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Las fuentes alimentación modernas del PC son conocidas como ATX o ATX12 y son las
usadas actualmente. El avanzado sistema de arranque o encendido de las ATX es una
de las diferencias que posee con las fuentes antiguas, las ya pioneras AT que llevaban
4 cables al interuptor y se estandarizó sus colores en el blanco, negro, azul y marrón,
que salían de la fuente y se dirigían al interruptor de encendido situado en la parte
frontal de la CPU y al paso de la corriente de la red eléctrica, a pesar del poco tiempo
transcurrido ese dispositivo de alimentación AT ya es el pasado.
Ahora y en general son ATX, o mas corrientemente ATX12, usan un pulsador para el
encendido y un circuito especial que chequea la placa madre que mantiene una señal-
tensión de Stamby. En las fuentes alimentación del PC su prueba o diagnostico del
posible mal funcionamiento se hace mejor con un comprobador especifico de fuentes
o hasta mas facil -puesto que no se desconecta nada- con una card-tester PCI que a la
vez puede hacer la prueba de todo el ordenador por el POST, el test de la alimentación
se visualiza por los diodos leds luminosos del comprobador o de la card-tester y
estando alimentado y funcionando el PC.
Otra forma de comprobar la fuente si esta va mal o se sospecha de malos voltajes o
conexiones y fallos, es con un multimetro o tester en la forma siguiente: lo primero a
hacer y mas si se sabe que no funciona bien la fuente es desconectar la corriente de
red y del PC -MUCHA ATENCION- seguiremos con un tester o multímetro situando el
conmutador del mismo para medir continuidad ósea en ohmios, no importa el rango,
preferible bajo, ya que solamente se va ha hacer medida de prevención de
cortocircuitos, para lo que se desconecta la totalidad de los mazos-cables que van de la
fuente de alimentación a la placa y dispositivos, ahora las puntas de prueba del tester
las colocamos una al cable anaranjado que provee señal-tensión de la CPU y al cable
que va al pulsador, así como a los cables rojos y amarillos con respecto a masa (los
cables color negro son masa o tierra) el número o medida que se debe leer es muy alto
a infinito si todo esta bien, si es 0 o muy bajo se delata un cortocircuito o grave avería,
de la misma forma siguiendo desconectado todo, hacer la medida en el conector de la
placa madre y de los dispositivos que esten instalados, para si se produce algún
cortocircuito y en especial en rojos y amarillos respecto a masa y desconectar el
dispositivo que llegado el caso lo produce y solucionarlo.
Estas fuentes del PC conmutadas cuando sufren algún daño, es aconsejable cambiarlas
porque suele ser lo mas barato y a la vez práctico y facil de hacer, debido a que si no
se soluciona correctamente el problema puede ocasionar inconvenientes en el futuro o
otros mas graves a la placa, procesador, etc., incluso lo normal que no arranque el PC.
Estas fuentes ATX van conectadas a la placa mather con un enchufe de 20 pines o 24
pines en las ATX12 que encastra en el correspondiente de la placa mather, lo que
siempre se debe tener en cuenta en este tipo de fuentes es que los cables negros
siempre van al centro de la conexión y son masa o tierra, asimismo poseé un único
cable anaranjado identificado con el nombre POWER GOOD, que es el encargado de
chequear el sistema completo y de ordenar que arranque, o en caso de que la mather
posea algún inconveniente este señal y cable provocará que no se inicie el equipo
debido a que no recibirá la señal eléctrica correspondiente.
Los cables negros son los negativos o neutros del sistema. Los cables activos
conectados a los dispositivos de almacenamiento son: amarillos con +12 voltios y su
respectivo neutro, los +5 voltios son rojos e igual con su neutro negro, ambos
proporcionan la potencia a la electrónica de la placa y los dispositivos, por ejemplo los
motores de dispositivos y ventiladores funcionan con voltaje de +12 volt.
