Fernando 0.

Assuncao

PILCHAS CRIOLLAS
 DEL MISMO AUTOR
por nuestro sello editorial
Fernando 0. Assuncao
EL CABALLO CRIOLLO

PILCHAS
CRIOLLAS
Usos Y COSTUMBRES DEL GAUCHO

Ilustraciones de Federico
Reilly

Emecé
 A mis queridas hijas Margarita y Cecilia, flores de
un amor con tres hondas raíces: Dios, Patria y
Familia, dedico este ensayo de exaltación de nuestro
pasado, como mensaje de fe y esperanza en su
presente que será nuestro futuro...
F.OA.

Emecé Editores S.A.

Alsina 2062 - Buenos Aires. Argentina
editorial@emece.eom.ar
www.emece.com.ar

Copyright© Emecé'EditoresS.A., ¡991

Diseño de tapa: Eduardo Ruiz Fotocromía de tapa: Moon Patrol S.R.L. En

la tapa: Emeric Essex Vidal, Estanciero a caballo (acuarela), 1818. Museo
Histórico Municipal de Montevideo. El gaucho aparece-vestido con un
traje prestado por don Pedro Trapani. 4a impresión: 2.000 ejemplares
Impreso en Talleres Gráficos Leogral S.R.L.. Rucci 408, Valentín /Usina,
junio de 2000
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la
autorización escrita de los titulares del "Copyright", bajo las sanciones
establecidas en las leyes, la reproducción
parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento. incluidos
la reprogratía y el tratamiento informático.

IMPRESO EN LA ARGENTINA / PRINTED IN ARGENTINA

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723
I.S.B.N.: 950-04-1121-0
27.102
 DOS PALABRAS

Rever la propia obra siempre es un privilegio. Satisface reexaminar

conceptos, ideas, temas. Cuando, además, esta revisión es consecuencia de
que el trabajo ha recibido el favor del público, en forma continuada y muy
especial, y en consecuencia merece una nueva edición, agotadas las
anteriores, el sentimiento es de satisfacción. La íntima satisfacción de haber
cumplido, cabalmente, con un propósito: el de transmitir, adecuadamente,
conocimientos y vivencias. Participar a los demás, hacerles entrega, del fruto
de investigaciones y estudios de muchos años y muchos desvelos y recibir la
compensación, impagable por cierto, de esa recepción positiva, alentadora de
nuevos esfuerzos.
Pilchas Criollas, recibió, en el momento de su primera edición, el
máximo galardón, como Ensayo Edito, en los concursos del Ministerio de
Educación y Cultura del Uruguay y de la Intendencia Municipal de
Montevideo. Pero no fue nunca una obra escrita sólo para los orientales, sino
para los rioplatenses en general, involucrando en la denominación, también a
los hermanos brasileños riograndenses, que con los argentinos y los
uruguayos comparten al gaucho, a sus usos, costumbres, orígenes y modos
culturales. Repertorio material y espiritual de bienes que nos asemejan y,
también, en los pequeños detalles costumbristas, nos diferencian. Todo eso,
con profundo cariño por ese protagonista gaucho, fue puesto en las "Pilchas",
como una suerte de adelanto a los tiempos que ahora afrontamos. Por eso,
nadie como el propio autor recibe con mayor alegría esta nueva edición de
Pilchas Criollas, impulsada por un sello de tanto prestigio internacional
como EMECÉ, y espera que sigan haciendo camino en la receptividad de los
cultores de nuestras tradiciones y del público que desea conocer mejor las
cualidades, las esencias, el ser y el quehacer de lo sencillo, hombres y mujeres
rurales de esta privilegiada región de la tierra, de las pampas inmensas, las
praderas fértiles y los ganados abundosos, y puedan así apreciar esa fraterna
unión a que hice referencia en el reconocimiento de prendas y usos comunes,
en una viva corriente simpática de unión espiritual.

El Autor - 1992
 Como no hemos de estudiar la historia ajena para
formar nuestro rol de nación, sería útil conocer la
nuestra a fin de no dar lugar a que de fuera nos
impongan una lección que nos humille...
Juan M. Blanes
Pisa, 2 de diciembre de 1900.

PROLOGO DE LA
PRIMERA EDICIÓN

Como pórtico de este trabajo, que aspira a mostrar aspectos

fundamentales de la cultura propia de nuestro país, de sus gentes, incluso en
sus diferencias caracterizantes que la distinguen en la gran cuenca gaucha, en
el gran vientre verde sudamericano bañado por el sistema del Plata y el
Atlántico, área que compartimos con argentinos (entrerrianos y correntinos) y
brasileños (riogran-denses), hemos puesto parte de una carta, inédita hasta hoy,
del doctor Elias Regules al doctor Pedro Figari. Esto es, del fundador del
movimiento tradicionalista o criollista, en el Uruguay y en América del Sur, a
Figari, uno de los hombres más notables que ha dado nuestra nación: un
humanista, filósofo, jurista, escritor y pintor, pero, por sobre todo, uno de los
hombres que mejor vio al país y definió el concepto de nacionalidad oriental.
Pensamos que con sólo ese pórtico bastaba, de sobra, a justificarse
nuestro esfuerzo y el reconocimiento que significa esta edición.
Si para alguien no fuera así, o quizás por reafirmar ideas que
consideramos capitales en la hora que vivimos como nación, internamente, y
en nuestra relación con los países hermanos de América y el resto del mundo,
vamos a agregar algunos conceptos, sobre lo que consideramos como valor
trascendente de este tipo de investigaciones y ensayos.
Hemos dicho que nuestro país, el más pequeño territorial-mente y el más
joven en el tiempo en disfrutar de la independencia como nación soberana en el
continente, tiene, no obstante, antecedentes culturales e históricos (por
consiguiente aval moral y espiritual) iguales o mayores que cualquier otro, a
gozar o a reclamar el derecho al goce pleno, total, sin cortapisas, sin títulos
diminutorios de "país péndulo", "país tapón", etc., de esa autonomía.
Autonomía individual, diferencial, que lo hace ser, indisoluble, infusionable, a
despecho de su numéricamente pequeña población, máxime frente a los
volúmenes de la gigantocracia de las masas, que manejan las super potencias
materialistas, sean las de la dictadura burócrata marxista oriental, o del
capitalismo liberal demócrata-formalista occidental.

11
 Basados en ello es que consideramos oportuna la cita del pensamiento, de
los rumbos, trazados con su actividad creativa y vital, por los brillantes
integrantes de una generación de orientales que debieron enfrentar una
coyuntura histórica con una problemática esencial muy semejante a la actual.
Porque ese modelo resulta muy apto para nuestras necesidades vitales de hoy,
como nación que debe y desea reafirmarse como lo que es, como un organismo
social con personalidad propia e inconfundible más allá del fraternal
acercamiento con los pueblos hermanos y vecinos, con raíces comunes, con
orígenes semejantes; más allá de una integración que propiciamos en lo que
significa de mejoramiento de las condiciones de existencia y coexistencia. Por
eso entendemos valiosa la cita, el reencuentro cognoscible con aquella
generación que, frente a un país que en su tiempo necesitaba definirse, en su
aspecto material-político como nación estable y organizada, y frente a una
sociedad que debía reencontrarse con sus esencias culturales, para no ser
llevada por el viento o soterrada por la avalancha de una masiva migración
europea — positiva por lo laboriosa y porque básicamente pertenecía a
nuestros mismos radicales espirituales y de cultura: cristianos, latinos,
occidentales — generación decimos, que se irguió altiva, nacionalista, casi
chauvinista, y no le tememos al vocablo. Y lo hizo unánimemente, a despecho
de las discrepancias ideológicas que en otros aspectos, muchos de los hombres
que la integraban mantuvieron entre sí. Fue en apariencia un antigringuismo
casi visceral, pero en realidad era un pro-uru-guayismo de la mejor estirpe.
Integraron aquel grupo brillante: Zorrilla de San Martín, Bla-nes, Latorre,
Rodó, Acevedo Díaz, Reyles, Ordoñana, Regules, Lussich, José Pedro Várela,
Florencio Sánchez, Vaz Ferreira, Fi-gari, y una larga y rutilante lista de
etcéteras.
Hoy, como entonces, se hace imperiosamente necesario cultivar y
fomentar un patriotismo sano, vital, vigoroso, auténtico, constructivo, viril,
optimista, sólidamente apoyado en las tradiciones espirituales y culturales que
definen nuestro ser como nación, en el pleno conocimiento de esas tradiciones
y en la consciente participación e integración a ese ser.
Orgullosos de formar parte de él, sin la vanidad agresiva del fanatismo,
que es, paradojalmente, la presa más fácil de otros ismos que la excitan y se
valen de su superficialidad materialista para inducir a los más- graves desvíos,
que terminan en los peores renunciamientos y caídas, de los valores que se
decía defender o exaltar.
Por eso, a modo de positiva respuesta a la carta de Regules que usamos
como pórtico, vamos a transcribir fragmentos de una del doctor Pedro Figari a
Zum Felde:
12
Para mí, poco o nada cuenta lo que se haga en el trillo ajeno; es en el
surco propio que debemos sembrar, para que sea nuestro y legítimo el fruto.
Justamente, lo que no nos permitía ver claro era que mirábamos nuestra
leyenda, nuestro ambiente, nuestras tradiciones y demás elementos nativos
bajo el prisma egipcio, griego o romano. Recuerdo la resistencia que nos
ofrecían los artistas nuestros cuando trataba de interesarlos en nuestros
caminos. Se encogían de hombros, como si dijera una necedad. "Si aquí no
hay paisaje; no hay asuntos; no hay carácter, nada hay". Claro, no había lo
que ellos buscaban, esto es, el carácter ajeno. ¡Y cómo había de haberlo!...
Precisamente por eso es que tiene, y bien acentuado, su carácter propio, o sea,
lo mismo que es preciso comprender hondamente, para idealizarlo y
transportarlo al arte.
Sí pecho a pecho hubieran de medirse un criollo con un romano, un
griego o un egipcio, ¿habríamos de tomar boletos al extranjero? ¡De dónde!
No sólo sería inverosímil, sino ridículo y expuesto a hacernos perder. Es
criterio colonial ése: ni colonial siquiera, puesto que ya en esos días iniciales
se vio la gran garra emancipadora, autónoma, en los que se alistaron
formando las legiones que ofrecen hoy al mundo una esperanza grande, que es
preciso no defraudar.
Por de pronto, una raza, pueblo o persona que no toma contacto consigo
mismo, está en berlina, y nada serio ni fecundo deja esperar. Es una forma
automática que acciona con brazos ajenos, y sin cabeza ni criterio, que es lo
peor.
En dicha gestión, es cierto que hay graves dificultades. Se corre el riesgo
de empequeñecerse en lo lugareño; o, al revés, de inflar ranas, para que
parezcan bueyes; pero no es el riesgo ni la dificultad lo que ha de amedrentar
a un pueblo que quiere presentarse como tal, dignamente, sino al contrario: es
preciso reducir los obstáculos y edificar sobre sus cenizas, para que la obra
sea fuerte, triunfal y meritoria.
Nosotros hemos comenzado por sonreír de nosotros mismos, de nuestra
tradición, de nuestro ambiente, sobre los tiempos heroicos, magníficos,
gloriosos, humeantes aún. Se comprende. Iban llegando italianos y españoles,
hablando de las grandezas de sus tierras, y al comparar el Cabildo con el
Escorial, y la Matriz con la Catedral de Milán, había que sonreír
piadosamente. Pero, Fran-kliti, cuando vino al Viejo Mundo en embajada, al
notar que miraban su calzado, y sus ropas con maliciosa ironía, dijo más o
menos esto: "Cierto; todavía nuestras industrias nacionales están así, pero,
tranquilícense Uds., no se tardará en mi país en elaborar paños y cueros tan
buenos como los de Uds. sino mejores". Esto es dignidad y es patriotismo.
13
 En este sentido es menester dirigir la mentalidad y la ética de los pueblos
nuestros, si estamos anhelosos de eficiencia, en vez de conformarnos con
darnos corte con lo que hacen los demás; ¿no le parece?
Desde aquí creo vislumbrar un profundo anhelo en este orden de ideas,
en mi pueblo...
(Revista "La Pluma". Volumen III - Noviembre de 1927. Páginas 29 y 30. Carta de
Pedro Figari a Alberto Zum Felde, fechada en París, Setiembre de 1927).
Como un homenaje a aquella generación de orientales, hemos puesto,
como acápite a diferentes temas y capítulos, versos de "Los Tres Gauchos
Orientales" de Antonio D. Lussich, que hacen referencias a las pilchas.
Fórmula para contribuir a un mejor conocimiento de esa obra matriz de nuestra
poesía gauchesca, y reconocimiento a aquel hombre, que habiendo llegado a
ser un revolucionario que empuñó las armas en defensa de sus ideales, fue, ante
todo, un constructor de la Patria, nunca un destructor, y nos legó como
maravilloso símbolo de su actitud de sembrador fecundo, el parque y bosque
de Punta Ballena.
Por último, el que quizás debimos señalar como primordial mérito que
agregamos a las informaciones e hipótesis, recopilaciones documentales y
observaciones que constituyen nuestro trabajo, que calificamos, sin ambages,
de la mitad más atractiva de este libro, las ilustraciones, que especialmente
como parte de esta obra, ha realizado con su reconocido oficio, capacidad
técnica y buen gusto, el artista compatriota don Federico Reilly que, en
consecuencia y con verdadero orgullo, consideramos asociado a este sincero
esfuerzo destinado a que nuestros compatriotas y los extranjeros conozcan
mejor los aspectos más llamativos de mayor valor económico-funcional, más
pintorescos, más caracterizantes y más emotivamente íntimos del devenir
cultural de nuestro pueblo rural, el más olvidado, humilde y a la vez auténtico y
sólido cimiento y baluarte de la nacionalidad.
Fernando O. Assuncao
diciembre de 1975
Año de la Orientalidad

Digamos, para finalizar, que a cualquier mérito que, como investigación

sistémica y comparada, y planteo de hipótesis inéditas sobre un tema de
conocimiento de formas culturales, nacionales y regionales, pudiera tener este
ensayo, agregamos los, innegables, de dar a conocer íntegra, una interesante
correspondencia del poeta nativista sanducero, Juan Escayola —que con el
seudónimo de "Juan Torora" integra el positivo acervo de las letras nacionales
con su libro "Cansera de Tiempo", siendo autor de la exacta hipótesis
etimológica sobre el origen de la palabra gaucho, que dimos a conocer en
nuestra obra "El Gaucho", de 1963— correspondencia comentando a Vicente
Rossi, los artículos que, entre 1933 y 1935 publicara en La Prensa de Buenos
Aires, un por entonces joven especialista argentino, Justo P. Sáenz (h.), que
fueron la base, nada menos, de su obra cumbre "Equitación Gaucha en la
Pampa y Mesopotamia" que, cinco ediciones mediante, consagró a Sáenz
como un experto en la materia, de relieve internacional.
Agregamos también, la transcripción de una carta de Juan M. Blanes, muy
graciosa y finamente ilustrada por él, con minuciosa descripción del vestuario
y apero del gaucho "porteño", hacia mediados del pasado siglo. Carta cuya
copia fotostática poseemos merced a la especial gentileza de nuestro buen
amigo y también especialista argentino don Juan W. Maguire, y que si bien ya
edita, sigue siendo muy poco conocida y de un interés que casi resulta obvio
destacar.

15
14
 "... estando en el citado Puesto del Ponaijte. bio bajar
el que declara un jinete por una cuchilla y a fin de
reconocerlo y que no sospechase había Partida
dispusieron mandar un Blandengue disfrasado en trage
de Caucho-. etc.". Guardia del Pilar del Cerro Largo
31 de mayo de 1798.

INTRODUCCIÓN

Dos palabras forman el título de este ensayo. Un substantivo y un

adjetivo. Y pensamos que resultan suficientemente explícitas para hacer
necesarias más aclaraciones sobre su significado o para que resulte
comprensible el tema así rotulado. No obstante, como siempre hemos
sostenido que nada es obvio, vamos, escueta y simplemente, a dar el
significado de ambos vocablos, que justifica, claramente, su elección para
titular este trabajo. Y vamos a hacerlo valiéndonos, nada menos, que del
"Vocabulario Río Platense Razonado", de nuestro, ilustrado compatriota
—gallego de nacimiento— el Dr. Daniel Granada, otra destacada personalidad
de nuestra sociedad finisecular. (Segunda Edición, con prólogos críticos de
Alejandro Magariños Cervantes y Juan Valera, Imprenta Rural, Montevideo,
1890).
Dice Granada (pág. 319): "PILCHA, F.- Prenda de uso", y (pág. 162 y
163): "CRIOLLO", lla, adj.- Dícese del descendiente. de extranjeros, no siendo
americanos, nacido en las regiones del Plata. U.t.c.s. - Aplícase a los animales
o productos que, procediendo originariamente de regiones no americanas,
han venido a ser como especíales de las del Plata, por cualquiera
circunstancia que los distinga de los extraños".
"En Salva, también con aplicación á cosas".
Si mucho se ha dicho y sobre todo escrito sobre el gaucho, como tipo
humano, dentro de ello muchas páginas han sido dedicadas a su especial modo
de vestir. Pero si en el estudio del hombre han sido más los errores que los
aciertos, productos en su mayoría de una visión restringida, parcial y unívoca
de su origen y proceso, confundiendo lo real con lo literario o legendario,
cuando no subjetivándolo desde un ángulo sólo histórico; en el tema de
costumbres y vestuario, se han cometido parecidos errores. Mirándolo
aisladamente, sin tener en cuenta su carácter de producto axial de la cultura
vacuna de las grandes áreas verdes de la cuenca platense sudamericana,
destacando o extasiándose más en el pintoresquismo de los detalles, que
haciendo investigación comparada, que permitiera conocer los orígenes, los
porqués de los usos y de las prendas.

17
 Lo dicho vale no sólo para el hombre y su ajuar, sino también para su
mujer o circunstancial compañera, no por en apariencia secundaria en una
sociedad masculina cuantitativa y cualitativamente hablando; y para las
prendas del caballo, los útiles de trabajo, las armas; el reducido repertorio de
bienes del hogar (si se puede llamar tal al rancho), etc.
No sólo los trabajos que he realizado en la investigación del gaucho, tanto
en nuestro territorio como en el Sur de Brasil y litoral-pampeano argentino, en
conjunto su gran área de origen y dispersión, sino aquellos comparados,
respecto de otros tipos de jinetes popularess de América, en Chile, Perú,
México y, particularmente, el primitivo vaquero del Oeste hispánico en los
Estados Unidos de Norte América —antecesor del cow-boy—, me permiten
afirmar, sin dudas, que para poder explicar y comprender la evolución del
vestuario y usos en nuestro medio rural desde el Siglo XVIII hasta la
actualidad, es imprescindible tener en cuenta factores propios de la cultura
general del medio que son esencialmente comunes a todas las naciones
hispano-americanas y otros, particur lares, que son los tics o modos
característicos de la formación regional y aún de la nuestra, nacionales, tan
importantes como aquellos.
GENERALIDADES.— Entre los factores generales de mayor
trascendencia, vamos a señalar en síntesis muy apretada:
1.°) El carácter de provincia ultramarina o colonia de España, de nuestro
territorio, hasta la segunda década del Siglo XIX.
2.°) El carácter general hispánico de la formación cultural de la América
española, con desaparición de los tics o modos provincianos y regionales,
propios de España.
3.°) La formación de la sociedad hispanoamericana, en los niveles
populares en general y, especialmente, en los ambientes rurales, sobre la base
de gentecillas del bajo pueblo español y mucha gente de otras regiones de
Europa que estaban entonces integradas a aquel enorme Imperio (p. ej., Alta
Alemania, Flandes, Italia). Mayoritariamente soldados y marineros, algunos
enrolados voluntarios como aventureros que eran, en busca de horizontes
nuevos y fortunas más o menos fáciles. Luego muchos indultados por
vagabundos y malentretenidos, y otros delitos menores. Y la mestización, más
o menos activa, con los indios locales y aporte de los bienes culturales propios
de éstos, más lo que, aún en menor grado, pudo influir, en algunos aspectos, el
negro, inmigrante forzoso, traído para servir de esclavo, desde su África natal.
4.°) Los lentos medios de comunicación entre Europa y América, que
hacían llegar tardíamente, los cambios de la moda.
18
5.°) La influencia creciente, como centros de difusión de modas, de las
primeras super-urbes de Europa: París y Londres, respectivamente en lo
femenino y masculino. La primera, París, desde 1700 (advenimiento de los
Borbones al trono español) justo cuando se inicia la colonización humana de
nuestro territorio, influyendo claramente sobre España y sus colonias. La
segunda, Londres, por su creciente poderío militar, marítimo y comercial
(consecuencias recíprocas unos respecto de los otros); de ahí su influencia
relativa en lo referente a la moda y usos, principalmente masculinos, desde el
reinado de Carlos II en adelante.
PARTICULARIDADES.— Entre los factores particulares regionales o
nacionales, que habrán de influir claramente en los caracteres de nuestra
cultura rural y por ende en los usos y modos de vestir de sus gentes, hemos de
señalar:
1.°) La entrada de los ganados antes del establecimiento de los europeos
en poblaciones organizadas en nuestro territorio. Causa primera y
fundamental para la formación de una cultura regional de características muy
propias, la cultura vacuna del litoral platen-se, cuya región central fue,
precisamente, la antigua Banda Oriental, de la que nuestro actual territorio era
el epicentro.
2.°) Lo tardío de la colonización humana, de ese mismo territorio. En
1680, establecimiento portugués de la Colonia del Sacramento; desde
1724-26, población militar-civil española, de Montevideo. Ambas
característicamente ciudades-puertos, de personalidad castrense y mercantil,
que dejan vacío el interior a sus espaldas, a lo sumo, propendiendo al
super-latifundio del reparto de tierras en "estancias".
3.°) Esa misma dualidad de origen (hispano y lusitano), que traerá como
consecuencia duras luchas militares de origen político por la fijación de
límites y derechos entre ambas potencias conquistadoras que darán un
carácter eminentemente fronterizo a nuestro territorio y población, con
interpolaciones idiomáticas, entre otros fenómenos de interrelación cultural,
característicos.
4.°) Hay que sumar a esa doble precipitación humana de origen luso y
español, la presencia al norte del territorio de los establecimientos misionales,
verdaderos e importantes pueblos de tan sui-generis- organización social, de
los Jesuítas, agrupando indios de cultura guaraní, que, primero por razones
económicas (dispersión, pastoreo y recogida de ganado para su consumo), y
luego en razón de un conflicto militar, consecuencia también de aquella vieja
lucha de límites entre las dos Coronas íberas (la Guerra Guaranítica) y de la
expulsión de los jesuítas, habrían de adentrarse en nuestro territorio,
incidiendo como un nuevo ingrediente, en la definición de la cultura rural
(1756-1768).
19
 5.°) Por las varias causas anteriormente apuntadas, una sociedad y
población mayoritariamente masculina, no sólo en número, sino en carácter, en
particular en las campañas, sólo transitadas, al comienzo de la época colonial,
por hombres sueltos dedicados a la caza de ganados vacunos y grandes redadas
de yegunos y mulares; hombres sin hogar ni familia, y, como señalan los
documentos coetáneos, sin ley y sin Dios. La mujer es muy escasa en la
campaña, sobre todo la mujer blanca.
6.°) La ausencia casi total de influencias o herencias de las culturas
indígenas locales, sólo explicable por el muy escaso número de la población
aborigen en nuestro territorio al comenzar la conquista, apenas unas 4 a 5.000
almas en total, divididas en varios grupos étnicos y lingüísticos (charrúas,
minuanes, guenoas, cha-naes), aunque de similar condición cultural
(cazadores-recolectores nómades, del mesolítico), con carencia de expresiones
tan importantes de la cultura como la metalistería, la tejeduría; los cultivos y
labranzas; la cría de animales domésticos, la talla de madera (la ausencia de
grandes bosques también lo explica); muy poca y elemental cerámica, sin
arquitectura y sus artes derivadas (labrado de la piedra, etc.).
7.°) La pobreza original de las poblaciones de nuestro país, y la mayor
aún, si cabe, de su ámbito rural.
LAS DIFICULTADES.— Pero a pesar de todo lo señalado, hemos de
destacar, con total sinceridad, las muchas dificultades que existen para lograr
un correcto enfoque del tema, al tratarse por sobre todo, de artefactos y modos
de expresión cultural propios de gentes rurales que por su modo de vida
vagabundo o errático, tomaban los vestidos sin orden alguno y sin seguir,
desde luego, las prácticas sociales y los dictados de la moda, propios de los
habitantes urbanos; ni siquiera las prácticas más austeras, estrictas y
tradicionales que caracterizan a las comunidades agrícolas.
Todo ello unido a un afán por lo colorido, por lo recargado y por lo
espectacular o llamativo, en lo que a los hombres y su vestuario se refiere, muy
propio de quien es el arquetipo cultural de una organización super-patriarcal,
del tipo clan varonil, donde el hombre es el eje y el brazo, en una palabra, lo es
todo y donde la mujer, ocupa un lugar menos que secundario, lo más del
tiempo el de un catalizador dinámico, un excitante apenas.
Clanes varoniles típicos son los constituidos por los ladrones del desierto
en Arabia y Noráfrica, obviamente espectaculares en el vestir masculino;
también lo son los marinos de todo el mundo, y conocido es su afán de
ostentación física que ha tenido y aún tiene sus rasgos más salientes en el uso
de aretes en las orejas y la profusión de tatuajes en torso y brazos; también lo
son y, sobre
20
todo lo fueron, en un pasado reciente (siglos XVII, XVIII y XIX) los soldados,
a los que sólo el desarrollo del uniforme desde Luis XIV en adelante, quitó la
variedad fantástica en el vestir, pero no lo llamativo y acentuante de los rasgos
viriles que fué, y es aún, expresamente buscado en sus trajes, en particular los
de gala o parada. Y no tenemos que olvidar que soldados y marineros, deser-
tores siempre, fueron dos anchas vertientes que nutrieron una buena parte de la
naciente gauchería en el siglo XVIII y la relación o pasaje gaucho-soldado-
gaucho casi sin solución de continuidad, fué un fenómeno permanente y
característico desde fines de dicho siglo hasta fines del XIX, siendo sólo
sustituida, al producirse el cambio cultural regional y la marginalización y
desintegración del gaucho, por la relación paisano a orillero-soldado.
BUSCANDO UN MODELO.— Para que se comprenda mejor a qué nos
referimos cuando señalamos las dificultades existentes para definir el modo de
vestir y costumbres, consecuencia de la cultura propia del medio, del gaucho y
su compañera (cuando la tuvo), vamos a recurrir a una hipótesis ilustrativa,
cuya idea tomamos de un trabajito que el extinto musicólogo argentino Carlos
Vega, presentara en 1958, al Primer Congreso Internacional de
Tradicionalismo, efectuado en nuestra ciudad.
Hemos de imaginar un hombre mental y físicamente desnudo, como un
recién nacido, sin ideas conscientes ni tics culturales de clase alguna, ni vello
ni cabello. Sobre esta base, como sobre una película virgen, podemos imprimir
el personaje que nos plazca, si le dotamos del habla, de las costumbres, los
conocimientos del campo, la cultura propia, en fin, de nuestro medio rural a
mediados del pasado siglo, si le agregamos larga cabellera y no menos largos
bigotes y barba, si lo vestimos con bota de potro, calzoncillos cribados,
chiripá, etc., estaríamos ofreciendo un buen modelo de gaucho. Y, si como en
el Génesis dispusiéramos de la figura de una mujer, como él, carente de toda
particularidad cultural o física, y le injertamos características culturales
semejantes a las de él, pero propias de su sexo, la vestimos con una camisa
basta de lino, de mangas muy cortas y una amplia pollera, al tobillo, de una
tela de poco costo y color vivo, descalza, con una abundante y muy larga
cabellera negra trenzada, tendremos una compañera casi ideal, para el anterior
personaje. Si los colocamos en lo alto de una cuchilla, en el centro de un playo
libre de pastos y malezas, rodeado de un cerco de pitas, junto a dos palenques,
a la sombra del alero de un rancho de adobe, puerta de cuero y techo de paja
quinchada, les habremos dado un hogar, tan característico, tan prototípico
como ellos mismos, pero, nos apresuramos a decirlo, tan falso, o cuando
menos tan pasible de objeciones o de aclaraciones, como ellos mismos. El
hombre no será nunca "el" gaucho, sino cuando mucho "un" gaucho o "un"
paisano (que es parecido
21
pero no lo mismo que el gaucho), pero en determinado lugar, en determinado
tiempo histórico y en determinado tiempo vital (hora del día, día de la
semana), según lo que acaba de hacer, o lo que se prepara para hacer.
Y lo mismo ocurrirá con ella. Y con su habitáculo y los enseres del
mismo, con el apero del caballo, los útiles, las armas.
A cualquier generalización podrá oponerse, con fundamentos, un no, o
cuando menos un pero.
La tercera etapa se corresponde con el período militarista e
institucionalista. Es el fin de los caudillos rurales. La era de la industria y la
tecnificación. El alambrado de los campos. La refinación de las especies de
ganados. El ingreso masivo de "gringos" a la campaña. El desarrollo de la
agricultura. El anti-gringuismo literario y ciudadano. La muerte y la
transfiguración del gaucho, en paisano, en orillero o en matrero. La era de la
bombacha y la bota fuerte. Triunfo del "Remington" sobre la lanza. Es el paso
del saladero al frigorífico.

TRES ÉPOCAS.— Recién ahora, hecha esta aclaración, hemos de

animarnos a entrar de lleno en materia y, tomando como base espacial la
dimensión geográfica del país, en sus áreas rurales, nos atrevemos a ensayar,
como único método para hacer comprensible el tema, como único sistema de
vulgarización inteligible de la cuestión, una división temporal, en períodos
históricos que coinciden, con relativa aproximación, con etapas del devenir
cultural de nuestro medio.
La primera época la haremos abarcar desde el último tercio del siglo
XVIII, (1770-80) hasta el comienzo del ciclo emancipador o período de la
Patria Vieja, entre 1810 y 1820.
La segunda época abarcará desde entonces hasta poco más de la Guerra
Grande y conflictos internos subsiguientes hasta cerca de 1870.
La tercera y última desde ahí hasta la segunda década del siglo actual,
1918-20, diríamos, por fijar una fecha.
El primer período corresponde estrictamente a la desintegración de la
sociedad colonial de acuerdo a los padrones españoles a su definición "criolla"
o nacional, sin dejar de lado las grandes herencias culturales de la Madre
Patria. Es, además, el final de la edad del cuero y el cambio hacia la era de la
carne salada. Es el pasaje de la economía cimarrona a la cría y engorde de
ganados. Es el paso de la bucólica sociedad patriarcalista del coloniaje, a los
conflictos sociales y económicos entre puertos y entre éstos o la ciudad y las
campañas, el inicio de los años ferméntales y de guerras de la independencia.
Es el tiempo del desjarretador y la boleadora.
El segundo responde al período de la conformación o consolidación
nacional. De las guerras civiles. Del caudillismo desenfrenado. El abierto
enfrentamiento por el dominio del país, entre "dotores" y caudillos rurales,
pero no como cuestión económica sino como estrategia político-militar. Es la
edad de la carne salada, del comercio, del comienzo de la inmigración
pobladora europea. Es el tiempo en que el país se despobló de ganados y se
pobló de lanzas.

23
22
 I
PRIMERA ÉPOCA — 1780-1820

1 INTRODUCCIÓN.— Aconsejamos al lector, para una mejor

comprensión del tema, la lectura de nuestra obra "El Gaucho, estudio
socio-cultural". (Ed. Universidad de la República, Montevideo, 1978-79).
Hemos dicho gráficamente, parafraseando el Génesis, que nuestra región,
al comienzo, estaba constituida por unas inmensas praderas verdes, baldías, de
clima templado y abundantemente regadas por cursos de agua, transitadas
apenas por grupos escasos de indios nómades; luego vino el ganado y tras él,
todo.

Pero esta frase se hace necesario aclararla y definir estrictamente qué

ganado y qué fue ese todo que ocurrió después.

El establecimiento periférico a la región que nos ocupa de poblaciones de

blancos o encabezadas por éstos, desde mediados del siglo XVI, a saber, en la
banda occidental, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, Corrientes, y aún ambos
lados de la Cordillera: Santiago de Chile y Mendoza, etc.; al norte, junto a los
grandes ríos, Asunción y los establecimientos de Misiones de los P.P. Jesuítas,
y por el este San Vicente, San Pablo, Laguna y luego el descubrimiento de las
riquezas minerales de Minas Gerais, en el corazón mismo del Brasil, crean dos
movimientos sucesivos y relacionados.

1.°) De aquellos establecimientos del litoral occidental y de las Misiones,

por distintas causas y modos, más o menos naturales o provocados que no es
del caso analizar, se produce la salida, abandono y dispersión de ganados,,
particularmente los mayores de más agresividad y resistencia, que librados al
puro estado fisiológico en condiciones óptimas de ambiente se reproducen de
manera fantástica y llenan aquellas praderas de ambas bandas orientales, la del
.Paraná (hoy Provincia de Entre Ríos) y la del Uruguay (hoy República
Oriental del Uruguay y Estado de Río Grande), de sus hijos, que olvidada la
domesticación se hacen cimarrones o regresados a una condición salvaje y
libre.
Pero, la economía de las sociedades europeas coloniales de ambas
naciones íberas, giraba, en mayor o menor medida, alrededor de los
yacimientos de metales y piedras preciosas del Alto Perú (Bolivia) y Minas
Gerais (Brasil).

25
 2.°) Para estas explotaciones, los españoles primero y los portugueses
luego, necesitaban animales de transporte y carga, fuertes y sufridos, capaces
de andar por las escarpaduras montañosas y terrenos pedregosos; estos
animales, para el europeo eran, naturalmente, los asnos y mejor aún, los
mulares, muías y machos, (aún con el inconveniente de su esterilidad) por
talla, fuerza y mansedumbre. Pero la cría, más o menos natural, de grandes
manadas de mulares, producto de la cruza de asnos con yeguas, era imposible
en las zonas sub-tropicales de Minas, o en las montañas del Ande; en
consecuencia, primero los españoles y luego los portugueses habrían de dirigir
sus miradas hacia las praderas verdes de la cuenca del Plata. Allí estaba el
habitat ideal para esa cría y allí, determinismo fantástico, ya se criaban
naturalmente, en cantidades fabulosas, los animales que ellos precisaban.
Desde Lima y el Alto Perú, antiguos soldados, aventureros y hasta viejos
acemileros en su España natal, provenientes principalmente de aquellas
regiones donde el burro es el gran medio de transporte (Asturias, León, Castilla
la Vieja, Galicia) bajaron al Sur a la búsqueda de las muías, de las que se
formaron grandes arreadas hacia el Norte. Pronto se organizó toda una cultura,
que unía esos puntos distantes del "Virreinato del Perú", a través de una ruta
zigzagueante por quebradas y desiertos del noroeste argentino. La ruta de las
muías. La ruta del agua, como muy acertadamente la llamó don Justo P. Sáenz
(h.), pues iba cosiendo aquellos puntos donde era posible disponer del vital
elemento. A los arrieros se agregarían, pronto, las otras necesidadess del
comercio interno, debido a las prohibiciones de la España de los Habsburgos
que no autorizaban el comercio Atlántico desde Buenos Aires; así los pro-
ductos europeos y otros de la tierra, llegaban desde los Andes hasta el litoral,
por las mismas vías y a lomo de mula y vientre de carretas, y cuero, sebo, trigo,
etc., iban desde el Litoral hacia Lima y Santiago por iguales caminos y modos.
En el centro de aquellas rutas había un punto, una población, Córdoba del
Tucumán, que por su equidistancia relativa con la zona de producción
(praderas templadas del sureste) y de consumo (Litoral del Pacífico y Minas de
Potosí), pronto se convirtió en el gran emporio del comercio de mulares, el
gran mercado o feria de muías. Y lo fue a un punto tal que, su famosa
Universidad se levantó con los diezmos provenientes de tal comercio y se le
llamó, no sin ironía, la Universidad de las Muías. Para quien desee internarse
algo más en este pintoresco tema histórico, le recomendamos la lectura de ese
sabroso libro, auténtica joya del estilo picaresco en nuestra América, que es el
"Lazarillo de Ciegos Caminantes, desde Buenos Aires a Lima" escrito bajo el
Seudónimo de Calixto Bustamante Carlos Inca (a) Concolorcorvo, por Don
Alfonso Carrió de la Bandera, Comisario de Correos y Postas (1773).
26
El lector tal vez se esté preguntando a estas alturas el por qué de tanta
detención en este tema de los arrieros de muías y esta condición cultural. Es
que allí estaba la semilla de los primeros gauchos. Ya en el siglo XVIII (el
XVII fue el del auge de la cultura de la mula), no es extraño ver que los
vagabundos de campo, changadores y gauderios, que andaban cruzando
nuestro territorio, eran Tucumanos, Santiagueños, Mendocinos y hasta
Chilenos, además de Santafecinos y Riograndenses o Paulistas.
Es que lo que podríamos llamar pre-gauchos o ur-gauchos, eran esos
arrieros, productos de esa cultura de la mula, anterior a la del caballo y el
vacuno. Matriz de una serie de coordenadas culturales de la mayor
trascendencia por la impronta y la herencia que habrían de dejar sobre la
gauchería que habrá de suceder a los primitivos acemileros, algunos de cuyos
bienes culturales son, a saber: la bota de potro; el sombrero panza de burra; el
recado — que es en realidad como explicaremos a su tiempo, no una silla de
montar, sino una derivación de las albardas y bastos de los asnos, en
España—; los estribos de madera, llamados de "baúl" o "trompa de chancho";
el freno de goznes, de bocado articulado, para animales de boca dura.,
llamado, precisamente "freno mulero", y el arreador, entre otros.
Para que se comprenda mejor lo que venimos indicando, vamos a
transcribir una descripción de un viajero por el Perú, ya en el Siglo XIX, que
describe a un arriero de muías, con más aspecto de ladrón de caminos que de
otra cosa, cuyo retrato es idéntico al de cualquiera de nuestros primitivos
gauchos:
"Descripción de los arrieros de muías: se van balanceando sobre sus
sillas, fumando su cigarrillo, uno con la vigüela a media espalda, mascando
hojas de coca mezcladas de betel. Su rostro bajo la sombra de un gran
sombrero de paja Guayaquil colocado sobre un pañuelo estampado que le
encerraba los cabellos y le caía en punta sobre la espalda, parecido a las redes
de los majos españoles o a los cubrecabezas de las mujeres de la Provence.
Una chaqueta corta de tela liviana le cubría el busto y sujetaba sus pantalones
de lana gruesa debajo de los cuales aparecían enormes botas de cuero de mula
llamadas "Polainas", formando este calzado de las piernas delanteras del
animal, se preparan así: Se hace un corte a la piel cerca del codillo, después se
va descubriendo la epidermis hacia abajo justo hacia el vaso, que se corta
netamente. La piel es entonces engrasada, salada, limpia (pelada) de una y otra
cara (por dentro y por fuera) y expuesta al sol. Cuando está por secarse, el
arriero la calza en su propia pierna sobre la que se adapta completamente. Pero
a poco ella se moldea, se pliega en el talón y termina siendo una sola con la
pierna del hombre, solamente el dedo gordo queda al descubierto por el corte
practicado cerca del vaso".
27
 Agrega nuestro viajero que, adormilado durante la marcha, sentía a
veces: "Demonios, carajos y puñeteros".
Fueron también estos arrieros de muías los grandes disperso-res de
prendas de origen indígena, como los sombreros blancos de Cuzco (que se
venden en las pulperías de toda la ruta); y de ese mestizo cultural que se llama
manta o poncho, desde Nuevo México, y California hasta la Patagonia y el
Estrecho de Magallanes. Híbrido de la manta y capa españolas (en particular el
capote de la marinería del Mediterráneo, de tantas influencias Norafricanas)
que fue la que le dio el nombre, seguramente, y las prendas similares de origen
indígena, de las que tomaría los gustos y colores, por ser en sus telares que
habrán de fabricarse después de iniciada la colonización.
Y ya que hemos mencionado a la marinería, esa marinería del
Mediterráneo, en la que convergen herencias de no menos de veintiocho
culturas del perímetro de aquel viejo Mare Nostrum, ella, a la que ya
señalamos como una de las grandes vertientes humanas que contribuirá a la
formación de la gauchería en el Siglo XVIII, dejará grandes herencias
culturales en nuestro medio rural, entre las que indicamos ahora, al pasar, las
siguientes: las palabras, rancho (por lugar de abrigo, donde se comía, en los
antiguos veleros de puente abierto); flete, antiguo barco muy veloz, aplicado al
caballo de las mismas condiciones; isla de árboles, ensenada del campo, costa
de un monte o de un alambrado; banda; poncho, ya señalada; los trenzados en
sogas de cáñamo o cuerda, que se transfieren a las tiras de cuero crudo o
tientos; los aretes en las orejas; las largas medias tejidas de color; los
calzoncillos anchos y largos (aunque esta también es herencia rural
provinciana española); el juego de la taba o astrágalo; el pañuelo atado a la
cabeza; los gorros de media o manga, etc.
Dijimos también, antes, que la soldadesca de la conquista, fue otra de las
grandes vertientes que nutrió los orígenes de la gauchería. Y aquí hemos de
detenernos a considerar cuando comenzó esa conquista en el área rioplatense y
de qué origen eran esos soldados.
El 1er. Adelantado Don Pedro de Mendoza, comienza la conquista y
colonización del Plata hacia 1540, con la Primera fundación del Puerto de la
Trinidad y Fuerte de Santa María del Buen Aire. Le acompañaban, además de
españoles, soldados flamencos y alto-alemanes (bávaros). De aquellos
soldados españoles, es decir, de uso militar o de su origen, quedarán a los
gauchos y en los usos rurales de la región, las siguientes herencias culturales,
entre otras: el freno de argolla, con copas y pontezuela, llamado de "candado"
o freno de la jineta, al que nos habremos de referir con todo detalle en su
momento; la jáquima o collar, al que se denominará aquí bozalejo, del mismo
origen del anterior; como las cabezadas y
28
riendas (sólo 2) con placas y pasadores metálicos y el pretal o pechera con las
mismas características; el cinto de faltriqueras llamado luego de "tirador"; los
juegos de barajas o naipes; las carreras de sortijas y los juegos de cañas
(pruebas de agilidad ecuestre herencia de los antiguos torneos de la caballería
española).
De los flamencos, el tipo de cuchillos y dagas y el modo de llevarlos. De
los alto-alemanes, las grandes espuelas que aquí se llamarán más tarde
"nazarenas", "chilenas", y "lloronas", y los estribos, de un carácter también
muy especial, conocidos como de corona y 1/2 corona o de piquería, que más
tarde se llamaron "de campana".
De los usos rurales españoles habrá de heredar, nuestro primitivo
poblador rural: la garrocha o desjarretador, propio de los cuidadores de toros de
lidia; el lazo o reata (también vinculado a la marinería); casi todo su ajuar
personal original: calzones, calzoncillos anchos con cribos y flecos; las
chaquetas, chupas, armadores y chalecos; las fajas y ceñidores; el sombrero
gacho de grandes alas blandas (éste también del gusto de los soldados); el uso
de un gran pañuelo bajo el sombrero, para protegerse del sol, del rocío y del
polvo; las abarcas o botas de potro, ya señaladas a propósito de los arrieros y
todos los elementos allí indicados; la guitarra, vigüela y timple o tiple, llamado
aquí "changango" o "charango"; las chocolateras de cobre batido que se
transforman en calderillas para los troperos; el mortero de madera; el asador,
espeto o fierro; las marcas de ganado, y una larga lista de etcéteras.
De los indios locales tomará un arma y útil de caza que alcanzará en sus
manos el mayor desarrollo y rendimiento: la boleadora, de dos bolas y sin
forrar las piedras, que nuestro gaucho llevará a tres ramales y con retobo,
aumentando su seguridad y eficacia, tanto para la captura de vacunos y
caballares, como de ñandúes, etc. Y el mate, continente y contenido, la bebida
nacional por antonomasia.
2. LA VESTIMENTA DEL CHANGADOR, GAUDERIO Y GAUCHO.—
Y vamos, por fin, a describir la vestimenta del hombre de nuestros campos,
fuera un verdadero gaucho, o su imitador de todos los tiempos, el estanciero, o
por el contrario un simple peón conchabado y casi sedentario. Sin dejar de
repetir, por las razones que apuntamos, lo arbitrario de la solución, nos vamos a
referir a un prototipo y las variantes, como bien lo señalaba Blanes en unos
apuntes, todo es cuestión de más o menos mugre o más o menos rotoso.
29
 Felizmente abundantes son las fuentes documentales escritas a que
podemos recurrir en esta época prácticamente huérfana de testimonios
iconográficos, aunque las acuarelas de Emeric Essex Vidal, pueden bien
asimilarse al vestuario y usos típicos de la misma, puesto que fueron realizadas
entre 1816 y 1819.
Los viajeros, extasiados como los turistas de hoy en el detalle pintoresco,
son los primeros a que vamos a recurrir para obtener una colorida pintura del
tipo y su modo de vestir.
En el "Viaje de las Corbetas Descubierta y Atrevida" al mando del marino
italiano Alejandro Malaspina, que anduvo por estas tierras por 1789, el
naturalista de la expedición, el marino guatemalteco Antonio de Pineda y
Ramírez del Pulgar, en sus apuntes costumbristas, describe así a nuestro
hombre de campo:
"Una bota de medio pie, unas espuelas de latón (bronce) de peso de dos o
tres libras, que llaman nazarenas, un calzoncillo con fleco suelto, un calzón de
tripe azul o colorado, abierto hasta más arriba de medio muslo, que deje lucir el
calzoncillo, de cuya cinta está preso el cuchillo flamenco; un armador, una
chaqueta, un sombrero redondo de ala muy corta con su barbiquejo, un pañuelo
de seda de color y un poncho ordinario es la gala del más galán de los
gauderios...". "Si es verano, se van detrás del rancho a la sombra y se tumban,
si invierno juegan o cantan unas raras seguidillas que llaman de cadena, o el
Pericón o Malambo, acompañándose con una desacordada guitarrilla que
siempre es un timple..."
En "El Lazarillo de Ciegos Caminantes" de Alfonso Carríó, ya
mencionado, se describe el gaucho del siguiente modo:
"Mala camisa y peor vestido, procuran encubrir con uno o dos ponchos".
Por su parte Don Félix de Azara, el eminente naturalista y minucioso
observador, da este retrato de nuestros hombres de campo, en su "Memoria
sobre el Estado Rural del Río de la Plata", que aunque escrita en 1801, tiene
plena validez para los años inmediatos posteriores y anteriores, por las pocas
variantes que sufrió su vestuario por aquellos tiempos:
"Los que son acomodados usan chupa o chamarra, chaleco, calzones,
calzoncillos, sombrero, calzado y un "poncho" que es un pedazo de tela de lana
o algodón fabricado en las provincias de arriba, ancho siete cuartas, largo doce
y con una raja en medio para sacar la cabeza. Y los peones, jornaleros y gente
pobre no gastan zapatos, los más no tienen chaleco, chupa ni camisa y
calzones,
30
ciñéndose a los ríñones una jerga que llaman "chiripá" y si tienen algo de lo
dicho, es sin remuda, andrajoso y puerco, pero nunca les faltan los
calzoncillos blancos, sombrero, "poncho" para taparse y unas botas de medio
pie, sacadas de las piernas de los caballos y vacas".
En la pintoresca "Causa del Ladrón Criminoso contra la Persona de José
Salinas" del año 1797, que se encuentra en el Archivo del Juzgado
Departamental de Soriano y fue publicado en la revista "ASIR", hace ya
algunos años, y que es un notable testimonio de las hazañas de unos matreros
que atraviesan nuestro territorio en busca de caballadas para vender a los
portugueses, se dice, con referencia a una pulpería que ellos asaltan: "tenía
muchos ponchos y gergas porque recién avian venido de Bs. Ayres". Asaltan
también a unos peones y a otro "le quitaron la chamarra, rovaron un chapeado
de plata buena y dos frenos con copas y dos Ponchos Balandranes, un Freno
con copas, unas Espuelas de Plata, dos Pellones Colorados y unas Gergas, y
toda cuanta ropa avía... y un sombrero blanco".
En un sumario instruido en 1785, en el embargo de una tienda (pulpería)
de los alrededores de Montevideo, cuyo inventario se realiza, se señala la
existencia de las siguientes prendas que coinciden con las descripciones
anteriores y van completando la indumentaria del gaucho de la época: "...
ponchos santiagueños de varios colores, calzones de tripe ordinario
encarnados y uno azul, camisas de lienzo de lino ordinario, calzoncillos de
lienzo de Galicia ordinario, de crea y de algodón; Gorros de Pisón azules
(estos eran seguramente gorros de manga pues Pisón es localidad gallega);
sombreros blancos de Panza de Burra... otro entrefino negro, barbijos de seda
negra, pañuelos negros y de colores, ceñidores de seda, bainas de suela para
cuchillos, mazos de cuerda de guitarra, bombillas de lata para tomar mate,
cuchillos desolladores, baieta de la tierra azul, etc".
En el Archivo General de la Nación, también, en Tribunales, Juzgado
Civil de 1er. Turno, año 1799, en el juicio referido a Manuel Cespes (a)
"Valiente" por haber matado a Lorenzo Peña-losa, santiagueño, en una
pulpería, se describe así al criminal cuya captura se solicita: "Alto de cuerpo,
cerrado de barba, pelo largo trenzado, algo trigueño, como español, chaqueta
azul, armador co— lorado, calzón de pana verde, sombrero blanco viejo,
descalzo y con botas de yegua".
También en el mismo Archivo, y en un proceso de fecha 23 de" julio de
1798, iniciado por un grupo de hacendados contra unos "malevos" de la
campaña, ya presos, un testigo al que estos desnudaron en el asalto a una
pulpería, dice que "al verlo sólo en calzoncillos, otro le dio un chiripá o medio
poncho, para que se cubriese".
31

