La poda de

los bonsái
(2a parte)

1
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2 o por correo a Mistral Bonsai S.L. / Ctra N340 Km 1093 / 43894 Camarles (Tarragona) España.
 Director:
Josep M. Miquel
josepmaria@francebonsai.com
Traducción y corrección:
Momoyo Nishiyama.
Aimée Díaz.
83 La poda (2ª parte)
Administración: “La poda forma parte de un proceso
Jordi Fontanet. que no se acaba cuando cortamos las
Redacción: ramas”. Así terminaba el primer número
Isabel Hierro, especial dedicado a la poda. Vamos a ver
Julie Lecomte, Juli Pascual, en este segundo número como continúa el
Warren David.
maquetacion@mistralbonsai.com trabajo de los bonsáis desde primavera hasta
otoño, para prepararlos para la siguiente poda.
Publicidad y suscripciones:
Warren David. Con estos dos números especiales, les exponemos al completo
info@mistralbonsai.com las técnicas básicas de formación de los árboles.
En primavera, lo primero que haremos, después de brotar los
Edita:
Jardin Press árboles. Será aclarar los brotes mal dirigidos o mal situados.
Esturió, 8 Poco después empezaremos a cortar las puntas de los brotes que
43880 Coma-ruga
jardinpress@bonsaipasion.com se alargan. A esta “poda en verde” de las puntas de los brotes,
los bonsaistas le llaman “pinzado”.
Pero como veremos hay muchas maneras de
“pinzar”: cortar los brotes justo cuando se empiezan
a alargar, dejarlos crecer un poco (o bastante) antes de
cortarlos... Pinzar más tarde o más temprano tiene efec-
© Jardin Press tos distintos El trabajo de los distintas especies de bonsái es
Bajo licencia de: Bonsai Sekai más parecido de lo que creemos, pero hay que saber cuando
Tokio, Japón.
se aclaran sus brotes, cuantas veces podemos pinzarlos, como
brotan después de pinzarlos, etc.
Los ajustes de las técnicas a la manera de crecer cada especie, in-
Impreso por: cluso cada árbol, son definitivos para obtener buenos resultados
Jordi Dassoy, en la formación de las ramas de nuestros bonsáis.
impressor
D. L.B. B-33252-2002 En un libro como este solo podemos explicar el trabajo de unas
ISBN: pocas especies. Por eso hemos elegido algunas que cubran el
978-84-96291 -20-1 abanico de las principales técnicas: árboles de hoja caduca,
árboles de hoja perenne, coníferas...
Con la colaboración del Esta vez, estudiaremos el trabajo de especies europeas,
Equipo Técnico de Mistral
Bonsai. con una sola excepción, un pino japonés, por ser su trabajo
muy representativo y por la calidad de su autor.
Hay un motivo por el que hemos querido hablar especialmente
sobre árboles nuestros: porqué al tenerlos cada día con nosotros
podemos explicar fácilmente su trabajo.
Este libro esta dedicado especialmente a los principiantes que
quieren progresar en el cultivo de sus árboles.
Lo importante no es saber todas las respuestas, nadie las sabe.
Lo importante es saber las preguntas, y es en este sentido que
espero que este libro les sirva de ayuda en su trabajo diario.
Muchos de los detalles y procesos que publicamos aquí nunca
antes habían sido publicados, por lo que a pesar de ser un libro
pensado para principiantes, esperamos que los aficionados
confirmados encuentren en el informaciones de su interés.
Josep Maria Miquel

3
 Ciclo de la poda para mejorar 4
y renovar las ramas

¿Qué es el aclarado de brotes? 6

¿Qué es el pinzado? 12

La defoliación 24

Ejemplos prácticos de trabajo 26

1. Trabajos en cerezo silvestre 28

(Prunus mahaleb)

2. Trabajo de los granados 42

(Punica granatum var. nejikan)

3. Trabajo de los fresnos 54

(Fraxinus angustifolia)

4
 68 4. Trabajo de los olivos
(Olea europaea)

80 5. Trabajo de los lentiscos

(Pistacia lentiscus)
98 6. Trabajo de los ficus
(Ficus retusa)

106 7. Aclarado y pinzado de las ramas

de un pino (Pinus thunbergii )

116 Resumen final de la temporada

de trabajo

118 ¿Hasta dónde podaremos?