Si probamos con una card-tester o multímetro el voltaje que envía la fuente en el cable
amarillo y rojo o constatamos gran parpadeo en los leds, es anomalo cuando están por
debajo o en alto de su voltaje normal en mas de un 20 %, así directamente se aconseja
cambiar la fuente (el procedimiento de medida con la card-tester es muy sencillo,
visual luminoso según el sistema enpleado, con multímetro poner para medir corriente
continua, comúnmente identificado con el signo V = y elegir escala. 20 V o
aproximado, siempre superior a los 12 voltios que queremos medir, posteriormente
colocamos la punta de prueba positivo en el conector del cable amarillo y la punta de
prueba negativo en el conector del cable negro y en la escala o ventana del multímetro
nos dará el voltaje que se encuentra emitiendo la fuente, hacer igual con el rojo de 5
voltios).
Ejemplificando con otros aparatos electrónicos domésticos, esta sección Stanby de las
ATX actúa como el control remoto de cualquier equipo de TV o sonido, etc., así el corte
de corriente no es real en su totalidad, al contrario de las fuentes AT.
COMO FUNCIONAN
1. Transformación.
Esta parte del proceso de transformación, como bien indica su nombre, se realiza
con un transformador en bobina.
2. Rectificación.
La corriente que nos ofrece la compañía eléctrica es alterna, esto quiere decir, que
sufre variaciones en su linea de tiempo, con variaciones, nos referimos a variaciones
de voltajes, por tanto, la tensión es variable, no siempre es la misma.
Eso lógicamente, no nos podría servir para alimentar a los componentes de un PC,
ya que imaginemos que si le estamos dando 12 voltios con corriente alterna a un
disco duro, lógicamente no funcionará ya que al ser variable, no estariamos
ofreciendole los 12 voltios constantes.
Lo que se intenta con esta fase, es pasar de corriente alterna a corriente continua, a
través de un componente que se llama puente rectificador o de Graetz.
Con esto se logra que el voltaje no baje de 0 voltios, y siempre se mantenga por
encima de esta cifra.
3. Filtrado
Lo que se hace en esta fase de filtrado, es aplanar al máximo la señal, para que no
hayan oscilaciones, se consigue con uno o varios condensadores, que retienen la
corriente y la dejan pasar lentamente para suavizar la señal, así se logra el efecto
deseado.
4. Estabilización
Ya tenemos una señal continua bastante decente, casi del todo plana, ahora solo
nos falta estabilizarla por completo, para que cuando aumenta o descienda la señal
de entrada a la fuente, no afecte a la salida de la misma.
Tipos de Fuentes
Las dos fuentes que podremos encontrarnos cuando abramos un ordenador pueden
ser: AT o ATX
Las fuentes de alimentación AT, fueron usadas hasta que apareció el Pentium MMX,
es en ese momento cuando ya se empezarían a utilizar fuentes de alimentación
ATX.
Las características de las fuentes AT, son que sus conectores a placa base varían de
los utilizados en las fuentes ATX, y por otra parte, quizás bastante más peligroso, es
que la fuente se activa a través de un interruptor, y en ese interruptor hay un
voltaje de 220v, con el riesgo que supondría manipular el PC.
También destacar que comparadas tecnológicamente con las fuentes ATX, las AT
son un tanto rudimentarias electrónicamente hablando.
Una de las ventajas es que las fuentes ATX no disponen de un interruptor que
enciende/apaga la fuente, si no que se trata de un pulsador conectado a la placa
base, y esta se encarga de encender la fuente, esto conlleva pues el poder realizar
conexiones/desconexiones por software.
Existe una tabla, para clasificar las fuentes según su potencia y caja.
No obstante, comentar, que estos datos son muy variables, y unicamente son
orientativos, ya que varía segun el numero de dispositivos conectados al PC.
