si no deja las manchas de un día para
otro.

Gracias
S

LACAR PUERTAS BARNIZADAS

Hola,

Quiero lacar las puertas de mi casa, ahora mismo barnizadas en sapelli. No sé que pasos he de seguir ni cuales de
sus productos debo utilizar. Me gustaría me mandaran esta información.

Un saludo, Raúl

Puede hacerlo de dos formas:

Con ESMALTE ACRÍLICO. El esmalte acrílico está hecho con base agua, por lo que es muy
difícil que ataque o reblandezca el barniz de la puerta. Lije toda la puerta con lana de acero 00
y elimine el polvo generado por aspiración o soplado. Después ya puede empezar a dar manos
de esmalte preferiblemente con pistola o rodillo de esmaltar. Deje secar completamente la
pintura entre mano y mano y vuelva a lijar con la lana de acero. De tantas manos como sea
necesario para que el acabado sea perfecto.

Con ESMALTE SINTÉTICO. Al llevar disolventes, pueden atacar el barniz antiguo, por lo que
será necesario un lijado completo hasta que aparezca la madera cruda original. Utilice
preferiblemente una lijadora eléctrica y empiece lijando con lija gruesa hasta acabar con lija
fina. Una vez bien lijada, pase la lana de acero 00 y elimine el polvo por aspiración o soplado.
A continuación aplique una selladora con rodillo a poder ser. Lije otra vez cuando esté seca
con la lana de acero y empiece ya con las manos de esmalte igual que en el caso anterior.

Gracias

Tengo un frente de armario empotrado barnizado y desearía lacarlo en color blanco o crema. Desearía saber si
existe algún tipo de laca que no precise de un decapado previo.
Gracias

Si el barniz está en buen estado, con limpiarlo bien o pasar una lana de acero (00) y quitar el polvo generado, será
suficiente para aplicar directamente un esmalte acrílico al agua. Utilice rodillo de esmaltar y le quedará perfecto.

Gracias

ENVEJECER UN FRENTE DE ARMARIO

Que tal, tengo un frente de armario rechapado en mukaly al que me gustaría darle un tratamiento de envejecido
apolillado y destacar las vetas, que me aconsejáis?

Gracias. Angel Ligero López

Lo primero que le aconsejamos es que se haga con una tabla chapada en mukaly para hacer
pruebas, pues hay muchos métodos y formas de envejecer la madera y siempre conviene ver
primero el resultado.

Para conseguir ese aspecto apolillado o carcomido se puede golpear la superficie

irregularmente con algunas puntas finas de diferentes secciones. Por ejemplo, golpeando con
un clavo sin punta se harán unas marcas que luego parecerán orificios de termitas. También lo
puede hacer con taladro y una broca fina. Si se fabrica algunas puntas con secciones
irregulares, el efecto será más realista.

Una vez hecho esto, lo siguiente lijar (con lana de acero 00 en el sentido de la veta) y teñir la
madera. Utilice un tinte de calidad (por ejemplo de LAKEONE) y extiéndalo por la superficie
con un trapo o muñeca de algodón (una camiseta vieja puede valer) en el sentido de la veta. El
color es algo personal, y conviene que combine con el resto del mobiliario. Cuando compre el
tinte vea el muestrario de colores para decidirse por uno. Si quiere conseguir un tono de
mueble castellano antiguo le puede valer el tinte nogal por ejemplo. Si ve que el tinte es muy
oscuro siempre se puede diluir y también tenga en cuenta que cuantas más manos de tinte
aplique más oscuro quedará. El tinte es lo que va a resaltar la veta de la madera y a oscurecer
los puntos golpeados de forma que parezca una madera vieja.

A continuación se puede dar una o dos manos de tapaporos y lijar nuevamente. En una mesa
por ejemplo, el tapaporos sería imprescindible para que cualquier liquido derramado no
traspase y no deje mancha. En una puerta de armario no es estrictamente necesario.

Por último debe aplicar una cera de patinar natural (si el tono del tinte le gusta) o una cera con
color si quiere subir un poco el tono. Para aplicarla utilice un trapo o muñeca de algodón. La
cera natural también se puede oscurecer. Se le echa un poco de betún de judea y se pone al
baño maría. Debe removerlo constantemente para que se mezcle bien. Después de que seque
completamente la cera sáquele brillo frotando enérgicamente con un trapo de algodón seco y
limpio. Aplique más manos de cera si lo estima necesario y vuelva a pulir cuando seque.

Gracias

QUITAR CAPAS DE CERA

Quiero saber cómo quitar la cera de una silla que estoy restaurando.

Gracias. Nuria

Debe emplear algún producto desencerador como por ejemplo el DESENCERADOR SÚPER
LIMPIADOR de la marca LAKEONE. Este producto disuelve las capas de cera y manchas
grasas incluidas las más antiguas. Además sirve para limpiar y lavar la madera después del
decapado. Se aplica abundantemente con un trapo de algodón y se deja actuar unos minutos.
En maderas muy sucias se puede frotar con lana de acero 000. A continuación se elimina la
suciedad y la cera pasando un trapo limpio ligeramente humedecido con el desencerador.

Gracias
S

ACABADO AL ACEITE

Hola,
He colocado una tarima de pino de flandes en un dormitorio y un comedor (un total de 40 m2) y he lijado toda la
superficie acabando con lija fina. Me gustaría subir un poco el tono y darle un acabado rústico mate. No acabo
de estar convencido de utilizar la cera para parquets, pues aunque el acabado me gusta, temo que necesite de
mucho mantenimiento, pues en el comedor hay mucho riesgo de manchas de comida y bebida. Me han hablado
del acabado al aceite, y me gustaría saber su opinión sobre
- el acabado que se consigue
- los pasos a seguir en todo proceso
- y los productos que ustedes recomiendan.

Me han aconsejado aplicar un tinte al agua, para de este modo resaltar el relieve de las betas, y darle un toque
mas rustico. Que opinan de ello? Que tinte me sugieren?

Muchas gracias de antemano y muchas felicidades por vuestra web.

De Marc.

Es la segunda vez que nos preguntan sobre el acabado de un suelo al aceite, pero la verdad,
no sabemos de donde han sacado eso. El aceite, aparte de que puede dejar el suelo
resbaladizo y muy probablemente se ensucie en cuanto se pise, no forma capa, por lo que
cualquier mancha penetrará en la madera y no se podrá eliminar. Lo más aconsejable en un
suelo de madera es barnizar (con barniz de poliuretano), y si se quiere un aspecto más rustico,
encerar, aunque en este caso el mantenimiento es mucho mayor. El mantenimiento de suelo
encerado consiste básicamente en pulirlo para sacar brillo (si se quiere) y dar más cera en
cuanto no recobre el brillo, o veamos zonas deterioradas.

El aceite de linaza se utiliza para diluir pinturas al óleo. También se utiliza en superficies de
madera (muebles), suelos porosos, terrazo y ladrillo como protector y para nutrir y abrillantar.
Pero su utilización es más frecuente en exterior (aleros de tejado, marcos de puertas y
ventanas, etc). En un suelo de madera es totalmente desaconsejable.

En cuanto al tinte, puede utilizar uno al agua, pero debe tener la precaución de dejarlo secar
completamente antes de darle el acabado posterior, pues de lo contrario puede haber
problemas si se queda la madera algo húmeda. Si se va a barnizar, nosotros recomendamos
tinte al disolvente pues así no habrá problemas con el barnizado. Es prácticamente imposible
distinguir por el aspecto, si el tinte utilizado es al agua, al alcohol o al disolvente.

Gracias

HUMEDADES EN PUERTAS Y MARCOS

Señores, he visitado su web y el motivo de mi consulta es el siguiente:

Hace un par de años me pusieron en todo el piso unas puertas de roble provenzal, color claro. Mi problema
radica en que me han regalado un perro de raza pequeña que es bastante desobediente y que se orina en
ocasiones en las esquinas de las puertas, los marcos principalmente. Tan solo que se orine una o dos veces ya
aparecen unas manchas oscuras y en un marco ya hay evidencias de que la madera está podrida. Creo que la base
de barniz primera que aplicaron no es muy buena y mi idea era aplicar una nueva capa de barniz pero solo en las
partes bajas de las puertas, que es donde llega la orina del perro ( unos 5 cm ), con idea de crear una barrera más
resistente. Como no tengo ninguna experiencia al barnizar y las puertas están prácticamente nuevas ¿creen que
sería correcto aplicar directamente algún barniz incoloro mate en las partes bajas de las puertas?.

Si creen que esta sería una solución o conocen alguna mejor les agradecería me lo comunicasen, así cúal sería el
producto/s más idóneo a emplear.

Muchas gracias José

Si barniza sólo parte de las puertas, siempre se notará, pero como dice que las puertas están
nuevas, no merece la pena barnizarlas enteras nuevamente. Lo que no sabemos es si el
barniz se estropea sólo con la humedad o es atacado por la orina del perro.

El problema en los marcos es mayor, ya que aunque los rebarnice perfectamente la humedad
entra por debajo (la testa no esta barnizada) y sube por la madera por capilaridad. La única
solución es sacar los marcos y sellar las testas (tarea demasiado complicada), ó sellar con
silicona entre el marco y el suelo después de barnizarlos.

En las puertas puede que pase lo mismo y será conveniente desmontarlas para barnizar
perfectamente la parte de abajo.

Si de todas formas piensa barnizar sólo las zonas estropeadas, hágalo con un barniz
resistente a la humedad como por ejemplo el barniz YAT de la marca Bruguer. Cuanto más
brillante sea un barniz o una pintura más aguanta la humedad, por lo que no le aconsejamos
que utilice un barniz mate. Si lo barniza con barniz mate por no desentonar con el resto de la
puerta, será una solución temporal, y acabará estropeándose de nuevo con el tiempo. Ponga
cinta de pintor para delimitar la zona a barnizar y limpie bien la superficie. Aplique varias
manos de barniz esperando a que seque completamente entre mano y mano.

Gracias

OSCURECER Y ACABAR UN MUEBLE DE PINO CRUDO

Hola! Desde Argentina les escribo para consultarlos!

Mi problema es el siguiente: tengo un mueble rinconero de madera blanca (pino, muy bonito, con vidrio partido
en la puerta, 1,20 de altura por 35 cm de ancho y casi 50 de profundidad, estantes, etc.) sin ningún tratamiento,
solo bien lijado y preparado para trabajarlo. La madera tiene una hermosa veta, pero es muy clara y virgen.
Quiero que tome color oscuro, con la veta resaltada y que siga con el aspecto rústico (no quiero barnizarlo y que
quede con brillo). Me sugieren barniz mate, con coloración de tintas caoba y nogal en mezcla por partes iguales,
otros sugieren teñir con las tintas mezcladas con aguarrás y luego una capa de barniz. Por supuesto, la madera va
a tomar inmediatamente este tratamiento y no hay vuelta atrás. Serían tan amables de darme su opinión? Suelo
hacer estos trabajitos para entretenerme (es decir, tengo alguna experiencia en el tema) pero no quiero arruinar la
madera. Les agradezco su guía, y los saludo con especial atención.

San Nicolás, Bs. As. Argentina. Agosto 23.- Silvia

Puede utilizar la mezcla de tintes que le sugieren siempre que sean compatibles (al agua, al
alcohol, etc.), y mejor de la misma marca. El resultado es algo personal y lo mejor es hacer
pruebas en lugares ocultos del mueble o en otra madera similar antes de decidirse por algún
color. Una vez que lo haya teñido, y para que tenga ese aspecto rústico, le sugerimos que le
de cera en vez de barniz. Si quiere que posibles manchas no penetren en la madera aplique
antes de la cera un tapaporos y lije con lana de acero 00 cuando seque. A continuación podrá
empezar a dar manos de cera esperando que penetre entre mano y mano hasta que quede de
su agrado. Si quiere sacar algo de brillo pula enérgicamente con un trapo de algodón cuando
la cera haya secado por completo.

Gracias

DECOLORAR Y TEÑIR MADERA

Hola : Y muchas gracias por la atención prestada, deseo saber la técnica de como puedo envejecer madera de
cedro y pino, he oído que primero la madera debe blanquearse antes de teñirse...pero no sé como se hace. Bueno
una vez más gracias y quedo a la espera de su pronta respuesta. Att, Oscar Navarrete B

Las maderas oscuras o rojizas se pueden aclarar para teñirlas en el color deseado. Si se tiñen
directamente se oscurecen pero es muy posible que no cojan el color exacto del tinte y no nos
guste su aspecto. Para aclararlas puede probar con el DECOLORANTE PARA MADERAS
EXÓTICAS de la marca LAKEONE. También se pueden aclarar con agua oxigenada. Después
de varias horas de actuación del decolorante y cuando se haya secado debe aclararla con
abundante agua. Haga siempre pruebas en maderas de deshecho o en partes ocultas. Hay
muchas especies de madera de cedro y de madera de pino, unas más oscuras y rojizas que
otras. Si su madera no es muy oscura, puede que no merezca la pena aclararla. Lo mejor en
estos casos es tener madera para hacer pruebas de todo tipo (blanqueándola y sin blanquear
y con diferentes tintes o mezcla de ellos) y decidirse después por un acabado.

