Faldas

2.
FALDA
DEPARTAMENTO DE TÉXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
CICLO SUPERIOR DE PATRONAJE Y MODA

2. Faldas.
INDICE.
 Definición y tipos de falda

 Tipos de falda
 Según el largo
 Terminología
 Patrón base
 Patrón base de falda “sencillo”
 Patrón base de falda recta
 Transformaciones en falda
ANEXOS
 Modificaciones
 Talle alto
 Talle bajo
 Pinzas
 Anulaciones de pinzas
 Pliegues
 Pliegues recto al hilo
 Pliegues al bies
 Vistas
 Forros en faldas
 Forro
 Tejidos de forro
 Estudio del prototipo en distintos tipos de faldas
 Marcas especiales para facilitar la adaptación
 Lista de comprobación para prueba
 Guía de pruebas de falda recta
 Otra información diseños
Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 2

2. Faldas.
DEFINICIÓN Y TIPOS DE FALDA
Falda: Prenda de vestir exterior femenina, o parte del vestido, que cubre de la cintura hacia abajo.
TIPOS DE FALDA
 Recta. Falda con el mismo ancho en toda la prenda.

 Vuelo natural o evasé. Falda que va ensanchándose en el bajo con vuelo.
 Recta con tabla.
 Recta con tabla invertida o fuelle
 Plisada. Falda con dobleces o pliegues
 De cadera portafolio. Falda formada por un panel de tejido que se envuelve y cruza
alrededor del cuerpo.
 De paneles. Compuesta por piezas rectangulares.
 Con godets o con cuchillos. Falda en cuya confección intervienen unas pieza de
ensanche, generalmente de forma triangular, para dar vuelo.
 Vaquera.
 Pantalón. Pantalones femeninos muy anchos que, debido al gran vuelo, se asemejan a una
falda.
 De cuarto de capa o cuarto de círculo. Falda que tiene un desarrollo en forma de cuarto
de círculo.
 De media capa o semicírculo. Falda que tiene un desarrollo en forma de semicírculo.
 De capa entera o circular. Falda que tiene un desarrollo en forma de círculo. Prenda
exterior femenina ceñida en la cintura y de gran vuelo en el bajo. También llamada
acampanada.
 Tubo. Falda estrecha, recta y muy ajustada.
Otras faldas:
 Abocinada. Falda que se ensancha en el bajo.

 Fruncida. Falda que está recogida en su cinturilla mediante pequeños pliegues.
 Quillas o nesgas. Falda ceñida en la cintura y mucho más ancha en el bajo. Está formada
por piezas triangulares achatadas.

2. Faldas.
vuelo natural o evasé

recta
plisada
recta con tabla y

con tabla invertida
portafolio

2. Faldas.
De paneles
Falda - pantalón
Con godets o con cuchillos
vaquera

2. Faldas.
Cuarto de capa
Media capa
Capa entera

tubo
2. Faldas.

2. Faldas.

2. Faldas.

2. Faldas.
Según el largo.
 Micro falda
 Mini
 Corta
 A la rodilla
 Chanel
 A media pantorrilla
 Midi
 Maxi
 De noche
 Al suelo
NORMALIZACION LARGOS DE FALDA
MICRO 1,9/10 ESTATURA 7ª CERVICAL

MINI MINI 2,7/10 ESTATURA 7ª CERVICAL
MINI 3,5/10 ESTATURA 7ª CERVICAL
NORMAL CORTA 3,9/10 ESTATURA 7ª CERVICAL
NORMAL MEDIA 4,3/10 ESTATURA 7ª CERVICAL
NORMAL LARGA 4,7/10 ESTATURA 7ª CERVICAL
MIDI CORTA ½ ESTATURA 7ª CERVICAL
MIDI NORMAL 5,4/10 ESTATURA 7ª CERVICAL
MIDI LARGA 5,8/10 ESTATURA 7ª CERVICAL
MAXI CORTA 6,2/10 ESTATURA 7ª CERVICAL
MAXI CLÁSICA 6,5/10 ESTATURA 7ª CERVICAL
MAXI LARGA 7/10 ESTATURA 7ª CERVICAL

2. Faldas.
TERMINOLOGÍA
1. Delantero. Pieza frontal de una prenda de vestir.

2. Trasero. Pieza o parte posterior e inferior de una prenda de vestir (falda, pantalón).
3. Cinturilla o pretina. Pieza de tejido en forma de tira estrecha que, colocada sobre la cintura, se
ciñe a ella.
4. Canesú. Pieza de la parte superior o inferior de una prenda.
3. Cinturilla
4. Canesú
1. Delantero 2. Trasero
4 1
8 9
1. Línea auxiliar cintura. 5

2. Línea auxiliar cadera. 6 2
3. Línea auxiliar o básica de bajo*
1 – 2 Bajada de Cadera
1 – 3 Largo de Prenda
4 – 5 Profundidad de pinza 1 3
6 – 2 Ancho de cadera 5 7
7 – 3 Ancho de bajo
8 – 9 Vaciado o ancho de pinza
6
7 3
1–2 Línea Central o Lomo

3–4 Costura lateral o línea de costado
1–3 Línea básica de cintura o costura cinturilla
5–6–7 Pinza
2–4 Bajo Prenda
2 4

2. Faldas.
PATRÓN BASE
 EXPRESIÓN DE LA TALLA.
Talla = Semiperímetro de Cadera
 MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN
Semiperímetro de Cadera = Talla
 MEDIDAS DEDUCIDAS
Semiperímetro de Cintura = Semiperímetro de Cadera – 14 cm
Estatura 7ª Cervical = Semiperímetro de Cadera + 92 cm
Bajada de Cadera = 1/8 Estatura 7ª Cervical
 MEDIDAS DE PATRONAJE
Largo de Falda = 4/10 Estatura 7ª Cervical
PATRÓN BASE DE FALDA “SENCILLO”
Medidas para falda:
 Semiperímetro de Cintura
 Semiperímetro de Cadera
 Bajada de cadera
 Largo de Falda
Normas de Trazado Delantero
Trazar vertical.
7
1–2 Largo de falda 8
1
1–3 Bajada de cadera ó 1/3 S.P. Cadera + 6 cm 9 10 6
Escuadrar por 1, 2, 3
3–4=2–5 ½ S.P. Cadera 11
1–6 ½ S.P. Cintura + Pinza
Delantero: 2 cm 3 4
Trasero: 3 cm
6–7 Subir 1 ó 1,5 cm según tallas
8 ½ de 1-6
8 – 9 = 8 – 10 ½ de pinza
8 – 11 Escuadrar y poner largo de pinza
Delantero: 10 cm
Trasero: 12 cm
Trazar curvas de costado y cintura
2 5
Normas de Trazado Trasero
Igual trazado, excepto la profundidad y longitud de la pinza.