Conexión de Dispositivos
En cambio, en las fuentes ATX solo existe un conector para la placa base, todo de
una pieza, y solo hay una manera de encajarlo, así que por eso no hay problema
Existen dos tipos de conectores para alimentar dispositivos:
El más grande, sirve para conectar dispositivos como discos duros, lectores de cd-
rom, grabadoras, dispositivos SCSI, etc...
Mientras que el otro, visiblemente más pequeño, sirve para alimentar por ejemplo
disqueteras o algunos dispositivos ZIP.
Empezaremos por ubicar la fuente en su sitio, asegurando que los agujeros de los
tornillos, coinciden exactamente con los de la caja.
Un punto a comentar, es que solo hay una manera posible para realizar el
conexionado de alimentación a los dispositivos, sobretodo, NUNCA debemos forzar
un dispositivo.
Consejos
Cuidado con tocar el interruptor selector de voltaje que algunas fuentes llevan, este
interruptor sirve para indicarle a la fuente si nuestra casa tiene corriente de 220v o
125v si elegimos la que no es tendremos problemas.
Recopilación de información
sobre fuentes de alimentación
Manual publicado en MundoPC.NET
Gracias a la colaboración de Paul Delgado Soto
24/07/05
TEORÍA
Introducción
Estas notas se basan en la experiencia, indicando por área lo que se debe cambiar para
solucionar las averías, basándose en lecturas contrarias a las especificaciones técnicas de cada
componente y de acuerdo a los síntomas de la fuente tanto en el área del primario como del
secundario.
NOTA:En las siguientes imágenes se mostrará una fuente escaneada sin los correspondientes
transistores del área primaria, como los rectificadores del área secundaria de la misma, para que
se aprecie mejor los componentes pequeños. Se ha denominado primario a la entrada de la
fuente (primario de los transformadores) y secundario a la parte correspondiente a la salida de la
fuente.
Primario
1. Fusible quemado
Antes de cambiarlo hay que revisar si el puente rectificador está en cortocircuito: con el
multimetro en comprobación de diodos, y escuchando el sonido, hay que verificar los
cortocircuitos (lectura cero). Para ello conectar el tester probando en todos los sentidos entre los
dos pines de los cuatro que tiene el puente, o bien, si es un puente de cuatro diodos, cada uno de
ellos. Si esta mal o con diferencias en las mediciones hay que cambiarlo.
Luego hay que comprobar los transistores sin desoldarlos, no tienen que mostrarse nunca en
corto y siempre con las mismas mediciones entre ellos, o sea colector con base, lo mismo que el
colector con la base del otro. En este caso hay que cambiarlos si presentan fugas.
Ha continuación hay un conjunto de resistencias, condensadores electrolíticos y diodos que se
presentan de dos en dos, o sea dos de 2 o 1.5 ohm, 2 diodos 1n4140, 2 condensadores
electrolíticos de 10 mf, etc. Inclusive los grande de la derecha, normalmente de 220 mf x 200
voltios o similares.
Cada uno de ellos va conectado de la misma manera, entre un transistor y el otro. Quiere decir
que al medir en el mismo sentido de la salida a medir, con las puntas del multimetro en la misma
dirección de conexión con respecto a los transistores, las mediciones debe ser exactamente
iguales. En caso contrario hay que sacar el componente fuera y medirlo, para ello se puede sólo
desoldar la pata más fácil de acceder y listo.
Este es todo el misterio del área primaria y se deben hacer esas mediciones de esta forma, ya
que cualquier componente que este en corto en esa área haría volar los transistores y seria un
ciclo de nunca acabar.
2. Fusible sano
Es exactamente igual que antes, ya que normalmente no se quema el fusible pero se abre uno
de los componentes, como los transistores, y no quedan en corto.
Algunas veces, si la fuente trabaja intermitente y especialmente en frío, no arranca o lo hace
después de varias veces de encenderla y apagarla. Esto es motivado por los diodos 1n4140 o
similares que tienen fuga o los condensadores pequeños que están casi secos.