Gracias

APLICACIÓN DE TINTE CON PISTOLA

Estimados sr/es:

Estoy intentando aplicar tinte al disolvente con pistola aerográfica y no termino de dar con la tecla. Si voy muy
rápido con la pistola me sale a parches y si voy muy lento, no me salen los parches pero el color me sale muy
oscuro con respecto a la muestra original. ¿Cual puede ser la solución? ¿Diluir más el tinte con disolvente para
que al ir lento me salga el tono deseado? Sin nada más y agradeciéndoles la atención prestada reciban un cordial
saludo.
Para un aficionado no es muy recomendable aplicar el tinte con pistola. Esto es debido a que
un tinte, al contrario que un barniz o una pintura no cubre la superficie por completo. En cuanto
aplique un poco más de tinte en una zona que en otra, ésta quedará más oscura,
independientemente de la concentración del tinte. Si quisiera dejar la superficie muy oscura, el
problema sería menor, ya que el pigmento saturaría casi por completo la superficie notándose
poco las diferencias de tono aunque aplique más tinte en unas zonas que otras. Si diluye
mucho el tinte habrá menos partículas de pigmento por unidad de volumen pero el problema
seguirá siendo el mismo, unas zonas recibirán más partículas y otras menos, notándose la
diferencia. Pero, en este caso, al aplicar varias manos, el reparto de tinte por la superficie será
mas equitativo.

La mejor solución es aplicar el tinte en la concentración deseada de forma manual, con trapo
de algodón en el sentido de la veta. Aun así, si no lo aplica con suficiente habilidad, también
habrá diferencias de tono. A pistola, diluya más el tinte y aplíquelo de forma uniforme. No es
cuestión de ir rápido o lento, sino de ir a una velocidad constante para repartir uniformemente
el tinte. Para conseguir un buen teñido con pistola es necesaria gran experiencia en el manejo
de la misma.

Gracias

DECAPAR Y TEÑIR

Señores,

He leído con interés su página de consultas y ahora quisiera hacerles una pregunta.

Me gustan los muebles modernos de color oscuro y, como estoy cambiando de piso, estoy aprovechando
unos muebles de pino que ya tenía para probarlo. Quité la capa fina de barniz satinado que llevaban con
un decapante químico y luego los pulí con papel de limar para que quedasen totalmente lisos. Sin
embargo, al aplicar el color (en una zona de prueba), algún trozo cogió el producto y me han quedado
manchas de color claro (de pino). Se puede saber que puedo hacer para que el mueble me quede de un
color uniforme? Estoy segura de que tenga que ver con la forma de lijar pero no sé como arreglarlo.

Muchas gracias de antemano.

Kenny García, España

Su problema se debe casi con seguridad a que no ha quitado por completo el tapaporos que
se aplica antes del barniz. Los restos de tapaporos que quedan en algunas zonas impiden la
penetración del tinte por lo que dichas zonas quedan claras. La solución es seguir lijando hasta
quitar por completo el tapaporos. No hay problema si el mueble es macizo, pero si es chapado
puede que el tapaporos haya sido absorbido por todo el grosor de la chapa en cuyo caso no
hay solución. Lije siempre en el sentido de la veta empezando con lija gruesa y acabando con
fina. Por último pase una lana de acero 00 ó 000. Recuerde que los pasos para teñir y barnizar
son: 1º Tinte, 2º Tapaporos y 3º Barniz.
Gracias

BARNIZADO DE LA TECA

Tengo en el suelo de mi casa una tarima de teka puesta por el anterior propietario, que me dijo que era de
barco. Cada vez que cae al suelo algo graso (p.e un trozo de patata frita, un trozo de queso..); la tarima
absorbe rápidamente la grasa originándose una mancha. Aunque aparentemente la madera parece que
tiene algún tipo de barniz.

Podrían aconsejarme que tipo de mantenimiento es necesario para este tipo de suelo, y que hacer para
evitar este problema de ahora en adelante.

gracias y un saludo.

Miguel

Si la madera está bien barnizada y el barniz no está deteriorado, no es posible que las
manchas de grasa lo traspasen. Por tanto, o su tarima no está barnizada aunque lo parezca, o
el barniz está deteriorado.

El tratamiento normal de la teca, es darle aceite de teca abundantemente de vez en cuando.

Las manchas que se produzcan pueden eliminarse o disimularse con una nueva aplicación de
aceite de teca. Si se quiere barnizar, y debido a la naturaleza oleosa de esta madera es
necesario cerrar la superficie con un inhibidor. Este inhibidor puede ser el aceite de linaza
secante.

En su caso y para que las grasas y líquidos no sean absorbidos por la madera, deberá
barnizarla. Para ello, primero deberá lijar el suelo para quitar posibles restos de barniz u otros
acabados. Seguidamente debe aplicarse el aceite de linaza, y cuando éste haya secado por
completo, ya puede empezar a barnizar con un barniz de poliuretano para suelos. El
mantenimiento, si decide barnizarlo, es el normal de cualquier parquet o tarima barnizada de
madera: Limpieza con una mopa y productos adecuados para suelos barnizados.

Gracias

Tengo unos bonitos muebles de teka en la terraza de mi ático que están a la intemperie
permanentemente sin porches ni pérgolas que los protejan. Al ser una gran ciudad (Valencia)
cogen muchísima suciedad de los humos de coches , autobuses etc y a pesar de tratarlos con
aceite de teka, su aspecto es muy decepcionante. Habia pensado en un barniz protector que
formase capa y no dejase penetrar la suciedad, pero creo que en maderas untuosas como la
teka esto no es posible.

que solución podría aplicar sobre todo para evitar esa capa negra de suciedad que parece
penetrar en la superficie de los muebles y que los deja con un aspecto desolador? Por otra
parte como debo limpiarlos ? Si existiese algún tipo de barniz adecuado creo que sacrificaría la
estética del color natural de la teka por la comodidad y limpieza.

Esperando su respuesta reciban un cordial saludo

FERNANDO PINTADO MARTINEZ

La madera de teca si se puede barnizar a pesar de su naturaleza oleosa, lo que ocurre es que
hay que cerrar previamente la superficie con un inhibidor. Este inhibidor puede ser el aceite de
linaza secante. Después puede barnizar con un barniz sintético para exteriores. En cuanto a la
limpieza de la madera, puede probar con el DECOLORANTE PARA MADERA de la marca
Lakeone. Este producto aviva y blanquea la madera ennegrecida por la intemperie y el paso
del tiempo.

Gracias

SUELOS ENCERADOS

Hola amigos, veo por vuestra página web que entendéis del asunto y me atrevo, si sois tan
amables a plantearos una cuestión:

Estoy poniendo en un "garito" particular, que yo llamo con cierto presunción auditorio, madera
de castaño en el suelo. Van a ser tablas gruesas de 3 cm. unos 15 de ancho y el largo dos tres
metros. Van a ir clavadas sobre rastreles con una pequeña machimbra para que queden más o
menos juntas, Sólo va serrada; en un principio no quisiera lijarla. Me interesa que quede un
aspecto rústico, no excesivamente fino. No quiero darle barnices, si no es indispensable. Qué
cera me recomendáis, teniendo en cuenta que en ocasiones el suelo va a tener que resistir
ciertas fiestas tumultuosas. Me han comentado que existen unas ceras suecas, super duras
que aguantan lo que le echen. Quisiera que tuviera un ligero tinte para que oscureciera pero
sin tapar la veta de la madera.

Me pongo en vuestras manos. Es para 80 m2. No dudéis en recomendarme cualquiera de

vuestros productos.... Muchas gracias por vuestra atención

jose maria belda ciudad rodrigo, salamanca

Aunque el castaño se utiliza sin ningún problema para suelos, es una madera un poco blanda
para este fin, por lo que los arañazos (tierra en los zapatos, etc) serán más frecuentes que en
otros tipos de maderas más duras (roble, jatoba, etc). Barnizar el suelo no es indispensable,
pero si es el mejor acabado si queremos un menor mantenimiento (es imposible que la
suciedad traspase el barniz). Si quiere un aspecto rústico, no debe barnizarlo, deberá aplicar
una cera especial para este fin. No sabemos nada acerca de esas ceras suecas que nos
comenta, pero nosotros le podemos recomendar una cera para suelos de máxima calidad
como es la CERA PARQUET de la marca LAKEONE. Antes de la cera conviene dar un
tapaporos (p.e. FONDO DURO de lakeone), para impedir la penetración de manchas en el
suelo. Si quiere oscurecer el suelo ligeramente deberá aplicar antes de nada un tinte para
madera disminuyendo su tonalidad a base de diluirlo (haga siempre pruebas en sitios no
visibles o maderas de muestra). Ningún tinte para madera tapa completamente la veta.
También puede ahorrarse el tinte aplicando directamente la PÁTINA PARQUET también de
LAKEONE, que es una cera tintada para suelos que los oscurece algo y proporciona ese
aspecto rústico que busca. El mantenimiento de un suelo encerado se reduce a volver a darle
cera de vez en cuando o si observa que está algo deteriorado. Será conveniente darle cera
antes (para que los líquidos y suciedad no traspasen) y después (para restaurar su aspecto)
de esas tumultuosas fiestas. La cera se puede eliminar con productos adecuados
(desengrasantes o quitaceras).

Gracias

Quisiera consultarles la duda siguiente: recientemente he heredado una casa de 70 años de antigüedad en el
campo, cuyas habitaciones tienen los suelos de tarima de pino sin ningún tipo de tratamiento. Desearía recuperar
la tarima, a la que ni siquiera se le ha dado jamás cera, pero no quiero barnizar el suelo. Me dijeron que lo mejor
era aplicar aceite de teka, pero, después de probar con una pequeña zona, y aunque el aspecto de la madera ha
mejorado notablemente, veo que quedan las marcas de las pisadas. ¿Debería dar cera encima? ¿Existe alguna
cera que no resbale? ¿Sería mejor darle previamente un tapaporos? ¿Debo prescindir del aceite de teka?
Muchas gracias por su amabilidad
Esmeralda Garrudo (Madrid)

El aceite de teca no vale para suelos por las razones que usted expone (es muy sucio y se notan las pisadas). Lo
mejor sería barnizarlo con barniz de poliuretano (habría que lijar previamente todo el suelo). También puede encerarlo
con una cera especial para suelos (no resbala) por ejemplo de la marca Lakeone. Para evitar en lo posible las
manchas es aconsejable dar primero un sellador de fondo para suelos (p.e. de Lakeone) para que la suciedad no
penetre, aunque en este caso también sería recomendable lijar previamente el suelo para que el tapaporos penetre
bien en la madera.

Gracias

Muchísimas gracias por su rápida respuesta; me ha sido realmente útil. Abusando de su paciencia, quisiera
aprovechar para preguntarle sólo otra cuestión: ¿Pasaría algo si doy el aceite de teka (el suelo está muy reseco),
y encima el sellador de fondos y por último la cera? Creo que la madera necesita ser nutrida. Por último: he visto
que tienen productos Lakeone, pero no he visto entre ellos la cera de la que habla. ¿Tienen en stock? He ido
varias veces a comprar a su tienda, pero vivo lejos y no quisiera hacer el viaje en balde. Muchas gracias de
nuevo y, por favor, continúen con la web. Es muy interesante para los aficionados al bricolaje. Además, es
cómoda y sencilla para navegar por ella. Enhorabuena
Esmeralda Garrudo

No debe darle aceite de teca pues el sellador no agarraría sobre él. Dele simplemente sellador y cera y no se
preocupe por que la madera esté reseca ya que siempre tiene algo de humedad. La humedad de la madera depende
de la humedad ambiente, y solo se reseca preocupantemente si está directamente y constantemente expuesta al Sol.
En cuanto a la cera y sellador, la tenemos es stock.