2. Faldas.
PATRÓN BASE DE FALDA RECTA “Sistema Camps”
Normas de Trazado Delantero
1 Punto de origen
1–2 Largo de falda 8
9
1–3 Bajada de cadera. 1 11 12 7 4
Escuadrar los puntos 1, 2, 3
1–4 ½ de S.P. de cadera
3–5=2–6 ½ S.P. Cadera. 10
Trazar línea recta 4 – 5 – 6
4–7 3/10 de la diferencia entre el S.P. de cadera y el S.P. de 3 5
cintura.
Escuadrar 7 hasta 8
7–8 1/10 de la distancia 1 – 7.
Trazar líneas curvas 5 – 8 y 1 – 9 – 8
9 Situación de la pinza a la mitad de la distancia 1 – 7.
Trazar perpendicular de 9 – 10
9 – 10 Largo de pinza. Oscila entre 9 y 10 cm.
11 – 12 Vaciado de la pinza, 3/10 de la diferencia entre el S.P. de
cadera y cintura más 0,5 cm.
Trazar líneas ligeramente curvas de 10 a 11 y de 10 a 12.
2 6
Normas de Trazado Trasero
8
1 Punto de origen.
1–2 Largo de falda. 4 7 12 11 1
1–3 Bajada de cadera.
Escuadrar los puntos 1, 2, 3.
1–4 ½ de S.P. de cadera. 10
3–5=2–6 ½ S.P. Cadera.
Trazar línea recta 4 – 5 – 6. 5 3
4–7 3/10 de la diferencia entre el S.P. de cadera y el S.P. de
cintura.
7–8 1/10 de la distancia 1 – 7.
Trazar líneas curvas 5 – 8 y 1 – 9 – 8
9 Situación de la pinza a la mitad de la distancia 1 – 7.
Trazar perpendicular de 9 – 10
9 – 10 Largo de pinza. Oscila entre 9 y 12 cm.
11 – 12 Vaciado de la pinza, 3/10 de la diferencia entre el S.P. de
cadera y cintura menos 0,5 cm.
Trazar líneas ligeramente curvas de 10 a 11 y de 10 a 12.
6 2

2. Faldas.
TRANSFORMACIONES EN FALDA
.DE TUBO EVASÉ (LIGERA)
Entrar de 1 a 3 cm en la línea de bajo y unir Sacar, en línea de bajo, aproximadamente 1/10

en línea recta con la cadera del largo de falda y unir en línea recta con la
cadera. Afinar bajo.
DE PLIEGUE CENTRAL TUMBADO PLIEGUE ENCONTRADO O FUELLE.
Se da el valor del pliegue (4 a 5 cm Se prolongará como en la anterior, pero el

aproximadamente) en la línea de cintura y en la valor de pliegue será de 8 o 10 cm (se podrá
del bajo. Unir en línea recta. descargar parte del pliegue para que no abulte)

2. Faldas.
VUELO NATURAL VUELO NATURAL (AJUSTADO EN CADERA)
.Prolongando el centro de la pinza hasta el Prolongando el centro de la pinza hasta el bajo,

bajo, se corta por la prolongación y se se baja el vértice de la pinza hasta la línea de
vacía la pinza. Se hacen coincidir los lados cadera.
de la pinza y se afinan bajo y cintura.
Cortando por la prolongación de la pinza y
vaciando la misma, se harán coincidir los lados.
Afinar bajo y cintura.
CON 3 PLIEGUES
Se dividirá el patrón en tantas partes como pliegues se deseen.
Se repartirá el ancho de pinza entre todos los pliegues y se volverán a formar las nuevas pinzas, a
la altura de la cadera.
Cortando por las prolongaciones se dará el ancho del pliegue deseado.

2. Faldas.
.
FALDA CON CANESÚ
Prolongamos el vértice de la pinza hasta la

altura que se desee y se marcará el canesú.
Vaciando la pinza, se cerrará haciendo coincidir

un lado de la pinza con el otro. La parte de la
falda que queda se puede transformar a su vez
con frunces, tablas, pliegues, etc.
FALDA DE VUELO NATURAL CON CANESÚ
Partiendo de la falda de vuelo natural, marcaremos el canesú a la altura que se desee y

cortaremos.
Falda de vuelo natural Falda de vuelo natural

con canesú ajustada en cadera
con canesú

2. Faldas.
FALDA DE NESGAS PARTIENDO DE LA FALDA FALDA DE NESGAS O QUILLAS

RECTA
El patronaje de esta falda permite realizar entre
Se dividirá el patrón en tantas partes como nesgas 4 y 12 nesgas.
deseemos y repartiendo el ancho de pinza, entre
ellas, trasladaremos su vértice a la altura de la
cadera. Prolongando el centro de pinza hasta el Perímetro de cintura
bajo, daremos en la prolongación y en los lados del A – A’ =
bajo, los centímetros que deseemos dependiendo Nº de nesgas
del vuelo que queremos conseguir.
Perímetro de cadera + desahogo
B – B’ =
Nº de nesgas
C – C’ = Medida variable, dependiendo del

modelo
A A'
B B'
C' C
2. Faldas.
.FALDA DE QUILLA Y EVASÉ EN LOS LADOS
Partiendo de la quilla o nesga, se coloca la medida de 12

cm (aprox.) en el bajo y 25 cm (aprox.) en el costado. El
punto de inicio de evasé podrá situarse también en la línea
de cadera. Afinar.
GODETS
Son piezas que se insertan en las costuras, tanto entre las quillas como entre los cortes. Pueden ser
½ capa, 1/8 de capa, plisado pico o cuadrado.
FALDA DE QUILLA CON GODETS
Se realiza siguiendo los mismos pasos que en el anterior, pero en

este caso trazaremos quillas enteras y simétricas. El godet puede
ir unido a la quilla o separado de ésta, en ese caso, el godet se
cortará al bies.

