La Cabina.

El trabajo de las esteticistas se desarrolla en las cabinas, pero ¿qué es una

cabina?
Podemos definir la cabina como una habitación, de mayor o menor espacio, en la
que se realizan los distintos tratamientos de estética.
A continuación relacionaremos los aparatos y elementos necesarios para cada tipo
de cabina.

Cabina Facial.

- Camilla anatómica: con movimiento independiente de dos módulos.

- Juego de camilla: cada uno consta de dos piezas entonado con la decoración,
uno para vestir la camilla de facial y otro para tapar al cliente. Deben estar siempre
impecablemente limpios.
- Bata para el cliente: de tipo blusa, larga para que el cliente pueda desvestirse.
También deberá armonizar con la tonalidad general de la cabina.
- Banda elástica: para proteger el cabello o bien un gorrito para la misma función.
- Tocador: con un espejo. ¡Sobre él habrá una bandeja para que la cliente pueda
dejar sus pertenencias.
- Carrito auxiliar: la cabina dispondrá de este carrito para colocar en él los útiles
necesarios para la sesión de estética, así la esteticista tiene todo a mano, sin tener
que desplazarse cada vez que necesite alguna cosa.
- Carrito para aparatos: se colocan en él los aparatos portátiles que necesita la
esteticista en cada caso.
- Papelera.

Útiles, Accesorios y Productos.

Los que más se utilizan en la cabina facial son:

- Espátula para retirar crema de los envases.
- Envase con algodones cortados o en copos.
- Caja con tisúes, pañuelos de papel o servilleta absorbente.
- Esponjas tipo mousseline.
- Recipiente de diferentes tamaños para el agua y los productos.
- Pincel pequeño para la aplicación de la mascarilla.
- Antiséptico.
- Pinzas para depilar, las cuales se sumergen en alcohol poco antes de ser
usadas.
- Saca comedones para casos necesarios.
- Envase con gasas cortadas a cuadritos de 10 x 10 mm aproximadamente; estas
gasas se utilizan para extirpar comedones y retirar cremas y mascarillas del cutis.
- Por último, frascos de toda la gama de productos necesarios.
Aparatos de la Cabina Facial.

Una vez relacionados los útiles de la cabina facial pasamos a describir los
aparatos que se requieren:
- Vapor de ozono o mascarilla térmica.
- Corriente de alta frecuencia.
- Corriente galvánica.
- Vibrador para masaje facial.
- Bandeja ducha.
- Olla con termostato para cera de depilación.
- Lupa luminosa.

Prácticas para las Manos de la Futura Esteticista.

Una persona que aspire a convertirse en profesional esteticista debe aprender a
cuidar sus manos y hacer que adquieran destreza, al objeto de prepararlas para la
realización de masajes faciales y corporales, aplicación de productos de maquillaje
y otras técnicas similares.
Para la esteticista, sus manos son el más importante instrumento de trabajo, ya
que sin ellas en perfectas condiciones no podría realizar prácticamente nada.
Iniciamos, pues, las prácticas del curso con el cuidado y destreza de las manos.

Normas para el Cuidado de las Manos.

Deben estar libres de callosidades, grietas y otras anormalidades.
Las manos deben estar bien cuidadas, con las uñas cortas, limpias, bien
arregladas y pintadas con un esmalte claro. Es importante que las manos, cuando
estén en contacto con el cutis o piel del cliente, no estén sudadas ni tampoco
demasiado secas. Veamos cómo se deben tratar las manos que sudan o que se
mantienen excesivamente secas.

Manos Demasiado Secas.

Es aconsejable darles unos baños de aceites todas las noches. Tanto la piel de las
manos como las uñas agradecen el cuidado con baños de aceite de oliva caliente.
Una forma mas sencilla de tratarlas es aplicándose una crema de manos nutritiva
e hidratante.

Manos Sudorosas.
Esta anomalía se debe a una causa interna. Las manos en estas condiciones
resultan desagradables para trabajar, es decir, para el cliente cuando se pone en
contacto con su piel.
Lo primero que hay que hacer en este caso es averiguar la causa que origina la
sudoración, para ello lo mejor es consultar con un dermatólogo o especialista de la
piel y seguir su tratamiento.
Mientras se espera el diagnóstico y tratamiento del especialista, pueden aplicarse
unos polvos farmacéuticos especiales para estos casos.
Para conservar la piel de las manos fina, suave y sensibilizada al tacto, aparte de
cuidarlas adecuadamente hay que evitar los trabajos caseros y, en caso de tener
que hacerlos, hay que llevar puestos unos guantes de goma especiales para estas
labores.

Ejercicios para la Destreza de las Manos.

Los ejercicios siguientes son unos movimientos que ayudarán a la esteticista a
lograr la agilidad de dedos y muñeca que tan precisa es, tanto en el masaje facial
como en el masaje corporal.
Los ejercicios es conveniente efectuarlos unas diez veces seguidas con las dos
manos al mismo tiempo.
El meñique, anular, medio e índice se unen, uno a uno, al pulgar. Después, se
realiza este mismo movimiento a la inversa empezando por el índice, medio,
anular y meñique. La finalidad de este ejercicio es conseguir soltura y firmeza a la
hora de maquillar y dibujar finos trazos sobre zonas pequeñas y delicadas.
Hay que practicar diariamente, alternando con los demás ejercicios que también
explicamos en el siguiente apartado. Sólo la constante práctica proporciona la
necesaria destreza. Dejar de practicar por creer que son ejercicios fáciles es un
error que la alumna no debe cometer.
El ejercicio a continuación, también muy sencillo, debe practicarse en cada sesión
a continuación del anterior, repitiéndolo diez veces. Insistimos en la conveniencia
de practicar diariamente.
Con las yemas de la mano derecha unidas a las de la mano izquierda, se debe
hacer presión, forzando los dedos para que lleguen a unirse, hasta conseguir que
las palmas de las manos queden completamente juntas. A continuación pasamos
al siguiente ejercicio, con las manos unidas y los dedos ligeramente abiertos, se
irán despegando, uno por uno, primero los pulgares, luego los anulares y así hasta
que sólo se toquen los meñiques, luego vamos con los anulares, medios, índice y
pulgar hasta la muñeca. Estos movimientos deben repetirse diez veces seguidas.
Sólo practicando diariamente se conseguirá la destreza para realizar un correcto
masaje facial.
Situar las manos planas sobre una superficie dura con los dedos ligeramente
abiertos. Efectuar círculos con las yemas de cada dedo en dirección hacia fuera y
procurar que las manos no se muevan de sitio. Las articulaciones de los dedos y
de la muñeca adquirirán una agilidad sorprendente. Flexionando ambas manos,
irán sobre sí mismas continuamente. Se debe repetir este movimiento diez veces
sin parar. Así se consigue que las dos manos giren una sobre otra.
Colocar las manos, lo más relajadas posibles a la altura del pecho y con las
palmas hacia dentro. Se dejan caer con rapidez, primero la derecha y luego la
izquierda. Para finalizar se realizará el ejercicio partiendo de la posición inicial pero
con las palmas de las manos hacia fuera. Se mueven las muñecas
alternativamente hacia arriba y hacia abajo. Por su sencillez y rapidez de
ejecución, todos estos movimientos pueden practicarse no sólo en la cabina sino
también en casa, aprovechando cualquier tiempo libre de que se disponga.

Capítulo 5:
 Anatomía facial I
Huesos que Componen la Estructura del Cráneo

Estructura Muscular.

1 Frontal: nos sirve para expresar asombro. Ubicado en la frente.

2 Orbicular del ojo o párpado: permite abrir y cerrar los párpados, permite fijar la vista.
(Aparecen las patas de gallo). Alrededor de los ojos.
3 Elevador de la nariz: está sostenido por los colmillos, nos sirve par sonreír. A los lados
de la nariz.
4 Cigomático menor: se encarga de permitir la apertura de la boca. En el pómulo.
5 Cigomático mayor: también actuad en la sonrisa. Entre el pómulo y la mejilla.
6 Masetero: es el que actúa en la alimentación. En la mejilla
7 Orbicular del labio: permite la succión; también actúa en la alimentación. Borde de los
labios.
8 Triangulo del labio o mentón: actúa en la apertura de la boca y en la alimentación. Junto
al mentón.
9 Esternocleidomastoideo: actúa para mover el cuello, es superficial y con los años pierde
la atonía (tonicidad). Cuello delantero.
10 Trapecio: actúa en la movilidad del cuello. A los las dos del cuello.
11 Piramidal: da la expresión de enojo. Entrecejo.
12 Temporal: actúa en la apertura y cierre de la boca. Hacia la sien.
13 Superciliar: está ubicado en las cejas y comparte con el piramidal para detonar enojo.
14 Buccinador: permite la succión y la alimentación. Entre maseteros, mejilla, elevador de
la nariz y orbicular de las labios.
15 Cuadrado del mentón: da expresión de abatimiento o descontento, actúa en la apertura
y cierre de la boca y en el beso. Centro del mentón.
16 Borla del mentón: es igual que el anterior. Quijada.
17 Transverso: da firmeza a la nariz y ayuda a dilatar las fosas nasales. Sobre el tabique
de la nariz.

Seres Naturales

Se entiende por seres naturales los que nos rodean y forman el conjunto de la
naturaleza, como las piedras, plantas, los astros y los animales.
Los seres naturales se clasifican en seres inorgánicos o minerales. Son los que no tiene
vida, como las rocas, los metales, etc.
Seres orgánicos o vivos son los animales y las plantas, es decir los que tienen vida. Los
seres orgánicos o vivos presentan las siguientes características generales: tienen vida; es
decir nacen, crecen, se multiplican y mueren. Para vivir y desarrollarse se nutren de
alimentos que toman del exterior los asimilan y transforman en su interior y expulsan al
exterior las partes no aprovechables y los residuos.
Están formadas por células: los seres vivos salvo algunas excepciones, están formados
por multitud de células, las cuales se agrupan formado tejidos que a su vez constituyen
los órganos (hígado, pulmones, corazón) y los aparatos (respiratorio, digestivo, etc.), que
realizan distintas funciones vitales.

La Materia Viva.

Los seres vivos están formados de materia viva, la cual es una variada y compleja mezcla
de sustancias orgánicas e inorgánicas en constante actividad.
A las sustancias que constituyen la materia viva se le denomina principios inmediatos y se
clasifican en los dos grupos ya indicados (orgánicos e inorgánicos).
Los esenciales principios inmediatos son: Inorgánicos:
Agua: entra en una proporción media del 60% aproximadamente de la materia viva.
Sales Minerales: entra en proporciones variadas pero muy pequeñas.
Orgánicos: son todos los que se forman dentro de los seres vivos, como en los huesos y
tejidos. Las sustancias orgánicas se clasifican en los siguientes tres grandes grupos:
1 Hidrato de Carbono o Glúcido: este grupo lo forma el almidón o fécula; los contiene en
gran cantidad las semillas (trigo, maíz, arroz) y los tubérculos (papa, yuca, zanahoria,
etc.).
Azúcares: glucosa o azúcar de uva, sacarosa o azúcar de remolacha, etc.
Celulosa: constituye fundamentalmente las paredes de las células vegetales.
2 Grasas o Lípidos: este grupo lo constituyen los aceites vegetales, extraídos
principalmente de la aceituna, soya y cacahuate.
3 Proteínas y Albuminoides o Prótidos: este grupo, cuya sustancias constituyen los
principios inmediatos de las células, lo forman:
Caseína: se encuentra principalmente en la leche y el queso.
Albúminas: abunda en el huevo y las carnes.
Vitaminas: sustancias necesarias para la vida y el desarrollo de los seres vivos.
Fermentos y Hormonas: controlan y dirigen todos los procesos, reacciones y
transformaciones de los seres vivos.

Composición del Cuerpo Humano.

Agua: 60 al 65 %
Proteínas: 15 %
Grasa: 15 %
Minerales: 5 %
Hidrato de Carbono: 1.5 %
Vitaminas y otros: 0.5 %

Células.
Es la parte más pequeña de la materia viva, por ello, la célula nace, crece, se multiplica y
muere.
O sea deducimos que la célula es la unidad anatómica y fisiológica de todo ser vivo,
dentro de los seres vivientes podemos encontrar unicelular o pluricelular.

Constitución de las Células.