124 Glosario

5
 CICLO DE LA PODA PARA MEJORAR
OTOÑO
Podas de leña
ÁRBOLES DE HOJA CADUCA
Poda de otoño de ramas finas.
Esta poda sirve para acercar las yemas a las
partes de las ramas por donde queremos que
broten en primavera.
(La poda de los bonsáis 1ª parte. Pág. 60)
6
INVIERNO
ÁRBOLES DE HOJA CADUCA
• Poda de invierno para corregir
las ramas gruesas.
• Aclarado de las ramas.
Estas podas sirven para aclarar las ramas
demasiado espesas, permitiendo así rejuvenecer
las ramas en primavera, corregir las ramas
demasiado largas, o mal situadas.
(La poda de los bonsáis 1ª parte. Pág. 80)
ÁRBOLES DE HOJA PERENNE
• Poda para formar y renovar
las ramas finas.
Estas podas sirven para aclarar las ramas
demasiado espesas, permitiendo así rejuvenecer
las ramas en primavera, corregir las ramas
demasiado largas, o mal situadas.
(La poda de los bonsáis 1ª parte. Pág. 46)
Y RENOVAR LAS RAMAS
PRIMAVERA VERANO

Podas en verde

TODOS LOS ÁRBOLES

ACLARADO DE BROTES
Después de podar eliminaremos
los brotes mal dirigidos.
Página 6

TODOS LOS ÁRBOLES

PINZADO
Recortaremos las puntas de los brotes tiernos
para aumentar la densidad de las ramas.
Página 12

Después de defoliar
salen numerosos brotes:
hemos de aclarar de nuevo.

ESPECIES QUE VUELVEN A BROTAR CON FACILIDAD

DEFOLIACIÓN
Defoliamos algunas especies de entrenudos largos, para
conseguir una brotación más densa. También podemos
defoliar para densificar más rápidamente cualquier árbol
que brote bien después de cortar las hojas.
Página 24
7
 ¿Qué es el aclarado de brotes?
Brotación después
de la poda
Quitaremos los brotes
mal situados
La selección de brotes es la llave que
permite formar unas ramas bonitas.
Pocas semanas después de la poda de
final de invierno, los árboles empiezan a
brotar.
Como más fuerte sea la poda más brotes
mal situados saldrán.
Si nos limitamos a recortar y aclarar las
puntas de las ramas, la mayor parte de
los brotes saldrán en las puntas de las
ramas.
Después una poda fuerte eliminaremos
con las puntas de los dedos los brotes
mal situados o mal dirigidos.
Este trabajo se debe realizar justo cuan-
8
Después de podar salen
numerosos brotes mal
situados: si los dejamos
crecer todos la rama será
basta y desordenada.
Quitaremos con los dedos los
brotes dibujados en color rojo.
Dejaremos crecer los brotes
dibujados en color verde.
do los brotes empiezan a crecer:
Si trabajamos a tiempo los brotes caerán
fácilmente con una simple presión de los
dedos. En japonés el aclarado de los bro-
tes recibe el nombre de “mekaki”
Después del aclarado, los brotes que
quedan, bien dirigidos, aumentarán muy
rápidamente su fuerza y crecerán vigoro-
sos y sanos.
En cambio si tardamos demasiado, no po-
dremos eliminar los brotes endurecidos,
y nos veremos obligados a trabajar con
tijeras. El trabajo será largo y penoso,
casi irrealizable.
1 de mayo del 2015. Selección de brotes de Pistacia lentiscus. Aclararemos los brotes con los dedos:
eliminaremos rápidamente los brotes mal situados. Este trabajo se hace justo cuando los brotes
acaban de salir, después será mucho más difícil aclararlos.

26 de marzo del 2015. Punica granatum var. nejikan.

Vimos la poda de este árbol en la primera parte de este libro. Ahora eliminamos con los dedos los
brotes mal situados, dejando los que queremos que crezcan. Vemos como los brotes se desarrollan
equilibradamente, lo que es prueba de que la poda estuvo bien realizada.

Además gran parte de la fuerza del árbol
la habrá consumido el crecimiento de los
brotes mal dirigidos.
Esta es la única ocasión en la que pode-
mos aclarar los brotes, después nos limi-
taremos a pinzar, y solo eliminaremos un
brote si realmente está muy mal situado,
o crece demasiado.
Los aficionados no suelen aclarar los
brotes de sus bonsáis, ya que piensan
erróneamente que al hacerlo pierden
densidad en las ramas.
Es verdad que de momento los árboles
quedan más claros, pero si no aclaramos,
no podremos formar unas ramas bonitas.
Solo con el pinzado, lo más que conse-
guiremos son unas ramas densas, que de
lejos se parecen a las de un bonsái bien
formado, pero al acercarnos, descubrire-
mos decepcionados que las ramas están
todas enredadas.
Además las hojas de los árboles están en
los brotes de las puntas de las ramas: al
eliminar los brotes interiores, aclarando
las ramas, conseguiremos que las ramas
sean bonitas y naturales.