Gracias

BARNIZ POLIÉSTER

Hola amigos, estoy utilizando lámina de madera de pino, y me gustaría saber si existe algún material que pueda
aplicar para endurecer esta y protegerla a la vez, sin que pierda su flexibilidad. Estoy utilizando resina de
poliéster, aplicada en una de las caras con brocha, por lo tanto el acabado es bastante basto, ¿podría aplicar la
resina con pistola?
Muchísimas gracias por todo...Un saludo

Los barnices de más flexibilidad son los de poliuretano y los barnices poliesteres, aunque no
sabemos el grado exacto que alcanzan de flexibilidad. Los barnices poliéster se empezaron a
utilizar en Francia en el año 1955. Las principales ventajas de estos barnices vienen dadas por
su proceso de endurecimiento, que proporciona una película completamente lisa y
homogénea, además de que se pueden obtener grandes espesores de película sin riesgo de
que aparezcan defectos. La aplicación de un barniz poliéster se realiza de la siguiente forma:

Primero, es muy importante que la madera esté completamente seca (10 -12 % de humedad).
La temperatura ambiente óptima es de 20ºC (muy importante para un correcto
endurecimiento). Hay que agitar bien el barniz para homogeneizar la repartición de parafina.
Se aplica una primera mano diluida frotando en el sentido de la veta con un paño de algodón.
Se aplica directamente sobre la madera, sin tapaporos. Se deja secar 2 horas, y a
continuación se aplican dos manos en capa gruesa con pistola, preferiblemente a baja presión
(unos 300 gr), pues de esta forma proyecta más cantidad de producto. La pulverización a baja
presión, aunque es menos perfecta, no es un inconveniente para estos barnices, ya que ellos
solos cubrirán perfectamente la superficie extendiéndose por si mismos. Se debe esperar
entre mano y mano de 20 a 30 minutos para facilitar que salga el aire de la primera capa, con
lo que se obtendrá una película sin granos ni burbujas. Se debe preparar la mezcla (barniz
más catalizador o acelerador) en cantidades pequeñas (1 litro como máximo) debido a la corta
vida de la misma. O también se puede utilizar una pistola de doble alimentación.

Gracias

LACADO DE MADERA

Estimados señores: Me gustaría saber como se laquea una madera. mi intención es laquear
los muebles de cocina. Las puertas son de cedro.

Desde ya muchas gracias.

Marcelo Yazlle Velez Sarsfield 226 San Pedro de Jujuy Republica Argentina

Actualmente, por lacar o laquear se entiende la aplicación de un esmalte más o menos

brillante, de excelente calidad, que da un acabado con una película tersa y lisa. Para conseguir
este acabado es más importante la preparación de la superficie que el lacado en sí. También
es importante la herramienta con la que apliquemos el esmalte o laca. Lo mejor es con pistola,
seguido de rodillo y por último brocha. Los pasos a seguir son los siguientes:

1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. La superficie debe estar perfectamente lijada

acabando con lija muy fina. A continuación debe pasar una lana de acero 00 ó 000 en el
sentido de la veta (para quitar el pelo de la madera) y eliminar el polvo generado por aspiración
o soplado. La superficie debe quedar muy suave al tacto.
2.- IMPRIMACIÓN. Se debe aplicar una selladora para madera con brocha para que tape el
poro y la pintura agarre mejor y cunda más. Cuando seque por completo la mano de selladora
deberá pasar de nuevo la lana de acero y volver a quitar el polvo generado por aspiración o
soplado.

3.- LACADO. Una vez lista la superficie es hora de empezar a dar las manos necesarias de
esmalte o laca. Utilice una pistola, un rodillo de esmaltar (si las superficies son lisas) o una
brocha de calidad para esmaltar. Con rodillo o brocha extienda bien la pintura siempre en la
dirección de la veta. Aplique tantas manos como sea necesario y pase la lana de acero
nuevamente entre mano y mano cuando la pintura esté totalmente seca volviendo a eliminar el
polvo generado. De tantas manos como sea necesario hasta que el acabado sea perfecto.
Cuando no haya defectos y la pintura cubra perfectamente la superficie es el momento de
parar.

No pinte cuando haga mucho calor, ya que la pintura podría secarse demasiado rápido no
dejando que se extienda apropiadamente por la superficie.

Gracias

IGUALAR EL TONO DE DOS ESPECIES DE MADERA

Saludos y felicidades por la Web.

Soy aficionado a la carpintería y estoy haciendo unas puertas en madera de ALDER, es una
madera casi igual que la madera de cerezo.

Mi dormitorio es de cerezo y tiene un color rojizo muy bonito y se ve de fondo las vetas de la
madera como amarillentas claras. Pues bien la pregunta es que he teñido con tinte de cerezo
marca titanlux y no se parece en nada, sale un color muy claro casi marrón y se pierden casi
todas las vetas.

Después he probado con tinte de color caoba y sale demasiado rojo. ¿Como puedo teñirlo
para que sea un color rojizo mas claro pero que se sigan viendo las vetas un poquito mas
claras como ocurre en mi dormitorio?

Saludos. Manuel Carmona

La dificultad de igualar el color de una especie de madera con otra es grande, y solo se
consigue experimentando con mezclas de tintes aplicadas sobre muestras. La madera que nos
comenta creemos que es de ALBER (Chopo Europeo) y no ALDER. Esta es una madera de
muy variable tonalidad y efectivamente puede parecerse al CEREZO. Si el color del cerezo es
muy rojizo, puede que sea cerezo europeo teñido, o cerezo americano sin teñir. Los tintes se
pueden mezclar entre ellos (siempre que sean solubles en la misma sustancia y
preferiblemente de la misma marca) y también se pueden diluir (con agua, alcohol o
disolvente, dependiendo de su composición). Como nos dice que con tinte caoba sale
demasiado rojo, pruebe a diluir este tinte para que sea algo más claro. También existen tintes
de colores puros (rojo, amarillo, verde, etc). Cuando un fabricante saca un tinte, lo prueba
sobre una determinada especie de madera (normalmente pino en España), por lo que sobre
otra especie la tonalidad puede variar notablemente. En cuanto a la veta, es imposible igualar
la tonalidad, ya que en cada especie de madera, e incluso en una misma especie plantada en
sitios con diferente climatología, la porosidad de la veta es distinta, y por tanto el tinte es
absorbido de diferente forma dando lugar a diferencias en el tono. Pero, como decíamos al
principio, es imprescindible la experimentación con muestras hasta dar con el color deseado,
teniendo en cuenta que igualar exactamente el color de dos especies de maderas distintas es
prácticamente imposible.

Gracias

te agradecería me indicaras como puedo teñir pino gallego para darle un tono lo mas parecido al roble
americano,, llevo cientos de pruebas y no lo consigo,, he usado un montón de marcas, xiladecor roble con
incoloro, alp roble con incoloro, titanxil roble con incoloro, y ninguna me da el mismo tono. Muchas gracias y
un saludo.

Igualar tonos de madera es algo muy difícil y solo los buenos barnizadores con muchísima
experiencia logran resultados decentes. Nuestra experiencia en estos temas no es mucha, por
lo que solo puedo darle algunos consejos generales. Primero utilice tintes (al agua, al alcohol o
al disolvente) y no lasures (xyladecor, etc). Los lasures llevan pigmentación pero su principal
misión no es teñir, sino proteger de la intemperie, y al llevar otros productos químicos, el color
no es puro. Tiña con tinte y a continuación (cuando haya secado por completo) aplique un
protector de fondo (Xylamón Fondo) si quiere protección para exterior. Los tintes se pueden
diluir (con agua, alcohol o disolvente según su composición) y mezclar (de la misma
composición y preferentemente de la misma marca). También puede tener tintes de colores
puros (rojo, amarillo, azul, etc) para dar un tono específico a la madera. Por ejemplo, para teñir
el pino a color roble americano nosotros probaríamos con un tinte roble (diluyéndolo más o
menos) mezclado con algo de rojo diluido (el roble americano tiene un color algo rosado a
diferencia del europeo). Pero, el hacer pruebas y más pruebas es la base del éxito.

Gracias

TEÑIR CERA

Estimados amigos:

Antes de todo me gustaría felicitarles por la pagina que tienen, ya que es de una gran ayuda
para los amantes del bricolaje y la restauración. Les escribo debido a que recientemente he
hecho unas ceras para madera mediante aguarrás y cera virgen, las cuales me han quedado
muy bien por cierto. Bueno el problema que yo tengo es que a estas ceras le quiero dar un
tono nogal y otro caoba para unos muebles que tengo en casa, pero he hecho multitud de
pruebas con anilinas y el resultado es muy malo ya que estas anilinas no son solubles en la
cera. Saben ustedes que puedo echar en la cera para dar el color de nogal y caoba? donde lo
puedo conseguir?. Espero me puedan ayudar ya que he mirado en muchos sitios y nadie me
da una solución.
Dándoles las gracias por anticipado les saluda. Pedro Muelas

Las anilinas suelen ser solubles en agua o en alcohol, dependiendo del tipo, y no son solubles
en aguarrás. La cera la puede tintar perfectamente con betún de judea o con pátina color
pardo (ambas de la marca Mongay) que están disueltas en aguarrás. También puede probar a
mezclarla con algún tinte al disolvente que, aunque en este caso no estamos seguros del
resultado, creemos que no hay problema. Otra solución es utilizar tierras naturales en polvo
(por ejemplo de la marca Lakeone) que son solubles en cualquier sustancia. En todos los
casos deberá poner la cera al baño maría para que se haga líquida, e ir echando el tinte poco
a poco removiendo constantemente.

Gracias

ACEITE DE LINAZA Y BARNIZ

Hola, me gustaría consultarles lo siguiente: hemos encargado las puertas (interiores) para la casa en madera de
pino virgen, sin ningún tratamiento para pintarlas nosotros. Lo queremos hacer con aceite de linaza y betún de
judea para darle un aspecto envejecido (ya lo hemos probado sobre una viga de madera de pino que tenemos en
el salón obteniendo el resultado que realmente nos gusta). La duda que tenemos es qué tratamiento hay que darle
a la madera una vez aplicado el aceite y betún para fijar bien la pintura. Nos han comentado que podemos usar
laca nitro o barniz sintético, pero no sabemos qué opción será mejor o si existen otras alternativas. También nos
preocupa el tema de la protección anti-insectos para la madera, no sabemos qué producto exactamente habría
que aplicar, si hay que hacerlo antes de pintar o después o incluso si el barniz o la laca (u otro producto a aplicar
para fijar la pintura) ya incluyen ese tratamiento.
Muchas gracias por su atención.
Carlos.

Lo primero de todo es dar el tratamiento preventivo contra la carcoma. Debe aplicar con
brocha un producto matacarcomas como por ejemplo el TERMITOL NX de la marca Lakeone o
el XYLAMÓN MATACARCOMAS de la marca Xylazel. Cuando este producto haya secado
completamente puede aplicar el aceite de linaza y el betún de judea. Para barnizar sobre
aceite de linaza debe esperar que seque y utilizar un barniz sintético (p.e. MADECOR de la
marca Bruguer). El barniz también es protector contra la carcoma al formar una película que
impide la penetración del insecto. Lo que ocurre es que debería barnizar perfectamente incluso
los cantos, y mantener el barnizado en perfecto estado para que no haya grietas por donde
pudiera colarse el insecto. De todas formas, el insecto no puede penetrar a no ser que haya
algún resquicio, grieta u orificio en la propia madera.

A la película que deja el barniz cuando seca se le llama corrientemente resina. Las resinas
pueden ser:

- NATURALES. Son de origen vegetal, como la goma laca.

- ARTIFICIALES. Se obtienen por la transformación química de un aceite o una resina natural.
También pueden ser resinas sintéticas modificadas con resinas naturales o artificiales.
- SINTÉTICAS. Se obtienen mediante reacciones químicas controladas de sustancias que por
si mismas no tienen características de resina.
El barniz que utilice debe estar compuesto de resina sintética, para que no ataque al aceite de
linaza.

Gracias

Ruego me asesoren al respecto:

He estado decapando (utilizando MONGAY 5 aros) una puerta de pino de oregón que tenía un
tinte de nogal de xiladecor, además de unas capas de Barniz. Es una puerta exterior sometida
a mucho sol y mucha agua, cuando llueve.

Una vez limpia la he dado aceite de Linaza, el objetivo era recuperar el color pino.

Sin embargo al dar el aceite a cogido una tonalidad rojiza, que no me gusta. ¿ Que puedo
hacer? Se me ocurren 2 opciones:

a) Intentar con el mongay sacar el aceite

b) Dar un tiente nogal encima el aceite ¿ Que tinte?

Muchas Gracias . Jesús A. de Diego

Es prácticamente imposible quitar todo el aceite de linaza, ya que penetra muchísimo en la madera. Podría quitar algo
del aceite frotando insistentemente con aguarrás o disolvente, pero siempre quedaría algo de tono.

Tinte no se puede dar encima del aceite de linaza pues no lo cogería adecuadamente. Si podría dar betún de judea,
por ejemplo.