2. Faldas.
FALDA DE QUILLA CON GODETS (otra

forma)
CUADRADO
El godet se puede colocar en un lado o en
ambos si queremos conseguir mayor vuelo. El
ancho y el largo de éste dependerá del diseño
de la prenda.
 Godet de pico o cuadrado

 Godet plisado.
PLISADO
FALDA DE GODET POSTIZO
La transformación se realiza a partir del patrón

base, trazando las líneas verticales que nos van
a indicar la medida del godet.
1/8 CAPA

2. Faldas.
FALDA FRUNCIDA
En esta falda el frunce se va repartiendo en todo

el conjunto de la cintura.
La transformación se basa en un panel de tejido,

de largo con la medida del largo de la falda y de
ancho el contorno de cadera más el frunce que
se quiera dar según diseño. Normalmente se
trata de tres veces el contorno de cintura.
Lo normal es que vaya un panel con la mitad del

recorrido con el delantero y otro en el trasero.
FALDA CON FRUNCES EN EL CENTRO
La transformación se realiza a partir del patrón

base de falda. En el centro del patrón
añadiremos la cantidad que queramos de frunce
según el diseño, también lo podemos
transformar a partir del patrón base de falda con
evasé.

2. Faldas.
FALDA CON VOLANTE EN EL BAJO
Partiendo del patrón base cortaremos, en el bajo, el ancho de volante que deseemos. Se dividirá el volante
en las partes que queramos y lo abriremos para darle forma.
FALDA PORTAFOLIO O ENVOLVENTE SIN COSTURAS LATERALES
Trazaremos el trasero y los delanteros completos, a ambos lados. Se dará el cruce que se desee y
afinaremos.
El extremo del bajo se puede dejar recto o redondeado.
Cruce Cruce
DELANTERO TRASERO DELANTERO

2. Faldas.
TRAZADO CINTURILLA FALDA
La longitud de la cinturilla se puede calcular de la siguiente forma:
Medida de cintura anatómica + holgura (1 ó 2 cm) + Cruce (2 ó 3 cm)
Comprobar la medida de cintura en patrón (con un máximo de embebido de 3 ó 4 cm)
 Cintura sencilla. El ancho de esta será de 8 cm. Una vez doblada quedará de 4 cm.
 Cinturilla doble. El ancho de esta será de 4 cm. Se cortará dos veces.
Cruce
Cruce
Cruce

2. Faldas.
FALDAS CIRCULARES
DE MEDIA CAPA
Medidas necesarias:
 Perímetro de cintura o semiperímetro de cintura.

 Largo de falda
Normas de trazado:
0–1=0–2 2/3 Semiperímetro de cintura o 1/3 del Perímetro de cintura – 1 cm
1–4=2–3 4/10 de estatura 7ª cervical o largo deseado
Este patrón lleva incluidos los centímetros de costura en cintura y costuras laterales. Con este
patrón tenemos la mitad de la falda, así que obtendremos que marcar dos veces en la tela.
3 2 0
1
LOMO
Nota: A la hora de confeccionar hay que tener

en cuenta que uno de los laterales está
cortado al hilo y el otro al bies, por lo tanto hay 4
que dejarlas en un maniquí o colgadas durante
48 horas una vez confeccionadas y después
ya podemos coger el bajo.

2. Faldas.
DE CAPA ENTERA
Medidas necesarias:

 Largo de falda
Normas de trazado:
0–1=0–2 1/3 Semiperímetro de cintura – 1 cm
1–4=2–3 Largo deseado
Este patrón lleva incluidos los centímetros de costura.

3
También se puede calcular sobre 1/6 del Perímetro de la cintura – 1 cm.
Con este patrón obtenemos la mitad de la falda, así que tendremos

que marcar dos veces en la tela.
2
LOMO
4
2. Faldas.
DE CUARTO DE CAPA
Medidas necesarias:

 Largo de falda
Normas de trazado:
0–1 4/3 Semiperímetro de cintura
1–2 Escuadrando el punto 1, colocar la misma medida de la distancia 0 – 1
Unir en línea recta el punto 0 y 2, prolongando.
1–3 Largo según diseño. Con centro en el punto 0 marcaremos un arco pasando por 1 y
por 3.
Este patrón lleva incluidos los centímetros de costura.
Habrá que marcar el patrón dos veces sobre la tela. 0
También se puede calcular sobre 1/6 del Perímetro de la cintura – 1 cm.
Con este patrón obtenemos la mitad de la falda, así que tendremos

que marcar dos veces en la tela.
2 1
5
LOMO
3
2. Faldas.
FALDAS DE CAPA CON GAYAS CEÑIDA
Normas de trazado:
0 Punto de origen. Escuadrar 4 – 0 - 3

0 – 1 = 0-2 2/3 Semiperímetro de cintura + 2,5 cm (costuras)
Desde 0 se traza el arco de cintura 1 – 2
1 – 3 = 2 – 4 Largo de falda. Desde 0 se traza el arco de bajo 3 – 4
5 Mitad del arco 3 – 4, trazar línea 0 – 5, localizando 8 en cintura.
2 – 11 = 1 - 12 Bajada de cadera, 1,5/10 estatura 7ª cervical o según diseño. Desde 0 se traza el
arco 11 – 12.
11 – 13 1/8 de la diferencia entre la medida del arco 11 – 12 y la medida de cadera – 8 cm
(costuras). Trazar línea 2 – 13 – 4.
14 – 15 El doble de la medida 11 – 13 repartido a ambos lados
16 – 17 Igual que 14 a 15. Trazar líneas 9 – 14 – 6, 9 – 15 – 6, 8 – 16 – 5, 8 -17 – 5.
18 – 19 Igual que 16 a 17. Trazar líneas 10 – 18 – 7 y 10 – 19 – 7.
12 – 20 Igual que 11 a 13. Trazar línea 1 -20 – 3.
4H 11 Y 2X 0
13
9
14
8
15 10
1 X'
16
17
6 18
19 12 Y'
0 –1 Perímetro de cintura / π
1 – 12 Bajada de cadera = 1,5/10 Estatura 7ª cervical
X – X’ (π x 0 – 1) / 2 7
Y – Y’ (π x 0 – 12) / 2 3 H'
H – H’ (π x 0 – 3)/ 2