La célula está formada por una masa viscosa, llamada protoplasma, en cuyo seno alberga
la vida.
El protoplasma, y por tanto la célula consta de las tres siguientes partes fundamentales:
1 Citoplasma: es la más viscosa ya citada, de consistencia variable, incolora y
transparente, similar a la clara del huevo, que a su vez está constituida por lípidos,
prótidos, sales minerales y agua.
En el citoplasma podemos encontrar:
Vacuolas: son unas cavidades en cuyo interior se encuentran sustancias menos densas
que en el resto del citoplasma.
Cuando el contenido de las vacuolas es totalmente líquido reciben el nombre de jugos
celulares.
Deutoplasma: son diversos productos que se obtiene de la actividad del protoplasma.
Cuando quedan atrapados dentro del citoplasma se llaman inclusiones.
Condrioma: conjunto de granitos y filamentos denominados condriosomas, que son los
encargados de elaborar pigmentos, enzimas y proteínas entre otros productos.
Centrosoma: corpúsculo estrellado situado cerca del núcleo formado por: el centriolo o
cuerpo central esférico. También encontramos la centrosfera o parte que envuelve al
centriolo.
Áster o Filamentos que irradian de la centrosfera dando al centrosoma su aspecto
estrellado.
Plastos, son los que en las células de las plantas elaboran el pigmento de coloración
verdosa llamada clorofila.
2 Membrana Celular.
Capa externa del citoplasma y de la célula a la que envuelve y asila.
3 Núcleo.
Es un corpúsculo esférico situado dentro del citoplasma y separado de éste por una
membrana (nuclear). En el núcleo se encuentra:
Retículo Nuclear: es la parte más importante y está dividida en un número determinado d
elementos llamados cromosomas, que están constituidos a base de cromatina. Los
cromosomas tienen forma de V o J.
Jugo Nuclear: es la sustancia que llena el núcleo y donde se hayan suspendidos los
cromosomas.
Nucléolos: corpúsculos que contienen pieratina y colorante ácido de anilina.
Características de las Células.
Hay innumerables clases de células, unas muy similares a otras y con acusadas
diferencias entre si.
Las células pueden tener distintas formas, redondeadas, alargadas, estrelladas,
poligonales, aplastadas. Etc.
En general las células son de tamaño microscópico por lo que no se pueden observar
más que con un potente microscopio.
Para medir las células se emplea la micra y la mayoría de ellas miden entre cinco y diez
micras, aunque como ya lo hemos dicho las hay mucho mayores.
Hay células vegetales de veinte o más centímetros por ejemplo.
Funciones de las Células.
Las funciones comunes de todas las células son las siguientes:
Función de Nutrición: esta función tiene como objetivo conservar la vida y desarrollarse.
Se alimentan absorbiendo los alimentos disueltos; por ejemplo, las células de los
animales se nutren de las sustancias o alimentos que lleva la sangre. La función de
nutrición comprende dos procesos:
Catabolismo: es un proceso destructivo y posee las fases de respiración y excreción
Anabolismo: es un proceso constructivo y comprende la toma de las partículas o
sustancias alimenticias hacia el interior, fenómeno llamado fagocitosis, la digestión de
dicha sustancia y su asimilación posterior.
Función de Reproducción: una de las más importantes misiones de todo ser vivo es el
perpetuar la especie. Las células se multiplican partiéndose en dos trozos, ya sea directa
o indirectamente.
La división directa o amitosis se produce al estrangularse el citoplasma, dando lugar así a
las células hijas. Para que esta división tenga lugar y pueda realizarse en cada caso es
necesario que exista una serie de factores importantes, temperatura apropiada, hormonas
necesarias y suficientes, cierta sustancia de tipo nutritivo, oxígeno, etc.
La división indirecta o mitosis tiene diversas formas por bipartición múltiple o expolaración.
En la “gemación”, las células hijas se reproducen con verrugas disformes en la célula
madre. En bipartición o cariocinesis, la célula madre se divide en dos células
generalmente iguales. Múltiple o expolaración se produce múltiples células hijas dentro de
la célula madre.

Función de Relación: la realizan las células moviéndose, o sea trasladándose de un sitio

a otro, a sí se comunican unas con otras y con el ambiente que las rodea.

Clasificación de la Piel.

La piel en cuanto a la estética se refiere, se clasifica en tres grandes grupos que

debemos matizar debido a la variedad de tipos intermedios de la piel.
Los tres grandes grupos en los que de manera clásica se ordenan son:
1 Piel Normal.
2 Piel Seca.
3 Piel Grasa.
Ahora bien, esta clasificación es valida para la elección de algunos productos de
belleza, pero no en los tratamientos. En estos concretar la clase de la piel es
fundamental.
Además de esta clasificación todas estas pieles pueden presentar otras anomalías
a si como por ejemplo tener zonas grasas o secas con lo cual su diagnóstico sería
una piel mixta grasa o mixta seca. Una clasificación más completa de la piel es la
que incluye otros aspectos como por ejemplo:
1 Piel deshidratada.
2 Piel sensible.
3 Piel desvitalizada.
4 Piel gruesa.
5 Piel fina.
Para tener una idea básica de los tres grandes grupos explicaremos sus
características más comunes.

Piel Normal: es el ideal de piel por su aspecto liso, naturalmente coloreado, con
poros cerrados y un aspecto general aterciopelado. Estas condiciones, de gran
equilibrio y perfecto desarrollo de las células se suele dar en los niños que aún no
han alcanzado la pubertad.
Los cuidados de este tipo de piel deben limitarse a una buena limpieza y
atenciones muy suaves.

Piel Seca: carece de la suficiente grasa y humedad. Su aspecto es excesivamente

terso, falto de elasticidad.
Presentará con más facilidad arrugas sobre los labios, bolsa debajo de los ojos y
las llamadas patas de gallo.
Trastornos internos y externos, emotivos provocan este resecamiento de la piel
que pueden corregirse mediante la aplicación de cremas nutritivas y una correcta
alimentación, ingiriendo en mayor proporción alimentos frescos como vegetales y
frutas eliminando el café, el tabaco y las bebidas alcohólicas, es un cutis carente
de brillo.

Piel Grasa: la característica más visible de la piel grasa son los poros abiertos y
cutis brillante. Se trata de una piel gruesa en la que las glándulas sebáceas tienen
un mayor volumen.
La piel grasa puede provocar problemas cutáneos como los puntos negros
(comedones), pequeños furúnculos y una gran proporción de acné.
Necesita muchas atenciones y una dieta equilibrada en la que no entran alimentos
grasos.
El reposo físico y una buena respiración colaboran en su mejoría.
Al ser una piel más gruesa es más resistente al frío y menos propensa a las
arrugas.
Cabe añadir a esta primera clasificación el cutis mixto. Como Su nombre lo indica
son pieles que comparten distintas zonas.
El cutis mixto más frecuente es aquel que en el área central – frente, nariz y
mentón – (zona T), es de tipo graso, mientras que – mejillas, cuello y piel
alrededor de los ojos son pieles normales o secas.

Subdivisión del Tipo de Piel.

Piel Deshidratada: se trata en un estado temporal de la piel más que de una

clase de piel. Es una piel deteriorada por factores externos climáticos, por
problemas psicológicos o bien por falta de agua.
Se observa en esta clase de piel arrugas o surcos por la frente, alrededor de los
ojos y los labios.
Esta perdida temporal de hidratación provoca que la piel este flácida, reseca y
áspera al tacto.

Piel Sensible: puede ser de dos tipos grasa o seca, generalmente su problema es
la falta de protección que tiene ante el ambiente externo (frío, aire, lluvia, etc.).
Es un tipo de piel que se irrita fácilmente y esto debe tenerse en cuenta al aplicar
tratamientos estéticos ya que generalmente ocasiona enrojecimiento e hiperemia
en este tipo de cutis.

Piel Asfixiada: llamamos piel asfíctica a aquella que por falta de riego sanguíneo
o por aplicación incorrecta de productos cosméticos de tipo astringente ha cerrado
completamente el folículo pilo – sebáceo.
La reacción de la epidermis a esta acción es la de producir pequeños quistes de
color blanco, especialmente la zona de las mejillas. Al tacto es rugosa y áspera.

Piel Desvitalizada: la piel es el pulso de nuestra vida y, por ello, una enfermedad,
la pérdida continua de peso o simplemente el paso de los años quedará patente
en ella.
La piel en todos estos casos puede volverse ajada y flácida debido especialmente
a la disminución de secreciones como la sudoral y la sebácea.
Agredida por tales causas la piel presentará arrugas en las zonas de expresión,
resequedad y falta de elasticidad.
Piel Fina: se distingue por su sensibilidad a los cambios climáticos, por su suave
tacto, poros cerrados y por la rápida aparición de rojeces y reacción ante
tratamientos excesivamente fuertes.

Piel Gruesa: reconocemos a simple vista una piel gruesa por la abertura de sus
poros, por tener un aspecto menos delicado. Este tipo de piel admite mejor los
tratamientos como el Peeling y tiene una mayor facilidad para absorber la
contaminación exterior.

Problemas Especiales.
A continuación detallaremos los problemas especiales derivados de los estudios
anteriormente.
El funcionamiento de las glándulas ya sea seborreica o sebácea, garantiza el
perfecto funcionamiento del proceso de nutrición y purificación de la piel. Su mal
funcionamiento puede acarrear problemas de diversas índoles.
Por ejemplo el mantenimiento de una hidratación equilibrada de la piel podrá
retrasar la aparición de las arrugas.
Su aspecto similar pero de causa muy distinta es el caso de la piel alípica. Esta
piel tiene un aspecto tirante producido por el mal funcionamiento de las glándulas
sebáceas, esta piel estará falta de grasa, elemento básico para su protección.
La flacidez o atonía de la piel tiene su origen en la pérdida de elasticidad por
problemas de salud, pérdida repentina de peso o por envejecimiento de la piel.
Esas mismas causas son las que provocan la aparición de arrugas en la piel,
aunque estas pueden ser motivadas por enfermedades.
Otro problema derivado de los elementos que componen la piel es la couperose.
La telangiectasia, nombre científico de la couperose, se encuentra en los ángulos
y aletas de la nariz y en las mejillas frecuentemente y se trata de pequeñas
ramificaciones sanguíneas producidas por la mala circulación, por los contrastes
de temperatura y otros fenómenos fisiológicos.

Masaje Facial.
Activa las células de la piel, estimula la circulación periférica, la tonicidad de los
músculos, elimina paulatinamente las líneas de expresión, contrarresta los efectos
del estrés y el envejecimiento prematuro.

A continuación técnicas del masaje facial:

1 Cinco puntos en la cara más el cuello de crema hidratante, uno en la frente, la

nariz, ambas mejillas mentón, cuello y escote. La crema se debe aplicar en
cantidades menores de modo de no dejar residuos en el cutis y se pueda
absorber toda. (Cutis graso con protector solar).

2 Diez movimientos en forma de abanico en cuello y pecho (hacia fuera) una

mano a la vez hasta completar los diez.

3 Diez movimientos de vaivén de la barbilla hacia fuera. Una mano a la vez, hasta
completar las diez.

4 Diez movimiento de amasamiento de oreja a oreja por la barbilla y mandíbula

(maxilar inferior). Las dos manos a la vez en la misma dirección, hasta completar
las diez.

5 Diez movimientos en el orbicular de los labios hacia arriba con los dedos
pulgares, luego teclado con la yema de los dedos de igual manera. Las dos manos

a la vez, hasta completar los diez. Las flecha lisas indican los
movimientos con los dedos pulgares y las flechas de puntos indican los
movimientos de tecleado con la yema de los dedos, la cual se hace dando leves
golpecitos hacia arriba.

6 Diez movimientos de abanico de adentro hacia fuera en las mejillas,

las dos manos a la vez, hasta completar las diez.
7 Diez movimientos de extremo a extremo en el transverso y elevador de la nariz,
con los dedos del medio y anular, hacia arriba. Los dos a la vez hasta completar
las diez.

8 Diez movimientos en el orbicular de los párpados hacia adentro, con los

dedos anular, luego tecleado con suaves golpecitos de igual forma, hacia adentro.

9 Diez movimientos en círculos en las sienes, con los dedos medio y anular, hacia
adentro

10 Diez movimientos en frontal (fricciones) apoyando los dedos índice, medio y anular.

Capítulo 7:
 Afecciones y tratamientos I
Advertencia en Tratamientos Faciales.

En los tratamientos faciales el principal protagonista es la piel o, mejor dicho, la epidermis

de la persona que siguen dichos tratamientos en el instituto de belleza. Cuando la piel
está sana y fuerte, su cuidado no ofrece dificultad alguna, siempre que se tomen las
precauciones normales; pero con frecuencia la piel es delicada, tiene alguna afección,
está castigada por el uso abusivo de cosméticos inadecuados, etc., por lo que en estos
casos exige un cuidado especial.
Debemos tener en cuenta en todo momento las siguientes contraindicaciones:
Cuando hay alguna afección cutánea, el tratamiento normal puede ser perjudicial, por lo
que hay que aplicar uno especial para cada caso, si existe, o desistir de hacer ningún
tratamiento.
En caso de acné profundo, es necesario el tratamiento y consejo médico ya que si hay
una gran infección esta podría propagarse por todo el cuerpo.
Si hay inflamación en la cara, con rojeces, no es conveniente de belleza hasta que
desaparezca la hinchazón.
Si hay couperose, debemos evitar el frío y el calor sobre la epidermis, y aplicar compresas
humedecidas con una loción descongestionante.
En los tratamientos faciales de belleza debemos recordad siempre las siguientes normas:
Es muy importante la asepsia en todos los tratamientos para evitar infecciones o
contagios.
Cuando extirpemos comedones, el instrumento o pinza debe desinfectarse previamente
en antiséptico.
Si hubiera algún granito reventado, lo desinfectaremos también aplicando sobre él una
gasa humedecida en alcohol.
Nunca debemos extirpar los granitos, ya que en este caso dejaríamos cicatrices en la piel.
Los desinfectaremos con alta frecuencia o rayos ultravioleta.
En este apartado se tratarán las afecciones cutáneas más usuales. Con estos
conocimientos se pretende que la esteticista reconozca y diferencie una enfermedad
cutánea de otra.
Sin embargo, la esteticista no deberá diagnosticar una enfermedad y proceder a su
tratamiento, sino que actuará como eficaz intermediario entre el cliente y el dermatólogo.
Con ello demostrará a una y otro su valía profesional y sus conocimientos se verán
apreciados y respetados tanto por el cliente como por el especialista.
La esteticista ayudará en lo posible en el tratamiento de estas afecciones cutáneas, ya
que algunas requerirán únicamente la visita a un médico de cabecera o serán simples
problemas temporales.