Pero creemos que la mejor solución es dar directamente encima (después de haber quitado algo del aceite frotando
con aguarrás) un lasure (protector pigmentado tipo XYLADECOR SOL), pues cambiará completamente el tono de la
madera y además la dejará protegida de la intemperie. Debería hacerse con unas muestras de pino para hacer
pruebas de color antes de aplicarlo directamente a la puerta.

Gracias

Con la colaboración de PRODUCTOS PROMADE S.A., fabricante de barnices pinturas y

disolventes.

MANTENIMIENTO DE MUEBLES ACABADOS AL ACEITE

Muy Sres., míos:

Tengo en mi casa unos cuantos muebles, de pino, tratados al aceite. Se trata de una mesa de centro con sus sillas,
una alacena y otras dos mesas auxiliares. Me gustaría que me informaran de la mejor manera para mantenerlos
en perfecto estado y que conservaran el aspecto que ahora mismo tienen al estar recién comprados. Tienen 3
meses de antigüedad.
Les agradezco de antemano su amabilidad.

Atentamente. Miguel A. Ballesteros.

Suponemos que los muebles estarán tratados con aceite de teca, aunque lo mejor es
preguntar donde los compró qué tipo de aceite llevan. El mantenimiento es muy simple y se
reduce a aplicar aceite de vez en cuando, en cuanto vea que la madera empieza a resecarse.
El aceite es un protector contra la suciedad, pero su efectividad no es total, por lo que es muy
recomendable tener los muebles (sobre todo mesas) siempre bien aceitados y limpiar
inmediatamente cualquier derramamiento de líquido de cualquier tipo. La manchas que puedan
producirse, se eliminarán, o al menos se disimularán con la aplicación de más aceite. Con una
muñeca o trapo de algodón (mejor) o con una brocha aplique una generosa capa de aceite. Al
cabo de unos minutos elimine el exceso de aceite con un trapo limpio. A las 6 horas de una
segunda mano y deje secar toda la noche. Al día siguiente aplique otra capa, y si quiere,
saque brillo con una bayeta limpia y seca. Con este mantenimiento tendrá siempre los muebles
como nuevos, aunque siempre se producirá un pequeño oscurecimiento de la madera debido a
la luz y a la aplicación del aceite.

Gracias

ZONAS SIN BRILLO EN TECA BARNIZADA

Me acaban de entregar un dúplex que tiene escaleras de madera de teka barnizadas, el problema está que
una vez limpiadas con un producto jabonoso para madera, me encuentro en que hay zonas en que no sé si
es que el barniz perdió el brillo ó es que aún siguen estando sucias.

En caso de que haya perdido brillo el barniz que debo hacer para restaurarlo, ¿utilizar cera, aceite de
linaza?, he leído en algún sitio que es muy efectivo usar una mezcla al 50% de alcohol de quemar y de
aceite de linaza.

En caso de que aún estén sucias que producto debo utilizar para su limpieza.

Muchas gracias por vuestro consejo y tengo que deciros que los otros que me habéis dado han dado
buenos resultados.

El barnizado de la teca es una tarea algo delicada debido a la naturaleza oleosa de esta
madera. Lo primero que debe hacerse es cerrar la superficie con un inhibidor (aceite de
linaza). Si esta aplicación del inhibidor no se hizo correctamente o no se dio bien por todas las
zonas, es posible que en estas zonas en donde no se haya aplicado correctamente el aceite
de linaza, el barniz no agarre o se deteriore. También es posible que no se utilizara un barniz
sintético después de dar el aceite de linaza, con lo cual el barniz puede atacar al aceite y no
fijarse bien. No vemos una solución fácil al problema, puesto que en general, reparar el barniz
en determinadas zonas, no es posible, o por lo menos, el resultado no es nada bueno. La
solución correcta es lijar todo y volver a barnizar aplicando primero el inhibidor. Si no quiere
hacer esto (cosa normal), puede probar a dar algún abrillantador para suelos barnizados, como
por ejemplo el ABRILLANTADOR PROTECTOR PROFESIONAL PARA PARQUET de la
marca HG, aunque el resultado para este caso es incierto. Este producto proporciona una capa
de brillo protector y muy probablemente disimule las zonas sin brillo, pero no las arregle.

No creemos que se deba a que esas zonas estén sucias, pero si quiere probar, puede darle
primero con un limpiador profesional para suelos como puede ser el SUPERLIMPIADOR
PROFESIONAL PARA PARQUET, también de HG.

En cuanto a los remedios "caseros", nosotros no somos partidarios de ninguno de ellos

(aunque puede que en algún caso concreto funcionen), pues para solucionar estos problemas,
las grandes marcas trabajan constantemente sacando productos específicos y de eficacia
contrastada.

Gracias

VELADURA EN MUEBLE

Buenas, les mando una foto con mis muebles de cocina de madera de pino recien instalados y
a los cuales progresivamente se les va aclarando el color, con manchas uniformes
blanquecinas me gustaría saber a qué es debido y como puedo solucionarlo.

Gracias.

Lo más seguro, que la aparición de esas zonas blanquecinas (veladuras) se deban a la

aplicación de un tinte al agua que no se ha dejado secar completamente antes de barnizar.
También puede ser que la madera utilizada no estuviera totalmente seca (12%
aproximadamente de humedad) en el momento del barnizado. La humedad superficial debida
al agua, se nota rápidamente al dar el tapaporos, pues las veladuras aparecen de inmediato.
Pero, la humedad en profundidad, puede producir problemas de velado posteriores e incluso
faltas de adherencia de la película de barniz. También podría ser por la aplicación de barnices
(alcohólicos o celulósicos) en un ambiente húmedo que produce una condensación de agua en
la película de barniz. Otra causa puede ser el barnizado en un local demasiado frío o con
corrientes de aire frío.

El origen del problema es siempre la humedad, ahora bien, la solución no es fácil, pues es
necesario quitar todo el barniz, y ver en que estado se queda el mueble. Si está bien (color
homogéneo por toda la superficie) habrá que dejarlo secar completamente antes de volver a
barnizar. Si no estuviera en buen estado, se debe lijar más hasta quitar el tinte o darle un
aclarador para quitar el pigmento, y a continuación volver a teñir y barnizar correctamente. Es
un trabajo laborioso y difícil, que conviene ser hecho por profesionales. Puede que sea más
barato volver a fabricarlos.

Gracias

BARNICES INOCUOS
Hola, he comprado en una tienda 6 vasos hechos en madera, ignoro qué madera sea aunque
es muy liviana, me da la impresión de que no tienen barniz, porque además de que no están
brillantes por dentro, tienen un borde muy poroso...

Como puedo tratarlos para poderlos utilizar luego con bebidas, sin poner en peligro mi salud??

Un abrazo, Mariangela

Aunque cualquier barniz una vez seco podría valerle, pues el residuo seco es muy resistente
al desprendimiento, puestos al habla con expertos en la materia, aconsejan que no se barnice,
pues ante riesgos para la salud, aunque sean mínimos, más vale no arriesgar. No hay ningún
barniz completamente inocuo.

El barniz de poliuretano una vez seco lo aguanta casi todo. Es un tipo de barniz muy duro y
elástico. Tiene una resistencia excelente a los choques. No se mancha al contacto con
productos de uso doméstico, tales como leche, vino, licores, alcohol, colonia, vinagre, aceite,
mantequilla, jugos de frutas, etc. Tampoco con disolventes o combustibles como aguarrás,
gasolina, petróleo, gasoil, etc. Tiene buena resistencia al agua hirviendo y al calor (20 minutos
a 180ºC). Es totalmente lavable con agua, jabón o detergentes.

Creemos que este barniz podría valerle para el exterior los vasos, y para el interior, si quiere
un mejor aspecto, podría darle aceite de oliva de vez en cuando, aunque puede que transmita
algo de sabor al líquido que se beba.

Gracias

Estimados señores,

Estoy buscando algún aceite o recubrimiento 100% inocuo (no tóxico) para proteger tablas de picar comida.
Estas tablas están en contacto directo con la comida por lo que deben ser protegidas con algún producto
especializado. De antemano muchas gracias por su ayuda.

Muy cordialmente Gianni Vercellino

Creemos que actualmente está prohibido cortar o picar los alimentos sobre una madera, por lo
menos a nivel profesional (directiva 20/128 CEE). Se utilizan una tablas plásticas durísimas
(p.e. polietileno UHMW) en las que no hay posibilidad de que se absorban jugos, ni se formen
bacterias ni de que el material pase al alimento. Además no se impregnan de olores. Si es
para uso doméstico y lo que quiere es conservar mejor la tabla, puede darle aceite de oliva de
vez en cuando, pues no sabemos de la existencia de ningún producto especializado.

Gracias

S
MADERA EN EL BAÑO

dispongo de maderas recicladas y me gustaría cubrir mi baño, suelo y paredes con ellas, están
sin tratar, si pudierais indicarme los productos a usar para después acabar decorándolas con
tinte de color en el que nunca me han sabido orientar, sobretodo para dejarlas bien protegidas
pero con acabado rustico. dispongo de materiales ya que mi trabajo es la decoración de
tiendas de bricolage y materiales industriales, y es ilimitado el uso de estos mismos para la
decoración de nuestras casas y o espacios diversos a bajo coste, y con pocas complicaciones.
gracias por vuestros consejos de antemano.

Mónica cabré.

Nosotros no recomendamos poner madera en los baños, excepto para los muebles (si los
hubiera) y para el suelo de la ducha (en este último caso siempre con maderas apropiadas:
teca, iroko, elondo, etc). De todas formas, si quiere ponerla y protegerla dándole un acabado
rústico, lo más sencillo es darle un LASURE (protector decorativo) como por ejemplo el
XYLADECOR MATE de la marca Xylazel. Es un protector contra la humedad, carcoma y
hongos del azulado. Viene pigmentado en diferentes colores y no forma capa, con lo que el
mantenimiento se reduce a volver a aplicarlo directamente (no hace falta lijar) de vez en
cuando. Proporciona un acabado rústico y sólo dándole este producto estaría acabado.
También podría aplicar un PROTECTOR DE FONDO como por ejemplo XYLAMON FONDO,
también de Xylazel. Tampoco forma capa, y después de este tratamiento, podría darle el
acabado rústico como a cualquier otra madera. Por ejemplo teñir la madera con tinte y dejarlo
así, o aplicar después una cera. También podría darle una cera de color. Como ve son muchas
las posibilidades, pero lo que es fundamental es darle primero el protector.

Gracias

OSCURECER SUPERFICIES BARNIZADAS

Hola, tengo en una casa en el campo los muebles de cocina de mampostería con puertas de
pino. Están en su color natural y barnizadas. Quisiera oscurecerlas pero lijarlas (son muchas)
sería demasiado trabajo. ¿Tengo alguna forma de oscurecerlas que no tenga que lijar a fondo?
No me importa que tengan aspecto rústico o envejecido.

Muchas gracias por vuestra atención y ayuda. Un saludo. Lola

Para conseguir un reultado decente solo hay como opción lijar y lijar hasta quitar el barniz y el
tapaporos. Cualquier cosa que de encima del barniz (barniz tinte, cera oscura) resbalará,
quedando mal estéticamente pues el pigmento no se reparte uniformemente por la superficie al
no penetrar en la madera. De todas formas, puede hacer una prueba en una madera barnizada
para decidir por si misma.

Gracias
Hola, les felicito por su página, tengo un mueble barnizado en color roble glaseado y otro que
es de una tonalidad roble glaseado pero más clara, más amarillenta, como podría oscurecer un
poco el mueble roble más claro?

gracias por atenderme.

Carmen

Sin lijar completamente el mueble, no se puede hacer nada, ya que los barnices son
prácticamente impermeables, y cualquier producto que le diese resbalaría por la superficie.
Hay que quitar esa capa de barniz y de tapaporos y aplicar un tinte (haciendo pruebas antes)
hasta igualar con el otro mueble. Creemos que no merece la pena ese duro y difícil trabajo,
sobre todo si el mueble es chapado (no macizo), ya que en este caso puede que incluso no se
pueda hacer, si el tapaporos ha penetrado en todo el grueso de la chapa. Los muebles se
oscurecen por si solos con la luz solar, y a lo mejor cambiándolo de sitio y poniéndolo en un
lugar de más luz una temporada, se oscurecerá algo y puede que se iguale con el otro.

Gracias

Buenos días,

Mi consulta es la siguiente:

Hemos comprado unas sillas y una mesa en madera, color bengué, el problema es que la
mesa tiene un tono algo más claro que el de las sillas (sobre todo, las patas), ya que son de
distinto fabricante.