En el año 1802, de un tal Mathías Ribaynera, que prometió casamiento a
Petrona Gómez en Buenos Aires y luego desapareció en la Banda Oriental, se
da la siguiente descripción para su remisión: "Es de edad como de treinta años:
de crecida y gruesa estatura; ojos pardos; color blanco; pelo castaño claro y
poco, algo crespo, y suele frecuentemente traer la cabeza atada con un pañuelo
blanco; su trage chupa y calzón de paño azul, con poncho listado y descalzo;
no tiene oficio, pero su tragin es de Estancia a Caballo".
En el Archivo Provincial de Córdoba, en el año 1782, en un Expediente
Criminal, Legajo 36, Expte. 1, se describen las prendas del imputado: "una
camisa de lienzo usada con sintas azules en los Puños unos Calzoncillos de
lienzo con una guardita arrasgada (quiere decir que eran con cribos) unos
calzones de tripe viejos sin forro y remendados en los fundillos con tripe de
otra clase y con señas de haber tenido charreteras (esto es ligas de galón en las
botamangas), unas Calzetas blancas de lana y una faxa que según él dice era
colorada y vieja, la faxa y calzetas dice que las dio a un Peón de una tropa
puntano por un tiradorcito de Cordovan pintado, y por un poncha que tenía azul
usado...", etc.
En otros expedientes similares del mismo Archivo hay referencias a "un
poncho azul de a peine", y a un fulano que andaba "desnudo, sin camisa, con
unos calzoncillos de bayeta blanca y con un poncho azul hecho pedazos".
Archivo Histórico de Córdoba, Sección Criminal, Legajo N.° 40, Año
1786, Expediente 36 - "Córdoba, Bartolomé. Robos de Hacienda", 1786, dice
uno de los testigos: "También le consta a este declarante que haviendo estado
en su casa Thomas Barrera dormiendo, le robo dicho reo Cordova una chupa
de paño, un sombrero, un pañuelo, una camisa y calzoncillos...".
Ricardo Rodríguez Molas en su trabajo "La indumentaria del gaucho en
los Siglos XVIII y XIX (in Revista de la Universidad de la Plata, Año I, N.° 1)
nos trae las siguientes interesantes transcripciones, en 1799: "Jacinto Chana es
de estatura baja, regordete de cuerpo, pelo grueso y mucho; rizos cortos,
desertor de Blandengues de Maldonado, ojos grandes y mu i vivos, cejisjunto a
el cerrarse, delgada nariz empinada, carrillos llenos de poca barba, pies chicos
calzón azul de paño, armador de terciopelo negro, pon-chillo cordobés azul,
camisa de bretaña gruesa"; otro en el mismo expediente dice así: "chaqueta y
calzones de paño azul, y armador de bretaña y camisa de bretaña gruesa,
poncho santiagueño con el campo amarillo, cinta en la boca de dicho poncho
atisnada azul...". En 1792 de un tal Simón Pérez, heridor de otro, "gaucho de
esta Banda", se dice: "... el vestido: chupa azul, calzones encarnados, espuelas
de plata, bota blanca de gato".
32
Finalmente trae a colación el uso de trenzas en el pelo, por los gauchos, al
transcribir el relató de un testigo de un hecho criminal en 1791: "Le cortaron la
trenza única del pelo con el sable y que tiene presente que este fue Tomás al
decirle: ahora te he de tuzar como caballo...".
Para que no se diga que sólo nos hemos referido a gauchos vagabundos y
más o menos delincuentes, vamos a señalar en esta serie de transcripciones, la
descripción que de Pancho Candioti, el llamado principe de los estancieros de
Santa Fé, patriota artiguísta, hizo J. Parish Robertson, hacia 1810: "Sus atavíos,
a la moda y estilo del país, eran magníficos. El poncho había sido hecho en el
Perú y además de ser del material más rico, estaba soberbiamente bordado en
campo blanco. Tenía una chaqueta de la más rica tela de la India, sobre un
chaleco de raso blanco que, como el poncho, era bellamente bordado y
adornado con botoncitos de oro, pendientes de un pequeño eslabón del mismo
metal. No usaba corbata y el cuello y pechera de la camisa ostentaban
primorosos bordados paraguayos en fino cambray francés. Su pantalón era de
terciopelo negro, abierto en la rodilla y, como el chaleco, adornado con botones
de oro, pendientes también de pequeños eslabones, que evidentemente, nunca
se habían pensado usar en los ojales. Debajo de esta parte de su traje se veían las
extremidades, con flecos y cribados, de un par de calzoncillos de delicada tela
paraguaya.. Eran amplios como pantalones de turcomano, blancos como la
nieve y llegaban a la pantorrilla, lo bastante como para dejar ver un par de
medias oscuras, hechas en Perú, de la mejor lana de vicuña. Las botas de potro
del señor Candioti ajustaban los pies y tobillos como un guante francés ajusta la
mano, y las cañas arrolladas dábanles el aspecto de borceguíes. A estas botas
estaban adheridas un par de pesadas espuelas de plata, brillantemente bruñidas.
Para completar su atavío, el principesco gaucho llevaba un gran sombrero de
paja del Perú, rodeado por una cinta de terciopelo negro, y su cintura ceñida con
una rica faja de seda punzó, destinada al triple objeto de cinturón de montar, de
tirantes y de cinto para un gran cuchillo con vaina marroquí, de la que salía el
mango de plata maciza". Conviene aclarar que ese era el traje "de diario" de don
Francisco Candioti.
Apuntamos que a los sesenta indios guaraníes de las antiguas Misiones,
que trabajaban en las Reales Obras de Montevideo, la autoridad les suministró,
en el mes de marzo de 1780 el siguiente vestuario, a cada uno: "Un chaleco de
Pañete o Cordellate, Un par de calzones de lo mismo, Dos camisas de Uno o
Algodón, Dos pares de Calzoncillos de lo mismo; Un gorro de Pisón
encamado, Un Poncho Cordovés ordinario, Un. cuchillo" (Archivo General de
la Nación, Montevideo, Caja 99, Año 1780, Carpeta 7a., Documento 83,
Buenos Aires).
33
 Entre la lista de los productos que vendían las pulperías de campaña de la
jurisdicción de Montevideo, el año 1788, encontramos los siguientes:
"Ponchos, gergas, calzoncillos, cuchillos, espuelas Amarillas, frenos,
chalecos, piezas de lienzo de algodón, piezas de lienzo de lino, calzones, cintas
de hilera, Botones para Puños, camisas dé lino, Pellones Azules, chalecos
blancos, sombreros, asador, cimpas, coginillos de carnero", etc.
Finalmente vamos a transcribir parte de la "Sumaria Información hecha
de la aprensión de ocho Cargas de Tavaco" por la Guardia del Pilar del Cerro
Largo, el 31 de mayó de 1798, operación a cargo del Cabo de Blandengues
Pedro Amador Fernández y su partida. En las declaraciones de los integrantes
de la partida, dice el Baqueano de la Guardia, Pablo Giles: "...estando en el
citado Puesto de Ponayte bio bajar el que declara un jinete por una cuchilla y a
fin de reconocerlo y que no sospechase abia Partida dispusieron mandar un
Blandengue disfrasado en traje de Gaucho a preguntarle de donde venía y
adonde se dirigía, se encontró el Blandengue con el Jinete que bajaba a el
Arroyo de Sarandí...".
El Cabo Fernández dice: "...biendo por una cuchilla benir un Jinete a lo
que el citado determinó ocultar su Partida, y dispuso se disírasase un soldado en
trage de Gaucho..." (el soldado se encuentra con el jinete arroyo por medio) y
prosigue: "...y preguntan-^ dolé el gaucho a el Blandengue, qué-novedades
havía, y le respondió el soldado no savia ningunas..."; "...y que le preguntó el
Gaucho si havía Partida en el Fraile Muerto respondió el Blandengue que no
que ya se havia retirado, y le preguntó al gaucho qué Baqueano andava en la
Partida le respondió el Blandengue que un Indiecito Regordete, y entonces le
dijo el Gaucho ese será Pablo Giles, a lo que le respondió el Blandengue que
quien era ese Pablo Giles que no lo conocía, y entonces ese mismo gaucho le
dio las señas..."
El Blandengue Benito Cardozo declaró: "... que siguiendo la marcha a lo
de Ponayte donde llegaron y al día siguiente, divisaron benir un jinete por una
cuchilla a caer a el paso del Sarandí a lo que determinó el cavo se ocultase la
jente y mandó al Blandengue Martín Correa se disfrazase de Gaucho...", etc.
Aparte de lo pintoresco de los diálogos, etc., que aparecen transcritos en las
declaraciones, el mayor interés de este documento, uno de cuyos fragmentos
hemos puesto como acápite de este trabajo, radica en el hecho de que, más allá
de las salvedades sobre prendas, usos y momentos, que hemos hecho hasta
aquí, ya a fines del siglo XVIII, existía, aún entre la gente de la campaña, el
concepto de la existencia de UN TRAJE DE GAUCHO, es decir, una
vestimenta caracterizada por el tipo cultural, hasta el punto de disfrazar",
como señala el expediente, eso es, camuflar a un Blan-

35
dengue, para que le confundiera aquel que era un verdadero gaucho. Es claro
que todo hace suponer que no habrán sido muchos los cambios. Aún
admitiendo que aquel fuera bien uniformado, bien pudo quedarse con los
calzones rojos, calzoncillos y botas de potro, sacándose el chaleco y chupa azul
con vueltas carmesí .del uniforme, tapando su torso con un poncho ordinario
cualquiera y poniéndose pañuelo y sombrero gacho en la cabeza.
Juan y Guillermo Parish Robertson en "Cartas de Sud América" - Primera
Serie - Andanzas por el Litoral Argentino (1815-1816). Traducción, Prólogo y
Notas de José Luis Busaniche. Emecé Editores. Buenos Aires, 1950, dicen:
(Pág. 203 y sig.): "El capataz —comandante en jefe de la tropa—,
montado en hermoso caballo, toma su último mate a la puerta de la estancia,
antes de emprender la marcha, habla con el dueño de casa y su familia, al
parecer muy indiferente pero en realidad vigilando con ojo avizor todos los
movimientos de sus hombres que se preparan a partir".
"Por último- se despide y da la voz de mando para la marcha, poniéndose
luego al frente dé la tropa, grave y sosegado, fumando su cigarro. La
indumentaria del capataz tiene algo de estanciero criollo y algo de militar.
Viste chaqueta azul, pantalones de lana y botas de potro, chaleco de felpa, rojo,
con botones de metal; ancho y lujoso cinturón de cuero que ostenta monedas
españolas y un puente de eslabón de plata, como los botones de camisa que se
usaban, antiguamente; a un lado del cinturón lleva una pistola de gran tamaño
y en el otro un cuchillo con mango de plata repujada. Luce pesadas espuelas de
plata y rebenque del mismo metal, que cuelga de su mano derecha; en el brazo
izquierdo tiene un poncho de fabricación indígena; lleva atado un pañuelo de
seda y encima un sombrero pequeño asegurado con barboquejo de terciopelo
negro. Tal era la indumentaria de don Manuel, el capataz, que había sido en sus
buenos tiempos estanciero no muy rico, pero sí respetado por todos en la
provincia".
Y en página 205: "Finalmente, cerrando la fila, van los bueyes de remuda,
arreados por cinco o seis gauchos bien montados y vestidos con chiripá,
calzoncillos de algodón, botas de potro, chaqueta, poncho y sombrero
pequeño, de paja".
Emeric Essex Vidal en las "Ilustraciones Pintorescas de Buenos Aires y
Montevideo" (Londres, 1820. Traducción de Carlos Muzio Sáenz Peña. Ed.
VIAU, Buenos Aires, 1943), señala: "Estancia de San Pedro (Colonia).
Vestuario de las Gentes de Campo. (Pág. 23): Los mayordomos, capataces o
propietarios, y en general todos los que pueden comprarlo, usan un jubón,
chaleco, calzones, calzoncillos, sombrero, zapatos y poncho. Sus peones, en
cambio, usan solamente el chiripá, que es un trozo de burda tela de lana
36
atada a la cintura con una cuerda. . Muchos de ellos no llevaCn camisa, pero
usan sombrero, calzoncillos blancos, un poncho y cortas botas hechas de cuero
de potro y ternero; otros usan para este fin cuero de gato montes. Como no hay
barberos, se afeitan muy pocas veces y estas con su cuchillo; generalmente
usan largas barbas. Las mujeres van descalzas y son muy sucias. Sus vestidu-
ras consisten comunmente, de una camisa sin mangas sujeta por un cinturón a
la cintura; muy a menudo, no tiene más que la puesta".
Y ahora sí, finalmente, hemos llegado al momento de poder describir el
vestuario del gaucho y paisano oriental, entre los años que hemos señalado
como la 1.a ÉPOCA, si lo encontráramos cruzando por la campaña, de un pago
a otro, durmiendo sobre el recado, y en día no demasiado caluroso.
De los pies a la cabeza:
Botas de fabricación propia, no comerciales, de carácter estrictamente
funcional, confeccionadas en cuero, lonjeado o no, de vaca o ternera, de yegua
o potro o de gato. Generalmente cortadas a medio pie, esto quiere decir
dejando todos los dedos al descubierto, en cuyo caso, que era también lo más
frecuente, sin medias.
Si se trataba de un estanciero o de un hombre más prolijo o delicado, la
bota era cerrada y usaba medias de lana o de algodón, hasta las rodillas, de uno
o varios colores. Las cañas de las botas o iban estiradas y sujetas con una
guasca o una cinta con borlas', de tejido de color vivo, llamadas ligas, o se
doblaban casi al tobillo. A estas botas iban sujetas, siempre que el hombre
estaba sobre el caballo o en pie de marcha, unas grandes y pesadas espuelas, de
bronce amarillo, de plata, o de hierro forjado. Lo más frecuente, en esta época,
eran las de bronce, llamado por los españoles latón, metal amarillo, o las de
buena plata del Perú.
De la cintura hacia abajo cubría su cuerpo con dos prendas superpuestas:
la interior, un calzoncillo, de piernas largas hasta la pantorrilla, de algodón o
de hilo (lino), con o sin calados, o cribos y con un fleco en sus bajos, también
de largo variable.
Sobre los calzoncillos, unos calzones de corte de la época, es decir,
ajustados a las caderas y muslos, largos hasta la rodilla y con un corte lateral
desde el bajo hasta el medio muslo, corte con ojales y con botones de metal,
latón, plata y, excepcionalmente, de oro. Se confeccionaban de un pañete de
la'na, aunque los más comunes lo eran de tripe (especie de terciopelo de lana
generalmente rojo o azul); de bayeta o de pana. Los colores más frecuentes
eran los ya mencionados, el negro, el castaño y el verde. En el período que
estudiamos y cada vez con mayor frecuencia, estos calzones eran sustituidos
por un rectángulo de tela o jerga, al que se le daba el nombre de chiripá o
medio poncho. Sujeto a la cintura y enrollado a las caderas, como un mandil o
mantilla, pero
37
puesto de atrás hacia adelante, con el cruce abierto sobre la pierna derecha.
Tanto los calzones como el chiripá, se sujetaban a la cintura con un
ceñidor (una cinta ancha de 10 cms. aproximadamente) de seda, con flecos o
borlas en los extremos, o faja, de lana tejida en telar como los ponchos.
Sobre esa faja o ceñidor iba, a veces, el cinto propiamente dicho, llamado
tirador, confeccionado en tela (seda, terciopelo) o de cuero fino (tafilete,
gamuza), o de ambos materiales combinados, con un gran bolsillo atrás y otros
dos a los lados, cerrado al frente con varias hebillas o con abotonaduras de
metal (plata, latón), llamadas más tarde "rastras".
El ceñidor y el tirador servían para sujetar el cuchillo o daga o puñal,
siempre sobre los ríñones y envainado de derecha a izquierda y de arriba abajo,
de tal modo que el codo derecho flexionado, fácilmente tocase el extremo de la
empuñadura.
Cubrían el torso con una camisa también de crea, de algodón o de lino
(hilo), cuyas características habrán de ser descritas luego
pormenorizadamente. Encima de la camisa, el armador o chaleco, de pañete,
de seda, de terciopelo, de tripe, de bayeta, etc. Encima del chaleco,
especialmente en invierno, una chaqueta, chupa o chamarra. En la cabeza, de
cabellera larga y generalmente trenzada en una trenza atrás o coleta, un
pañuelo grande de seda o de algodón, de colores vivos, sujeto en triángulo
cubriendo el casco y frente y atadas sus puntas a la nuca, o flotante alrededor
de cabeza y cara y atado bajo el mentón. Sobre el pañuelo o sobre el cabello
cuando no había pañuelo, un sombrero de castor o fieltro, gacho, de anchas
alas y copa relativamente baja, o un "panza de burra" de alta copa y alas cortas,
o un sombrero blanco de "Cuzco", casi un galerín de copa redonda y alas
cortas, hecho con una pasta de lana de llama y vicuña blanca. O, finalmente, en
verano, un pajilla venido del Ecuador o de Panamá, de tejido de palma, de
anchas alas y copa más bien alta (lo que ahora consideraríamos una "clo-che"
horma sin planchado especial). Todos con barbiquejo o barbijo, lo más
frecuente de cinta de seda negra y una borla en el extremo, el corredor de
madera forrada de hilo, de seda, o de metal.
Salvo por lucirse, paquetear, o cuando estaba por llegar a casa conocida,
o cuando lo llevaba sobre el caballo, en espera de que se le secase después de
alguna lluvia en la que le sirviera de impermeable, iba siempre el hombre, de a
caballo, cubierto con su poncho, las más de las veces hecho en los telares de
las provincias "de arriba" (las del noroeste argentino), llamados: cordobés,
santiague-ño, balandrán, vichará, etc.
38
Ya sobre las postrimerías de este período se extendió por influencia
militar, el uso de un poncho de bayeta azul, con forro. colorado que, los
nacionalismos nacientes, al ser dado por el astado llamarían "Patria".
A veces en la cabeza sólo llevaba el pañuelo, o un gorro de manga,
conocido también como de Pisón, de uso militar y, entre los indios al servicio
del Rey y la marinería, de paño azul o colorado, aunque también los hubo
verdes.
Vamos a señalar ahora algunas variantes en esta vestimenta, que serán
más de circunstancias o actividad que por otras causas.
El mismo hombre, así vestido como lo vimos, al llegar a unas "casas" y
apearse hará las siguientes operaciones: si llevaba puesto el poncho, se lo
quitará y lo dejará en el caballo, o, más probablemente lo doblará sobre el
hombro. Al hacerlo, tuvo que quitarse el sombrero y con él el pañuelo de la
cabeza el que dejará simplemente anudado al cuello, volviéndose a poner el
sombrero —la urbanidad no exigía ni exige aún quitárselos en el campo ni en
el "patio", alero o en el rancho del "personal"; en cambio esa misma urbanidad
le exigía quitarse las espuelas y colgarlas en el recado del caballo, en el
palenque o en el cabo del propio cuchillo, con el rebenque que no se le caería
de las manos mientras estaba a caballo.
Si está en la vaquería, corriendo ganado para desjarretarlo, se quitará,
posiblemente, la chaqueta, aún los calzones (preferirá el chiripá)
alivianándose a veces hasta del poncho. Lo mismo ocurrirá para bolear potros
o avestruces, y entonces lo veremos con las bolas a la cintura y cuando carga
más de un juego, con otras en banderola, en vez de llevarlas de "gurupa" en el
recado.
En la cuereada y la sebeada, lo veremos descalzo, sin chaqueta, poncho,
ni chaleco, el pañuelo al cuello (para atajar el sudor), con chiripá,
arremangados los calzoncillos hasta el muslo, y el culero puesto delante, como
mandil. Si lo vemos pronto" para jinetear o domar un bagual, lo veremos sin
sombrero, bien sujeta la melena por el pañuelo, como "vincha"; sin poncho,
chaqueta ni chaleco, bien colocado el culero para proteger el calzón o el
chiripá de los roces violentos en las posaderas. Amarradas con tientos las
espuelas, bien "fijas", para aumentar su poder.
Si va a correr una carrera, se habrá despojado también del poncho,
sombrero, chaqueta, chaleco y hasta de los calzones y de las botas (llevará las
espuelas sujetas a los pies), procurando "alivianarse".
Si tuviera que pelear en duelo a cuchillo, se quitará el poncho y las
espuelas, se ajustará el barbijo con el sombrero hacia atrás evitando que le
pueda perjudicar la visual, o se lo quitará. El
39
 poncho lo arrollará en su antebrazo izquierdo para que le sirva de protección. II
También se arremangará los calzoncillos.
Y el mismo jinete, vestido como le vimos al comienzo de esta DESCRIPCIÓN DE LAS "PILCHAS"
descripción, si en vez de llegar a unas "casas" (aunque fueran ranchos) lo
hiciera a una pulpería, y más si en ésta hubiera algunas damiselas como PRINCIPALES - LA BOTA DE POTRO
aquellas de la venta del Quijote, amables con los viajeros y paseantes, también
se quitará el poncho y lo doblará sobre el hombro, pero lo dejará bien a lo largo,
arrastrando uno de sus extremos; lejos de quitarse las espuelas, entrará con
ellas de arrastro, haciéndolas sonar fuerte; no dejará el rebenque y de la
muñeca lo hará deslizar hasta la mano, entre cuyos dedos quedará tomada la
"manija", haciéndolo balancear. En fin, se acomodará las "pilchas" para que
luzca el "tirador" si lo tenía y, en especial, el mango del facón y su porte Sobre este elemento del vestuario del gaucho, uno de los más
general de "macho". caracterizantes a pesar de que su área de dispersión iberoamericana excedió en
Agregamos para completar el "retrato" de nuestro personaje que, más por mucho, en la época colonial e inmediata post-colonial en el Siglo XIX, a la del
dificultad para afeitárselos que por moda, el bigote y las barbas los llevaban gaucho, existe una monografía de lectura fundamental para quien aspire a
siempre largos, y un arete en una o las dos orejas. profundizar en tal tema: "LA BOTA DE POTRO — FOLKLORE
ARGENTINO IV" por Roberto Lehmann-Nitsche. Buenos Aires, Impr. de
Coni Hnos., 1916.

La denominación genérica "bota de potro" se aplicó (y usamos el tiempo

pasado porque prácticamente ha desaparecido su uso y su confección) a un
tipo de calzado rústico, funcional, que fue usado por nuestra gente rural desde
el siglo XVII cuando menos y que fue común a los arrieros de muías de Chile y
Perú, a los primitivos vaqueros y sebeadores del litoral occidental platense, a
los changadores de la Banda Oriental y a los cruzadores paulistas y lagunistas
que arreaban muías hacia Minas y luego depredaban el vacuno en las praderas
de la Vaquería del Mar (v. "El Gaucho, su Espacio y su Tiempo", del autor,
ARCA, 1969). Esta denominación genérica se refería entonces a ese calzado
característico, consistente las más de las veces en un tubo de cuero ancho, sin
costuras, que ajustaba pierna y pie, sacado de las extremidades posteriores de
burras, potros, terneras, vacas y yeguas, y, a veces, hechas con cuero de gato
montes o pajero, o con las patas traseras del puma o el yaguareté.

Como indicamos en la Introducción de este ensayo, se trata de una

herencia cultural europea, más exactamente mediterránea, recibida por el
gaucho a través de sus genitores españoles, particularmente vinculada a la
cultura de la muía o de los arrieros, probablemente emparentada con usos
provincianos de Asturias, Galicia y León, vinculados a la utilización de asnos
y mulares como animales de silla y carga. Tendría así similares orígenes
directos a los del sombrero "panza de burra", aunque con raíces culturales muy
antiguas en el mundo del viejo Mediterráneo.

40 41

Como lo ha demostrado acabadamente Lehmann-Nitsche, los orígenes de
la bota natural de cuero crudo quitado de las extremir dades posteriores de
animales vacunos (y asnos, agregamos por nuestra cuenta) son muy antiguos y,
cuando menos, fue usada, por: los antiguos Hebreos, Medos, Troyanos,
Griegos antiguos, Etrus-cos, Romanos, Galoromanos, Escitas, Francos de la
época de los carolingios, Escandinavos, Alemanes, Franceses, Suizos,
Ingleses, Escoceses e Irlandeses, Polacos, Griegos del Siglo XVI, Italianos,
etc. Y concluyó este autor: "La bota desaparece en el mundo antiguo al fin del
Siglo XVI, justamente en la época en la cual fue trasladada, por los
Conquistadores, a América; pero allí, sólo en los países del Plata, en el Brasil
del Sur y en Chile, puede comprobarse todavía (1916) su existencia,
condenada aún aquí a pronta extinción. Mientras que en las citadas partes de
América se conserva en su forma arcaica, e insignificantes son las
modificaciones que en urto u otro caso aislado ha sufrido (partición
longitudinal a lo largo del empeine para ajustar el cuero al pie por medio de
cordones, refuerzo de la suela por medio de una plantilla de cuero), en los
países donde es originaria, la bota se modificó en un grado tal que ya no
merece este nombre. En América ya no sufrirá modificaciones, a excepción de
las ya indicadas; los motivos de su pronta desaparición en América son... los
altos precios que han alcanzado los cueros del ganado caballar y vacuno"... y
agregamos nosotros el desarrollo de los calzados industriales de uso rural, de
bajo costo y fácil obtención, la bota de confección, de cuero curtido y, sobre
todo, su verdadera heredera entre la gente más modesta, la alpargata. Con
Lehmann coincidimos en que motivos de
42
moda y costo produjeron semejantes efectos en el mundo antiguo con la
diferencia de que allí "no se extinguió, sino que se modificó, poco a poco, a
formas que apenas permiten reconocer el origen primitivo".
A nuestro juicio, la evolución de este calzado en nuestra América y en el
Río de la Plata, en especial, fue la siguiente: al comienzo se sacó el cuero de las
patas (extremidades posteriores) de las burras, cuyo cuero ya se estropeaba al
quitarles el redondel de la panza, para los sombreros; animales de poco interés,
de pelo generalmente gris claro o blanco en las extremidades, lo que daba un
cuero de buen aspecto. También de los potros (animales machos enteros de
poca edad), cuya disminución también se procuraba para conseguir el apareo
de las yeguas con los burros hechores, a fin de obtener muías y machos
(mulos), como se sabe híbridos incapaces de dar hijos.
Poco a poco, con el enorme desarrollo del vacuno, en la Banda Oriental,
principalmente en aquella extraordinaria Vaquería del Mar, la gran reserva
organizada por los Jesuítas, desde sus Misiones del Alto Uruguay, en las
invernadas naturales al sur del Río Negro, abarcando las cuencas del Yí, el
Santa Lucía, el Cebollatí, y principalmente los valles entre las sierras de los
actuales Departamentos de Treinta y Tres, Lavalleja y Maldonado,
sustituyeron aquellos por las terneras y vacas, sacrificadas para la sebeada,
cuyos cueros pequeños y de poco peso, no tenían el interés comercial que el de
los toros y novillos. Luego, por razones del cambio económico producido por
el pasaje de la economía mostrenca depredadora de los ganados cimarrones
para consumo sólo de cueros y grasas, a la de cría y engorde con destino a la
industria del tasajo (fundación de saladeros desde 1780) y por expresa
prohibición de las autoridades, se vuelve otra vez a la bota de caballar, pero
ahora no a la de potro, primitiva, sino principalmente a la de yegua, animal de
muy poco valor en el campo en aquellos tiempos.
El bando a que nos referimos, del Gobernador Don Joaquín del Pino,
dado en Montevideo el 19 de setiembre de 1785, dice: "Por cuanto es Notorio y
se tiene larga experiencia de la destrucción que causa en los Ganados Bacunos
el uso de las botas de ternera, ternero o Baca que, generalmente usa la Gente
Campestre y a fin de que en lo susesibo se ebite igual Abuso y desorden en
perjuicio de los Asendados y del estado en birtud del Presente proibo el uso de
las espresadas votas y qe. solo se usen de yegua y sus crias embras y ha efecto
de que la citada proibision tenga el devido Cumplimiento desde Primero de
Noviembre del presente año, librense Iguales edictos que este a los
Comisionados déla Campaña para qe en sus respectivos pagos lo agan saber y
qe. cuiden deq. fenecido el término q.e se señala. Recojan yncontinen-ti todas
las botas de ternero, Ternera o Baca y que asiéndolas
43

conducir a esta ciudad se quemen publicamente extramuros de ella y que en
Adelante persona Alguna las Use vajo multa de ocho pesos qe. se exigirán al
qe se encuentre con ellas de que semedara cuenta aplicados pr. mitad Cámara y
Gastos de Justicia y en caso de No tenerlos se le Impondrá la pena de cuatro
meses de Prisión en los trabajos de estas Res. obras".
La prohibición tuvo su efecto, pero este no fue completo, ni menos aún
permanente. Don Félix de Azara, lo señala en términos agrios en su "Memoria
sobre el estado rural del Río de la Plata en 1801": "prohibiendo usen los
campestres las indecentes botas que hoy hacen sacando entero el cuero de las
piernas de las vacas y yeguas, matando para esto treinta mil reses anuales, y
perdiéndose su procreo y el cuero". Durante las guerras de la Independencia
que se desataron en nuestro territorio de 1811 en adelante, la anarquía
imperante hizo otra vez retroceder las cosas y así como revitalizó al 'gauchaje,
que agonizaba antes ante el cambio socio-cultural de la economía del cuero a la
del tasajo, dándole razón y meta a su quehacer y transformándolo de cazador
de ganados faenero-miliciano de fronteras, en soldado neto, en guerrero, así
volvió a usarse la bota de ternera, de ternero y de vaca.
Isidoro de María, puntual cronista de nuestras tradiciones nacionales, nos
da una idea de cómo se fueron desarrollando parte de estos hechos y cómo la
bota de potro, con su usario el gaucho, consiguió trasponer los umbrales del
Siglo XVIII y adentrarse en el XIX: "El gauchaje le buscó la vuelta a la
prohibición de la bota de vaca, apelando a la de potro, que era la única
permitida por el Cabildo, y las yeguadas empezaron a hacer el gasto; como
quien dice a pagar el pato, para sacarles la piel para tales botas, que al decir de
los campesinos, bien sobadas, eran más suaves que las de vaca".
"La bota de potro, pues, con su abertura en la punta para poder sacar los
dedos y horquetearlos sobre el estribo de palo en el que se afirmaba el jinete
que la llevaba, reemplazó desde entonces en el uso, a la bota de vaca y de
ternera, que no necesitaban de zapatero, viniendo así a generalizarse en el
criollaje de lazo y bolas con manija, que lo mismo se le sentaban con ellas al
redomón, que bailaban un pericón, si se ofrecía, con la china".
"Y no digamos que su uso no pasó del siglo pasado. No. Que con la bota
de potro andando el tiempo, se florearon los soldados de la Patria Vieja en las
campañas de la Independencia, con el corvo a la cintura y la chuza en ristre por
esas cuchillas de Dios, embromando a los enemigos". ("Tradiciones y
recuerdos. Montevideo Antiguo". Montevideo 1895. IV).
44
Tan cierto que durante ese tiempo se volvieron a hacer las antes
prohibidas "botas de vaca", que durante aquel aciago período de la Cisplatina,
apenas instalado el gobierno portugués en nuestra Patria, Carlos Federico
Lecor, Barón de la Laguna, en su bando del 27 de octubre de 1820, en su
artículo 3.º, dice: "Se prohibe rigurosamente el uso de botas de ganado vacuno,
y el contraventor será perseguido y castigado con la multa de ocho pesos por
cada vez aplicados a la Caja de Hacendados" (Archivo General de la Nación,
Juzgado Civil, 1821. Impreso).
La "bota de potro" con su denominación genérica, sigue, como ninguna
otra prenda de su uso, el ciclo vital del gaucho. Cada vez que el tipo revive ella
adquiere otra vez uso intenso, cuando el verdadero gaucho desaparece
definitivamente, ella también lo hace. Transpasa los umbrales del período que
venimos estudiando y abarca todo el siguiente, con especial auge en aquel
momento histórico en que la anarquía campea otra vez en nuestro territorio,
época negra, terribles años, que conocemos con el nombre de "Guerra
Grande". Conflicto, concebido desde fuera, alimentado desde fuera,
prolongado por servir intereses ajenos; que excitó las pasiones, las ambiciones,
las debilidades de los buenos orientales y puso en juego todo lo mezquino que
pudiera haber en los malos, en los que renegaban de la Patria, y consumió al
país y a nuestro pueblo en un incendio horrible del que salimos desangrados,
mal»-trechos, doloridos, pero al fin, salimos Orientales!
Acompañó las últimas explosiones de aquellos resentimientos acunados
en ese período, las salidas de madre de los caudillos y el gauchaje que los
seguía, justo hasta su fin, es decir hasta los comienzos de la Tercera Época en
que hemos dividido nuestro trabajo, que coincide con el militarismo, la
pacificación y, el orden en los campos y la tecnificación rural. De ahí en más,
la bota de potro desaparece rápidamente del uso. Sólo los troperos la usan
durante algunos años más, algunos viejos carreros aferrados a un pasado que
se perdía en los horizontes de la patria con sus entoldados gliptodontes, cuyas
huellas trazaron los capítulos augúrales de nuestra historia, y algunos jinetes,
equivocadamente llamados "domadores", en el lujo de unas "criollas". Así
puede decirse que en los primeros años de este siglo ya eran una rareza en
nuestra campaña. Después, sólo los tradicionalistas y nativistas, en el culto
ortodoxo de la exterioridad gauchi-criolla, las hicieron reaparecer, incluso en
el doble anacronismo de la condición de infantes, o lo que es peor de choferes,
en las ruedas sociales de asado, canto y bailes.
Vamos a explicar ahora el modo de preparación de las botas de potro,
variantes y uso.
45
 Como señalamos, consisten básicamente en el tubo de cuero sacado de las
extremidades posteriores (patas) de caballares o vacunos. Para obtenerlo se
hacen dos cortes transversales en el animal muerto, uno en el muslo lo más
arriba posible (a-a), el otro en la pierna poco más arriba del pichico (b-b).
Se quita tironeándolo y dándole vuelta de arriba abajo. Se hace necesario,
la mayor parte de las veces para una extracción correcta, ir aflojando o
desprendiendo con el cuchillo y la mano, el cuero de los tejidos subcutáneos y
cortarle los vasos o pezuñas al animal, para que el tubo de cuero salga
perfectamente. Tenemos ya ambos tubos sacados, con el pelo hacia adentro y
la superficie intersticial hacia afuera. La primera operación a cumplir, mientras
se halla fresco, incluso mojándolo, es despojarlo de todos los restos del tejido
subcutáneo, raspándolo cuidadosamente con el cuchillo y tironeándolo con los
dedos, que actúan como pinzas. Esta operación se llama descarne. Se ha dicho
que sólo se dejan los tejidos subcutáneos de la cara posterior del segmento que
va del garrón a la abertura menor del tubo (c-b) que es lo que va a oficiar de
suela de la bota, para darle mayor dureza y resistencia. Discrepamos, incluso
por experiencia personal, de esta teoría, pues el sobado de la bota requiere una
plasticidad igual de toda ella y lo mismo para conseguir que calce bien una vez
terminada.
46
Cumplida la operación de descarne, torna a darse vuelta el tubo de cuero,
dejándolo otra vez con el pelo hacia afuera. Si va a ser despojado de éste,
como ocurría en la mayoría de los casos, la operación que sigue y es la de
quitarle el pelo, se denomina lonjeado. Se hace manteniéndolo bien mojado y
afeitando el pelo con el filo de un cuchillito chico (verijero o capador) muy
bien afilado y siguiendo la dirección del pelo, es decir "al pelo" y no a
contra-pelo.
Terminada esta operación, disponemos de dos tubos de cuero, pelado y
descarnado, con una abertura grande (a-a) arriba y otra chica (b-b) abajo, con
un ángulo muy obtuso (c) entre los dos tercios superiores y el tercio inferior.
La primera tarea de amolde se hace sobre las propias piernas del usuario.
Engrasando los pies y piernas para facilitar la entrada y salida, se calzan
ambas "botas", metiendo el pie por la abertura mayor, hasta que la punta del
dedo gordo amenaza con salir por la abertura menor, o cuando menos, cuando
el talón queda bien calzado en el punto (c) correspondiente al garrón del
animal. Se le hace un par de agujeros próximos el sitió en que está la punta del
pie y allí se enjareta un tiento, cerrando la bota apretadamente para que el tubo
tome la forma del pie, luego, el mismo tiento largo se va atando, primero
alrededor del empeine, luego del tobillo, de la" pantorrilla, y termina actuando
como liga, debajo de la rodilla.
De este modo todo el tubo de cuero queda adaptado a la forma del pie y la
pierna de su futuro usuario. Se le puede poner incluso una plantilla de suela
interior, bajo la planta del pie, para mejorar aún esta operación de moldeo. Con
las "botas" así calzadas, hay que andar con ellas, manoseándolas de la cara
exterior, hasta que comienzan a secarse. Entonces, antes de que representen un
peligro (el cuero al secar se contrae enormemente y se pone rígido), hay que
quitárselas (se sacan dándoles vuelta como una media), volverlas a humedecer
y volverlas a calzar. Esto hay que repetirlo varias veces hasta que estén lo
bastante amoldadas; desde ese momento la operación que sigue es la que
procurará darles flexibilidad y terminación características, que es el sobeo y el
maceteo.
El sobeo se hace restregando el cuero contra sí mismo, por sectores, hasta
dejarlo bien blando. Esta operación se hace más difícil a medida que se seca el
cuero (y se cansan las manos) y se complementa con otra llamada macetear,
que se hace con un palo o maceta de madera sobre otra madera o metiendo otro
palo dentro de la bota. Con este golpeteo se ablanda más y se afina el cuero.
Luego se vuelve a sobar. El sobeo con leche, el agregado de un Poco de sal
común y de alumbre, ayuda a blanquear las botas, pero el ideal, para que
resulten bien blancas, es que el cuero provenga
47
de un animal calzado o bragado, de un overo o de un tordillo blanco, o un usa para el talón, y de la parte donde se corta bajo la rodilla sale el dedo gordo
blanco porcelano (albino). Este cuero, bien trabajado, da unas botas de un del pie, el cual se pone en el estribo. Los indios traen las botas al mercado
hermoso color marfileño y bien sobadas quedan como una cabritilla y bien secas y endurecidas, pero antes de usarlas se las ablanda con grasa".
ajustadas al pie al que calzan como un guante.
Nos faltó señalar que, cuando ya la bota está amoldada y sobada, al
extremo del piel, o se le quita el tiento y se le hace un corte neto para que
queden fuera los dedos, con lo que a la bota se le llama de medio pie. O, en
caso de que se le quiera cerrada, también se quita aquel tiento y se le hace una
de dos operaciones, se le deja una lengüeta más larga en el extremo de la planta
la que se dobla hacia arriba y se cierra sobre los dedos, con un botón de tientos
(cierre de cartera), o simplemente se hace un corte neto siguiendo el borde
anterior del pie (punta de dedos) y se cose cuidadosamente con un tiento muy
fino (tiento de potrillo).
Era fama que las botas de vacuno (vaca o ternera) eran más flexibles y
hermosas que las de potro.
Hemos indicado que, además de las botas de las patas de vacuno o
caballar, se usaron bajo la genérica denominación de botas de potro, otras
hechas con el cuero enterizo de gato (montes o pajero), también con el pelo o
sin él, o hechas con las patas de puma o de tigre. Estas variantes eran
predilectas entre los indios (charrúas, minuanes, tapes, pampas, tehuelches)
más que entre los gauchos, aunque éstos también las usaran, a veces, por lujo o APÉNDICE I. — Descripción de las Botas de Potro y el modo de hacerlas.
por fantasear. Según Arséne Isabelle, "Voyage a Buenos-Ayres et Porto-Alegre par la Banda
Oriental, etc." 1830-1834. Havre 1835. Cap. XIV - pág. 322: "las botas de
Cuando a las botas de potro se les dejaba el pelo, se prefería la piel de un potro fabricadas con la piel, no curtida, de la pierna del caballo, de manera de
animal bragado, lo que daba un hermoso contraste de una bota con el frente y dejar los dedos de los pies libres; el codo de la pata forma el talón de la bota.
lado interno blancos, contra oscuro, zaino o colorado, a las que se llamó botas Otros, principalmente en Entre-Ríos se sirven de cueros de gato salvaje (botas
con delantal. de gato). Ocurre seguido que un gaucho mata un potro (potrillo) únicamente
Por último digamos que, el borde superior generalmente ancho demás, el
por hacerse unas botas. Pela, afeita bien el pelo con su cuchillo, siempre bien
que se ajustaba bajo la rodilla mediante un tiento o una liga (ésta de hilo tejido
afilado, hasta que ellas quedan bien suaves. Con esta clase de calzado, muy
en varios colores, con borlas en los extremos que se dejaban colgando al
frente), se solía cortar en ondas, con perforaciones, o en flecos, para darle conveniente, por otra parte, para un prolongado ejercicio a caballo, estos
mejor aspecto y hacerlo más adaptable. hombres son incapaces de soportar una larga marcha a pie, y por esto, como he
dicho antes, es que son los peores infantes del mundo, pero a caballo,
Como también indicamos, cuando la bota era cerrada, se llevaban medias cuidado!".
debajo, y la caña se doblaba al tobillo para que se vieran éstas.
Emeric Essex Vidal, en sus "Ilustraciones Pintorescas de Buenos Aires y APÉNDICE II.— Abarca, es, según el Diccionario de la lengua, el
Montevideo". Londres, 1820. Traducción de Carlos Muzio Sáenz Peña. Ed. calzado de cuero crudo que cubre la planta, los dedos o la mayor parte del pie
VIAU. Buenos Aires, 1943, dice "5.— Botas, de las que se usan generalmente y se asegura con cuerdas o correas sobre el empeine y el tobillo. En Asturias,
entre las clases bajas en el campo, hechas con la piel de las patas traseras de la abarca se llama coriza.
potro, la cual se corta en tiras, desde la parte superior del anca hasta un poco Múleo (mulleus calceus). Es, según el mismo Diccionario, el calzado que
más abajo de la rodilla, raspándoles la cerda. La curva de la rodilla se usaban los patricios romanos, puntiagudo, con la punta vuelta hacia arriba,
teñido de púrpura, y por el talón subía hasta la mitad de la pierna. De acuerdo
al Diccionario, Zumeles, llámanse en Chile a las botas de potro.

48 49
 APÉNDICE III. — Volviendo a recomendar la lectura del trabajo de
Lehmann-Nitsche, citado varias veces, especialmente la investigación
histórica sobre el origen de las botas de potro y la parte etimológica (págs. 259
a 295), vamos a transcribir íntegra su última parte o Resumen (págs. 296 a
300):
"Resumen. — En la "Introducción y Definición" (pág. 183 a 193), va lo
indispensable para empezar un resumen; invitamos al lector a repasar las
citadas páginas".
"Agregamos aquí un detalle importante que hemos averiguado después de
impresas las páginas anteriores. Para ajustar la bota, se usa generalmente un
tiento delgado de cuero crudo que se ata alrededor de la pierna, debajo de la
rodilla y encima de la panto-rrilla, y que se cierra adelante con un simple nudo
(comp. el pauper nodus de Sidonius Apollinaris, nota f, pág. 272). En algunas
partes de las provincias de Santa Fé y de Entre Ríos, por ejemplo en
Gualeguay, el tiento tiene un largo de un metro y medio y más, y se lo ata
alrededor de toda la pierna; empezando abajo en la región de los tobillos se
lleva el tiento hacia arriba, cruzándolo como una venda alrededor de la pierna
para cerrarlo, con un simple nudo, adelante, abajo de la rodilla (fig. 34). Este
sistema parece ser idéntico a los fascolis de los Godos y se observa también
entre la gente del Rey Carlos el Calvo (pág. 275)".
"En el Plata, antiguamente fue usada la bota de vaca, ternera o ternero
hasta que el Cabildo de Montevideo, en 1785, prohibió su uso; recomendando
la bota de yegua, la autoridad previsora quiso matar dos pájaros de un sólo
tiro, salvando el ganado bovino tan útil y destruyendo la mucha yeguada que
no daba utilidad alguna (pág. 193 a 198). Antiguamente en Buenos Aires, la
bota de potro era artículo de mercado, puesto en venta por los indios; el
comprador tuvo que untarla con grasa antes de usarla (pág. 199). En algunos
casos, se empleó el correspondiente cuero del gato salvaje (botas de gato) para
calzado (pág. 199). Las citaciones de autores rioplatenses o viajeros,
comprueban nuestras propias investigaciones, pero no son bastante exactas
para que persona que nunca haya visto la bota rústica, puede hacerse idea de
ella (pág. 129 a 211)".
"Los gauchos, probablemente cautivos, enseñaron a los indios el uso de la
bota; para los Tehuelches de la Patagonia, queda comprobado desde mediados
del siglo XVIII (pág. 212); los Araucanos que hoy la usan, tampoco antes la
conocieron (pág. 213-
215)".
"El uso de la bota del alce por los indios Hurones de Norte América, es un
problema curioso; tal vez ellos hayan adoptado esta costumbre de los trapper
que andaban calzados de Lederstrumpf
(pág. 215)".
50
"En Chile, las botas de potro se llamaban zumeles, chúmeles, jumeles,
umeles (en plural), corrupción de la antigua voz castellana jumeles (pág. 216).
Para Bolivia, no hay comprobante directo de su existencia (pág. 217)".
"En el Brasil austral, la bota se llama perneira, generalmente en plural
(pág. 218)".
"El chiripá (pág. 219-232) es el complemento de la bota gauchesca; es un
pedazo rectangular de género cuyo costado corto es sujetado alrededor de las
caderas con una faja de hilo, dos veces vuelta alrededor del cuerpo y cuyas
extremidades, terminando en borlas o flecos, llegan a colgar a lo largo del
muslo izquierdo. Como la extensión del costado corto del chiripá es mayor a la
circunferencia del tronco humano, la región abdominal, entre ambas caderas,
llega a ser cubierta dos veces, por ambas extremidades del costado corto del
chiripá. Como tal, no es otra cosa que una pollera larga y abierta, y es la
vestimenta primitiva de muchos indios, llamada chamal entre los Araucanos;
hay gauchos que también la usan de este modo (chiripá a lo oriental, pág.
221)".
"Generalmente, la parte posterior del género es alzado, entre las piernas,
por delante hacia arriba; después es puesta y fijada, abajo de la ya citada faja,
la parte central del borde que se ha alzado, mientras que sus extremidades
quedan colgando. Según este modo muy general de usar aquel género
rectangular, merece la designación quichua chiripa para el frío, voz con acento
grave en Chile y las regiones andinas de la Argentina, mientras que en las
otras partes argentinas, llegó a ser aguda (chiripá), sometida a la influencia del
idioma guaraní".
"El chiripá es llevado encima de los calzoncillos cribados de origen
español; es moda indígena, por lo menos cuando es llevado a la oriental; puede
ser que la manera de levantar el borde inferior o posterior hacia adelante y
arriba, entre las piernas, y atarlo abajo de la faja sobre el vientre (a la porteña),
es una modificación gaucha, introducida por la necesidad de andar a caballo e
indispensable en este caso. La indumentaria en cuestión, es, o más bien dicho
fue usada en Chile, la Argentina y el sur del Brasil".
"La bota de potro ha entrado en los siguientes refranes y locuciones
populares (pág. 232-235): No es para todos la bota de potro; ya no se dan
potrillos para botas; más criolla que la bota de potro; flojo como bota de potro
bien sobada; la frase: ponerse las botas, puede compararse con el latín calceos
posere".
"En la poesía popular rioplatense (pág. 235-252), bota de potro y chiripá
desempeñan un papel importante; sirven para glorificar a lo antiguo, a la vida
campestre, al gaucho y a sus modalidades; frecuentes son las quejas de la
desaparición del gaucho y de su traje".
51
 "El origen de la bota de potro (pág. 252-281) es rioplatense y gauchesco
según Leguizamón (pág. 253-257), o tehuelche según Segovia (pág. 257);
Sarmiento ha estado en la pista sin seguirla (pág. 258): que la bota de potro es
una supervivencia del mundo antiguo. Los descubrimientos del autor al
respecto (pág. 258-281)".
"Los antiguos griegos usaron la bota bovina, que llamaron embas,
endromis o carbatina, pero sabían perfeccionarla, abriéndola anteriormente, o
agregándole plantillas, o cortándole el borde superior, en parte (semi-bota) o
totalmente".
"Entre los antiguos romanos, godos y longobardos (pág. 270-275),
usábase el pero, es decir, la bota de potro (pero equinus), no lonjeada (pilosus,
setosus), atado bajo la rodilla por un tientito de cuero crudo (pauper nodus,
pág. 272). Un verso de Virgilio está al parecer mutilado (págs. 272-273). La
bota de los longobardos era, al parecer, de yeguas blancas (pág. 274-275)".
"En la Edad Media (pág. 275-281), la bota queda comprobada por
representaciones iconográficas. Estas últimas indican que ha sido calzado
común del mundo antiguo en general (pág. 277-278), para desaparecer al fin
del siglo XVI, época donde fue trasladada, por los conquistadores., a América.
La desaparición de ella, es más bien una modificación y evolución hacia la
actual bota, hecha de varias piezas independientes (pág. 279-280). El borde
superior arremangado, alcanza formas fantásticas en la época de la guerra de
los Treinta Años (pág. 280). La liga o el tiento con que se ata la bota de potro
debajo de la rodilla, se conserva como adorno sin función y muchas veces
queda su recuerdo por un bordado, por ejemplo, en el actual calzado militar de
los húsares, etc.; en la orden inglesa de la jarretera, ha alcanzado el carácter de
un alto distintivo (pág. 280-281)".
"Resumiendo nuestras investigaciones etimológicas (pág. 281-295),
puede decirse lo siguiente: El cuero de las diferentes secciones de la
extremidad posterior de los animales, lleva nombres distintos (bota, huesa,
stifle, socke) que se aplican también a los objetos hechos de ellos, por ejemplo,
a los abrigos para pie y pierna. Explícanse así estos términos sin dificultad
alguna".
"La voz bota, deriva del griego Bous, latín bos, que al mismo tiempo
significa cuero bovino. Las palabras bote (embarcación) bota, bote, boto, pote
y sus derivados (receptáculos para líquidos etc.), bota, botín, etc., (calzado),
derivan de la misma raíz que dice cuero bovino (pág. 281-287)".
"La voz huesa está relacionada con la palabra horse (caballo); huesa
significa cierta región de la extremidad posterior de ese animal y también el
correspondiente cuero, empleado como receptáculo para líquidos o como
calzado; con la desaparición de este último, la voz huesa fue aplicada a otra
clase de abrigo de la
52
extremidad inferior humana, el pantalón. Explícase la etimología de los
nombres Rauchfuss, Lierse, Larsen, etc., como también del término vulgar
Rauhbein (pág. 287-290).
"La voz estival es quivalente al inglés stifle, la región del muslo hasta el
corvejón, principalmente del caballo cuyo cuero servía para bota (pág. 291)".
"Las voces zueco (pág. 291-292), coturno (pág. 293) y calzado (págs.
293-295), pueden explicarse del mismo modos significan o deben haber
significado cierta región de la extremidad posterior de animales, inclusive el
cuero, y después, en segunda acepción, el abrigo para pie y pierna, hecho de
este cuero".
"Advertimos al fin, que las figuras reproducidas de otras obras, son
reproducciones hechas a mano y por consiguiente, no absolutamente exactas".
APÉNDICE IV. — H. Armaignac, en sus "Viajes por las Pampas
Argentinas", entre 1869-74, (EUDEBA, Buenos Aires, 1974), describe así las
botas de potro y el modo de confeccionarlas (pág. 117): "Este extraño calzado,
muy usado también por los gauchos (el autor se refiere a los indios pampas), se
hace simplemente con el cuero de las patas traseras de un potrillo de dos o tres
meses, al que matan sólo para eso. Este cuero se arranca de una sola pieza,
dándole vuelta del revés, como un dedo de guante, se le afeita cuidadosamente
mientras está fresco, y luego se lo pone a secar a la sombra. Durante esa
operación se tiene cuidado de sobarlo varias veces con las manos o hacerlo
pasar por una argolla después de haberlo vuelto del revés. Este cuero resulta
una especie de manguito muy flexible, abierto sólo en ambas extremidades y
combado en la parte que corresponde al garrón del animal, esto es lo que viene
a formar la curvatura del talón de la bota. Este calzado a veces está adornado
con bordados y va sujeto a la altura de la pantorrilla por medio de largas ligas
de lana o de seda".
53
 III
LAS ESPUELAS

La espuela es, por lo menos desde la Edad Media, desde los tiempos de la
Caballería, atributo fundamental del jinete o caballero, mucho más que simple
instrumento para accionar o comandar al caballo. En efecto, dentro de las
tradiciones de la Caballería, dos actos armaban realmente a un caballero:
ceñirle al cinto la espada y calzar en su pie las espuelas, y también no había
modo más terminante y gráfico de degradarlo y denigrarlo, que romper su
espada sobre su cabeza, después de quitarle las espuelas. Como los bastones de
mando antiguos, el arreador fue en manos del hombre de nuestro campo
símbolo de jefatura, del caudillo, de macho capo entre varones. Así, nuestro
gaucho, sin conocer aquellas tradiciones de la caballería, con su concepto tan
particular de altivez y de machismo, armó, como el gallo, sus talones con
aquellos poderosos espolones que recibieron los nombres de chilenas,
nazarenas o lloronas.
Es imposible encontrar la menor relación formal entre las espuelas de la
escuela de la jineta o marroquí, llamadas acicates, que no eran más que unas
largas púas de metal, con aquellas complicadas grandes espuelas "de latón de
peso de dos a tres libras", de enormes rodajas que son características de nuestra
gente campera desde el siglo XVII, cuando menos. Hay que buscar su origen
en otra de las vertientes culturales que la España Imperial de Carlos V y Felipe
II, precipitó sobre América. La escuela alemana de la brida o estradiota, desde
mediados del siglo XVI, cuando menos, usa unas espuelas con pihuelo y
rodaja. Todas las primitivas (incluso las usadas con pesadas armaduras), eran
de espolón o acicate.
Tanto los alemanes como los ingleses adoptan aquel nuevo tipo de
espuela y la desarrollan, definitivamente, hacia sus formas más modernas.
Constituyen estas espuelas las siguientes partes o elementos:
1) El cuerpo o arco, constituido a su vez por dos sectores más o menos
diferenciados: a) el arco propiamente, que es el tercio curvo que ajusta el
calcañar, y b), las piernas que son los dos tercios que siguen los costados del
pie. Casi en los extremos las piernas tienen un doble corte u ojal horizontal de
unos dos a tres centímetros que permite el paso de las correas que sujetan la
espuela al pie, pasando bajo la planta y sobre el empeine donde se ajustan con
una hebilla.