Las afecciones más frecuentes las hemos dividido en tres apartados:

1 Afecciones Primarias.
2 Afecciones Secundarias.
3 Otras Alteraciones Cutáneas.

Afecciones Primarias: se denominan afecciones primarias las alteraciones de la piel que

se observan en la primera fase de una enfermedad.
Pueden tener una o más cavidades o tener un contenido sólido.
Afecciones de Contenido Sólido: se conocen como afecciones de contenido sólido
aquellas que en su interior no contienen ninguna sustancia líquida. A este grupo
pertenecen las máculas.
Mácula: es una diferenciada coloración de la piel con aspecto de mancha, como las pecas
o lunares planos. Se trata de una afección de carácter estético.
Las pecas se originan por concentraciones de melanina en punto de la piel. Son de
tamaño mínimo (de una cabeza de alfiler), redondas y e color rojizo moreno, que se
manifiesta con más intensidad bajo los efectos de los rayos solares.
Son más propensas a las pecas las personas rubias y pelirrojas. Para impedir su brote
suelen emplearse cremas a base de quinina o sulfamidas. Un buen remedio casero
consiste en friccionar suavemente las pecas con zumo de limón, tres veces al día.
Los lunares o lentigos son manchas de la piel tan generalizadas que puede asegurarse
que no existe persona que no tenga alguna.
Su color va del marrón claro al negro carbón; su tamaño es muy variable e incluso pueden
ser pilosos, es decir, con pelo.
En ocasiones, por su situación y tamaño, son atributos de belleza que se procuran realzar
al maquillarse. Cuando no ocurre así pueden eliminarse por medio de electrocoagulación,
único remedio eficaz que se conoce.
Afecciones de una o Varias Cavidades: Se trata de afecciones que adoptan la forma de
cavidades, situadas encima o por debajo de la piel, que contienen líquidos –sangre, pus,
grasa, etc.-. Pertenecen a este grupo las siguientes afecciones cutáneas: ronchas o
habones y pápulas.
Ronchas o Habones: son prominencias o elevaciones de la piel originadas por la
acumulación de líquido en la epidermis como reacción a un agente nocivo.
Suelen provocar picor o escozor, su tamaño es variable y la piel que las recubre, elástica.
Su tonalidad varía según el tipo de piel del individuo y el factor que ha originado la lesión
es de origen inflamatorio. La elevación de la piel puede tener causas visibles; picada de
un insecto, rozadura con plantas como las ortigas o elementos inorgánicos como la
plástica.
Pápula: es una elevación o un tumorcillo eruptivo que se presenta en la piel, en muchos
casos parecida a la roncha, que habitualmente está motivada por causas alérgicas.
La medida de una pápula es variable y se presenta en grupos o de forma aislada. Cuando
la pápula desaparece no deja ninguna señal en la piel.
Las pápulas se clasifican en:
Ampolla: cavidad que contiene suero líquido, generalmente incoloro y que está situada
sobre la piel. Las ampollas provocan escozores y tensión en la piel.
Vesícula: son inflamaciones redondas y la forma de la superficie es variable según la
enfermedad que la produzca: umbilicada si se trata de varicela, esférica si proviene de un
herpes o en forma de media circunferencia en el caso de eccema. Igual que la ampolla, es
una cavidad del tamaño de una lenteja que se diferencia de ésta en que la cavidad está
situada bajo la piel.
Pústula: es una vesícula cuya cavidad está llena de pus, generalmente originada por
inflamaciones.
Quiste: se distingue de las anteriores en que su cavidad no está llena de líquido, sino que
en su interior el contenido es consistente: sebo, suero, etc. El más común, desde el punto
de vista de la estética, es el quiste sebáceo.
Las afecciones que hemos visto hasta ahora están englobadas en las primarias y a
continuación trataremos las afecciones cutáneas secundarias.
Afecciones Secundarias: describimos a grandes rasgos las que se consideran como
más comunes.
Cicatriz: es la huella que queda de una herida o una llaga y que es consecuencia de la
pérdida de continuidad de un tejido, en este caso de la piel. La cicatriz toma el mismo
tamaño que la herida que la provoca.
Toda herida profunda o mal curada puede causar cicatriz. Los elementos punzantes, el
bisturí de una operación quirúrgica, la herida de un accidente, son agentes causantes de
cicatrices.
Actualmente, y gracias a la cirugía plástica, las cicatrices se disimulan mejor o se desvían
hacia zonas del cuerpo en las que son mucho menos visibles.
Tatuaje: es asimismo una afección de la piel y se manifiesta por la tinción o teñido de
ciertos poros, quedando luego la marca producida por el tinte. El teñido puede ser
accidental o realizado intencionadamente en forma de dibujos, como es costumbre en
ciertos países y entre ciertos individuos.
En algunos países del continente africano se secciona o dividen determinadas zonas del
cuerpo, como la cara, con fines estéticos o religiosos, impidiendo luego que los tejidos
cicatricen normalmente para que queden las señales.
Escama: todas las pieles sufren en general su desgaste o descamación en mayor o en
menor grado, proceso que no es apreciable a simple vista. Estas escamas que
habitualmente se desprenden de la epidermis son apenas perceptibles. A veces esta
descamación es más manifiesta, como en el caso de la caspa, que no es más que la
caída de células muertas del cuero cabelludo.
Esta descamación es más visible en las pieles secas que no se tratan convenientemente,
produciéndose en las piernas el efecto de “piel de lagarto” que las afea notablemente.
Las escamas tienen un color variable y pueden ser secas o grasientas.
Costra: cuando en alguna zona del cuerpo se produce alguna herida, es el mismo
organismo el que reacciona y cierra la lesión, siempre que su extensión no pase de
ciertos límites.
Esta reacción del organismo origina una aglomeración de sustancias de la sangre en la
zona de la herida, con el fin de impedir la infección e ir curando la lesión de modo natural.
Este cúmulo de sustancias es lo que se denomina costra, que se desprenderá al
desaparecer la herida.
Callosidad: se trata del aumento de la formación de la capa córnea o exterior de la
epidermis, ocasionada por el roce o presión en los pies, manos, rodillas, etc.
Las más frecuentes son las de las manos, debidas al trabajo rudo o a la práctica de algún
deporte, como la pelota vasca, y la de los pies, por el roce de los zapatos.

Afecciones (Otras Alteraciones Cutáneas).

Afecciones de los Labios.

Consiste en la localización, en los labios, de pequeñas ampollas, sueltas o más bien
grupos. Las ampollas suelen presentarse después de un breve periodo en que se nota
una sensación de calor local en el punto preciso.
Generalmente, estas ampollas se revientan al cabo de pocos días; a continuación se
forma una costra que poco a poco va secándose, sin dejar huella.
Esta forma de herpes recibe normalmente el nombre de “calentura”, probablemente
porque su aparición es muy normal tras algunas enfermedades febriles. Pero, con mayor
regularidad, estas calenturas son causadas por desarreglos gastrointestinales, como
indigestiones o intoxicaciones.
Aparte de atacar a la causa productora, esta forma de herpes se cura cuidando de la
limpieza y asepsia de la parte afectada, aplicándole líquidos o pomadas desinfectantes y
evitando tocarlas o sobarlas, para que no se irriten.

Afecciones de Ojos.

Nunca se insistirá suficientemente acerca de los cuidados que deben prodigarse a los
ojos, órganos de la visión, y a toda la zona circundante.
Irritación de las Párpados: vamos a fijarnos especialmente en las afecciones más
frecuentes de los párpados que, tratándose de una epidermis sumamente delicada, es,
sin embargo, objeto de grandes maquillajes.
Aunque los fabricantes de productos para maquillar los ojos han de atenerse a reglas
higiénicas muy severas, hay epidermis especialmente predispuesta, que no soportan el
rímel o las sombras. Cuando la hinchazón o alguna infección se producen como efecto de
los cosméticos, no hay más remedio que prescindir de ellos.
Pero hay también otras causas que dan lugar a trastornos en la región de los párpados y
en los mismos ojos.
Irritación del Globo Ocular: el blanco de los ojos puede perder su brillo y blancura
debido a trastornos hepáticos e intestinales.
Por otro lado, el humo, el cansancio, el leer durante demasiado tiempo o con luz
inadecuada, el insomnio, los resfriados y cualquier malestar físico notable contribuyen a
estropear la belleza de los ojos. Resulta, pues, de primera importancia el procurar hacer
una vida higiénica, para mantener la belleza de los ojos, tan importante.
Si la esteticista observa signos de cansancio en los ojos de sus clientes, hará bien en
añadir unos baños de ojos o compresas de agua fría, antes de entrar en la fase de
maquillaje.
La ausencia de vitamina A hace que se seque algo la conjuntiva, de modo que hay que
suplir esta carencia por medio de alimentos adecuados y de medicinas.

Bolsas Bajo los Ojos: se forman porque se infiltra un suero acuoso (y no grasa, como es
frecuente creer), debajo de la dermis. Esta anomalía se debe en muchos casos a
trastornos hormonales, del hígado, de los riñones o de la circulación y, evidentemente, se
hacen necesarios los cuidados de un médico, aunque los cosméticos pueden mejorar la
apariencia externa pero nunca serán la solución en caso de existir trastornos fisiológicos.
Son productos apropiados para estos casos los sueros, los aceites y cremas antiarrugas,
las máscaras vegetales. Pero hay que tener cuidado con los productos astringentes, que
pueden resultar perjudiciales en zona tan delicada.
Como último remedio está la cirugía estética, una de cuyas prácticas más logradas es la
de hacer desaparecer las bolsas bajo los ojos.
Hinchazón de los Párpados: en cuanto a los párpados superiores, es frecuente que se
inflamen a causa de defectos en la visión (astigmatismo, hipermetropía, miopía, etc.). En
este caso la hinchazón se evita con el uso de gafas apropiadas o lentes de contacto.
Otras veces la hinchazón de los párpados se debe a deficiencias del organismo, tales
como insuficiencia de tiroides o trastornos hepáticos o renales, antes citados. Pero lo más
frecuente es que la hinchazón de los párpados sea producida por un exceso de trabajo.
Orzuelos: para terminar, diremos que el orzuelo, tan frecuente en algunas personas, es
un pequeño divieso que se forma en el borde del párpado, debido a una infección de las
glándulas lacrimales de los párpados. También puede ser causada por estreñimiento o
agotamiento. En caso de orzuelo, son aconsejables los apósitos calientes que ayudan a
que madure y también lavados con una solución de ácido bórico al 4%. Las compresas
que se apliquen mojadas en esta solución no deben dejarse durante mucho tiempo,
porque pueden ayudar a irritar.

Las Cicatrices y La Estética.

En principio, todas las cicatrices son estéticas, puesto que el tejido nuevo que ha de
reemplazar al que se rompió nunca llega a tener las mismas características que el
original, por lo que siempre habrá una diferencia en el color y la textura de la piel. No
obstante, los cirujanos han conseguido realizar suturas tan perfectas que apenas dejan
huella visible.
Pero las heridas traumáticas con desgarro y las producidas por quemaduras, hay que
tratarlas especialmente para que cicatricen lo más perfectamente posible.
Cicatrices Antiestéticas por su Forma: una vez formada la cicatriz, es posible tratarla,
por lo que será fundamental acudir al consejo de un dermatólogo.
Las cicatrices pueden ser antiestéticas por su forma o por su color. Dentro del primer
grupo, las cicatrices pueden ser; hipertróficas, adherentes, atróficas y deprimidas. Por su
color pueden ser congestivas, hipercrómicas y acrómicas.
A cada tipo de cicatriz o deformidad corresponde un tratamiento que expondremos
brevemente.
Cicatrices Hipertróficas: la hipertrofia es un aumento excesivo del volumen de un
órgano. Las cicatrices hipertróficas son por tanto las que se caracterizan por un aumento
de la carnosidad en el lugar de la cicatriz. Suelen ser consecuencia de heridas
traumáticas o de quemaduras en las que el proceso de cicatrización ha sido lento por
causa de infecciones, tratamientos inadecuados o problemas debidos a la localización de
la herida.
Este tipo de cicatrices están constituidas por tejido fibroso, de escasas células y poco
riego sanguíneo. Su tamaño y forma pueden ser muy variados: desde una pequeña línea
saliente parecida a un cordón del color de la piel normal, hasta gruesas tiras entre
cruzadas que alteran totalmente la forma del miembro o región corporal. Si se dan en la
cara, cuello, antebrazos y manos, constituyen un gran problema cuya solución no es fácil.
Si la cicatriz es pequeña y la zona lo permite, lo mejor es recurrir a la cirugía, que puede
extirparla y hacer aparecer en su lugar una suave cicatriz apenas perceptible. Si la cicatriz
es grande, habrá que recurrir a la cirugía plástica, con injertos de piel de otras partes del
cuerpo.
En los casos en que no se pueda recurrir a la cirugía, debe aplicarse un tratamiento a
base de masajes, que puede emplearse solo o bien como complemento de otros
procedimientos, como inyecciones de sustancias de las que esté necesitada la piel.
Cicatrices Adherentes: son las que comúnmente se llaman cicatrices viciosas y son
debidas a quemaduras o infecciones crónicas profundas y extensas. Según en las
regiones en que se sitúen, pueden dificultar algunos movimientos de los miembros o
deformar los rasgos de la cara.
Igual para las cicatrices anteriores, el tratamiento deberá ser una combinación de masaje
y aplicación de sustancias por procedimientos físicos o químicos.
En cuanto al tratamiento quirúrgico, una vez eliminada la piel deforme, habrá que acudir a
injertos y a rellenos, puesto que en estas cicatrices suele faltar volumen. En tal caso
resulta muy efectiva la infiltración de una sustancia llamada novocaína (que se usa como
anestésico local) combinada con masajes. Este tratamiento va ablandando el tejido de la
cicatriz e hidratándolo.
Cicatrices Atróficas: la piel de las cicatrices atróficos es más delgada que la normal,
brillante y lisa con pliegues finos. Algunas enfermedades de la piel dejan este tipo de
cicatrices y también ciertas quemaduras. La única solución para estas cicatrices está en la
cirugía, completada con plástica si es necesario.
Estrías Atróficas: son un caso especial dentro de las cicatrices.
Se las llama también estrías del embarazo. Son atrofias cutáneas lineales en forma de
huso u onduladas en las que la piel, que puede adquirir color rosa pálido, nacarado o
violáceo, es delgada, fina, plegada y blanda. Suelen medir de uno a varios centímetros de
largo y de dos a diez milímetros de ancho. Generalmente acostumbran a ser paralelas
unas a otras.
Por lo general se presentan en regiones muy diversas: pared del vientre, hombros,
pechos, nalgas, caderas, muslos, rodillas, etc., según las causas que las originen, que
van desde el embarazo y la lactancia hasta los ejercicios violentos, la obesidad o el
desarrollo demasiado acelerado de la adolescencia. También pueden producirlas ciertas
enfermedades infecciosas o los tratamientos a base de cortisona. No existe tratamiento
para estas estrías atróficas.
Cicatrices Deprimidas: se producen después de heridas quirúrgicas, de fístulas o de
enfermedades destructivas de la piel. Si son de gran tamaño, no habrá más remedio que
extirpar toda la lesión y rellenar el hueco que queda con tejido adiposo y celular. Si las
cicatrices son pequeñas, como las que deja la viruela, lo único que cabe hacer es rebajar
los bordes salientes con toques de ácido tricloroacético o fenol. También puede intentarse
reactivar el fondo de la cicatriz por aplicación de masajes y quimioterapia.
Cicatrices Antiestéticas por su Color: son las denominadas congestivas. Deben su
color subido a un gran cúmulo de nuevos vasos sanguíneos. Si estos vasos son grandes,
tendrán que destruirse por procedimientos químicos, y si no lo son, suelen ser eficaces las
fricciones suaves con nieve carbónica.
Las hipercrómicas, o de color también subido, deberán ser tratadas como si fueran
manchas de la piel, a base de cosméticos cubrientes, o bien a base de aplicación de
rayos ultravioleta junto con un producto sensible a la luz.
Las acrómicas, o de color escaso, deben tratarse como las manchas pálidas de la piel. El
procedimiento es igual al del caso anterior, utilizando los productos apropiados.
Procesos de Cicatrización: como hemos indicado, el proceso de cicatrización tiene como
agente el tejido conjuntivo.
En su constitución y sus funciones intervienen muchos factores, tanto de tipo general del
organismo entero, como de tipo local, propios de la parte donde se asienta la cicatriz.
De esta diversidad de factores depende también la diversidad de cicatrices que pueden
producirse. Otro factor decisivo para la formación de la cicatriz es la naturaleza del
proceso causante de la misma. Un estado general deficiente (infecciones o intoxicaciones
crónicas, trastornos del metabolismo de las glándulas endocrinas) puede dar lugar a
cicatrices muy irregulares, de formación lenta y peor apariencia. Lo mismo ocurre cuando
la persona afectada por una herida padece trastornos circulatorios, infecciones,
hinchazones o epidermis afectada por alguna deficiencia anterior a la herida reciente.
Cicatrices Resultantes de Operaciones Quirúrgicas: en caso de intervenciones
quirúrgicas, el corte de la epidermis se realiza en condicione de especial seguridad,
desinfección y cuidado. Se toman todas las precauciones para que la piel no pierda
apenas sustancias esenciales y luego se sutura correctamente, de modo que la
reparación de la epidermis se realiza en óptimas condiciones, sin complicaciones de
infecciones o supuraciones.
En estos casos, en un paciente sano, la cicatriz que queda es lisa, sin relieve, de color
rosa pálido o blanquecino y tiende a borrarse a medida que pasa el tiempo. Es el tipo
ideal de cicatrices, que no presentan mayores problemas. Se dice entonces que la
cicatrización se ha efectuado “por primera intención”.
Cicatrices con Complicaciones: la cicatriz resultará antiestética, viciosa, debido a las
alteraciones ya mencionadas, de orden general o local, o a la pérdida de sustancias
debida al traumatizarse el organismo. También, si la herida es muy extensa, o si se da
una supuración, retrasándose por ello el proceso de curación. En esta segunda forma de
cicatrización se habrá de poner remedios más difíciles si se quiere lograr una apariencia
mejor.
Es este el caso de casi todos los traumatismos bruscos, debidos a accidentes,
quemaduras o enfermedades que destruyen la epidermis. Concretando, la mayor
diferencia entre una cicatriz correcta y sencilla y otra viciosa o deforme está en el tiempo
que dura la cicatrización y en la extensión de la superficie abierta, que deberá ser
reemplazada por tejido nuevo.