2. Faldas.
FALDAS DE TABLONES
Normas de trazado:
1–2 Largo de falda

1–3 Bajada de cadera. Escuadrar los puntos 1, 2 y 3
1–4=3–6=2–5 1/6 del Semiperímetro de cadera
4–7=5–8 Ancho del tablón
Trazar línea recta 7 – 8, hallando 21 en línea de cadera
7 – 9 = 8 – 10 Ancho del tablón.
Trazar línea recta 9 – 10, hallando 11 en línea de cadera
9–12=10–13=11–14 1/3 del Semiperímetro de cadera
Trazar línea recta 12 – 14 – 13
12 – 15 = 13 – 16 Ancho del tablón
Trazar línea 15 – 16 hallando 17 en línea de cadera
4 – 18 1/6 de la diferencia entre Semiperímetro de cadera y cintura
9 – 19 Igual que 4 a 18. Trazar curvas 18 – 6 y 19 – 11
12 – 20 Igual que 4 a 18. Trazar curva 20 – 14
22 A la mitad de 7 - 18
23 A la mitad de 6 – 21. Trazar curva 22 – 23
24 A la mitad de 5 – 8. Trazar línea recta 23 – 24
25 A la mitad de 7 – 19
27 A la mitad de 8 – 10. Trazar línea recta 27 – 26 y curva 26 – 25
28 A la mitad de 15 – 20.
30 A la mitad de 14 – 17. Trazar recta 29 – 30 y curva 28 - 30
1 18 4 22 7 25 9 19 20 12 28 15
23 26 30
3 6 21 11 14 17
2 5 24 8 27 10 13 29 16

2. Faldas.
FALDAS TABLEADA
Normas de trazado:
 Para saber el ancho que necesitamos de tejido, multiplicaremos la medida de cadera por
tres, siempre y cuando deseemos que la profundidad de las tablas sea el doble de dicha
tabla.
 La medida de la cadera la dividiremos por el ancho de la tabla, para que nos dé, el número
de tablas que va a llevar la falda.
 Para saber la medida de la tabla en la línea de cintura, dividiremos la cintura entre el
número de tablas. Así tendremos el ancho de tabla en la línea de cintura.
 A la medida del ancho de tabla en línea de cadera se le resta la medida de tabla en línea
de cintura, el resultado se divide entre dos y se pone dicha medida a cada lado hacia
dentro del ancho de tabla a nivel de línea de cintura, dándonos el ancho de tabla en línea
de cintura.
En el caso que se quiera que la profundidad de las tablas sea distinta al ancho de las tablas, se
pondrá ancho de tabla y el doble de profundidad, siendo o mayor del doble del ancho de la tabla o
menor del doble del ancho de la tabla.
AUMENTAR 15 TABLAS

2. Faldas.
FALDA PLISADA
Para realizar una falda plisada es necesario un estudio previo sobre el ancho del tejido, número de
pliegues y profundidad de cada uno de ellos.
Es conveniente que la cadera sea divisible entre el número de pliegues teniendo en cuenta el ancho de los
mismos.
Ejemplo: Perímetro de cadera: 84 cm

Ancho del pliegue: 3 cm
84/3 = 26 pliegues
Para realizar la falda plisada necesitaremos el triple del perímetro de cadera (un pliegue y dos fondos).
Ejemplo: Si el tejido es sencillo (90 cm) necesitaremos tres largos de falda.

Si el tejido es doble (150 cm) necesitaremos dos largos de falda.
Aunque según gusto o por no tener la tela suficiente se hace con menos tejido por lo que el fondo de los
pliegues será menor que el pliegue que vemos.
Ejemplo: Tejido 200 cm

200 – 84 (perímetro de cadera) = 116 cm
116 cm / 26 (nº de pliegues) = 4,4 cm
Fondo de pliegue= 2,2 + 2,2
Normas de trazado:
1–2 Largo de falda. 4/10 de Estatura 7ª cervical

1–3 1/3 de cadera + 8 cm. Escuadrar los puntos 1 – 2 – 3
Se utilizarán las medidas de cintura y cadera en perímetros.
Para hallar los pliegues procederemos de la siguiente forma: bien eligiendo el ancho del pliegue o
bien el nº total de pliegues.
Ancho de pliegue:
Perímetro de Cadera
= Nº de pliegues de
cm de pliegue la falda
Número de pliegues:
Perímetro de Cadera
= cm de pliegue
Nº de pliegues
2–4 Ancho de pliegues resultante

4–5 Profundidad del pliegue (el doble de la medida del mismo)
Ir trazando todos los pliegues sucesivamente hasta llegar al número total.

2. Faldas.
8–7 Perímetro de Cadera – Perímetro de Cintura

= Ancho de pinza
Nº de pliegues
El ancho de la pinza resultante se medirá centrado en el punto 6
6–9 Largo de pinza 18 o 20 cm
En el centro de la profundidad subiremos 0,5 cm para que el pliegue no se descuelgue
ASÍ SUCESIVAMENTE HASTA EL PLIEGUE 18
9º PLIEGUE
8º PLIEGUE
7º PLIEGUE
6º PLIEGUE
5º PLIEGUE
4º PLIEGUE
3º PLIEGUE
2º PLIEGUE
5
7 8
9
6
1º PLIEGUE
2
3
1

2. Faldas.
FALDA ESCOCESA
Normas de trazado:
1–2 Largo de falda. 4/10 de Estatura 7ª cervical

1–3 1/3 de cadera + 8 cm. Escuadrar los puntos 1 – 2 – 3
Se utilizarán las medidas de cintura y cadera en perímetros.
1 – 4 = 3 – 5 ¼ del Perímetro de cadera (a gusto)
Para hallar los pliegues procederemos de la siguiente forma, bien eligiendo el ancho del pliegue o
bien el nº total de pliegues.
Ancho de pliegue:
Perímetro de cadera – ¼ Perímetro de cadera
Nº de pliegues de falda =
cm de pliegue
Número de pliegues:
Perímetro de cadera – ¼ Perímetro de cadera

cm de pliegue =
Nº de pliegues de falda
4 – 6 = 5 – 7 Profundidad del pliegue (el doble de la medida del mismo)

6 – 8 = 7 – 9 Ancho del pliegue resultante
8 – 10 Profundidad del pliegue (el doble de la medida del mismo)
Ir trazando todos los pliegues sucesivamente hasta llegar al número total
11 – 12 Ancho de pinza
(Cadera – ¼ cadera) – (Cintura – ¼ cintura)

Ancho de pinza =
Nº de pliegues de falda
El ancho de la pinza resultante se medirá centrado en el punto 4
4 – 13 Largo de la pinza, de 18 a 20 cm
En el centro de la profundidad subiremos 0,5 cm para que el pliegue no se descuelgue