55
 2) El pihuelo o pigüelo, voz derivada de pihuela, que eran los grillos de
hierro que se ponían a los prisioneros para trabarles los pies.
3) La rodaja, rueda de hierro de rayos independientes o púas, o simple
disco de borde dentado, calado o no, que era la parte para espolear el caballo.
4) En la mayoría de los casos entre el arco y el pihuelo se desarrolla un
elemento tanto de adorno, como protección y que sirve para sujetar en él las
alzaprimas, cadenillas o cabrestillos, que son elementos de cuero o metal que
mantienen la espuela en posición más o menos horizontal cuando el pie está
apoyado en el suelo. Este elemento consiste en un disco metálico grueso,
tangente al centro del arco, en cuyo centro se inserta el pihuelo.
Esta espuela, con ligeras variantes o características de gusto local, la
encontramos en toda América hispana, desde California y Texas hasta el Sur
de Chile. Como ya hemos señalado, estas espuelas se hacían de bronce o latón,
de hierro forjado o de acero y, aquí en América del Sur y en particular en el
área rioplatense y cisan-dina, de buena plata potosina.
Podemos establecer dos variedades bastante bien diferenciadas, en las
formas originales de estas espuelas: las nazarenas y las chilenas.

La nazarena, de hierro, de latón o de plata responde esencialmente a las

características ya descriptas. El arco está constituido por un fleje metálico, de
sección rectangular, cuya cara interior es lisa (y a la exterior se le labra) y cuyo
borde también se recorta, extrangulándose, generalmente entre el arco
propiamente dicho y las piernas, en cuyos extremos se abren los ojales para las
correas.
El rodete es grande, de 5 a 8 cms. de diámetro, de borde liso u ondulado;
generalmente toda su forma, labrados y caladuras, recuerdan una rosa o un
rosetón como los que en arquitectura daban luz a los coros de las iglesias (v.
gr. estilo gótico).
El pihuelo curvado hacia abajo, es ancho y no muy largo, su base
generalmente es de sección redonda y maciza, se abre luego para abrazar la
rodaja y se ensancha y se hace calado. La rodaja, también de tamaño variable
(de 5 a 10 cms.), suele tener forma de rosa con borde dentado, o de estrella, con
grandes radios o púas. Más frecuente el primer tipo en las de plata y el segundo
en las de hierro. Las de plata, protegen y adornan la rodaja con dos discos de
plata, de chapa muy fina y lisos, de diámetro algo menor al de la rodaja,
llamados "guardapolvos". Las alzaprimas prendidas directamente al tercio
central y superior del borde del rodete, eran o simples tientos (en las de latón y
hierro) o cadenas de chapas de

56

plata, de canebones o de malla, con un cierre central para graduar su longitud,
y servían, como se dijo, para levantar o bajar las espuelas para que quedaran
más o menos calzadas y, para evitar, desde luego, que se destalonaran.
La chilena, la típica de este nombre, que es característica de esa República
hermana y de la región de Cuyo en la Argentina, se construye así: el cuerpo o
arco es de hierro o acero, de sección semi-circular, con la cara plana hacia
adentro y la convexa hacia afuera. El pihuelo, corto y recto, sin rodete. Se
sostenían al pie con una ancha tira de suela, primorosamente repujada o con
esterillados o bordados con hilos de color (o en crin coloreada), con una fuerte
hebilla de plata. Las rodajas muy grandes, del tipo estrella, con púas o rayos
independientes hasta el eje. Estos rayos, de puntas a veces romas, gruesos, de
sección cuadrada, redonda u octogonal, teñían, como el arco en su cara
exterior, incrustaciones de plata, llamadas bandas, que denotan la influencia
española de raíz arábiga, tan característica en toda la cultura ecuestre del país
trasandino. No tenían alzaprimas o cabrestillos.
Por último, aunque ya lo dijimos con anterioridad al referirnos al
vestuario en general, digamos que nuestro gaucho, y mucho menos nuestro
paisano en épocas posteriores, lejos estuvieron de andar siempre calzando las
pesadas espuelas. La urbanidad les obligaba a despojarse, de ellas en cuanto
echaban pie a tierra, en "las casas" para que las rodajas no "araran" los bien
barridos "patios", o los prolijeados pisos de "cupí" de los ranchos.
Y esta repetición la dedicamos a aquellos autodenominados conjuntos
tradicionalistas o nativistas, de baile, que suelen presentar a sus "gauchos" sin
sombrero (!) y calzando grandes espuelas (en las que suelen enredarse y
desgarrar las polleras y enaguas de sus compañeras, cuando no en
movimientos descomedidos se las muestran agresivamente, casi por las caras,
en un levantar de piernas muy de coristas y muy para acompañar esos cribados
transformados en femeniles enagüitas de varios volados, con chiripasitos
rabones, modelo tanga!). Pobre gaucho con semejantes emulaciones.. Como
muy bien lo señalara don Máximo Aguirre en un artículo titulado precisamente
"Espuelas Criollas" ("La Prensa", Buenos Aires, 25 de febrero de 1973): "Pero
con estas expresiones folklóricas donde hasta las mujeres zapatean, pareciera
estar creándose una nueva tradición".
Como adelantamos en el Prólogo, en lo que se refiere a algunas pilchas
propias de la equitación criolla, vamos a dar a conocer los comentarios, hasta
hoy inéditos, que el poeta gauchesco sandu-cero, Juan Escayola, escribiera en
forma de correspondencia a Vicente Rossi, compatriota residente en la
Argentina, a propósito de una serie de artículos que, entre 1933 y 1934,
publicara "La Prensa" de Buenos Aires, firmados por Justo P. Sáenz (h.).
Natural-
58
mente que esto no significa compartir la totalidad de sus observaciones sino, y
fundamentalmente, reconocer el interés, innegable interés, documental que
ellas revisten, y por ese carácter de novedad que su ineditez les agrega.
Con referencia al artículo del 1.° de julio de 1934, donde Sáenz se ocupa
de las espuelas del gaucho, escribió Escayola: "En lo tocante a las espuelas,
sólo refiere el articulista a las porteñas simplemente, como lo demuestra al
decir que se abstiene de describir las espuelas de don Francisco Hernández por
pertenecer al tipo entrerriano; como que hasta llevan cincelado el escudo de
dicha provincia. Lo singular es que se ocupe solamente de la "nazarena" como
tipo clásico de la llanura porteña y no mencione otro tipo. Parecería que
únicamente haya sido esa la espuela que se usó en aquella región; y sin
embargo creo que lo mismo que aquí se habrían llevado otras, como ser la
"llorona", que en nuestro país compartió el constante uso con la nazarena, la
chilena, etc., siendo casi imposible decir a cual de ellas se le podría decir
clásica oriental".
"La figura 1 es la llorona y la figura 2 es la chilena".
"Por lo demás, en cuanto a los tamaños, dibujos y ornatos y mismo la
calidad de las que se han usado en nuestro país, no veo diferencia apreciable
con las que llama porteñas. De las de hierro, por ejemplo, existen en el Museo
Histórico de Montevideo un par. que doné el año 1890, las que fueron de mi
uso en trabajos de campo, y que son iguales, en formato y dibujo, a las dos
colocadas en los extremos de la segunda línea del primer cuadro superior
izquierdo de la página que comento".
"Las espuelas conocidas por mí, como de mayores dimensiones, son las
lloronas y las nazarenas, siguiéndolas las chilenas. Creo que no hayan habido
en toda América otras que las puedan haber superado y con la curiosa
circunstancia de preferencia, sobre todas las demás, en el uso generalizado, a
pesar de una variedad inmensa del tipo mediano".
"Cualquier persona desconocedora de la modalidad gaucha que visitara
un museo, al ver la diferencia de aquellas enormes espuelas, comparadas con
las de uso corriente hoy día, pensaría que el gaucho Rioplatense debió ser un
hombre gigantesco o por lo menos un ser sobrenatural".
"Sabido es que la ostentación en el uso de espuelas de dimensiones
extraordinarias era solamente una gala. Si se dijera que aprovechaban del
tamaño como seguridad sobre el bagual que montaban, a los efectos del
sostenimiento y equilibrio, porque las calzasen por debajo del animal, tendría
su explicación; pero no era así, pues con rarísimas excepciones se veía a un
jinete recurrir a este extremo en algún trance forzado, que por lo demás, era
recur-
59
so de maturrangos o chapetones, que servían de ludibrio de los camperos, ya
que la mayor ostentación era llevar las piernas sueltas desde la rodilla para
abajo para espueliar (sic por espolear) libremente de las paletas o los ijares".
"A título de curiosidad acompaño un dibujo de una espuela de los indios
tehuelches de la Gobernación de Río Negro. Esta espuela la usan todavía y
siempre llevan una sola calzada en el pie izquierdo. Parece que hasta allí no
llegó la moda porteña tan antigua, ni siquiera una mala imitación. No será esta
una segunda etapa de la que usaban los charrúas, hecha con un cuernito de
venado?"
60
IV OTRAS
PILCHAS
A — LOS CALZONCILLOS CRIBADOS
Constituyeron una herencia provinciana española. Eran de crea, de
algodón o de lino (hilo). Sus piernas largas, pero no tanto como más tarde, no
llegaban al tobillo como ocurrió ya adentrado el Siglo XIX, sino que
alcanzaban apenas a la media pierna. La parte superior era muy semejante a la
moderna. La pretina, adelante, con tres o cuatro botones y, atrás, una doble
presilla para regular el ancho de la cintura. Las piernas muy anchas terminaban
en un fleco, de largo y espesor muy variables, generalmente deshilado de la
propia tela. También con cierta frecuencia, a unos 10 o 12 centímetros del
borde de las piernas, había una franja deshilada de la tela y luego bordada. Esta
franja solía de ser de ancho también variable, entre 3 y 8 centímetros. Muchas
veces, sin llegar a tener deshilados, esta parte de las piernas tenía bordados en
el mismo hilo. Todo este trabajo de los calzoncillos respondía a una tradición
de artesanías femeninas de la península y era en todo similar a lo que se hacía
en las camisas (de hombre y de mujer) y en la ropa blanca de la casa, sábanas y
toallas.
Una presilla en el borde inferior y al centro de la pechera de la camisa,
servía para unir esta con el calzoncillo, dentro del cual se metían los faldones
de aquella, de modo que ambas prendas quedaban así unidas.
61
 El calzoncillo salía por el bajo de los calzones y como estos eran muy
justos aparecía parte de sus piernas, acampanadas. Rara vez, y sólo por
comodidad en ciertas faenas o por preservarlo de la suciedad, la parte inferior
del calzoncillo se metió en la bota de potro, estirando la caña de esta bien hacia
arriba. Lo normal es que quedara fuera de la bota.
"Tienen anchos pantalones (calzoncillos) dé una tela de algodón casero y
el extremo de cada pierna se termina, con cribos o puntillas, por encima de
cuyos deshilados hay, muchas veces, un trabajo de bordado". (Auguste de
Saint-Hilaire, "Voyage a Rio Grande do Sul", 1816-22; Orleans. 1887: Cap,
VI, "Santa Teresa, Castillos, Rocha", pág. 151).
Julián Mellet.— "Viajes por el Interior de la América Meridional".
1808-1820. (Ed. del Pacífico S.A. Santiago de Chile, 1959, traducido de la
2da. Edición francesa de 1824; Pág. 19):

"CAPITULO II.— Maldonado. Montevideo. Recepción que se nos hizo

en esta ciudad. La Aguada y el Miguelete. Las Piedras y el Canelón. Caza de
Tigres. Santa Lucía. La Colonia del Sacramento: Sus habitantes, cuyas casas
están en parte cubiertas de cueros, visten muy ligeramente: la vestimenta
consiste en un par de calzones de gruesa tela de algodón, muy anchos y con
franjas de encaje en sus extremidades; además usan cinturones de diversos
colores donde llevan su puñal".
"... Estos cazadores (los gauchos tigreros) llevan por toda vestimenta una
camisa y pantalón muy anchos (calzoncillos), con cintu-rón donde colocan su
puñal o cuchillo de caza".
"El calzoncillo es un ancho calzón blanco cribado o bordado en los bajos"
(Arséne Isabelle, "Voyage á Buenos Ayres et á Porto Alegre par la Banda
Oriental, etc." 1830-1834. Havre, 1835. Págs.
321-322).
B — EL CALZÓN
Los calzones, de uso general en todos los niveles sociales y en los
uniformes militares, en el Siglo XVIII, se hacían de una tela de grosor variable,
según el destinatario y el momento de su uso. De todas maneras, los que
habrían de llegar a las manos o mejor a las extremidades inferiores de nuestros
hombres de campo, eran, los más bastos, de bretaña ordinaria, como los que se
entregaban a guisa de uniforme de trabajo a los indios tapes que trabajaban en
las Reales Obras de Montevideo; de tripe colorado o azul (los más comunes),
en todo semejantes a los de los cuerpos de milicias; de bayeta (azul, roja,
castaña, verde); o de pana (también de distintos colores).
El corte era como sigue: la cintura sin pretina, muy ajustado, a las caderas
y muslos, sin pinzas, ni raya, ni bolsillos. La abertura de adelante se cubría con
una pieza de forma de pentágono invertido (una verdadera tapa) cosida sólo en
los dos lados de abajo, que se cerraba como una tapa —la verdadera
bragueta—, con dos botones que abrochaban en sus ojales de los dos ángulos
superiores. Las piernas llegaban justo al borde inferior de la rodilla. A los
costados y hasta casi el medio muslo tenían un corte que se podía cerrar con
botones pero que el hombre de campo siempre usó abierto, por donde salía el
calzoncillo. Este corte y el borde inferior, a veces llevaban bordados. Este
borde inferior muchas veces se ajustaba con una cinta enriquecida con galón
de plata u oro, y una hebilla, especie de liga, llamada charretera o jarretera.
Esto particularmente en los calzones de uniformes de oficiales.
El francés Auguste de Saint Hilaire, que anduvo por nuestro país y Río
Grande del Sur, entre 1816 y 1822 en los finales del periodo que hemos
tomado como 1.° en nuestro trabajo, y que, repetidamente se ha referido a los
calzoncillos cribados, describe así el pantalón (Cap. VI-Arroyo de José
Ignacio, 16 de octubre, pág. 160): "Hice alto en una casa hecha de tierra que no
anuncia signo de indigencia, pero cuyos habitantes están decentemente
vestidos. Muchos hombres llevan, encima del pantalón con cribos
(calzoncillos) que he descrito, otro, de terciopelo de algodón".

62 63
 C — EL CHALECO
El chaleco es, originalmente, largo hasta más abajo de la cintura, muy
entallado y con una pequeña faldeta, con bolsillos, muchas veces con tapa y
botón para cerrarlos, siempre la espalda de una tela más liviana y de menor
calidad, y el frente de la misma tela de los calzones y chaqueta, o de otra
más fina (en calidad y grosor), generalmente seda o terciopelo, cuando no
una simple bretaña, con bordados y aplicaciones de trencillas muy del gusto
provinciano español.
Cerraban muy alto y, a veces, se dejaban los dos botones superiores
(tenían entre 8 y 10) desprendidos y esa parte abierta a guisa de solapas.
Poco a poco, se fueron acortando, para uso más práctico en la campaña y
especialmente para que no molestara la faja o ceñidor y el cinto, y también
se fueron haciendo más abiertos, con las variantes de la moda a poco de
iniciado el siglo XIX.
D — LA CHAQUETA
También la chaqueta, como el chaleco, fue variando del Siglo XVIII a
comienzos del XIX. Primero fue bastante larga, ceñida a la cintura, con
cuello y amplios faldones y dos grandes bolsillos con tapa y botón. Se
cerraba al frente con una larga serie de botones y a veces se dejaba abierta,
doblados los frentes, formando solapas.
64
También por comodidad, especialmente por causa del cabalgar
continuado y por influencia de la marinería, ya señalada, sobre las
postrimerías del siglo XVIII, la chaqueta se hizo mucho más corta, las más
de las veces apenas si sobrepasaba la cintura, en el largo. Con cuello y
pequeñas solapas y bolsillos laterales, también bastante- chicos y con
tapitas. Las telas, las que surgen de las descripciones de los viajeros, tripe,
bayeta, pana, etc., a veces el cuello y las vueltas de color diferente al resto.
"La chaqueta (jaqueta) —sic—, pequeña casaca corta como la de un
marino, es azul, roja o verde, sea de paño u otro material. En 1834, el
partido de Rosas en Buenos Aires, había adoptado este traje, del todo
pintoresco: chaqueta verde, chaleco rojo; pantalón blanco y sombrero
redondo con una escarapela azul y blanca" (Arsene Isabelle— ibidem. Pág.
323).
E — CAMISA
Para cubrir el torso, como señalamos antes, y debajo de la chaqueta, se
usaba una camisa, de algodón, de crea o de lino (hilo), más o menos basta o
más o menos fina, según las posibilidades y cuyo corte y descripción es la
siguiente: cuello enterizo y volcado (tipo blusa), formando una sola pieza
con los hombros cosidos horizontalmente a varios centímetros hacia el
frente, espalda y mangas, formando "religiosa". La unión de la pechera,
espalda y mangas, se hace en pliegues o frunces, en la pechera, a veces,
estos pliegues se marcaban más, como tablas. La abertura iba desde el
cuello'hasta el esternón (la camisa se metía por la cabeza) y se cerraba con
botones, de concha, de hueso o de guampa (a veces forrados en la propia
tela) o con cordones. En el extremo inferior de la abertura, una pieza
horizontal, con dos ojales en sus extremos, y otra vertical, largo
variable, terminada en una
65
presilla libre, de abrochar en el botón superior de la pretina del calzoncillo.
Los faldones largos, se metían dentro de este.
La pechera, como el cuello y los puños, llevaba frecuentemente
bordados y aún cribos (deshilados), en el mismo material y color.
Las mangas, bien anchas, se ceñían a las muñecas por los puños,
normalmente dobles y cerrados con abotonadura de gemelos.
mangas están también cubiertos de puntos calados y puntillas. Más puntillas
hay y más la camisa vale;
2.°) de un calzón tejido igualmente en el país y llevando, en la parte
inferior de las piernas, adornos con puntos semejantes a los de las camisas".

En un juicio a Venancio Benavídez, en febrero de 1805, (el pueblo de los

Porongos contra Venancio Benavídez instrucción sumaria por los delitos que
de ella resultan suficientes y aprobados, formada por el Comisionado Mateo
Perera), en el interrogatorio a que se somete al acusado, este da la siguiente
respuesta, que retrata como pocas el carácter y psicología de nuestros gau-
chos: "Pregdo. En qe. se exercitaba este confesante dijo qe. quan-do no tenia
una camisa se conchababa pa. comprarla y luego paseaba y responde". (V. El
Gaucho, del autor, págs. 197 a 205 y "El Gaucho, su espacio y su tiempo",
pág. 247. Orig. in Archivo general de la Nación, Ex-Archivo de Escribanía de
Gobierno y Hacienda — Montevideo. Tomo 1752-1898. Letra B. Año 1805.
N.° 74).

Alcides D'Orbigny, cuando describe la vestimenta de los paisanos

correntinos ("Viaje a la América Meridional" 1826 a 1833, Ed. Futuro, 1945,
pág. 355) dice:
1.°) "De una camisa de tela de algodón del país, adornada de una puntilla
calada alrededor de una pechera de tul de algodón, igualmente fabricada
en el país. El cuello y los puños de las

66
 Centurión:
Porque nunca fi tacaño.
Traiba un gran poncho de paño.
Que me alcanzaba al tobillo.

V EL
PONCHO

Varias veces nos hemos referido a esta prenda como la infalta-ble y, sin
duda, la más característica del hombre de nuestra campaña. Como fuente
bibliográfica, citaremos al iniciar esta descripción, el trabajo de la señora
María D. Millán de Palavecino, "El Poncho, estudio etnográfico", Buenos
Aires, 1954.

El poncho es una prenda que puede considerarse de uso universal, pues

fue conocido por antiguas culturas de todos los continentes, Eurasia, África,
Australasia (Melanesia y Polinesia) y Meso y Sur América.

El español parece haberlo recibido de las viejas culturas mediterráneas y

según Cámara Cascudo, etnógrafo brasileño, no es sino la pénula romana,
capa de viaje y de guerra. (Luis da Cámara Cascudo "Diccionario do Folclore
Brasileiro", Ministerio de Edu-cagáo e Cultura, 1954, Rio de Janeiro).

Como lo señalamos antes, la herencia española recibió, a poco de iniciada

la conquista, la influencia de las altas culturas tejedoras de México, Centro
América y el espinazo Andino del Continente sur, y, con los gustos propios de
estas síntesis culturales y fabricado en los telares indígenas y mestizos, tuvo
amplísima difusión como prenda de uso en campaña y aún en la ciudad. En el
Siglo XVIII, lo encontramos desde California y Nuevo México hasta el
Estrecho de Magallanes. En nuestro territorio, en la época que nos ocupa
(1780-1820), los ponchos siempre vinieron de las "provincias de arriba" (esto
es las del Noroeste argentino) y eran, mayoritartamente, cordobeses y
santiagueños.

••• y ponchos a rayas de diferentes colores entre los que domina el azul.
Estos ponchos se hacen en Córdoba" (A. de Saint Hilaire, ídem Cap. VI. Santa
Teresa, Castillos, Rocha, pág. 148). A algunos ponchos se les caracteriza por
su modo de fabricarlos, como los "a
pala" ( hechos en telar con "Pala")> y otros P°r su aspecto, como el
"balandran" o el "vichará", o por el material de que se hacen,
como los de "bayeta". También por los dibujos caracterizantes,

69
como los "pampas". En su "Histoire d' un voyage aux isles Maloui-nes" dice
Dom Pernetty, que estuvo por estos pagos entre 1763 y 64: "En cuanto al vestir
de la gente del pueblo... llevan en vez de capa una especie de género rayado,
con bandas de diferentes colores, abierta solamente al medio para pasar la
cabeza. Este abrigo cae sobre los hombros y cubre hasta los puños, descendien-
do por atrás y adelante hasta más abajo de la rodilla, teniendo además flecos a
su alrededor; se le da el nombre de poncho...". Y más adelante agrega: "El
Señor Gobernador (se refiere a de Viana) nos mostró un poncho bordado en
oro y plata, que le había costado trescientos y tantos pesos..."

Sobre el origen del nombre de esta prenda, señalaremos que, hasta no

hace mucho, como ocurría con su origen que se creía indígena americano, la
opinión más generalizada le atribuía un origen araucano, del vocablo
"pontho". Sin embargo, así como Cámara Cascudo y quien esto escribe,
respecto de la prenda, Marcos A. Morinigo, en un interesante artículo
publicado en la "Nueva Revista de Filología Hispánica", año IX, enero-marzo
de 1955 (el Colegio de México), N.° 1, en la pág. 33 y sig. se encarga de
demostrar lo absurdo de la hipótesis antes indicada y cree "hay que descartar el
origen americano del poncho". Y subraya: "Su procedencia peninsular me
parece indudable. Quizá sea voz del léxico de la marinería española del
Mediterráneo". Y hace caudal de las declaraciones en el juicio a Gaboto.

Dice Emeric Essex Vidal. — "Ilustraciones Pintorescas de Buenos Aires

y Montevideo". Londres, 1820. Traducción de Carlos Muzio Sáenz Peña. Ed.
Viau, Buenos Aires. 1943:

"1 — El "poncho" o sea la prenda exterior usada por todos los campesinos
de estas provincias. Se compone de dos pedazos de tela, de siete pies de largo
por dos de ancho, cosidos entre sí a lo largo menos en el centro, donde se deja
un hueco suficiente para que por él puede meterse la cabeza. La palabra, en
castellano, significa "haragán", y se aplica a esta prenda por juzgarla
inconveniente para realizar cualquier trabajo, para cuyo fin siempre se saca.
Aunque el poncho es de uso tan difundido, se cree que en toda la extensión de
la provincia de Buenos Aires no existe una sola fábrica criolla de este artículo.
En Salta, Perú, que es famosa por la fabricación de ponchos, se les hace de
algodón, y muy hermosos y de altos precios; pero los hechos por los modestos
indios de las Pampas (llanuras) son de lana, tan fuertes y tupidos que resisten
las lluvias más copiosas y son también de original y hermoso dibujo; su color
es, por regla general, sobrio y muy duradero, aunque los indios poseen tintes
brillantes que aplican para otros artículos. Los indios, sin embargo, no usan
mucho el poncho".

70
 Alexander Caldleugh — "Viajes por América del Sur" "Río de la Plata —
1821", Traducción y prólogo de José Luis Busaniche. Ed. Solar. Buenos
Aires, 1943. Capítulo II. (Pág. 46) da esta descripción:
"Por el momento no hay ninguna especie de manufacturas en Buenos
Aires..."
"... otros artículos, como ponchos y mantas rústicas, se traen del interior.
No será raro que en pocos años más, algún artículo de fabricación inglesa
viniera a reemplazar el poncho aunque hasta hoy no hemos podido hacer nada
que lo iguale" (!).
Arsene Isabelle, viajero y naturalista francés, que nos visitara entre 1830
y 1834, al que hemos recurrido ya tantas veces, nos dice lo que sigue: "El
poncho es una prenda de vestir no menos indispensable que el resto (se refiere
a los aperos del caballo), para viajar por estas llanuras, pues él protege a la vez
de la lluvia, del polvo, del calor y del frío. Es una pieza de lana o de algodón, o
de lana mezclada con algodón, pero más corrientemente de pura lana, rayada
de diversos colores; tiene siete palmos de ancho y doce de largo, con una
abertura de un pie en el medio, para pasar la cabeza. El poncho recuerda la
casulla de un cura y está, generalmente, forrado de otra tela, azul cielo, verde o
escarlata. Hay también muchos ponchos de paño con un cuello que se levanta
(los patria, agregamos nosotros), pero son los ricos (sic) los que los usan, la
plebe gasta ponchos ordinarios fabricados en el interior" (ibidem., pág. 320 y
321).
"Llevan, por encima, la capa, cuando hace frío, o bien el poncho, cuyo
origen es americano (sic). El de Corrientes de una pieza de género de alrededor
de siete pies de .largo por cuatro de ancho, con una abertura longitudinal en el
medio, para poder pasar la cabeza'"". Y en la llamada dice: (1) "Se fabrica en
-Córdoba la mayoría de los ponchos usados en Corrientes; son más o menos
finos y generalmente grises con rayas rojas y azules. Hay también de otros
colores y de distintas telas. Los colores más usados son el azul, el rojo y el
verde. Las mujeres hacen en Corrientes ponchos de lana, adornados de vivos
colores y que son de una gran solidez. Se emplean como mordentes el alumbre
y los orines putrefactos. Ellas tejen también ponchos de algodón, de un tejido
muy cerrado y casi impermeable, rayado alternativamente de blanco y azul".
Sobre las variedades de esta prenda, hemos de señalar brevemente, las
siguientes y sus características: "Apala", poncho de lanilla de color natural o
vicuña, a listas más claras y oscuras, y, por extensión, cualquier poncho
castaño o amarronado claro con rayas amarillentas.
"Patria" — El clásico poncho de bayeta adoptado por los ejércitos
nacionales, con el anverso azul y el reverso de la misma tela, colorada.
El poncho "calamaco", es un ponchito ordinario, redondeado, cortón, y
de color rojizo, y el poncho "vichará" es también un-poncho de pobre, de
tejido basto, gris oscuro o azul, con franja negra o más oscura.

Más adelante, a propósito de su propio vestuario, agregará una

observación del mayor interés, dice que al desembarcar en Pay-sandú, vestido
de gaucho, llevaba "negligentemente doblado sobre su hombro izquierdo, un
poncho inglés", lo que demuestra que ya en los albores de la nacionalidad,
mucho antes del medio siglo, llegaban hasta aquí ponchos fabricados por las
tejedurías de aquel país, que luego tendrían un gran auge hasta las primeras
décadas del presente siglo, en ambas márgenes del Plata, cumpliéndose así la
predicción de Caldleugh.

Alcides D'Orbigny: "CORRIENTES Y SUS HABITANTES". — (Pág.

355): "Cada hombre posee, además, su poncho, que lo usa como capa. Cuando
va a pie se lo envuelve alrededor del cuerpo, a manera de los antiguos para
defenderse del frío y de la lluvia; y cuando el tiempo es bueno se lo echa a la
espalda. Cuando anda a caballo, en el primer caso .pasa la cabeza por el
agujero y el poncho lo cubre por delante y por detrás, como una casulla; en el
segundo, se lo enrolla alrededor de la cintura. El Poncho es, en todo tiempo, la
manta de noche".

72 73
 VI EL PAÑUELO Y
EL SOMBRERO

A — EL PAÑUELO

Repetidamente en nuestras propias observaciones o en las transcripciones

y citas de documentos y viajeros nos hemos referido al uso, por parte de
nuestros hombres de campo, de un gran pañuelo, (cuadrado de 75 a 85
centímetros de lado), estampado o liso, de seda u otra tela liviana, llamado, en
el primer caso "pañuelo de hierbas", siempre de colores muy vivos: rojo,
azul-cielo, verde, amarillo, blanco.
Este pañuelo tenía varios usos. Generalmente colocado sobre la cabeza,
atado a ésta, a la marinera o corsaria o anudado bajo el mentón, serenero,
siempre bajo el sombrero, o como vincha para sujetar las largas guedejas. En el
primer caso hacía las veces del gorro o red, que el hombre de pueblo, rural o
urbano, español, gastaba para mantener sujetos, cubiertos y protegidos del
polvo y el sol y, si se quiere, ordenados, los cabellos, peinados generalmente
con una trenza o coleta atrás, cuyo largo variaba de acuerdo a la longitud de
aquellos.
Este modo de usarlo es herencia tanto de los marinos como de los
campesinos peninsulares.
El otro modo de uso, de herencia también campesina con reminiscencias
árabes, proteje cabeza, mejillas y nuca del sol durante el día, y, a las orejas, del
rocío y el frío en las madrugadas y atardeceres; también de la lluvia, el viento y
el frío invernales. Siempre del polvo.
En ambos casos, cuando no se trataba de hacer largas marchas que era
cuando se llevaba de "serenero", o de realizar duras faenas a caballo (boleadas,
enlazadas, desjarretamientos) o en la guerra o en el duelo, o en faenas y
cuadreras (que era cuando se le colocaba a la marinera o como vincha) el
pañuelo se dejaba caer, simplemente, alrededor del cuello, cubriendo hombros
y espalda como un simple adorno, para el paseo, la pulpería, o el bailongo de
candil, o en faenas a pie, yerra, etc., para atajar el sudor del rostro y
enjugárselo. Puesto así al cuello se le dio en llamar de golilla o golilla, PUeS
equivalía al ran
g cuello clásico español, plano y ancho, blanco y almidonado, de
uso desde fines del siglo XVII, entre los militares, alcaldes, cabildantes, nobles
y burgueses.

75

Jaime W. Molins, especialista argentino en temas de tradición criolla y
referidos al gaucho, dio una interesante hipótesis, de origen semejante pero
más restringido, para su denominación, en un artículo publicado en "La
Prensa" de Buenos Aire.s el 11 de octubre de 1950. Indica que el Gobernador
Don Pedro de Ceva-llos, en vísperas de su campaña contra los portugueses que
culminó con la toma de la Colonia, Río Grande del Sur, etc. (1762-63), impuso
a los Cabildantes el uso obligatorio de la golilla (el cuello, antes mencionado),
como parte de su traje o uniforme, en las ceremonias oficiales de cualquier
clase. Esta golilla, la de uso europeo, ya había dado lugar a polémicas sobre su
uso o no, en España, coincidentes con las levantadas por la prohibición del uso
del sombrero chambergo o gacho, y de la larga capa. Pues bien: según Molins
la obligatoriedad de gastar aquella suerte de cuello acartonado y con gasas,
despertó la máxima protesta en los presuntos usuarios y, seguramente, dio
lugar a toda clase de chuscadas entre el populacho criollo siempre dispuesto a
tomar a chacota a los godos y sus usos. Así al gaucho de nota, compadrón, que
aparecía en la pulpería con su enorme pañuelo colorido al cuello, también se le
diría en tono de guasa: "se ha venido de golilla, fulano!!!".
76
Un viajero inglés, en época bastante posterior a la que nos ocupa, nos
dejó no obstante, una fiel descripción del modo de llevar el pañuelo nuestros
gauchos. Se trata de Thomas Woodbine Hinchliff ("Viaje al Plata en 1861",
Ed. Hachette, Buenos Aires, 1955), que se expresa así (Cap. XI, pág. 242):
"Con todo, yo anduve varias veces a caballo, a punto de las doce, y en día de
los más calurosos, sin sentir ninguna molestia, para lo cual me arreglé la
cabeza a la moda gaucha, que consiste sencillamente en doblar diagonalmente
un pañuelo y atarlo flojo bajo la barbilla, dejando las otras puntas que cuelguen
sobre la nuca. Encima se pone el sombrero, y el pañuelo, al moverse con la
brisa, produce un aire fresco muy agradable".
B — EL SOMBRERO
Quizás y sin quizás, la prenda de uso entre nuestros hombres de campo
que tuvo más formas, texturas y variantes, fue su tocado, su cubrecabezas, o su
sombrero.
Si damos una rápida revisión a las citas documentales y de viajeros sobre
vestuario general, que hemos usado en este mismo trabajo, vamos a
encontrarnos con; "... un sombrero redondo de ala muy corta con su
barbiquejo" (Ramírez del Pulgar, 1789); "... sombrero" (Félix de Azara, 1801);
"... un sombrero blanco" (causa a José Salinas, 1797); "... gorros de Pisón
azules... sombreros blancos de Panza de Burra... otro entrefino negro y barbijos
de seda negra" (embargo a una pulpería, 1785); "... sombrero blanco viejo"
(Juicio a Manuel Cespes, 1799); "... un gran sombrero de Paja del Perú" (Parish
Robertson, 1810)}"... un gorro de Pisón encarnado" (vestuario de los indios en
las Reales Obras, 1780); "... un sombrero pequeño asegurado con barbiquejo
de terciopelo negro" (Robertson, 1815); "... hay los que cubren su cabeza con
un pañuelo, otros con un gorro puntiagudo, o con un sombrero redondo" (lo de
redondo se aplicaba para indicar que no era tricornio), (Xavier de Marmier
"Lettres sur L'Amerique", 1850); "... bajo un sombrero de paja blanca"
(ibidem); "... se tocan con un sombrerito en forma de pan de azúcar" (Alcides
D'Orbigny, "Viaje a la América Meridional", 1826-33); "... se cubren la cabeza
con un sombrero de fieltro de lana negra" (idem); "... el tocado del gaucho
consiste, en la Banda Oriental, en un sombrero redondo de anchas alas planas,
y en Buenos Aires en un sombrerito de copa elevada y alas cortas, colocado,
ladeado sobre un pañuelo blanco anudado en triángulo holgado, bajo el
mentón, el sombrero está sujeto por una cinta negra. Un gran número de
Gauchos, tanto de la Banda Oriental como de Buenos Aires, llevan un bonete o
gorro frigio, rojo orlado de verde y adornado de cintas tricolores en su
extremo" (Arsene Isabelle, "Voyage a Buenos Ayres et a Porte-Alegre par la
Banda Oriental, etc." — 1830-34).
77
 Teniendo en cuenta esta variedad de tocado, cuando hicimos la
descripción del vestuario tipo de nuestro hombre de campo, dijimos al
respecto que llevaba, "un sombrero de castor o fieltro, gacho de anchas alas y
copa relativamente baja, o un panza de burra de alta copa y alas muy cortas, o
un sombrero blanco, del Cuzco, casi un galerín, de copa redonda y alas cortas,
hecho con una pasta de lana de llama o vicuña blanca. O, finalmente, en
verano, un pajilla venido del Ecuador o de Panamá, de tejido de palma, de
anchas alas y copa más bien alta (lo que ahora consideraríamos una cloche u
horma sin planchado especial). Todos con barbiquejo o barbijo, lo más
frecuentemente de seda negra y una borla en el extremo, el corredor de madera
forrada de hilo, de seda o de metal".
En concreto tenemos, cuando menos, cinco "tipos" de sombreros usados
por nuestro hombre de campo en esta primera época de que nos ocupamos, a
saber: 1) el chambergo o gacho, de confección de herencia general o
provinciana, española y aún europea, sobre cuyo origen, etimología y
características hemos de extendernos enseguida, siguiendo,
fundamentalmente, el trabajo de Roberto Lehmann-Nitsche.
2) El panza de burra, herencia provinciana de la cultura de los
arrieros y acemileros, usado todo a lo largo de las regiones monta
ñosas de la América española, desde México a Chile; sobre el que
también nos extenderemos en lo referente a sus características,
forma y modo de confeccionarlo.
3) Sombrero blanco de Cuzco, imitación del gacho español,
cuyo origen y forma ya explicamos.
4) Los pajillas.
5) Los gorros de Pisón, o gorros frigios, conocidos vulgarmente en la
campaña como gorros de manga. Sobre los que también nos extenderemos
oportunamente.
Vamos a comenzar pues por:
1) EL GACHO O CHAMBERGO. — Como lo indicamos antes,
utilizaremos en el presente parágrafo, parte de la documentación manejada
por Roberto Lehmann-Nitsche en su opúsculo "El Chambergo" (Imp. Coni.
Hnos., Buenos Aires, 1916).
Por nuestra cuenta aclararemos, en primero término, que sombrero quiere
decir que hace sombra. Ya en las antiguas Grecia y Roma usóse un sombrero
de sol o de viaje, de alas bien anchas, que es el que se ve normalmente en las
representaciones de Hermes o Mercurio, al que se dio el nombre de petasos.
Europa, en el siglo XVII, que es el primero que importa a los efectos de la
78
formación de nuestra cultura rural, dio en usar, sobre todo entre los militares,
sombreros enfáticos, de alas muy anchas, con doblados en éstas y adornos de
cintas, galones y plumas. Fue precisamente el Conde Armand-Frederic de
Schomberg (después duque y mariscal de Francia), héroe de la Guerra de los
Treinta Años, al servicio de la Francia de Richelieu y Luis XIV, quien adoptó,
como parte de los uniformes militares de los que fue uno de los creadores, este
tipo de sombrero blando, de copa relativamente baja, con una ala doblada y
sujeta a la copa con una presilla, con galones y pluma, y quien, como a la
casaca y otras prendas acabó por darles nombre, en España, a pesar de su
carácter de militar enemigo.
En efecto, Schomberg fue destinado por Luis XIV, para ayudar a Portugal
en su ya por entonces larga guerra de secesión e independencia de España
(1661-1668), y fue el reorganizador de la caballería lusitana y factor decisivo
para los logros portugueses, principalmente por su victoria en Montes-Claros
(1665), enfrentando a D. Juan de Austria, batalla donde se consagró como
Capitán de la caballería portuguesa, don Manuel Lobo, destinado luego a
fundar la Colonia del Sacramento en nuestro territorio.
Schomberg nació en Heidelberg en 1615 y murió en el Combate de la
Boyne, el 11 de julio de 1690, a la avanzada edad de 75 años.
De acuerdo a las investigaciones de Lehmann-Nitsche, el Diccionario de
la Lengua de la Real Academia Española, en su 1.a edición de 1729, dice:
"Chamberga, s.f. Casaca ancha, cuya longitud pasaba de las rodillas: su
aforro volvía sobre la tela de que era la casaca, con una faxa de quatro a seis
dedos de ancho de arriba abaxo por ambos lados: las mangas algo más anchas
de lo que se usan ahora, y más cortas, tambyen con una vuelta del mismo
aforro. Diósele este nombre por haver trahido este traje con sus tropas el
Mariscal de Chamberg (sic), quando vino de Francia a la Guerra de Portugal".
Y en la cuarta acepción, dice: "Chambergo, usado como adj.: Se entiende por
extensión de otras cosas: como sombrero chambergo, casaca chamberga, etc.".
Es, sin embargo en la 2.a acepción, que da la clave o explicación de todo:
"Chamberga. Se llamó también a un Regimiento, que se formó en Madrid
en la menor edad del Rey Don Carlos II, Gobernando los Reinos Doña
Mariana de Austria su madre, para su guardia; del qual, en su primera
formación fue Coronel el Rey y después el Marqués de Aitóna, etc". "Diósele
este nombre porque trahian los Oficiales y soldados las casacas como las
chambergas".
79
 En la segunda edición del mismo Diccionario, de 1783, en la 4.a
acepción, dice:
"Chambergo, ga.; adj. que se aplica al sombrero redondo y sin picos:
llámase así por ser parecido al sombrero que usaban los soldados de la
chamberga". Y concluye, con una referencia evidente a los sombreros de las
antiguas Grecia y Roma: "Petasus exten-sus, petasi chlamydatorum speciem
referens".
Pero donde Lehmann hace las más interesantes transcripciones (y para
nosotros útilísima traducción) es de las obras de Hotten-roth, "Trachten"
(Trajes), II, Stuttgart, 1891, y de Weiss "Kostum-kunde" (Estudio del
Vestuario), III, Stuttgart, 1872.
Dice Hottenroth, según aquel autor:
"Desde 1500-1600. A la par del sombrero urbano, alto, la población rural
adoptó un sombrero bajo con ala más ancha y blanda" (pág. 545) siendo que
antes había señalado (pág. 163): ■ "En la segunda mitad del siglo XVI se
usaban sombreros de dos formas: el alto sombrero español, cilindrico, de ala
angosta y un sombrero con cabeza punteaguda o redonda y ala regular, el viejo
sombrero de aldeano. La Guerra de los Treinta años puso en lugar honroso el
sombrero de aldeano, pero lo degeneró, transformándolo en sombrero blando y
agrandándole considerablemente la cabeza y principalmente el ala, orlándolo
además con una pluma de avestruz a manera de cola de zorro, que caía sobre la
nuca. Alrededor de 1650 prevalecía un sombrero en forma del antiguo
sombrero de aldeano, con cabeza alta y terminada en punta y ala derecha de
anchor variable; era generalmente de color negro y guarnecido por una sola
pluma de color rojo, negro o blanco".
Y Weiss, nos ilustra, aún más ampliamente, de acuerdo a Lehmann:
"España (1600-1700), págs. 975-76. Entre los hombres, preferentemente del
estado mediano, así como especialmente en las tropas" ... "en vez del sombrero
duro apareció el gacho de ala ancha".
Y, luego dice Weiss, refiriéndose a las prohibiciones ya mencionadas de
mantos y sombreros gachos en los hombres y las tapadas femeninas: (pág.
1265/66/67) "Oídos sordos encontraron entre el pueblo los reglamentos
(Felipe V), que habían de reprimir las formas del traje nacional a favor de
formas francesas. Estaban ante todo en contra del encapotamiento usual, por el
largo manto y el gacho de ala ancha, también por razón de que podía conducir
a abusos que peligrasen la seguridad pública. Pero a pesar de que estas
manifestaciones se redujeros primero a una prohibición de aparecer en tal traje
en las calles de Madrid y lugares de diversión pública, no solamente no fue
respetada sino que contribuyó a aumentar la oposición".
80
"Lo que no consiguió Felipe V, y en lo cual no insistió Fernando VI, es
decir, desacostumbrar al pueblo de llevar su hábito, lo probó de nuevo Carlos
III (1759-1788) con todo afán. Muy pronto después de asumir el mando, hizo
más estricta aún la forma de prohibir el peligroso encapotamiento. Según esto,
desde entonces en todo el reino los hombres habrán de llevar en lugar del
manto largo, mantos que terminaran siquiera a un cuarto de vara del suelo,
igualmente en lugar de gachos de ala ancha, habrán de usar únicamente
sombreros de tres picos, que dejan al rostro despejado, y las mujeres se habrán
de abstener de usar mantilla. Así como la ley anterior, no fue considerada ésta,
mientras tanto el rey secundado por su ministerio, hizo indicar a las
autoridades de hacer cumplir la ley con todos los medios posibles. Pero con la
nueva medida coercitiva aumentó la resistencia. En Madrid, en 1765, llevó a
una seria sublevación que amenazó a los ministros y que hacía temer además
una propagación a las provincias. Convencidos que por tal vía no se lograba el
fin deseado, pero tampoco decididos a desistir de sus propósitos, el Ministro
Aranda, una vez calmada la tormenta, tomó la resolución de hacer propagar
públicamente, que en adelante el gacho ancho sería distintivo especial de los
pregonadores y verdugos. Esta disposición conmovió tanto a la grandeza, que
poco a poco muchos, preferentemente en la Capital, se acomodaron al uso de
sombreros de tres picos. En los círculos cultos en cambio, hallaron aceptación
ahora más de buena gana las formas francesas".
"Entre los hombres, asimismo en Madrid entre la burguesía pudiente, se
afirmó el uso del gacho plano de ala muy ancha, con largos barbijos". Que,
agregamos nosotros, fue lo que también ocurrió en el Río de la Plata (v.
ilustraciones del "Viaje a las Islas Malvinas" de Dom Pernetty).
Las disposiciones del Rey, D. Carlos III, a que hemos hecho referencia a
través de los textos citados dicen:
"Prohibición de usar capa larga, sombrero chambergo o redondo, montera
calada y embozo en la Corte y Sitios Reales". "No habiendo bastado, para
desterrar de la Corte el mal parecido y perjudicial disfraz o abuso del embozo,
con capa larga, sombrero chambergo o gacho, montera calada, gorro o
redecilla, las Reales órdenes y bandos publicados en los años 1716, 719, 723,
729, 737 y 740, prohibiendo dichos embozos, y especialmente la Real orden,
que a consulta de la Sala y del Consejo se reunió en el año de 745, y publicó
por bando en 13 de noviembre (*); mando que ninguna persona, de cualquier
calidad, condición y estado que sea, puede usar en ningún paraje, sitio ni
arrabal de esta Corte y Reales Sitios, ni en sus paseos o campos fuera de su
cerca, del citado traje de capa larga y sombrero redondo para el embozo; pues
quiero y mando, que toda la gente civil, y de alguna clase, en
81
que se entienden todos los que viven de sus rentas y haciendas, o de salarios de
sus empleos o exercicios honoríficos y otros semejantes, y sus domésticos y
criados que no traigan librea de las que se usan precisamente de capa corta (que
a lo menos le falte una quarta para llegar al suelo), etc."... "baxo de la pena por
la primera vez de seis ducados, o doce días de cárcel, y por la segunda doce
ducadüs, o veinte y quatro días de cárcel, y por la tercera quatro años de
destierro a diez leguas de esta Corte y Sitios Reales, etc" ... "pero quiero, no se
entiendan las dichas penas con los arrieros, trajineros, u otros que conducen
víveres a la Corte, que son transeúntes, como anden en su propio traje y no
embozados; pero sí los tales se detuvieren en la Corte a algún negocio, aunque
sea en posadas o mesones, por más tiempo de tres días, hayan de usar del
sombrero de tres picos, y no del redondo, o de monteras permitidas, y
descubierto el rostro, baxo las mismas penas". (Bando publi-do en Madrid a 10
de marzo de 1766, Ley XIII, Título XIX, Libro III).
La nota referida al asterisco, dice: "Por la citada Real orden y
consiguiente bando se mandó, que ninguna persona, de cualquier estado, grado
o distinción, fuese ni concurriese a pie ni en coche embozado con capa larga,
montera o sombrero, o gorro ni otro género de embozo, etc."
Más tarde, el 22 de enero de 1766, dio el Rey D. Carlos III, la siguiente
Real Orden: "Prohibición de usar capa larga, sombrero redondo ni embozo los
empleados en el servicio y oficinas Reales", etc. Por último, el Consejo por
circular del 11 de junio de 1770 y D. Carlos IV por resolución de diciembre 18
de 1804, dieron lugar a las disposiciones que transcribimos (Ley XV, título
XIII, libro VI): "Prohibición de sombreros gachos o chambergos a todos los
que vistan hábitos largos de sotana y manteo".
por campesinos y militares, un sombrero redondo, blando, de fieltro de lana u
otro pelo de mejor calidad (castor, nutria), de anchas alas y copa regular,
generalmente con un largo barbiio (de cinta de seda, de terciopelo, etc.), que se
denominó gacho (por la forma de las alas) o chambergo (vocablo cuyo origen
ya explicamos). Por efecto de disposiciones legales que lo vinculaban a la
costumbre de embozarse con grandes mantas o capotes, propia de guapos,
valentones, ladrones y malentretenidos, pasó a ser símbolo de gentes de vida
poco recomendable.
Atributo de masculinidad por excelencia y necesidad imprescindible
como protección para la cabeza, del hombre de a caballo, pasó, aquí en el
Plata, a ser uno de los símbolos culturales exteriores del gaucho, que lo usó de
formas diversas, pero siempre con barbijo y volcado al costao, sobre una oreja
y hacia la frente (sombra para proteger los ojos).
Basándonos en las descripciones de viajeros, y aún en la iconografía,
parece ser que en nuestro territorio y la zona del litoral argentino (Entre
Ríos y Santa Fé) se usó, en el período que nos ocupa, el gacho (que fue la
denominación más usual), de alas anchas, curvadas en diversas formas, con
la copa mediana y también abollada al gusto del usuario. Y en Buenos Aires,
con el ala corta y la copa alta, dándosele habitualmente el nombre de cham-
bergo.