Cicatrices Antiestéticas.

Las cicatrices que quedan en la superficie de la piel prácticamente para siempre y que
tanto afectan a la estética del cuerpo, son hoy día una gran preocupación para la mujer,
ya que se ha hecho totalmente normal la exhibición de casi todo el cuerpo en playas y
piscinas.
Por ello, si hace unos años no se daba importancia al hecho de que una herida dejara
cicatrices en lugares que normalmente iban a estar ocultos bajo la ropa, hoy se hace
necesario un esmero especial y no queda más remedio que someterse a tratamientos que
ayuden a disminuirla o hacer desaparecer las deformaciones que se hayan producido en
accidentes, operaciones quirúrgicas u otras circunstancias.
Las cicatrices pueden ser consecuencia, como hemos indicado, de operaciones
quirúrgicas o de otros tratamientos bruscos, como quemaduras o desgarramientos por
caídas, golpes, accidentes varios, etc. Y también pueden producirlas ciertas
enfermedades que destruyen la epidermis porque son ulcerosas.
Por qué se Forman las Cicatrices: para que llegue a formarse una cicatriz es necesario
que, en algún momento, se haya destruido la totalidad de la capa dérmica. Si no llega a
destruirse entera, la capa basal se encarga de restaurar los tejidos sin dejar cicatriz.
La cicatriz es en realidad un tejido nuevo que se forma en el lugar donde ha habido una
rotura total; pero un tejido nuevo que no posee todas las propiedades de epidermis normal
ni ejerce tampoco todas sus funciones.
La piel cicatriza gracias al tejido conjuntivo, y cuanto mejores sean las condiciones de
este tejido conjuntivo, menos malformaciones tendrán las cicatrices.
Las deficiencias en el estado general de salud o la falta de ciertas sustancias contribuyen
a que las cicatrices se formen con mayores deformidades.
El tejido nuevo de que se forma la cicatriz es siempre fibroso e imperfecto, menos
elástico, con menos glándulas cutáneas. En resumen, la cicatriz es una atrofia de la piel.

Las Alergias.

Es un estado de exagerada sensibilidad del organismo, producida por la acción de una

determinada sustancia específica. Se manifiesta por reacciones anormales de
determinadas partes del organismo (principalmente del aparato respiratorio, del sistema
nervioso o de la piel) cada vez que actúa la sustancia alérgena, aunque sea en cantidad
mínima.
Las sustancias fueron descubiertas en un principio como reacciones frente a
determinados alimentos. Posteriormente, se observó que la alergia era provocada por
diferentes agentes, como bacterias, medicamentos, plantas, etc., al ser tocados, ingeridos
o inhalados por la persona alérgica.
La alergia puede presentarse a cualquier edad y sin distinción de sexos, y con frecuencia
se manifiesta ya en la infancia la predisposición a ella.
Productos Alérgenos y Síntomas: son múltiples los productos que pueden conducir al
organismo a este estado especial de alergia. Por ello, muchas veces resulta sumamente
difícil encontrar el producto que causa la hipersensibilidad del organismo.
Las sustancias de origen animal que provocan más casos de alergia son las plumas, las
pieles y las lanas; entre las de origen vegetal las más alérgenas son el polen y los
hongos.
Son distintos los tejidos que se sensibilizan por la alergia, según las personas y la forma
de producirse, aunque fundamentalmente estas reacciones son similares en todos los
casos.
Los síntomas dependen en cada caso del tejido sensibilizado; por ejemplo, tenemos que:
en la piel: eccema o urticaria, en la mucosa de la nariz: fiebre del heno, en los bronquios:
asma.
Formas de Alergia: son tres las formas o tipos de alergias según la manera de
producirse: por inhalación, por ingestión y por contacto.
Alergia por Inhalación: es la producida por sustancias inhaladas u olfateadas como, por
ejemplo, humos, polvo de plumas o de pieles y, sobre todo, polen de las flores; tipo de
alergia este último que produce asma o fiebre del heno.
La fiebre del heno se caracteriza por tener síntomas similares a los de un resfriado
común, mientras que el asma se manifiesta en forma de accesos con respiración difícil y
anhelosa, tos y expectoración.
Se dan casos, aunque no son frecuentes, de personas alérgicas al olor de alguna loción o
cosmético o al aroma de determinado perfume.
Alergia por Ingestión: cualquier alimento puede originar alergia, pero hay algunos que son
especialmente alérgenos, mientras que otros apenas si lo son. Son alérgenos la leche, la
fresa o fresón, el trigo y, muy particularmente, los pescados y los mariscos.
También ciertos productos farmacéuticos, como la penicilina, y las bebidas alcohólicas,
son causantes de alergias por ingestión.
Este tipo de alergia se distingue por causar prurito o picor en la piel, urticaria, estornudos
y accesos asmáticos.
Alergia por Contacto: el caso más conocido de alergia por contacto (la inmunidad a ella
es más una excepción que una regla) es el que causan las ortigas al tocarlas por
descuido o por desconocimiento. Salvo en algún raro caso, el contacto con las ortigas
causa a las personas picor e irritación de la piel y, frecuentemente, urticaria o eccema.
Naturalmente en estos casos no se trata de alergia, sino de los efectos de una planta
venenosa.
Algunas personas son alérgicas a determinados tipos de jabones, otras a ciertas clases
de cosméticos, productos químicos, pomadas, etc. Tampoco es rara la alergia a ciertas
clases de tejidos como la lana y, especialmente, a las fibras sintéticas (nylon, tergal, etc.).
Tratamientos contra la Alergia: el diagnóstico y tratamiento de las alergias es complicado
y difícil. Por un lado, no se conoce muy bien el fenómeno de la alergia; por otra parte,
muchas veces resulta difícil determinar qué producto o sustancia es la causante de la
alergia, condición necesaria para poder aplicar el tratamiento adecuado a cada caso.
Como ya hemos dicho antes, se considera que la predisposición a la alergia nace con la
misma persona, opinando muchos especialistas que dicha predisposición es hereditaria.
Por ejemplo, es frecuente el caso de alergia a la penicilina entre los niños pequeños que
les ocasiona una reacción que, en ocasiones, conduce a un fatal desenlace.
El proceso a seguir para el diagnóstico y tratamiento es el siguiente:
Identificación de la sustancia alérgena; cuando se trata d un producto, hay que hallar cuál
de sus componentes es el alérgeno.
Evitar que la persona alérgica se ponga en contacto con dicha sustancia en lo sucesivo, o
por lo menos, evitarla en lo posible.
Seguir el tratamiento que el médico recete (sueros o vacunas inmunizadoras, fármacos
que en dosis progresivas libren de la enfermedad alérgica, etc.).
En ocasiones es muy difícil evitar el contacto con la sustancia alérgena, como en el caso
del polen, especialmente si la persona alérgica vive en el campo. Otros casos resultan
más fáciles de evitar: el contacto, con plumas, pelo, etc.
En estética se plantes muchas veces el problema de que un cliente sea alérgico a un
cosmético determinado. En este caso, habrá que dejar de emplear este producto con
dicha clienta, sustituyéndolo cuando sea posible por otro que cumpla la misma función.
También es muy importante tranquilizar al cliente, quitando gravedad al caso y
orientándola convenientemente para que no vuelva a sufrir otra reacción alérgica.
Alergia de Origen Psíquico: existe otro tipo de alergia causada por motivos psíquicos y
que produce, con sólo observar determinado objeto, sustancia o animal, todo un estado
de alergia. En este caso es necesario el consejo de un especialista en la materia, es decir,
de un psiquiatra, ya que puede existir una alteración mental causada por un trauma
psíquico.
Prurito o Picor: el prurito es una reacción de la piel, caracterizada por un malestar que
puede ser más o menos intenso. Se manifiesta en forma de un fuerte picor.
Causas del Prurito: las causas que pueden dar lugar al prurito son diversas; entre las
mas frecuentes tenemos:
Trastornos orgánicos: insuficiencia hepática y renal, diabetes, hipertensión, etc.
Trastorno emocional o psíquico: angustia, inseguridad económica o laboral, etc.
Dieta inadecuada.
Alergia.
Tratamiento: el tratamiento de esta afección es difícil frecuentemente, dado que para ello
primero hay que conocer su origen y esto, como hemos indicado, a veces resulta
prácticamente imposible determinarlo.
Por ello, en ocasiones, es necesario acudir sucesivamente a la consulta de doctores de
distintas especialidades, hasta localizar la causa original. Logrado esto, el mismo médico
pondrá el tratamiento que crea mejor.

Capítulo 9:
 Aparatología. Altafrecuencia. Corriente Alterna

Dicha corriente circula alternativamente en un sentido y en el contrario, y cambia

su intensidad a un ritmo de 50 ó 60 veces por segundo.
La corriente alterna es usada en instalaciones eléctricas domesticas e industriales, como
ser altafrecuencia o radiofrecuencia (banda de onda corta o media), infrarrojos,
ultravioletas, etc.
La electricidad produce distintos fenómenos biológicos según la forma en que se explica y
sus características de frecuencia, intensidad, etc., por ejemplo es bien conocido el hecho
de que una descarga eléctrica pueda matar a una persona o producirle quemadura.
A partir de la generalización de la energía eléctrica para el alumbrado de usos
industriales, su aplicación se ha ido extendiendo a la medicina y a la cirugía.
Hoy en día es utilizada en los institutos de belleza y estética para los diferentes
tratamientos, especialmente, para la corriente de alta frecuencia.
La corriente de alta frecuencia atraviesa el cuerpo pasando de electrodo a electrodo y
produciendo unas chispas largas y frías sobre la piel. Cuando los electrodos son cuarzo
como los que se usan en dermatología, se producen rayos ultravioleta, este es el motivo
por el que el aparato de alta frecuencia se le llama también rayos de ultravioletas. Las
chispas que saltan de los electrodos a la piel ocasionan un ligero cosquilleo. Cuando se
emplean electrodos de cristal al vacío, al pasar por su interior la corriente de alta
frecuencia, dichos electrodos se iluminan en un tono violeta azul (rayos ultravioleta).

Si el electrodo de cristal contiene en su interior gas de neón entonces el tono que

adquiere al iluminarse es anaranjado.

Electrodo de Neón.
Luz Naranja.

Desbacterizante.
Cicatrizante.
Desinflamatorio.
Oxigenante.
Usos: acné, edema de piel, rosáceo, limpieza de cutis, hidrataciones.
 Tonificante.
Estimulante.
Oxigenante.
Regenerador.
Cicatrizante.
Usos: hidrataciones en general, flacidez del tejido, atonía muscular, estimuladora de la
glándula sebácea.

Electrodo Ondulado
Naranja.

Cicatrizante para casos de acné o vasitos rotos.

Electrodo T para el Cuello.

Violeta.