9
 ¡Atención NO aclararemos
más de una vez por temporada!
La selección de brotes o mekaki, es una
técnica clave en la formación de ramas
bonitas.
Al eliminar a mano los brotes mal dirigi-
dos, avanzamos rápidamente la formación
de las ramas.
De paso, el sol y el aire llegan hasta el
interior de las ramas.
Pero no podemos aclarar los brotes de los
árboles cada vez que pinzamos, ya que
si lo hacemos los árboles se debilitarían
faltos de hojas.
Cuando se acerca el verano, los árboles
crecen con fuerza, sintetizando con sus
hojas los azúcares que son la base de la
vida del árbol.
Si aclaramos los brotes una y otra vez,
en vez de avanzar la formación, lo que
conseguiremos es debilitar el árbol.
Después de la poda de invierno, aclara-
remos los primeros brotes, pero después
nos limitaremos a pinzar repetidamente.
Así los árboles recuperarán su fuerza y
crecerán sanos y vigorosos.
En los siguientes pinzados nos limitare-
mos a quitar algunos brotes que salten a
la vista, pero no iremos a buscarlos.
Crecimiento de los
brotes después del
aclarado.
10
Podemos pinzar muchas veces, pero
solo podemos aclarar una vez por tem-
porada.
La formación de las ramas con tijera y
aclarado es una técnica que solo da resul-
tados al cabo de los años.
Cada año, las ramas mejoran y avanzan
decididamente hacia la formación.
La emoción de los bonsáis japoneses se
encuentra en gran parte en el exquisito
trabajo de las ramas que nos impresiona
profundamente.
Muchas veces, vemos árboles de hoja
caduca con troncos aparentemente poco
interesantes, pero que al culminar la for-
mación de las ramas, llegan a ser árboles
preciosos.
Además, cuando los bonsáis se acercan al
final de su formación, no podemos mante-
nerlos muchos años en su estado final.
A no ser que usemos técnicas especiales
como las de Murata Isamu, que veremos
al final de este libro.
Cuando las ramas finas se empiezan a
debilitar, necesitaremos rehacer el árbol.
Por eso es necesario conocer a fondo la
técnica de formación de los bonsáis.
Todos los brotes que crecen
están bien situados y
contribuyen a la formación de
una rama bonita.
Punica granatum var. nejikan. 20 de abril del 2015 después de una espléndida brotación.
Este árbol no se ha aclarado ni pinzado aún.

Punica granatum var. nejikan. 20 de abril del 2015. Después de aclarar los brotes mal dirigidos.
La diferencia de vegetación es abismal, a pesar de ser árboles similares. Podemos comprender fácilmente
que no podemos seleccionar los brotes más de una vez por temporada sin debilitar los árboles.
A partir de ahora, solo pinzando,sin aclarar más, el follaje de este árbol densificará rápidamente
11
 Aclarar a mano...

Ficus retusa, empezando a formar las ramas finas.

Después de podar han salido numerosos brotes
mal situados.
Cuando las ramas están en formación,
aclararemos los brotes siempre a mano.

¿Siempre debemos aclarar a mano los menos.

brotes mal dirigidos?
Después de podar siempre salen brotes
mal dirigidos, pero como más avanzada
sea la formación del árbol, menos brotes
mal situados saldrán en el interior de las
ramas, porqué cuando las ramas están
mejor formadas necesitaremos podarlas
En estas páginas vemos la poda de dos
Ficus retusa que hemos utilizado como
ejemplo.
En la página de la izquierda vemos un
Ficus que se encuentra en fase de forma-
ción de las ramas finas.
En la foto inferior podemos ver como

Aclararemos a mano cuando estemos formando las ramas

Al corregir las ramas gruesas con la poda, salen numerosos brotes en el interior de las ramas
que deberemos eliminar a mano: imposible corregir esto con tijeras.

12
... O aclarar con tijeras

Ficus retusa, afinando la

ramificación fina, que casi ya está formada.
Cuando la ramificación está muy avanzada
podemos aclarar los brotes con tijeras.

después de podar salen numerosos brotes
mal dirigidos, que eliminaremos fácil-
mente a mano: nos costaría mucho más
recortarlos uno a uno con las puntas de
las tijeras.
En cambio el Ficus de la página derecha
se encuentra en fase de densificar las
ramas finas, casi al final de su formación:
Hay muy pocos brotes mal situados, que
podemos cortar con tijeras.
Así podemos eliminar fácilmente los bro-
tes sobrantes, para que las puntas de las
ramas se abran de dos en dos.
Con las mismas tijeras eliminaremos fácil-
mente los pocos brotes mal situados del
interior de las ramas.