Me gustaría saber si existe algún método por el que podamos oscurecer la mesa hasta igualar
el color con el de las sillas.

Muchas gracias

Si la mesa está barnizada, lo mejor es no meterse en problemas y dejarla como está, ya que
habría que lijarla completamente y quitar incluso el tapaporos para volver a teñirla. Es un
trabajo demasiado laborioso y arriesgado.

Si no estuviera barnizada podría probar con un tinte oscuro (nogalina) aplicándolo con muñeca
de algodón. Debería hacer alguna prueba en algún lugar poco visible para ver el resultado
antes de teñir toda la mesa.

Gracias

ENCIMERA PARA EL BAÑO

Tengo la idea de colocar una encimera de madera en un mueble de baño. ¿Cuales son las
maderas más indicadas para ello? ¿que tratamientos tengo que darlas?

Muchas gracias.

Creemos que lo más importante para una encimera de baño es el acabado. Nosotros le
recomendaríamos que la barnice con un barniz marino (barniz YAT de Bruguer, por ejemplo).
También podría barnizarlo con un barniz de poliuretano. Otros tipos de acabado (fondos
protectores, lasures, etc) que además son tratamientos para exterior, no son muy
recomendables para este caso, ya que no impiden la penetración del agua en la madera,
dejando la superficie húmeda, aunque no se estropee. Otros tipos de líquidos podrían
mancharla. Lo mismo le ocurrirá con maderas tropicales para exterior (teca, iroko, elondo,
doussie, jatoba,etc). El acabado a la cera tampoco deja pasar la humedad, pero aparte de que
creemos que es un poco sucio para una encimera, exige un mantenimiento mucho mayor.

Los barnices marinos tienen muy buena resistencia al roce y es una excelente protección
contra el agua (dulce o salada). Si barniza con un barniz de este tipo, el tipo de madera pasa a
un segundo plano, y podrá elegir la que más le guste (por color y veteado) y se adapte a su
presupuesto. Este barniz da un acabado brillante. Si quisiera una acabado más rústico debería
decantarse por un fondo protector, lasure, o cera, pero le repetimos que nosotros no se lo
aconsejamos.

Si elige alguna madera tropical para luego barnizarla (aunque no tiene mucho sentido), tenga
en cuenta que algunas presentan dificultades y es necesario un tratamiento previo a la
superficie (aceite de linaza en la teca y metanol en el iroko).

Gracias

ACABADO ANTIGUO DE UN PORTÓN

HOLA HE DADO CON VUESTRA PAGINA Y LA CONSIDERO ESTUPENDA Y QUISIERA HACEROS

UNA PREGUNTA

ME ESTOY HACIENDO UN PORTÓN DE MADERA LA MADERA QUE ESTOY USANDO EN PINO

ROJO SUECO Y QUISIERA QUE ME DIERAIS UN CONSEJO DE COMO BARNIZARLO DE MANERA
QUE PAREZCA LO MAS VIEJO POSIBLE Y TAMBIÉN QUIERO DARLE UN PROTECTOR DE FONDO

GRACIAS DE ANTEMANO ANTONIO

El proceso de fabricación del portón es importante para conseguir ese acabado antiguo. Un
cepillado basto o rústico de la madera, así como unos acabados no perfectos, algunos golpes
a propósito, y algunas muescas que parezcan agujeros hechos por insectos, resaltarán ese
acabado antiguo que quiere darle. Cuando el portón esté acabado y con un buen aspecto
antiguo, lo primero que debe hacer es darle el protector de fondo (p.e. XYLAMÓN FONDO de
Xylazel). Este protector es incoloro y dejará la madera con su aspecto original y totalmente
protegida de la intemperie. Podría dejarlo así, sin hacer nada más, si quisiera y le gustara.
Suponemos que es un portón que da al exterior, y para un menor mantenimiento y una estética
más vieja, nosotros le recomendaríamos que no lo barnice. El barniz es un protector superficial
que protege más cuanto más brillante sea, y además protegerá siempre que esté en buen
estado. En cuanto se agriete por algún sitio, será la puerta de entrada de la degradación de la
madera. Cuando esto ocurra, la forma de volver a protegerla será lijar todo y volver a barnizar.
Sin embargo, con un protector de fondo o un lasure (protector decorativo, es decir, con color)
lo podrá aplicar directamente encima del anterior sin tener que lijar, pues no forma capa.
Además de esta facilidad de mantenimiento, el aspecto que proporciona (mate o satinado) es
más acorde con una estética antigua. Creemos que lo mejor sería darle el protector de fondo, y
si quiere variar la tonalidad (normalmente la madera vieja suele ser muy oscura), puede darle
después un lasure (p.e. XYLADECOR MATE, o XYLADECOR SOL MATE, si le va a dar
mucho el Sol) en un tono oscuro como puede ser el nogal o el castaño. Este lasure será el que
resalte la veta de la madera al estar pigmentado. Los colores se pueden mezclar entre sí, para
buscar una tonalidad más concreta. Haga siempre pruebas en maderas de deshecho hasta dar
con un acabado acorde a su gusto.

Gracias

BARNIZADO DE MADERA EN INTERIOR DE UN COCHE

Me gustaria saber que clase o tipo de barniz seria el ideal para barnizar maderas en el interior
de un coche.

Muchas gracias y un saludo.

Creemos que cualquier barniz puede valerle. De todas formas, es mejor que aplique un barniz
para barcos (p.e. YAT de Bruguer), pues aguantará mejor los bruscos cambios de temperatura
y el calor intenso que se producen dentro de un coche. También le iría bien un buen barniz de
poliuretano.

Gracias

CERA, BARNIZ O PROTECTOR

Hola, quiero dar un aspecto rustico a los peldaños de una escalera y a una puerta de una bodega. Mi duda esta en
que no se si el tratamiento de tinte y cera protege la madera lo suficiente o es mejor que utilice un barniz de
exterior (aunque no consiga un acabado rustico). Ya que a esta escalera y puerta le puede caer algo de agua

Un saludo
Muchas Gracias

La cera protege de la humedad siempre que se encuentre en buenas condiciones, es decir,

siempre que haya abundante cera en la superficie. El posible líquido que se derrame debe ser
limpiado pronto, ya que si se deja mucho tiempo, podrá traspasar la capa de cera si ésta no
cubre por completo.
Nuestro consejo, sobre todo para la escalera, es que la barnice, pero no con un barniz de
exteriores si la escalera está en el interior, sino con un barniz de poliuretano especial para
suelos, ya que es mucho mas duro y aguantará mucho más tiempo en buenas condiciones. Si
la escalera estuviese al exterior, no utilice cera ni barniz de poliuretano, utilice un fondo
protector (XYLAMÓN FONDO de la marca Xylazel) y déjelo así, pues el mantenimiento se
reducirá mucho y solo será necesario volver a dar el fondo de vez en cuando sin lijar
previamente, aunque el desgaste será mayor. También podría barnizarla posteriormente con
un barniz marino, pero éste acabará estropeándose y tendrá que lijar todo y volver a aplicarlo.

Si la puerta está al exterior lo mejor es darle directamente a la madera cruda un LASURE

(protector decorativo con color) como por ejemplo el XYLADECOR de la marca Xylazel, ya que
con este acabado tendrá una apariencia rústica, aparte de que protegerá la madera de las
inclemencias meteorológicas, y el mantenimiento será muy sencillo, ya que solo habrá que
volver a darle el lasure de vez en cuando (no hace falta lijar). Si estuviese en interior podría
darle este mismo acabado (lasure), o utilizar el tinte y la cera.

Gracias

QUITAR EL LACADO A LAS PUERTAS

Hola, ante todo daros la enhorabuena por vuestra pagina, es fantástica. Quisiera haceros una consulta. Las
puertas de mi casa están lacadas en blanco, venían así, pero a mi me gustan de color madera ¿Hay alguna forma
de quitar el lacado y luego teñirlas en el color que me gusta? ¿Que productos debería utilizar?
Gracias

Si hay forma de quitar el lacado, aplicando un decapante químico, y con una espátula.
También le puede ser útil una pistola de aire caliente o decapador. Cuando haya salido toda la
pintura deberá lijar para dejar en perfectas condiciones la superficie. Es un trabajo bastante
duro y sucio. En su caso no le recomendamos que lo haga, pues cuando las puertas vienen
lacadas de fábrica, normalmente no se utiliza madera natural, sino MDF. Y aunque fueran de
madera, es muy frecuente que sea una madera mala, fea y con defectos, por lo que se puede
llevar una sorpresa cuando quite el lacado.

Gracias

Hola, quisiera saber si podéis solucionarme un pequeño problema.

Tengo unas puertas a las que me gustaría quitarle todas las capas de pintura ( 3 o 4 capas ) y luego darle un
barniz color cerezo ¿Quería saber que tengo que hacer? por que tiene recovecos que no permite su fácil lijado.
Gracias por adelantado, y gracias por la pagina que nos estaba faltando a algunos aficionados

Primero debe utilizar un decapante (líquido o en gel) y espátula para quitar lo más gordo. A
continuación debe lijar. Para superficies planas puede utilizar una lijadora rotoorbital o lijar a
mano con una lija grapada en un taco de madera. Para sitios más difíciles (molduras, etc),
puede ayudarse de una lijadora delta o grapar una lija sobre un trozo de madera (moldura por
ejemplo) que se adapte a los sitios a lijar. En los sitios más intrincados debe ayudarse de un
pequeño formón o gubia, y rascar con cuidado.

Es un trabajo sucio y pesado, y además si las puertas estaban pintadas de fábrica puede que
se lleve una sorpresa al quitarles la pintura, pues en estos casos, se suelen utilizar maderas
malas y con defectos, e incluso puede que tenga partes que no sean de madera natural, sino
de MDF o aglomerado.

Gracias

TEÑIR O NO TEÑIR LA MADERA

Disculpe la pregunta:

Compre puertas de chopo blanco y tengo la gran duda de que color es lo mas bello entintar, por que es
tan bello al natural

Gracias. Armando Perez. Mexico

Nosotros, y es una opinión particular, somos partidarios de que la madera, como más bonita
está es en su color y estado original. Para diferentes tonalidades existen las diferentes
especies de madera. En el caso de un mueble, puede que sea necesario teñirlo para que
combine mejor con otros muebles que ya tenga, pero en el caso de las puertas, y tratándose
de una madera un tanto especial, sin duda, las dejaríamos al natural.

Gracias

QUISIERA SABER SI EN UN SUELO DE MADERA DE ELONDO QUE ME VAN A PONER TENGO POSIBILIDAD
LUEGO DE DARLE ALGÚN TINTE DE MANERA QUE ME QUEDE EN TONOS BLANCOS O CRUDOS Y SI ES ASÍ SI ES
MUCHO MAS CARO QUE DARLE EL BARNIZ HABITUAL

MUCHAS GRACIAS

Puede darle un tinte blanco o de cualquier otro color antes de barnizar, aunque nosotros no somos muy partidarios de
darlo y sobre todo en una madera tan buena y apreciada como el Elondo. El precio creemos que subirá bastante pues
es como darle más manos de barniz. Debe tener la precaución de dejar secar totalmente el tinte antes de barnizar, ya
que de lo contrario es muy posible que aparezcan veladuras en el barniz.

Gracias

ACABADO CAOBA BRILLANTE

Queridos amigos:

Quiero hacer una encimera de chapa para un mueble de escayola para el salón, con acabado
en color caoba brillante clásico, para conjuntar con los demás muebles del salón. ¿Como
puedo hacer para darle un acabado finísimo al tacto y brillante?. También estoy poniendo
puertas y cajoneras de pino, ¿puedo darles el mismo tratamiento que a la chapa de encimera?

Muchas Gracias,

José Carlos y Carmina

Lo primero es la preparación de la superficie. Un acabado fino muy suave al tacto resulta

fundamental para un buen barnizado. La preparación óptima de la superficie puede
conseguirla lijando en el sentido de la veta con lana de acero, acabando con la 000. Después
deberá teñir la madera con tinte caoba haciendo muestras con el tinte más o menos diluido o
mezclando distintos colores para conseguir el color deseado. Después de teñir (con muñeca
de algodón o brocha) y una vez seco, deberá volver a pasar la lana de acero. Seguidamente
deberá aplicar un tapaporos muy diluido (con pistola) o algo menos diluido (con brocha). Una
vez seco el tapaporos deberá volver a pasar la lana de acero. Por último llega la hora de
aplicar el barniz. Utilice un barniz brillante de máxima calidad. Aquí, la habilidad y la
herramienta que se utilice es fundamental. Lo mejor sería aplicarlo a pistola. Si no puede o no
quiere, utilice una brocha especial para barnizar aplicando muy poco barniz en cada mano. De
tantas manos como sea necesario hasta conseguir el acabado que pretende, dejando secar
completamente el barniz entre mano y mano. No barnice en sitios ni muy calurosos ni muy
fríos o con mucha humedad. En cuanto a las puertas y cajoneras de pino, el procedimiento es
el mismo, pero para conseguir el mismo tono con el tinte deberá hacer más pruebas, ya que un
mismo tinte aplicado en maderas diferentes da como resultado variación en el color.