Tonificador del cuello.

Hidratación del cuello.

Electrodo en Forma de Peine.

Violeta.

Para la calvicie.
Caída del cabello.
Estimulante del folículo piloso.

Intensidad de Potencia.

Según los casos, en el uso de los electrodos tanto violetas como naranjas la potencia es:
1-4: acné, heridas leves, cicatrización en general.
4-8: hidrataciones y estimular glándulas sebáceas, para penetrar productos en la piel.
8-10: atonía muscular y de tejidos.
La aplicación de la corriente de alta frecuencia varía según el tipo de electrodo que se
emplea y la forma en que se utiliza, chispeamiento directo, masajes, etc.
Chispeamiento Directo: en éste caso se pasa el electrodo lentamente por toda la cara y
cuello dándole la graduación adecuada. Está indicado en los casos de pieles grasas, se
hace una aplicación de uno o dos minutos antes de poner la mascarilla.
También está indicada en los casos de pieles flácidas, en este caso se aplica una gasa
fina en la superficie cutánea para que así el chispeamiento estimule los músculos. La
graduación será suave también se aplica antes de la mascarilla.
Activa las terminaciones nerviosas y la circulación sanguínea.
Masaje con Distintos Electrodos: se efectúa apoyando el electrodo correspondiente
directo y suavemente sobre la piel del paciente, sus efectos son sedantes y
anticongestivos. Con esta modalidad se consigue que la crema que se aplique después
penetre plenamente en la piel y así aprovechar al máximo sus propiedades.
Electrodo Circular Plano: sirve para dar masaje circular por toda la cara.
Electrodo Curvado de Horquilla (T): es para aplicarlo en el cuello especialmente los
casos de doble mentón.
Electrodo con Punta: para disecar granitos e imperfecciones en casos de acné purulento
o pustuloso.
En todos los casos y con medida de precaución, antes de aplicar el electrodo pertinente
en la cara del paciente hay que colocar encima un dedo, mientras se realiza el masaje
puedes retirar el dedo que hace contacto con el electrodo. AL retirar o levantar el
electrodo de la cara, previamente hay que volver a colocar el dedo sobre dicho electrodo.
Si no se toma esta precaución de colocar el dedo sobre el electrodo, saltaría del electrodo
a la cara del paciente ases de chispa, la lluvia de chispas no representa ningún peligro
pero puede asustar al paciente.

La corriente continua es porque se mantiene en la misma tensión e intensidad en

todos los puntos del circuito, uno no la siente porque no tiene ondas. La corriente
Galvánica es continua.
El nombre Galvánica lo adopta de su descubridor Luis Galván.
Ionización Molécula del producto:
Epidermis colágeno, elastina, reticulina.
 Ionización: (iontoferesis, ionoferesis), actúa por medio de iones, que solo contiene
las sustancias acuosas (agua, lo contiene), dichos productos se les llama serum biológico.
La ionización se utiliza para penetrar sustancias en la piel, como colágeno, elastina,
vitaminas, fitoterapia o reticulina.
Los electrodos de metal son exclusivos de la corriente Galvánica.

Aplicación de la Ionización.
1 El paciente debe estar desprovisto de metales.
2 Conexión del aparato de corriente Galvánica a la red eléctrica.
3 Aplicación del serum biológico por todo el rostro del cliente.
4 Humedecer con agua salada el electrodo positivo.
5 Se le dará al aparato la graduación adecuada según la sensibilidad del cliente, o sea
hasta que note una sensación de cosquilleo y sabor a metal.
La graduación oscilará según el caso entre 1 a 3 miliamperímetros.
6 Pasaremos lentamente el polo positivo por todo el cutis hasta que penetre todo el serum
biológico.
7 Si después de haber penetrado el producto sobra algo todavía, se efectuará una
segunda aplicación con el resto, repitiendo los mismos movimientos anteriores desde el
principio al fin.
Duración máxima de cada sesión de 10 minutos.
Nota: el electrodo negativo en la mano del paciente. Después de apagada la red se
retiran los electrodos.

Desincrustación:

Sustancias alcalinas para estabilizar la piel al pH 5.5

Proceso de Desincrustación.
1 Se ponen los mandos a cero de modo que el miliamperímetro no marque nada.
2 La varilla o terminal del polo positivo se le entrega al cliente.
Previamente el cliente debe despojarse de joyas, dulceras y demás metales.
3 Aplicamos el electrodo negativo en la cara del cliente, previamente debe mojarse el
electrodo por medio de un algodón en la loción desincrustante.
4 Una vez aplicado el electrodo negativo en el rostro, se mueve el mando regulador de
intensidad poco a poco, hasta que el paciente note una sensación de cosquilleo y sabor a
metal.
5 Normalmente la intensidad media que en ese momento marcará el miliamperímetro es
de 1,5.
6 Pasaremos el electrodo negativo por todo el rostro con suaves y lentos movimientos de
rotación insistiendo en las zonas más grasas.
7 Toda esta operación hay que hacerla siempre sin levantar en ningún momento el polo
negativo.
La desincrustación sirve para liberar el folículo piloso del exceso de grasa acumulada en
él.
Para ello pondremos en contacto con la epidermis los polos del aparato de la corriente
Galvánica en su fase de desincrustar.
Mediante esta corriente el polo negativo produce sosa y por electrolisis emulsiona el sebo,
dando lugar a una saponificación o conversión del sebo en jabón, consiguiendo una
limpieza profunda del folículo.
Este tipo de terapia es conveniente para las pieles grasas, seborreicas, acneícas y mixta
grasa.

Capítulo 10:
 Cuidado corporal
Peeling Corporal. (Velo de Novia).

Protocolo:
Preparar la camilla con plástico.
Tener agua en un recipiente grande (conveniente tener agua y desagüe en la cabina).
Con la paciente boca arriba colocamos leche limpiadora, retiramos con gasa (es para
limpiar toda la zona a trabajar).
Exfoliamos con cepillito exfoliador o estropajo (retira las células muertas).
Mascarilla corporal: arcilla, algas, etc. (20 minutos)
Colocamos crema hidratante con masajes suaves.
Luego aplicamos el mismo procedimiento con la paciente boca abajo.
En cada paso vamos retirando con agua limpia y gasas.

Depilación.
Es una técnica que permite desprender el vello desde su raíz y así retardar su
crecimiento.
Entre las diferentes técnicas encontramos:
1 Láser.
Es un método muy costoso y no depila vello cano.
2 Electro depilación.
Elimina los vellos uno a uno por medio de una pinza y carga eléctrica.
3 Electrólisis.
Se inserta una aguja con corriente en cada poro con corriente eléctrica.
4 Depilación con cera.
Cera fría: de melcocha, caramelo, azucares. La desventaja es que no abre poros y por lo
tanto irrita la piel.
Cera caliente: forma foliculitis, porque es reusable.
Resina sintética: Beauty Image: Española.
Higie Depil: Española.
Akayú: Colombiana.
Mediterrané: Italiana.
Nota: la depilación del vello no es definitiva, aún no existe un sistema que acabe con el
vello totalmente.

Implementos para Trabajar la Depilación.

Camilla.
Sabana desechable.
Algodón.
Papel absorbente.
Baja lengua (paleta de madera).
Pinza de cejas.
Antiséptico.
Talco.
Aceite aromatizados.
Olla para depilación con termostato.
Resina.
Cinta para desprender la resina de la piel.
(Todos estos implementos son de fácil adquisición en un centro de distribución de
estética).
Nota: Si se mancha la camilla o cualquier recipiente limpiar con aceite y si es en la ropa o
telas hervirla.

Protocolo:
Se aplica antiséptico para limpiar la zona.
Talco para desprender bien la resina.
La textura de la resina al colocarla en la olla de depilación debe ser como la miel, ni muy
dura, ni muy líquida.
Se aplica por secciones, hacia el crecimiento del vello y, se coloca la cinta y se desprende
en contrario al crecimiento del vello.
Para depilar la rodilla doblamos la pierna.
Luego el procedimiento boca abajo.
En las axilas se hace en dos partes dependiendo del crecimiento del vello.
En la línea del bikini se coloca papel absorbente sobre la ropa interior y se coloca la
resina en la zona y se retira en contra del crecimiento del vello.
Lo que quede en la depilación se retira con pinza.
 CUIDADO FACIAL 1

Limpieza de Cutis.
1 Desmaquillar. Utilizar crema desmaquillante según tipo de cutis. Con motas de
algodón aplicar la crema y quitar el maquillaje del cutis, siempre con movimientos
hacia arriba. Nunca hacia abajo porque tumbas el músculo facial; en los ojos se
hace hacia adentro en circulo con crema para el área de los ojos.
2 Evaluar el tipo de cutis. Una vez desmaquillado procedemos a ver que tipo de
cutis tiene la cliente y que tipo de afección para así realizar la limpieza.

3 Tónico. Con motas de algodón aplicar el tónico según el tipo de cutis,

para quitar los restos de la desmaquillante.
4 Abrir poros con la mascarilla térmica o el vaporizador. Tomamos un pedazo de
gasa finita que cubra el rostro, colocamos motas de algodón en los ojos
humedecidos en agua potable, luego colocamos la mascarilla o el vaporizador por
espacio de diez minutos.
5 Tomamos gasa para extraer todos aquellos comedones y pústulas que se broten
con el vapor, aquellas que no salen, no presionarlas para no crear cicatriz en la
piel.
6 Exfoliación. Con crema exfoliadora (scrub) aplicamos a la piel y luego con la
yema de los dedos masajeamos hacia arriba en forma circular evitando el contacto
con los ojos.
7 Mascarilla. Según la evaluación que hacemos al inicio de la limpieza
determinamos que mascarilla colocar y según la máscara sabremos el tiempo de
exposición en la piel.
8 Por último realizamos los masajes descritos anteriormente con cremas
hidratantes o protector solar, según el tipo de piel.

Acné.

Es un trastorno, en general de carácter benigno que afecta en mayor o menor

grado a un buen porcentaje de la juventud. Constituye una gran preocupación para
quienes lo padecen debido a sus efectos antiestéticos, a parte de las molestias
que ocasiona en forma de picores e irritaciones y a tener que someterse a
tratamientos médicos.
Se localiza preferentemente en la cara, aunque también se puede encontrar en la
espalda, hombros y pecho.
El acné es una manifestación de la transformación glandular que se produce
generalmente del cambio de la pubertad a la madurez, afectando a ambos sexos.
Causas que Originan el Acné.
La alteración glandular puede tener su origen en distintas causas, casi todas ellas
relacionadas, como hemos indicado con la pubertad y madurez sexual de la
persona.
Las causas más frecuentes son: 
1 Trastornos Hormonales
2 Trastornos Ováricos
3 Trastornos Digestivos
4 Trastornos Psíquicos
5 Alteración del Medio Ambiente (cambios de temperatura, etc.)
La dieta alimenticia juega un papel muy importante en esta afección cutánea, así
como los abusos de diferentes cremas cosméticas y el no desmaquillarse bien en
el caso de la mujer. Todas estas causas pueden hacer que se altere el
funcionamiento de las glándulas sebáceas provocando una excesiva secreción de
sebo que a su vez obstruye o altera los folículos pilo-sebáceos o poros de la piel.

Clasificación del Acné.

El acné puede presentar diferentes características. Por ello, se clasifican dos

grandes grupos los cuales incluyen las variadas formas que pueden presentarse:
1 Acné Superficial.
2 Acné Profundo.

Acné Superficial: son aquellas formas de acné que se curan sin dejar cicatriz,
como el comedonico, papuloso y pustuloso.
Acné Profundo: son los casos de acné que afectan a varias capas de la piel y
dejan generalmente cicatrices después del cuidado. Los casos de acné profundo
más conocidos son: 
Acné Indurado: afecta a la epidermis, dermis y en ocasiones a la hipodermis.

Acné Flemoroso: es doloroso, debido que ya existen nódulos en el poro,

causantes de mucho dolor.
Acné Forunculoso: es aquel que se asienta sobre uno o más forúnculos. 
Acné Mentoniano: está relacionado con el ciclo sexual dela mujer y puede
aparecer a la edad de la menopausia o última regla, o bien en cada menstruación.

Desarrollo del Acné.

Puede presentar distintas formas a medida que se desarrolla, cuando no se pone
remedio para detenerlo o no se consigue estos.
Por ello independientemente de la clasificación que hemos hecho, vamos a
descubrir seguidamente las variadas formas en que evolucionan.
Acné Comedonico: es el acné más benigno, que consiste en una simple
obstrucción de los poros de la piel.
Provoca una inflamación de la piel debido a la formación de unos filamentos cortos
de sebo llamados comedones. Estos comedones son de color negro no por
suciedad sino a causa del sebo que se oxida en contacto con el oxígeno del aire,
crecen hacia dentro formando pequeñas nudosidades que pueden infectarse e
incluso supurar.
Los puntos negros de los comedones se aprecian a simple vista aunque es mejor
observarlo con la lupa cuando se quiere realizar un examen a fondo. Apretando
con los dedos (no con las uñas) un comedón se desprende el punto negro y el
filamento de sebo que origina la inflamación.
Acné Infectado: se puede infectar fácilmente por descuido.
Cuando el acné tiene puntos rojos en lugar de puntos negros es síntoma evidente
de infección. Estos puntos rojos del tamaño de la cabeza de un alfiler, al secarse
conservan un tono rosado hasta que desaparecen al curarse completamente.
No hay que confundir este acné con otro de características semejantes, llamado
acné rosáceo, que suele aparecer generalmente en algunas mujeres en la época
del climaterio o retirada de la menstruación.
Acné Varioforme: cuando la infección aumenta y penetra por el folículo o canal de
la glándula sebácea, formándose pus en él, se produce lo que se conoce como
acné varioforme. Este acné tarda más en curarse, dado su mayor grado de
infección y desarrollo, y, además, puede dejar señales en forma de cicatrices de
modo similar a la viruela. Este tipo de acné puede ser papuloso o pustuloso, según
se formen pápulas (elevaciones de la piel) o bien pústulas en la piel. Puede ser
también acné de tipo superficial o de tipo profundo, según que el grado de
infección afecte sólo a la epidermis o haya alcanzado las otras capas de la piel.
Acné Queloide: si la infección continúa aumentando, crece el número de pústulas
que segregan pus y sebo, formándose costras o postillas. Es el llamado acné
queloide. La curación de este tipo de acné se hace más difícil y deja cicatrices
más profundas que las formas de acné descritas anteriormente.
Acné Conglobata: forma grave y prolongada de acné que se caracteriza por la
presencia de abscesos, quistes, pústulas, a demás de lesiones más comunes del
acné.
Acné Miliar: afección de la piel del rostro caracterizado por múltiples milios
(pequeños bellitos negros).
Acné Rosáceo: dermatitis crónica que afecta principalmente la nariz, áreas
paranasales, mejillas y frente caracterizada por telangiectasia, pústulas, eritema y
tendencia a la hipertrofia de las partes afectadas.
Acné Neonatal: erupción acneiforme del recién nacido causado por yoduro y
bromuros ingeridos por la madre.