"Siendo conveniente al buen orden de la República, y notoriamente útiles

a su bien estar, los efectos que ha producido el no uso de los sombreros gachos
o chambergos, como indecentes y nada conformes a la debida circunspección
de las personas; proporcionados solamente a las acciones oscuras y no pocas
veces delincuentes, etc.".
La iconografía regional de la época, no hace sino confirmar, cono
señalamos antes, las preferencias y carácter de tales sombreros, prohibidos por
las disposiciones reseñadas, pero, tal vez por eso mismo, defendidos, como
parte de su patrimonio cultural por la tradición popular, particularmente en esta
parte de América.

Concluyendo, desde los comienzos mismos de la colonización, usóse por

parte de nuestros hombres, de ciudad y campo, como herencia cultural de
añejo cuño europeo, trasmitida en igual grado

82 83
 2) EL GORRO DE PISÓN, DE MANGA O FRIGIO. — Fue de
frecuente uso, de acuerdo a la documentación manejada, en el
período que estamos estudiando, este tipo de tocado masculino
(que, sin embargo, alcanzará su mayor auge en el período siguien
te) consistente en una especie de cono o tronco de cono, de tela
gruesa y basta (lana, tripe, bayeta, punto) de un color fuerte (rojo,
verde, azul) y ribeteado o forrado en contraste vivo, cuyo origen
hay que buscarlo, precisamente en aquel antiguo pueblo de Asia
que le prestó el nombre (los frigios), de extendido uso en Grecia y
Roma y en las varias culturas marineras del Mediterráneo europeo,
retomado, con carácter simbólico, por los revolucionarios franceses
que derrocaron a Luis XVI, relacionado con la idea de libertad.
El nombre de "pisón", con que figuran estos gorros en documentos
dieciochescos rioplatenses, puede explicarse por su origen (Pisón es una
localidad gallega), o por su forma. El pisón es un instrumento de forma de
cono truncado, labrado en madera dura y por ende pesada, al que se agregaba
un mango de largo variable.
Las motivaciones culturales de carácter más o menos político o de bando
o facciones, sobrevinientes a las independencias, agregó cómo adorno y
distintivo, a estos gorros, escarapelas o simples cintas, de color blanco y
celeste; celeste, blanco y colorado; celeste y colorado, etc.
3) EL SOMBRERO "PANZA DE BURRA". — Este sombrero,
que por mucho tiempo ha sido considerado entre quienes no han
hecho estudios científicos y menos comparados sobre estos temas, 4) SOMBREROS BLANCOS DEL CUZCO Y PAJILLAS DE JIPIJAPA. —
como un atributo propio, característico y caracterizante del gaucho Dos hijos americanos tuvo el chambergo o gacho español, ambos
rioplatense, especialmente en la época de las independencias na confeccionados con materiales propios de las tierras del Nuevo Mundo. Uno es
cionales, y que nosotros hemos encontrado en uso en la América el redondo sombrero de alas anchas, llamado del Cuzco, que no es sino un
española desde México a Chile, y al que hemos definido en sus gacho cuya horma se fabricaba con pelo de vicuña y llama de ese color.
orígenes, como herencia cultural europea, particularmente, de los
arrieros y acemileros de Asturias y León, recibe su nombre por el El otro es el conocido como pajilla, en el Río de la Plata, cuya horma fue
material con el que se le confeccionaba. Este se obtenía cortando moldeada, como la de los chambergos europeos, al gusto de sus consumidores
en redondo el cuero de la barriga de las burras, normalmente de del área, gauderios, gauchos y semejantes dándose así variantes, como los muy
color blanco o blanquizco. Luego, este redondel de cuero, con pequeños, de alas cortas y copa chata, muy usados en Buenos Aires, o los de
pelo, de forma ya naturalmente abombada, se colocaba sobre el ala corta y copa alta y cónica, preferidos en Entre Ríos y nuestra Banda, o los
extremo de un poste, estirándolo y moldeándolo, hasta darle forma predilectos de este lado los de copa baja y alas anchas.
cónica, y se le ataba un tiento en redondo, para mantener esa
forma, y se le doblaba el borde de manera de formarle el ala, que Se fabricaban con finas hojas de palma, secas y blanqueadas, cortadas en
siempre era angosta e irregularmente cambrada. delgadas tiras entretejidas siguiendo un entramado circular, desde el centro de
la copa hasta el borde del ala. Llevaban habitualmente un largo barbijo de seda
Después de seco, como la bota de potro, todo era cuestión de ir negra, rematado en una borla. Los sombreros de pajilla, más que ningún otro,
amoldándolo con el uso. Debido a la brevedad de las alas se usaba tal vez por su color o por su mayor uso en la época estival, gustó el gaucho de
generalmente volcado sobre la frente y el barbijo, que también era de cuero, adornarlos con una pluma de color vivo (incluso de los importados pavos
habitualmente tejido de finos tientos de potrillo, se llevaba sujeto hacia atrás de reales), a lo que se llamó a la charrúa, o con una o varias flores silvestres,
la cabeza (de retranca), o debajo de la nariz. particularmente las rojas margaritas cam-

84 85
 Batiente:
Ella es su prenda querida Ella es
pesinas (o verbenas), que tanto abundaban en nuestra campaña por su sueño durmiendo
entonces, al punto de justificar el poético título de "tierra purpúrea" que
con sentido de parábola le dio Hudson. VII
EL VESTUARIO DE LA MUJER EN
EL CAMPO — 1.a ÉPOCA

Todo lo que indicamos en la Introducción de este trabajo respecto a

orígenes y características, modo de arribo, etc., respecto de las pilchas
masculinas en nuestro medio rural y particularmente en el período que nos
ocupa, al que podemos llamar "colonial", vale también para la mujer, con
algunas lógicas salvedades que derivan, naturalmente, de su sexo, actividad,
número e importancia social.
Como lo expresamos en la mencionada Introducción y Generalidades,
para poder explicar y comprender las características y evolución del vestuario
femenino en nuestro medio, urbano y rural, en la época que nos ocupa, es
imprescindible que tengamos en cuenta factores culturales generales y
particulares a los que entonces nos referimos extensamente. De todos modos,
aún a riesgo de resultar machacones, con el deseo de evitar al lector un regreso
a páginas anteriores, vamos a repetir someramente. Entre los factores
generales, comunes a todas las naciones hispano-americanas, los de mayor
trascendencia son:
1.°) El carácter de provincia ultramarina o colonia de España, de nuestro
territorio hasta la segunda década del Siglo XIX, abarcando, en consecuencia,
la mayor parte del período que estudiamos (1780-1820).
2.°) La influencia creciente de París como centro difusor de modas, que,
desde 1700 (advenimiento de los Borbones al trono español), es decir, justo
cuando se inicia la colonización humana de nuestro territorio, se hace sentir
claramente sobre España y sus Colonias.
3.°) El carácter general hispánico de la formación cultural de América,
con desaparición de los tics o modos provincianos regionales de España. Esto
(a despecho de que los llamados trajes regionales, de las provincias o regiones
de España, tienen, los más notorios orígenes de sus prendas, precisamente en
el Siglo XVIII) adquiere especial importancia respecto del traje rural femenino
en el Plata, que no hereda ninguna particularidad folklórica española, aunque
tenga un carácter notoriamente rural.

87
86
 4.°) Los lentos medios de comunicación entre Europa y América, que
harían llegar tardíamente, aún a las ciudades-puertos, los cambios de la moda.
Con mucha mayor razón a los medios campesinos.
Entre los factores particulares volvemos a señalar:
1.°) La entrada de los ganados antes del establecimiento del europeo en
poblaciones, en nuestro territorio (colonización vacuna) y lo tardío de la
colonización humana (1680, Colonia del Sacramento; 1724-26, Montevideo),
con ciudades-puertos de carácter eminentemente militar y mercantil, dejando
el interior casi vacío.
2.°) Por las causas recién anotadas, el desarrollo de una población y una
sociedad numérica y culturalmente masculina, en especial en la campaña,
transitada sólo por hombres sueltos, desertores de los cuarteles y varios
aventureros criollos sin oficio, e indios; sin hijos ni familia, sin ley ni Dios, los
propiamente dichos gauchos. Y como consecuencia, marcada escasez de
mujeres, que las convirtió en un elemento mucho más buscado, diríamos raro,
y que, por contraste, acentuó la espectacularidad (más o menos funcional o
fantasiosa) de aquellos hombres-gallos, necesitados de destacarse frente a la
sencillez de los usos femeninos, su sobriedad, su carácter más "europeo" e
incluso, su pulcritud, que unidos a la belleza natural de las criollas, no dejaron
de llamar la atención de los viajeros europeos, según veremos enseguida.
3.°) La ausencia de influencias indígenas en el vestir femenino, como en
otros tantos aspectos de la cultura local, al faltar la tejeduría nativa, por las
características culturales de nuestros indios (charrúas, minuanes, etc.).
4.°) La pobreza original de las poblaciones de nuestro país y la mayor
aún, de su ámbito rural.
Con todo lo dicho podemos hacer la descripción del modo de vestir de las
mujeres en la campaña oriental, en el período que venimos estudiando
(1780-1820), y para ello vamos a recurrir, primero a los viajeros y luego a los
documentos, especialmente inventarios de época.
Como el del hombre, aunque, y lo repetimos por la importancia que
reviste, dentro de parámetros mucho más sencillos y simples, variará según la
estación, la hora del día y las circunstancias de la ocasión. Esto de las
circunstancias de la ocasión, hace que digamos que, como en el vestuario del
hombre se han cometido y se cometen, en aras de un seudo tradicionalismo sin
base ni estudio, graves errores, tanto formales como de concepto. En primer
término así como desde la propia época colonial (Siglo XVIII), en plena
definición del tipo y en su auge como producto axial de la cultural local,
existirá el concepto, la idea, perfectamente ajustada a
88
la realidad, de la existencia de un traje o disfraz (como solía llamarse a los
modos de vestir campesinos o urbanos de fuerte tono folklórico y aspecto sui
generis, contradictorio con las modas de las élites cortesanas), propio del
gaucho (ver pág. 35 ), nunca la hubo, en cambio, porque en verdad éste no
existió con carácter propio, sobre la existencia de un traje de la paisana o mujer
de campo. Erróneamente, los llamados nativistas, en la presentación de sus
conjuntos o grupos de baile, llaman al vestuario femenino traje de china,
confundiendo los términos y adjudicando, en una generalización poco feliz, el
calificativo de china a todas las mujeres de nuestro campo, siendo que éste se
aplicó originalmente a un tipo femenino bien definido, que deambulaba con los
soldados, etc., de costumbres y profesión, bastante más que dudosas.
En otros casos, se hace aparecer a las damas con delantales, para bailar,
siendo esto tanto o más disparatado que el uso de las espuelas en los hombres.
En efecto, el delantal es un elemento de trabajo y por lo tanto se lo quitaban,
aún cuando estuvieran poco antes cumpliendo tareas culinarias (preparación de
pasteles, etc.), en cuanto iban a la sala de baile. Ni hablar de que los tales
delantales, para colmo de disparates se confeccionan en organza u otras telas
suntuosas y propias de la lingerie urbana, antes que de las rusticidades
campesinas. El uso de una cinta en el cabello, llamada impropiamente vincha,
con carácter uniforme, es otro botón más en el muestrario de estos desaciertos.
Dejemos este siempre lamentable tema de señalar errores, aunque tenga
carácter docente, y vayamos a lo que dijeron los viajeros.
Félix de Azara ("Memoria sobre el estado rural del Río de la Plata en
1801"; Ed. Bajel, Buenos Aires, 1943) las describe así (pág. 3 y 4):
"Por supuesto que las mujeres van descalzas, puercas y andrajosas,
asemejándose en un todo á sus padres y maridos, sin coser ni hilar nada".
Y en la "Descripción e Historia del Paraguay y del Río de la Plata", 1790
(Ed. Bajel Buenos Aires, 1943), se había referido a ellas en estos términos
(pág. 200):
"Sus mujeres son puercas y van descalzas sin más vestido que el tipos ó
camisa que dije de las indias en el capítulo 13 núm. 18". Dice allí: "Daban por
vestido a los varones un gorro, una camisa, calzones y poncho, todo de lienzo
de algodón grueso, claro y ordinario, les hacían cortar raso el cabello, sin
permitirle calzado. Tampoco lo permitían a las mujeres, reduciéndose todo su
vestido al Tipos o camisa sin mangas del citado lienzo, ceñido á la cintura. Las
precisaban á hacer de su cabello una coleta como los soldados,
89
y á deshacerla al entrar en el templo para llevar el pelo tendido, sin nada que
cubriese la cabeza". "Las más no la tienen de remuda, y se la quitan, lavan y
tienden al sol, y enjuta vuelven con ella puesta del río á su casa. Sus
ocupaciones son por lo común, barrer, hacer fuego para asar la carne, y
calentar el agua para tomar el mate, sin hilar ni coser".
"Por lo general, las mujeres son encantadoras; hablan el castellano con
mucha corrección y gusto; pero lo que influye en sus atractivos es la irresistible
inclinación que tienen por toda especie de bebidas (sic) y por el tabaco; han
contraído de tal suerte esta costumbre que no la dejan sino con la muerte".
(Julián Mellet, "Viaje por el Interior de la América Meridional". 1808-1820.
(Ed. del Pacífico S.A., Santiago de Chile, 1959, trad. de la 2.a edición francesa
de 1824) —Capítulo II— Maldonado, Montevideo).
"Las mujeres van descalzas y son muy sucias. Sus vestiduras consisten
comunmente de una camisa sin mangas, sujeta por un cinturón a la cintura:
muy a menudo no tienen más que la puesta". (Emeric E. Vidal —Ilustraciones
Pintorescas de Buenos Aires y Montevideo". Londres 1820— Traducción de
Carlos Muzio Saenz Peña —Ed. VIAU, Buenos Aires— 1943, Estancia de San
Pedro, Colonia —Vestuario de las gentes de campo, pág. 23).
"... Mi huésped de Santa Teresa, y el teniente de la Angostura, me han
acompañado a una legua de aquí, a un lugar llamado por los portugueses, del
nombre de su propietario, Casa de Molina".
"Esta casa es un rancho como los de los portugueses, pero más limpio y
menos desprovisto. La sala donde fui recibido está adornada con bancos y sillas
y en uno de sus ángulos un gran aparador, en forma de armario, cuyas puertas
abiertas dejaban ver una gran cantidad de fuentes y platos de loza..." "... De esta
casa depende -una pulpería, donde estaban estibados varios sacos de yerba
mate proveniente de la Capitanía de Río Grande, un gran saco de pimienta,
algunas mercaderías europeas y ponchos rayados de distintos colores entre los
cuales domina el azul. Estos ponchos se hacen en Córdoba".
"Hice alto en una estancia que pertenece a la hermana de Angelo Nuñez, y
se compone de varios ranchos bajos, construidos de barro grisáceo y entre las
cuales apenas si se distingue la casa del propietario. En la sala en que me
introdujeron hay dos camas de madera, igual número de mesas y sillas de paja
pintadas de rojo, y sobre una de las mesas uno de esos pequeños oratorios
portátiles, tal como los que tienen los portugueses"... "Cuando entré encontré
en esta habitación al dueño y a la dueña de casa y varias jovencitas de diez a
quince años, de caritas realmente angelicales, piel fina, mejillas ruborosas,
grandes ojos negros, boca pequeña, cabellos castaños oscuros. Estas personitas
que son las hijas del dueño de
90
casa, visten, como su madre, un vestido de indiana y un chal de algodón, tienen
los cabellos trenzados y sostenidos hacia arriba con un peinetón. La madre
lleva medias y zapatos, las hijas están descalzas. (Auguste de Saint-Hilaire,
"Voyage a Rio Grande do Sul" —Orleans, 1887, 1816-1822— Cap. VI
—Santa Teresa, Castillos— Rocha, Castillos, octubre 6, pág. 148).
En la pág. 151, completa, refiriéndose a la forma de vestir de la gente de
nuestro campo: "No hay aquí proporción alguna entre el vestir de los hombres
y el de las mujeres; éstas visten como damas, los. hombres apenas un poco
mejor que nuestros paisanos de Francia". Y agrega (pág. 152) "Allá encontré
tres mujeres muy bien puestas que me recibieron perfectamemte y se pusieron
a conversar conmigo. Con excepción de una que es muy linda, todas han
pasado la primera juventud, pero tienen gracia y clase en sus maneras, cortesía
sin afectación, en una palabra, poco menos que los modos de nuestras
castellanas bien enseñadas. Los hombres, al contrario, me han hablado poco,
son de maneras vulgares y no me han hecho cumplidos..." "Siempre el chiripá
y los pantalones (calzoncillos), que he descripto...", etc.
El 15 de Octubre, en la iglesia de Rocha (pág. 156), dice: "Las mujeres
estaban muy bien puestas, los hombres lo estaban muy mal".
Atravesando la campaña de San José, hacia la Colonia, describe así sus
costumbres: "Están siempre a caballo, van a caballo a la pulpería, a caballo se
hacen las compras, se busca la carne y el agua, hasta a misa se va a caballo.
Encontré en las calles de San José algunas mujeres que llevaban vestidos de
seda y según lo que me dijeron los mismos oficiales, algunas son amables, pero
los hombres son, en general, groseros y sin educación, y se ven a veces en los
bailes, mujeres y hombres de chiripá". (San José, 3 de diciembre, pág. 211).
Se detiene en San Juan (Departamento de Colonia), el 14 de diciembre, y
nos indica (pág. 224): "El dueño de casa (se refiere al propietario de la
estancia) lleva una chaqueta deshilacliada y no tiene sino el aspecto de un
paisano; su mujer, por el contrario, está vestida como una dama, la pulcritud
personificada".
Va completando su imagen de las mujeres en la campaña oriental, sin
duda la más minuciosa que nos dejó de ellas viajero alguno, en la épocas que
nos ocupa, y en una estancia próxima a Las Víboras, todavía en Colonia, el 19
de diciembre (pág. 231), nos describe así a la dueña de casa (mujer de Don
Gregorio) y su hermana: ".... Mi huéspeda y su hermana parecen haber sido
muy bien criadas; conversan muy bien y muestran esa cortesía, ese deseo de
agradar sin mezcla de afectación, que yo no he visto sino entre las
hispanoamericanas".
91
 Cerca de Mercedes, el 24 de diciembre (pág. 240) se refiere a las gentes
de otra estancia: "Las mujeres están siempre puestas como señoras, los
hombres de pajueranos con el chiripá, el calzoncillo cribado y las botas de
yegua".

Para cerrar estas citas de Saint-Hilaire, no nos resistimos a transcribir lo

que dice del campamento portugués del Rincón de las Gallinas (11 de enero,
pág. 269), donde desnuda uno de los tristes problemas de nuestros campos en
aquel período de ocupación extranjera: "Por fuera del campamento, a su
alrededor, se ven muchos ranchitas habitados por indios de todos los orígenes,
que en su mayor parte han venido de Entre-Ríos, a refugiarse aquí. Los
hombres viven en el ocio completo mientras que sus mujeres e hijas se
prostituyen a los soldados".

Por último, y aunque pertenece a un período algo posterior, vamos a

tomar una cita de Alcides D'Orbigny ("Viaje a la América Meridional"
—Realizado de 1826 a 1833— Ed. Futuro, Colee. Eurindia, 1945, Cap. III,
Viaje por la Provincia de la Banda Oriental, pág. 80), que nos da una idea del
tocado de las mujeres de a caballo: "Poco más tarde fuimos alcanzados (cerca
de Las Vacas, hoy Carmelo, Departamento de Colonia), por dos hombres y dos
mujeres a caballo, cuya vestimenta nos permitió reconocer como hacendados o
estancieros. Las mujeres estaban vestidas como todas las amazonas, es decir,
que llevaban un sombrero de hombre, adornado con hermosas plumas de
avestruz, que les sentaba muy bien".

De inventarios y otros documentos, en los Archivos de Montevideo,

Buenos Aires y Córdoba, hemos extraído una lista de prendas de uso femenino
en la campaña, hacia fines del Siglo XVIII, a saber: camisas, de bretaña, anchas
o angostas, labradas con seda tancay o seda negra y otras de roan labradas con
hilo de algodón azul, otras de lienzo de algodón, y también de bretaña pero con
mangas de cambray: polleras de telas diversas y colores vivos (coloradas,
verdes, etc.) y con bordados y galones en su parte inferior; enaguas de lienzo;
corpinos o apretadores de crea; rebozos de bayeta de Castilla, con galones y
bordados o sin ellos, en colores verde, azul y negro; medias de seda y de
algodón; zapatos de tela y de cuero fino.

De todo lo hasta aquí dicho y transcrito, podemos dar, creemos que muy
claramente, una idea del carácter, vestuario, peinado, etc., de nuestras mujeres
de campo, estancieras, paisanas y aun chinas, en el período que estudiamos, de
1780-1820, con todas las salvedades que sobre generalización, etc., hemos
hecho con res-

92
pecto de los hombres. En primer lugar, no parecen caber dudas que las
estancieras, mujeres pueblerinas y paisanas, en general, además de los
atributos de belleza característicos de las mujeres orientales, que tanto
subrayaron los viajeros, referidos a la tersura de su piel, a sus grandes ojos,
muchas veces oscuros, pero también azules, a sus cabellos negros, gracia de
formas, etc., unían una simpatía, buen trato, dulzura y cortesía, totalmente
naturales, que aumentaban sus encantos y las hacían sobresalir frente a los
hombres que resultaban, en comparación, rudos, secos e introvertidos, o
parcos, cuando no taciturnos y groseros, a despecho de la hospitalidad y sobria
cortesía características de nuestros hombres de campo. Diferente parece ser el
caso de las chinas mucho más mimetizadas con los más bárbaros, duros y
crudos de nuestros gauchos, tenían como ellos aspecto desaliñado y sucio, a
veces casi varonil, muchas francamente desagradable.
Sin otro maquillaje que un buen lavado con agua pura y fría, de aljibe o
de cachimba, con los cabellos trenzados en una o dos trenzas, y estas o sueltas
a la espalda o al frente, o apretadas en rodetes, o muy bien peinados, siempre
con raya al medio, en un moño, más o menos bajo, no llevaban otro adorno
para alegrar su cabeza, que una o dos peinetas, o, menos frecuentemente, un
peinetón y un par de sencillos zarcillos de plata o de oro en las orejas; a veces
alguna cinta de color para ayudar a sujetar el pelo, y, también a veces, una flor.
Como las mujeres de la ciudad, para ir a la Iglesia, y no sólo a misa sino
también para casarse, el vestido (generalmente pollera y gran rebozo, ambos
de bayeta, o aquella de una tela más liviana y éste de bayeta) era totalmente
negro, siendo igualmente negros, las medias y los zapatos.
La ropa habitual, de diario, era una hermosa camisa, generalmente el
orgullo de su dueña, de una tela de algodón fina, engomada y azulada, con
bordados y puntillas, cuyo escote era redondo y fruncido (escote aldeano o
bote) y prendido a la espalda con cintitas o botones, a veces con pasacintas,
otras con un volado o fichú de la misma tela, siempre con bordados, muchas
veces en colores contrastados, azul o negro, tal como se siguen haciendo en el
Paraguay; otras con escote cuadrado, con bordados y botones al frente. Esta
camisa a veces tenía mangas, al codo o largas, en este caso, con puños y
puntillas o bordados en las mangas y puños.
Llegaba, de largo, hasta poco más abajo de la media pierna y se sujetaba
a la cintura con un cinturón de tela rica, o de lana
94
tejida, o aún de cuero fino, ablusándola un poco y, muchas veces en el trajín
diario, refajándola para evitar se ensuciaran sus bordes, (que también solían
tener puntillas y/o bordados) con el polvo, el barro, etc.
Debajo de esa camisa, de la cintura hacia abajo, llevaban una o dos
enaguas de lienzo, a veces con los bordes con puntillas, también muy
engomadas (almidonadas) y azuladas, para darle más brillo a su blancura.
A veces, el busto se retenía, por encima de la camisa, con un apretador o
corpiño, de crea, con cintas y botones. En estos casos, generalmente se ponía,
sobre la camisa, una pollera de tela más gruesa o más fina, según la época del
año y la ocasión (de bayeta, de indiana, de seda, de tripe, de cotonía, etc.),
generalmente de un solo color vivo (excepto el negro, prescrito para la
Iglesia), colorado, azul o verde, con uno o más galones (de oro, plata) en el
borde, o con bordados en ese tercio inferior. Esta pollera no sobrepasa
tampoco, en su largo, la media pierna, dejando ver, muy frecuentemente, el
borde de la camisa y enaguas. Era bastante ancha y bien fruncida en la cintura,
sin pretina.
Para paquetear las mujeres ya algo maduras, usaban medias,
generalmente de algodón, a veces de seda, habitualmente blanca y los zapatos,
sin tacos, con tacos, muy bajos, y troncocónicos o carretel, eran de seda,satín u
otra tela, a veces con bordados o pintados, o de un cuero muy fino (tafiletes,
charol, etc.). Tenían a veces también hebillas o una moña de tela, o
aplicaciones de mostacilla, o alguna piedra de color.
Al vestido negro, para la boda, se agregaba una mantilla blanca.
Al de todos los días, un rebozo, o a veces una chalina o ponchillo; en el
primer caso de bayeta o de punto, con o sin bordados y/o galones; las chalinas
o ponchitos, de telar, con una o dos franjas y flecos. Siempre de colores vivos:
azul, verde.
La pollera, generalmente para el caso de bayeta, era obligada, sobre la
camisa, para cabalgar y entonces la cabeza iba cubierta con un sombrero de
hombre, gacho o pajilla, con todo y barbijo, a veces sujeto con un gran
pañuelo para mejor protegerse del sol y el polvo y, casi siempre, adornado con
plumas, las más comunes de avestruz, a veces de pavo real.
La amazona llevaba en su mano, a veces enguantada, un pequeño
arreador o latiguillo, cuyo mango variaba en riqueza (con virolas o malla de
plata) según la condición social y económica de su dueña.
95
 VIII

VESTUARIO MASCULINO 2.a

ÉPOCA — 1820-1870

No vamos a insistir en la reiteración de conceptos vertidos en la

Introducción y Generalidades, al iniciar el estudio de esta segunda época del
vestuario de nuestros hombres de campo. Queda aceptado lo arbitrario de esta
división que, como lo explicamos extensamente, tiende sólo a facilitar el
estudio tipológico y a sistematizar el tema.
La primera época, ya estudiada, responde a los tipos del changador,
gauderio y gaucho, en la Edad del Cuero, o de la Economía Cimarrona, de la
depredación de las reservas naturales de vacunos y las arreadas de yegunos y
mulares, con destino a un comercio más clandestino que legal, por parte de
cuadrillas de hombres sueltos, desertores del ejército y la marina coloniales;
indios tapes desprendidos de las Misiones, etc.
Remata con el comienzo de la Era del Tasajo, o del engorde y cría de
vacunos y de las guerras por la independencia nacional,-que sucesivamente por
razones socio-económicas y luego socio-políticas, producen un activo cambio
cultural, que transforma a los gauchos de cazadores de ganados cimarrones, en
pastores-soldados, jerarquizando una serie de sus mejores condiciones
culturales, hi-pertrofiando peligrosamente otras e, incluso, exaltando
consecuentemente algunos de sus defectos.
Sigue siendo el gaucho, en todo ese período, el eje, el producto
arquetípico de la cultura local por antonomasia, el elemento axial de nuestra
sociedad, nunca el marginal que, en notoria coincidencia, nos han querido
mostrar los tecnócratas teóricos de la actividad agraria, o los ideólogos del
materialismo dialéctico (marxismo), disfrazado de seudo-nacionalismo
intelectual.
Aquélla, dijimos, es la época de la bota de potro, el desjarretado, las
boleadoras.
La época que ahora vamos a estudiar, es, esencialmente, la culminación y
la hipertrofia también, en el tiempo, y en sus valores culturales, positivos y
negativos, del final de la etapa anterior. Hay, un estancamiento y, si se quiere
un retroceso aparente en el proceso de cambio cultural, pero, en realidad hay
una aceleración, provocada, a pesar de los largos conflictos de armas que se
desarrollan a través de todo el período, por la consolidación nacional y las
migraciones masivas, principalmente de vascos españoles, france-

97
ses, italianos, ingleses, escoceses, irlandeses, etc., que si en algunos aspectos
deslavan virtudes esenciales de la cultura regional y nacional, flexibilizan el
cuerpo social, lo dinamizan y favorecen su adaptación a las condiciones de
una nueva cultura que habrá de participar, por igual, de elementos
tradicionales y de otros, productos de un proceso de endoculturación, donde la
asimilación no siempre es pareja y sin consecuencias traumáticas, pero que,
en definitiva, se va haciendo total y tendiente a una adecuada integración
nacional.
El gaucho deja de ser un cazador de ganados, a veces pastor y a veces
soldado (milicias), para ser, antes que nada, un guerrero, que cuando puede, en
los intervalos de paz, se va sedentarizando en el pastoreo engordador de
vacunos, a los que se suman, cada vez más, los lanares, pero que, a ratos
también, vuelve a ser un cazador rebarbarizado, depredador impenitente, por
los avatares de las contiendas, consideradas, generalmente intestinas o civiles,
y mayoritariamente provocadas o alentadas por un intervencionismo externo,
que si a veces pudo tener la apariencia de una contribución al desarrollo,
muchas mostró la descarnada garra de un neo-colonialismo, cultural,
económico o, aún, directo, en afanes de acrecentamiento territorial. Lo
lamentable, y vaya esto dicho entre paréntesis, es que esos atropellos a la
soberanía e independencia nacional, hayan sido fomentados por los
pusilánimes o los traidores de adentro, los eternos buscadores de patrias
grandes, de protecciones, o integraciones territoriales, descreídos de los
valores propios de una patria que no supieron amar sin reservas, como verda-
deros hijos. Lamentablemente, fenómeno idéntico al que hemos tenido que
sufrir, en los tiempos presentes.
Esta etapa, que empieza en el momento culminante de las guerras por la
independencia, la maravillosa gesta de los orientales solos, la cruzada de
1825, sigue con el proceso de 1826-28, que incluye episodios tan
trascendentes como la Campaña de Misiones. Y, desde 1833 hasta el 65, con
muy pequeños intervalos de paz, es, una sucesión de conflictos internos, con
intervenciones exteriores, en que los orientales siguen demostrando un valor a
toda prueba y una perseverante voluntad del ser nacional que resistía todas las
agresiones y soportaba estoicamente todas las adversidades.
Lo dijimos, sintéticamente antes, y lo reiteramos ahora, es el período
duro, difícil, angustioso, dramático, rojo de sangre y luminoso de heroísmo,
de la consolidación nacional. De las guerras civiles, del caudillismo
desenfrenado. De las intervenciones y protecciones externas. El abierto
enfrentamiento por el dominio del país entre los dotores, representantes de la
intelligentzia montevi-deana, europeizantes, y los botudos, los caudillos
rurales o gauchos, estereotipos de un nacionalismo a veces retrógrado y
salvaje, pero, generalmente, sano y trascendente. Es la edad de la carne
98
salada, del comercio internacional, del comienzo de la gran inmigración
pobladora europea. Es, como señalamos, el tiempo en que el país se despobló
de ganados y se pobló de lanzas.
Como es natural, el vestuario de nuestros hombres de campo sufrió
cambios, muchos de los cuales ya se venían produciendo desde el período
anterior. Algunas prendas, al desaparecer del uso social general, desaparecen
también del uso en campaña. Otras, en cambio, adquieren particular
importancia. Finalmente, empiezan a adoptarse algunas que habrán de
perpetuarse en el uso rural, hasta nuestros tiempos, por sus excelencias
funcionales.
En este sentido, en el de las excelencias funcionales, es necesario que
destaquemos que hay una prenda que atraviesa todo a lo largo y ancho las
distintas etapas del ser y el quehacer de nuestros hombres de campo y
permanece hasta hoy, insustituible en sus múltiples ventajas como abrigo de
los fríos, impermeable a las lluvias, protector de los soles y los vientos, como
manta de cama, etc.: es el poncho.
Vamos pues, a repasar brevemente el vestuario que dimos como
característico de la etapa anterior y referirnos a la sustitución de alguna de sus
prendas por otras, o la alternancia de uso de otras junto a aquellas.
Empezaremos, otra vez, por los pies.
A pesar de todas las prohibiciones legales, ya ensayadas en el período
colonial-español y reiteradas ahora, sobre todo durante la Cisplatina, la bota
de potro (de yegua) y aún la de vaca, siguió siendo la dueña y señora de los
pies de nuestros hombres de campo. Sencilla, adecuada para quien estaba
todo el día sobre el caballo, relativamente cómoda, y básicamente barata, en
el caos general de costumbres que fue signo exterior evidente de este largo
período de luchas, la "bota de potro" se mantuvo como predilecta indiscutible,
tanto en el uso rural, estrictamente, como entre las tropas nacionales. Sólo fue,
poco a poco, desplazada en las preferencias de estancieros, mayordomos y
oficiales, por las botas fuertes, de confección, de uso obligado entre estos
últimos nombrados, que eran generalmente los primeros en los momentos de
guerra. Botas de cuero curtido, de caña semi-dura (relativamente blanda en el
tobillo), con un corte en su borde superior y posterior (corva), y cordón con
una o dos borlas, al frente o en su cara externa, conocidas como granaderas o
currutacas.
La forma del pie bastante aguda pero con la punta roma, casi mocha y
tacones bastante altos. Siempre negras.
En cuanto a los más modestos peones u hombres de tropa de linea, no
había para ellos nada más barato fuera de la bota de potro
99
que la propia piel, es decir, que iban a pie desnudo o de pata en el suelo.
En la segunda mitad de este período aparece un nuevo tipo de calzado
popular de uso rural, la alpargata, aportada como bien cultural propio por los
vascos, cuya difusión se irá acentuando a fines de esta etapa y, principalmente
en la siguiente, y a la que oportunamente nos referiremos in-extenso.
Las espuelas mantienen sus características formales, pero se va dejando
de fabricarlas en latón o bronce, sustituidas por las de hierro, y las de plata
siguen siendo las de mayor uso como lujo, sobre todo entre los más pudientes.
El blanco calzoncillo, de hilo o algodón, de herencia hispánica, con
franjas o cribos y desflecado en su borde inferior, mantiene su riqueza y uso
universal entre las distintas clases, en el ámbito rural.
Podemos señalar, simplemente, que se alarga, desde la media pierna,
como era originalmente, casi hasta los pies y ensancha exageradamente abajo.
Las franjas o cribos, verdaderos entredós, deshilados de la propia tela, y luego
con bordados superpuestos, acentúan su lujo y calidad, con motivos florales y,
a veces, con iniciales y palabras completas. Poco a poco se va extendiendo el
uso de otro calzoncillo, largo también como éste, y de tela igualmente liviana,
pero de piernas angostas, que se atan en los
100
bajos con cintas o cordones, a los tobillos. Este calzoncillo se usa metido
dentro de las botas (de potro o de confección), y muchas veces se pone encima
de él el cribado, que se usa más por lujo que por otra razón.
El calzón español, corto a la rodilla, justo y abierto hasta el medio muslo,
pierde toda vigencia y es sustituido, definitivamente, por otra prenda que
habiendo empezado a usarse en el campo desde el último tercio del siglo
XVIII, se convierte en una de las prendas más características del vestuario
masculino rural, y aún urbano, en nuestro medio, durante toda la época que
ahora estudiamos. Nos referimos al chiripá, que habrá de merecer un capítulo
especial en este estudio. Es originalmente un rectángulo de tela, más o menos
gruesa y basta (gerga de lana tejida, tripe, bayeta, etc.), de color vivo, con o sin
franjas de otro tono, sujeto alrededor de la cintura y caderas, como un mandil o
una falda, largo poco más o menos hasta las rodillas, que luego, sobre todo por
funcionalidad para el jinete y después para suplir la ausencia del calzoncillo
(frecuentemente entre los más pobres y en las guerras), se alarga y se cruza
entre las piernas, a modo de un pañal o bragas (influencia también de los
indios "pampas", en la región bonaerense).
Como el antiguo calzón, se seguirá sujetando a la cintura con una faja de
tejido de lana o de algodón, también de colores vivos, y encima de ésta se
continúa usando un cinto ancho, de cuero, o de tela, o de ambos materiales
combinados, con bolsillos, llamado cinto de tirador o tirador. Que suele
cerrarse al frente con una abotonadura hecha generalmente con dos o cuatro (o
varias) grandes monedas, originalmente de plata de las de circulación
corriente, llamada rastra. También estas dos prendas, el tirador y la rastra,
merecerán un capítulo especial.
Lá camisa mantiene las mismas características, materiales y forma de la
etapa anterior.
El chaleco idem. Sólo cambia, en algo, su forma, por las variantes de la
moda en los medios urbanos, que se trasladan al ámbito rural. Así los bolsillos
se simplifican y pierden las tapas. Se usa más corto y de abertura mayor.
Disminuye el número de sus botones. Se ciñe aún más, si cabe, al torso. Las
solapas se hacen de otro material y con bordados. Aparecen los chalecos con
solapas redondas, y abertura también redonda casi hasta el esternón, cruzados,
etc. Las telas predilectas para su confección son la seda, el mordoré, la pana y
el terciopelo, incluso el terciopelo labrado, etc. Los bordados, finos y
pequeños, son en colores y hasta en hilos de oro y plata. Los botones o son
forrados o son de metal o de concha (nácar), teñidos de color, y muchas veces
colgantes a modo de gemelos. Se hacen también con monedas pequeñas de
plata, y más tarde, con sus imitaciones (botones "gauchescos").
101
 Chaleco

La chaqueta, siempre corta, que apenas llega a la cintura, generalmente

con cuello y solapas pequeñas, mantiene sus características de forma y
materiales de confección (bayeta, casimir, lanilla, terciopelo, etc. y se le
aplican pequeños bordados, o, con mayor frecuencia, adornos de trencilla
("pinos").

Se mantiene el uso del pañuelo, en la cabeza, o en el cuello, con las

características y las formas de llevarlo que ya fueron descritas para la etapa
anterior, No obstante y entre los militares, estancieros y mayordomos, se
define, a menudo, el uso de un corbatón, o pañuelo más pequeño usado como
tal, generalmente de seda y otra tela liviana, hecho un moño o en nudo de
corbatín con dos puntas.
El sombrero sigue siendo gacho o chambergo de fieltro o de pajilla en
verano, con su barbijo o barboquejo. Al que las guerras y conflictos políticos le
agregan una cinta en la base de la copa, de color, con una inscripción bordada,
alusiva y a veces injuriosa: "Viva la Patria" - "Vencer o Morir" - "Dios y
Patria" - "Defensor de las Leyes" - "Mueran los salvajes asuerosos unitarios",
etc., llamada divisa.

Los militares de rango y estanciertos (y sus mujeres cuando van a caballo)

adoptan en este período, muchas veces, como sombrero, el de copa o galera,
generalmente de felpa y habítualmente negro, de origen inglés, y en sus formas
tronco-cónica y de chimenea al que se le ponía barbijo de seda y divisa, y en
ocasiones, en la cinta, una gran hebilla de plata u oro.

102
 Se acentúa, especialmente entre algunos cuerpos militares, el uso del
gorro frigio o de manga, al que se le agregan cintas o ribetes de color y
cocardas con significado político.
Hacia la mitad de este período, aparece una especie de gorra chata, de uso
entre los marinos franceses, y los vascos: la boina, generalmente con un
pompón, sujeto en su centro por un cordón, más o menos largo. Esta boina
adquiere un creciente uso rural, en este período.
Poco a poco van perdiendo vigencia el sombrero panza de burra y los de
fieltro blanco ("del Cuzco").
Como señalamos al comienzo, el poncho mantiene pleno uso y vigencia,
siendo que, cada vez más se generalizan los ponchos de confección industrial
europea (ingleses), tanto los de lana de invierno, como los de algodón y aún de
seda, livianos, de verano. Pero, más que ninguno, adquiere uso universal,
particularmente entre los militares, el poncho grueso, con cuello en la boca, de
bayeta azul, forrado de rojo, llamado "patria", al que ya nos referimos
oportunamente, (v. Cap. V).
Resumiendo, la vestimenta de nuestro hombre de campo en esta época,
variantes más o menos, es, de pies a cabeza: botas de potro, a veces botas
fuertes de confección, calzoncillos largos, con cribos y flecos y/o atados al
tobillo; chiripá, de mandil o entre las piernas, de largo variable, en el primer
caso apenas abajo la rodilla, el otro desde la media pierna hasta el tobillo; los
estancieros y mayordomos cambian el calzón, no tanto por el chiripá como por
un pantalón de tipo militar de caballería y luego (desde 1835-38) en adelante
por la bombacha; faja de lana, de algodón o de seda y de colores, larga y a
veces con flecos en los extremos; cinto de tirador; camisa, chaleco, chaqueta;
pañuelo al cuello o en la cabeza; sombrero gacho, pajilla, gorro de manga,
boina, galera; poncho.
DESCRIPCIONES QUE DEL VESTUARIO DEL GAUCHO EN ESTE
PERIODO, HICIERON DIVERSOS VIAJEROS. — Comenzaremos por
Alexander Caldleugh, ya citado, quien da una visión concisa del vestir de los
hombres de campo por 1823: "En cuanto al vestido, no se le presta mucha
atención. Los hombres de campo usan el poncho -ya descrito- y con el cuero de
las patas traseras de un caballo se fabrican una elegante bota, sin necesidad de
intermediarios; las espuelas enormes y un cuchillo grande en la cintura,
completan la indumentaria general del gaucho. Sólo en determinadas
ocasiones, el calzoncillo lleva adornos más abundantes a la altura de la
rodilla". ("Viajes por América del Sur, Río de la Plata", traducción y prólogo
de José Luis Busaniche, Ed. Solar, Buenos Aires, 1943, Cap. II, Pág. 53).
104
El sabio francés Alcides D'Orbigny, que describió como nadie las
costumbres y usos de nuestras gentes, describe así el seudo-uniforme de un
grupo de milicianos y blandengues que le acompañan en su viaje por la
Provincia de Buenos Aires, en estos mismos años: "No resultará... una sorpresa
decir que había sido difícil reunir, en el escuadrón que nos acompañaba, diez
hombres uniformemente vestidos; unos llevaban pantalones, otros calzoncillos
con chiripas de diferentes colores; muchos tenían la cabeza cubierta de
sombreros de copa y la mayoría llevaban ceñida la frente con un pañuelo,
costumbre generalizada entre los hombres de pueblo; casi todos iban con los
pies desnudos y algunos calzaban botas de potro, finalmente, casi todos
estaban cubiertos de ponchos diversamente coloreados en listas y dibujos, lo
que daba a la tropa un aspecto completamente extravagante". ("Viaje a la
América Meridional", 2.° Tomo, Buenos Aires, Las Pampas, etc., Pág. 519).
Otro, el norteamericano Samuel Greene Arnold, en su "Viaje por América
del Sur, 1847-1848", traducción de Clara de la Rosa, Ed. EMECE, Buenos
Aires, 1951, describe así el vestuario de un gaucho soldado al servicio de
Oribe, en su campo sitiador de Montevideo, en 1848: "Pronto aparecieron dos
hombres a caballo, uno desmontó y se acercó a nosotros. Llevaba puesta una
chaqueta de tela roja y chaleco azul, ambos abiertos mostrando una hermosa
camisa, anchos calzones blancos deshilachados en lo bajo y abiertos unas 5 o 6
pulgadas y atados con cordones; una especie de mandil (chiripá) o una variedad
de pantalones turcos envueltos alrededor de la cintura, llegando hasta más
abajo de la rodilla, de una tela roja de mantel de mesa con figuras blancas, un
ancho cinto de cuero donde generalmente usan el cuchillo detrás, grandes
espuelas españolas (sic), un sombrero blanco de fieltro, con una banda de seda
que llevaba estampada en negro la leyenda "Defensor de las Leyes", todo esto
componía el traje de este soldado que mostraba una barba enorme".
El sueco C. Skogman, muy poco después, entre 1851 y 1853 ("Viaje de la
Fragata Sueca Eugenia, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú; traduce. Kjell
Henrichsen, Ed. Solar, Buenos Aires, 1942), nos da su propia y colorida
versión de estos vestuarios, refiriéndose a un joven conductor de carretones en
el puerto de Montevideo: "El conductor monta sobre uno de los animales, viste
la pintoresca indumentaria de la región y demuestra mucha destreza en su
oficio, aunque sin el menor asomo de compasión hacia las bestias. La
vestimenta consiste en un par de amplísimos pantalones blancos, cuya parte
inferior remata en flecos, un trozo de paño de tono subido que rodea los muslos
y sujeto en la cintura median-
105
te una correa; un poncho [(1) "Trozo rectangular de tejido con una abertura en
el centro por la cual se introduce la cabeza"],de vivos colores que cuelga de los
hombros y un sombrero inclinado o bien un gorro rojo terminado en punta".
(Cap. III, pág. 47).

Poco después completa la descripción de los vestuarios regionales, así:

"... aparece de repente un soldado de la milicia local, avanzando con paso
inseguro. Su vestimenta es similar a la ya des-cripta de los conductores de
carretas, con algunas diferencias en los colores"... "Dos enormes espuelas
cuelgan de sus talones y golpean sobre los adoquines".

Finalmente el inglés Robert Elwes, en "A Sketcher's Tour Round the

World" (London, Hurst and Blackett, 1854, in "La Argentina Vista por
Viajeros Ingleses: 1810-1860", por S. Samuel Trifilo, Colecc. Platania,
Buenos Aires, 1959), describe así el vestuario del gaucho, a mediados del
pasado siglo: "Usan unos calzones muy anchos forrados (sic) que llaman
calzoncillos, adornados preciosamente de la rodilla para abajo con deshilado y
a veces con un volante (fleco) de seda que les cae sobre los pies. Alrededor de
la cintura se atan un chiripá, un poncho de algún color vivo que cae suelto
entre las piernas, formando una especie de amplios pantalones bolsudos. Una
chaqueta corta y un ancho cinturón de piel con bolsillos, completan su
atuendo. El cinturón, al que llaman tirador se abrocha por detrás (sic) con tres
o cuatro dólares (sic) engarzados; en él se cuelga un largo cuchillo, que a
menudo tiene el mango y la vaina de plata. Las botas, abiertas en la punta, son
blancas, hechas con gran cuidado de la piel de la pata del caballo...". "El
sombrero es de paja Panamá y de ala corta, adornado por una cinta roja y
llevan grandes espuelas de hierro plateado".