Gracias

POLIURETANO QUE AMARILLEA

Hola! tenía unas puertas de cerezo color tostado y las aclaré con agua oxigenada de 110 volúmenes y
amoníaco (proporción 9/1).Las dejé secar varios días, las lijé y les di poliuretano a pistola. El problema
es que han quedado de un tono amarillento que no me gusta. Se que con nitro no amarillean pero es
blando y no quiero usarlo. Trabajo a pistola ¿cómo puede evitarse que el poliuretano amarillee en este
caso (y nada más darlo, es decir que no se debe al paso del tiempo)

Partiendo de la base de que el agua oxigenada y el amoniaco no influyen en el acabado

posterior si la madera se ha dejado secar completamente, y de que todos los barnices y algo
más los de poliuretano amarillean muy ligeramente, la única causa que se nos ocurre es que le
ha dado un barniz de poliuretano algo pasado o de baja calidad. Utilice un barniz de máxima
calidad y de marca reconocida y de las manos imprescindibles. Cuantas más manos de, más
se notará el ligero tono que tienen todos los barnices. Aplique una primera mano más diluida y
espere unas 24 horas para lijar suavemente y dar la siguiente mano.

Gracias

S
QUITAR BRILLO A UN BARNIZADO

Muy buenos días,

Antes que nada felicitarles por que tengo que decirles que me es de gran utilidad su pagina web.

Mi consulta es la siguiente:

Hace unos días barnice la puerta de entrada a mi piso por su parte exterior y, lo hice con un barniz
satinado en caoba.

Mi sorpresa es que yo pensaba que la puerta me tenia que quedar caoba pero mas bien mate y me ha
quedado brillante.

El proceso que hice es el siguiente:

Lijé toda la puerta con una lija de tipo medio, acabando con una liga de 000, después limpie toda la
puerta del polvillo que suelta la lija. A continuación le di un protector de madera, para empezar dándole
la primera capa de barniz.

Tengo que decir que para ser la primera capa me ha quedado muy bien, pero yo no quería la puerta
brillante y el caso es que me reflejo yo en a puerta.

Mi pregunta seria ¿que tengo que hacer para que la puerta deje de brillar? ¿Es normal que me brille
habiendo comprado un barniz satinado?

Por favor si son tan amables de contestarme lo antes posible les seré eternamente agradecido

Saludos

Solo se nos ocurren dos posibles causas: un error en el envasado o etiquetado del barniz
o una reacción con el protector de fondo. También podría ser una apreciación personal, es
decir, que lo que para usted sea brillante, para otra persona sea satinado. Siempre es mejor
utilizar tinte y después barnizar en incoloro, que utilizar un barniz-tinte. Además con el barniz-
tinte sólo se debe dar una mano, ya que en la siguiente, el pigmento resbala por el barniz de la
capa anterior y el acabado no es bueno. Lo que es muy importante en todos los temas de
acabado es realizar pruebas previas sobre muestras, para no llevarse sorpresas de este tipo.
Tiene dos posibles soluciones:

1.- Aplicar directamente encima un barniz satinado (o mate) incoloro si ha transcurrido poco
tiempo desde que dio el barniz. Si ha transcurrido más tiempo, convendrá pasar primero una
lana de acero 000 y quitar el polvo generado. Haga alguna prueba antes.

2.- Lijar todo completamente y volver a empezar. Nosotros le recomendamos que de tinte,
tapaporos y por último barniz satinado incoloro. Haga también alguna prueba antes de
empezar con la puerta.

Gracias
S

BARNIZ DE CLOROCAUCHO

Estupenda su pagina, no saben la de soluciones que he encontrado en menos de una hora. En

fin, gracias. Esta es mi pregunta: para restaurar puertas y otras maderas
ornamentales antiguas (de varios siglos incluso) algunos técnicos de Conservación (ministerio
de cultura...) están dado capas de clorocaucho tras el lavado de la madera a base de una
especie de lijado con arena a presión. El resultado aparente es perfecto ya que las piezas
mantienen esa pátina que solo el tiempo da. El acabado es mate y debo de entender que muy
resistente a las inclemencias del severo clima castellano. De todos modos no me fío de
aplicarlo a las diversas maderas que Quiero poner en una casa que acabo de adquirir en esa
zona y me gustaría tener su opinión al respecto. ¿Podría el clorocaucho ser una solución para
el acabado de tarima flotante y las encimeras de baño y cocina?

La principal ventaja de los barnices y pinturas de clorocaucho, es que impermeabilizan

totalmente la superficie donde se aplique, resistiendo ésta el contacto permanente con agua
dulce o salada. Es muy utilizado en piscinas y como imprimación impermeabilizante de
fachadas, tuberías, y en general cualquier superficie de cemento, hormigón o acero. Forma
una película de goma que impide la penetración de la humedad. Pero en suelos y sobre todo
encimeras de madera no creemos que sea muy recomendable, principalmente porque no
resiste el contacto con las grasas ni con los aceites de origen vegetal. Es mucho más
aconsejable un barniz de poliuretano que además tiene una mayor dureza superficial.

Gracias

BARNIZADO A PORO ABIERTO

Quisiera saber como se barniza " a poro abierto" y los productos necesarios.

El barnizado a poro abierto consiste en aplicar un producto a la madera que no tapa el poro,
por lo que la madera transpira y la aplicación se puede dar tantas veces como se quiera. En
realidad no es un barnizado, pues el producto que se aplica no es un barniz, sino un protector
o un lasure (protector pigmentado). Su uso más frecuente es en exterior (donde hay muchos
cambios de humedad y temperatura) pero no hay problema en su aplicación en interior. Estos
productos (p.e. XYLAMÓN o XYLADERCOR) protegen la madera de la intemperie, carcomas y
hongos de pudrición y al no formar capa, se puede dar más producto en cuanto sea necesario.
Son líquidos muy volátiles que matizan y resaltan el color de la madera o también la tiñen
(lasures).

Gracias

ACABADOS DEL IROKO Y LA TECA

Vivo en Chile y no es tan corriente el uso de maderas tropicales, por lo que el cuidado de los muebles de exterior
es algo desconocido y en mi caso, mi marido está alarmado por la pátina plateada que han ido tomando. Él ha
propuesto barnizarlos pero yo deseo que se vean naturales y el barniz no me lo parece.
Sé de la existencia de un aceite de teka, pero no sé marcas ni valores ni cuánto se le pone ni con qué. Tampoco
sé si se lijan ni el número adecuado de lija. Ignorancia total. Tampoco sé si son de iroco o de teka. ¿Se pueden
distinguir?
Gracias.
María Rodríguez.

El color grisáceo que está tomando la madera es normal si esta expuesta a la luz y no se le da
ningún tratamiento. No tiene mayor importancia, pues en cuanto le de el tratamiento con aceite
de teca recobrará todo su esplendor natural. Para darle el aceite, vea la consulta sobre
TRATAMIENTO DE LA TECA. Si las superficies están algo deterioradas o ásperas puede
hacer previamente un lijado muy suave (lana de acero 000 o lija de grano 400). Barnizarla no
se lo recomendamos, pues aparte de que estéticamente quedará peor a nuestro parecer, hay
que hacer un lavado previo de la madera (metanol en el Iroko y aceite de linaza en la Teca) y
cuando el barniz se deteriore, habrá que lijar todo de nuevo y volver a barnizar. Si se da aceite
de linaza (Teca), es imprescindible barnizar con barniz sintético.

Es muy difícil para un profano en la materia distinguir la madera de Iroko de la de Teca. La

madera de Iroko suele ser un poquito más amarillenta que la de teca y los anillos de
crecimiento, o lo que es lo mismo, la veta no está tan marcada. En cuanto al aceite de teca, la
marca que nosotros trabajamos creemos que de momento no se exporta a Chile (LAKEONE).
Pero suponemos que allí habrá otras marcas que le valdrán perfectamente.

Gracias

BARNIZADO A MUÑEQUILLA

sres. bricotodo

me dirijo a ud. para solicitarles tengan a bien indicarme detalladamente los pasos a seguir en
el lustrado a muñeca tradicional, indicando los productos no comerciales a utilizar, por que
después de informarme de varias fuentes no logro entender por que casi siempre hacen
referencia a la marca del producto que generalmente son publicaciones españolas y por mi
ubicación geográficas no tengo acceso a los productos mencionados.

a la espera de una respuesta me despido de ud. muy atentamente, expresando mi

complacencia por encontrar una página dedicada al acabado de la madera como aficionado a
la misma que soy, además quisiera saber el país desde donde se emite esta página.

JUAN CARLOS ARIAS PROV. SALTA ARGENTINA

Primero vamos a describir los elementos necesarios y después la aplicación práctica para
barnizar a muñequilla.
1.- MUÑEQUILLA DE ALGODÓN. Puede hacer la muñeca con un puñadito de lana o algodón,
recubriéndolo con un trapo de algodón blanco. Las puntas del trapo se juntan y se enroscan.
La muñequilla se sujeta con toda la mano sin apretarla demasiado.

2.- BARNIZ DE MUÑEQUILLA. También se llama pulimento francés. Su base es la goma laca
que se vende en escamas. Debe mezclar unos 200 gr de escamas por litro de alcohol de 96º.
Hay que dejar reposar la mezcla unas 12 horas, moviéndola de vez en cuando y filtrándola
después si fuese necesario.

3.- ACEITE DE LINAZA. Se utiliza como lubricante para que la muñequilla deslice mejor sobre
la superficie.

4.- ALCOHOL METÍLICO. Se utiliza para eliminar las posibles rayas que deje el aceite de
linaza.

APLICACIÓN. Una vez la superficie esté perfectamente limpia, lijada y suave al tacto, es
aconsejable dar una o dos manos de tapaporos y cuando seque pasar una lana de acero 000
eliminando el polvo generado. A continuación puede dar una o dos manos de barniz de
muñequilla con una brocha de pelo natural. Cuando seque, vuelva a pasar la lana de acero
000 y vuelva a eliminar el polvo. También podría pasar directamente a barnizar con la
muñequilla. Para cargar la muñequilla, mójela en el barniz y apriétela contra una tabla para
distribuir uniformemente el barniz en la superficie de la muñequilla. Aplique con un dedo un
poco de aceite de linaza en la superficie de la muñequilla. Recorra toda la superficie a barnizar
haciendo círculos y a continuación empiece a hacer movimientos de ochos, para acabar con
trazos rectos y paralelos en el sentido de la veta. Con la muñeca recién cargada se precisa
poca presión, pero deberá ir aumentándola progresivamente hasta que la muñeca se
descargue del todo. Mueva sin parar la muñeca hasta salir de la superficie, pues si se detiene
puede pegarse dejando una marca en el barniz que solo se puede quitar dejando secar
completamente y lijando con papel de carburo de silíceo autolubricante. Si la primera
aplicación ha salido bien, deje secar una media hora y repita la operación. Debe dar de esta
forma unas cinco manos. Al día siguiente, lije cualquier marca o partícula de polvo con la lija
de carburo de silício. Para eliminarlas se De otras cinco manos de la forma descrita y vea el
resultado. Las manos totales para un correcto acabado son entre 10 y 20. El aceite de linaza
también puede dejar rayas en la superficie que se eliminan con una muñeca de algodón con
poco barniz y unas gotas de alcohol metílico en la base. Mueva la muñeca con trazos rectos y
paralelos hasta que desaparezcan las rayas. Una vez eliminadas deje secar una hora el barniz
y saque brillo frotando enérgicamente con un trapo o bayeta seca y limpia. Para el secado
completo del barniz se necesita una semana aproximadamente.

Gracias

BARNIZ O PINTURA EN EXTERIOR

Hola. Hemos hecho una caseta de madera para niños de 160x160x200 de pino al cual le
dimos una imprimación de Xylamon fondo. Ahora queremos pintarla o barnizarla pero no
sabemos cual dará mejor resultado y cual será más duradera. Aunque esta completamente
soleada soy de Coruña (Galicia) por lo tanto las condiciones son de lluvia y humedad casi
constantes.

Gracias.