Página 32 Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ
1
2
13
5
4
12 11
7
6
1º PLIEGUE
8
9
10
2º PLIEGUE
3º PLIEGUE
4º PLIEGUE
5º PLIEGUE
6º PLIEGUE
ASI SUCESIVAMENTE FHASTA EL PLIGUE 18
2. Faldas.
2. Faldas.
FALDA DE VOLANTES: PROPORCIÓN
Para este tipo de faldas se tiene en cuenta la consistencia de la tela.
Lo normal es poner el cien por cien para cada volante.
Si tenemos 60 cm de cintura, pondremos 120 cm que será así:
1er volante: 120 cm

2º volante: 240 cm
3er volante: 480 cm
Si la tela no ofrece la caída propia para este vuelo, se dará el 75% para cada volante.
Si tenemos 60 cm de cintura, pondremos 105 cm que será así:
1er volante: 105 cm

2º volante: 185 cm
3er volante: 323 cm

2. Faldas.
FALDA CON CANESÚ Y PLIEGUES
OCULTO
PLIEGUE
OCULTO
PLIEGUE
OCULTO
OCULTO
LOMO
LOMO

2. Faldas.
FALDA PANTALÓN. BASE I
Normas de trazado:
Las normas de trazado llevan incluidas las costuras, menos en el bajo.
Delantero:
1–2 Largo de falda. Escuadrar los puntos 1 y 2

1–3 Bajada de cadera
1–4 ½ Semiperímetro de cadera + 2,5 cm (0,5 cm de holgura y costuras)
2–6 Igual que de 1 a 4. Trazar línea recta 4 – 6
4–5 Caja. 1/3 de cadera + 6 cm. Escuadrar 5 hacia 14
4–7 ½ Semiperímetro de cintura + 1 cm
8 A la mitad de 1 – 7. Escuadrar 8 hacia 9
8–9 1/10 de la distancia 4 – 7
10 A la mitad de 4 – 8. Trazar curvas 4 – 10 – 9 y 9 – 3
10 -11 2/3 bajada de cadera. Escuadrar desde 10 hacia 11
12 – 13 Vaciado de pinza. 1 – 8 menos 2 cm repartido a ambos lados de 10
Trazar líneas de pinza ligeramente curvas de 12 – 11 y 13 – 11
5 – 14 ¼ Semiperímetro de cadera – 1 cm
6 – 15 Igual que 5 -14 + 1 cm. Trazar línea recta 14 – 15
5 – 16 1/6 Semiperímetro de cadera
5 – 17 1/6 Semiperímetro de cadera
18 A la mitad de 16 – 17. Trazar línea recta 5 -18
19 A la mitad de 5 -18. Trazar curva de tiro 16 – 19 – 17
2 -20 Evasé. 1/10 de medida 2 – 3. Trazar línea reta 3 – 20
9
4 10 1
12 13 8
7
11
16
18 3
19
17 5
14
20
15 6 2
2. Faldas.
Trasero:
1–2 Largo de falda. Escuadrar los puntos 1 y 2

1–3 Bajada de cadera
1–4 ½ Semiperímetro de cadera + 2,5 cm (0,5 cm de holgura y costuras)
2–6 Igual que de 1 a 4. Trazar línea recta 4 – 6
4–5 Caja. 1/3 de cadera + 6 cm. Escuadrar 5 hacia 14
8 A la mitad de 1 – 7. Escuadrar 8 hacia 9
8–9 1/10 de la distancia 4 – 7
10 A la mitad de 4 – 8. Trazar curvas 4 – 10 – 9 y 9 – 3
10 -11 2/3 bajada de cadera + su 1/10 parte. Escuadrar desde 10 hacia 11
12 – 13 Vaciado de pinza. 1 – 8 menos 1 cm, repartido a ambos lados de 10
Trazar líneas de pinza ligeramente curvas de 12 – 11 y 13 – 11
5 – 14 1/10 Semiperímetro de cadera. Trazar línea 4 -14
14 – 15 ¼ de Semiperímetro de cadera – 2 cm
14 - 17 1/10 Semiperímetro de cadera. Trazar curva de tiro 18 – 17
6 – 16 Igual que 5 – 15 + 1 cm. Trazar línea recta 15 – 16
2 – 19 Igual que 2 – 20 de delantero, Trazar línea recta de 3 a 19
Nota: Cuidado con la bajada de cadera y el tejido en la entrepierna. En (D15) y (T16) subir 1,5 cm. y
afinar, para evitar que cuelgue el tejido.
9
1 10 4
8 13 12
7
11
3 18
17 15
5
14
19 20
2 6 16

2. Faldas.
FALDA PANTALÓN. BASE II
Datos:
Talla: 32
Cadera: 46 cm
Estatura: 142 cm
Normas de trazado:
Delantero:
1–2 4/10 de estatura

1–3 1/3 Perímetro de cadera + 6 o 7 cm
3–4 ½ Semiperímetro de cadera + 0,5 cm
5–6 Se sube 1,5 cm y se une con forma al punto 1 y al punto 4.
La forma 6 – 4 se da sobre los 20 cm, como en la falda recta, sin llegar hasta 4
7 ½ de la medida 1 - 6
7–8 Largo de pinza. De 10 a 12 cm
7 – 9 y 7 – 10 Profundidad de pinza de 1,5 cm a cada lado
Ahora describimos el tiro
3 – 11 1/10 Perímetro de cadera

3 – 12 1/4 Perímetro de cadera – 1 cm
2 – 14 La medida 3 – 12 + 1 cm
1 – 15 Se entra 0,5 cm
2 – 16 Se saca 1 cm y se une al punto 15 en línea recta.
Se escuadra la línea 15 – 16 y obtenemos la línea 16 – 17, para subir un poco la entrepierna.
6
9 7 10 15
1
5
13
4 3 11 12
17
2 16 14

2. Faldas.
Trasero:
1–2 4/10 de estatura

1–3 1/3 Perímetro de cadera + 6 o 7 cm (en caso de alguna desproporción, 9)
3–4 ½ Semiperímetro de cadera + 0,5 cm
1–5 ½ Semiperímetro de cintura + 3,5 cm
5–6 Se sube 1,5 cm y se une con forma al punto 1 y al punto 4.
En el punto 4 hay que procurar dar la forma de cadera como en la falda recta normal,
sobre los 20 cm, porque en 4 ya está la cadera muy baja
7 ½ de la medida 1 - 6
7–8 Largo de pinza. De 10 a 12 cm
7 – 9 y 7 – 10 Profundidad de pinza de 1,5 cm a cada lado.
La pinza siempre se inclina un poco, no recta
Ahora describimos el tiro