Nuestro pintor de la Patria, Juan M. Blanes que, con Zorrilla de San

Martín y el Cnel. Lorenzo Latorre, completan, en sus diferentes campos, el
proceso de toma de conciencia definitiva de la nacionalidad, en unos sabrosos
apuntes (si no hubiera sido el gran pintor que fue hubiera sido seguramente un
gran escritor), bajo el singular título de costumbres porteñas, nos dejó una
magnífica e ilustrada descripción del vestir del gaucho a fines de esta época
(hacia 1860-70), (Orig. Colec. Juan W. Maguire):

106 107
 IX
LOS AVÍOS DE FUMAR
/ - EL TABACO

La primera polémica, y no son pocas y de toda clase, a través de los

lugares y los tiempos las que ha levantado la planta, y el hábito, costumbre o
vicio de fumar, tiene que ver, nada más ni nada menos, que con el nombre
vulgar, que tanto en nuestro idioma como en casi todas las lenguas modernas
europeas se le ha dado a la famosa planta americana: tabaco.
Tradicionalmente se sostuvo que provenía de la deformación por los
conquistadores de una voz, "tabago", propia de los indígenas caribeños, en
particular los de Haití, que denominaban así los tubos con que se aspiraba el
humo de la quemazón de hojas de la planta, una de las formas más elementales
y primitivas del arte de fumar según a su tiempo veremos.
Según el distinguido lingüista Prof. Joan Corominas en su fundamental
"Diccionario Etimológico", el origen del nombre tabaco, no es haitiano,
aunque sea americana la planta, sino árabe (a su tiempo veremos cómo el
fumar tiene vieja tradición entre los musulmanes), como el italiano antiguo
tabacco, y el español altaba-ca, del árabe tab-báq o tubláq, nombre del
"eupatorio". Aclaremos que el eupatorio es una planta herbácea de la familia
de las compuestas, de raíz fusiforme, picante y amarga. Las hojas y semillas
del eupatorio se han empleado en terapéutica como tóxicas, esto-máquicas,
diuréticas y diaforéticas, en la dispepsia y estados febriles, sea en tintura o en
extracto fluido o diluido. Dicen los tratados de historia natural: eupatorium,
género de plantas compuestas, por lo común herbáceas vivaces, raramente
anuales, o arbustos erguidos, ofreciendo algunas especies aspecto arbóreo, de
hojas generalmente opuestas, de forma y consistencia variable, con inflores-
cencias variadas formadas por cimas o ramillos de flores de diversa
coloración; sus frutos son aquenios, es decir secos, indehisentes, de cinco
ángulos. El eupatorio es una planta del viejo continente (Eurasia), a diferencia
del tabaco que es, como ya hemos señalado reiteradamente, americana.
Tabaco, corresponde o es, pues, el nombre o denominación vulgar, de las
distintas especies del género Nicotiana y, sobre todo, de la Nicotiana tabacum.
Es esta una planta de la familia de las solanáceas, originaria de América,
de raíz fibrosa, tallo de 50 a 120 cmts. de altura, velloso y con médula blanca.
De hojas alternas, grandes, lanceoladas y gluti-

109

108
nosas. Las flores en racimo, con el cáliz tubular y la corola de color rojo
purpúreo o amarillo pálido. El fruto es una cápsula cónica con muchas
semillas menudas.
Nicotiana, es el género de plantas de la familia de las solanáceas, tribu de
las diatureas y su nombre genérico deriva de la participación que en la historia
de la propagación o difusión del tabaco y su uso en Europa, tuvo Jean Nicot.
Fue Jean Nicot de Villemain, un diplomático y escritor (?) francés, nacido
en Nimes (1530) y muerto en París (1600). Fue secretario de Enrique II de
Francia y embajador en la corte de Lisboa. Obtuvo allí tan poco éxito en sus
gestiones que fue llamado de regreso a París en 1561. Allí llevó y dio a
conocer como planta de virtudes curativas, regalándola a la reina Catalina de
Médicis, el tabaco que había adquirido en Lisboa a un mercader
judío-holandés, recién llegado de la Florida. De su apellido Nicot, derivan las
voces nicotiana, nicotina, etc. Aún quedan en Francia, en la región del
Mediodía, descendientes que tienen en su escudo una planta de tabaco.
Volviendo al género nicotiana, hállase éste constituido, como dijimos, por
plantas herbáceas o sub-fruticosas, de bastante altura, revestidas, en general,
por una pubescencia glutinosa. Son estas plantas propias y originarias de
América sub-tropical y de las regiones cálidas de Asia. Las hojas son alternas,
enteras y ordinariamente de gran tamaño.
Los botánicos del Renacimiento, se ocuparon tempranamente en
clasificar las diferentes especies del género nicotiana, o por mejor decirlo, del
tabaco propiamente.
Carlos Clusío, hacia 1574, distinguía cuatro especies: latifo-lium,
augustifolium, tertium y quartum.
Hoy se cuentan más de cuarenta especies, entre las cuales, por su
dispersión, propiedades y uso, mencionaremos: Nicotiana fasci-culata; N.
glauca; N. rústica y Nicotiana suavecolens.
La que nos interesa, esto es la Nicotiana tabacum, típica y conocida por
sus grandes hojas y su corola roja y en forma de embudo, cuenta dentro de la
especie con diferentes variedades, como : alternatium, macrophyllum,
fallescens, alipes, serotinum y otras, que responden a la magnitud de las hojas
y naturaleza de las flores.
Tienen todas ellas propiedades harto curiosas conocidas casi desde el
primer contacto del hombre europeo, español, con la planta en las Antillas.
Pedro Mártir de Anglería, en sus noticias sobre la Conquista de México,
habla ya del tabaco como de una planta embriagadora que usaban los
indios en sus ceremonias, y Fuentes Guzmán,
110
refiriéndose a Guatemala, afirma que los antiguos indígenas adoraban y
atribuían carácter divino o sobre-natural a una hierba que ellos llamaban
"Pezietl", que no era sino el tabaco, con la que se embriagaban "tomándola en
humo y hacían la invocación al demonio (?!) para saber las cosas futuras".
Hoy sabemos que la tal embriaguez o éxtasis, la producen dos principios
que posee la planta: uno alcalóidico, altamente venenoso, la nicotina, y otro
volátil, la nicocianina.
La nicotina, del francés nicotine y ésta de Nicot, es un alcaloide sin
oxígeno, líquido, oleaginoso, incoloro, que se pone amarillo y después pardo
oscuro en contacto con el aire, desprende vapores muy acres y es de fácil
disolución en agua o alcohol. Su densidad es casi igual a la del agua y hierve a
la temperatura de 245° centígrados. Se encuentra en las hojas de varias
especies de nicotiana y particularmente en la nicotiana tabacum (tabaco), en
forma de sal málica o cítrica.
La nicotina es un veneno violento, que se usa como insecticida en
agricultura y que tiene algunas aplicaciones terapéuticas.
Es, químicamente, una base fuerte, divalente, cuya fórmula empírica es
C|0 H12 Nl2, que corresponde al piridil -3 N- metiltetra-hidropirol (como para
no hacer mal con semejante impronunciable nombre).
Se ha obtenido la nicotina por síntesis, pero prácticamente se extrae del
tabaco, hirviendo las hojas, concentrando luego el extracto y disolviéndolo en
alcohol, liberando entonces la base con potasa y disolviéndola con éter y
evaporando el disolvente, se purifica finalmente, destilándola con corriente de
hidrógeno.
La proporción de nicotina que tienen los distintos tabacos es la siguiente:
tabaco de Arabia, de La Habana, del Brasil y del Paraguay: 2%; de Maryland:
2,29%; de Kentucky: 6,09%; del Norte: 6,58%; de Virginia: 6,87%; de
Francia: 7,34%.
El humo del tabaco contiene, normalmente, en suspensión, un 7% de
nicotina.
El otro principio que contienen, como dijimos, las hojas de nicotiana,
además de la nicotina, es la nicocianina.
La nicocianina es una sustancia sólida, cuyo aspecto es semejante y
recuerda mucho al del alcanfor. Es volatilizable y es a ella que debe el tabaco
su olor característico (perfume del tabaco).
Su fórmula química sería: C22 H32 N2 03.
Las distintas variedades de nicotianas pueden suministrar, a su vez, otros
principios útiles en medicina, pero éstos entran en el
111
llamado "bálsamo tranquilo" y "la tintura odontálgica" utilizada contra el
dolor de dientes o muelas.
La planta de la nicotiana también es, además, emética, acre y drástica.
La nicotiana rústica, ha sido abundantemente empleada como purgante.
No olvidemos la importancia que tuvieron los purgantes en medicina en los
siglos XVII y XVIII, pues mediante su uso se lograba la expulsión de los
humores nocivos y elementos líquidos venenosos, negativos para el cuerpo
humano, según se decía.
Se da vulgarmente el nombre de tabaco a la hoja de la nicotiana tabacum,
curada y preparada para sus diversos usos y también al polvo a que se reducen
estas hojas secas para tomarlo por las narices.
El cultivo de la especie principal (nicotiana tabacum), ya descrita, ha
producido muchas variedades que se conocen, fundamentalmente, por el
nombre del país o región de donde provienen, y todas han llegado a adquirir,
en Europa y prácticamente en todo el mundo, una gran popularidad, al
principio en razón de las propiedades medicinales que se les atribuían, como
veremos oportunamente, y después, por el conocido uso que se hace de sus
hojas, según también veremos en su momento.
Las hojas del tabaco, cuando están verdes, exhalan un olor fuerte y
desagradable, que se modifica luego por la fermentación, y que, al fin, se
convierte en un aroma suave, muy característico, el llamado "perfume" del
tabaco, que participa en realidad muy poco de aquellos señalados principios
activos enérgicos que entran en su composición química.
Como ya señalamos, casi todas las especies congéneres son originarias de
América, y, particularmente de América del Sur, el Caribe (Antillas) y Centro
o Meso-América, si bien, como también hemos señalado, su cultivo se ha
universalizado a través de los siglos.
Como ya indicamos, muchas son las especies del género Nicotiana, y cada
una de ellas comprende un gran número de variedades; no obstante vamos a
destacar como las más importantes, las citadas Nicotiana Tabacum, con las
variedades: tabaco común de La Habana, tabaco de Virginia ordinario, tabaco
de Virginia de hoja estrecha, tabaco de Virginia de grandes pencas; tabaco
americano o goundi; tabaco de Friedrich Sthal; la Nicotiana macrophylla, ya
mencionada, que comprende las variedades: tabaco de Maryland de hoja larga,
tabaco de Maryland de hojas muy anchas, tabaco de Maryland de hojas cortas,
o de Honduras, o tabaco Griego; la Nicotiana Bhinensis (tabaco de China o
tabaco turco); la Nicotiana Rústica (tabaco rústico del Brasil, turco, etc.).
112
A continuación se da la lista de los tabacos más importantes, con
indicación de su riqueza en nicotina: Habano, 2%; Puerto Rico, 2,25%; Santo
Domingo, 2,5%; Java, 2,7%; Filipino, 2,8%; Brasil, 2,8%; Húngaro, 2,9%;
Rio Grande del Sur, 2,9%; Sumatra, 4,9%; Kentucky, 5%; Paraguay, 6%.
La producción de tabaco, como es natural, depende de las condiciones de
temperatura, humedad, y características del suelo, así como de las diferentes
variedades que se cultivan, según sus condiciones intrínsecas. Según datos
proporcionados por la F.A.O., la producción fue, en los principales países
productores, para la zafra 1959/60, la siguiente, en miles de toneladas
métricas: EE.UU.: 815,1; China: 422; India: 267,2; Rusia: s/datos, aunque en
1949 su producción representaba el 5,1% del total mundial, ocupando el 4.°
lugar; Brasil: 143,9; Japón: 129,9; Turquía: 124,7; Pakistán: 99,6; Italia: 83,8;
Grecia: 78,8; Canadá: 70,8; Filipinas: 56,9; Francia: 51,1; Yugoslavia: 48,2;
Cuba: 41,1; Argentina: 34; España: 21,1.
El tabaco de consumo tradicional en nuestro país, desde la época colonial,
provino casi únicamente de tres orígenes bien definidos y a ellos vamos a
referirnos en lo que hace a su cultivo y variedades: de Cuba, de Bahía y de Río
Grande del Sur, mereciendo este último un párrafo muy especial por ser el
llamado tabaco negro o tabaco en cuerda, o naco.
Con respecto a Cuba, tradicionalmente el llamado tabaco Habano
provenía de cinco zonas: Vuelta Abajo, Serni-Vuelta, Partido, Oriente y
Remedios. Los tabacos de mayor consumo en nuestro país, de los cubanos,
provenían precisamente de este último distrito, en la provincia de Santa Clara,
que, según veremos oportunamente, fue la zona en donde la gente de Colón
descubrió el tabaco de uso indígena y lo dio como aporte a la civilización
occidental.
El cultivo de la planta, también tradicional, se efectúa en tres etapas:
siembra, preparación y recolección. La siembra se realiza por trasplante de las
matas criadas en semilleros. Según la época en que se lleva a cabo la siembra,
los tabacos son llamados: tempranos, tardíos o de medio tiempo. La
preparación, o segunda etapa, consiste en deshijar y desbotonar las plantas,
quitándoles los brotes que les consumen elementos nutritivos y se les eliminan
también insectos y parásitos que atacan a las matas desde el semillero. La
tercera etapa o recolección, comprende el corte en el campo y la desecación,
que se realiza en las casas de los propios sitios de producción, lo que allí
llaman curar el tabaco.
A los terrenos donde se cultiva el tabaco se les da el nombre, muy
español, de vegas, de donde viene el nombre de vegueros que se da a los
cultivadores y, también en España, a los propios cigarros puros. Cada vega
tabacalera es pequeña en extensión y
113
requiere grandes cuidados. La recolección se hace entre mayo y junio y el
veguero vendía el tabaco en bruto, tal como sale de la desecación, o lo clasificaba
previamente. En el primer caso pasaba a mano de los escogedores, especialistas
que separan las distintas clases de hojas que entran en el todo original y que
podían ser, tradicionalmente, hasta diez.
Como antes dijimos, desde tiempos coloniales se usó y conoció el tabaco
habano en nuestro país. No olvidemos que su uso estaba generalizado en España
desde los siglos XVI y XVII. Fue, pues, traído por los conquistadores y colonos,
y ellos mismos lo difundieron como parte misma de sus costumbres, como
integrante de su cultura.
El tabaco por excelencia de consumo en la campaña de la antigua Banda
Oriental, fue, y en alguna medida lo es aún, el tabaco de origen brasileño.
No debemos olvidar que la función económica por antonomasia de la cultura
rural original platense, causa de la formación de la gauchería, fue la vaquería de
los ganados cimarrones y la tropeada o arreo de yegunos, mulares y bovinos,
pero, en sentido contrario y en la inmensa y fluctuante frontera seca
hispano-lusitana, epicentro mismo del territorio natal del gaucho, lo fue el
comercio de los cueros y sebo, producto de aquellas faenas, por el alcohol y el
tabaco, productos del ingenio agrícola subtropical del Brasil.
Las mismas funciones económicas, digámoslo de paso, del primitivo
vaquero, también hispano-mestizo de la última frontera del viejo Imperio en el
continente norteamericano, vaquero, texano o nuevo-mexicano, que comerciaba,
en el siglo XVIII, alcohol con los franceses de Louisiana, y tabaco con los
ingleses de Virginia.
La primera región productora de tabaco en el Brasil fue Bahía. Allí, como en
Cuba, la historia del tabaco es la historia misma de la conquista y colonización.
Ya en 1570, según describe el cronista Gabriel Soares, se habían hecho en
Bahía ensayos positivos de cultivo de tabaco.
Aún hoy, a despecho de que el tabaco se produce en casi todo el Brasil,
conserva Bahía un especial prestigio en la materia, cimentado en ciertas
peculiaridades cualitativas, que hacen su producción inconfundible. El tabaco de
Bahía, en efecto, es apto tanto para la fabricación de cigarros puros, como para
consumirlo en hebra o aún para dar "cuerpo" a otros tabacos, en las mezclas de
fabricación de cigarrillos.-
La subdivisión clásica de los tabacos de Bahía, es en cuatro variedades
llamadas: "Matas", "Catinga", "Nazareth" y "Sertáo". El "Matas" se produce en
el recóncavo, en la propia San Salvador, y es la calidad más pura de la región. El
"Catingas", es el tabaco
114
característico de las tierras secas y se caracteriza por ser muy fuerte y de un olor
acre característico: catingudo.
El "Sertáo", como su propio nombre lo indica, es el tabaco del noroeste
(sur-oeste del Estado de Bahía), la zona de mayor producción.
El "Nazareth", es el tabaco del litoral marítimo hacia el Sur de Bahía y fue
tradicionalmente el predilecto para el consumo en el Plata.
Nos queda por mencionar, exprofeso, el tabaco negro en cuerda, el de
mayor importancia cultural tradicional en nuestro país y particularmente en el
medio rural.
La difusión del tabaco negro en cuerda en nuestros campos, es la
consecuencia natural de la inmensa frontera seca y, particularmente, del
comercio clandestino, oficio original de la gauchería que ya mencionamos, por
ser en el actual estado de Río Grande en el Brasil, la región de ese país donde
mejor y más intensamente se cultiva.
Nuestros gauchos y paisanos se acostumbraron a fumarlo desde los
tiempos de la colonia, y, más aún, desde las campañas de la independencia y esto
explica, sin necesidad de otros comentarios. que haya sido imposible de
destronar en esas preferencias, aún hasta bien entrado nuestro siglo, ni siquiera
por los más prácticos productos de la industria cigarrillera.
El tabaco negro, en cuerda o picado, es un tabaco fuerte, aromático y con
un sabor muy característico, con la particularidad de ser originario y de
producción exclusivamente suramericana. Se cultiva en todo el Brasil y también
en Paraguay, y en las provincias argentinas de Corrientes y Misiones.
Se prepara de una forma también tradicional y característica que difiere
mucho de la de los otros tabacos. Las plantas se cortan antes de alcanzar su total
madurez de modo que el producto conserva toda su sustancia; se cuelgan
entonces al aire hasta que se marchitan pero no se las somete a la fermentación,
por la que se hace pasar a todos los otros tabacos que se preparan de hojas,
incluido el famoso rapé. Cuando las hojas así al aire amarillean, se les quita el
tallo, se las despapilla y se las arrolla en forma de cuerda por medio de unos
típicos tornos de madera. Es esta la etapa fundamental y la dé mayor trabajo y
cuidado de la preparación del tabaco negro, pues durante noventa días seguidos y
siempre mediante el uso de los mencionados tornos, movidos a mano, hay que
desenrollar y volver a enrollar la cuerda, de modo que el tabaco se vaya curando
por la acción química de su propio jugo e impregnándose de la melaza que
destila en ese estado al
115
tiempo que elimina la parte acuosa con lo que se evitan y previenen los
procesos de fermentación y de descomposición.
La calidad especial de las tierras de Río Grande del Sur, pesadas,
arcillosas y compactas, que producen naturalmente tabacos fuertes, de
coloración oscura y buen cuerpo y lo que se llama en lenguaje tabacalero
mucha "liga", definen este tabaco, el predilecto del paisanaje dedicado a las
rudas faenas rurales de la ganadería, tanto allí, como en el litoral argentino y en
nuestra campaña.
Según el diccionario, tabaco negro es el que, "aderezado con miel (?), se
elabora en forma de mecha retorcida y flexible para picarlo y fumarlo en papel
o pipa".
APÉNDICE SOBRE TOXICOLOGIA DEL TABACO
En casos aislados la acción tóxica del tabaco ha llegado a ser mortal, provocando accidentes semejantes a los que
produce la nicotina en su condición de alcaloide: vértigo, cefalea, excitación cerebral, náuseas, síncopes, aceleración
de la respiración y del pulso; acción excito-motriz de las fibras lisas y estriadas, pues ésta es, reconocidamente un
tóxico tetanizante, de acción muy potente: una gota de nicotina pura mata a un perro y ocho a un caballo, siempre con
convulsiones generales.
Naturalmente que esa acción tóxica del tabaco se ve rápidamente neutralizada o cuando menos sensiblemente
atenuada como consecuencia del hábito o acostumbramiento a su consumo. No obstante, los efectos fisiológicos se
manifiestan en forma muy clara en los no acostumbrados, en la forma de tabaquismo agudo, náuseas y vómitos,
malestar, embriaguez especial, disnea, estado sincopal, constricción torácica, diarrea. Como dijimos, la costumbre
atenúa prontamente estos efectos pero una intoxicación tabacal aguda puede llegar a ser de efectos fulminantes. Los
síntomas son digestivos y nerviosos y llama también la atención la bradicardia y arritmia. Es preciso tener en cuenta
que, el que fuma, junto a la nicotina absorbe óxido de carbono, ácido cianhídrico (2 miligramos por cada 100 gramos
de tabaco), amoníaco, aldehido fórmico y arsénico.
En individuos que abusan del tabaco, o según su idiosincracia en los predispuestos, el tabaquismo crónico puede
llegar a constituir un verdadero estado de intoxicación.
La acción nociva del tabaco se ejerce, preferentemente, sobre el sistema nervioso en forma de vértigos,
disminución de la memoria, temblores.
Al contrario, en dosis moderadas, produce excitación intelectual.
También se ejerce sobre la circulación, provocando palpitaciones, hipotensión, y, en casos extremos, angina de
pecho favoreciendo la arterioesclerosis.
La acción continuada de la nicotina sobre el sistema nervioso vegetativo apareja que la regulación circulatoria
sea deficiente y en el corazón produce una sintomatología variada conocida como corazón tabáquico (palpitaciones,
extrasístoles, etc.).
Respecto del aparato respiratorio, produce irritación laríngea y catarro bronquial. Y en las vías digestivas provoca
gingivitis, faringitis, trastornos en la digestión. El tabaco suele disminuir el apetito y ha llegado a ocasionar no sólo un
sensible adelgazamiento (consecuencia de gastritis) sino, en casos extremos, casos de caquexia. Está demostrado en
cambio, que basta dejar de fumar para ganar peso rápidamente. En sentido positivo, en cambio, favorece la evacuación
del estómago, en razón de la antes mencionada excitación de las fibras lisas, por lo que es cosa admitida que un cigarro
después de las comidas, facilita la digestión.
A pesar de todo lo señalado, año a año aumenta considerablemente la cantidad .de fumadores y está tan extendido
umversalmente el consumo de tabaco y el hábito de fumar (y todo a despecho de los altos gravámenes y las campañas
higienistas) que es preciso reconocer, sinceramente, que el número de los afectados gravemente por el tabaco es muy
pequeño en relación con el enorme volumen de los que se exponen a sus peligros.
En la práctica terapéutica actual han casi desaparecido muchos de los usos del tabaco, manteniéndose no
obstante, en los enemas (en infusión) contra la obstrucción intestinal; como antiasmático con el agregado de belladona
y estramonio y la reconocida acción del rapé como estornudatorio.
116
// — HISTORIA DEL TABACO
Cuando Colón y sus gentes en nombre de los Reyes Católicos de España.,
descubrieron América, en aquella gloriosa alborada de Guanahani, ya los
indígenas, desde tiempo inmemorial, hacían uso del tabaco, tanto en las islas
como en la América continental siendo conocida la planta con los nombres de
petún, voz guaraní, o pecietl voz náhuatl. Los adivinos o brujos de las tribus
aspiraban el humo por la boca con el auxilio de un tubo, y la finalidad era
conocer el futuro.
Según algunos cronistas fue en el mismo octubre de 1492, cuando
Rodrigo de Jerez y Luis de Torre, dos de los exploradores que Colón enviara a
la conquista de la isla de Cuba, al internarse en lo que es provincia de Santa
Clara, encontraron el uso del tabaco, en las márgenes del río Caumán. Agregan
que los indígenas lo llamaban cohivá o cojivá y aspiraban el humo que
desprendían las hojas quemándolas sobre brasas y utilizando para ello un tubo
o implemento de succión al que ellos denominaban tabago. Esto del tabago,
parece más leyenda que verdad, y sirvió, tradicio-nalmente para explicar la
etimología de la voz tabaco, a la que, siguiendo a Corominas, ya nos referimos
en el parágrafo anterior.
Otros cronistas dicen que al llegar Colón a la isla de San Salvador, varios
hombres de su tripulación vieron que los habitantes de aquel país, así hombres
como mujeres, solían llevar en sus" manos una especie de tizón, encendido en
un extremo, que esto les pareció, y chupaban del extremo opuesto, aspirando el
humo, y a este tizón llamaban aquellos indios, tabaco.
El mencionado tizón estaba formado con las hojas secas y arrolladas de
una planta a la que los mismos indígenas llamaban cajibá o cahivá. Dicen las
crónicas, también, que otros indios mascaban las dichas hojas, otros aspiraban
el humo de éstas quemadas sobre brasas (según ya se dijo); otros usaban tubos
de barro, madera o caña, que rellenaban con la hierba picada y, finalmente,
otros reducían las hojas secas a polvo, que aspiraban por la nariz, todo lo cual
dice muy a las claras de lo difundido que estaba el uso del tabaco, y
consecuentemente su cultivo y beneficio, entre los indígenas de las islas del
Caribe.
Por último otros autores, aunque a nuestro juicio con atraso injustificado
y sospechoso de parcialidad, dicen que en 1520, los españoles encontraron
plantas dé tabaco en el Yucatán, cerca de Tabasco, de donde hay creencia que
se originó el nombre de esta planta. Es evidente, como adelantamos, la
contradicción con la historia, pues cuando esta isla fue ocupada por los
holandeses, recién en 1632, hacía ya mucho más de cien años (unos ciento
cuarenta, por ser más precisos) que el tabaco era bien conocido y usado por los
españoles no sólo en América, sino en Europa.
117
 Según parece, y seguimos siempre en el campo de las conjeturas
históricas, aunque algunas más probables que otras, fue uno de los
compañeros del Almirante en su segundo viaje (en 1496), el portugués Juan
Ponce de León, quien llevó a su regreso a Portugal semillas de la planta, y fue
desde Lisboa que en verdad parece haber comenzado la gran difusión europea
y universal del tabaco, según luego veremos.
En 1502, el P. Bartolomé de las Casas, dio a conocer el tabaco en sus
crónicas, y señala por cierto en forma muy elocuente: "que los españoles se
acostumbraban al tabaco de tal manera que, cuando se les reprendía por tan feo
vicio, ellos respondían que no estaba en su mano el dejarlo".
Es decir, que diez años apenas transcurridos del descubrimiento y ya
tenemos a los conquistadores conquistados, o por mejor decirlo, tomados del
vicio del tabaco.
Según algunos, Hernán Cortés, y según los más el fraile misionero
Romano Pane, en 1518, envió al Emperador Carlos V semillas de tabaco, que
éste mandó sembrar y cultivar con sumo esmero, y, si no aceptamos aquellas
que diz llevó Ponce de León a Lisboa, debemos tomar esta fecha como la de la
introducción del cultivo del tabaco en Europa.
El eximio cronista de Indias, Fernández de Oviedo y Valdes, en 1535, en
su "Historia natural de las Indias", da pormenorizada descripción de la planta,
su beneficio y uso que de ella hacen los indígenas. Dice Oviedo que éstos
usaban el producto en polvo, torcido, en pipa y mascado, y, no sin sorpresa,
destaca la afición que muchos españoles y otros cristianos mostraban ya por el
consumo del tabaco.
Si hubiera podido prever Oviedo, entonces, la difusión universal que en
poco tiempo adquiriría la famosa hierba, hasta convertirse en el único artículo
de uso en todas las culturas y en todos los estratos sociales!
Posteriormente gran número de viajeros y cronistas, tanto españoles
como portugueses, holandeses, franceses, ingleses, etc., dan largas, aunque
muchas veces contradictorias noticias sobre el tabaco y las costumbres
indígenas de su uso en México, Brasil, La Florida y Virginia, además,
naturalmente, de aquellos primeros de las Antillas.
De todos ellos, concluímos que los indígenas no sólo aspiraban el humo,
en forma individual, con aquellos "tizones a modo de mosquetes", antecesores
ciertos de los luego tan famosos habanos, como destaca el Padre de las Casas,
sino como señala en 1513, Gonzalo Balden, también lo empleaban en sus
ceremonias religiosas, a modo de un incienso o humo que les permitía conocer
el
118
futuro y homenajear y hacer propicios a sus dioses, así como con fines
medicamentosos para la cura de dolencias físicas y aún de estados depresivos
sico-somáticos, o alteraciones nerviosas, "males", en especial en el sentido de
espíritus negativos influyendo sobre los pacientes.
De lo que no pueden caber dudas es de que los indios tenían en gran
aprecio el beneficio y uso del tabaco, y que como presente de especial valor lo
ofrecían a los dioses y a sus caciques y brujos, y que en tal aprecio y valor lo
ofrecieron también a los conquistadores españoles a su arribo.
A un lado los detalles de si fue Ponce de León o Fray Romano Pane, no
hay que dudar que el vicio entró en España por los puertos de Sevilla, Cádiz y
Sanlúcar, a donde volvían, contraído ya éste en las Antillas o Mesoamérica,
los marinos, descubridores y conquistadores; que España y Portugal fueron los
primeros en recibir tabaco, usarlo y ensayar su cultivo, y que de la península
ibérica pasó a Francia y luego al resto de Europa y Oriente.
Como ya indicamos antes, hacia 1560-61, el Embajador francés en
Lisboa, Monsieur Jean Nicot, llevó de regreso a su país, como regalo a la reina
Catalina de Médicis, plantas y tabaco elaborado. La reina y el gran prior
Francisco de Lorena fueron los entusiastas difusores de su uso,
recomendándolo en polvo (rapé), como estor-nudatorio, y las hojas verdes para
la curación de heridas y úlceras. de las piernas; de donde provinieron los
nombres de "Hierba de la Reina" y "Hierba del Prior", que se dieron
vulgarmente al tabaco en Francia y aún en parte de Europa Occidental.
Posteriormente, según unos Linneo y según otros De la Champ,
recordaron al inefable Nicot, bautizando con el nombre genérico de Nicotina
(según se explicó extensamente en el parágrafo anterior) a estas plantas.
Misioneros españoles introdujeron, muy tempranamente, el cultivo del
tabaco, procedente de México, en las Filipinas. Por su parte los portugueses lo
llevaron al Japón en el año de 1573, propagándolo después por China.
Fue introducido desde Lisboa en Italia por el Cardenal Próspero de Santa
Croce, y otro Cardenal, Tornabona, hizo conocer su cultivo en Roma.
Tenemos pues a la Iglesia Católica y las Ordenes como difusores principales
del vicio del tabaco en el mundo cristiano y pagano.
El rey de las Dos Sicilias introdujo el tabaco en Calabria y Cerdeña.
Por el año 1586, Drake, el famoso "almirante pirata", hizo conocer la
"divina y sagrada hierba de los aborígenes de América", trayéndola de Virgina
a Inglaterra en cuya corte, Sir Walter Raleigh
119
y otros de sus compañeros de igual o parecido prestigio, difundieron su uso y
consumo.
Esto indujo a la reina Isabel a ordenar a sus Ministros de Justicia, que se
apropiasen de todo el tabaco en polvo en carácter de decomiso.
En Alemania lo introdujeron las tropas españolas de Carlos V.
Volviendo a Inglaterra, Jacobo I, en 1604, publicó su "Coun-terblaste to
Tobaco", verdadero anatema contra su uso, apesar de lo cual éste
extendiéndose como mancha de aceite sobre el agua, al punto que dicen
historiadores, llegaron, en esa época, a ser tan abundantes las tabaquerías
como las tabernas.
A las bulas y prohibiciones en la letra, siguieron, en casi todas partes,
severas penalidades.
El Papa Urbano VIII, prohibió el uso del rapé en las iglesias,
excomulgando, en 1624 a ciertos sacerdotes que tomaban rapé mientras decían
misa. Renegaba así la Iglesia, después de haber sido difusora, como antes
vimos, del tabaco en el mundo, e impulsada por los más ascéticos de sus
integrantes, todo a lo largo del siglo XVII, y a partir de aquella fecha,
menudearon las prohibiciones impartidas por bulas pontificias.
El Gran Duque de Moscovia, en la lejana Rusia zarista, y el Rey de
Prusia, condenaron a que se les cortara la nariz a los fumadores, y, bastante
más lejos y más violentamente, llegó el Shah de Abbas de Persia, imponiendo
la pena de muerte (cortándoles la cabeza y no la nariz) a aquellos de sus
subditos que usaran el tabaco, en cualquiera de sus formas.
En Turquía los sacerdotes musulmanes señalaron el vicio de fumar como
pecado irremediable y como consecuencia de ello los sultanes condenaron el
tabaco.
Con tantas prohibiciones, ordenanzas reales y severos castigos, creóse un
excelente ambiente de expectativas que ni en una bien planificada campaña
promocional, con el resultado inmediato de una difusión, cada vez mayor del
uso del tabaco en todo el mundo, occidental y oriental, en Europa como en
América y Asia.
Por lo que hace a España y sus colonias americanas, fue en principio libre
el abasto del tabaco, pero ya en 1611 se gravó su introducción con un
impuesto. Y, en 1632, fué decretada la exclusividad de su venta por la
Hacienda en las cortes de ese año, según otros en las de 1636, considerando así
la renta como una regalía de la Corona y dictándose el primer documento sobre
el estanco por la Circular del 9 de mayo de 1634.
Pudo considerarse como un paso decisivo hacia la abolición de muchas
de las trabas que imperaban, cuando, en 1669, el Goberna-
120
dor de Cuba, don Juan de Salamanca, permitió el cultivo del tabaco sin
excepciones, es decir, a discreción, en todo el territorio de la isla.
El tabaco en polvo se conducía originalmente a España desde las islas de
Cuba y Santo Domingo, hasta que, en 1670, se estableció en Sevilla la fábrica,
que había de ser tan famosa, a la que se remitían las hojas para ser elaboradas
en las formas requeridas según las conveniencias de las ventas. Al comienzo
se adoptó, para su explotación, el sistema del arriendo, que antes del fin del
siglo XVII, producía más de 7.000.000 de reales. Pero bien pronto hubo de
desecharse el sistema, por los fraudes a que daba lugar, dando motivo a la Real
Cédula de 9 de abril de 1701, para que se encargase a la Real Hacienda de la
Administración de la Renta, aunque esto tardó algunos años en llevarse a la
práctica, dictándose entonces, para poder corregir las defraudaciones a que se
prestaba, por los elevados precios de venta del tabaco, la Real Cédula del 18 de
noviembre de 1719 y la Instrucción de 1.° de noviembre de 1726, normas
reguladoras de la administración de la misma renta.
La severidad en la represión llegó hasta imponer la pena de muerte a los
defraudadores, la que, en 1830, fue conmutada por la de prisión y multa.
Con anterioridad, en 1817, España había decretado el deses-" tanco del
tabaco.
En todo caso, para casi todos los países el monopolio del tabaco ha
constituido un manantial de riquezas, habiendo así ocurrido para los gobiernos
de Austria, Italia, Francia, España y Portugal.
Han sido o son libres su cultivo y venta en Rusia, Alemania, Holanda y
Bélgica. En Inglaterra está prohibido su cultivo, pero son libres, la fabricación
y la venta.
A modo de anécdotas digamos que, proclamada su independencia, el
Estado de Connecticut, en los Estados Unidos de Norte América, incluyó a los
consumidores de tabaco en el código penal. Y, lo que es realmente digno de
uno de esos "créase o no", en el Cantón de Berna, la Iglesia Protestante Suiza,
prohibió el uso del tabaco, incluyéndolo en el Séptimo de los Mandamientos
de la Ley-de Dios, sin que hasta el presente se haya encontrado el teólogo
capaz de explicar la relación que existe entre fumar o sorber rapé y levantar
falsos testimonios.
Sin que exista el estanco o el monopolio, en nuestro país ha sido y es, el
consumo de tabaco importantísima fuente de recursos fiscales.
121
 Fue la ley del 11 de enero de 1896, el primer gravamen interno al
consumo de tabaco, cigarros y cigarrillos. Gravó al tabaco elaborado (en
paquetes) con un impuesto interno de $0,40 el quilogramo y con $0,02 y 0,01
las cajillas de 20 y 10 cigarrillos, respectivamente. Posteriormente, el 10 de
diciembre de 1900, se dicta una nueva ley que reduce el derecho específico
que pagaba el tabaco negro en cuerda, establece una serie de normas relativas a
facilitar la fiscalización de impuestos al tabaco y modifica las disposiciones
contenidas en el Art. 9.° de la Ley de 1896, dictando mucho más severas penas
para quienes infrinjan las disposiciones sobre pago del impuesto.
Por último señalemos que, el 26 de diciembre de 1914, se promulga una
nueva ley que duplicó el impuesto creado por la de 1896 en lo referente a los
cigarrillos y aumentó en un 50% el que gravaba los paquetes de tabaco de 50
grms. De ahí en adelante, siempre ha sido el impuesto al consumo de tabaco y
cigarrillos una fundamental fuente de recursos presupuéstales para un país, en
que durante décadas, sólo el aumento de la burocracia pudo superar la curva
siempre ascendente del aumento de fumadores.
III. CIGARROS, CIGARRILLOS, PIPAS, TABACO EN ROLLO Y
PICADURA
Como quedó indicado el modo de fumar que podemos considerar como
estrictamente tradicional en nuestro medio rural es el de cigarros o, por mejor
decir, cigarrillos hechos a mano por el propio consumidor utilizando para ello,
en el pasado, tabaco negro en rollo, picado por él mismo y envolviendo esa
picadura en hoja de chala (del maíz) y posteriormente en hojillas de papel de
fabricación industrial y, modernamente, con tabaco (siempre negro) en hebra o
picadura industrial.
No obstante ello debemos admitir que, primitivamente, se fumaron en
nuestro campo tanto cigarros de hoja, hechos de modo casero o importados,
pipas o cachimbas, y aún, entre algunos personajes rurales (estancieros,
pulperos y curas) se estiló el uso del rapé estornudatorio, sin descartar, dados
los orígenes marineros de mucha de nuestra gauchería en las primeras décadas
del siglo XVIII, sobre todo, el uso del tabaco de mascar.
Es por eso que, yendo como siempre de lo más amplio a lo más
restringido, vamos a referirnos somera pero genéricamente, a los modos y
utensilios de fumar a través de la historia, para luego concretarnos a lo que
ocurrió en nuestro país y, en particular, en nuestra campaña.
122
Ya vimos que en América, cuna del tabaco, existieron dos formas
clásicas de utilizarlo para fumar: en rollo, verdaderos cigarros o puros
primitivos, o en pipa, sin perjuicio de que los indios aspiraban el polvo de
tabaco, con fines medicinales y, aún, con carácter ceremonial procurando la
acción extática del alcaloide.
Señalemos primeramente, que útiles para fumar se han encontrado en
tumbas itálicas y galorromanas (en Neufville-le Pollet, en el Sena Inferior) y
hasta en sepulcros prehistóricos de diversas regiones de Europa, como
hornillos o braserillos de pipa, fabricados en arcilla, en hierro y en bronce, que,
desde un punto de vista estrictamente formal no presentan grandes diferencias,
o mejor aún, que son muy semejantes, a las que se usaron después de la
introducción del tabaco desde América (Siglo XVII). En regiones de España e
Irlanda -principalmente en las cercanías de las fortificaciones-, se han
encontrado con cierta frecuencia útiles para fumar de carácter prehistórico y
aún primitivo histórico.
Este tipo de utensilios prehistóricos han sido descubiertos, asimismo, en
cantidades importantes, en la muralla de Adriano y en los montículos
funerarios o túmulos de Holanda y de la época romana en Suiza, en el Jura de
Berna y en la misma Roma. Sabemos, sin dudas, que utilizaron pipas de barro
los legionarios romanos originarios de ciertos países orientales, a lo que nos
referiremos pronto concretamente a propósito de las pipas.
También Plinio, citando a Apolodoro, dice de los bárbaros que fumaban
un junco (cáñamo) cuyo humo les infundía ánimo y vigor. Los escitas se
embriagaban con el polvo del cáñamo que pulverizaban sobre piedras
calientes y, aún hoy, en el Oriente se fuman preparados de oáñamo, la difusión
de algunos de los cuales al mundo occidental tiene graves connotaciones
socio-culturales y de salubridad sobre la juventud, pues no otra cosa es la
marihuana, o "hierba".
Fumábanse también en la antigüedad varias hierbas, como la parpara o
uña de caballo, como remedio curativo, aspirando su humo por medio de un
tubo.
Tal vez este empleo medicinal, el cual en tiempos de un pasado reciente
se vio repuesto en práctica para combatir el asma, con los cigarrillos de
estramonio, debe su remoto origen a que se buscaban (y siguen buscándose)
toda clase de hierbas para saborear su humo, al modo que después se ha hecho
con los pétalos de la rosa y de la violeta, y hasta con las hojas de la papa.
Hasta los indios americanos (los sioux), para los que los utensilios para
fumar son objetos sagrados que no pueden faltar en ceremonia alguna
religiosa, utilizan para fumar las materias más diversas y toda clase de hierbas
narcóticas, y, particularmente, la corteza de una especie de sauce rojo.
123
 A medida que se produjo la introducción del tabaco, desde el
descubrimiento de América en adelante, en los diferentes pueblos y naciones,
se ha ido vulgarizando el uso de los útiles para fumar, entre ellos,
principalmente, la pipa, viniendo ésta a ser el utensilio universal para fumar
tabaco.
LA PIPA.- Aunque tuvo poca difusión entre la gente de nuestra campaña,
y menor aún entre el gauchaje, que siempre fumó cigarros y, sobre todo,
cigarrillos; negros y gringos, y entre los criollos y europeos, los pulperos
(españoles y, especialmente, portugueses), utilizaron con frecuencia y hasta
con preferencia la pipa o pito, para fumar.
Pipa, viene del latín vulgar pipa, flautilla, a su vez derivada de pipare,
piar. Es, según la definición de los diccionarios el utensilio de uso común para
fumar tabaco de hoja y otras hierbas.
El mismo origen etimológico, justifica los vocablos empleados en el
castellano vulgar, no sólo peninsular, sino, particularmente, americano, a
saber: pito, equivalente a pipa de fumar muy ordinaria, a la que también se
llama, en nuestro país, cachimbo; pitar, fumar, ya sea en pito, cachimbo o
pipa, ya sea cigarro. Discurre y pita/pita y discurre,/y luego pide un mate. (A.
Bello, "El Proscrito) ; pitada, fumada, porción de tabaco justo para una pipa o
un cigarrillo de armar.
Como señalamos con anterioridad, utilizaron ya pipas de barro, los
legionarios romanos originarios de Oriente cercano y medio, y, más tarde, se
sirvieron de ellas, con variedad de formas, los árabes y los habitantes de otros
países musulmanes. Entre las variantes propias del Oriente, es de destacar la
pipa turca o chibuc y la pipa de agua, llamada narguilé, narguile o narguillé,
voz que deriva del persa, narguil, nuez de coco, por usarse ésta en las
primitivas pipas de este tipo. En la pipa persa, indostánica y turca, compuesta
de un tubo largo flexible, la cazoleta (el antiguo coco), donde se quema el
tabaco (u otras hierbas) y de un vaso a tarro de loza, cerámica o vidrio, lleno de
agua perfumada, al través de la cual se aspira el humo.
La moderna difusión de la pipa en Europa se debió a los portugueses, que
la importaron de América del Sur, continente de donde procede, como ya
dijimos, el tabaco, y en el cual tenía una relativa generalización su uso. En
realidad, a la circunstancia de ser América la patria del tabaco responde sólo
en parte la riqueza en formas de pipas. En América del Sur, la pipa fue poco
usada por los indígenas, y aún hoy, a nivel folk y etnográfico, su uso es
relativamente restringido.
En la América Central, Cristóbal Colón no encontró sino fumadores de
cigarros; únicamente en América del Norte estaba en
124
pleno vigor la pipa, según vimos a propósito del uso de hierbas por parte de
los sioux.
La pipa está también representada en las esculturas y bajorrelieves de
Nuevo México y de los mayas.
Qué antigüedad tenga la pipa en América es cosa que hasta hoy no se ha
podido determinar, aunque sí se sabe que ya la usaban los mountbuilders
(sambaquíes).
En todo caso fue en África donde la pipa se desarrolló con mayor
variedad y tipos, desde las pipas hechas con un montículo de tierra en cuyo
centro se formaba el hornillo, hasta el ya mencionado narguilé, y una gran
cantidad de formas en los más diversos materiales: barro, maderas, marfil, etc.
La denominación popular cachimbo que se da en el lenguaje popular de
nuestro país a la pipa, parece tener, como cachimba (pozo de agua poco
profundo, ojo de agua, manantial), origen portugués y éste, a su vez, africano
(bantu), vinculado probablemente a esos hoyos practicados en la tierra, tanto
para obtener agua filtrada de la napa superficial, como para fumar según ya
hemos expresado.
EL RAPE.- Fuera del tabaco en rollo, de picar, para armar cigarrillos,
quizás y sin quizás, en tiempos de la colonia y aún en los primeros de la
independencia, la mayor forma de consumo del tabaco en nuestro país,
especialmente entre las clases altas, cabildantes, alcaldes y religiosos, haya
sido la del polvo estornudatorio llamado rapé, el mismo que provocó
excomuniones en Roma y severas penas legales en Europa desde el siglo XVI
en adelante, el mismo que se convirtió en símbolo de elegancia, entre hombres,
y aún entre mujeres, en la corte de Luis XIV, y que sirvió de pausa en las
intrigas palaciegas, en la diplomacia tan rebuscada de los siglos XVII y XVIII
y aún en las antesalas galantes del barroco y el rococó.
Se llama rapé al polvo de tabaco, algo más grueso y oscuro que el
ordinario y elaborado con hojas cortadas algún tiempo después de maduras.
El sistema de preparación es el siguiente: a una adecuada mezcla de hojas
de tabaco fuerte, maduras como se ha dicho, se le moja con agua salada, se
corta groseramente y luego se deja fermentar en grandes masas, por espacio de
tres meses; durante este tiempo la temperatura de la masa de tabaco en
fermentación llega a elevarse hasta 80°, se ennegrece y se le desarrolla un
aroma especial. Estas masas se muelen luego de secas, en molinillos
semejantes a los de moler café; mójase de nuevo el rapé y sufre entonces una
segunda fermentación, esta vez amoniacal, en unas
125
grandes cámaras cerradas, por espacio de nueve o diez meses, al cabo de los
cuales se ha desarrollado totalmente el auténtico rapé.
El rapé se expendía en cajas de madera y, particularmente, en latas. El
usuario lo fraccionaba y llevaba en una cajita con su tapa, llamada rapetera,
generalmente de plata u oro, con esmaltes, piedras, cinceladas, etc., según el
gusto y riqueza del usuario.
Se tomaba una ración o pulgarada, entre el índice y la yema del pulgar
que oficiaba como una cucharilla, y con esta última se introducía, rápida y
sucesivamente, el polvo en las narinas, lo que producía un casi inmediato
efecto estornudatorio, así como también excitante.
LOS CIGARROS.- Como se ha dicho, la primera forma de fumar tabaco
que apreciaron Colón y sus compañeros entre los indígenas antillanos, fueron
aquellos largos tizones de hojas arrolladas a los que luego se llamó puros (todo
tabaco) o cigarros. La palabra cigarro parece derivada de cigarra, sea por su
forma que recuerda la de estos insectos, sea porque en las plantaciones de
tabaco se criaban éstos en abundancia. Cigarrales llamáronse los huertos de
cultivo de tabaco.
En nuestro país, como en todos los de América hispana, el uso de los
cigarros puros fue casi universal, a nivel ciudadano durante la época colonial,
y siguió siendo predilecto en las clases acomodadas aún hasta casi los albores
de nuestro siglo. Como ya señalamos no ocurrió lo mismo en el medio rural,
donde fundamentalmente la amplia frontera seca, con el Brasil, favoreció
desde los albores de la colonia un comercio tan intenso como ilegal, basado en
la riqueza ganadera de nuestro territorio, que hizo de los primitivos vaga-
bundos de campo, gauderios, changadores y gauchos (fueran éstos originarios
de tierras lusitanas o españolas) protagonistas de ese comercio, portadores de
cueros y sebo de nuestro territorio que canjeaban por tabaco y alcohol
brasileño. Fenómeno casi idéntico al que ocurrió en las llanuras verdes de
Norteamérica en la región de la antigua última frontera, en que los antiguos
primitivos vaqueros de origen hispano, vagabundos y cazadores de ganado
también, en lo que hoy son los estados de Nuevo México y Texas, intercam-
biaran cueros y sebo de los vacunos cimarrones (long-homs) por alcohol de
Louisiana y tabaco de Virginia, con franceses e inglesas, respectivamente.
Los cigarros puros, que fumaron nuestros primeros ciudadanos y
personajes tan importantes a la formación nacional, como un Blanes, p.
ejemplo, se componen de un núcleo llamado título y una envoltura a la que se
denomina capa. El título, por su parte, está formado de trozos de hojas
apretados (tripa), envueltos por una hoja, llamada cepillo, que los sujeta y
da al conjunto la forma
126
debida. La capa es una de tabaco muy escogido que envuelve el conjunto y se
dobla y pega por uno de sus extremos, al que se llama perilla.
Para elaborar los cigarros puros, las hojas se someten a un proceso que se
denomina devanar; esto es, se les quita las nervaduras gruesas quedando las
hojas mucho más parejas, flexibles y despojadas de esta parte incómoda y de
aroma menos fino.
LOS CIGARRILLOS.- Ya hemos señalado, extensamente, el por qué de la
predilección, entre nuestros hombres de campo, de fumar cigarrillos armados
por ellos mismos y/o por sus mujeres, hechos con tabaco negro en rollo o
trenza, con envoltura de chala, primitivamente, y luego con el papel de fumar.
Sobre el origen y modo de elaboración del tabaco negro en rollo ya nos
extendimos en el respectivo parágrafo por lo que ahora se hace improcedente
insistir en ello.
Digamos simplemente que el picar el tabaco de rollo, es también de uso
provinciano colonial, en España y Portugal y en casi toda América hispana y
lusitana y también lo es el envolver la picadura en la hoja de la mazorca del
maíz, que aquí en el Plata se llamó y llama chala. Cabe destacar que al rollo de
tabaco, llamado negro, más que por su color, por su procedencia brasileña y
por ser negros quienes lo cultivaban y trataban, se le llamó en España chicote,
o cuerda, igual que aquí y que el armar los cigarrillos o" cigarros, como se ha
señalado, tuvo también carácter folklórico en la Península, en particular en
algunas regiones como Asturias, Galicia y León.
Como éste será tema abundante en el respectivo parágrafo del arte de
fumar de nuestros gauchos y paisanos, aquí le dejamos.
IV - EL YESQUERO
No es el de percusión, a pesar de la universalidad de la Edad de Piedra, el
más antiguo ni menos aún el más difundido sistema utilizado por los pueblos
primitivos para obtener el fuego.
El frotamiento y la perforación, empleándose en ambos casos la madera
(y no la piedra como sujeto activo y pasivo), son los dos principios
fundamentales sobre los cuales se basaron los sistemas empleados por casi
todos los pueblos primitivos para obtener el fuego.
Comprenden estos dos sistemas mencionados las siguientes formas:
1) FUEGO POR SURCO.- Practícase una hendedura longitudinal en un
tronco seco y luego se frota por ella, con toda la fuerza
127
posible y en ambos sentidos, un palo más bien fino, de modo que por ese
frotamiento del palo contra las paredes del surco éste forma aserrín el que, a su
vez, se enciende por el calor desarrollado por la propia acción de frotar. La
propagación del fuego se procuraba por la yesca que se ponía en la hendedura.
Este sistema se empleó en Fenicia antigua, y también en las culturas
primitivas de Polinesia, Micronesia y Borneo.
2) FUEGO POR TALADRAMIENTO.- Se hace en un palo o tabla secos,
un surco pequeño, el cual le sirve de punto de rotación a la varilla perforadora
que, no sólo es más fina y de extremo aguzado, sino también de madera
considerablemente más dura. Se clava la varilla en posición vertical en dicho
surco o hueco, teniendo el palo o tabla fijo por medio de un pie o rodilla que la
aguante contra el suelo, y entonces se da vueltas a la varilla a la mayor
velocidad posible entre las palmas de las manos planas. El extremo agudo de la
varilla se va encajando en el hueco o hendedura, saliendo entonces aserrín
fino, o polvillo, caliente, que al caer sobre yesca, allí colocada exprofeso, la
inflama. Fue empleado este procedimiento por los antiguos arios y los
primitivos pobladores de las islas Canarias, o guanches así como por diferentes
pueblos de África, Australia y América.
Evolucionó; en algunos casos, tomando la varilla la forma de parauso o
berbiquí. Para ello se coloca el extremo superior, o romo, de la varilla, contra
el pecho o más fuertemente contra la frente, protegiendo a ésta con un pedazo
de cuero, se hace presión con fuerza sobre la varilla, que debe ser flexible, de
modo de hacerla formar una comba muy pronunciada, se la toma entonces con
una mano por el centro de la comba y como quien da vueltas a una manija, se le
imprime un rapidísimo movimiento circular.
Nuestros indígenas (charrúas y minuanes) parece que utilizaron este
procedimiento para encender fuego, el cual a su vez fue tomado por los
gauderios y gauchos en determinadas circunstancias en que carecían de los
avíos de fumar para encenderlo.
Pero como dijimos antes, el sistema que a nosotros nos interesa, por ser el
que se usó por nuestro pueblo folk es el que se usó en todo el mundo europeo y
asiático (parece que de allí se introdujo en Europa), es el de obtención de fuego
por percusión.
Como también dijimos, la universalidad de la Edad de Piedra, con todas
las técnicas de choque y frotamiento de piedra contra piedra, parecería indicar
que este sistema de producir chispas y por ende fuego, debió ser también
universal. No fue así, sin embargo, y parece que sólo los pobladores del
antiguo Méjico y los esquimales y aleutianos, en el hemisferio norte, y los
tehuelches y fueguinos, en el sur, lo utilizaron.
128
En Europa y Asia Oriental, en cambio, se utilizó extensamente la
percusión del hierro o acero (elemento activo) contra la piedra (elemento
pasivo), produciendo así chispas que al caer sobre la yesca la encendían.
Encontramos entonces un elemento que es común denominador a todos
los sistemas primitivos de encender fuego, inclusive el de percusión que a
nosotros interesa, que es la yesca, y como tal protagonista a ella nos habremos
de referir en primer término en el conjunto de elementos que constituyen el
sistema de encender fuego por percusión.
LA YESCA.- La palabra parece viene del latín esca, comida o alimento,
por ser la yesca el alimento del fuego. Genéricamente se refiere a cualquier
materia muy seca y preparada de modo que al caer chispas sobre ella se
prenda. Se hace comúnmente de hongos secos, trapos quemados o cardo.
Al arte de encenderla por medio del pedernal y el eslabón, se le dice
"echar una yesca".
Tipos de yesca.- Como antes señalamos, la clásica yesca era el producto
obtenido de algunas especies de hongos, tales como los "Polyporius
fomentarius" y "Polyporius igniarius", que aparecen y se desarrollan sobre
distintos árboles, tales como cerezos, sauces, encinas y tilos de Europa, a los
que a efectos de que sirvan como " yesca se hace necesario someterlos a las
operaciones siguientes:
Se pelan los hongos despojándolos de su dura cutícula exterior, se cortan
en tiras que se introducen en agua y se golpean fuertemente hasta ablandarlas.
Se ponen luego a secar y se vuelven a humedecer hasta que dichas tiras
adquieren suficiente suavidad y blandura.
La mejor yesca es la que se prepara con el hongo "Polyporius
fomentarius", que arde con extrema facilidad y es inodora, además de suave,
blanda y flexible, siendo su color rojizo leonado, de tono variable, esto es, más
o menos oscuro. En cambio la vesca de "polyporius igniarius", es mucho más
ordinaria y áspera.
Pero la yesca común de uso universalizado en el siglo pasado (y mismo en
el XVIII), se preparaba con esponja y, sobre todo, trapo quemado, o por mejor
decir, tostado, también cardo e incluso y aún principalmente, otro hongo
llamado agárico, que es el "Bole-tus igniarius" de los naturalistas, que como
los "Polyporius", crece en el tronco de algunos árboles, en carácter de parásito,
principalmente de la encina. Obtenido el hongo se le deja secar y, como en los
casos anteriores, se le pela de su cubierta o cutícula superficial. Queda
entonces a la vista la parte esponjosa, que es de color pardo-amarillento. Una
vez mondado se corta en tiras finas que se
129
golpean con un mazo de madera sobre un tronco hasta dejarla suave y fácil de
rasgar con los dedos, característica que se procuraba siempre en la yesca
cualquiera fuera su origen o el material empleado para hacerla.
Industrialmente, para hacer inflamables a diversas sustancias se emplea ácido
nítrico, lo que da a muchas "yescas" una coloración que va del amarillento
subido al pardo oscuro, llegando a ser casi negra.
Regularmente se hace hervir la yesca de hongo, en una disolución
concentrada de nitrato de potasa, operación que con secados intermedios, se
repite varias veces. En la yesca de trapo, generalmente la más usada por
nuestra gente de campaña, llamada también yesca negra, al trapo previamente
tostado o quemado y machacado, se le empapa de pólvora (también negra),
para lo que se disuelve la pólvora en agua en la que se sumerge, dejándola
secar a la sombra, con lo que la yesca así tratada adquiere un alto poder
inflamable.
Es o era tradición entre nuestra gente de campo que la mejor yesca era de
camiseta de lana vieja; aunque mucho se apreciaba (y aquí entendemos que
con un valor simbólico-folklórico de origen sico-sexual) la yesca hecha con un
trozo de enagua de hilado grueso, pero donde la "virtud", naturalmente
radicaba en ser donación de su donosa dueña, de tan íntima prenda que traía
intrínseco el calor de su cuerpo. Tal vez por aquello de que el hombre es fuego
y la mujer estopa... viene el diablo y sopla.
En el "Vocabulario Rioplatense" de Francisco Javier Muñíz, (edición
prologada y comentada por Milcíades Alejo Vignati, Buenos Aires, 1937), en
la descripción que hace de los gauchos, trae a propósito una divertida
referencia a la yesca (pp. 440 y 441): "Si es gaucho alzado ó que no puede
llegar sino á casas de su confianza; porque haya cometido algún gran
desaguizado, como dar muerte á alguno, en justa o injusta lucha; haber peleado
a la Justicia, i quizá despachado al otro mundo al Alcalde que le perseguía; si
es gaucho de este jaez, eszita desde luego mas q e- en otro caso la simpatía del
dueño de casa é interesa i mueve, sobre todo, la tierna sensibilidad de las
damiselas se-mihombrunas, fragantes á hunto y requesón, que han admirado
con vivo entusiasmo sus ponderadas hazañas. Estas piadosas mugeres le hacen
con un mal encubierto rubor sus presentes a la despedida. Esta noble y
generosa demostración aumenta, como es de presumir, la gratitud del héroe qe.
con estudiada melancolía se ausenta de ellas. Le piden afanosas unas
la rugosa chuspa (i) para surtirla de tabaco; supuesto que tan poco
melindrosas Maritornes la doncella del castillo encan-
130
tado, enamorada perdida pr. Dn- Quijote, son fumadoras de oficio". (1)
"Otras le proveen de yesca (j) hecha de algodón, ó de retazos de alguna
enagua hilachosa; cuya memoria la acepta, como un favor distinguido i
como un confortativo de su flaca debilidad y virtud, el marrajo y
aventurero gaucho. Le provisionan la maleta con alguna yerva mate,
papel pa. cigarros, algún fiambre asado, etc.".
El mismo Muñiz, agrega a su pintoresco si que truculento y exagerado
relato, una serie de notas que va señalando con sucesivas letras, y que
constituyen a la postre, el verdadero "vocabulario" que tanto interés reviste
hoy, por la época en que fue escrito (1845).
En la nota (i) del trozo que ahora nos ocupa, referente a la chuspa, dice:
"Es la vejiga de baca -alguna vez el buche del avestruz, bien sobados.
Usan la chuspa con una jareta en la boca, ó bien atada, solamente. Es el
receptáculo del tabaco, papel pa- cigarros, i avíos de encender."
Y en la siguiente llamada (j). respecto de la yesca, que es la que en verdad
nos importa, como protagonista ahora, señala:
"que guardan en un recipiente (llamado yesquero) construido de la punta
de un cuerno, i tapado con un pedacillo circular,. de cuero de baca ó de
zuela. El yesquero i sus agregados son un precioso talismán, que nunca se
separan, que duermen i amanecen mui junto al gaucho. Aunque privadas
estas reliquias del honor del eslabón i pedernal, que figuran en el escudo de
Felipe 2.° de Borgoña, i sin el epígrafe que les impuso -Ante perit, quam
flamma muer- los avíos del gaucho son de tal eficacia, que en un mismo
instante hieren, emiten luz é inflaman. Su utilidad, pa- ellos, es
invalorable, no solo para encender el cigarro, gran consuelo para un
fumador oculto entre las pajas, ó marchando desabrigado en una noche ó
día de frío: sino pa- procurarse lumbre con que asar alguna perdiz, mulita,
peludo ó alón de avestruz."
El coronel Muñiz, nos ha dado pie para seguir con los otros elementos
que forman parte del yesquero, o elemento de encender el fuego, entre los
avíos de fumar del gaucho y paisano.
Le corresponde, naturalmente, el lugar siguiente a la yesca, al recipiente
en que esta se guarda y enciende, que no es sino el yesquero, propiamente
dicho.
(1) NOTA.- El propio Vignati pone las cosas en su sitio con esta nota que dice: Bien
precario y por demás vago era el recuerdo que del Quijote quedaba en la memoria de
Muñiz. Casi superfluo es rectificar sus inexactitudes, ya que, bien se sabe, el castillo
encantado nunca dejó de ser venta; que entre todas sus virtudes y buenas costumbres
Maritormes no tenía la de fumar, y que no era a Don Quijote sino al arriero a quien ella
"iría a buscar y satisfacerle el gusto" (Quijote, XVI)".
131
 YESQUERO - Desde remotos tiempos el hornillo o yesquero propiamente, de mate (calabaza, fruto seco de la "lagenaria vulgaris"), y, en los más
fue el extremo de un cuerno, generalmente de vacuno o de bisonte, esto, cuando paquetes, no necesariamente lujosos, con esa tapita, soajes, cadenillas, etc., de
menos, en Europa occidental y meridional. La explicación de la preferencia por buena plata potosina. También se hicieron yesqueros con matecitos enteros
tal elemento o material consiste en la forma, característica, solidez y peso del con sus complementos de plata (el de nuestro héroe el Gral. Rivera era de
propio elemento elegido. En efecto el extremo del cuerno de vacuno, y más en éstos); y aún de maderas duras con sus agregados de metal fino, liso o labrado.
las razas europeas antiguas, reúne las siguientes características, cortado en un
largo no mayor de 6 a 8 cms.: es un tronco de cono ligeramente curvado, con un
hueco poco profundo en el extremo ancho o base, lo que permite rellenar ese
hueco con la yesca -y taparlo, con un trozo de suela o de madera (no olvidar que
seguimos refiriéndonos al artefacto europeo), perfectamente adaptado a su boca
y luego, en el momento de encender la yesca, sostener el cuernito en cuestión en
el hueco de la mano izquierda, aguantando el extremo agudo, en virtud de su
curva, entre los dedos meñique y anular, mientras pulgar e índice sostienen el
pedernal y se maneja, golpeándolo, el eslabón sujeto en la mano derecha.
Operación que se explicará más en detalle en el momento oportuno. Hay que
agregar que el cuerno es un material duro y compacto, poco combustible
favorece, complementariamente, ese destino que se le daba.