Aclararemos con tijeras los árboles casi formados

Al podar este árbol avanzado, dejamos numerosas ramas finas. Los brotes salen por estas ramas
finas: hay muy pocos chupones en el interior de las ramas. Podremos reducir fácilmente con las
tijeras las puntas de las ramas para que los brotes se abran de dos en dos.
13
 Ejemplos prácticos de trabajo

14
Después de la poda de las ramas
viene la poda en verde

“Festina lente” (apresúrate lentamente).

15
 1. Trabajos en cerezo silvestre
(Prunus mahaleb)

16
Un árbol de hoja caduca que da frutos

17
 Vamos a ver los trabajos de aclarados y
poda en verde de un Prunus mahaleb, un
árbol de hoja caduca que produce frutos.
Los cerezos silvestres son árboles muy
bonitos, que crecen vigorosamente.
Los entrenudos son muy cortos y las hojas
pequeñas, lo que facilita mucho su for-
mación como bonsái.
En cambio, las ramas que llevan brotes de
flor, difícilmente forman brotes de hojas.
El trabajo de estos árboles es similar al
de los otros árboles de la misma familia,
como los manzanos (Malus everest).
Pero los manzanos son más vigorosos y
cuesta más controlar el crecimiento de sus
brotes. Pero con ligeros ajustes, las técni-
cas para formar las ramas son casi idén-
ticas. No podemos desarrollar el trabajo
de cada especie, pero si que podemos
aprender para que sirve cada técnica.

Primer trabajo: Aclarado

13 de marzo del 2015. Después de podar salen numerosos brotes en las puntas de las
ramas. Muchos de estos brotes están mal dirigidos. Eliminaremos estos brotes con las
puntas de los dedos, aprovechando que aún están tiernos y se eliminan con facilidad.

Después de aclarar la punta de la rama. Hemos eliminado los brotes excesivos y los mal situados.
Ahora dejaremos crecer estos brotes hasta que estén a punto para poderlos pinzar.
18 A veces después de aclarar crece aún algún brote retrasado que deberemos eliminar.
5 de abril del 2015. Justo antes de pinzar.
Después de aclarar los brotes tiernos con las puntas de los dedos, cuando vamos
a pinzar, si encontramos un brote aún mal situado, lo cortaremos con las tijeras.

Como ahora vemos por dónde han salido los brotes, podemos ajustar
con precisión las ramas, corrigiendo y completando la poda.

Después de completar el aclarado con las tijeras.

Ahora ya podemos pinzar.
19
 Primer pinzado y salida de la segunda brotación

0
Los números en blanco
corresponden a los
días que han pasado
desde el primer pinzado

5-04-2015. Vamos a ver como se desarrolla y cuanto tarda en aparecer la siguiente brotación
después de pinzar un brote de Prunus mahaleb.
Hemos pinzado un brote tierno, por eso los nuevos brotes saldrán en muy poco tiempo.

1 2

6-04-2015. 7-04-2015.
Justo después de pinzar.

3 4

8-04-2015. 9-04-2015.
Cuatro días después de pinzar, aún no parece que pase nada.
20
5 6

10-04-2015. 11-04-2015.
Seis días después vemos una lengüeta
que empieza a sobresalir de la vaina.

7 8

12-04-2015. 13-04-2015.
En los días siguientes el nuevo brote Vemos también como empieza a crecer
sigue creciendo con rapidez. el brote inferior.

9 10

14-04-2015. 15-04-2015.
Los dos brotes siguen creciendo rápidamente.
21
 11 12

16-04-2015. 17-04-2015.
12 días después el brote superior se
empieza a abrir.

13 14

18-04-2015. 19-04-2015.
Los dos brotes se empiezan a abrir claramente. Exactamente dos semanas
después de pinzar.

15 16

20-04-2015. 21-04-2015.
Las nuevas hojas ya se empiezan a desarrollar.
22
17 Como hemos visto en esta serie de fotos,
solo seis días después de pinzar ya hemos
podido apreciar como los nuevos brotes
empiezan a crecer.
Las hojas empiezan a abrir en 12 días,
y al cabo de 19 días las hojas ya están
abiertas y empiezan a crecer.
Vemos como el pinzado en verde casi no
detiene el crecimiento del árbol, ya que
al cabo de 6 días ya empezamos a apre-
ciar los primeros signos de brotación, y al
cabo de dos semanas las nuevas hojas se
empiezan a abrir.
En dos o tres semanas más, (un mes y
22-04-2015. poco después del primer pinzado) estos
brotes se podrían volver a pinzar.