Desarrollo Progresivo del Acné.

De lo explicado hasta aquí se deduce que el acné es, en un principio, una afección
o manifestación bastante normal en la época de la pubertad y que puede
agravarse por la infección producida por los estafilococos o microbios del pus,
haciendo su curación más larga y complicada.
Es conveniente, por tanto, tratar el acné desde su aparición, evitando que se
desarrolle e infecte, haciendo que el mal pase de leve a grave.

Preguntas básicas al Paciente con Acné.

1 ¿Sufre de estreñimiento?
(Intoxicación)
2 ¿Tiene gastritis?
(autointoxicación por mucosa gástrica)
3 ¿Sufre constantemente de migraña?
(problemas digestivos epaticobiliar)
4 ¿Práctica algún deporte?
(anabólicos, esteroides, contacto por toallas, vitaminas de complejo B)
5 ¿Es nervios?
6 ¿Cuáles son los alimentos que consume?

Alimentos a Eliminar para Mejorar el Acné.

1 Eliminar todas las vitaminas del complejo B, ya que, son eruptivas.

2 No consumir cobalto.
3 No consumir esteroides y anabólicos.
4 Evitar comer cebolla, ajo y alfalfa.
La cebolla y el ajo contienen azufre y zinc que también es eruptivo y la alfalfa contiene
vitaminas B12.
5 Evitar la mantequilla, margarina, derivado de lácteos, carnes rojas, cambur, cítricos
(naranja, limón, kiwi, tomate), refrescos, vitamina C. 
Tratamiento del Acné.
En primer lugar, es necesario mantener una higiene rigurosa. Pero no basta generalmente
con la higiene para hacer desaparecer el acné, salvo en los casos más benignos.

Cuidados Estéticos: el tratamiento externo, en el que puede intervenir perfectamente la

esteticista (al menos en algunas de sus fases) puede hacerse siguiendo las siguientes
normas generales:
1 Se prepara la zona o zonas afectadas por medio de la limpieza de la piel, hecha con
sumo cuidado.
2 Se extraen los comedones manualmente con gasa esterilizada.
3 Se aplica la pomada o tratamiento aconsejado por el especialista.
4 Es un excelente remedio, para las personas que puedan permanecer en reposo, el
“peeling resorcinado”” o bien “cosmético purificante” según criterio médico-esteticista.
5 Después del tratamiento anterior (y si se ha realizado el “peeling”, a la semana
siguiente), se precisan maniobras de amasamiento que, realizadas por una experta
esteticista, dan buenos resultados, así como un masaje drenante.
Inyectar intramuscular: selenio 1cc más impletol 1cc (en una nalga)
Molibdeno 1cc más impletol 1cc (en la otra nalga)
Se puede inyectar una vez a la semana ambas nalgas.
Selenio: regulador de tejidos y antioxidantes (ataca las bacterias, es cicatrizante).
Molibdeno: baja el sulfito y el sulfato y hace eliminar la erupción.
Impletol: es una mezcla que sirve de vía para introducir en el organismo todo lo que sea
mesoterapia.
“Lo que es el selenio y el molibdeno se compran en centros de surtidos para estéticas.”
Realización del Impletol:
1 frasco de cifarcaína, procaína o xilocaína al 2%.
1 frasco de suero fisiológico N° 16
2 ampollas de cafeína (regenerativa)
1 inyectadora de 20cc

Preparación:
En un frasco del suero fisiológico de 250cc aproximadamente, colocar 25cc de suero
fisiológico, 25cc de xilocaína u otros, las dos ampollas de cafeína, luego se mezcla de un
lado a otro (de frente) 20 veces.
(Dura unos tres meses en nevera)
Función del Impletol: hidratación en línea de expresión, piel desvitalizada y
deshidratada. Acné de todos los tipos. Cicatrices, hipertrofias (queloides, huecos,
zanjitas). Manchas. 
Efectos del Impletol: Regenerador celular y de sustancias en la piel. Tiene efectos
antibacteriales en la piel. Desinflamatorio. Regenerador de tejidos.
Propiedades del Selenio: catalizador de la vitamina E. Desinflamatorio. Anticancerígeno.
Indicado para la calvicie. Tratar impotencia masculina secundaria.
Propiedades del Molibdeno: desinflamatorio. Baja la tensión arterial alta. Baja el ácido
úrico, colesterol y triglicéridos. Antídoto de intoxicación con azufre (cebolla, ajo, complejo
vitamina B).
Nota: Ni el selenio ni el molibdeno deben aplicarse en caso de psoriasis. No aplicar en la
piel seca. Se aplica el selenio en una nalga y el molibdeno en la otra porque quiere decir
que no se pueden ligar ambos componentes.

Peeling Facial (tratamiento de Manchas).

El vocablo inglés “peeling” significa, literalmente, raspadura o peladura. En

cosmetología se denomina peeling a una desincrustación superficial de la piel, es
decir, a la eliminación de algunas de las capas más superficiales de la epidermis.
En el capítulo dedicado a la piel se explica que la epidermis está formada por
varios estratos o conjuntos de capas. El estrato superficial, llamado córneo por su
mayor dureza, está constituido a su vez por varias capas de células
queratinizadas.
La queratina es una sustancia albuminoidea, muy rica en azufre, que constituye la
parte fundamental del estrato o capa córnea de la epidermis, la cual debe a esta
sustancia su resistencia y dureza.
Las células queratinizadas del estrato córneo son eliminadas continuamente por la
descamación producida por el roce y el contacto de la piel con el ambiente
exterior.
El peeling viene a ser, por lo tanto, una eliminación artificial más rápida y profunda
que la natural de las células queratinizadas de la capa córnea.
El peeling, al renovar prácticamente la epidermis, libera de detritus o suciedad la
capa superficial de la piel, a la vez que restablece la circulación sanguínea en esta
parte, permitiendo con ello la reproducción de nuevas capas de células.
El peeling atenúa también las manchas cutáneas y pequeñas cicatrices o arrugas
que afean la piel.

Clases de Peeling.
Las distintas clases de peeling son las siguientes: 
1 Peeling Físico o Médico.
2 Peeling Químico.
3 Peeling Vegetal.
4 Peeling Biológico.
5 Peeling Cosmético.
A continuación veremos las principales características de cada uno.
Peeling Físico o Médico: es el más antiguo de todos. No podemos concretar con
exactitud en qué momento de la historia nació el peeling, pero como hemos visto
en los apartados dedicados a la historia de la Estética los tratamientos para
embellecer a la mujer son casi tan antiguos como el hombre como ser inteligente.
Sí sabemos en cambio de que constaba.
En un principio el peeling físico consistía en la aplicación de arenas finas y piedra
pómez mezclada con aceite, con la cual se hacía una peligrosa exfoliación o
eliminación de toda la capa córnea de la epidermis.
El peeling físico o médico lo realiza únicamente el especialista en cirugía plástica o
el dermatólogo.
Peeling Químico: el peeling químico se realiza a base de sustancias o productos
químicos como los ácidos salicílico y fénico y se efectúa en dos fases o acciones
que son la irritación y la queratolisis.

Irritación: al aplicar el producto la piel enrojece y produce sensación de

calor y de quemor, sensación que se alivia con la aplicación de cremas al cabo de
unos días.
Queratolisis: sobre el tercer día se produce la exfoliación o eliminación de las
capas de células queratinizadas de la capa córnea. Algunas veces se consiguen
resultados excelentes mientras que en otras el resultado puede ser menos
satisfactorio. Ello es debido a que esta clase de peeling rebaja el grosor de la capa
córnea y por tanto de la epidermis, con lo que puede ser que se deje suficiente
capa córnea o bien que la deje excesivamente fina, con los consiguientes peligros
que conlleva este último caso.
Peeling Químico Progresivo o Gradual: el peeling químico puede lograrse de
una forma más progresiva o gradual, y esto dependerá de la clase y proporción del
producto químico de base empleado.
Este peeling progresivo tiene más aplicaciones que el anterior y su desarrollo se
prolonga hasta los siete días, momento en el que se produce la exfoliación.
En este caso no se rebaja tanto la capa córnea de la epidermis y se deja menos
frágil.
Peeling Vegetal o “Gommage”: es el menos peligroso de los peeling ya que se
dosifica mejor y la acción del proceso se obtiene mediante extractos de hongos,
cortezas y hojas, es decir, con sustancias de origen vegetal.
El peeling vegetal se puede aplicar tranquilamente ya que no es peligroso y,
además, facilita la acción de los tratamientos posteriores.
Al grupo de peelings vegetales pertenecen los propeelings, que a su acción
desincrustante añaden una acción tónica sobre los músculos y tejidos.
El peeling vegetal está especialmente indicado para su aplicación a cutis frágil y
delicado, así como todo tipo de piel que necesite una limpieza superficial.
Peeling Biológico: llamado también “lissing” su acción es proteínica a base de
ciertas enzimas animales, pepsinas, erepsinas, etc., o vegetales como la papaína
y otros, que al actuar sobre la piel en un ambiente alcalino sensibilizan la capa
córnea transformándola en conjuntos aminoácidos, lo que equivale a disolver
dicha capa.
En comercio especializado se encuentran diversas clases de productos
preparados para el peeling biológico.
El peeling biológico, de consistencia cremosa, debe aplicarse por toda la zona del
cuello y cutis, evitando las zonas orbiculares de ojos y labios. Se deja secar unos
diez minutos antes de retirarlo, aunque el tiempo de secado varía según la marca
empleada.
Peeling Cosmético: es el más usado en los Institutos de Belleza, por su efectividad
y su suavidad. El peeling cosmético da al cutis un aspecto suave y luminoso ya
que acelera la descamación favoreciendo la renovación celular.
Se compone de tres fases: la primera, mediante la aplicación del producto con la
yema de los dedos, dejándolo de uno a tres minutos. Este proceso inicial puede
dar lugar a ciertas rojeces o picores en la piel absolutamente normales. La
segunda fase consiste en la aplicación de otro producto, después de la absorción
del primero para provocar la descamación de las células muertas.

Por último se aplica un producto hidratante para normalizar el pH cutáneo.

La hidratación puede hacerse con compresas o pulverizaciones.Como ya hemos
indicado este peeling cosmético es el que más interés tiene para las esteticistas y
por ello es interesante conocerlo a fondo.
Aplicación del Peeling.
El peeling puede aplicarse normalmente en los siguientes casos: 
Arrugas: se exceptúan las arrugas profundas y las cicatrices también profundas.
Cutis Ajado y Amarillento: es decir, cutis con rigurosidades y escamillas.
Lunares y Anomalías: en los de pigmentación los resultados son poco seguros.
Acné Vulgar o Comedonico: el peeling está muy indicado en estos casos por su
acción desinfectante y por suprimir, al mismo tiempo, pequeñas cicatrices.
También es idóneo para el cutis con “piel de naranja”.
Cutis Seborreicos: indicado por su acción desinfectante y limpiadora.
Contraindicación del Peeling: se evitará, la aplicación del peeling, excepto los
de tipo vegetal, biológico o cosmético, en los casos siguientes: 
Personas diabéticas o albuminarías. Personas de piel muy sensible debido a
que esta piel tiene la epidermis demasiado frágil.
En casos de “couperose” conviene evitar la frotación o masaje en toda la parte
afectada.
Beneficios del Peeling Cosmético: estimula la circulación periférica, la
renovación celular, la luminosidad y un aspecto más terso, regula la secreción
sebácea, es indicado para pieles acneícas, minimiza las líneas de expresión,
elimina progresivamente las manchas y pecas.
Dentro del Peeling Cosmético cabe nombrar el de Alphahidrácidos, son ácidos
derivados de vegetales y animales, el ácido cítrico derivado del limón y todos los
cítricos, ácido manico derivado de la manzana verde, ácido láctico derivado de
frutos rojos, hojas verdes y la leche, ácido glicólico derivado de la caña de azúcar
o la uva.
Contraindicación del Ácido Glicólico.
Se hace una prueba de alergia a todas las personas, se coloca detrás de la oreja
con un hisopo durante cinco minutos y sino se enrojece se aplica el tratamiento.
Una vez realizada la prueba se limpia con agua potable, luego se aplica un
neutralizante y por último una crema hidratante.
El ácido glicólico en proporciones bajas (12 al 30 %) está indicado para todo tipo
de cutis. Las proporciones más altas no deben ser aplicadas en los siguientes
casos: si hay telangiectasia, si hay pitiriasis, soriasis, si existen rosáceo, heridas,
hongos, acné con pústulas.
Protocolo del Peeling.
1 Examinar la piel.
2 Si hay comedones o pústulas u otras afecciones, no realizar el peeling sin hacer
limpieza de cutis (luego a los ocho días se comienza el peeling).
3 Se hace la prueba de alergia.
4 Hasta la aplicación del 30% se puede hacer tres veces por semana.
Limpiadora
Tónico
Dilatamos Poros (10 minutos)
Aplicamos el ácido glicólico por cinco minutos, contabilizado por reloj“EXACTO”
Retiramos con un algodón empapado en agua potable
Aplicamos neutralizante

Realizamos masaje con crema hidratante que contenga protección solar

SPF 15 en caso de no contener SPF 15 aplicar protector solar SFP 25
Nota: A mayor porcentaje de ácido glicólico, menor tiempo de aplicación.
Sesiones de Ácido Glicólico (Pasos Profesionales).
Se recomienda con 12%, en tres aplicaciones ínterdiarias, se continua con tres
aplicaciones más del 30%, ínterdiarias, luego finalizado esto se aplicará dos
durante dos semanas del 45 ó 50%; por último si sigue algo d la afección podemos
aplicar el ácido glicólico al 70% cuatro aplicaciones en una por semana.
Tiempo de Exposición según el Porcentaje de Ácido Glicólico.
12% exposición de 5 a 7 minutos.
30% exposición de 5 minutos.
45 a 50% exposición de 4 minutos.
70% exposición de 3 minutos.