Los portugueses, grandes difusores del fumar en el orbe, como ya vimos,

trajeron de Asia, yesqueros de marfil preciosísimamente tallados, en trabajos
casi afiligranados, hechos en la punta de los colmillos, y, muchas veces, con la
tapa, no del mismo material, sino de plata. No siempre estos yesqueros
asiáticos fueron de la punta del colmillo, muchas veces lo eran de cualquier
otra parte maciza de éste y en ese caso eran no sólo cónicos, sino redondeados,
semicilíndricos y aún casi esféricos. También de Oriente vinieron a Europa
yesqueros enteramente de plata y, aún, de plata y oro, finamente cincelados.

No sabemos con certeza si fue por la influencia asiática, o no, pero lo

cierto es que en Europa también se hicieron, desde el siglo XVIII cuando
menos, yesqueros de colmillo de foca y de jabalí, cuando no de madera dura,
con aplicaciones (soajes) de plata o de oro.
Introducido el yesquero en América, como una especie de rebote del
préstamo cultural que ésta le hizo a Europa con el tabaco, fue lógico que, en
unas regiones donde el ganado mayor de origen europeo se desarrolló tan
abundantemente, hasta hacerse cimarrón (islas del Caribe, México, Texas,
California, Nuevo México, Venezuela, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Pero fue en estas tierras que el sentido de funcionalidad tan agudo en el
etc.) se hicieron siguiendo la mejor tradición original, mayoritariamente los gaucho, encontró el material ideal para hacer los más funcionales yesqueros (y
yesqueros de cuerno y guampa, con su tapita de suela, de madera, o, vanante también más hermosos y hoy más buscados como piezas de colección): la cola
de la mulita o del peludo. Este apéndice, como toda la caparazón dorsal de los
suramericana y especialmente rioplatense, con un trocito
simpáticos animalítos nativos, con sus fuertes y duras placas articuladas, que
una vez seco adquiere un aspecto amarfilado y queda hueco, totalmente
enroscado sobre sí en el extremo distal o agudo, repite, pero muy mejorada, la
idea del cuernito (v. dibujo). Y a estos yesqueros de cola de peludo o de tatú,
les agregó la platería criolla toda la belleza de soajes, tapa, cadenillas y hasta
extremo, de precioso metal (v. dibujo).

132 133
 Son, como dijimos, los más funcionales, hermosos y hoy raros y
buscados, de todos los antiguos yesqueros regionales. La misma platería criolla
los imitó, totalmente en el argénteo material, y aún les dio entonces facundia y
carácter de cuernos de abundancia con una manita en el extremo agudo, etc.
Del cuerpo del yesquero solían salir una, dos y hasta tres cadenillas o
correítas (en nuestro medio incluso de fina trenza de tientos de potrillo). La
primera para sujetar la tapa, la segunda para el pedernal, la otra, cuando la
había, para el eslabón.
Y bien, ya que a ellos nos hemos referido, vamos a tratar ahora, como
merecen, estos otros constituyentes del yesquero como artefacto o conjunto
destinado a producir fuego por percusión.
PEDERNAL.- La palabra pedernal deviene, por metátesis, de pedrenal,
derivado de piedra, por ser, precisamente, una piedra la llamada gráficamente,
también, "piedra de chispa". Es en realidad una variedad de cuarzo y de la
calcedonia, llamado también "silex pirómaco". Su composición es el sílice con
muy pequeñas cantidades de agua y alúmina, exactamente en 100, 2 o 3 de agua
y 1 de alúmina. Su peso específico no excede de 2,6 y su dureza es de grado 7.
En la naturaleza se presenta en masas bastante frágiles, de fractura
característicamente concoidea, siendo su aspecto traslúcido
y su color variable, del gris ceniza a veces amarillento, a veces parduzco, y
hasta casi negro. Se encuentra en las formaciones
terciarias y en forma principal en el cretáceo, razón por la cual contiene restos
de animales marinos de aquella época geológica, a
saber: foraminíferos, diatemáceas, espículas de esponjas, y otros. El pedernal
fosforece por frotamiento y entonces desprende un característico olor
ligeramente bituminoso.
Se acepta la existencia de dos variedades de pedernal.
La primera, que es la que interesa a efectos del presente estudio, es la
llamada piedra de chispa o cuarzo-silex, y se caracteriza, fundamentalmente,
por su estructura relativamente poco compacta. Su color varía desde el
amarillo agrisado al pardo ahumado, y hasta blanco amarillento. Otra
característica es un brillo como de cera y su aspecto lapídeo. No cristaliza
nunca. Resulta traslúcido sólo en los bordes, siendo su fractura concoidea y
astillosa. Posee, además, cualidades sonoras muy especiales, resultando su
sonido muy parecido al de una campana metálica de buena calidad, en la
relativa escala de tamaño, naturalmente.
Como dijimos antes, la piedra de chispas se usó desde remotos tiempos,
en Europa y Asia Oriental, para producir chispas por percusión con un trozo de
hierro o acero y hacer fuego. En el caso que a nosotros interesa, con estas
chispas se encendía la yesca
134
contenida en el yesquero, pero también, hasta principios del siglo XIX, se
utilizaron fusiles y pistolas en que se usaba esta variedad de pedernal para dar
fuego al arma, que era de cargar por la boca (armas de percusión).
Si en el siglo XVIII y aún en el pasado, era bueno para un gaucho o
paisano, encontrarse una o unas bien pulidas piedras de boleadoras, originales
de los indios o antiguos habitantes del territorio, con las que podía hacerse él
mismo unas boleadoras para cazar potros o ñandúes o para la pelea, mejor aún
le era encontrar un trozo de punta de flecha o de lanza, de excelente sílice, con
el cual se agenciaba de un especial pedernal que le aseguraba poder hacer
fuego, no sólo para fumar, sino para comer, calentar el agua del mate, y una
larga lista de etcéteras que, según las circunstancias podían incluir; sacar una
mulita de su cueva, incendiar un campo, hacer señales de humo o mantener,
con hogueras, un jaguar alejado de los caballos en la noche.
Tiene la geografía uruguaya varios recuerdos en su nomenclatura para el
pedernal, lo que no hace sino calificar la importancia cultural de que disfrutó en
tiempos en que hacer fuego-era una operación difícil y engorrosa y,
ocasionalmente, agotadora.
Pedernal es un arroyo del departamento de Canelones, cerca del Tala,
cuyo principal afluente es el Pedernal Chico. También es Pedernal, un cerro del
departamento de Lavalleja, pero el más famoso de nuestros "pedernales", es el
Pedernal de Tacuarembó, sobre la margen izquierda del arroyo Salsipuedes, en
una de las regiones de más agreste belleza del país. Allí el 8 de setiembre de
1863, tuvo lugar un sangriento combate entre 600 hombres a las órdenes del
caudillo blanco Timoteo Aparicio y 200 a las del coronel Gregorio Suárez,
colorado. Se produjo entonces uno de los tantos épicos combates personales
entre nuestros viejos caudillos, grandes lanceros, en el que salió vencedor
"Goyo" Suárez, pero llevándose, como trofeos o condecoraciones, una
respetable cantidad de chuzasos.
ESLABÓN.- Nos queda por describir la menos romántica, la más sencilla,
y no obstante la parte más activa, dinámicamente, de aquellas partes que en su
conjunto constituyen nuestro artefacto para encender fuego: el eslabón.
Para percutir (percusión con frotamiento) el pedernal o piedra de chispa,
se usó como dijimos, desde prehistóricos tiempos, en Europa y Asia Oriental,
un trozo de hierro duro o hierro acerado, o acero, llamado eslabón.
Probablemente porque en viejos tiempos fue un pedazo de eslabón de aquellas
duras cadenas, que tanto servían de grillos, como para levantar un puente o
manejar una maza (bola de hierro con pinchos).
135
 En lo que a nosotros interesa, es decir, en lo que usaron más
frecuentemente nuestros gauchos y paisanos, se trata de un trozo rectangular de
acero o hierro acerado (muchas veces un pedazo de lima), alargado y no muy
grueso, sus medidas más- habitualmente unos 4 a 5 cms. de largo, 1 1/2 a 2 de
alto y 1/2 cm. de espesor, con el borde superior o anterior, ligeramente cóncavo
y con rayaduras o dientes (para aumentar la capacidad de fricción en el golpe al
filo del pedernal), parcialmente cubierto, abrazado o sujeto por una envoltura
de plata, que servía para tenerlo a su vez por una cadenilla del mismo metal
fino, al yesquero propiamente dicho u hornillo.
Para terminar vamos a dar la descripción del yesquero del "Príncipe de
los Gauchos", don Pancho Candioti, aquel famoso estanciero Santafesino, tan
partidario y amigo de nuestro General Artigas, hecha por los hermanos J.P. y
G.P. Robertson, en sus conocidas "Cartas":
"se mantuvo sobre el caballo y entabló una charla familiar con todos los
que le rodeaban De cuando en cuando encendía un cigarro sacando fuego con
pedernal de acero, en yesca guardada en una punta de cuerno pulido, adornado
de plata con una cadena de oro adherida, de que colgaba la tapa o más bien el
apagador, cuando se usaba el yesquero".
EVOLUCIÓN DEL YESQUERO EN CAMPAÑA.- Con posterioridad al
uso del yesquero que ha sido descrito, se difundió en nuestra campaña otro,
cuyo uso y difusión fue universal casi hasta el presente. Es un aparato que
sustituye el pedernal y eslabón independientes por una rueda dentada de acero
o hierro acerado que gira sobre un eje horizontal y por frotamiento saca chispas
de una "piedra de yesquero", composición especial de producción industrial,
hecha en pequeños cilindros que se colocan en un hueco especial en el mismo
artefacto. Las chispas obtenidas por frotamiento haciendo girar la rueda con un
golpe seco dado generalmente con el filo de la mano, daban fuego a una mecha,
que era una larga cuerda o cordón con una cubierta de tejido de algodón, con el
alma formada por una serie de hilos, también de algodón, retorcidos y
químicamente tratados para facilitar su combustión.
También de estos "yesqueros" o encendedores, los hubo de lujo, con el
tubo de plata finamente cincelada, aunque los "paquetes" nunca tuvieron la
importancia y difusión que, con anterioridad, tuvieron los auténticos
yesqueros.
Finalmente llegaron al campo los encendedores de "bencina" o nafta. El
clásico tubo transversalmente aplastado, con su tapa de quita y pon, con el
depósito de combustible en la base, su rueda y su piedra, que encendían una
mechita de algodón.
136
Estos siguen siendo, hoy día, los típicos encendedores o "yesqueros",
como aún les llaman algunos paisanos viejos, de nuestros hombres de campo.
V - MODO DE FUMAR DEL GAUCHO Y DEL PAISANO
Ya hemos ido presentando, uno a uno, los distintos integrantes de los avíos
de fumar, protagonistas más o menos principales del arte de echar humo, que el
gaucho llamara lisa, llana y genéricamente, "los vicios". Vamos ahora a
mostrarles en su conjunto, como cosa armoniosa que eran, en su funcionalidad,
y luego, con la minuciosidad pachorrienta que corresponde, vamos a estudiar
ese arte o modo de usarlos y fumar, nuestro hombre de campo, tan moroso o
paciente en sus laboriosas operaciones, casi impregnadas de un preciosismo,
que constituyen el flagrante aspecto de cultura folk que caracteriza a esta
función.
Como hemos visto, los avíos o elementos, uno a uno, son: el trozo de rollo
de tabaco, o "naco", como se le llama graciosa y gráficamente, por sus
reminiscencias, a aquel pedazo de tabaco negro de cuerda, duro, negruzco, y
brillante, como acaramelado o alquitranado en su exterior y, en apariencia,
seco, recio y de color castaño oscuro en su interior o corazón, qué se ve en el
corte neto del cuchillo, en el extremo que se va consumiendo para liar cada
cigarrillo.
Luego vienen las hojillas de "chala". Fueron sin duda las hojas de maíz,
la envoltura más tradicional y común en nuestro campo para el tabaco o
armado del cigarro o cigarrillo.
Se elegían entre las más próximas a la mazorca, las más pegadas al grano
por ser las más suaves y finas. Naturalmente que no se usaba la hoja según
recién salía, sino que se la curaba, esto es, se le dejaba secar adecuadamente, y
se le pulía quitándole las nervaduras con el filo del cuchillo (proceso de suave
raspado) y se le sobaba (suavizaba) con el lomo del mismo cuchillo. También
se le recortaba para darle una apropiada forma rectangular de unos 4 cms. de
ancho y unos 12 a 15 de largo. Tomando un rollito atado con una tirilla de la
propia chala, se llevaba ésta con los demás avíos, pero siempre inseparable del
tabaco.
Más tarde la chala fue sustituida por el papel de fumar en hojillas
formando librillos, el que aún, con muy pocas variantes se sigue usando para
liar los cigarrillos con tabaco en hebra (negro o amarelinho).
Luego venía nuestro ya conocido el "yesquero", con todos sus
implementos, a saber: hornillo con yesca, pedernal y eslabón.
137
 Por último, el continente, para guardar el todo. Era originalmente una
bolsa hecha de vejiga de algún animal, o, lo más frecuente, la piel del cogote
de un avestruz, muy bien sobada, cerrada en un extremo con una costura de
fino tiento de potrillo y en el otro, la boca, con una trencita, también de tiento,
pasando por una jareta, con una placa de cuero crudo en uno de sus extremos,
donde, con tiento finísimo se esterillaba o bordaba un corazón, o las iniciales
o la marca de su dueño (v. dibujo).
Esta bolsa recibía el nombre de "chuspa", aunque en la Argentina
algunos le llaman "guayaca".
Cuando quedaba poco tabaco se le enrollaba parcialmente sobre sí
misma.
La chuspa o tabaquera la llevaba nuestro criollo a la cintura, entre la faja
y el cuerpo, entre los pliegues del chiripá o el borde de las bombachas, y, con
mayor frecuencia, sobre la cabeza debajo del sombrero (entre éste y el pañuelo
cuando esta prenda se ataba a la cabeza) lugar el más seguro y donde se
conservaban en seco y sin riesgos tan valiosos implementos.
138
Dentro de la tabaquera o chuspa el gaucho o el paisano suelen poner unos
abrojos, como modo de conservar la humedad del tabaco, en particular cuando
se generalizó el consumo de tabaco en hebra. Con el tabaco en hebra, que se
vendía en latas, se hizo común también en el campo, ya en tiempos del
encendedor de bencina, y, por supuesto, del papel en hojillas, el uso de una
tabaquera de goma colorada, redonda, con la boca fruncida, que se cerraba
dándole un giro. En su interior el negro o el amarelinho, mucho más aquel que
éste, se conservaba fresco con los famosos abrojos.
El armar (que así se llama a tan laboriosa operación) un pitillo, cigarro,
o pucho, que todos estos nombres se le han dado y dan al cigarrillo entre
nuestra gente, fue siempre una morosa tarea, con algo de ciencia, un tanto de
paciencia, y un mucho de sicología, y folklore.
Sin lugar a dudas era un momento de gran disfrute, una especie de
"relax" sico-somático, en que, como en la conquista amorosa, todas las
maniobras previas, preludian y se degustan tanto o más que el placer que se ha
de disfrutar después.
Y vamos ya a ello. Imaginemos a nuestro hombre en pleno trabajo de
campo. Hace una pausa, después de haber vuelto al rodeo a un animal chucaro
y enloquecido que atropello campo afuera, con sus aspas como cuchillos, y al
que trajo "paleteándolo, a gritos, pechadas y lonjazos, después de "cortarlo"
con suprema habilidad tendido el caballo, avezado y diestro, en toda la veloci-
139
dad de la carrera. El animal, humeando de sudor, medio flojona la cincha,
respira anhelante, restregando la pata del freno y la carretilla contra la rodilla
de una de sus manos. El jinete se seca el sudor de la cara con el gran "pañuelo
de hierbas", que el viento arremolina alrededor de su cuello y espalda. Cruza la
pierna derecha sobre la cabezada delantera del lomillo, sujetando con ella las
riendas, bien apoyado en el estribo del lado de montar, se saca el sombrero y de
la copa extrae la chuspa con los avíos.
Colocado otra vez el sombrero en la testa, algo echado hacia la nuca, la
desenrolla, parsimonioso, sin perder con la vista el movimiento de los
animales.
Lo primero, es lo primero, y lo primero es elegir una buena hojilla de
chala, que enseguida, abierta, se sujeta pegada a la comisura izquierda del
labio inferior.
De inmediato, pero sin prisa, se agarra el "naco" y sosteniéndolo con la
mano izquierda, sobre la palma, se saca el cuchillo que estaba envainado en la
cintura, junto a los ríñones, con el puño cerca del codo derecho y tomándolo por
la hoja, bastante cerca de la punta, corta varias "tajaditas" de aquel, las
suficientes para una "pitada" o "armada". Vueltos naco y cuchillo a sus lugares
de origen, a la porción de tabaco que descansa en el hueco de la mano izquierda
se le somete, con la palma de la mano derecha, opuestos los dedos de ambas, a
una delicada y nada corta operación de "sobeo", para convertir aquella especie
de "picadura irregular", por este método, en algo parecido a hebras o polvo de
tabaco, aceptable y adaptable como relleno del futuro cigarro. Esta es quizás la
operación más deleitosa, la que tiene más sentido casi ritual, es como si ya se
fumara a cuenta, a través de la piel. Para evitar que el sudor de las manos le
humedeciera de más, alternativamente la picadura queda en una u otra mano y a
la que queda libre se le seca y limpia la palma contra el chiripá (o la bombacha
más tarde). Cuando con ojo crítico y sabedor entiende que el tabaco está bien
"domado" o "sobado", se deja en la palma izquierda y con la mano derecha
toma la hojilla de chala, que parecía olvidada colgando de la comisura izquierda
del labio inferior. Haciendo cuenco con la izquierda se vierte el tabaco en la
hojilla que está sujeta formando un canal o media caña entre los dedos de la
derecha y que se acomoda, a medida que va cayendo, con el índice de la misma.
Distribuido el tabaco y libre la mano izquierda, toma la hojilla con los dedos de
ambas y procede a arrollarla, o formar el cigarro, bien apretado. Le saca
entonces una tirilla a la chala, todo a lo largo y después de lamer cuidadosa-
mente el borde libre de esta, termina de cerrarlo con una gracia casi balletística,
átalo enseguida con dicha tirilla y le coloca en la boca. Hay una expresión
satisfecha y casi alegre en su rostro. Como la de quien acaba de dar término a
una tarea fundamental,
140
riesgosa y no exenta de pasión. Y entonces, tras una pausa parecida a la de un
suspiro, viene lo mejor, o lo peor, según se mire. Prenderlo.
Para darle lumbre, saca de la chuspa los avíos, sujeta el cuerni-to del
yesquero con la mano izquierda y entre los dedos y sobre el lomillo, el
pedernal. Toma decididamente el eslabón con la derecha, y medio curvado,
"atajando" el viento con las manos, con golpes secos golpea a aquel y le saca
chispas con el eslabón. Sopla para "avivar" la yesca en el hornillo (para lo cual
con un golpe de lengua llevó el cigarrillo hacia una comisura) y ahora, seguro,
vuelto el cigarrillo al centro de la boca, introduce la.punta en el hornillo y
chupa. Chupa concienzudamente, chupa profundamente, chupa casi
furiosamente, chupa como si en ello le fuera la vida, hasta que el éxito corona
sus esfuerzos y una nubecita de humo azulado se le escapa por la boca y
narices y brota del propio yesquero. Entonces se yergue, feliz y satisfecho,
envuelto en la humareda de un par más de fuertes chupadas, dadas para
"asegurar" la brasa, guarda los avíos, y después de echar una rápida ojeada a
los animales, cada vez más revueltos y bravos, entre el torear de los perros,
deja que por un momento se le pierda la mirada en la lejanía de quién sabe qué
ensueños, ante el horizonte abierto, y se repite, quizás casi sin saberlo, aquello
siempre sentido más que dicho por nuestra gente campera y de a caballo, en
tales trances: ¡cosa linda, pitar y mirar lejos!.
Si se repasa mentalmente tal cúmulo de operaciones, con un algo de
trabajo de alquimista y una pizca de pases de magia, que se nos diga que no
estaba bien dicho en aquellos tiempos lo del arte de fumar.
A algunos de nuestros prohombres, eran sus mujeres las que les hacían
sus cigarros. Así al grande Frutos Rivera, eran las manos amorosas de su
amada y casi siempre lejana Bernardina las que le hacían los cigarros. Así
queda en claro de la correspondencia, el más conmovedor conjunto
documental de nuestra historia, entre ambos.
"Durazno, abril 29 de 1833." "Mi amado Rivera: ................................
........................................ desde que te fuiste que hace cerca de
un mes, no se ha pasado dos días sin llover; el Yí está hasta afuera, y los
demás arroyos lo propio, desde que te has ido nada he sabido de
Montevideo sólo de Obes tuve carta pero nada dice, en la primera que me
escribas dime cuanto ocurra y también para cuándo tendré esperanzas de
verte, te remito por el dador unos calzoncillos de franela y unos cigarros
hechos de mi mano, son pocos porque es el único tabaco que se ha
encontrado en el Durazno, pero he encargado adentro, y cuando venga
tendré una satisfacción en ocuparme en hacerlos para
141
 La literatura gauchesca y aún la nativista o la sólo costumbrista local, ha
recogido, con profusión de detalles este arte de fumar de nuestra gente rural.
De entre la verdadera "densa humareda" de tanta página escrita a
propósito del "vicio" de nuestra gente campera, por aquello de que "para
muestra basta un botón", hemos seleccionado un trozo. Un verdadero modelo
escrito por uno de los autores, Julio C. da Rosa, que con más propiedad y
comprensiva ternura, frente a esta pequeña debilidad humana, ha tratado el
tema, que casi es un leitmotiv en sus cuentos, relatos y novelas.
De una de éstas, "Mundo Chico", seleccionamos, para que sirva como
remate o colofón, a estas páginas, este fragmento:
"Don Braulio bebió el primer trago del segundo vaso de caña, echó mano
a la tabaquera, arrancó la hojilla, pellizcó el tabaco, lo estuvo desparramando,
tosió, guardó la tabaquera, sacó el yesquero y teniéndolo sujeto en el hueco de
la mano derecha, siguió trabajando en el armado.
"-¡Quembromar con el agua!., -dijo, como para anunciar que empezaba la
función, y siguió en su tarea manual; recién cuando la hoja de papel, después
de dar su primera vuelta, mordió la carnada de tabaco, dio el viejo un segundo
pasito en su quehacer oral:
"-Yo, en mi juventú, supe ser un algo bastantito aficionau al agua...
"Terminó la envoltura; faltaba sólo lamer la hoja y pegarla; no lamió para
decir:
"-... Ahora estoy muy bichoco...
"Lamió pero no pegó para completar:
"-... nado cuatro o cinco leguas y me quedo con la lengua afuera.
"Bien calculada como estaba la carga explosiva de la frase a la carcajada
coral, ésta se desploma enseguida con fuerza de aguacero.
"Para el hombre campesino la risa es tanto una expresión anímica como
una explosión fisiológica; cuando le frene y lo inunda, la deja salir no más por
donde sea, sin oponerle dique alguno: hay gente que deshace una silla o se
orina riéndose. Mientras se expande aquella explosión, el narrador tiene tiempo
de pegar el cigarro, desenvolver con toda parsimonia el metro y pico de yesea
que cubre el encendedor, tirar el botón de tapa de éste, enfrentar la cabeza
quemada de la yesca a la juntura donde nace la chispa y ahí se detiene a esperar,
porque sigue el ataque de risa; es un ataque unánime todavía, aunque ya
comienzan a distinguirse las características individuales, por el lugar del
cuerpo que afecta a
142
cada cual y la forma en que cada cual trata y soporta la aflicción. Después de
aquella espera, antes de golpear el avío, Serrón quiere amartillar de nuevo la
expectativa del auditorio:
"En mis buenos tiempos, otro gallo cantaba.
"Castiga fuerte la rueda del yesquero, arrancando una lluvia de chispas
que caen sobre el tizón ceniciento de. la yesca y, al notar ya restablecido el
silencio, toca la primera alerta para la próxima descarga:
"- Me gustaba margullar.
"Sopla la yesca para avivar la brasa; sigue:
"- En varias leguas alrededor, no había laguna con fondo desconocido
para mí.
"Algunos mirones comienzan a hacer buches con la risa; a los más
tentados se les escapa alguno que otro sonidito nasal. Y viene el segundo alerta
del narrador:
"-Capaz que nó me creen, si digo que tenía contados los bagres y las
tarariras...
"Sopla otra vez, pero la gente ya no aguanta; ha comenzado a
generalizarse una especie de tiroteo de tentaciones insubordinadas; ya se oyen
carcajadas a boca llena. Entonces el campean decide dar el toque de apertura de
todos los diques:
"-... contados de a uno, los tenía, machos y hembras, pa más datos.
"Y ahora sí el viejo se pone a encender tranquilamente su cigarro en unos
chupones hondos y larguísimos que le estiran la piel de la cara hasta marcarle
los huesos de la calavera. Mientras tanto, se va descargando aquella tormenta
contenida del auditorio.
"Es un cuadro digno de filmarse en movimiento retardado: a algunos la
risa les viborea de largo a largo y se sacuden como si los atacara una corriente
eléctrica; a otros se les localiza arriba, agarrándoles cabezas y pescuezos en
algo así como un borbollón de sangre y gritos, con un pantalleo oscilatorio en
el que hasta las orejas intervienen; no falta aquel a quien se le arremolina en el
pecho convertida en un torbellino de toses y carraspeos; para un gran número
parecería asunto del tubo digestivo, de sólo ver al tentado correrse la mano en
vaivén desde la boca del estómago al bajo vientre. Hay quien llora riéndose,
quien se mea, quien se queja, quien se retuerce y corcovea hasta desensillarse,
para terminar a las patadas, tratando de sacarse la tentación como se sacaría las
botas; abundan los que se hacen un arco hacia atrás o hacia adelante, tal cual si
fueran víctimas de un cuadro renal, pulmonar, intestinal o cardíaco.
143

"Mientras envuelve otra vez la yesca y despacito le va saliendo por boca y
nariz la densa humareda, el narrador vuelve a avisar:
"-Con que... andaría yo pisando los veinte años...
"Guarda el yesquero, saca el cigarro de la boca, levanta la cara por
primera vez aprovechando para semblantear fugazmente el auditorio, y queda
enseguida bajo el ala inmensa; sigue:
"-... cuando de allá por el Durazno cae aquí, buscando trabajo de esquila
un tal negro Alpirio... Alpirio...,
"Vuelve el cigarro a la boca.
"-Alpirio no se de los cuantos; más o menos de mi edad, el moreno, y con
fama de muy nadador.
"Fuma.
"Lo probaron en dos o tres estancias de ahí arriba, y resultó mismo un
bicho pal agua.
"Mastica la cola del pucho, luego la despide.
"- Margullador también el negro.
"Toma otro trago y queda con el pucho en la mano".
144
Julián: Si sigue mentando astillas.
Le tarjéo el chiripá.
X
EL CHIRIPA
El investigador argentino Ricardo Rodríguez Molas ("La indumentaria
del gaucho en los siglos XVIII y XIX" in Revista de la Universidad de la Plata,
Año 1, N.° 1), emite una opinión, que no vamos a juzgar en tono crítico, ni
tomándola como absoluta, pues sería absurdo, pero que vamos a analizar por el
interés que reviste. Señala en efecto: "En la vestimenta del siglo XVIII
rioplatense no se usa el chiripá —siempre presente en los grabados del siglo
XIX— que luego sería una de las prendas clásicas del gaucho".
De acuerdo con los documentos que hemos podido consultar y las citas
bibliográficas realizadas, consideramos aventurada esta afirmación, como lo
sería decir que el calzón a la rodilla deja de usarse a fin del siglo XVIII,
sustituido en el siguiente por el chiripá. Recuerdo al efecto y como ejemplo, la
cita que he hecho de un documento del Archivo General de la Nación, de
Buenos Aires, un proceso del 23 de julio de 1798, un testigo al que los
"malevos" de campaña desnudaron al asaltar una pulpería, dice: "al verlo sólo
en calzoncillos, otro le dio un chiripá o medio poncho para que se cubriese".
De acuerdo a lo señalado por Azara, lo que hay es que el chiripá es
propio, al principio, de las gentes más modestas de nuestra campaña.
Por mi parte, he desarrollado la siguiente hipótesis. Quienes primero
usaron una jerga cuadrilonga sujeta a la cintura y larga hasta las rodillas, de
una tela basta de telar, fueron los indios catequizados en los establecimientos
misioneros. Esta prenda fue la consecuencia de la necesidad inmediata que
tuvieron los Jesuítas al organizar los pueblos, de vestir, de acuerdo a los
principios morales y de pudor de la religión, aquellos indios e indias cuya
cultura y condiciones naturales de clima, había llevado a andar casi totalmente
desnudos (grupos guaraníes y guaranizados, del Paraguay y alto Paraná y
Uruguay). Un .rectángulo similar de tela, pero atado bajo los sobacos,
cubriendo" desde el busto hasta la media pierna, hubo de ser el vestuario de las
mujeres. Posteriormente se suministraba a los indios, un gorro, una camisa,
unos calzones y un poncho, pero esto estuvo muy lejos de eliminar el uso de
aquella
145
prenda tan simple y cómoda, especialmente en las faenas de campo y en
particular en aquellas largas jornadas a caballo de la región de la Vaquería del
Mar, en nuestro actual territorio.
Pero hay más: hasta el nombre a mi juicio es de este origen
misionero-guaraní. En nuestra lengua el vocablo chiripa, significa cosa de
poca monta o valor, casual, de la menor importancia. Resultaría así que para
los Padres, los indios catequizados eran vestidos de chiripa. Es sabido que el
idioma guaraní es agudo, es decir que termina acentuando siempre las palabras
en la última sílaba. Así, el chiripa en español, pasó a ser chiripá para los
propios usuarios.
Producida la expulsión de los Jesuítas y la subsiguiente diás-pora de
tapes por nuestro territorio y los de Corrientes y Entre Ríos, en el último tercio
del Siglo XVIII, ellos trajeron consigo su prenda característica, y la trajeron
ya, en sus dos variantes futuras.
Como una simple falda sujeta a la cintura, que da vuelta y media al
cuerpo (simple por detrás y doble por delante) cayendo hasta la media pierna,
y también, en la otra forma, es decir, la más apta para la equitación: un
rectángulo pasado entre las piernas y sujetas sus cuatro puntas a la cintura, al
modo de un pañal o bragas.
Además de toda la documentación de época que hemos podido ver, nos
afirmó definitivamente en nuestra convicción, las conclusiones del
antropólogo brasileño, Egon Schaden, en su interesante libro "Aspectos
Fundamentaes da Cultura Guaraní" (Ed. "Corpo e Alma do Brasil". Difusáo
Europeia do Livro, Sao Paulo, 1962). Después de largas explicaciones sobre
aculturaciones guaraníes en territorio brasileño, justamente después de la
expulsión de los Jesuítas (y lógicamente de aquella larga "guerra guaranítica"),
principalmente en los Estados de Paraná, Mato Grosso y aún de San Pablo
(áreas costeras) y de la supervivencia general de valores culturales,
particularmente los religiosos, que ahora sería largo y ocioso enumerar, en el
capítulo referente a la indumentaria, dice textualmente (traduc. del autor),
(pág. 39 y sig.): "Son tres las piezas fundamentales de la indumentaria
tradicional masculina de los Kayová: el Txiripá, el Txumbé y el ponchito.
Todas ellas son hechas de hilo de algodón (mandydjú inimbó) producido por
los propios indios. El trabajo de hilado, tintura y tejido cabe a las mujeres. Hoy
en día, entretanto, se vuelven cada vez más raros estos artefactos de la india
Kayová. La generación actual todavía se acuerda del tiempo en que muchos
usaban esas piezas, prontas a desaparecer. Y no está muy lejana la época en
que eran obligatorias, para cualquiera que participase en danzas y rezos. Pai
Vitali-no, en Dourados, las ostenta aún como ornato sacerdotal en la fiesta del
bautismo del maíz y en otras grandes solemnidades, especialmente en las de
iniciación de niñas y varones"... etc.
146
... "El TXIRIPÁ, que desciende hasta abajo de la rodilla, dando la
impresión de una falda, es un simple paño de hilo de algodón, de forma
rectangular, y provisto de flecos (ipotí) en tres lados. La parte superior, la que
no tiene flecos, previamente doblada hacia afuera, en un ancho de medio
palmo, pasa alrededor de la cintura, de la derecha para la izquierda, volviendo
al frente hasta el muslo izquierdo, de modo de cubrir doblemente la parte
anterior del cuerpo y una vez sola la posterior".
"Me dijo cierta vez un indio de Amambai: Kayová no usa txiripá entre las
piernas como el Baticola del Paraguay; lo usa a la cintura y sujeto con txumbé.
En Dourados, al contrario, insistieron en que el txiripá y el ponchito, descritos
más arriba, tuvieron conexión con ejercicios de culto y que los antiguos
usaban, como indumentaria común el tambeó, faja de paño pasada por entre
las piernas y sujeta a la cintura con un trozo de cuerda".
Antes de seguir adelante con las transcripciones de Schaden, vamos a
analizar algunos aspectos de las que hemos hecho:
1.°) La palabra TXIRIPÁ con la grafía fonética que le da Schaden,
coincide totalmente con la fonética española de la CH, chicheante, no siseante,
y con el acento agudo guaraní.
La descripción de la prenda coincide totalmente, en sus dos formas de
uso (incluso la llamada tambeó, con las documentadas como de uso entre los
changadores, ganaderos y gauchos de nuestro territorio, sur del Brasil, Entre
Ríos, Santa Fé, Corrientes, etc.), desde fines del Siglo XVIII.
2.°) Por si esto fuera poco el ponchito, aparte las características propias
de la prenda, en su nombre, escrito así, en grafía española, no deja dudas, a
nuestro juicio, sobre su origen tape-misionero.
Pero lo que aún falta por transcribir, acaba por darle el carácter
"gauchesco", que podríamos decir, que aún le pudiera faltar a esta vestimenta
tradicional de los "Kayová":
"El TXUMBÉ es una faja de algodón tejida con dibujos a veces muy
bonitos. Es usado alrededor de la cintura. El ejemplar más grande, más vistoso
y más trabajado que llegué a ver mide 209 cm de largo por 12 cm de ancho,
con flecos de 40 cm en los dos extremos"... etc.
Como ya fue dicho, el txumbé es el que sujeta el txiripá a la cintura. Y
ahora viene lo más notable:
"Además del txumbé, existe también un cinto de uso exclusivamente
ritual, el Kuakualá, ricamente adornado de ipotí (flecos), y flores de plumas de
tucán tejidas en el propio paño; puede ser
147
usado sobre el propio txumbé; da sólo una vuelta a la barriga y, para cerrarlo,
se atan al frente los flecos terminales".
He aquí usados por los Kayovás, desciendentes de guaraníes
cristianizados de las antiguas Misiones Jesuíticas, a 200 años de la expulsión
de los Padres y de su diáspora por tierras americanas, la típica faja, que sujetó
tanto el calzón español (los indios también la usaban para sujetarse los
pantalones), como el chiripá, de changadores y gauchos rioplatenses, y, lo
que es más notable, un cinto muy colorido y adornado, de paño bordado y con
elementos adosados (flores) y prendido (atado), al frente, que no sujeta y va
sobre la faja, que no es otra cosa, a nuestro modesto entender, que el "tirador"
de nuestros hombres de campo.
Ya había insinuado esta hipótesis en mi libro "El Gaucho", Cap. XIV,
pág. 223 (Separata de Revista del Instituto Histórico y Geográfico del
Uruguay, Imprenta Nacional, Montevideo, 1963): "A nuestro entender el
chiripá lo imponen lentamente en nuestra campaña los indios de las doctrinas,
guaraníes o tapes, que se adentran en nuestro territorio y engrosan
considerablemente las filas de la naciente clase gaucha a partir de la
expulsión de los Jesuítas, es decir, alrededor de 1760. Al principio es una
jerga que se coloca alrededor de la cintura como un mandil, y con el nombre
de jerga se le distingue en los documentos y lo denomina el propio Azara, a
veces es un poncho, recuérdese el "tapalotodo del poncho" de Lastarria y los
"uno o dos ponchos" del "Lazarillo de Ciegos Caminantes". Como dijimos, se
llevaba más frecuentemente sólo atado a la cintura como un mandil y luego
segurante para protegerse más al montar a caballo (recordamos que los "cami-
luchos" o peones de las estancias jesuíticas no eran tan caballeros como los
gauderios y changadores) se cruza entre las piernas a modo de bragas o pañal,
que es como luego se hace famoso y se populariza en todo el Río de la Plata y
el Río Grande del Sur."
Este cambio de la forma del chiripá de los camiluchos misioneros,
cuando se integran a los changadores y gauderios, equitado-res permanentes,
en las verdes cuchillas y abras orientales, tiene un antecedente
histórico-cultural muy flagrante en lo que ocurrió con los soldados de
Alejandro Magno que, al volverse jinetes, debieron abandonar los clásicos
pollerines y adoptan, en cambio, los pantalones largos de los escitas y
bárbaros del Mar Negro.
Con esta hipótesis, tanto en su aspecto netamente antropológico e
histórico, como en la etimología del vocablo chiripá, descartamos totalmente
las hipótesis indigenistas, tan en boga, particularmente en la Argentina, en lo
que a estos temas se refieren, y, particularmente la que quería que chiripá,
fuera vocablo compuesto, de origen quichua, y significaría
"para-frío" — "chiri-pac".
148
El calzón a la rodilla continúa usándose en campaña en el siglo XIX, aún
transcurridas más de dos décadas, cuando menos hasta el fn de la Cisplatina,
como lo muestra terminantemente la iconografía de época, claro que de
preferencia por los hombres de campo de posición más acomodada,
estancieros y mayordomos. Más aún: tanto la iconografía como los viajeros
demuestran el uso simultáneo de chiripá y calzón. Aquél por encima de éste,
en una variante de uso que no creemos haya sido destacada hasta este
momento por autor alguno que haya investigado sobre estos tópicos de
nuestro vestuario rural.
Vamos, pues, a las notas de viajeros.
Empezaremos con Don Félix de Azara, en su "Descripción e Historia del
Paraguay y del Río de la Plata" — 1790 (Ed. Bajel, Buenos Aires, 1943. Cap.
XV, De los Españoles, pág. 199), que dice:
"Los que tienen algunas conveniencias, visten regularmente, pero los
jornaleros y criados suelen no tener camisa ni calzones, aunque no les falta
nunca el poncho, sombrero, calzoncillos blancos y el chiripá, que es un
pedazo de jerga atado a los ríñones que les llega a la rodilla".
El mismo Azara, en su "Memoria sobre el estado rural del Río de la Plata
en 1801" —Batoví, 9 de mayo de 1801 (en "Memoria", etc., Ed. Bajel,
Buenos Aires 1943), al referirse al vestuario de la gente de campo, señala: "Y
los peones o jornaleros y gente pobre, no gastan zapatos; los más no tienen
chaleco, chupa ni camisa y calzones, ciñendose a los riñones una jerga que
llaman chiripá".
Los hermanos Juan y Guillermo Parish Robertson, inteligentes
observadores de la vida y costumbres en el Plata entre 1815-16, en sus
famosas "Cartas de Sudamérica, Primera Serie, Andanzas por el Litoral
Argentino" (traducción, prólogo y notas por José Luis Busa-niche, Emecé
Editores —Buenos Aires— 1950), dicen en su carta XIII, (pág. 205):
"Finalmente, cerrando la fila, van los bueyes de remuda, arreados por cinco o
seis gauchos, bien montados y vestidos con chiripá, calzoncillos de algodón,
botas de potro, chaqueta, poncho y sombrero pequeño, de paja".
Poco después, otro compatriota de éstos, el marino y dibujante Emeric
Essex Vidal, dice en sus "Ilustraciones Pintorescas de Buenos y
Montevideo", Londres, 1820 (traducción de Carlos Mu-zio Sáenz Peña, Ed.
VIAU —Buenos Aires— 1943): "Los mayordomos, capataces o propietarios,
y en general todos los que puedan comprarlo, usan un jubón, chaleco,
calzones, calzoncillos, sombrero, zapatos y poncho. Sus peones, en cambio,
usan solamente el chiripá: que es un trozo de burda tela de lana atada a la
cintura con una cuerda" (sic).
149
 Es el mismo Vidal, el que, en sus hermosas acuarelas, con un algo
surrealista, nos deja testimonio fiel del uso de los calzones, del chiripá, y del
uso simultáneo, por algunos estancieros del chiripá sobre los calzones.
Contemporáneamente, el naturalista francés Auguste de Saint Hilaire,
otro minucioso observador de nuestras costumbres entre 1816-22 ("Voyage a
Río Grande do Sul" —Orleans— 1887, Cap. V, Límites entre Río Grande y
Montevideo, pág. 131), dice: "Estancia del Corral Grande, 27 de setiembre...
He visto ya en esta estancia españoles (se refiere a nuestros criollos,
naturalmente). Ellos llevan el chiripá, especie de faja que desciende casi hasta
las rodillas, a manera de una pequeña falda, y que está hecha de ese tejido
grosero que se emplea para los ponchos". (Traducción del autor). En el
Capítulo siguiente, VI, completa su descripción (Santa Teresa, Castillos,
Rocha, pág. 151): "Los hombres que hay aquí y los que he encontrado, llevan
un chiripá trozo de tela de lana burda con el que se hacen una faja y que cubre
los muslos, descendiendo hasta las rodillas como una faldera"... (pág. 152):
"Siempre el chiripá y los pantalones (calzoncillos), que ya he déscripto; sin
embargo este traje no es el del dueño de casa (estanciero), estos llevan, con
una chaqueta corta un pantalón (calzón), ordinariamente de paño de algodón".
Y agrega aún (pág. 155): "Las vastas campañas que recorro están habitadas en
gran parte por Indios civilizados y más aún por mestizos que no tienen
propiedad alguna (gauchos), van de una estancia a otra, se unen sin ceremonia
a los habitantes de la casa y comen carne con ellos, tanta como les viene en
gana. De vez en cuando estos hombres ayudan a los estancieros en sus labores
y son pagados con largueza excesiva, pero nunca ahorran nada. Cuando tienen
un chiripá y un poncho, su ambición está satisfecha y todo el resto de su
dinero lo dilapidan jugando o bebiendo aguardiente". (Traducción del autor).
Al pasar por San José (el 3 de diciembre), completa esta observaciones,
con una realmente notable sobre el uso del chiripá (pág. 211): "... pero los
hombres son en general groseros y sin educación y se ven a veces en los
bailes, mujeres y hombres de chiripá". (Traducción del autor).
Otro naturalista francés, el talentoso y famoso Alcides D'Orbig-ny
("Viaje a la América Meridional" —1826-33, Ed. Futuro, Colec. Eurindia,
1945), en el Capítulo IV, "Viaje por la Provincia de la Banda Oriental",
observa (pág. 70):'"La vestimenta de los soldados gauchos consiste en un
calzón blanco o calzoncillo, un chiripá de color azul o rojo escarlata, pieza
que les envuelve la cintura y las piernas: un poncho azul forrado de rojo, que
pliegan sobre sus hombros...", etc.
150
Mucho más adelante (pág. 355), en su descripción de "Corrientes y sus
habitantes", al dar pormenorizado comentario del vestuario de los
correntinos, dice: "3.°) de un chiripá o banda de tejido de lana, generalmente
roja, amarilla o blanca, de cuatro o cinco pies de largo y de un pie y medio de
ancho, que se enrolla alrededor de la cintura, de manera de formar una
especie de falda y que se sostiene por medio de una fajilla de lana de algodón
tejida por las mujeres y, por lo general roja, amarilla o blanca. Es de destacar
que esa pieza del vestido sólo desciende hasta las rodillas; mientras que el
chiripá de la Banda Oriental y de Buenos Aires desciende hasta los pies, lo
que le resta toda la gracia que tiene cuando es corto".
Otro incansable viajero francés que anduvo por estas tierras casi
contemporáneamente con D'Orbigny, nos referimos a Arséne Isabelle
("Voyage a Buénos-Ayres et a Porto-Alegre par la Banda Oriental, Les
Missions d'Uruguay et la Province de Rio-Grande-do-Sul", 1830 a 1834:
Havre, 1835), dice refiriéndose a las prendas de vestir del gaucho (Chapitre
XIV —Uruguay-Paysahdú— La Calera de Barquín— El Salto, pág. 321: "Es
aún necesario, para ser bien visto y ser tratado como amigo por los gauchos,
agregar al poncho, el chiripá, los calzoncillos, las botas de potro y las
espuelas monstruosas". Y agrega: "El chiripá es aún otra pieza de tejido de
lana, rojo, azul o verde, jamás de otro color, que se pone alrededor de los
riñones, cae por debajo de las rodillas como una túnica y sé sujeta por encima
de las caderas por medio de un ancho cinturón, de cuero, por el cual se pasa
por la espalda, un gran cuchillo de mano en su vaina. A veces los novios o los
enamorados hacen un chiripá del chai de su bella; es entonces que se los ve
con la guitarra en la mano, componiendo sobre melodías de iglesia (sic)
coplas rimadas que cantan a la puerta de su china o en la de una pulpería".
Finalmente, destaca también Isabelle, el uso del chiripá sobre el calzón
corto (pág. 323 y 24): "Cuando bajé en Paysandú, estaba vestido así: chaqueta
marrón; chaleco blanco; chiripá celeste; calzoncillo con cribos, por debajo de
un pantalón de paño azul, y un poncho inglés colocado negligentemente
sobre el hombro izquierdo, además el cigarrito de papel en la boca y el
cuchillo pasado por el cinto de mi chiripá, a la espalda; el sombrero a medio
lao... Tenía a fe mía, el aspecto de un honesto bribón". (Traducción del
autor).
Un joven norteamericano, rico y no exento de petulancia, aventurero y
curioso, que vino al Plata entre 1847-48 (Samuel Greene Arnold, "Viaje por
América del Sur", traducción de Clara de la Rosa, Ed. Emecé, Buenos
Aires-1951), nos da, con la descripción de un soldado gaucho de las fuerzas
sitiadoras del General Oribe, durante la Guerra Grande, estos pintorescos
detalles (Uru-
151
guay-70-Cerrito-1848, pág. 129-30): "Pronto aparecieron 2 hombres a
caballo, uno desmontó y se acercó a nosotros. Llevaba puesta una chaqueta de
tela roja y chaleco azul, ambos abiertos mostrando una hermosa camisa,
anchos calzones blancos deshilachados en lo bajo y abiertos unas 5 o 6
pulgadas y atados con cordones; una especie de mandil o una variedad de
pantalones turcos envueltos alrededor de la cintura llegando hasta más abajo
de las rodillas, de una tela roja de mantel de mesa con figuras blancas", etc. Y
poco después agrega, respecto a la guardia en el mismo campamento de
Oribe: "Algunos estaban formados en parada y quedaban muy bien con sus
chaquetas y gorras rojas sus mandiles a lo oriental y calzoncillos o pantalones
blancos".
Es notable como a Arnold los chiripas entre las piernas le parecían "un
tipo de pantalón turco o mandil oriental", que explica muy bien, por qué
cuando los fabricantes ingleses de Liverpool, etc., resolvieron proveer a las
pulperías de otro artículo de vestuario rural, además de los ponchos, tomaron
como modelo los anchos pantalones de los turcos, que, por otra parte, ya
servían de modelo militar para sus tropas, como a las francesas, en los
conflictos y misiones en el Mediterráneo Oriental anteriores a la Guerra de
Crimea, a todo lo cual nos referiremos por extenso al tratar de la bombacha.
En cuanto al dibujo del chiripá que menciona en primer término, "de una tela
roja de mantel de mesa con figuras blancas", significa, a nuestro juicio, que es
una tela gruesa, como una carpeta de mesa, algo así como un terciopelo de
lana o un paño lenci, y con bordados en blanco.
Otro francés, no menos famoso, Xavier de Marmier, que llegó a ser
Miembro de la Academia de París, y que anduvo por estas tierras en 1850, nos
va completando estas coloridas y sabrosas descripciones sobre el chiripá
("Lettres sur L'Amerique", París, Arthus Bertrand, Editeur, Tome II, Chapitre
VIII, Buenos-Aires, pág. 225): "... el gaucho tiene un traje y una actitud que
chocan simplemente a nuestros ojos. Bajo su sombrero de paja blanca,
aparece un rostro viril bronceado por el sol, enmarcado por una masa de
cabellos negros, una chaqueta de color brillante cubre su torso, un poncho de
lana tejido en la chacra flota sobre sus espaldas, dejando en libertad de
movimientos a sus brazos, sobre sus ríñones un cinto de cuero, llevando en
una cara el largo cuchillo del que habrá de servirse con la misma facilidad
para despedazar nn buey o degollar a un enemigo, constelado de la otra cara
por los patacones o las piezas de oro que son su fortuna... Sus muslos están
envueltos en el chiripá rojo, especie de manta oblonga sujeta a su talle y que
cae en pliegues triangulares sobre sus rodilla; de estos pliegues salen las
piernas anchas bordadas o desflecadas de su pantalón blanco" (calzoncillo).
(Traducción del autor).
152
Poco después, 1851, es un sueco, C. Skogman, quien, al describir a un
conductor de carretones en el puerto de Montevideo, nos da una pintoresca
versión de su traje y se refiere al chiripá ("Viaje de la Fragata Sueca Eugenia,
1851-53, Brasil-Uruguay-Argentina-Chile-Perú, Traducción de Kjell
Henrichsen, Ed. Solar, Buenos Aires, 1942): "La vestimenta consiste en un
par de amplísimos pantalones blancos" (calzoncillos), cuya parte inferior
remata en flecos, un trozo de paño de tono subido que rodea los muslos y
sujeto a la cintura mediante una correa; un poncho de vivos colores que cuelga
de los hombros y un sombrero inclinado o bien un gorro rojo terminado en
punta" (Cap. III —Montevideo— Pág. 47.
Por último, otro francés, un médico que se radicara en la Argentina, más
precisamente en la Provincia de Buenos Aires, entre 1869-1876, en una
descripción del gaucho que ya corresponde a lo que llamamos la "Tercera
Época", que se refiere también al uso de la bombacha, H. Armaignac ("Viaje
por las Pampas Argentinas", Ed. EUDEBA, Buenos Aires, 1974), dice: "La
indumentaria de los paisanos o gauchos se compone generalmente de dos
elementos principales: el poncho y el chiripá. El primero sirve de abrigo; el
segundo reemplaza los pantalones y cubre los calzoncillos. El poncho y el
chiripá están hechos, uno y otro, de un trozo cuadrado de lana o de algodón"
"... El chiripá se coloca alrededor de la cintura, envuelve los muslos y la parte
superior de las piernas y se sujeta por medio de una angosta faja de lana, seda
o algodón. Por encima de ésta se coloca el cinturón ancho llamado tirador..."
etc. (Pág. 104).
Convencidos de que las transcripciones hechas son más que elocuentes y
dan idea terminante de la evolución de forma y uso del chiripá, así como las
características de color y telas de éste, lo que muy bien queda complementado
por la iconografía, vamos no obstante, a decir algunas palabras finales a estos
respectos:
1.°) El primer tipo de chiripá, es el de forma de mandil o de faldeta o
mantilla. Consiste en un rectángulo de tela de telar, de lana o de algodón, o de
bayeta, tripe, etc., de un solo color vivo, sus medidas son, de largo el
suficiente como para dar una vuelta y media a la cintura y caderas en la forma
señalada, cruzándose en forma total en la delantera, y el ancho, como para
llegarle al usuario desde la cintura a un poco por debajo de las rodillas, siendo
que, a veces su borde superior se doblaba hacia afuera, como un refuerzo en la
cintura.
Es pues incorrecta la versión de algunos "nativistas" que lo llevan más
corto que a las rodillas, una especie de "mini chiripá". Téngase en cuenta que
el propio Blanes, tan minucioso en estos
153
temas, al baqueano, Andrés Cheveste, en el célebre cuadro "El Juramento de los
33", le pone un chiripá rojo de este tipo, y Hernández, en los versas que le
dedica, siendo que él debió conocer bien este tipo de prenda entre correntinos y
entrerrianos urquicistas, dice con cierto humor "y pa' mejor le ha salido medio
escaso el chiripá", no obstante que le llega justo a las rodillas.
Este chiripá, muchas veces, llevaba flecos en su perímetro o cuando menos
una trencilla en contratono, y otras tantas tenía dibujos o bordados, si no en toda
su extensión, cuando menos en los ángulos inferiores delanteros. Aunque solía
ser de un sólo color liso y bien vivo: rojo, azul, celeste, verde, amarillo, blanco,
no pocas veces, al ser de lana, de telar, era totalmente rayado, como algunos
ponchos, también con colores vivos.