Secundario
Los transistores pequeños, siguiendo el orden de sus características con el multímetro, parecen
tener sus valores correctos pero resulta que en ambos no debería haber resistencia entre
colector y emisor y sin embargo, haciendo pulsos con las puntas del tester entre los pines
mencionados, el multímetro marca fugazmente fugas muy altas. Reemplazando los transistores
se solucionará el problema de arranque en frio y otros problemas.
Hay que verificar si hay un cortocircuito en cada una de las salidas de los cables
rojo/amarillo/azul y blanco, que corresponden a los +5 +12 -5 y -12 respectivamente. De ser así
hay que seguir el circuito levantando componentes y verificándolos, lo que sólo puede haber es
una medición de R en paralelo con las masas (cable negro) de entre 40/300 ohm, y no un corto
bien claro.
Si verificamos que todo está bien pero la placa madre no funciona o lo hace igual, es que algo se
nos ha pasado.
Tensión de PG
Falta lo más importante. Al final de la reparación la medición más importante de las tensiones es
la tensión denominada PG, tensión de control. Todas las fuentes la tienen y es el cable naranja, o
de otro color, que en la placa de la fuente puede o no estar identificada pero es el cable que
sobra a la salida de la fuente y no responde a ninguna de las tensiones mencionadas
anteriormente. Esta tensión, estando cargada con una lampara de 12 volts 40 watts, debe dar 5
voltios positivos (cable rojo) con uno de los cables negros de masa. Si la tensión PG no es igual a
5 volts, o no está presente, hay que seguir sus conexiones. Seguramente tendremos alguna fuga
o bien será responsable algún transistor pequeño o falsos contactos. Algunas veces hay que
cambiar el CI de control, otras una resistencia fuera de valor, e incluso puede que uno de los
condesadores pequeño en el área primaria hace que trabaje uno solo de los transistores grandes,
haciendo que las tensiones de +12 estubieran presentes pero no así las restantes.
Si se desea mayor información sobre tensiones, etc. y características de trabajo para emplear
con el osciloscopio puede encontrar las hojas siguientes en <http://www.semi.com.tw/>
Este es el principal responsable, normalmente, de la regulación de las tensiones de salida y el
que tiene que ver con la tensión de PG. Se encuentra en el secundario.
Cara de soldaduras de una fuente AT
Presentamos la cara de las soldaduras con mayor detalle, fíjense como el primario esta
totalmente separado del secundario en cuanto a soldaduras. Electrónicamente no es así, ya que
uno de los bobinados del transformador más pequeño esta conectado hacia el primario dándole
tensiones y corrientes para permitir el control ante cortos y sobre las tensiones finales
secundarias.
Si estas fotos se imprimen sobre transparencias, y montamos una sobre otra al trasluz, veremos
el circuito completo y serán mas fáciles las mediciones siguiendo los parámetros que deben dar
cada una en las mediciones.
Diferencias entre AT/XT y ATX
Entre una fuente XT y una AT no hay diferencias. Puede existir una notable ampliación del
tamaño de su alojamiento, pero la circuiteria sigue siendo la misma hasta tal punto que en varias
ocasiones llegue a desarmar y reparar fuentes XT colocándoles plaquetas de las AT.
No tengan temor: desarmen, cambien plaquetas, etc... las tensiones son las mismas y las
disposiciones de las salidas de tensiones también, por mas que cambien los colores de los cables
(como en el caso de las Compac Presarios o Iba). Los colores no son normas establecidas, sino
engaños a los técnicos de las pequeñas empresas.
Como podrán apreciar esta es una fuente ATX, y no hay diferencias en su conformación física
externa:
ESTANDARES EN FUENTES DE PC
Es el estándar que sustituye a la antigua fuente AT normal que usaban los PC's
antiguos.