Creemos que la duración entre un barniz de exterior y una pintura son similares siempre que
hablemos de la misma calidad. En su caso debe hacer lo que más le guste estéticamente, ya
que un barniz tipo marino es posible que dure algo más, pero el mantenimiento es algo más
difícil, ya que cuando se deteriore, para conseguir otra vez un perfecto acabado deberá lijar
completamente, mientras que con una pintura con pintar encima (limpiando previamente) será
suficiente.

Gracias

ACLARAR PUERTAS

TENGO LAS PUERTAS DE TONO O COLOR SAPELY Y QUISIERA CAMBIAR SU ASPECTO

POR UN TONO MAS CLARO, TIPO ROBLE O SIMILAR MANTENIENDO SUS VETAS SI ES
POSIBLE. HE OÍDO QUE SE PUEDEN PINTAR DE BLANCO ( AUNQUE NO SE CON QUE
TIPO DE PINTURA ) Y LUEGO CON BETÚN DE JUDEA SE PUDE OBTENER ALGÚN
CAMBIO SIGNIFICATIVO.

ME GUSTARÍA SABER SI ESTO ES POSIBLE O ALGÚN CONSEJO SIMILAR QUE

PUDIERA SEGUIR CON SUS PASOS CORRESPONDIENTES Y MATERIALES
NECESARIOS.

DÁNDOLES LAS GRACIAS DE ANTEMANO.

El aclarar el tono de una madera cruda siempre es más difícil que oscurecerlo. Para oscurecer
están los tintes, y para aclarar los aclaradores de madera o el agua oxigenada. Olvídese de la
pintura blanca y el betún de judea o de las pinturas especiales de imitación madera, pues
aparte de que hay que tener mucha experiencia para obtener un resultado decente, ni aún así
se obtiene un resultado que a nosotros particularmente nos convenza, pues parecerá cualquier
cosa menos madera natural. El principal problema al que se enfrenta es el lijado completo de
la puerta. Puede que el tapaporos que se debió dar antes del barnizado no desaparezca del
todo (depende de lo que haya penetrado) sobre todo si la puerta es chapada (lo más normal).
Si el tapaporos a penetrado todo el grueso de la chapa no se podrá eliminar y la madera no
admitirá ningún líquido (aclarador o agua oxigenada). En este caso le recomendaríamos que
no haga nada salvo pintar la puerta si quiere de un color liso directamente encima (conviene
pasar una lana de acero 00 y quitar el polvo generado). Si la puerta fuese enteramente maciza
(no es probable) si se podría hacer, pero habría que lijar mucho y probablemente tampoco
merezca la pena. Además, si se decide a hacerlo, antes de hacer nada, es recomendable que
consiga una muestra de madera de sapely para probar como actuará el aclarador y para ver si
le convence el tono adquirido. En resumen, nosotros le recomendamos que deje las puertas tal
como están o que las pinte en un color liso, pues lo demás es meterse en un trabajo
complicado, laborioso y de resultado incierto.
Gracias

BARNIZADO SOBRE PINTURA

Hola, mi consulta es la siguiente:

Cuando se barniza un objeto de madera con barnices nitrocelulósicos, éstos (especialmente el tapaporos previo al
acabado) pueden alterar los motivos o decoraciones previas que se hacen sobre la madera cruda usando pinturas
acrílicas de artista. Creo que existen en el mercado productos protectores que se aplican previamente al proceso
de barnizado, para que estos barnices no dañen o alteren esos motivos. Me gustaría saber si lo tiene en su tienda
y cómo puedo adquirirlo desde la ciudad donde vivo (Sevilla).

Gracias. Juan M. Virués.

Las pinturas acrílicas son emulsiones en agua de resinas acrílicas. Cuando se secan queda
solo la resina, que puede ser atacada por los barnices nitrocelulósicos. Para solucionar este
problema, debe dar un acabado directamente con ALKIL o con un BARNIZ AL AGUA. Estos
productos puede encontrarlos en cualquier droguería o tienda de bricolaje.

Gracias

VELO BLANCO AL DAR TAPAPOROS

Estimados Sres:

Aunque nos gusta mucho el acabado con tapaporos, últimamente y sin saber por qué, al
empezar a secarse nos aparece un velo blanco que obliga a lijarlo todo y empezar de nuevo a
teñir, etc. Cuando empezamos a usarlo no nos pasaba y no hemos cambiado la manera de
aplicarlo. Hemos probado diferentes marcas, diluido con disolvente y sin diluir, y utilizando
siempre buenas brochas limpias y secas, pero casi siempre nos aparece el velo. ¿Podrían
ayudarnos?. Muchísimas gracias

Esperanza Prieto

Las posibles causas de la aparición de una veladura blanca al aplicar el tapaporos son las
siguientes:

1.- BROCHA SUCIA O INAPROPIADA. Por lo que nos comenta, este no debe ser su
problema.

2.- DISOLVENTE NO COMPATIBLE. Para diluir el tapaporos hay que utilizar exclusivamente
el disolvente que recomiende el fabricante, que normalmente viene indicado en el bote.
Tampoco debe ser su problema pues le aparece también aplicándolo sin diluir.
3.- MADERA HÚMEDA. Una madera que no esté bien seca, o un teñido con nogalina o tintes
al agua que no se haya dejado secar por completo es la causa más frecuente de la aparición
de la veladura blanca al aplicar el tapaporos. Casi con seguridad es el problema que se les
presenta.

Gracias

Con la colaboración de PRODUCTOS PROMADE S.A., fabricante de barnices pinturas y

disolventes.

QUITAR LA GOMA LACA

Hola, me gustaría saber como puedo limpiar la goma laca a un mueble, no está excesivamente estropeado solo
algunos arañazos y en algunas zonas decolorado porque le daba el sol. Hay alguna manera de limpiarlo sin
necesidad de decapar??. Alguna vez lo he hecho con una mezcla de alcohol y aguarrás al 50% pero no me queda
bien y termino por usar decapante.

Muchísimas gracias, Leo.

La goma laca se quita con alcohol. Debe tener dos muñequillas de algodón, una empapada en
alcohol y la otra seca. Frote con la muñequilla empapada en alcohol en el sentido de la veta y
vaya recogiendo seguidamente los restos con la muñequilla seca. Si le ha dado una base de
tapaporos saldrá más fácilmente. Si cuando haya desaparecido la capa de goma laca sigue
viendo zonas de otro color, puede lijar hasta igualar si no se ha teñido la madera previamente,
en cuyo caso deberá dar un decolorante (agua oxigenada) y aclarar con abundante agua.
También podría seguir lijando hasta que desaparezca el tinte, pero puede que haya penetrado
mucho, y si es madera chapada no se podrá lijar (puede desaparecer la chapa).

Gracias

Con la colaboración de PRODUCTOS PROMADE S.A., fabricante de barnices pinturas y

disolventes.

LEVANTAR LA VETA

buenas, quiero decapar-resaltar la veta de una mesa de pino (quiero hacer una mesa de
pino igual a la de la foto, con el mismo decapado), y he probado a hacerlo con un
cepillo de metal y con lana de acero y quedan marcas; sin embargo, en el decapado q
aparece en la foto q le adjunto no se observa ni una sola marca. Me gustaría q alguien
me dijese como se hace exactamente el quitar parte de la albura ( parte blanda) de la
madera para q sobresalga la veta de esta (parte resinosa / anillos de crecimiento)

gracias, alberto
Creemos que ese resalte de la veta se ha hecho con chorro de arena a presión. Lo que se
rebaja no es la albura (parte exterior del tronco diferenciada en algunas especies del duramen)
sino las vetas (anillos de crecimiento) más blandas. Para hacerlo a nivel particular se debe
frotar con cepillo de acero latonado, pero efectivamente el resultado es algo peor y el trabajo
mucho más duro.

Gracias

BARNIZ PARA ENCIMERA

Hola, tengo una encimera de madera maciza en la cocina, (bueno formada por listones de madera pegados unos
con otros) el problema es que está en estado natural y me gustaría saber que tipo de tratamiento debo aplicarle
debido a las condiciones de temperatura, humedad y riesgos a las que estará expuesta ya que la encimera de la
cocina y el fregadero están encastrados en ella...

Muchas gracias, Juani

Lo más aconsejable es barnizarla con un barniz de poliuretano para suelos. Es un tipo de

barniz muy duro y elástico. Tiene una resistencia excelente a los choques. No se mancha al
contacto con productos de uso doméstico, tales como leche, vino, licores, alcohol, colonia,
vinagre, aceite, mantequilla, jugos de frutas, etc. Tampoco con disolventes o combustibles
como aguarrás, gasolina, petróleo, gasoil, etc. Tiene buena resistencia al agua hirviendo y al
calor (20 minutos a 180ºC). Es totalmente lavable con agua, jabón o detergentes. Para su
aplicación se recomienda dar una primera mano diluida un 10-15% con disolvente.
Transcurridas 20 horas, lijar y dar capas posteriores sin necesidad de diluir.

Gracias
S

BARNICES DE POLIURETANO

Hola de nuevo, muchas gracias ante todo por responder a mis dudas, sois de mucha ayuda...Mi problema ahora
radica en que tipo de barniz poliuretano elegir para el suelo de parquet y la encimera de la cocina que también es
de madera. Existe alguno de estos barnices de poliuretano que sea en acabado mate? que es exactamente el
barniz poliuretano al agua? es recomendable en mi situación? en definitiva podríais recomendarme algún
producto o marca en concreto? Me interesa sobre todo la calidad....

Muchas gracias, Juani

Que nosotros sepamos, el barniz de poliuretano sólo se comercializa brillante o satinado. Los
barnices mates no tienen esa capacidad de protección de los brillantes (son menos
impermeables) y son totalmente desaconsejables para estos casos (suelos y encimeras)
donde el derramamiento de líquidos o la limpieza con útiles húmedos son habituales. El más
recomendable es el brillante, aunque también podría utilizarlo satinado.

Los barnices de poliuretano al agua son de muy reciente creación y no llevan disolventes, por
lo que su aplicación es más cómoda (no huele), aunque creemos que no alcanzan la
resistencia de los poliuretanos con disolvente.

En cuanto a marcas, para poliuretanos al agua, son de reconocido prestigio LYSSOLEN y

BONA TECH. De poliuretanos al disolvente hay más marcas buenas, como por ejemplo,
BRUGUER (Barniz Presidente), TITAN o LYSSOLEN.

Gracias

ACABADO RÚSTICO BLANCO ENVEJECIDO

Hola soy un principiante en el bricolage. Resulta que quiero poner en un armario empotrado
unas puertas de madera y me gustaría que fueran de color blanco pero que al mismo tiempo
parecieran madera rústica y vieja. ¿cómo he de hacerlo?¿que madera es la más apropiada y a
la misma vez más económica?

Un saludo y muchísimas gracias

Las maderas más aconsejables para hacer el acabado que comenta son las que tienen gran
diferencia de dureza entre sus vetas (roble, castaño, haya). Con pino también se puede hacer
aunque el resultado no será tan bueno. Hay que elegir la madera con mucha veta. Lo primero
que hay que hacer es levantar la veta con un cepillo de acero latonado. Esto dejará la madera
con irregularidades y con la veta resaltada (con ondas). A continuación puede quemar la
madera (con un soplete) o teñirla con un tinte oscuro. Por último puede darle una cera blanca
(varias manos) y cuando seque pasar suavemente una lana de acero o un estropajo para que
parte de la cera se levante dejando ver el tono oscuro del interior (quemado o teñido) en parte
de las vetas. Practique primero en una muestra para ver el resultado.
Gracias

LACA CELULÓSICA

Hola, me gustaría saber si conocen un producto llamado laca celulosa, que se aplica luego de
la goma laca para sacar mas brillo. Como se utiliza ? que ventaja tiene ?

Muchas Gracias

La laca celulósica se utiliza como acabado de muebles obteniéndose una película fina, tersa y
muy transparente. Está claramente en desuso. Desconocemos que se utilice como acabado de
la goma laca. La utilización de la laca celulósica se hace con brocha, dando primero una mano
diluida al 50% que hace de tapaporos. Se extiende con la brocha bastante inclinada con trazos
rectos y largos. No se puede extender como un barniz normal, y por tanto no se debe pasar la
brocha por la misma zona dos veces. Las marcas de la brocha desaparecen solas. Se suelen
aplicar dos o tres manos de laca (sin diluir) lijando entre mano y mano con papel de carburo de
silicio cuando la laca esté totalmente seca.