2.°) El chiripá colocado entre las piernas, como pañal, es de uso algo más
tardío, como ya indicamos y fue, casi siempre, en principio, un poncho o un
medio poncho de telar, por lo que naturalmente, tenía flecos en su perímetro y
era de un color de fondo, con listas o rayas' de otro u otros colores.
Fábricas inglesas y aún francesas (éstas últimas no en lana sino en
algodón), hiciera telas de "gustos" de poncho de telar, principalmente tipo
"apala", es decir en rayado amarillento y marrón, del ancho adecuado para hacer
chiripas; el largo, como es natural, dependía de la altura del destinatario.

Agreguemos que el chiripá fue, desde sus orígenes, una prenda de uso entre
los hombres más modestos, los menos pudientes, changadores y peones, de la
campaña, siendo que los capataces, mayordomos y hacendados siguieron
usando el calzón de tipo hispánico hasta bien avanzado el Siglo XIX, hasta la
tercera década cuando menos (1830).

Hubo una suerte de transición por aquellos años, en que éstos, agregaron
sobre el calzón, un chiripá de color vivo, quizás con dos fines, proteger los
mulos y los fundillos del continuo andar a caballo, quizás por parecerse más a
los "verdaderos" gauchos, en momentos en que el creciente nacionalismo de los
estados recién nacidos, empezaba a destacar con relieves propios todo aquello
que simbolizara valores culturales del "país".
La difusión del uso militar, o casi militar, de este tipo de chiripá entre las
tropas rosistas y urquicistas y sus aliados de uno y otro bando, en estas márgenes
del Plata, trajeron dos consecuencias bien marcadas: una respecto a su
confección con las telas habitual-mente destinadas a la fabricación de
uniformes, p. ej. bayeta, o paño de lana, de un solo color vivo, generalmente rojo
o azul.
La otra, la difusión interna de uso entre el pequeño pueblo urbano de las
orillas de las ciudades-puertos platenses: Buenos Aires, Montevideo y aún,
Rosario, Paysandú, etc. Consecuencia, que un nuevo tipo social que se venía
perfilando, en esas zonas, matarife de saladeros, gaucho dislocado de su habitat,
soldado o ex soldado, vago de pulperías, ladrón de caballos, etc., en definitiva el
guapo o compadrito, adoptará como primer símbolo de su figura de macho
pendenciero, junto al cuchillo, el chiripá. Así, cada vez más, al chiripá de tela de
color vivo, liso, se le agregan sobre todo en las dos puntas anteriores, las que
caen en pliegues triangulares al frente y lados de los muslos, finos bordados en
contratono, que incluyen flores, iniciales y hasta corazones y dedicas; todo
siempre de tamaño pequeño y factura de cierta tradicional calidad, herencia de
la vieja pasamanería española.

Pero es, sobre todo entre estos compadritos, cantores de pulpería, etc., que,
como símbolo también de conquista v posesión amorosa de la hembra, se
difunde el uso del chai de la elegida, como

154 155
chiripá, lo que da origen al chiripá negro, de seda, con flecos y grandes
bordados de flores.
3.°) Fuera ya de los límites temporales del período o época que nos
ocupa ahora (1820-70), los capataces, mayordomos y, aún, algunos
estancieros "muy gauchos", adoptan como chiripá, no para el trabajo pero sí
de "dominguear" o de lujo, uno muy largo, talar, que casi arrastra por el
suelo, de fina tela de merino negro, esto es una suerte de casimir, de
excelente cuerpo y caída, de este color, que ya se ha ido convirtiendo, por
influencia de "gringos" inmigrantes, en sinónimo de color de ceremonia, de
respeto, de "status", como ahora se diría. Este negro chiripá se hacía más
"paquete" aún, ribeteándolo con una fina trencilla de seda, de color rojo o
celeste, según las tendencias políticas del usuario, y, a veces, los ángulos
anteriores se "punteaban", es decir se le cosían en el borde, pequeñas
monedas de plata, o botones gauchescos.
Y será este chiripá, que con ese sentido de símbolo tomarán los
nativistas de la hora, para usarlo puntual y religiosamente en sus fogones
dominicales, en los que se procura, siempre de buena fe, pero con mayor o
menor calidad de espíritu, sinceridad filosófica, o conocimiento de causa,
revivir, conservar, exaltar, los valores tradicionales de la cultura nacional.
Aquella vieja cultura vacuna, forjadora, causa y efecto de defectos y virtudes
de nuestro ser y quehacer.
Y será este mismo chiripá el que Carlos Gardel paseará triunfante por
París, enancado en el corcel maravilloso de su voz y su simpatía carismática.

4.°) De todas estas formas del chiripá, que podríamos llamar tardías y
aún agónicas, pues, cada vez más, y sobre todo de arriba a abajo, es decir de
los estancieros a mayordomos y capataces y de éstos a puesteros y peones,
venía siendo sustituido por la sobria y funcional bombacha, toma el circo
aquello que más puede aplicarse a sus necesidades de espectáculo, y crea un
chiripá que hizo más camino que el que sus propios creadores imaginaron.

El circo criollo es, como se ha reconocido, la cuna original, del teatro

rioplatense, y es, a la vez, uno de los mejores pretextos para que se expresen
los sentimientos de reacción "antigringa", que paradojalmente, venían
incubándose en la sociedad, particularmente la urbana, de ambas márgenes
del Plata, mecanismo cultural de defensa, ante las nuevas mayorías de los
más variados orígenes europeos, buscando preservar afectos o valores
propios, tradicionales, los que se entendía como más representativos de la
nacionalidad. Así, en nuestro país, se produce un movimiento, más o menos
intelectual y Iiterario, que va de lo casi ingenuamente folklórico a un
nacionalismo romántico fundado en la exaltación de hondos valores del
espíritu, y tiene una variada gama de cultores que van de Podestá a Regules,
de Sánchez a Quiroga, de Reyles a Zorrilla de San Martín, de Acevedo Díaz
a Rodó.

El circo primero, y el teatro criollo luego, levantan el chiripá como un

símbolo. Pero no cualquier chiripá, sino su chiripá. Ese que se adecuaba al
espectáculo de luz y color. Negro para recortar la figura del héroe-matarife
de turno, sobre el fondo albo de la carpa, con aquellos grandes floripones
bordados de los chales, y con la trencilla convertida en ancha cinta, también
de color fuerte.

156
 otra vez mi tirador;

XI EL
TIRADOR

De la faja, que es en realidad el elemento de sujeción, que sirve

sucesivamente para sostener los calzones, de origen español, el chiripá y
luego la bombacha y que, aún siguen usando muchos hombres del campo,
especialmente los viejos, cuando deben realizar fuertes tareas, ya hemos
hablado bastante. Vamos a resumir ahora todo lo dicho señalando que la faja
era una larga tira de tejido, de lana o de algodón, y a veces también de seda,
relativamente grueso y fuerte, de dos a dos cincuenta metros de largo y de 10
a 12 cm. de ancho, rematada con flecos, generalmente bastante largos; tenía
dibujos en rayas o listas de diversos colores, otras veces era de un solo color
liso y fuerte, rojo, azul, verde, amarillo; otras veces con guardas o grecas,
sobre todo cuando se hacían en los telares de los indios pampas. Se enrollaba
a la cintura de derecha a izquierda, comenzando por el flanco derecho donde
sé dejaba colgar una de las puntas que descansaba sobre el muslo de ese lado.
El cinto de nuestra gente rural,changadores, gauderios, gauchos,
hacendados, peones, etc., tiene como casi todas las pilchas de su uso, origen
en el viejo mundo y en antiguas culturas.
En efecto: pueblos tan antiguos como los egipcios, los persas, los
griegos, etc., usaron, para la guerra, anchos cintos de cuero, con o sin
bolsillos, tachonados con chapas metálicas y cerrados o abrochados al frente,
también con grandes rodetes o chapas de metal labrado. Una finalidad
especial tenía este tipo de cinturón y era la de proteger la cintura y, sobre todo
por delante, la zona blanda abdominal, de los golpes punzantes de las armas
blancas de combate, espadas, lanzas, picas, etc.
Con el uso de las primitivas armas de fuego de pedernal, se hizo
necesario que el soldado cargase una serie de implementos para su uso: la
pólvora, que la llevaban en un cuerno; piedras de repuesto; metralla o balas,
de plomo y de hierro. A estos últimos resultaba más adecuado llevarlos en
amplios bolsillos de cuero, con tapa de abrochar, adosados o formando parte
de un cinturón, que más que elemento de sujeción, era parte de su equipo de
campaña. Lo mismo, lógicamente, habría de ocurrir con los caza-

159
dores y colonizadores de tierras donde la posible agresión permanente de pintados, las más con bordados y más tardíamente con aplicación de
individuos nativos hostiles o de animales, exigiera el ir continuamente materiales tan delicados y llamativos como la mostacilla (en apariencia tan
armado. Estos cintos de "tiradores", se llevaban tanto a la cintura o algo más poco masculina). Poco a poco ambas técnicas se combinaron y
abajo, como en bandolera. Se fabricaban generalmente de un cuero flexible o complementaron: marroquinería y pasamanería, y el resultado
de una tela fuerte y en su cuerpo, o adosados a él*, se formaban varios fue una creciente
bolsillos, generalmente en número de tres, uno dorsal, que podía ser ventral
haciendo girar el cinto y uno sobre cada flanco. Se ajustaban estos cintos con
una abotonadura grande, una o varias hebillas con tirillas, o simplemente con
tiras atadas. No nos caben dudas que fueron los soldados de la conquista y los
elementos provincianos españoles, que trajeron este tipo de cintos al Río de
la Plata.
Una antigua tradición peninsular, de origen arábigo, la de los finos
trabajos en cuero curtido, conocidos precisamente, como ma-rroquinería, con
el agregado de verdaderos bordados en hilos de color (que aquí en el Plata y
ya en plena Edad del Cuero del Siglo XVIII, serían sustituidos por finos
tientos de cuero crudo de potrillo) daría bases artesanales de especial interés
a los tiradores, hechos en cueros finos, tafiletes, gamuzas o ante, etc., de
colores combinados, recortados y sobrepuestos y con dibujos finamente
realizados con tientos también teñidos, siguiendo la mencionada tradición. A
veces al cuero también se le pintaban, sobre todo, motivos fitomorfos (flores
y hojas) en colores vivos.
Cinto t ir a d o r
bordado y con

monedas

bordado

Otra vertiente cultural, hispánica y provinciana, la de las pasamanería y

arte del bordado, vino a coadyuvar en la espectacular confección de
tiradores, cuyo fondo o respaldo era de cuero y se forraban en género fuerte,
pero muchas veces rico (como seda, terciopelo); que decoraban, a veces
espectacularidad en los cintos, a veces charros en exceso y a los que, las
necesidades de uso fueron agregando otros elementos como la pistolera al
flanco derecho y un pequeño bolsillo, al izquierdo, apto para llevar el reloj, o,
en nuestra campaña, de acuerdo a disposiciones en vigencia desde la época
colonial para transitar con ganados por la campaña, una hoja de papel con la
marca certificada con sello y firma, de los ganados que se llevaban
Tirador bordado con
mostacilla
La ausencia casi total de bolsillos en el traje de nuestro hombre de
campo, y el hecho de que la circulación monetaria era en la época, (siglo
XVIII y comienzos del XIX) sólo en piezas metálicas principalmente de
plata, de tamaños varios, pero en su mayoría de cierto volumen, obligaron a
nuestras gentes a aplicar otro antiguo sistema para llevar, su generalmente
exiguo capital sobre ellos, a la vez con el mínimo riesgo de robo. Las
160
monedas se perforaban en su centro o luego se les soldaba una pequeña
argollita en una de sus caras, de manera de poder coserlas con tientos finos a
la cara exterior del cinto, o usarlas como botones para cerrar los bolsillos o
para abrochar el cinto en sus extremos. Estos botones sui-generis dieron
origen, más tarde, a una industria imitativa en Europa, en la época que
estamos estudiando, y a ello, como a la gran difusión de su uso en otras
prendas, no sólo en los cinturones, habremos de dedicar un apéndice especial
de este capítulo, bajo su adecuado título de "Botones Gauchescos".
Y aquí vino a sumarse otra condición cultural propia del medio, para
justificar la hipertrofia en el uso de monedas "punteando" los tiradores y las
complejas abotonaduras de cierre hechas con 2, 4 y muchas monedas, que
colgando de cadenillas, recibieron el adecuado nombre de rastras y luego,
justamente en la época que ahora nos ocupa, los plateros comenzaron a hacer
grandes rodelas o chapas, enterizas o con calados, que con varios ramales y
botones llevaron también ese nombre. La condición cultural a que nos
referimos es el uso del cuchillo, el riesgo permanente de ser agredido con
arma blanca, facón, daga, etc., y la necesidad de batirse, que sumado al uso
casi exclusivo de armas punzantes en la guerra: espadas, sables lanzas,
facones, revivieron, con toda intensidad, el uso de los elementos metálicos
en los cintos, como sistema protector, como lo señalamos en aquellas
antiguas culturas del viejo mundo eurasiático y norafricano.
161
 Es claro que, más allá de todas estas motivaciones funcionales y
herencias culturales, son rasgos propios de la cultura de nuestros gauchos,
masculina, presuntuosa, amiga de lo ostentosamente llamativo, rasgos típicos
de hombres-gallos, a que ya nos referimos in-extenso varias veces en este
trabajo y en otros nuestros anteriores (v. El Gaucho; El gaucho su espacio y su
tiempo; Orígenes de los bailes tradicionales en el Uruguay), que justifican,
ampliamente toda esta cargazón de elementos decorativos, toda la llamativa
espectacularidad de los tiradores y las rastras, a las que dedicaremos parte del
segundo apéndice, después de los botones gauchescos.
Como lo hemos hecho con las otras prendas, vamos a recoger ahora
algunas citas de viajeros, varias ya anotadas, que hacen referencia al cinto de
nuestros hombres de campo.
Julián Mellet, entre 1808-1820 ("Viajes por el interior de la América
Meridional", Ed. Pacífico S.A., Santiago de Chile, 1959), dice en el Capítulo
II, Maldonado, Montevideo (Pág. 19): "Sus habitantes —cuyas casas están en
parte cubiertas de cueros— visten muy ligeramente: la vestimenta consiste en
un par de calzones de gruesa tela de algodón muy anchos y con franjas de
encaje en su extremidad; además usan cinturones de diversos colores donde
llevan su puñal".
Los hermanos Robertson (Juan y Guillermo) de los mejores
observadores de nuestra vida rural en la segunda década del siglo XIX (op.
cit) en su Carta XIII, pág. 203 y siguientes, apuntan: "La indumentaria del
capataz tiene algo de estanciero criollo y algo de militar. 'Viste chaqueta azul,
pantalones de lana y botas de potro; chaleco de felpa rojo, con botones de
metal; ancho y lujoso cinturón de cuero que ostenta monedas españolas y un
puente de eslabón de plata (rastra), como los botones de camisa que se
usaban antiguamente (gemelos); a un lado del cinturón lleva una pistola de
gran tamaño y en el otro un cuchillo con mango de plata repujada".
El americano Samuel Greene Arnold (1847-48), (op. cit.), al describir a
un soldado del General Oribe, señala: "un ancho cinto de cuero donde
generalmente usan el cuchillo detrás" (pág. 129-30).
Una de las más minuciosas descripciones del tema que nos ocupa,
correspondiente, además, a la época que ahora tratamos, pertenece al francés
Xavier de Marmier (op. cit.) (Cap. VIII, pág. 225): "Sobre sus ríñones tiene
un cinto de cuero, llevando en una cara un largo cuchillo del que se servía con
la misma facilidad para despedazar un buey o degollar un enemigo,
constelado de la otra por los patacones o los escudos (onzas) de oro que son
su fortuna. En el juego de las pulperías, si la suerte le es adversa, él despegará
162
sucesivamente con su cuchillo cada una de esas monedas de oro o de plata y
la tirará sobre la mesa hasta que haya liquidado su tesoro ambulante".
Vamos ahora a tratar de resumir la tipología, materiales y evolución del
tirador, advirtiendo también aquí en forma muy especial, que toda
generalización en este caso es arbitraria y que, naturalmente, pueden
encontrarse variantes más o menos abundantes de estos tipos o formas
intermedias, etc.
Originalmente, los cintos eran de ancho relativamente grande, unos 15
centímetros o algo más, en su parte central (dorsal), estrechándose
claramente hacia los extremos. Tenían un gran bolsillo en aquella zona, con
tapa también amplia, y otros dos menores a los lados. Se cerraban al frente
con una, dos, o cuatro monedas, pasando por respectivos ojales abiertos en el
propio material, a veces con 2 o 3 pequeñas hebillas en el extremo de
correítas, que permitían graduar su circunsferencia total. Se construían de
una tela fuerte o de un cuero fino y blando (agamuzado, ante, ciervo), con
dibujos en hilo de color o en tientos, o con bordados. Muchas veces tenía
fleco en su borde. Los botones de las tapas de los bolsillos también eran
monedas.
Otro tipo era de un ancho casi todo regular, apenas mayor atrás y al
centro que en los extremos, los bolsillos estaban formados por un forro más
liviano sobre un cuero fuerte, generalmente tela, de cierta riqueza (seda,
terciopelo), con muchos bordados o con dibujos realizados en mostacilla
(escudo, corazones, iniciales, flores). Los bolsillos resultan rectangulares,
separados por franjas verticales de cuero fino (tafilete, charol) sobre los que
se aplican monedas. También los dos extremos, son del mismo material.
Todo, incluso las tapas de los bolsillos (que siguen siendo tres), va ribeteado
de charol o de tafilete. En los extremos, 2 ó 3 ojales, en cada uno, sirven para
abrochar los ramales de la rastra.
Un tercer tipo de cinto, es construido en cueros finos, tafilete de color
vivo y charol, combinados, recortando un cuero sobre el otro, los bolsillos
son los tres clásicos, algo más pequeños (el cinto es más angosto), y otro,
más pequeño, adelante sobre el flanco izquierdo; sobre el derecho tienen una
canana o pistolera. Se cierra al frente con 2 o 3 hebillas pequeñas, rastra, o 2
patacones, o una hebilla grande.
Variantes sobre este mismo tipo se hicieron con cuero de gato montes y
charol; nutria o lobito y charol; cuero de carpincho curtido.
Otro cinto es el que en todo su largo constituye un solo bolsillo, cuya
boca está en uno de los extremos. Es en realidad una especie de larga bolsa,
de ancho variable, cuya cara exterior es de cuero fuerte (cuero vacuno con
pelo, con dibujos hechos en el
mismo pelo, de tripe, etc.) al que se puede cubrir con abundantes monedas.
Se cierra con dos patacones o con una gran hebilla. En el Sur del Brasil, a
este tipo de cinto se le llama guaiaca (guayaca en nuestras tierras
fronterizas), que quiere decir, algo así como "boca abierta", derivado del
verbo "guaiar", el llanto de los niños.
En los últimos años, en la Provincia de Buenos Aires, ha dado en usarse
por domadores, reseros y nativistas, un cinto ancho de cuero fuerte,
totalmente cubierto de monedas, aún de una especie de malla de escamas,
plateadas y aún doradas, al que se llama "escamoso".
Como todas las hipertrofias alentadas por un costumbrismo
seudo-tradicionalista, es anti-funcional (pesa un disparate), antiestético y de
un claro mal gusto. La rastra con que se cierra, es también grosera y charra,
en dimensiones y diseño.

Más tarde y con el desarrollo de las faenas de a pie, en el corral,

A — APÉNDICE
EL CULERO
En dos palabras vamos a tratar de dar una idea sobre esta prenda que es,
en cierta medida, una hipertrofia del cinto de cuero o tirador y un
complemento del chiripá.
Primitivamente y como muy bien lo muestra nuestro "Pintor de la
Patria", Juan M. Blanes, en sus cuadros costumbristas, era el culero un
rectángulo de cuero fuerte, curtido generalmente carpincho o ciervo, sin
pelo, que, sujeto a la cintura con un cierre de botones, como el propio tirador,
o con hebillas, y que, también a veces se doblaba en su parte superior,
formando bolsillo, como la guayaca, con fleco cortado en el propio cuero en
todo el restante perímetro, o cortado en ondas, que cubría los glúteos y
muslos, hasta la mitad de éstos. Servía, fundamentalmente, para recibir el
quemante roce del lazo en la faena de a caballo y, también para proteger el
asiento en la jineteada de baguales en pelo.
principalmente con ovinos, o la pialada durante las yerras, etc., fueron
transformando el culero en una especie de mandil o medio delantal, largo
casi hasta el tobillo, que se usa volcado sobre la pierna izquierda a la que
cubre totalmente y protege así al usuario del roce de lazo (a pie), permite
apoyar allí al ovino para desojarlo, curarlo, etc., evitando que la gran grasitud
característica del lanar ensuciara el chiripá (antes) o la bombacha, etc..
En Río Grande del Sur y en nuestras zonas fronterizas, estos grandes
"culeros", a los que también llaman "tirador" han llegado a ser una prenda de
lujo o de "paqueteo" con afanes de lucimiento campero, y se confeccionan en
cuero de ciervo con todo el pelo, lo que los hace particularmente llamativos.
B — APÉNDICE
BOTONES GAUCHESCOS Y RASTRAS
Como se ha señalado reiteradamente, sobre el cinto o tirador, a modo de
adorno, como protección metálica de las cuchilladas, y como manera
práctica de llevar el gaucho sobre sí su pequeño

164 165
capital en efectivo, retomando artefactos culturales muy antiguos entre los
pueblos del Mediterráneo oriental y del Norte de África, (árabes, etc.) se
cosieron, soldándoles a los efectos un eslabón, monedas de plata (patacones) de
las que circulaban en la región, ya fueran de cuño español, chileno, peruano,
boliviano y, hasta nacional. Otras monedas, de tamaño menor, a veces, se usaron
como botones de camisa, de chaleco, chaqueta, etc. Los patacones pareados,
uniéndolos mediante un largo eslabón, u "ocho" de plata, se usaron tanto como
cierre del propio tirador, como abotonadura en el cuello de las chaquetas
corraleras, para los puños (en monedas de menor tamaño), etc. Esta usanza, que
alcanzó difusión universal, dio origen a una verdadera industria en Europa como
los ponchos, los mates y las prendas del recado, a partir de la tercera década del
pasado siglo. En efecto, fábricas de quincallería y de botones militares, tomaron
como modelo los cuños de monedas de circulación sudamericana, que les eran
enviadas por sus representantes aquí, en especial sus anversos con escudos, etc.,
y empezaron a fabricar, en serie, botones de latón o bronce que, plateados,
resultaban iguales a los hechos con auténticas monedas de plata y que, por su
bajo precio, incrementaron aún más su uso. También las casas de moneda de
algunos países del continente, como la de Chile, fabricaron botones gauchescos,
no monedas, aún de metal precioso (plata).
166
Hace ya muchos años, inició un estudio minucioso del tema, un erudito
compatriota, Don Leonardo Danieri, quien en 1959, publicó en la Revista de la
Sociedad "Amigos de la Arqueología", y como separata de la misma, un
opúsculo que es único en la materia y del más alto interés. Por la importancia
que reviste y como homenaje a la memoria de este distinguido colega y amigo,
vamos a transcribir importantes párrafos de su obra:
"Sujetando el chiripá, la faja y el cinto o tirador así llamado por su
similitud con el usado por los tiradores de la infantería".
"Este tirador bordado muchas veces y en distintos cueros era adornado con
bolsillos y monedas corrientes de plata en varios tamaños, generalmente
coloniales de la época de Carlos III y de las Cecas de Méjico, Lima o Potosí".
"Más tarde se usaron también con monedas de las distintas Repúblicas
americanas. Estas monedas de adorno no eran cosidas sino apareadas y
colocadas en ojales equidistantes, y las centrales con la rastra usadas en guisa de
hebilla para prender como botones".
"Al estanciero rico, poderoso terrateniente, le era fácil usar el tirador, la
chaqueta y el chaleco cubiertos de monedas como adorno, pero al pobre no le
era posible hacerlo".
"Había en Montevideo desde los primeros años de la Independencia casas
mayoristas, francesas, inglesas y alemanas, que enviaron a Europa las monedas
que se usaban corrientemente en los tiradores como adorno para ser
reproducidas en piezas facsimilares en bronce, doradas o plateadas exactamente
como se hace con las joyas de fantasía".
"Estas piezas eran vendidas en las talabarterías que confeccionaban los
tiradores y en los comercios de campaña, sustituyendo así las verdaderas
monedas, siendo éste el origen de los botones gauchescos".
"Después de 1850, plateros de Buenos Aires comenzaron a acuñar en plata
para el mismo uso y en distintos tamaños, piezas de las que también nos
ocuparemos".
Hasta hoy éstas no han sido estudiadas en conjunto, y sólo algunas
citadas aisladamente en general sin datos útiles para su clasificación".
"Las piezas que presentamos en bronce, plata y oro, parte de un total de
186, significan la búsqueda de casi cincuenta años, para formar la colección más
completa que conocemos; base fundamental de estos apuntes".
167
 "BOTONES CON CUÑO ESPAÑOL"
"Fueron éstos los primeros enviados a Francia para ser acuñados por ser
la moneda que mayormente con el rostro de Carlos IV circulaba en el Río de
la Plata".
"Los primeros acuñados eran fiel reproducción de la moneda anverso y
reverso y el anillo era aplicado en cualquiera de las dos caras. Más adelante
acuñaban sólo cara o escudo, y en el reverso ponían sus marcas los
fabricantes. Hay también de cara doble o escudo doble. Tomando de padrón
el duro, acuñaron piezas del tamaño de un peso con el valor de ocho reales".
"Generalmente la fecha no significa que sea la de su acuñación sino la
de la moneda reproducida".
"Una de las piezas reproducidas en metal blanco tiene en el anverso el
rostro de Carlos IIII con la leyenda Dei Gratia 1795, pero con cinco números
romanos en vez de cuatro, error de la fábrica que la acuñó, pues es evidente
que representa a Carlos IV y es facsímil de moneda de la época. No puede
aludir a Carlos María Isidro de Borbón, Conde de Molina, el Carlos V,
Carlista eterno pretendiente, que apoyándose en la ley sálica contra Isabel
Segunda ensangrentó a España él y sus descendientes en pos de una corona
nunca ceñida".
"Entre estos botones hay variantes de peso, tamaño, letras más o menos
grandes en sus leyendas, acuñación más o menos artística, cantos diversos."
"Comparando los botones sin marcas con los que tienen, se puede
deducir qué fábrica los acuñó; en mayoría fue la T W y W de París."
"Hay cantidad de monedas falsas españolas coloniales y americanas a
las que se les agregó un anillo como pie que pueden confundirse con los
verdaderos botones. Por 1892, con motivo del 4.° Centenario del
descubrimiento de América, se vendían en las ferias y en las calles por
vendedores ambulantes, cantidad de piezas fabricadas en Alemania con los
escudos uruguayos, argentinos, brasileños, monárquicos, y republicanos,
mejicanos, y también con el busto de Colón, que pueden confundirse con los
verdaderos botones. Estas piezas suelen tener las siguientes marcas: Best
Qua-lity, Eingtr Fabrik Zeichen - Nuremberg Spillmuze Mark Gounter u
alguna otra, todas alemanas."
"BOTONES URUGUAYOS — BRONCE"
"El escudo nacional fue decretado con fecha 14 de marzo de 1829 con
arreglo a un dibujo que posteriormente se perdió. El decreto decía así:
168
"El escudo de armas del Estado será un óvalo coronado por un sol y
cuarteado, con una balanza por símbolo de la Igualdad y la Justicia, colocada
sobre el esmalte azul, en el campo superior de la derecha; en el de la
izquierda, el Cerro de Montevideo, como símbolo de la Fuerza, en campo de
plata; en el cuadro inferior de la derecha, un caballo suelto como símbolo de
la Libertad, en campo de plata; y en el de la izquierda, sobre esmalte azul, un
buey como símbolo de la Abundancia. Adornado el escudo con trofeos
militares de marina y símbolos de comercio". "Este escudo fue interpretado
por el dibujante Besnes Irigo-yen, agregándole al óvalo del escudo la leyenda
"República Oriental del Uruguay".
"Creemos que sea este botón fiel representación del padrón
desaparecido y obra de cuño de Augusto Jouve".
"Consideramos esta pieza de los primeros años de la patria, el más
antiguo de todos los botones. No imita moneda, porque no la tuvimos hasta
1840, y ésta en cobre. Por eso los botones uruguayos tienen el escudo
nacional aunque con distintas marcas en su reverso".
"En cuanto al botón uruguayo de Sarandí, Ituzaingó y Rincón, que el
doctor Leguizamón llama de Lavalleja, olvidando la intervención del
General Rivera en Rincón, Sarandí y en la campaña de Misiones, que obligó
al Emperador don Pedro 1.° a hacer la paz que dio independencia a nuestro
país. Ese botón no es contemporáneo de esas campañas, sino posterior a
1844, cuando el orfebre Jouve, autor del cuño de los famosos pesos del sitio,
labró el escudo de esos pesos igual al de los botones para un ensayo en plomo
de esas piezas".
"Desde esa época sirvió el ensayo de padrón para todos los botones con
escudo uruguayo que dice Estado en vez de República y que son posteriores a
1845, cuando la casa TW y W los acuñó por primera vez con su marca. El
botón igual con la fecha 1830, es de la misma época que el anterior. En
ambos se ha querido recordar fastos gloriosos de nuestra patria".
"BOTONES MIXTOS"
"Tienen por una cara el escudo uruguayo con la leyenda Estado Oriental
del Uruguay, y la otra el escudo imperial brasileño. El otro tiene en una cara
el escudo uruguayo igual al anterior y en la otra el escudo español de la ceca
de Méjico 4 R FM - Lo cita H. Fonrobert N.° 10151. Los dos son errores de la
fabrica que los acuñó, que en lugar de la marca pusieron en el reverso en un
caso, el escudo brasileño y en el otro el español, como pudiera haber sido el
de cualquier otro de los botones".
169
 "Por similitud con otros semejantes 4R de 1798 de M, pensamos que la los adornos macizos de plata, siempre ha estado muy difundido en
marca debió-ser París T". Sudamerica y es cosa de todos los días encontrar en un país donde todo lo
"No debe esto extrañar tratándose de piezas comerciales, pues necesario para la vida se paga con billetes sucios de papel, hermosas
conocemos el caso de un botón de uniforme de nuestro ejército que en la monedas de plata (grandes como las coronas inglesas) usadas a manera de
parte del anillo tenía el nombre de una casa de Uniformes de Bolivia como si botones".
allí hubiese sido fabricado".
"Creemos con toda seguridad que la casa de botones de París donde
también se acuñaron para el ejército boliviano, al hacer los de nuestro país
utilizó por error el pie de los correspondientes a Bolivia, o lo hizo a
sabiendas para aprovechar un sobrante. Absurdo pensar que hace cincuenta
años pudiera fabricarse en Bolivia, cuando hoy mismo son nulas nuestras
relaciones comerciales con aquel país".

"BOTÓN DE LA SOCIEDAD CRIOLLA"

"Anverso, en el campo un ombú, el sol en el horizonte y un caballo

suelto. Leyenda Sociedad Criolla 25 de Mayo de 1894. Reverso, liso con un
anillo. Metal blanco. Diámetro 28 mm".
"En el "Comercio del Plata", de 4 de Octubre de 1847, y el
"Conservador" de 24 de enero de 1848, encontramos avisos de Remate por
Courras, Smith y Cia., en la calle Sarandí 149, que ofrecen entre otras cosas,
botones de tirador y de la Patria".

LA RASTRA. — La rastra o abotonadura especial del tirador, tiene su

origen en los mencionados botones gauchescos. En efecto, aquel cierre de
dos o cuatro patacones o chapones, pronto se fue haciendo más complicado,
se alargaron las cadenas que los unían, se agregaron a éstas, nuevas monedas
o botones hasta formar rastras, que pendían sobre el abdomen del usuario;
muchas veces a falta o supliendo a las monedas, simplemente se le colgaban
cadenillas con bolitas de plata o pequeñas borlas de hilo plateado, que
justificaban ampliamente su nombre de "rastra".

Poco a poco los plateros, siguiendo las apetencias del gusto de los
propios usuarios, o sus propias inspiraciones, fueron aumentando las
dimensiones de las rastras.
Se las dotó de una pieza, chapa o florón central. Redondo, cuadrado,
rectangular. Con figuras en relieve: gaucho a caballo, gaucho a caballo
bebiendo en un chifle; cabeza de caballo; escudo nacional; cabeza de mujer;
motivos zoomorfos o fitomorfos (pájaros, flores, etc.); marca de estancia;
monograma; etc..
Thomas Woodbine Hinchliff (op. cit.), nos da la siguiente concreta
referencia a los botones gauchescos (pág. 89): "El gusto por
Respecto de la rastra y su lujoso origen, el norteamericano Samuel
Greene Arnold (op. cit.) 1847-48 nos dice (pág. 182): "En la casa no hay más
que dos o tres vasos y éstos sirven para todos los que están en la mesa; sin
embargo, el dueño de casa está ricamente vestido de traje gaucho y los
botones de su cinto de cuero son 4 onzas de oro".
El francés H. Armaignac, (op. cit.) hace las siguientes referencias al
tema que nos ocupa (págs. 59 y 60): "... y les ciñe el cuerpo un ancho
cinturón llamado tirador, adornado a guisa de botones con monedas de plata
o de oro a las que se les hace soldar unas presillas de metal para poder
abrocharlos... El tirador del pobre se

170 171
sujeta por lo general con dos o tres pares de botones confeccionados con Centurión: ¿Sabe que cuando un puñal
Dentra con juersa en el pecho Cae el
patacones (monedas de plata de cinco francos de valor) unidos por una suelo uno deshecho Po' el peso de
cadenita. El del rico ostenta onzas de oro (moneda de ochenta francos) en agudo mal?
lugar de patacones y una hermosa rastra de plata realzada con oro; por lo
general está completamente rodeado por un adorno hecho con monedas
españolas." XII EL
Otro inglés, Robert Elwes (op. cit., pág. 102), se refiere al tirador y la
rastra así: "El cinturón, al que llaman tirador se abrocha por detrás (sic) con CUCHILLO
monedas engarzadas... etc."