La fuente ATX permite mandar el voltaje adecuado para solo dormir a la PC cuando la
placa madre es compatible con ATX y así, evitar apagarla completamente. En realidad,
a diferencia de las fuentes AT o XT, la ATX es controlada via software (usando la placa
madre como intermediario), por lo que de alguna manera, le envia siempre energía a la
placa madre. Por lo tanto, este tipo de fuente, aún apagada, está entegando dos
valores de tensión:
Los 3,3 volts a la CPU
Los +5 volts de mantenimiento
Por último, las fuentes XT/AT solo tiene las tensiones +5 +12 -5 -12 y la tension de
control PG (+5 con carga en los +5, cable rojo).
La diferencia esta en que las ATX tiene las mismas tensiones además de la de +3,3
volts, tres cables de color naranja y cambia el color de naranja de los +5 PG (mantiene
esta misma tension) por otro color que en la mayoria de los casos es de color gris, y
ademas incrementa un cable mas de color normalmente verde, que es el arranque por
soft de la fuente (la placa base la manda a masa, o sea a uno de los tantos negros que
salen de la fuente).
FUENTES DE VOLTAJE AT
Comenzaremos con su sistema de encendido que es una de las diferencia que posee
con la otra fuente, en esta llevaba 4 cables los cuales se estandarizo su color siendo el
mismo blanco, negro, azul y marrón, que salían de la fuente y se dirigía al interruptor
de encendido el cual estaba conectado en la parte frente del CPU y solía tener 4
contactos debiendo conectarse los cables a los mismo siendo su secuencia de la
siguiente forma el cable blanco llevaba adelante el cable azul y el cable negro se
formaba con el marrón. La forma de comprobar si se realizó en forma correcta la
conexión es la siguiente; con un tester o multímetro se coloca el interruptor del mismo
para medir continuidad, no importa el rango dado a que solamente es medida de
prevención, se desconecta la totalidad de los cables que van a la fuente de
alimentación y se presiona el botón de encendido, las puntas de prueba del tester la
colocamos en donde el cable que provee de corriente al CPU el número que se lee
debe ser infinito, lo cual quiere decir que no existe continuidad, en caso de que al
presionar el interruptor de encendido diera como resultado que existe continuidad los
cables fueron colocados en forma inversa y debe corregirse dicha situación caso
contrario provocaríamos que la fuente se queme. Esta fuente conmutada cuando
sufren algún daño, yo aconsejo cambiarla, debido a que si no se soluciona
correctamente el problema puede ocasionar inconvenientes en el futuro incluso peor
que solamente no arranque nuestra PC. No obstante al desarmarla te darás cuenta que
sus dispositivos es fáciles de cambiar, no obstante tienes que tener conocimiento de
electrónica; el elemento que más fácilmente podrás cambiar es el cooler, ello debido a
que por el uso y el polvillo que comúnmente junta provoca que el mismo se dañe no
funcionando normalmente o incluso que no funcione (una técnica preventiva es
limpiarlo y colocarle una gota de aceite en el eje del cooler con este sistema podrá
funcionar por un corto tiempo más) aunque yo aconsejo directamente sustituir el cooler
por uno nuevo, que se consigue fácilmente y la forma de cambiarlo no implica riesgo,
primero debes constatar que no este conectado al sistema eléctrico, después debes
retirarle los tornillos de sujeción que posee y sacarlo comúnmente viene conectado con
un sistema simple de encastre en los pines que posee la fuente para tal fin, sino
deberás desoldar el cable controlando los colores de los cables y conectar el nuevo en
la misma forma en que es taba el otro y volver a soldarlo con un soldador de 30 wats
punta lápiz (este ultimo paso solamente aconsejable si tienes conocimientos previos de
soldadura caso contrario no lo hagas) o también puedes efectuar un corte de cable
pelarle ambas puntas, efectuar lo mismo con el cable del cooler y empalmarlo
colocando alrededor de cada empalme cinta para aislar; de todas forma te recomiendo
siempre en pensar cambiar directamente fuente de alimentación por una nueva.