19

24-04-2015.
Detalle de los nuevos brotes. Las hojas ya se distinguen perfectamente.
23
 Segundo pinzado
¿Que sucede si volvemos a pinzar rápidamente,
cuando el brote aún está tierno?

31

6 de mayo del 2015.

Pinzamos en verde por segunda vez.

6 de mayo del 2015. Las yemas de los brotes que hemos pinzado se mantienen verdes:
en pocos días esta ramita pinzada volverá a brotar.
El pinzado continuo rejuvenece las ramas de los árboles y no deja endurecer los brotes.
Por eso podemos pinzar muchas veces un árbol en una misma temporada de crecimiento,
aunque en realidad hemos de ver si hace falta.
24
¿Que sucede si tardamos en pinzar, y no lo hacemos
hasta que los brotes ya se han endurecido?

53

28 de mayo del 2015. Hemos dejado alargar el brote para frenar la siguiente brotación.
Cuando las yemas endurecen les cuesta mucho más volver a brotar.
Nos interesa frenar el crecimiento de estos cerezos, ya que no queremos pinzar más de dos veces.

23 de junio del 2015. Las yemas de los brotes que habíamos dejado crecer ya se habían endurecido.
El árbol no vuelve a brotar. Los cerezos en verano detienen su crecimiento muy fácilmente.
Si cortamos de nuevo, ya no podremos hablar de un pinzado, sino de una poda.
La única manera de hacer que este árbol vuelva a crecer es defoliándolo por completo.
Pero ¿vale la pena exigirle un esfuerzo tan grande?.
25
 Las ramas que llevan brotes de flor
difícilmente desarrollan brotes
de vegetación

No crecen brotes de hoja en las puntas que tienen flores: Ni quitando los frutos conseguiremos
que las ramas que llevan yemas de flor formen brotes vigorosos.
Si queremos formar las ramas de un cerezo, hemos de podar de manera de eliminar
el mayor número posible de yemas de flor.

Cerezas de Prunus mahaleb. Los diminutos frutos de estos cerezos son muy bonitos.
Cuando las ramas del árbol ya están bien formadas, es precioso dejar que formen algunos frutos.
Pero si dejamos demasiados los árboles se debilitan bastante.

26
106

20 de julio del 2015. El crecimiento de los brotes se ha detenido, pero el árbol ya está formando
las yemas que abrirán en la siguiente temporada.

Ramas de cerezo silvestre (Prunus mahaleb). Christian Meunier.

Magníficas ramas formadas con pinzados y poda por este autor.

27
 Final de la temporada de trabajo...

184

6 de octubre del 2014. Prunus mahaleb. Didier Schuller.

Las hojas de este cerezo silvestre empiezan a amarillear. Se acerca el tiempo de la poda.

28
... Y principio de la siguiente

31 de octubre del 2014. Prunus mahaleb. Didier Schuller. Después del segundo pinzado algunos
brotes han continuado creciendo, pero los hemos dejado para aumentar la fuerza de las ramas.
Ahora ha llegado el momento de podarlas. La poda de otoño sirve para reforzar las yemas
que queremos que broten en primavera.
Normalmente podamos justo a la caída de las hojas, pero hay años en los que el frío tarda en llegar.
Cuando esto sucede es prudente esperar un poco para podar.
Así evitaremos que los árboles vuelvan a brotar fuera de tiempo.

La temporada de trabajo de los cerezos silvestres termina en otoño, justo cuando empieza
la siguiente. Ahora vemos bien la estructura de las ramas que se han formado siempre y solamente
con la poda y los pinzados; con la poda de otoño vamos a refinarla aún más.
29
 3. Trabajo de los fresnos
Fraxinus angustifolia

30
Un árbol de hoja caduca con entrenudos largos

31
 Los fresnos son un clásico árbol de hoja
caduca, pero que presentan tres dificul-
tades en su formación: la primera es que
las hojas son bastante grandes, aunque
las de esta especie tienen una medida
bastante reducida
La segunda dificultad si que es importan-
te: al ser muy vigorosos, los entrenudos
que forman tras el primer pinzado son
muy largos.
Solventaremos este problema con la defo-
liación, lo que nos permitirá conocer más
a fondo esta técnica poco utilizada.
La tercera dificultad es que los brotes sa-
len opuestos. Vamos a ver como podemos
resolver estos problemas.

Primer trabajo: Aclarado

Aclarado de los brotes en la primera fase de la formación de una rama.

Los brotes marcados con las elipses de color rojo están mal situados:
vamos a eliminarlos.