11 – 13 ¼ Perímetro de cadera – 1 cm
2 – 14 La medida 3 – 13 + 1 cm y se une al punto 13
3 – 15 1/6 de Perímetro de cadera.
Hasta aquí el patrón base, pero vamos a añadir esto:
1 – 16 Se entra 1 cm
2 – 17 Se saca 1 cm y se une al punto 16 en línea recta.
Se escuadra la línea 16 – 17 para obtener la línea 17 – 18, con lo que subimos un
poco para que no cuelgue la entrepierna.
6
9 7 10 16
1
5
8
15
4 3 11 12 13
18
2 17 14

2. Faldas.
FALDA PANTALÓN. BASE III
Datos:
Talla: 32
Cadera: 46 cm
Estatura: 142 cm
Este modelo es una transformación del patrón base de la falda pantalón recta. Consiste esta
transformación en una tabla o pliegue de ocho centímetros situado en las costuras centrales del
delantero y espalda.
Normas de trazado:
Delantero:
6 15
9 7 10
1
5
13
4 3 11 12
17
2 16 14
4,00 4,00

2. Faldas.
Trasero:
La transformación es la tabla o pliegue situado en la costura central.
Nota: Cuidado con la bajada de cadera y el tejido en la entrepierna. En 14-18 subir 1,5 cm. y afinar,
para evitar que cuelgue el tejido.
6
9 7 10 16
5 1
8
15
4 3 11 12 13
18
2 17 14
4,00 4,00

2. Faldas.
FALDA PANTALÓN DE MEDIA CAPA
Datos:
Talla: 34
Cadera: 48 cm
Estatura: 144 cm
Normas de trazado:
Delantero:
15 1
13
3 11 12
17
16 14

2. Faldas.
Trasero:
16
1
15
3 11 12 13
18
2 17 14

2. Faldas.
18
13
14
12
11
17 2
1
16
15
3
15 1
13
3 11 12
17
16 14

2. Faldas.
ANEXOS

2. Faldas.
MODIFICACIONES
 La bajada de cadera está establecida en 18 cm para la talla media y en 23 cm para tallas

juvenil y señora.
 Cuando se viste la prenda, a menudo se forman pequeños pliegues horizontales a la altura

de la cintura, en el medio. Se eliminarán bajando ligeramente la línea de cintura en el centro,
pero respetando siempre el ángulo recto.
TALLE ALTO
1,5 cm
1,0 ó 1,5 cm
vista
Afinar
1,5 cm
PARA QUITAR LA PINZA

2. Faldas.
TALLE BAJO
vista
vista
vista

2. Faldas.
PINZAS
 El centro de cada pinza siempre es paralelo a los centros del delantero y del trasero.
 Por razones de estética se recomienda desplazar los extremos de las pinzas hacia los lados
sobre el modelo (fig. 1)
0,5 cm en el trasero
1 cm en el delantero
Tras desplazar cada pinza dibujar de nuevo la línea de cintura con las pinzas.
 Si se tiene mucha diferencia entre la medida de cintura y la de cadera, se podrá trazar una
segunda pinza tanto en el delantero como en el trasero, para que así, éstas no resulten
demasiado anchas.
Pinzas delanteras:
 Pinza 1ª. Situar el centro de la pinza a 9,5 cm de la mitad del delantero y

paralelamente a éste.
 Pinza 2ª. Situar el centro de la pinza en la mitad, entre el 2º borde de la pinza
1ª y el perfil del lado.
Pinzas traseras:
 Pinza del centro de la espalda (medida 1 cm). Se sitúa en la cintura, a 1 cm

del centro del trasero y se traza en línea recta hasta la bajada de cadera.
 Pinza de la espalda. El centro de la pinza se sitúa en el centro, entre la línea
de perfil del lado y el borde exterior de la pinza de la mitad de la espalda.
TRASERO DELANTERO

2. Faldas.
 También se pueden repartir las pinzas de manera diferente:
 Pinza 1ª. Situar el centro de la pinza a 8 cm del centro del trasero y paralelo a
éste.
 Pinza 2ª. Situar el centro de la pinza entre el perfil del lado y el borde exterior
d
e
l
a
1
ª
p
i
n
z
a
.
TRASERO DELANTERO
ANULACIONES DE PINZAS
En costados
Se anulará la pinza central, trasladándola al costado y se afinará.

2. Faldas.
Por corte en pinza
1. Prolongamos el centro de la pinza hasta el bajo.

2. Se corta por la prolongación y se vacía la pinza.
3. El delantero quedaría formado por tres piezas.
Por corte central
Anulando la pinza central, se repartirá el ancho de pinza en ambos lados. Afinaremos el patrón y
éste quedaría con costura central.

2. Faldas.
En bolsillo
Se anulará la pinza central y se traslada al bolsillo. Al trazar la forma de éste se tendrá en cuenta el
ancho de la pinza.
En canesú
El vértice de la pinza se llevará a la altura del canesú y se volverá a trazar ésta. Se vacía la pinza y
se hacen coincidir los lados de ésta.
En faldas de vuelo natural
En este tipo de faldas, en realidad, la pinza no se anula sino que se traslada al bajo.

2. Faldas.
PLIEGUES
Existen dos tipos de pliegues:
 Rectos al hilo
 Pliegues al bies
PLIEGUES RECTOS AL HILO
Pliegue Tumbado
El fondo del pliegue es paralelo al borde del pliegue y tiene dos veces la medida de la parte superior del
pliegue. Para economizar tejido se puede reducir la medida del fondo del pliegue. En este caso se pueden
presentar dos inconvenientes, los pliegues corren el riesgo de abrirse y los fondos pueden marcarse al
plancharlos.
Pliegue abierto sencillo
Fuelle. Equivale a dos pliegues tumbados iguales en los cuales los bordes de pliegue se tocan.
Tablón
Equivale igualmente a dos pliegues tumbados iguales, pero en este caso son los fondos los que se ven. El
tablón es el revés del pliegue abierto sencillo.

2. Faldas.
PLIEGUES AL BIES
Plisado sol
Es un plisado regular sobre una falda con forma (capa o ½ capa). Los pliegues no se pueden coser a
máquina, sino sólo a mano, una vez que se les ha dado forma.
Nota: Cuando se vaya a trazar cualquier pliegue se hará de forma que no se abra.
 A partir de la línea A – B se dará el valor del pliegue. Por ejemplo: 5 cm.