Parece ser éste, en que acabamos de referirnos al tirador o cinto del

gaucho y estamos describiendo el modo de vestir de nuestros hombres de
campo en esta segunda época que abarca, sin lugar a dudas, lo más
trascendente de su devenir socio-histórico como el tipo axial de nuestra
cultura, el momento mejor, el más adecuado para referirnos a un objeto,
prenda, instrumento, útil o arma, que todo esto lo fue simultáneamente,' que
quizás y sin quizás, como ningún otro de su ajuar, lo representó mejor. Fue su
más valioso complemento. Parte casi de su propio ser: el cuchillo. Bajo
cualquiera de las formas, variedades o tipos que constituyeron su rica gama
de manifestaciones en nuestro ámbito campesino a través de los tiempos.
Imaginar a un gaucho sin su cuchillo es más difícil aún, si cabe, que
imaginarlo sin caballo. En efecto, para nuestro tipo rural el cuchillo fue algo
así como una prolongación o variante de su propio brazo derecho y quitarle
aquél, equivalía casi a amputarle éste. Hasta sin caballo, si tenía el cuchillo,
podía el gaucho ingeniársela para agenciarse uno, pero sin su arma, la
situación era más que triste, lamentable. Por eso, porque para él lo fue todo:
cuchillo y tenedor para comer, mondadientes, elemento para matar el animal,
instrumento para cuerear, útil de toda su artesanía (tientos, trenzas, repujado,
lonjeado, etc.) y herramienta de todas las tareas y arma defensiva y ofensiva,
recibió con propiedad el merecido título de: el compañero. Porque lo era, más
que el caballo, más que el mate, que las bolas, o el lazo, o el poncho.
De él escribió.Sarmiento en su "Facundo": "El cuchillo, a más de un
arma, es un instrumento que le sirve para todas las ocupaciones; no puede
vivir sin él; es como la trompa del elefante, su brazo, su mano, su dedo, su
todo".
El cuchillo en nuestro hombre de campo es herencia cultural europea
llegada con los primeros conquistadores del Plata. Más que hispánica
flamenca si nos atenemos a las características del arma y al modo de portarla:
en la bota, en la cintura sobre los ríñones con el mango asomando hacia la
derecha, (en el cuadro

172 173
"Los Borrachos" de Velázquez, se aprecia que el que va a ser coronado por
Baco, lleva de esta guisa una gran daga, muy "gauchesca" por cierto).
Mario A. López Osornio, folklorólogo argentino, autor de tan
interesantes trabajos sobre costumbres y usos del medio rural rio-platense, en
su obra "Esgrima criolla" (Bs. As. 1942) trae a referencia una carta de Irala,
que fuera gobernador de Asunción y llegara a estas tierras con el 1er.
Adelantado don. Pedro de Mendoza, donde éste dice al Rey en 1556: "Sacma.
Cesárea Majestad en la primera habitación de Buenos Ayres, siendo como
era venido de España con don Pedro de Mendoza, y siendo un pobre
estudiante que no sabía oficio ninguno cosa alguna, vista la necesidad que en
aquel tiempo había, hice anzuelos... hice, asimismo, peines, en tiempos que
para peinarse la barba no alcanzaban los hombres un peine... Después de
esto, hice cuchillos amolados y encabados al modo de los que traen de
Flandes... he hecho dagas, que han sido necesarias...".
El cuchillo, como dijimos antes, lo fue todo para el gaucho, y conste que
bajo su denominación genérica englobamos todos los tipos que él usó.
Anteriormente dimos una versión al pasar de algunos de esos usos; vamos
ahora a hacer una enumeración más completa, clara y racional de ellos. Como
arma de defensa y ataque en el duelo personal, o en la lucha contra las fieras.
Para marcar a un enemigo o despenar a un amigo moribundo. Para las faenas:
castrar, matar, charquear, sebear, cuerear, carnear. Para tusar el caballo o
restregarle el lomo después de una marcha con el fin de devolverle la
circulación y evitar la aparición de "nacidos". Asimismo para "desvasarlo" o
recortarle los vasos. Para hacer tientos, ojales y todo trabajo en cuero.
Para comer, como cuchillo propiamente, cortar y trinchar. Como
mondadientes. Para montear. Para cortar ramas para leña, hacer palos,
estacas y en general trabajos en madera para todo uso. Para preparar el
"porongo" o calabaza del mate. Para picar el tabaco del rollo o naco a los
efectos "liar" un cigarrillo, y cortar la chala. Para ensartar en su punta la brasa
del fogón para encenderlo. Para cortar los "terrones" para fabricar el rancho y
también para cortar y preparar la paja para el techo. Para cortar alambradas
(algunos tenían muescas en el lomo, en su parte más ancha, especialmente
para ello). En su medicina primitiva para sus sencillas "operaciones".
Enastado, como punta de lanza. Y muchas otras aplicaciones que sería
engorroso enumerar.
El 27 de noviembre de 1821, la Honorable Junta de Representantes de la
Provincia de Buenos Aires, promulgó una ley "sobre uso de armas blancas y
palabras obcenas proferidas en pulperías y
174
demás parajes públicos", de la cual daremos algunos artículos de interés
(Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, Año 1821/24, pág. 161):
"Art. 1. Queda prohibido absolutamente cargar cuchillo, puñal, daga y
toda arma corta en la ciudad, suburbios y pueblos de la
campaña.
"Art. 2. No son comprendidos en el artículo anterios los carniceros,
pescadores, verduleros y toda persona cuyo ejercicio reclame
el uso de esta clase de armas, quienes podrán llevarlas en la
forma que prescribe el Gobierno".
"Art. 3. La persona que se encuentre con alguna de dichas armas, a más
de la pérdida de la que lleve será destinada a los trabajos
públicos por un mes.
"Art. 4. Por el solo acto de sacar cualquiera de dichas armas en pelea
con mira ofensiva, incurrirá en la perla de un año en los
trabajos públicos.
"Art. 5. Será destinada por dos años a los mismos trabajos la persona
que hiriere, aunque levemente, con alguna de dichas armas.
Queda bien en claro, cómo preocupaba a las autoridades, la inveterada
costumbre, el hábito cultural, de portar cuchillo y la facilidad con que éste
salía de su vaina por rencillas circunstanciales, manteniéndose, aún en los
centros urbanos, la tradición del gauchaje.
Como en las otras "pilchas", vamos a recurrir a las citas documentales y
fundamentalmente, a los viajeros, para dar una idea directa, fresca, una
pintura vivida del uso del cuchillo entre nuestros gauchos y paisanos.
La documentación colonial es riquísima, principalmente en "Tri-
bunales", en ejemplos directos de los dramas que terminaban o empezaban en
la punta de uno de aquellos grandes cuchillos que llevaban los gauderios
atravesados sobre los ríñones. En muchos de ellos, se saca una plantilla o
silueta del arma homicida. Y los de "marca mayor", esto es, los de
dimensiones medianas, entre 25 y 35 cms, a 40 cms de hoja, con la marca
bien visible en su cara izquierda, estaban a la orden del día. Gran acopio de
esos cuchillos de "marca mayor", ordenó hacer Artigas, en los prolegómenos
de la revolución oriental, revolución rural por antonomasia, en 1811. Con
ellos enastados, se construyeron las lanzas para armar la caballería patriota
que dio la primera gran victoria a la revolución
175
emancipadora, en campos de Las Piedras,el 18 de mayo. Pero esa es ya otra
historia.
En la nuestra, más humilde, más sencilla, más cotidiana, vamos a tomar
al azar, uno entre tantos, un proceso criminal del año 1794, "Contra Juan
Bautista Guayanes por una muerte alevosa a José Ferreira" (Arch. Histórico
de Córdoba, Secc. Criminal, Legajo N.° 61, año 1794, Expediente 8), de
donde extraemos la descripción, llena de dramático colorido, de los
siguientes hechos:
"Don Bartolomé de Echegoyen Juez, comisionado por el Señor don
Rafael Sovremonte Marques de Sovremonte, Coronel de Exer-cito y
Governador Intendente de esta Provincia digo que por cuanto se me da
noticia que Juan Bautista Guayanes dio muerte alevosa a puñaladas a José
Ferreyra, y que desde sus tiernos años hasta el día ha cometido atroces
delitos. Para que semejantes excesos no queden sin el condigno castigo,
devia de mandar y mando se haga en caveza de proceso á cuio tenor sean
examinados los testigos que de ello supiesen bajo de juramento".
"1.a — Si conocen a Juan Bauptista Guayanes, de donde es natural si es
casado o soltero, qué oficio tiene, y si le comprenden las generales
de la ley."
"2.a — ítem si saven y les consta o han oido decir de publica voz y fama que
el dicho Juan Bauptista ha perpetrado en años pasados una muerte
alevosa, a quien y como, y en qué paraje".
a
"3. — ítem si saven y les consta que desde sus tiernos años su común morada
han sido los bosques, y si pasa, o no su vida rovando haciendas de
campo y otras expecias, jugando, y amancebado escandalosamente'.
"4.a — ítem si saven y les consta si alguna o algunas veces ha sido preso
antes, o después de haver cometido la muerte alevosa, y si ha tenido
enmienda o no".
"5.a — ítem si saven y les consta que ha proferido que la justicia lo podrá
cojer muerto, pero que vivo no".
a
"6. — ítem si saven y les consta que decia que de repente havia de hacer una
compañía de quatro para perseguir a los jue-zes, ya que ellos los
perseguían".
"Para que en su vista se proceda contra la persona de dicho Guayanes,
dándose las providencias que correspondan en justicia-Así lo proveí mande y
firme yo dicho Juez en esta mi hazienda de Guayascate en dos días del mes
de Junio de mil setecientos noventa y quatro años con testigos á falta de
escrivano y en este papel común por la del sellado. BARTOLOMÉ DE
ECHEGOYEN / rubricado. / Testigo GERÓNIMO PONZE DE LEÓN /
rubricado.
176
/ Testigo ANDRÉS MARTÍNEZ / rubricado. / En esta dicha mi Hazienda en
el mismo dia mes y año para la sumaria información prevenida hice
comparece / sic / á Don Juan Agustín Llana, de quien por ante mi y testigos le
rezivi juramento que hizo y celebró por Dios Nuestro Señor y una señal de
Cruz / entre líneas: de Cruz / sigun forma de derecho so cuio cargo prometió
decir verdad de lo que supiere y se le fuere preguntado, y dixo si juro y amen.
Y siéndole por el tenor del interrogatorio del auto precedente".
"1.a — a la primera — primera (sic) pregunta dixo que conoce á Juan
Bauptista Guayanes, que es nacido y criado en este pago, que es
soltero, que no tiene oficio ni veneficio, y que es su pariente, pero
"2.a — que no por esto faltara á la fidelidad del juramento que tiene fecho. Y
responde a la segunda pregunta dixo que save y le consta que dicho
Juan Bauptista Guayanes mató alevosamente a José Ferreyra cerca
de la casa del declarante hace quatro o cinco años / entrelineas: hace
quatro o cinco años / y que aunque no le vio por no haverse hallado
en su casa, pero que haviendo regresado á / testado: su / ella á los tres
días después de este acaecimiento vio la sangre en el lugar que le
quitó la vida, y que asi mismo vio también la ropa, y que en la
camisa reconoció que la herida fue en el corazón y con cuchillo de
marca mayor, y siendo preguntado quien o quienes presenciaron
dicha muerte, p le dijerron, dixo que una cuñada del que declara
llamada Doña Susana Ferreyra, la muger del / testado: que / pa-
ciente, y demás de casa le contaron / testado: que / haverla visto, y
que se hallaron también presentes un criado de Don Vizente
Calderón, y otro llamado Chico residente en lo de los Machados, y
que á este le pidió el cavallo diciendo préstame tu cavallo para
alcanzar á aquel hijo de puta en sazón de que el finado Ferreyra hiva
á traer leiña (sic), y que no haviendole querido prestar dicho Chico,
que montó en el suio y alcanzó a José Ferreyra, y que haviendo
corrido á este, se apeó para huir, y haviendo hecho la misma
diligencia el citado Guayanes, que este le tiró con una piedra y
dándole sobre el ojo, le derrivó, y que luego ledio con el cuchillo una
herida en el corazón, y limpiando el cuchillo en la clin del cavallo
que profirió estas palabras cúrate de esta, hijo de puta. Y haviendole
preguntado al que declara si save, le consta ó a oido decir que José
Ferreyra en aquel lance o en otro se apeo para herir o defenderse, o
solamente para huir de Guayanes, dijo
que sabe y le consta (aunque no lo vio) que se apeo' para refugiarse
en las casas, por ser indefenso y por que le tenía recelo con motivo
de que llevava á mal el que dicho Guayanes le rovava sus bacas, y
añade este que declara
177
que quatro meses poco más o menos antes de este lance le quitó al contenido
Ferreyra el cuchillo, y que le hirió los dedos, y que teniéndolo en el suelo lo
quiso degollar, como que lo hirió en la garganta, y que esto mismo sin
embargo de haver visto el declarante las heridas, confiesa haverle referido al
citado Juan Bauptista y que no lo mató "3.a — por haverle gritado el paciente
de que estava en pecado mortal. Y responde a la tercera pregunta. Dixo que
save y le consta que desde que lo conoce o fue capaz de reflexión que hará
diez y seis años poco más o menos lo ha conocido / estado: no / huiendo de
sus padres y de la justicia robando continuamente haciendas de campo y
mugeres, y siendo preguntado si ha oido de publica voz y fama, o le ha visto
rovar, y á quien, y que mugeres á-extraído, dixo que save y le consta que /
entrelineas: que / aora año vendió una baca a Don Enrique Llana, rovada por
el citado Guayanes a Doña Monica Quintero siendo esta viuda, que save y le
consta que rovo una baca de Majar Loma, y la vendió a Rosa Carrera, cuia
venta supo por voca de él mismo y por la de la compradora: que le consta que
a la Señora de Piscoguasi rovo una oveja del corral y que el declarante dio
parte a dicha señora; (ya difunta) que save con certeza también rovo una
cavra á la viuda Juana acompañado de Pedro Seco, que fue en ocasión que los
corrieron la jente / entrelineas: jente / del Juez que actúa, y que haviendo
cojido a Pedro, se les fue Guayan: que save y le consta que rovo un carnero á
/ entrelineas: á / José Ferreira (á quién el dicho Guayanes mató) que save y le
consta que rovo una muía a José Arce, y vendió á un santiagueño; y que todos
estos / entrelineas: estos / rovos save y le consta hizo dicho Juan Bauptista
Guayanes antes que matase á Ferreyra, á ecepción de la cavra de la viuda
Juana: que posteriormente save y le consta no ha parado de rovar, pues que de
ciencia cierta le consta que aora dos años y medio poco más o menos traia de
avajo una tropa de sesenta cavallos rovados con más tres muías y que le
quitaron toda esta hacienda en Calchin haviendolo dejado por muerto á dicho
Guayanes de un volazo, que esto lo save por haver pasado por aquel paraje
este que declara á los tres días de este pasaje y / entrelineas: y / que le
contaron que estava mui enfermo, y que quando vino aquí le vio la herida, y
que el mismo le refirió lo mismo que halla le expresaron con relación más
circunstancia de que lo havían haviado (sic) los Reynosos en el Zanjón del
Rio Tercero: que le contaron también en el mismo paraje que el dia antes de
quitarle dicha hazienda rovo una baca á Don Juan Manuel de la Fuente: que
hace cerca de un ms le contó también el mismo Juan Bauptista que
havia traído con
178
Mariano Tani del Rio Quarto unas muías y cavallos rovados, que las
muías las havían vendido, y que andava en busca de cuatro cavallos
morcillos que se les havian perdido, y que todos estos echos los
refiere como jactándose: que las mugeres que ha rovado son dos
hijas del difunto Marcos Luna que las tuvo muchos dias en el cerro
grande de Yosoro, y que el mismo le contó que las tuvo diez dias:
que de otros rovos no le consta pero que save y le consta por publica
voz y fama que no cesa de rovar, y que por esto tiene en grande
consternazión á todo el partido y responde
a la quarta pregunta. Dixo que save y le consta que antes que hiciese
la muerte alevosa, lo tuvo preso el Juez Don Diego Quintero por las
quexas del vecindario, y que jamás
ha tenido enmienda, y responde a la quinta pregunta. Dixo que le ha
oido muchas veces la justicia me cojera muerto pero no vivo, si me
rodeasen al Alcalde lo he de asegurar primero, que cayendo él los
soldados no han de hacer nada, porque aunque mate diez /
entrelineas: diez / testa-do:algunos / más la misma pena he de tener,
y que varias veces / entrelineas: veces / le ha oido decir que hasta
matar a los Arces no havia de hirse y que se hira si le da ganas, y
responde a la sexta pregunta. Dixo que / testado: p / de pocos
tiempos a esta parte le ha oido decir diversar (sic) veces que andava
aburrido por los montes y que más bien quiere juntar tres o quatro
para matar a los juezes que los persiguen para andar con más
descanso, y que quiere ser él, capitán de salteadores. Y responde que
esta es la verdad de lo que save y se la he preguntado y siéndole leída
esta su declaración dijo que esta bien escrita que no tiene que quitar
solo si que añadir que en una ocasión haviendo hallado el Capitán
Arce y Don Justo Llana hermano del declarante una obeja maniada
que aguardaron en el sitio á que fuesen por ella y vieron que dicho
Juan Bautista fue / testado: por / donde estava y que lo corrieron: que
en toda la demás declaración se afirma y ratifica vajo del juramento
que tiene fecho, que es de edad de veinte y seis años poco más o
menos y firmó conmigo y testigos a falta de escriva-no y en este
papel común por la del sellado. Entre renglones: de Cruz, hace
quatro o cinco años, de, que, jente, á, estas, y, diez veces. Testado:
su, que, s, algunas. Enmendado: ella, q, ere. BARTOLOMÉ DE
ECHEGOYEN / rubricado. / JUAN AGUSTÍN LLANA / rubricado
/ Testigo GERÓNIMO PONZE DE LEÓN / rubricado. / Testigo
ANDRÉS MARTÍNEZ / rubricado."
"... Luego incontinenti acompañado del Cavo de esquadra Don
Juan Pedro Atay, Don José Dionisio Casas, Anselmo Rive-
179
 ra, Juan Prado y Martín López, pasé al paraje de Piscogua-ci,
estancia donde transitaba y parava dicho Juan Bauptista Guayanes y
no haviendolo hallado / testado: hallado / pasé sin distención á la
morada de su madre en el paraje de La Toma, y hallándolo, y
haverme á mi el Juez de de (sic) la causa divisado en distancia de
media quadra poco más o menos, montó en su cavallo y arrancando
de la falda del lomillo un estoque, echó a correr diciendo a los de
adelante arrímense hijos de puta: se le siguió con el empeño de que
requería el lance a fin de no dexarlo hir a tal homicida y destañidor
del vezindario, por aquellos bosques y barrancas, tirándole el lazo
dos vezes y las bolas otras dos, y no haviendolo podido enlazar ni
volear por lo fragoso del lugar y su espesura, y quedando enrredado
los más entre aquellos árboles espinosos le siguieron el Cavo de
Esqua-dra Atay, y Casas, y dándole éste, alcance lo derrivo de un
garrotazo que le dio en la caveza (sin embargo de que iva con su
daga en la mano) dexose caer al tiempo que se levantaba Juan
Bauptista siempre con su daga, lo agarró por detrás, y estando
luchando con él llegó Atay, le puso la espada al pecho
amonestándole que se diese: en los movimientos de la lucha le dio
una herida leve en el pecho, y prosiguiendo en la lucha y teniéndole
siempre la espada al pecho, en uno de aquellos movimientos
violentos se le metió la espada en el cofazón o en la tetilla
hizquierda): entonces dixo Juan Bauptista ya me doy no me lastimen
apenas profirió estas palabras quando ya / testado: se / le sintieron
espirar, como efectivamente quedó muerto, en el paraje que llaman
el Anzuelo distante como quarto y medio de leguas de la morada de
su madre á las dos de la tarde de este dia y haviendo llegado yo luego
con los otros tres que quedaron dispersos, lo hallé muerto. Al pasar
por el patio donde su madre reside / entrelineas: reside / (que es de
Apolinario Navarrete) viendo en / entrelineas: en / el á José Antonio
Llana, y Pasqual Peralta ociosos y perjudiciales, mandé a dicho
Navarrete, a José Medina, á Balta de Yosoro, y a José Manuel
Echenique que hallí se hallavan, los asegurasen y me siguiesen con
ellos inmediatamente: llegados que fueron en presencia de todos
rexistré las heridas, y hallé como van referidas, y que ellas mismas
declaran ser echas conforme ba relacionado y me expresaron ambos
dos que le dieron alcance; y preguntado á todos los circunstantes que
lo fueron todos los nominados (á ecepción de Echenique) si aquel
cadáver hera de Juan Bauptista Guayanes, respondieron ser el
mismo, y les hice presentes las heridas para que en caso necesario
declaren en la manera que se hallan. Y para que conste lo pongo por
diligencia. BARTOLOMÉ DE ECHEGOYEN / rubricado."
180
Este documento del año 1784 que vamos a transcribir fragmen-
tariamente, ejemplifica bien a las claras la tradición cuchillera, de la gente
rural, dice: "El sargento que firma da parte a V.S. de haber entregado en la
real cárcel los presos Juan Amaro Fervor, Matías Olariaga y Francisco de
Acosta, el primero que estaba arrestado en la chacra de don Martín José
Altolaguirre por 'sindicado de salteador y desertor a quien se le quitó una
pistola y los dos restantes por gauderios, su cómplice Olariaga en unas
puñaladas que se dieron en una pulpería inmediata a dicha chacra y Acosta
por acompañarse con un pariente de otro salteador compañero del Fervor, que
a media noche andaban de pulpería en pulpería, y se les arrestó en la de un tal
Diego que estaba borracho, y otros con el este tal Diego es hombre perjudicial
para pulpero según refieren en el partido por consentidor de picaros en su
casa y continuo juego y borracheras"... etc. (Buenos Aires, A.G.N., D.C.,
S.G. Criminales, legajo 9, N.° 6; in R. Rodríguez Molas, op. cit.).
El citado documento de autor anónimo recogido por el Prof. Rogelio
Brito Stífano, nos da una pintura, aunque algo cargada de tintas, muy vivida
y completa sobre el asunto que nos ocupa:
"El modo y el motivo de matar a un hombre en la campaña es de las
cosas más monstruosas que se oyen en aquellos destinos, y para la cual
apenas se atinará con la causa. Porque se mata a un hombre abriéndolo en
canal como a un cerdo; y el fundamento dé esta humanidad ha sido tan
despreciable que a veces no ha sido otro que el antojo de matar. Hemos visto
más de un reo que ha dado por razón de un homicidio atroz el deseo de ser
ahorcado. El uso del cuchillo es irremediable en la campaña: el de la bebida
es el más común deleite: la efusión de sangre es el único ejercicio en que se
ocupan: temor a las justicias no hay por qué tenerle: a Dios no se lo conoce
así: con que acostumbrada la vista y las manos de aquellos hombres a ver
correr ríos de sangre, a lidiar con fieras, y a vivir entre ellas, se les endurece
el corazón, y votan lejos de ellos la humanidad y el amor fraterno que juzgan
de la vida de sus semejantes poco menos que de la vida de un novillo".
Respecto de los viajeros, el joven marino y acuarelista inglés Emeric E.
Vidal (op. cit), hacia 1818, hace la siguiente escueta referencia al cuchillo
(pág. 30): "Todos ellos (los gauchos) están armados con largos cuchillos que
llevan en vainas en la faja o metidos en la bota, los cuales salen a relucir a la
más mínima provocación".
Siguiendo un cierto orden cronológico, el tantas veces mencionado
naturalista francés D'Orbigny (op. cit.), hacia 1828, en una de sus
inteligentes y minuciosas descripciones de costumbres, refiriéndose al
trabajo con tientos, dice (pág. 158 y sig.): "Los cortan (a
181
los tientos) con maravillosa destreza: saben descarnarlos, depilarlos,
suavizarlos, trenzarlos de mil modos, todo esto sin otro instrumento que su
cuchillo".
Completa el tema en otra parte de su obra (pág. 615), donde el cuchillo
reaparece, pero ya con un brillo distinto y, ciertamente, más siniestro: "Todas
las peleas de los gauchos se ventilan con el cuchillo en la mano; sus duelos
tienen lugar, de ordinario, en presencia de testigos y están sometidos a ciertas
leyes. Así les es permitido llevar su poncho en la mano izquierda y hacer una
especie de escudo: se baten muy difícilmente a muerte; sólo pueden tocarse
encima de la cintura y, por lo común, todos sus esfuerzos se limitan a
alcanzar al adversario en el rostro y dejarle una hermosa cicatriz; es lo que
llaman marcar al enemigo, por alusión al ganado que se marca con hierro
candente".
Charles Darwin, otro famoso naturalista, que también muy joven
anduvo por nuestras tierras (op. cit), en la descripción de una pulpería en
Minas, el 5 de julio de 1823, nos da esta elocuente pintura (pág. 55):
"Pasamos la noche en una pulpería o tienda de bebidas. Un gran número de
gauchos acude allí por la noche a beber licores espiritosos y a fumar. Su
apariencia es chocante; son por lo regular altos y guapos, pero tienen
impresos en su rostro todos los signos de la altivez y del desenfreno; usan a
menudo el bigote y el pelo muy largos y este formando bucles sobre la
espalda. Sus trajes de brillantes colores, sus formidables espuelas sonando en
sus talones, sus facones colocados en la faja a guisa de dagas, facones de los
que hacen uso con gran frecuencia, les dan un aspecto por completo diferente
del que podría hacer suponer su nombre de gauchos o simples campesinos.
Son en extremo corteses; nunca beben una copa sin invitaros a que los
acompañéis; pero tanto que os hacen un gracioso saludo, puede decirse que se
hallan dispuestos a acuchillaros si se presentara la ocasión".
Más adelante (pág. 158), completa este retrato de los gauchos, con estas
frases, que no nos resisitimos a transcribir y en las que, una vez más, sale a
relucir el cuchillo: "Los gauchos, o campesinos, son muy superiores a los
habitantes de las ciudades. Invariablemente, el gaucho es muy obsequioso
muy cortés, muy hospitalario; jamás he visto un caso de grosería o de
inhospitalidad. Lleno de modestia cuando habla de él o de su país, es al
mismo tiempo atrevido y bravo. Por otra parte, se oye hablar constantemente
de robos y homicidios, siendo la causa principal de estos últimos la
costumbre de ir siempre armados de facón. Es deplorable pensar en el
número de homicidios que son debidos a insignificantes querellas. Cada uno
de los contendientes procura alcanzar a su rival en el rostro, mutilarle la nariz
o dañarle los ojos; y la prueba de esto está en las horribles cicatrices que
ostentan casi todos".
182
Xavier de Marmier (1850), otro viajero de juventud, que llegó a
Académico de Francia (op. cit.), dice simplemente (pág. 225): "Sobre sus
ríñones un cinto de cuero llevando a un lado el ancho (grande) cuchillo, del
que habrá de servirse con la misma naturalidad para despedazar un buey o
degollar a un enemigo".
Once años después, en 1861, el inglés Thomas Woodbine Hinchliff,
durante su "Viaje al Plata" (cit.), va completando nuestra visión del tema,
diciéndonos (pág. 90): "El último, pero no menos importante entre los
instrumentos necesarios para la vida del campo, es un cuchillo de hoja larga,
muy útil, que se lleva siempre atrás, a la cintura y sirve para todos los
destinos imaginables, desde el corte de una estaca, hasta el desquite que haya
de tomarse por una ofensa personal".
Otro inglés, Robert Crawford, se refiere también al cuchillo en su libro
"A través de la Pampa y de los Andes" (Eudeba, 1974), donde describe sus
andanzas por estas tierras entre 1871-1873 (pág. 126): "Una de las
calamidades más grandes del país es el uso terrible y frecuente del cuchillo
(mucho más grande que uno de los de trinchar) que todo gaucho lleva
cruzado en el cinto."
Llegamos así a ese personaje romántico, que tanto quiso a nuestro campo
y sus hombres, R.B. Cunninghame Graham ("El Río de la Plata", Londres,
1914, Hispania); en el artículo dedicado precisamente a "El Gaucho" (cit),
hace esta colorida pintura da costumbres (pág. 10 y 11): "Era en los bailes en
donde aparecía el improvisador (a quien los gauchos llamaban Payador) en
toda su gloria; pespunteaba la guitarra, cantaba sus coplas en falsete delgado,
prolongando la última nota de cada verso para darse tiempo de comenzar el
siguiente con un nuevo epigrama. Si por mala suerte se presentaba otro
payador, éste aprovechaba la ocasión para contestar en competencia, hasta
que, como a veces sucedía, el que agotaba primero su inspiración, rasgueaba
de un golpe todas las cuerdas de su guitarra y poniéndola en el suelo, se
incorporaba diciendo: "Ya basta, ahijuna, vamos a ver quién toca mejor con
el cuchillo", y sacando el facón con un revés de muñeca, se ponía en guardia.
Generalmente el otro payador, no tardaba en imitarlo entonces entrambos
contendores, después de envolverse los ponchos apretadamente en el
antebrazo izquierdo, que mantenían al nivel del pecho para proteger las partes
vitales, adelantaban el pie izquierdo, cargándose con todo el cuerpo sobre el
derecho, y empezaba la lucha. Se inclinaban a derecha e izquierda,
recogiendo a veces puñados de polvo o de tierra que trataban de echar a los
ojos de su enemigo, para arrojarse sobre él".
Más adelante, en el artículo "Los Indios", va completando el tema (pág.
30): "Eso de degollar era asunto de inagotable chocarrería entre gauchos y
entre indios. Aquellos lo llamaban "hacer la obra santa", y de un cobarde se
decía que "mezquinaba la gar-
183
ganta", si mostraba el menor temor. De las agonías y estertores de un
moribundo, se decía comunmente: "estiró la jeta, cuando le toqué el violín".
Finalmente, en otro artículo, "El Paso del Río" —refiriéndose al Yí, en
nuestro territorio— da el último cuadro sobre el tema, en los siguientes
términos (pág. 52): "En ocasiones, sobrevenían riñas a consecuencia de
alguna disputa, o bien sucedía que dos reconocidos valientes, se retaban a
primera sangre, tocándole pagar el vino, o cosa parecida, al que perdiera".
"Eran de verse entonces los aprestos minuciosos: zafábanse las espuelas
y se las entregaban al pulpero: se envolvían el poncho en el antebrazo. Luego,
algún individuo reputado de autoridad en la materia, les indicaba a los
combatientes cómo debían empuñar el cuchillo dejando una o dos pulgadas o
la mitad de la hoja, fuera de la mano, y la lucha empezaba. En estas peleas, se
observaban las fórmulas más estrictamente que cuando se peleaba en serio, y
los golpes al cuerpo estaban prohibidos. Por lo general, después de mucho
saltar atrás y adelante como gatos, de pases, quites y paradas, recibiendo los
golpes en el antebrazo, protegido por el poncho, suspendían la contienda para
tomar aliento, en tanto que los circunstantes analizaban los golpes. Como las
cortadas apuntaban todas al brazo o al rostro, la brega duraba siempre cinco o
seis minutos, y cuando por fin saltaba la sangre, el vencido, al pedir el vino, lo
pasaba con la mayor cortesía a su antagonista quien se lo devolvía haciéndole
grandes cumplidos; esto era, por decirlo así, el verano tranquilo de las
pulperías; pero a veces surgía alguna tempestad furiosa..."
Como dijimos anteriormente, varios tipos de cuchillo o arma blanca usó
el gaucho, a saber: facón, caronero, verijero, fillingo y cuchillo propiamente.

FACÓN.— Es en realidad una daga. Tiene por lo tanto filo completo y

contra filo. Termina en punta al eje o fuera de éste. Largo de más de treinta
centímetros de hoja en general, lo cual lo hacía poco cómodo para sacar y
para el uso como utensilio doméstico, o herramienta (no como arma o para la
faena). A pesar de ello, el gaucho siempre habilidoso cuando le sobraba hoja,
según la tarea, lo tomaba sin dificultad por el medio de ella y así lo manejaba
a su antojo. La hoja de ancho proporcionado, aunque nunca muy ancha. La
empuñadura fuerte, generalmente de "guampa" (asta), de bronce, o en los de
lujo, de plata, con gavilán (travesano) en S, o en cruz (recto o con los
extremos hacia adelante como las dagas).
La vaina era de acuerdo con la calidad del arma: de suela o cuero crudo
con esterillados de tiento, sin lonjear, con contera y pasadores y oreja
(gancho) de bronce o plata.

184
Francisco Javier Muñiz (op. cit.) lo describe así: "Arma de dos filos i de
punta. Generalmente tiene media vara de largo, de una hoja fuerte i de una
empuñadura firme i segura. Buscan, con preferencia, las hojas de espadas
toledanas, para construir con ellas los facones. Cuando el facón pasa de
media vara de largo, acostumbran traerlo bajo la falda o ala del recado". Este
último es el caronero.
CARONERO.— Era como decíamos un facón de grandes dimensiones,
hasta 80 centímetros de hoja, propio para montear o como arma o como para
matar reses, que por su propio tamaño era imposible llevarlo sobre sí y lo
llevaba el gaucho horizontal entre las caronas del recado, de ahí su nombre, o
entre el lomillo y el cojinillo, pasando por una presilla de aquel. La hoja se
hacía generalmente con un sable o bayoneta.
VERIJERO.— Era un cuchillito de hoja pequeña que suplía al facón en
los menesteres en que éste por su tamaño resultaba muy incómodo: v. gr.
castrar, picar el tabaco, etc. Por eso mismo sus fines y posibilidades eran
limitadas. Era un "lujo" y se llevaba adelante con el mango hacia el flanco
derecho pasando por la delantera del "tirador" junto a la rastra, con la que
competía muchas veces en brillo con su mango de plata labrada.
CUCHILLO.— Este vino a sustituir, a mediados del siglo pasado,
el-facón que por sus propias características caía en desuso. De hoja ancha, de
unos veinticinco centímetros de largo, sin gavilán, con filo y punta hacia
arriba. El lomo ancho junto a la empuñadura. Era el arma y el instrumento
ideal que el hombre de campo precisaba. Se lleva como el facón, atravesado
sobre los riñones con el mango junto al codo derecho.
El Dr. Roberto Bouton ("La Vida Rural en el Uruguay"), anota sobre él
la siguiente interesante costumbre: "Siendo el gaucho tan generoso, al que no
se le puede ponderar una prenda sin que la ofrezca enseguida, para el cuchillo
guarda la superstición de que aceptar tal obsequio, aún del más amigo, le trae
mala suerte (la amistad se quebrantará más tarde o más temprano) y está tan
encarnada esta creencia que si por casualidad se pondera un cuchillo al amigo
y éste por delicadeza lo ofrece con las palabras de siempre "está a su
disposición", creo que no se dé el caso de ser aceptado, como vemos todos los
días de aceptar otras prendas."
186
XIII LA
BOLEADORA
Después de referirnos al cuchillo, justo es que nos dediquemos ahora a
otra arma y utensilio, que enrollado en su cintura, fue tan importante en su
cultura, como para recibir el simbólico y poético nombre de "Tres Marías" y
despertar el mayor interés de viajeros y estudiosos de las costumbres del
gaucho.
De entre todos los utensilios de caza y/o armas utilizados por el tipo
rural rioplatense, ninguno más característico, más propio, más diferencial,
que la boleadora. Junto al chiripá, la bota de potro y el poncho, constituyen
los cuatro ángulos más salientes y aparentes de su personalidad exterior.
I.— HISTORIA.— La boleadora es herencia cultural que las tribus
autóctonas sudamericanas de la región platense dejan al gaucho, ese europeo
rebarbarizado que, enfrentado a un paisaje nuevo, hostil, en muchos aspectos
regresa y a la vez se adapta a él.
Un trabajo muy importante se ha publicado sobre este elemento
fundamental de caza y guerra: "La boleadora", del cual es autox el
arqueólogo argentino don Alberto Rex González, que en una monografía de
casi trescientas páginas, prácticamente agota el tema. Desde luego que los
conceptos capitales que habremos de dar en este primer parágrafo que servirá
a modo de síntesis histórica de las boleadoras, están basados en las
conclusiones de tan enjun-dioso estudio.
No pueden existir dudas en cuanto a que los españoles, los europeos en
general para mejor puntualizar, desconocían totalmente, al iniciar la
conquista, el uso de la boleadora.
Oviedo, en su "Historia General y Natural de las Indias", I, libro VI,
capítulo XLV, señala al respecto: "Mas tengo por cierto que de aquella
arma..., que los indios usan en las comarcas y costas del Rio Paranaguacu,
(alias Rio de la Plata), nunca los chripstianos la supieron ni leyeron, ni los
moros la alcanzaron, ni antiguos ovieron della noticia, ni se ha oydo ni visto
otra en todas las armas ofensivas tan dificultosa de exercitar; porque aún
donde los hombres la usan, los menos son hábiles para la exercer".
Aunque las investigaciones arqueológicas permiten afirmar que su uso
fue conocido en Eurasia y África, es evidente que tal aconteció con
anterioridad a las que llamamos culturas clásicas o por mejor decir,
corresponde a etapas prehistóricas, habiéndose a posteriori perdido tal
antecedente cultural.
187
 También en Norte América y otras regiones del Nuevo Continente
ocurrió algo similar, de tal modo que al iniciarse la conquista, a excepción del
espacio territorial que denominaremos área de la boleadora, de fronteras
evidentemente difíciles de delimitar en forma muy precisa, cosa qué
intentaremos de inmediato, pero que de todos modos ocupa una buena parte
del territorio meridional de la América del Sur; sólo los esquimales de
Groenlandia conocían el uso de tal instrumento, pero de muchas piedras,
mucho más livianas, utilizándolas para la caza de aves al vuelo.
El área de la boleadora puede delimitarse así: Imperio Incásico y sus
zonas de influencia, desde Ecuador, Perú y Bolivia; todo el actual territorio
argentino; todo el territorio uruguayo, y la parte sur del estado brasileño de
Río Grande del Sur.
En Chile aunque se han hallado bolas de piedra en yacimientos
arqueológicos del Norte, y aunque es sabido el uso que de esta arma hicieron
los araucanos en la región pampeana, es evidente que no se usaba al momento
de la conquista.
Las zonas culturales del Imperio Incásico perdieron su uso poco después
del comienzo de la conquista y colonización; sólo algunas tribus selvícolas de
Bolivia, aymarás y urus, v. gr., continúan usando un arma del tipo de la
esquimal que hemos descrito antes, para la caza de aves.
Hay pues, una zona fundamental, históricamente, dentro del área de la
boleadora: es la constituida por las regiones sureñas y pampeanas
mesopotámicas y litoráneas y las llanuras verdes y las cuchillas
uruguayo-riograndenses.
Allí la boleadora; convertida en primera arma de guerra por los grupos
indígenas que se hacen caballeros: charrúa-minuanes, pampas (con todos sus
componentes), guaraníes, chañas y tapes; será bien pronto recibida por el
nuevo elemento rural, mestizo o criollo, como herencia cultural de primer
orden, sólo comparable en importancia etnográfica y económica al mate.
II.— TIPOS DE BOLEADORAS.— Dos tipos bien diferenciados de
bolas usaban los indígenas al momento de la conquista: la llamada bola
perdida y la boleadora de dos o tres bolas. La primera es la boleadora de una
sola piedra la cual podía ser redonda, ovoidal o, con mucha frecuencia en
especial entre los charrúas de nuestro territorio, una piedra erizada con
múltiples mamelones puntiagudos de las llamadas "rompecabezas".
La soga de esta bola era relativamente corta y se utilizaba tanto para
arrojarla a modo de honda (efecto simplemene de golpear a distancia), o para
mantenerla asida a la muñeca usándola a modo de macana para herir.
188
El ya mencionado Oviedo (op. cit.) libro XXIII, Cap. V., pág. 183,
describe así su uso y características: "Toman una pelota redonda de un
guijarro pelado, tamaña o mayor que un puño de la mano cerrada, y. aquella
piedra atada a una cuerda de cabuya, gruesa como medio dedo, y tan luenga
como cien passos, poco más o menos, y el otro cabo de la cuerda átanlo a la
muñeca del braco derecho, y en él revuelto la restante de la cuerda, excepto
quatro ó cinco palmos della, que con la piedra rodean é traen alrededor, como
suelen hacer los que tiran con hondas; pero como el de la honda rodea el
braco una ó dos veces antes que se suelte la piedra, estos otros la mueven
alrededor en el aire con aquel cabo de la cuerda diez ó doce o más vueltas,
para que con más fuerca salga la pelota é mas furiosa vaya. É quanto la
sueltan, va a donde la guian ó enderescan, y en el instante soltándola,
extiende el braco el indio que la tira, porque la cuerda salga y proceda
libremente, descogiéndose sin detenencia ni estorbo para la piedra".
Centenera, como lo señala muy acertadamente Rex González, indica
claramente el efecto o "fin traumatizante" de la bola perdida lanzada, bien
diferente de las de dos o tres piedras de fin envolvente o de traba, cuando
dice:
"y tienen en la mano tal destreza que aciertan con
la bola en la cabeza". (Canto X, "La Argentina").
Señalemos finalmente que el "Diario" de Aguirre, nos "tira un pial"
necesario, y nos da no sólo la correcta descripción de forma y uso de la bola
perdida, sino también, lo que es muy importante, las diferencias esenciales
existentes entre dicha arma india y la boleadora de dos o tres bolas.
Dice: "La bola llamada perdida, es de piedra o de metal trabajada por
ellos, del tamaño de una de trucos. Le atan un pedazo de lazo largo como
vara o poco más y en el otro extremo que es por donde la toman para
manejarla, le ponen plumas de avestruz".
"La volan sobre la cabeza como la honda y la despiden con acierto a
bastante distancia. Lo que llaman aquí comúnmente bolas son dos de piedra
o madera, puestas en un lazo largo como los otros y estos solo sirven para
enredar los animales".
Muchos testimonios tenemos del uso de la bola de dos piedras por parte
de los indígenas platenses.
189
 Ulrico Schmidl, el singular soldado-historiador de la expedición de
Mendoza, es el primero que, aunque con cierta oscuridad, nos da una versión
del uso de dicha arma; en el capítulo VIII de su obra indica: "Dichos
querandís... también usan una bola de piedra, sujeta a un largo cordel, como
las plomadas que usamos en Alemania. Arrojan esta bola alrededor de las
patas de un caballo o de un venado, de tal modo que éste debe caer; con esta
bola he visto dar muerte a nuestro referido capitán y a los hidalgos lo he visto
con mis propios ojos".
El segundo testimonio, éste gráfico y de indudable valor, es el grabado
de la obra de Otssen.
Más tarde, tenemos el siguiente, en una carta al Rey, del Gobernador
Diego Rodríguez Valdez y de la Banda, fechada en Buenos Aires en 1599,
que dice refiriéndose a los indios: "no es gente de quien se puede fiar, pelean
con arcos y con dos bolas de piedras asidas en una cuerda como de dos bracas
y teniendo la una bola en la mano y trayendo la otra alrededor las tiran con
tanta destreca que a cien pasos enredan un caballo y un hombre, un benado y
un abestruz y en el aire algunos abes de cuerpo como son patos y otras
semejantes".
Fray Reginaldo de Lizar raga, en una descripción colonial de fecha
aproximada a 1595, nos cuenta con respecto a los indios que moraban en el
camino de Córdoba a Santa Fé: "usan de unos cordeles... de tres ramales, en
el fin del ramal, una bola de piedra horadada que va corriendo y le atan de
pies y manos con la vuelta que dan las bolas, y dan con el caballo y el
caballero en tierra, sin poderse menea*r".
Ya en el siglo siguiente, encontramos una noticia de interés a este
respecto en las cartas del Gobernador Góngora, escritas durante la visita
efectuada a las reducciones de la jurisdicción de Buenos Aires el 2 de marzo
de 1620. Dice con respecto a los indios de la reducción del cacique Juan
Bagual: "Andan sobre unos pellejos con estrivos. de palo y algunos con
frenos... usan de algunas volas a manera de ondas y de unos arcos con
flechas".
A pesar de ser posterior a la fecha que estamos estudiando, es evidente
que esta noticia se refiere a los indios que conservan sus usos y costumbres
originales, aunque ya comienza a notarse un cierto agauchamiento, digamos,
en lo que se refiere al modo de montar.
Más tarde, ya en pleno siglo XVIII, en la relación de los peligros y
desventuras que sobrellevó Isaac Morris y sus compañeros, un grupo de
náufragos ingleses en la costa sur de la Argentina, encontramos una
interesante descripción de las costumbres de los
190
indios de esas regiones, que evidentemente conservaban aún en esa época sus
usos tradicionales. Por tratarse de una exposición detallada y completa, no
me he resistido a la tentación de transcribirla integramente en lo que se
refiere al uso de las boleadoras y el lazo. Dice así: "Tienen dos manetas
diferentes de capturarlos (se refiere a los caballos cimarrones) cada una de las
cuales he visto practicar con increíble destreza. La primera es con una lonja
de cuero de caballo de una o dos pulgadas de ancho y cincuenta pies de largo
con un nudo corredizo en un extremo. Este nudo lo sostienen con su mano
derecha y el otro extremo con la izquierda, hasta que se aproximan a unas
pocas yardas de la bestia y entonces arrojan el nudo corredizo por sobre su
cabeza, aún a toda velocidad y aguantan fuertemente la otra punta con la
izquierda. La bestia es pronto detenida y tomada. El otro método es con una
angosta correa de cuero de caballo, de unos doce pies de largo en cada uno de
cuyos extremos está atada una bola redonda de hierro de unas dos libras de
peso. Cuando están a una cierta distancia de la presa, revolean una bola
varias veces por sobre su cabeza hasta que toma suficiente vuelo, y luego la
arrojan a las patas del caballo soltando la bola de la mano izquierda al mismo
tiempo, lo cual rara vez falla en trabar sus patas y voltearlos al suelo".
"Los indios eran también muy diestros para matar pájaros con esas
bolas, que arrojaban al aire a gran altura".
Esta última parte de la noticia, demuestra la igualdad de usos con
respecto a tribus tan alejadas como las isleñas del río Paraná y que sin
embargo, según, hemos visto anteriormente, no sólo daban el mismo uso a las
bolas en lo que respecta al ganado mayor sino para la caza de aves al vuelo.
Sobre la boleadora de tres piedras, la que usó normalmente el gaucho
para la captura del ganado de talla y más tarde en la guerra, es algo difícil de
establecer claramente su origen, aunque parecería en mayor número de
opiniones, que se trata de un invento del tipo rural, basado en la boleadora de
dos ramales de los indígenas, y no de una herencia cultural de éstos.
Martiniano Leguizamón ("Etnografía del Plata. El origen de las
boleadoras y el lazo". Fac. de Filosofía y Letras de Buenos Aires, apartado
del Tomo XLI de la "Revista de la Universidad", Buenos Aires 1919) es
categórico al afirmar: "Tengo para mí que la boleadora indígena se componía
sólo de dos piedras, una mayor que era la que giraba en torno a la cabeza y la
menor o manija que se retenía en la mano hasta arrojarla; esto explica la
diferencia de tamaño y forma, en que la mayor ovoidal o esférica, guarda
siempre proporción con la menor que servía de manija, de forma piriforme o
convexa para adaptarla a la mano. Este tipo de boleadora
191
charrúa se reproduce en la Pampa, donde hasta hace poco se denominaba
bola pampa a la boleadora de dos piedras, de las cuales poseo dos ejemplares
de piedra rosada y blanca de las sierras Bayas, sin retobo y con surco; una
con una planchuela de plata para substituir al tiento que se ajustaba a la bola,
y la otra con una tira overa de cuero de lagarto".

"Las boleadoras de tres piedras son invención del gaucho y de ahí el

nombre de las Tres Marías con que las denominó en su hablar pintoresco".
Rex González, aunque en parte parece basarse en esta opinión y en la de
Silva Valdés, es mucho más cauto y dice simplemente sin comprometer
opinión definitiva al respecto: "Es muy difícil decidir si realmente fue una
invención local en las regiones del Plata o si constituyó una aculturación
llegada de la región andina, donde existen indudables pruebas arqueológicas
de que este tipo se usó en épocas prehispánicas".

III.— LA BOLEADORA DEL GAUCHO.— FORMA Y USO.—

Según dijimos en líneas anteriores la boleadora usada generalmente por
nuestro hombre de campo desde el siglo XVIII, sin ninguna duda, es la de
tres ramales y tres bolas, llamada también "bola de potro" o "potreadora" o
"Tres Marías", en contraposición con la de dos ramales o "avestrucera" o
"ñanducera"

Consistía básicamente en tres pesas de forma esférica o piriforme, de

piedra (piedras indias o cantos rodados), madera dura, metal (hierro, bronce o
plomo) muchas veces antiguas balas; cuerno (guampa) en este caso
moldeadas y rellenas de plomo, y marfil (de lujo, sin uso práctico de trabajo).

Estas tres unidades se equilibraban recíprocamente en volumen y peso

del modo siguiente: una más pequeña y mucho más liviana, que es la que
permanece en la mano hasta el momento mismo del lanzamiento, es con más
frecuencia de forma de pera o lenticular para permitir mejor su sujeción. Las
otras dos son de peso similar, nunca idéntico, para que al girar se separen
bien.

Las de piedra, salvo raras veces (en el caso de usarse piedras indias) se
aforraban (retobaban) de cuero: cuero crudo del garrón, bolsa de testículos de
toro, y muchas veces lagarto. En el otro caso los tientos pasaban por los
surcos de las piedras al modo indígena. A veces el forro era una verdadera
cesta de tientos primorosamente tejidos.

192
 Los ramales, sogas o torzales, tampoco eran idénticos, siendo más corto
el de la "manija". Eran de uno, dos o tres tientos, torcidos o trenzados y el
material era sacado de cuero de potro, cogote de toro o guanaco, y aún de
león bayo o de tigre.
El manejo de la boleadora no es sencillo ni fácil. Desde siempre se le
consideró como muy sutil y propio de quienes estaban muy adiestrados o
aptos para ello. Ya lo señaló el citado Oviedo: "Decían estos españoles que
aquí aportaron, que en tanto número de chripstianos como fueron á aquella
tierra, habiendo muchos de ellos sueltos y mañosos, ninguno, supo tirar
aquellas piedras, según los indios, aunque infinitas veces muchos españoles
la probaron. A mi parecer cosa es extremada tal arma en el mundo para los
hombres"..
Como trescientos años después, un hombre joven, de más que despejada
inteligencia y dotes mentales, como lo era Charles Dar-win, experimentó en
carne propia la más ridicula impotencia para hacer un tiro de bolas, con el
desastroso resultado de fajar su propio caballo!-El mismo, lo relata así: "Allí
los gauchos se perecían de risa y gritaban que hasta entonces habían visto
agarrar con las boleadoras toda clase de animales, pero nunca un hombre
bolearse a sí mismo."
Las boleadoras las llevaba el gaucho antiguamente siempre a la cintura,
en número de uno o más juegos, a veces uno de ellos en bandolera, cuando
salía de caza o a merodear. Siempre la manija sobre el flanco derecho y listas
para quitarlas de un tirón y tenerlas prontas.
Antes de terminar con esta parte del tema, vamos a realizar
transcripciones de viajeros y autores que hicieron observaciones de
"visu" a lo largo del siglo pasado, y, en nuestro país, a principios del presente.
El primero de los viajeros a que vamos a recurrir es Julián Mellet,
francés, quien en su ya mencionada obra: "Viajes por el interior de la
América Meridional", 1808-1820 (Ed. El Pacífico S.A., Santiago de Chile,
1959), dice en una descripción de gauchos "tigreros" o cazadores de jaguares
a caballo, con lazo y boleadoras: "si en las primeras tiradas del lazo fallan,
emplean en seguida otros más cortos y delgados en cuyas extremidades hay
tres piedras, dos de las cuales son del grueso de una naranja, cosidas en la
punta de un cordón de cuerdas tejidas en forma de cadena de reloj; cogen una
de esas piedras, es decir, la más chica -lo menos la mitad de las otras- cubierta
con una especie de vejiga por todas partes, y después de pasar la cuerda entre
los dedos con un movimiento de brazo semejante al de disparar la honda,
arrojan el todo sobre el tigre y logran así maniatarlo hasta la distancia de tres-
cientos pasos".

194
 Emeric E. Vidal (op. cit), describe minuciosamente el origen y uso de las
boleadoras (pág. 25); "Los primeros colonos españoles, encontraron muy en
uso entre los indios de las cercanías del Plata, esa extraña arma llamada las
boleadoras que empleaban para cazar avestruces. Los españoles la adoptaron
de buen grado, tanto para la caza de dichas aves, como para la de caballos, y
ningún hombre de campo da un paso ahora sin llevarlas colgadas a un
costado. Consiste esta arma de dos piedras redondas, cada una de las cuales
pesa una media libra, cosidas dentro de una cubierta de cuero y unidas por un
tira de cuero de cuatro a cinco yardas de largo, bien engrasada para que sea
flexible. Las piedras son traídas desde grandes distancias en el interior por
los indios, que también fabrican estas armas y las traen a vender a Buenos
Aires".
"Al usarlas, una de las piedras se toma en la mano con el tiento
enrollado en espirales, los cuales se van soltando gradualmente mientras la
otra piedra se hace girar en torno de la cabeza. Cuando se está bastante cerca
del blanco, es decir a unas veinte o treinta yardas, se suelta la bola de la mano
y va a reunirse con la otra, la cual ha adquirido una increíble velocidad al
girar sobre la cabeza, hasta que ambas alcanzan el objeto que se persigue, en
cuyo momento la correa toca las piernas y las dos piedras se enroscan a ella
en direcciones opuestas, enredando al animal. Cuando se las emplea contra
los caballos se usan tres bolas, dos que giran simultáneamente en torno de la
cabeza, produciendo una mayor velocidad y probabilidades de enredar a la
víctima.
"El caballo más cerril de las llanuras es capturado con las boleadoras
que, ya lo arrojan a tierra o bien se enroscan en una pata, impiden su marcha,
y lo lastiman a cada salto, hasta que es alcanzado y le arrojan un lazo a la
cabeza".
Alcides D'Orbigny (op. cit.), nos da sobre este, como sobre otros tantos
apuntes de costumbres de nuestro campo, una descripción minuciosa y
exacta.
Refiriéndose a tropas del país, dice (pág. 71): "Como armas tienen un
sable, una carabina y a veces pistolas; pero todos están munidos del terrible
lazo (1)... así como de las no menos peligrosas bolas (2)". Y en la nota
correspondiente a la llamada (2) dice: "Dos o tres bolas unidas a un eje
común mediante otras tantas correas de más de un metro de largo, que se
usan para detener a los caballos en plena carrera, derribándolos".
Más adelante amplía sus observaciones (pág. 129): "La forma de bolear
parece a los europeos extraordinaria: ya la he descrito, pero hay detalles sobre
los que debe volver el lector muchas veces para familiarizarse con la
operación. El cazador se arma con dos o tres bolas de plomo o piedra, atadas
al extremo de otras tantas correas que se unen a un centro común, formando
brazos de igual
196
longitud. Cuando percibe la pieza, lanza su cabalgadura al galope,
sosteniendo una de las bolas en la mano derecha, mientras hace remolinear
las otras por encima de su cabeza. Cuando se considera a tiro las dispara al
animal, al que generalmente dan alcance, silbando por el aire; y por poco que
le peguen en las patas, el animal está perdido, porque se le enredan, lo hacen
caer y el cazador lo captura vivo".
Finalmente, nos da D'Orbigny el uso de pequeñas boleadoras para la
caza de aves al vuelo, tal como las usaban los indios antes de la conquista,
pero en manos de paisanos en Corrientes (pág. 137): "Otra arma, no menos
ingeniosa, les sirve para cazar pájaros grandes. Consiste en tres bolitas de
plomo, atadas al extremo de otras tantas correas unidas. En cuanto el cazador
divisa una bandada de cigüeñas, patos o aún pájaros aislados, corre hacia
ellos, haciendo girar las bolas sobre su cabeza y lanzándolas sobre la pieza
cuyas alas enlazan por efecto del impulso recibido, en forma que el pobre
animal, detenido en su vuelo, cae a tierra donde lo atrapa el cazador".
Su colega, el inglés Charles Darwin, de quien ya contamos una anécdota
risueña, (op. cit.) las describe así: "Hay dos especies de boleadoras; las más
sencillas empleadas para cazar avestruces, consisten en dos piedras redondas
récubiertas de cuero y reunidas por una cuerda delgada y trenzada de unos 8
pies de longitud. Las otras difieren solamente de las primeras en que están
compuestas de tres bolas reunidas por cuerdas a un centro común. El gaucho
tiene en la mano la más pequeña de las tres bolas y hace dar vueltas a las otras
dos en torno a su cabeza; y luego de haber apuntado, las lanza, yendo las
bolas, a través del espacio, dando vueltas sobre sí mismas como las antiguas
balas de cañón unidas por una cadena. Así que las bolas tropiezan con un
objeto, cualquiera que sea, se enrollan alrededor de él entrecruzándose y
anudándose fuertemente. El tamaño y el peso de las bolas varía según el fin a
que están destinadas; hechas de piedra y apenas del tamaño de una manzana,
chocan con tanta fuerza, que algunas veces rompen la pata del caballo en
torno a la cual se enrollan; se hacen también de madera, para apoderarse de
los animales sin herirlos. Algunas veces las bolas son de hierro, y son éstas las
que alcanzan la mayor distancia. La principal dificultad para servirse del lazo
o de las boleadoras consiste en montar tan bien a caballo, que se pueda
mientras se corre a galope, o cambiando de pronto de dirección, hacerlos girar
lo bastante igualmente alrededor de la cabeza para poder apuntar; a pie se
aprendería muy pronto a manejarlos". No olvida aquel episodio relatado
antes.
Francisco Javier Muñiz, en su interesante "Vocabulario Riopla-tense"
(Buenos Aires, 1937); recopilado por Milcíades Alejo Vig-
197