Gracias

ACABADO DEL MONGOY

Hola, en primer lugar muchas felicidades por la Web, es de gran ayuda para todo el mundo. Me encanta la
carpintería y estoy terminando un mueble en madera de mongoy que es preciosa como sabréis, vetas negras y
amarillas. Mi intención es de darle una terminación que quede lo más natural posible, pues es una madera muy
noble para mi gusto. No sé, por eso os escribo, que será mejor, aceite lizanada, aceite de teca, cera etc... el barniz
creo que le quitará encanto no? Bueno espero su respuesta y como aplicarla.
Un gran saludo
Manolin

Efectivamente el mongoy es una madera muy bonita y apreciada para ebanistería y mobiliario.
Puede darle el acabado que más le guste. Si es barniz, debe aplicar barniz nitrocelulósico o
barniz de poliuretano. Para un acabado más natural podría darle aceite de teca o encerarlo
(mejor este último, sobre todo si es una mesa por ejemplo). El aceite de linaza no se lo
recomendamos pues no protege casi nada. Si le da cera debe aplicar antes un tapaporos que
proteja de las manchas. Nosotros somos partidarios de acabados naturales siempre que no
supongan un impedimento por el uso que se de al mueble.

Gracias

BARNIZADO PROFESIONAL
Buenas les escribo desde Perú ,sabiendo que son una gran empresa y que tienen una fabulosa página web. Les
quisiera hacer una consulta yo estudio en el colegio salesianos don bosco del departamento de arequipa en Perú
bueno yo pertenezco al taller de carpintería y quisiera por favor que ustedes me den mas información acerca del
sellado, el refinador, tapa poros, los fondos, secado por oxidación, secado químico, el patinado, secado por
radiaciones ultravioletas, sombreado, glaseado. Es un trabajo que tengo que presentar para el 29 de junio si no lo
ponen en su pagina web por favor en este correo chau y gracias si no pueden los entenderé.

Usted nos pregunta por los pasos del barnizado profesional, pero debido a la extensión que
requeriría contestar en profundidad a su pregunta, y a lo técnica y profesional que es
(saliéndose completamente del bricolaje), daremos los pasos esenciales y una pequeña
definición de cada paso:

Los pasos que se siguen para barnizar profesionalmente muebles son los siguientes: LIJADO,
LIMPIEZA, UNIFORMADO, REFINADO, TAPAPOROS, SELLADO, GLASEADO,
BARNIZADO, REBAJADO, PULIDO y LIMPIEZA FINAL. No todos los pasos son obligatorios,
depende de la calidad y el resultado que se busque.

LIJADO. Es fundamental en el proceso de barnizado. Se realiza con herramientas abrasivas

(lijas) de más gruesas a más finas, y tiene por objeto alisar completamente la superficie para
un perfecto acabado.

LIMPIEZA. Después de lijar hay que quitar completamente el polvo generado para limpiar la
madera y el poro. Se debe hacer por aspiración, soplado o con una gamuza húmeda.

UNIFORMADO. Es un paso opcional para lograr un tono uniforme de la superficie. El

uniformado incluye el blanqueo (se blanquea la madera con agua oxigenada, ácido oxálico o
con cloro), el teñido (con tintes, pátinas, barnices teñidos o entonadores). Los entonadores se
diferencian de los tintes en que se quedan en la superficie, no penetran en ella. El uniformado
también incluye el sombreado, que se verá más adelante pues puede hacerse en diferentes
momentos de la cadena de barnizado.

REFINADO. El refinador es un líquido que se usa después del lijado (y teñido) de la madera
que levanta las fibras que aun quedan sueltas en la madera dejándolas rígidas para poder
eliminarlas con un lijado posterior. Tiene una penetración máxima y forma una película muy
delgada que aviva el tinte (si se ha dado) dejándolo brillante y también realza el poro.

TAPAPOROS. Es un líquido compuesto de un vehículo (aceite o resina) y unos pigmentos

inertes (talco, sílice, etc) cuya función es rellenar los poros abiertos en la madera con dichos
pigmentos, para conseguir una superficie uniforme y nivelada, preparándola para el barnizado.

SELLADO. Los selladores o cerradores tienen como misión formar una película lisa y dura que
hace de barrera de protección de los disolventes usados en las capas posteriores de acabado
para que no ataquen a los productos dados con anterioridad (tapaporos, tintes, etc). Además
forman una superficie adhesiva que facilita la adherencia de los productos de acabado
posteriores. Los mejores son los compuestos por resinas alquílicas o sintéticas.

GLASEADO. El glaseador es una aplicación de color que contribuye a dar uniformidad a la

madera igualando su tono. Los productos que utiliza contribuyen a dar más profundidad de
color, por lo que son muy utilizados en maderas de poco veteado como el arce y el haya. Se
debe dar después del sellador y se suelen utilizar en mobiliario de lujo, debido a su coste.

SOMBREADO. El sombreado consiste en dar uniformidad al aspecto general del mueble

igualando las variaciones de tono de la madera o las variaciones en el tintado por diferente
absorción del mismo según la zona. Se utilizan tinturas de sombreado que suelen aplicarse
después del tapaporos, pero también pueden aplicarse después de la limpieza, del sellado o
del glaseado. El sombreado es el sustitutivo del glaseado en muebles económicos.

Por sombreado también puede entenderse la aplicación de sombras para dar más relieve en
partes del mueble (interior de molduras de puertas, etc). Se suelen utilizar colorantes disueltos
en productos derivados del petróleo, y se da antes del tapaporos preferiblemente por pistolado.

BARNIZADO. Consiste en aplicar una película transparente de aspecto uniforme y agradable

al tacto, que realza el color conseguido en la madera además de proporcionar una protección
adecuada a la misma.

REBAJADO. Consiste en eliminar o rebajar las irregularidades y suciedad de la película de

barniz. Se utilizan abrasivos gruesos, acabando con muy finos.

PULIDO. Tiene por objeto la eliminación de residuos ocasionados en el rebajado y sobre todo
la obtención del brillo deseado. Para esta operación se utilizan pulimentos especiales.

LIMPIEZA FINAL. Para eliminar los residuos del pulido y de los lubricantes aplicados se hace
una limpieza final con disolvente.

Le envío también otras definiciones que nos pide:

PATINADO. La pátina es el tono menos vivo que da el tiempo a las pinturas al óleo y a algunos
objetos antiguos. Este mismo tono obtenido artificialmente se conoce como patinado. Las
pátinas son verdaderos barnices teñidos que se aplican con pistola antes del acabado.
También se obtiene el efecto patinado con el acabado con cera teñida.

FONDO. Fondo es cualquier producto que se aplica a la madera cruda, antes de darle otros
productos, para alguna misión específica. Fondo puede ser el tapaporos, los protectores para
resistir al exterior, los matacarcomas (para prevenir su ataque), las imprimaciones, etc.

SECADO FÍSICO. Se produce por la evaporación de los disolventes dejando en la madera la

resina seca. Se da en los barnices nitrocelulósicos y vinílicos.

SECADO QUÍMICO. Se debe a una transformación química del barniz como por ejemplo la
oxidación, la policondensación o la poliadición. En los barnices de dos componentes (urea-
formol, poliuretano), la transformación química empieza al mezclar los componentes y acaba
cuando se aplica.

SECADO POR OXIDACIÓN. Se da en los aceites secantes (p.e. el aceite de linaza). El aceite
se oxida por contacto con el oxígeno del aire. Los secantes (sales metálicas) aceleran el
secado.

SECADO POR RADIACIONES ULTRAVIOLETAS. El secado por radiación ultravioleta se

produce el barnices que llevan fotosensibilizadores incorporados en la resina y que al
descomponerse provocan la polimerización de la misma.

Gracias

Me gustaría saber cómo se consigue que la madera de nogal español, adquiera ese color marrón chocolate casi
negro, que tienen últimamente los muebles de diseño moderno y si se puede conseguir tanto en macizo como en
chapado de nogal natural. También quisiera saber si ese acabado tan suave, natural y satinado es barniz u otra
cosa. Atentamente. Cristian.

Cada fabricante tiene sus propios métodos y trucos para dar el acabado a sus muebles. Los
pasos más habituales del barnizado se resumen en la consulta anterior, pero las fábricas
pueden llegar a utilizar técnicas secretas.

Para dar ese tono oscuro al nogal o a cualquier otra madera, se suele utilizar la NOGALINA,
que es un pigmento sólido sacado de la cáscara de la nuez y soluble en agua. Dependiendo
de la concentración conseguiremos tonos más o menos oscuros. El color deseado se puede
obtener tanto en tablero macizo como en chapado. Haga siempre pruebas en lugares no
visibles del mueble o en otras muestras hasta dar con el color adecuado.

El acabado de los muebles modernos se consigue mediante máquinas barnizadoras de alta

tecnología. Para intentar imitarlo, lo primero es preparar la superficie en bruto. Un lijado final
uniforme, hecho con paciencia en el sentido de la veta (lana de acero 000), y que deje la
madera muy suave al tacto, es fundamental para conseguir después un perfecto acabado. El
polvo generado deberá eliminarlo por aspiración o soplado. Si quiere un acabado como el que
nos comenta, deberá adquirir un barniz satinado de calidad y aplicarlo a pistola, para lo cual
tendrá que diluirlo con el disolvente adecuado (viene especificado en el bote). Practique antes
en otras superficies hasta conseguir la técnica necesaria.

GRACIAS por su consulta.

BARNIZ SUELO: ¿BRILLANTE O SATINADO?

HOLA:

TENEMOS UNA VIVIENDA NUEVA CON MADERA DE CASTAÑO MUY CLARA EN EL

SUELO. QUEREMOS SABER QUÉ BARNIZ ES MAS RECOMENDABLE, INCOLORO
BRILLANTE O INCOLORO SATINADO.

GRACIAS

Aunque un barniz brillante siempre protege algo más que uno satinado ante humedades,
manchas, etc, nosotros le recomendaríamos que barnice en satinado, pues da un aspecto al
suelo más natural, y también los arañazos que pudieran producirse se notarán menos. De
todas formas, es una cuestión meramente estética, pues las diferencias de prestaciones son
muy pequeñas, y solo se deben tener en cuenta en aplicaciones con más riesgo (en encimeras
de cocina y baño, por ejemplo). Utilice un buen barniz de poliuretano de marca conocida y no
tendrá ningún problema.

Gracias

BARNIZ TINTE

Muy Sres. Mío.

Me interesaría hacerles una consulta referente a una mesa nueva sin barnizar que adquirir con intención de
barnizarla yo mismo. Para ello compré un barniz tinte de color cerezo, y una brocha de buena calidad especial
para barnizar, empecé a barnizar el armazón y las patas dándole una primera mano de barniz-tinte y todo fue
bastante bien, hasta que decidí darle la primera mano a la tarima, cual no fue mi sorpresa cuando al mismo
tiempo que iba dando el barniz tinte empezaron a salirles unas marcas que para mí son marcas del lijado a
máquina con el cual alisan la superficie de la tarima, con lo que me quedó la superficie de la tarima fatal con
zonas mas oscuras y otras más claras sobre todo en las zonas donde más lijaron con la lijadora, decidí darle
cuando seco, un lijado a mano y darle una segunda mano para ver sin cubría más, pero nada seguían apareciendo
las marcas, mi pregunta es como soluciono este problema para que me quede bien la tarima,.

Gracias

El principal problema es el uso de barniz tinte. Nosotros solo lo recomendamos para pequeños objetos y piezas sin
grandes superficies. El acabado es mucho más satisfactorio tiñendo primero y barnizando después. En superficies
grandes se nota más la diferencia de acabado. Además el tinte solo es recomendable en maderas nuevas, pues si han
tenido otro tipo de acabado y no se lija completamente es muy probable que el tinte no penetre bien en algunas zonas
(por la presencia de tapaporos, ceras, restos de barniz, etc).

La tapa de una mesa quedaría mucho mejor dándole primero tinte con un trapo de algodón y posteriormente (cuando
haya secado completamente) tapaporos y barniz incoloro. Con barniz tinte no hay que dar tapaporos previamente
pues impide la buena penetración del tinte.

En el suelo es peor todavía el uso de barniz tinte. este tipo de barnices no reúne las características en cuanto a
resistencia y dureza que se requieren en un suelo. Se debe utilizar barniz de poliuretano, que solo existe incoloro
(satinado o brillante). Si quiere teñir el suelo es mejor dar tinte primero, y una vez completamente seco dar una mano
de barniz de poliuretano diluido y posteriormente (cuando seque) más manos sin diluir. La aparición de zonas más
claras y más oscuras se debe a lo anteriormente comentado, es decir, no se ha lijado perfectamente el suelo y quedan
restos que dificultan la penetración del tinte en algunas zonas.

La solución a su caso pasa por lijar nuevamente el suelo, teñirlo (si así lo desea) y darle barniz de poliuretano
(imprescindible para una protección y duración aceptable).

Gracias

E-MAIL: consulta@bricotodo.com

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