 Mover la línea de centro delantero 1 cm en la base B’, con el fin de que el pliegue no se habrá.
 La nueva línea de pliegue será A – B’, quedando el pliegue 5 cm por arriba y 4 cm en el bajo.
B B'

2. Faldas.
VISTAS
En una prenda de vestir, pieza que, aun siendo interior, puede ser visible durante el uso.
Se coloca para embellecer, rematar o reforzar la prenda.
VISTAS EN FALDA
El trazado de la vista se realizará paralelo al contorno del patrón y de un ancho aproximado de 4 ó 5 cm.
Cuando se marque la vista sobre una pinza ésta se vaciará y afinaremos el patrón.
Si el patrón lleva cortes, la vista puede llevarlos o no, dependiendo del tipo de prenda, tejido utilizado, etc.
En faldas con canesú, sin cinturilla, la vista se suele reemplazar por un canesú doble.

2. Faldas.
FORRO EN FALDAS
FORRO
Tejido suave y deslizante que se coloca en el interior de las prendas de vestir para facilitar el uso y
esconder costuras o entretelas. A veces, para evitar transparencias y otras para que la prenda no se
deforme del uso. El forro impide que la tela se pegue al cuerpo o que irrite la piel, como sucede con tejidos
ásperos o de lana.
 El patronaje de forro se realiza de manera muy similar al de la falda.

 La falda recta puede forrarse de dos maneras: con el forro entero o con medio forro.
 En faldas fruncidas o plisadas se corta con el patrón de la falda recta o evasé
 El forro debe colgar independientemente de la falda sin formar arrugas y sin que tire de ella.
 A la hora de trazar el bajo, en forro, se tendrá en cuenta si éste y la falda se van a unir en el bajo o
van a ir por separado. Si la tela del forro es ligera, conviene unirlos, quedando un acabado, en la
prenda, de mejor calidad. También se tendrá en cuenta el bajo de la prenda: orillado sencillo,
doble, etc.
 En el caso de que el forro y la falda vayan unidos por el bajo, el forro se trazará sin darle los 3
ó 4 cm de dobladillo que se dan en la tela (figura 1).
 Cuando vayan separados en el bajo, el forro se trazará con 1,5 ó 2 cm menos a partir del
bajo, e irá acabado con un orillado doble (figura 2).
 Si la falda lleva el bajo acabado en un orillado doble, el forro irá igual pero con 2 ó 3 cm
menos, a partir del bajo (figura 3).
 Conviene recordar que la costuras del forro, cuando va unido a la prenda por el bajo, miran hacia
la prenda y no hacia el cuerpo.
 Si la falda lleva cinturilla, el forro y la tela se unirán juntos a ésta.
 En el caso de que lleve vistas en la cintura, el forro se trazará partiendo de éstas.
 Las pinzas en cintura se pueden sustituir por frunces o pequeños pliegues.
 Para aberturas y cremalleras se verá en el tema de industrialización.

2. Faldas.
TEJIDOS DE FORRO
Los forros sintéticos son los más usuales, pero algunas telas pueden exigir algo diferente.
Una lana de calidad, semi-gruesa o gruesa, queda mejor forrada con seda, mientras que las prendas de
algodón e hilo, necesitan de frecuente lavado, deben forrarse con linón o batista de algodón.
T F T F
T F T F
T F
TELA
FORRO
BAJO
T F

2. Faldas.
ESTUDIO DEL PROTOTIPO EN DISTINTOS TIPOS DE FALDAS
Las faldas tienen una parte importante de prueba, y para ello, hay normas a seguir que no le serán
difíciles si contemplan la figura delante del espejo, observando breves instantes la silueta.
MARCAS ESPECIALES PARA FACILITAR LA ADAPTACIÓN
Una vez cortadas las secciones del delantero y trasero y transferidas las marcas usuales del patrón,
marque la línea vertical del centro del delantero y trasero (si no hay costuras) a lo largo del doblez con una
solo línea de hilván. Pase una línea horizontal de hilván entre los piquetes de la cadera del delantero y del
trasero.
LISTA DE COMPROBACIÓN PARA PRUEBA
 Aspecto general. La falda cae con las líneas centrales de trasero y delantero perpendiculares al
suelo (es fácil comprobar si se han aplicado hilvanes).
 Cintura ceñida. Pero no apretada, debe tener 1 cm de holgura aproximadamente.
 Nivel de cadera. Ceñida, pero con holgura suficiente.
 Bajo. Paralelo al suelo.
 Pinzas. Siguen la curva del cuerpo y llegan hasta 2 cm antes de la parte más ancha de las
caderas.
 Pliegues y abertura. Bordes bien marcados que coinciden al permanecer de pie en reposo.

2. Faldas.
Falda recta
Para el corte y prueba de una falda recta tendremos en cuenta al colocar el patrón sobre la tela, que
el centro de delante y centro de detrás vaya colocado al recto hilo.
Falda con vuelo (nesgas, vuelo natural, evasé)
El procedimiento de la prueba es el mismo que el descrito anteriormente en la falda recta,

solamente a que al dar la forma a los costados queden picos en el bajo, debido a que esta parte de
la falda va cortada al bies.
Para este caso, una vez probada y comprobada la parte superior, solo se tiene que arreglar
subiendo todo lo necesario, desde el punto recto de los bajos, que desvía el género haciendo pico.
Falda acampanada (capa o ½ capa)
Se marcará el recto hilo en delantero y trasero coincidiendo con la urdimbre del tejido.
Las faldas acampanadas presentan el tejido en diferentes direcciones, la parte inferior casi siempre
presenta colgaduras y picos en el lado donde el tejido está cortado al bies, tendremos en cuenta
esta anomalía antes de proceder al redondeo. En el punto mismo del bies cogemos una pinza
alargada siguiendo la línea de cadera, recogiendo en esta pinza todo el género que pudiera
presentar el pico inferior de la falda. Este procedimiento de realizar una pinza en el mismo centro de
la cadera y en el mismo punto que se presenta el bies del género, es muy importante realizarlo,
pues sin ésta modificación no se lograría un redondeo completo.
Falda con pliegue
Si se tiene en cuenta de que el fondo del pliegue no tropiece con el otro pliegue que forma la falda, el
resultado del plegado será perfecto.
Se debe procurar que en la parte más saliente de la cadera no quede demasiado flojo; el procedimiento a
seguir será bajar un poco más la falda por la cintura hasta encontrarse el punto adecuado del ancho de la
cadera. Este mismo procedimiento se seguirá si la falda queda demasiado estrecha en cadera. Al realizar
el dobladillo de estas faldas, se tendrá en cuenta, en la parte inferior del pliegue, de subirlo un cuarto de
cm para que una vez terminado el dobladillo, el pico de los pliegues interiores no salga.
En algunas faldas con vuelo (evasé, vuelo natural, nesgas) y dependiendo del tejido, convendrá colgar la
falda durante unas horas para que el bajo, en la zona donde va el bies, se estabilice para proceder a
igualarlo.