0 días

31 de marzo del 2015. Después de eliminar los brotes mal dirigido, hemos ajustado la poda con
las tijeras. Estos dos brotes bien dirigidos crearán una rama con un bonito ritmo.

32
Aclarado de los brotes en una rama ya bastante adelantada.
En las puntas de las ramas hay demasiados brotes: vamos a aclararlos para simplificar
la ramificación. Las ramas finas finales, estarán por encima de esta estructura. Además
como podemos ver los brotes salen opuestos (enfrentados a la misma altura de la rama).

Para formar una ramificación más fina, además de eliminar los brotes mal situados, eliminaremos
también algunos de los brotes opuestos, de manera que las ramas se abran de manera alterna.
Este punto es muy importante para formar unas ramas finas con los fresnos.
33
 Pinzado largo de control

Como hemos explicado, los fresnos crecen con mucha fuerza. Después de pinzar los brotes fuertes,
la siguiente brotación presenta unos entrenudos muy largos, inutilizables para formar unas ramas
densas. Solución: no pinzaremos, los dejaremos crecer.

Los brotes de las partes más débiles, como las partes bajas del árbol son mucho más débiles.
Esto es típico de los árboles muy vigorosos, que concentran toda su fuerza en los brotes más fuertes.
Hemos de equilibrar un poco el árbol, sino no podremos controlar las ramas.
34
14

14 de abril del 2015. La mejor manera de frenar un brote fuerte es cortar su punta,
dejando un tramo muy largo. Observen como los entrenudos son muy largos.

Cortamos la punta del brote con las tijeras.

Así, como quedarán numerosas yemas laterales, le costará volver a crecer con
fuerza, ya que s se dividirá en cuatro o cinco brotes.

No queda bonito, pero es muy eficaz. En los siguientes trabajos ya corregiremos estas ramas.
A los que creen que después de cada trabajo un bonsái ha de quedar “más bonito” esta técnica
les parecerá equivocada, pero la belleza llegará al final del trabajo, no ahora.
35
 Defoliación

46

16 de mayo del 2015. Defoliando un viejo fresno.

Solo defoliaremos una vez por temporada, lo que al moderar su vigor nos permitirá
hacer dos pinzados aprovechables.

Una rama justo después de defoliar. A veces dejamos algunas hojas interiores,
pero la idea es quitar todas las hojas del árbol, para que empiece a brotar todo de nuevo.

36
16 de mayo del 2015. Al defoliar empezamos por cortar los brotes, corrigiendo así
los que habíamos dejado tan largos al frenarlos.
En realidad estos brotes feos, tan largos, solo habrán durado poco más de un mes.

Después de cortar las puntas de los brotes cortaremos las hojas.

Es un trabajo largo, un poco tedioso. Paciencia.

Después de defoliar. Cuando defoliamos, cortamos todas las hojas de los árboles, pero también las
puntas de los brotes. Si no lo hacemos los brotes nuevos se concentrarán solo en las puntas de las
ramas. La defoliación ha de servir para aumentar la densidad. Este detalle es muy importante.
37
 Comparación de los resultados

Entrenudos cortos después de defoliar. Podremos pinzarlos con facilidad, ya que después de la
defoliación, los fresnos moderan su vigor, y la siguiente brotación tendrá también entrenudos cortos.
Durante estas operaciones hemos de controlar bien el abonado.

Entrenudos largos después de pinzar sin defoliar.