Tratamiento Nocturno Domiciliario.

Este tratamiento lo comienza el cliente ocho días antes de comenzar con el
tratamiento del ácido glicólico.
1 Retirar el maquillaje.
2 Aplicar el tónico.
3 Aplicar una crema nutritiva con ácido glicólico al 10 ó 12% nocturna.
4 Aplicar crema contorno de ojos.
5 Por la mañana, eliminar dicha crema, lavando el rostro como de costumbre.
6 Aplicar tónico.
7 Aplicar crema humectante o hidratante con ácido glicólico con factor de protector
solar SPF15 o aplicar el protector solar de SPF25 en caso que la crema no lo
contenga.
Esto se hace antes y durante el tratamiento, para ayudar a la afección.
Máscaras de Belleza.
Se llaman máscaras de belleza o máscaras faciales a ciertas mezclas plásticas
que se aplican a la cara con diversos fines cosméticos, en capas más o menos
espesas. Una vez aplicadas, al evaporarse sus componentes líquidos, se
endurecen y se adhieren a la piel, ejerciendo su acción sobre la misma.
Composición.
Las máscaras tienen, como soporte, una sustancia plástica, generalmente inerte
desde el punto de vista químico, que actúa por acción física sobre el cutis del
rostro. Frecuentemente se añaden a su composición ciertas sustancias que
acentúan o completan la acción física de la base.
Sustancias Activas: según las sustancias activas que se añadan a la base, las
máscaras pueden producir diferentes efectos cosméticos, convirtiéndose en
máscaras detergentes, nutritivas, astringentes, tónicas, calmantes, blanqueadoras,
abrillantadoras, etc. Las sustancias activas pueden ser productos químicos,
biológicos (vitaminas y hormonas) o naturales (zumos de fruta).

Sustancias Conservadoras: se trata de sustancias antioxidantes y

conservadoras que preservan a la base plástica de la descomposición por
fermentación u oxidación.
Perfumes: aunque ofrecen inconvenientes para la piel, la comercialización de las
máscaras de belleza ha impuesto la necesidad de adicionar sustancias
aromáticas, que hacen más agradable su uso.
Acción de las Máscaras.
Como hemos indicado al definirlas, las máscaras ejercen por sí mismas una
acción de tipo genérico, físico, a la que se añade la acción específica de las
sustancias activas que se les incorpora.
Si, por ejemplo, aplicamos una máscara compuesta por una base de caolín, forma
sobre la piel una capa aislante que produce una ligera congestión en la piel,
aumentando su temperatura. La sudoración se acrecienta, sobre todo si se aplica
en caliente. La secreción sebácea correspondiente, al fundirse y ser arrastrada,
destapa los orificios pilosebáceos desprendiendo sus impurezas. Luego la
máscara absorbe todos estos elementos de desecho.
Por lo explicado se deduce que la acción fundamental de las máscaras es limpiar.
Aunque los efectos son transitorios, puesto que las células epiteliales no cesan en
su acción secretora. Esta limpieza profunda de la piel tiene un alto valor
cosmético.

Clasificación de las Máscaras de Belleza.

Atendiendo a la acción de las diferentes sustancias activas que se incorporan a la
pasta básica de las máscaras, podríamos clasificarlas así:
Máscaras Detergentes.
Máscaras Astringentes, Tónicas y Tensoras o Elastógenas.
Máscaras Blanqueadoras y abrillantadoras.
Máscaras Nutritivas
Máscaras Calmantes y Refrescantes.

Hay que añadir que es también posible la elaboración de máscaras con

varios de los efectos citados, a base de mezclar las correspondientes sustancias
activas. 
Máscaras Detergentes: es el tipo más sencillo de máscara. Su éxito se basa en la
acción detergente de la sustancia básica, que es generalmente una arcilla. Se le
suelen añadir detergentes que se combinan bien con las grasas cutáneas, que
resultan arrastradas por los detergentes al emulsionarse entre ellos.
Hoy no se usan ya las máscaras llamadas de “fango” por su suciedad,
incomodidad y peligro de contaminación. Los productos así llamados, ya no son
de fango auténtico como fueron las primeras que se usaron, sino que se elaboran
a base de compuestos artificiales de arcilla mezclados con lignito pardo, tierra
negra de humo lavada y tamizada y otras sustancias semejantes, todas
absorbentes.
De uso también muy antiguo, es la parafina, cuyo empleo es agradable y limpio.
Se funde la parafina al baño María (50 Grados) y se aplica en la cara con un pincel
en varias capas hasta llegar a alcanzar un espesor de dos a tres milímetros. La
temperatura de cincuenta grados es perfectamente tolerada. Se dejan libres, como
es habitual, los ojos, la boca y la nariz, y en este caso hay que cuidar de no cubrir
nada de las cejas, que resultarían depiladas al retirar la máscara. La parafina
forma una película nacarada que se dejará solidificar y actuar de media a una
hora.
Cuando se retira, la piel, la piel de la cara queda húmeda, cubierta de un fino
sudor, limpia y blanca, libre de impurezas y con los poros dilatados. No necesita
de lavado inmediato.
Aunque la máscara de parafina sola es perfecta, pueden añadírsela otras
sustancias como ceras, lanolina, óxido de cinc, etc.
Las máscaras más utilizadas porque convienen a toda clase de cutis son las
preparadas a base de tierra arcillosa, bentonita o caolín. Deben tener la
consistencia de una leche espesa y se aplican fácilmente con un pincel. Para
aumentar su viscosidad se les agregan gomas que las hacen plásticas. Como
norma general, se dejan sobre la cara entre hora y hora y media.
También son fáciles de preparar las máscaras de caseína, detergentes y
calmantes. Como son alcalinas, se usan especialmente para cutis graso, aunque
cabe aplicarlas a cualquier tipo de piel.
Para pieles muy grasas y gruesas, suelen prepararse unas máscaras a base de
azufre.
Máscaras Astringentes, Tónicas y Tensoras o Elastógenas: la acción de las
máscaras astringentes consiste en corregir transitoriamente la seborrea y la
dilatación de los poros a base de combinarse con las proteínas cutáneas y obstruir
el poro, al precipitarse. Desde siempre se les atribuye una acción contra las
arrugas. En realidad no curan las arrugas porque las causas que las producen son
irreversibles (consisten en una degeneración de las fibras elásticas y conjuntivas
de la dermis). Pero hay que reconocer que las máscaras producen una acción
tensora y, por tanto, eficaz aunque temporal, que disimula las arrugas.
La diferencia que hay entre las máscaras astringentes y las tónicas no es
propiamente de calidad, sino de intensidad. Las tónicas ejercen una acción más
tenue, más suave, pero del mismo signo.
Los tónicos más comúnmente empleados en cosmética son el óxido de cinc, el
carbonato de calcio, el agua destilada de hamamelis, de azahar, de rosa y
especialmente los jugos de fruta.
Las máscaras a base de barnices hidrosolubles, clara y yema de huevo, gomas,
etc., se emplean por sus propiedades tensoras.
Los jugos de fruta son tónicos, suavizantes, calmantes y blanqueadores, y dan a la
piel un aspecto muy hermoso. Deben usarse preferentemente frescos, sin
fermentar, ya que al calentarse o envejecer pierden sus propiedades. Son el tipo
ideal de máscara ácida. Nunca deben incorporarse a una base de caseína, sino a
arcilla. Los jugos de fruta más utilizados son los de piña, tomate, limón, membrillo
y pepino.
Las máscaras de barnices, que comprenden la clara y la yema de huevo, gomas y
diversos mucílagos, forman una película permeable que al secarse se contrae
enérgicamente, tensando la piel. Por ello se usan contra las arrugas. Estas
máscaras de barniz pueden usarse aplicándolas directamente sobre la cara o bien
sobre una máscara arcillosa.
La máscara tensora más sencilla es la compuesta por clara de huevo. Se pinta la
cara con ella, se deja secar y se lava con agua después de media hora. Si se le
añaden polvos resulta absorbente.
Las gomas suelen añadirse a algunas máscaras para hacerlas más pegajosas,
más ajustadas a la piel. Pero las gomas pueden también usarse directamente, en
cuyo caso constituyen máscaras líquidas con propiedades tensoras, que forman
una película elástica. La goma preferida suele ser la de acacia. Si se le añade una
pequeña cantidad de glicerina resulta más extensible y añadiéndole dextrina o
almidón resulta más tensora.
Máscaras Nutritivas: hemos de recordar aquí lo dicho con ocasión de las llamadas
“cremas nutritivas”. En realidad reciben este nombre de “nutritivos” los cosméticos
que lubrican la piel, y lo mismo ocurre, naturalmente, en el caso de las máscaras.
Es éste un tratamiento adecuado para pieles seniles o en vía de envejecimiento,
para prevenir arrugas o en estado de sequedad evidente.
Aunque como tratamiento son preferibles las cremas, pueden combinarse aquéllas
con las máscaras. 
Para preparar dichas máscaras lubricantes o nutritiva se añaden a la base
lanolina, colesterina, lecitina de huevo o de soja, aceites vegetales, manteca de
cacao, etc. También se suelen añadir vitaminas y hormonas de ciertos extractos
vegetales.
Para las pieles secas se usa mucho la llamada “máscara de aceite” que se reduce
a compresas empapadas en diversos aceites. Se prepara una máscara de
algodón con los orificios para ojos, nariz y boca, se impregna de aceite, se escurre
y se coloca.

Máscaras Calmantes y Refrescantes: estas máscaras se preparan con

harinas, almidones, salvado, formando pastas con infusiones de manzanilla o tila,
con mucílagos de algas y gomas, con gelatina, con caseína y con diversos polvos.
Son muy utilizadas, por ejemplo, para el cansancio facial, las máscaras de gelatina
con mezclas de alcanfor y agua de azahar.
Una máscara muy corriente de uso casero es la compuesta por 30 g. de cáscara
de trigo molida, 30 g. de harina de trigo, 5 g. de miel, 1 g. de dextrina y leche de
vaca como vehículo líquido. Se aplica en caliente o en frío durante una hora.
Máscaras Blanqueadoras y Abrillantadoras: este tipo de máscara se utiliza cuando
se quiere blanquear o aclarar la piel afectada por pecas o manchas debidas a
causas diversas.
Los efectos blanqueadores se obtienen agregando a la base de las máscaras
sustancias oxidantes: ácido cítrico, ácido láctico, perborato de sodio, agua
oxigenada, etc.
El perborato de sodio es adecuado para pieles grasas. El agua oxigenada tiene el
inconveniente de que se puede descomponer debido a los polvos que constituyen
la base de la máscara.
Los jugos de frutas poseen propiedades blanqueadoras, por lo que pueden
emplearse para este fin los productos elaborados con ellos.
Se llaman abrillantadoras las máscaras azucaradas a base de miel. La miel, que
se utiliza mucho en cosmética, tiene propiedades blanqueadoras y proporciona
además cierta brillantez a la piel, facilitando el maquillaje fuerte de la frente, la
nariz y el mentón, detalle importante para obtener buenas fotografías y
fotogramas, por lo que su uso se generalizó los cineastas. Pero ya las damas
romanas utilizaban la miel en sus máscaras.
La miel ejerce una acción tónica fuerte y deshidrata las células cutáneas
superficiales. Hay que tener en cuenta que, a causa de las alergias que puede
producir el polen que contiene la miel, hay que utilizarla previamente depurada.
Puede utilizarse la miel como única sustancia de la máscara, en cuyo caso no
hace falta que se seque y se la retira transcurrida una hora. Pero lo normal es
utilizarla unida a otros ingredientes.

Empleo de las Máscaras según Tipo de Piel.

Para la limpieza facial, las máscaras deben emplearse siguiendo las leyes
generales de la cosmética: máscaras grasas para la piel seca y máscaras
astringentes para la piel seborreica.
En las pieles normales se pueden alternar con provecho para la piel.
Así, van bien a la piel seca las máscaras nutritivas, las de arcillas con sustancias
grasas, las de cremas de leche, de salvado y leche, y también la de parafina, si se
tiene el cuidado de engrasar previamente la piel. Si hay problemas de atonía se
usarán máscaras elastógenas a base de elastina y colágeno. 
A la piel grasa le favorecen las máscaras de arcilla, de salvado, de caseína.
Cuando se trate de una seborrea se usarán máscaras desengrasantes y
astringentes, especialmente la máscara a base de derivados del azufre y arcilla. Si
los efectos en frío no son suficientes, se colocará en caliente, aplicando luego una
ducha fría o una loción astringente.

Mascarillas Faciales Naturales.

Cutis graso con comedones.
Mascarilla de Huevo.
1 huevo fresco.
2 cucharadas de crema de leche espesa.
½ cucharadita de ron o brandy
Separamos la yema de la clara. Se bate la yema con la crema de leche y se añade
el l icor y se bate muy bien hasta quedar homogénea. Se bate la clara hasta
quedar espumosa y se añade a la mezcla anterior y se bate hasta quedar como
ponche.
Se aplica sobre el rostro con brocha (abrir poros). Se deja actuar de 20 a 30
minutos. Se retira con agua tibia y se enjuaga con agua fría.

Cutis normal, maltratado y delicado.