2. Faldas.
GUÍA DE PRUEBAS DE FALDA RECTA
ARRUGAS A LA ALTURA DE LA CINTURA (FIGURA 1)
La bajada de cadera es más corta que la dada en el patrón. El exceso de tela forma pliegues
horizontales alrededor de toda la cintura.
Solución: Rectificar la bajada de cadera. Eliminar el exceso de anchura que pudiera haberse producido en
las costuras laterales y en pinzas.
FIGURA 1
ARRUGAS EN EL CENTRO DELANTERO, A LA ALTURA DE LA CINTURA (FIGURA 2)
Espalda hundida. Esta zona hundida produce arrugas en el centro.
Solución: Bajar el nivel de la cintura por el centro del trasero.
FIGURA 2

2. Faldas.
CINTURA MUY APRETADA (FIGURA 3)
La cremallera no cierra y los botones tiran.
Solución: Modificar el ancho, a la altura de la cintura, en disminución hasta la bajada de cadera y rectificar
cinturilla.
FIGURA 3
CINTURA ANCHA (FIGURA 4)
La cinturilla demasiado floja hace que toda la falda se deslice hacia abajo.
Solución: Meter, en los costados, en disminución hasta el nivel de la cadera. Rectificar la cinturilla.
FIGURA 4

2. Faldas.
TIRA POR DELANTE (FIGURA 5)
Vientre prominente. La falda tira por delante formando pliegues bajo la cintura. Los costados
laterales se desplazan hacia delante y el bajo delantero respinga.
Solución: Saque las costuras laterales y central (conviene poner costura en el centro) del delantero
sobre el nive de las caderas en disminución hasta la línea de las caderas en disminución hasta la
línea de bajada de cadera. Quizás convenga subir en la línea de cintura. Acortar pinzas.
FIGURA 5
TIRA EN EL TRASERO (FIGURA 6)
Nalgas anchas. La cintura y bajo respingan por el trasero. Esto sucede también a la altura de las
caderas distorsionando la parte superior.
Solución: Saque las costuras laterales y central, si se tiene, del trasero a la altura de cadera en
disminución hacia la cintura y hacia el bajo. Acortar pinzas.
FIGURA 6

2. Faldas.
FORMA BOLSAS EN EL TRASERO (FIGURA 7)
Nalgas planas. Tenemos demasiada holgura detrás.
Solución: Rectificar el patrón metiendo en las costuras laterales, a la altura de la cadera en

disminución hacia la cintura y por debajo de la cadera.
FIGURA 7
HUESOS DE LA PELVIS PROTUBERANTES (FIGURA 8)
Esta característica solo suele notarse en prendas entalladas provocando la formación de

tiranteces en la parte delantera de éstas.
Solución: para corregir el defecto, deshacer las costuras de las pinzas y los costados. Prender las
pinzas para adaptar la prenda a todo el contorno; si con ello se reduce el contorno de la cintura,
“sacar” las costuras de los costados. Rehacer estas y las de las pinzas. Transferir la rectificación a
la parte correspondiente del delantero del patrón.
FIGURA 8

2. Faldas.

2. Faldas.
OTRA INFORMACIÓN Y DISEÑOS

2. Faldas.

2. Faldas.

2. Faldas.

2. Faldas.

2. Faldas.

Faldas

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2.

DEPARTAMENTO DE TÉXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

CICLO SUPERIOR DE PATRONAJE Y MODA

 Definición y tipos de falda

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 2

DEFINICIÓN Y TIPOS DE FALDA

 Recta. Falda con el mismo ancho en toda la prenda.

 Abocinada. Falda que se ensancha en el bajo.

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 3

vuelo natural o evasé

recta con tabla y

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 4

Con godets o con cuchillos

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 5

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 6

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 7

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 8

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 9

NORMALIZACION LARGOS DE FALDA

MICRO 1,9/10 ESTATURA 7ª CERVICAL

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 10

1. Delantero. Pieza frontal de una prenda de vestir.

1. Línea auxiliar cintura. 5

1–2 Línea Central o Lomo

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 11

PATRÓN BASE DE FALDA “SENCILLO”

Medidas para falda:

Normas de Trazado Delantero

Normas de Trazado Trasero

Igual trazado, excepto la profundidad y longitud de la pinza.

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 12

PATRÓN BASE DE FALDA RECTA “Sistema Camps”

Normas de Trazado Delantero

Normas de Trazado Trasero

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 13

.DE TUBO EVASÉ (LIGERA)

Entrar de 1 a 3 cm en la línea de bajo y unir Sacar, en línea de bajo, aproximadamente 1/10

DE PLIEGUE CENTRAL TUMBADO PLIEGUE ENCONTRADO O FUELLE.

Se da el valor del pliegue (4 a 5 cm Se prolongará como en la anterior, pero el

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 14

VUELO NATURAL VUELO NATURAL (AJUSTADO EN CADERA)

.Prolongando el centro de la pinza hasta el Prolongando el centro de la pinza hasta el bajo,

Se dividirá el patrón en tantas partes como pliegues se deseen.

Cortando por las prolongaciones se dará el ancho del pliegue deseado.

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 15

Prolongamos el vértice de la pinza hasta la

Vaciando la pinza, se cerrará haciendo coincidir

FALDA DE VUELO NATURAL CON CANESÚ

Partiendo de la falda de vuelo natural, marcaremos el canesú a la altura que se desee y

Falda de vuelo natural Falda de vuelo natural

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 16

FALDA DE NESGAS PARTIENDO DE LA FALDA FALDA DE NESGAS O QUILLAS

C – C’ = Medida variable, dependiendo del

.FALDA DE QUILLA Y EVASÉ EN LOS LADOS

Partiendo de la quilla o nesga, se coloca la medida de 12

FALDA DE QUILLA CON GODETS

Se realiza siguiendo los mismos pasos que en el anterior, pero en

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 18

FALDA DE QUILLA CON GODETS (otra

 Godet de pico o cuadrado

FALDA DE GODET POSTIZO

La transformación se realiza a partir del patrón

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 19