Estos entrenudos son demasiado largos para formar una rama fina bonita.
Si no defoliamos antes los fresnos, pinzar no sirve para nada.
38
Desde hace bastantes años, gracias a la ayuda de
Momoyo Nishiyama, mantenemos una extensa
correspondencia con el Sr. Shimizu Akira, sobre la
formación de los bonsáis.
Muchas de las técnicas que explicamos en estos
dos volúmenes especiales sobre la poda tienen su
origen en su famoso vivero de bonsáis.
Les presentamos una muestra de esta
correspondencia que seguro les interesará.
Preguntas a Shimizu Akira.
Coma-ruga , 26 octubre 2002
En casa cultivo fresnos de hojas pequeñas que saqué
del campo en diciembre del año pasado.
Han estado cultivados en el campo durante 12 años.
La primera temporada dejé crecer las ramas casi
libremente para que enraizaran bien, y para cerrar los
cortes que hice después de sacarlos del campo.
Desde la primavera del año que viene empezaré a
trabajar la ramificación.
Lo que hago es cortar las puntas de los brotes cuando
aún están tiernos: al cabo de poco tiempo en cada
punta cortada salen al menos dos brotes, así la
densidad aumenta rápidamente. Podría hacer hasta 5
veces esta operación en una temporada.
En invierno, podo las ramas para seleccionarlas
ligeramente.
Pero con este sistema, las ramas se enredan y vuelven
bastas, creo que en la próxima temporada, dejaré
crecer más las ramas antes de pinzarlas.
Cuando le visité en su casa, Ud. me dijo que pinzaba
pocas veces, solo un par de veces por temporada,
como máximo tres.
Me imagino que de esta manera conseguirá una
ramificación más bien distribuida.
Mis preguntas son las siguientes:
1. ¿Es correcto lo que le he expuesto, o me equivoco?
2. Al pinzar, los árboles densifican rápidamente, pero,
¿cómo puedo saber cuantos pinzado puedo hacer?
¿Dónde está el límite?
3. ¿Como cambia la manera de pinzar a lo largo del
envejecimiento del árbol?
Josep-Maria Miquel
Respuestas del Sr. Shimizu
Kodama-gun, 1 Noviembre 2002.
1. El segundo año después de sacar los árboles
del campo, los abonamos bastante, para que
las ramas puedan crecer de manera que su
grosor llegue a estar en equilibrio con el del
tronco.
Desde primavera hasta otoño, dejamos crecer
y las ramas y pinzamos SÓLO DOS VECES
por temporada.
2. Para formar buenos árboles hay que
pinzar los brotes lo mínimo posible.
Lo mejor es trabajar pensando en formar la
estructura de las ramas de los bonsáis durante
5 - 10 años.
3. Cuando los árboles envejecen, las ramas son
más densas y el crecimiento de los brotes es
mucho más tranquilo.
Por lo tanto pinzamos (metsumi) y aclaramos
las hojas en verano (natsuno hasukashi) todo
a la vez.
Al final del otoño, después de caer las
hojas, podamos observando bien el
movimiento de las ramas.
Este es el sistema de trabajo que se utiliza en
Shimizu-en, en Japón.
Naturalmente no le puedo asegurar que en el
clima de su región y trabajando fresnos, no se
deba hacer algunos ajustes importantes sobre
la técnica que yo utilizo en mi vivero, que
deberá ud. descubrir por si mismo, siento que
en esto no le pueda ayudar.
Shimizu Akira
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 Primer pinzado después de la defoliación

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9 de junio del 2015.

Después de defoliar los entrenudos son cortos. Podemos pinzar los brotes con un buen
resultado cuando aún son tiernos, sin que se alarguen los entrenudos.

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30 de junio del 2015. Pinzando por segunda vez. Los entrenudos de la siguiente brotación serán
de nuevo bastante cortos. La defoliación nos ha permitido controlar el desarrollo de las ramas
de este árbol. Sin estas técnicas no podemos formar las ramas de los fresnos.
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Último trabajo de esta temporada

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20 de diciembre del 2005

Enraizando después de salir
del campo.

15 de Agosto del 2015. Después de los dos pinzados, con la llegada del calor, los fresnos cuyas ramas
ya están avanzadas se frenan.
Si crece algún brote largo, lo pinzaremos cuando endurezca, para frenarlo.
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 Final del trabajo de los fresnos

1 de octubre del 2015.

Las hojas están a punto de empezar a caer

6 de octubre del 2015. Las hojas empiezan a caer. Llega el momento de la primera poda
de los fresnos. Así se inicia el siguiente ciclo de trabajo.

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189

6 de octubre del 2015. Fraxinus angustifolia. Las hojas de este fresno están cayendo.
Los pinzados y defoliados han preparado este árbol para que ahora lo podamos podar.

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 4. Trabajo de los olivos
Olea europaea

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Un árbol de hoja perenne clásico

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 Las formas de los olivos
7 de junio del 2015. Olivos cultivados (Olea europaea var. europaea).
Nos cuesta creer que las formas de estos olivos tan viejos son en realidad artificiales.
Cuando pensamos en la apariencia que
tiene un olivo, nos imaginamos inmedia-
tamente la forma que tienen los olivos
cultivados, con las ramas retorcidas, tan
amplias, que sostienen las faldas carga-
das de frutos.
Sin embargo, no pensamos que estas for-
mas son completamente artificiales, y son
debidas a las podas de los campesinos.
En efecto, las ramas que cargan más fru-
tos son las que descienden.
En cambio los chupones que salen des-
pués de las podas fuertes, crecen en des-
mesura, pero no florecen ni llevan frutos.
Por eso, al podar, se intenta no despoblar
demasiado las ramas, para que no apa-
rezcan demasiados chupones: de todos
modos, unos meses después de la poda,
es normal que se recorten estos brotes
fuertes que crecen verticalmente hacia
arriba, desde los pliegues de las ramas.
Sólo se guardan algunos chupones si que-
remos renovar una rama con ellos.
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Pero los olivos, en cuanto se abandona su
cultivo, forman rápidamente ramas verti-
cales, y adquieren una forma muy distinta
a la de cuando estaban cultivados.
Sin contar que muchas veces se forman
como bonsáis acebuches, de hojas más
pequeñas, y que florecen muy raramente.
Estos olivos silvestres, que nacen frecuen-
temente de las semillas que diseminan
los pájaros, se crían entre rocas en muy
difíciles condiciones.
Por eso sus formas retorcidas no tienen
nada que ver con la de los olivos cultiva-
dos. Incluso su madera es más dura, ya
que crece muy lentamente.
Es frecuente ver como forman alas de
madera seca, tan dura o más que la ma-
dera de las sabinas japonesas.
Podemos cultivar como bonsái olivos
silvestres, pero también podemos cultivar
olivos que parezcan olivos cultivados.
Podemos dirigir la forma de nuestros oli-
vos con las podas y los pinzados.
Olea europaea var. sylvestris. 12 de marzo del 2012.
En pleno trabajo de aclarado de las ramas. Es un olivo silvestre, con las típicas formas de su especie.
Lo podamos para afinar la forma de las ramas.

25 de mayo del 2012. Dos meses después el árbol ha brotado con fuerza.
Pero antes se habían aclarado los brotes, por eso ahora la vegetación se ve tan ordenada.

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 6. Trabajo de los ficus
Ficus retusa

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Un árbol de hoja perenne tropical

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 Una de las especies más utilizadas como
bonsái en China es el Ficus retusa.
Estos árboles son de origen tropical:
crecen sin problema a pleno sol en las
épocas cálidas del año, pero no resisten
las heladas.
Por eso se los ha cultivado frecuentemen-
te como “bonsái de interior”.
Cualquier buen aficionado sabe que no
existen los “árboles de interior”, sino los
árboles que durante largas temporadas
debemos proteger en nuestras casas.
Quizás por eso los aficionados de Europa
no se interesan mucho por el cultivo de
esta especie.
Sin embargo es un árbol magnífico.
Bien trabajado desarrolla una ramifica-
ción muy bonita.
Son árboles estables, sólidos, que difícil-
mente llegan a perder alguna rama.
Tienen pocas enfermedades, y si se culti-
van a pleno sol, las hojas se endurecen y
Cuando los ficus se encuentran en las primeras etapas de la formación de ramas,
después de podarlos saldrán numerosos brotes mal situados que deberemos eliminar.
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resisten las plagas, como las cochinillas.
Naturalmente, los troncos de los ficus
no presentan madera seca, ya que esta
es blanda y se pudre con facilidad, pero
en cambio los troncos de los ficus tienen
unas formas muy bonitas.
La clave para tener los ficus en buen es-
tado es podarlos y aclarar los brotes cada
temporada.
Esto hace que los ficus renueven sus
brotes con fuerza, y les obliga a renovar
también sus raíces.
Así los ficus viven cómodamente en ma-
ceta, durante muchos años, sin necesidad
de trasplantarlos.
Vamos a repasar algunos detalles de estos
trabajos.
(Ver también página 10).
20 de mayo del 2015.
Como hay pocas ramas finas, salen numerosos brotes mal situados en el interior de las ramas.

Si no eliminamos estos brotes no habrá manera de formar unas ramas bonitas.

51
 0

20 de mayo del 2015. En cambio, cuando la formación de las ramas está avanzada,
después de podar la mayor parte de los brotes salen bien situados.

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Vemos que la mayor parte de los brotes salen en las puntas de las ramas.
El aclarado será mucho más fácil.

Rama de Ficus retusa después de aclarar.

Esta es la rama de la derecha

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 Brotes del ápice antes del aclarado.
La mayor parte de los brotes están bien situados. Podremos aclarar esta parte con tijeras.

Brotes después de aclarar con tijeras (eliminando algún brote interior con los dedos).

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 31

20 de junio del 2015.

Pinzando los Ficus de Mistral bonsái después del primer aclarado.

119
Los números superiores
corresponden a los
días que han pasado
desde el aclarado

16 de Septiembre del 2015. Aspecto de los Ficus después del segundo pinzado.
Puede que tengamos que pinzar otra vez, si el calor del verano dura, pero el trabajo de esta temporada
ya casi está completado. Ahora estos ficus están preparados para la poda de la siguiente primavera.
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