Mascarilla suavizante de miel y melaza.
1 cucharada de miel pura de abeja.
1 cucharada de melaza refinada.
Mezclar los ingredientes en un envase de vidrio. Aplicar con suaves golpecitos con
la yema de los dedos. Retirar con gasa y agua tibia, enjuagar con agua fría. Se
deja actuar de 20 a 30 minutos.

Cutis graso.
Mascarilla de pepino.
1 pepino fresco.
Harina de almendras.
Remojar o lavar el pepino, cortarlo en trozos pequeños y triturar una vez listo se le
agrega la harina de almendras hasta conseguir una pasta homogénea.
Se aplica con ligeros golpecitos con la yema de los dedos y se deja actuar de 20 a
30 minutos.
Retirar con agua tibia y se enjuaga con leche fría por último agua fría.

Cutis seco.
Mascarilla humectante de mayonesa.
1 cucharadita de mayonesa.
1 yema de huevo.
En un plato hondo batir con un tenedor la yema de huevo con la mayonesa.
Aplicar con brocha sobre el rostro y dejar actuar 30 minutos.
Retirar con agua fría o suero de leche.

Cutis Normal.
Mascarilla refrescante y limpiadora de harina de avena.
2 cucharadas de avena.
¼ cucharadita de menta seca.
2 pizca de hoja de romero seca
Preparar los ingredientes con agua caliente hasta conseguir una pasta
homogénea y que se pueda aplicar con facilidad. Aplicar la mascarilla tibia
tendiéndola suavemente, una vez seca retirar con agua tibia y enjuagar con agua
fría.
Se recomienda aplicar al final un tónico facial.

Cutis mixto normal a seco.

Mascarilla suavizante de miel.
1 cucharada de miel pura de abeja.
1 cucharada de crema agria.
Almidón de maíz (maicena) o de arroz (crema de arroz).
En un envase de vidrio mezclar la miel con la crema agria luego agregar poco a
poco al almidón hasta conseguir una mezcla homogénea.
Aplicar con suaves golpecitos con la yema de los dedos, dejar actuar durante 15
minutos.
Eliminar con agua tibia y enjuagar con agua fría.

Cutis mixto normal a graso.

Mascarilla de harina de almendras, limpieza profunda de poros.
2 cucharadas de harina de almendras.
Extracto de hamamelis.
En un recipiente de vidrio mezclar la harina con la hamamelis. Aplicar con los
dedos (abrir poros), dejar actuar durante 20 minutos.
Retirar con agua tibia y enjuagar con agua fría.
Aplicar tónico.
Cutis Seco.
Mascarilla refrescante y limpiadora de hierbas.
2 pizca de hoja de hierbabuena disecada.
2 pizca de botones de rosa seco.
2 pizca de salvia disecada.
½ cucharadita de jugo de limón fresco colado.
3 rodajas de pepino sin cáscara.
3 rodajas gruesas de papa.
Hoja de lechuga romana.
Mezclar todas las hiervas en poco agua caliente y el jugo de limón, lo licuamos y
agregamos el pepino y la papa. Picar en trozos pequeños las hojas de lechuga y
agregar a la mezcla anterior.
Aplicar las hojas de lechuga con la mezcla de hierbas y dejar actuar durante 30
minutos.
Retirar con agua tibia y luego con leche fría.
Mascarilla de durazno reafirmante.
Durazno fresco.
1 clara de huevo.
Se lavan los duraznos, se pelan y se les retira la semilla, se trituran hasta quedar
puré en una licuadora a velocidad lenta. Batimos la clara de huevo hasta quedar
espumosa y compacta, la añadimos luego a la crema de durazno. Dejar actuar
durante 30 minutos. Retirar con agua fría.
Mascarilla de levadura de cerveza, para cerrar poros. Astringente.
½ cucharadita de levadura de cerveza.
1 cucharada de miel de abeja.
1 cucharada de aceite vegetal.
½ cucharadita de vinagre de manzana.

Agua destilada.
En un mortero triturar la levadura de cerveza luego agregar el agua hasta quedar
una pasta, se le aplica la miel mezclando rigurosamente después agregamos el
vinagre y el aceite hasta tener una pasta homogénea.
Aplicar con una brocha y dejar actuar durante 30 minutos.
Retirar con agua tibia y enjuagar con agua fría.

Piel grasa.
Mascarilla de yogurt.
½ yogurt natural.
6 cucharadas de suero de leche.
1 clara de huevo.
En un envase de vidrio hondo batir la clara hasta formar una espuma, a parte
mezclar el yogurt con el suero de leche, agregar la clara de huevo hasta conseguir
una mezcla homogénea.

Aplicar con pincel, dejar actuar durante 20 minutos. Retirar con agua tibia y
si se hace difícil retirar con jabón espumoso y por último agua fría.

Cutis seco o sensible.

Mascarilla de aguacate.
½ aguacate pequeño.
1 cucharada de jugo de limón colado.
1 clara de huevo.
Licuar el aguacate a velocidad mínimo se coloca en un envase a parte, se procede
a batir la clara de huevo hasta punto de nieve, se mezcla ambos ingredientes con
una batidora eléctrica a baja velocidad y al estar bien mezclado se añade el jugo
de limón.
Se aplica con brocha y se deja actuar durante 20 a 30 minutos. Retirar con agua
tibia, enjuagar con agua fría.
Si queda muy grasoso retirar con jabón espumoso.
Cutis normal, delicado y seco.
Mascarilla humectante de fresa.
Fresas frescas y maduras.
Talco neutro en polvo.
Se toman de cinco a seis fresas, se licuan hasta triturar y hacer una pasta tipo
puré, lentamente aplicar el talco hasta formar una pasta homogénea que se pueda
extender.
Aplicar suavemente por todo el rostro, dejar actuar de 20 a 30 minutos. Lave la
cara con agua fresca. Aplicar tónico facial. Crema humectante ligera.

Cutis normal y seco.

Mascarilla suavizante de levadura de cerveza y trigo.
1 cucharada de levadura de cerveza.
½ cucharadita de aceite de germen de trigo.
Leche fresca.
En un envase de vidrio mezcle el aceite y la levadura previamente triturada,
durante esta mezcla agregue leche caliente en cantidad suficiente para hacer una
pasta.
Se extiende suavemente y uniforme por todo el rostro. Deje actuar de 20 a 30
minutos. Retirar con agua tibia, se recomienda después frotar un nutriente con
base de aceite sobre las zonas faciales de la piel excesivamente seca.
Tónico para cerrar poros.
Tónico de pepino.
6 cucharadas de jugo de pepino fresco.
6 cucharadas de extracto de hamamelis.
2 cucharadas de agua alcanforada.
Mezcle los ingredientes en un frasco limpio y agite rigurosamente, luego que esté
homogeneizado guardar en el refrigerador, no debe utilizarse excesivamente frío.
Nota: Diluir el alcanfor en agua destilada, tapar con un pañito y dejar reposar por
tres días a temperatura ambiente.

Loción súper constrictora de poros.

½ cucharadita de alcohol alcanforado.
2 cucharaditas de alcohol rectificado al 70%.
En un frasco limpio mezcle los ingredientes, una vez homogéneos guardar en un
lugar fresco.
Aplicar con motas de algodón dando golpecitos en todo el rostro.

Todo tipo de cutis.

Loción astringente de vinagre.
¼ de taza de vinagre de manzana.
½ taza de agua.
1 pizca de crémor tártaro.
Se procede a licuar el crémor tártaro con el agua hasta estar homogénea, luego
añadir el vinagre y se agita.
Agitar antes de usar.
Aplicar con motas de algodón con ligeros golpecitos.
Cutis delicado.
Loción tonificante de pepino y menta.
½ pepino con su cáscara.
2 cucharadas extracto de hamamelis.
4 cucharadas de hoja de menta.
1 cucharada grande de agua de rosa.
En una licuadora mezclar los ingredientes hasta estar homogeneizado. Aplicar fría
(no muy fría). Es humectante, aclara la piel y es antiséptico.
Cutis graso sin acné.
Loción refrescante de limón.
3 cucharadas de agua alcanforada.
1 taza de agua destilada.
Jugo de un limón colado.
1 pizca de ácido benzoico.
Mezclar el agua alcanforada, el jugo de limón y el ácido benzoico, agitar
vigorosamente la mezcla. Refrigerar. Aplicar fresca.

Cutis graso con acné.

Loción astringente de limón.
2 cucharadas jugo de limón fresco y colado.
1 cucharada de glicerina.
1 cucharada de alcohol al 70%.
Extracto de hamamelis.
En una taza graduada agregar el jugo de limón, glicerina y el alcohol, una vez
homogeneizado se procede a agregar el extracto de hamamelis para completar
una taza, cuando la mezcla este disuelta y terminada se refrigera.
Agitar antes de usar.
Aplicar no demasiado fría.

Cutis mixto grasoso.

Loción de suero de leche.
2 cucharadas de suero de leche.
Jugo de un pepino fresco colado.
Se mezcla el suero con el pepino (jugo), se agita muy bien. Aplicar con motitas de
algodón dando ligeros golpecitos.
Duración de 12 a 15 minutos.
Retirar con agua tibia.

Cutis mixto con acné.

Enjuague de perejil y hierbabuena.
¼ taza de perejil fresco.
2 cucharadas de hoja seca de hierbabuena.
Agua destilada.
Colocar en una olla agua destilada y calentar a fuego lento, se pica el perejil y la
hierbabuena en trozas pequeños, se agrega al agua caliente, aumentar la
temperatura para que hierva diez minutos aproximadamente.
Se retira del fuego y se deja reposar treinta minutos. Colocar en colador de café y
se deja en un vaso de vidrio y se refrigera.
Es antiséptico y cicatrizante.

Cutis Graso.
Loción tonificante de romero y vinagre de manzana.
25 gr. de romero disecado.
300 ml. agua destilada.
300ml. vinagre de manzana.
En un envase de vidrio o refractario hervir por 15 minutos el romero y el agua
destilada, retirar del fuego y dejar reposar por 10 minutos, deje colar la infusión y
añadir el vinagre de manzana. Déjelo enfriar y guarde esta loción en botellas de
vidrio y dejar en lugar fresco. Aplicar con algodón y desplazar por las líneas de
expresión de adentro hacia fuera.

Cutis normal a seco.

Loción tonificante de frambuesa.
2 tazas de frambuesas.
1 cucharadita de miel de abeja.
1 taza de pétalos de rosa frescos.
1 ¼ de litro de vinagre de manzana.
En un envase de vidrio con tapa proceda a colocar el vinagre de manzana,
agregue los pétalos de rosa y la frambuesa previamente licuada, luego la miel,
agite y deje en maceración en espacio de 30 días.

Después de los 30 días colocar y agregar igual cantidad de agua.

Puede refrigerar. Aplicar no excesivamente frío. Recomendada en días calurosos

 Elementos para utilizar en clases prácticas

Babero (tipo peluquería)

Bincha de tela ancha

2 Tohallas chicas

Papel Tisú
 Alcohol en gel

Tintura de Benjuí

Agua de rosas

1 Vols. de 20 cm. de diámetro

Esponjas vegetales

Esponjas de latex

1 pinza de cejas

Guantes descartables

Quita comedones

Cotonetes

Capítulo 13:
 Masaje facial
Cuando vayamos a realizar un masaje facial, veremos si ante nosotros tenemos
un rostro joven o maduro. Si es joven, vamos a realizar un masaje de mantenimiento.
Emplearemos en el mas o menos 15 minutos de trabajos. Los movimientos serán suaves.
En cambio en un rostro maduro, los movimientos serán con más fuerza, de manera tal
que lleguemos a las fibras musculares mas profundas, pero sin estrujar ni comprimir la
piel. El tiempo que emplearemos entonces será aproximadamente de 20 minutos, ya que
nos detendremos algo más en las distintas zonas:

FRENTE-OJOS

NARIZ-BOCA

CUELLO-MENTÓN

NUCA

Los movimientos de un masaje facial deberán ser efectuados con cierto ritmo, con
las muñecas flojas, flexibles y sin interrumpir. Empezamos suavemente, seguimos con
más fuerza, para finalizar de nuevo suavemente. Según la región que trabajamos, el
masaje se hace unimanual o bimanual. Si queremos lograr un efecto sedante para
pliegues y arrugas producidas por tensión nerviosa, hacemos maniobras lentas y
superficiales. Si queremos lograr un efecto revitalizador y estimulante, para mejorar la
circulación y el tono muscular, haremos maniobras de acción mas fuerte y profunda. De
nuestra dedicación y concentración en el trabajo, dependerá que logremos un buen
resultado para satisfacción nuestra y de nuestra cliente.

Capítulo siguiente - Práctica de masaje

Capítulo 14:
 Práctica de masaje facial
DIRECCIONES DE LAS MANIOBRAS

FRENTE:

1) Con las dos manos desde el centro hacia la sien en los dos lados.

2) Desde el centro (entrecejo) hacia fuera con las dos manos a la vez.

3) Como el punto anterior pero en círculos.

4) Con las dos manos alternado y simultaneo horizontalmente.

CEJAS:

Sobre el músculo superciliar, desde el centro hacia afuera en amasamiento, con

los dedos índice y pulgar en forma de S acostada:      

OJOS:

1) Con las dos manos (palmas) las apoyamos sobre los ojos cerrados suavemente
haciendo una leve presión hacia abajo.

2) Con las manos en la misma posición, las deslizamos hacia la sienes al mismo
tiempo.

3) Sobre el músculo orbicular de los ojos hacemos un suave tecleo, con las yemas
de anular, mayor e índice, en sentido descendente desde las sienes, para no forzar la
aparición de arrugas en la zona de "patas de gallo". Y sobre las sienes, hacemos un
pequeño amasamiento (vertical) con índice y pulgar.

NARIZ:
 La dirección es siempre hacia abajo.

1) Con los dedos índice y pulgar desde el transverso de la nariz hacia abajo (en
los dos lados). También con los dos pulgares.

2) Hacia abajo con los pulgares en los dos lados a la vez, en círculos.

3) Siempre hacia abajo con índice y pulgar desde el transverso, deslizamos a los
lados de la nariz hasta el surco nasogeniano, por este hasta la comisura de los labios.
Volvemos sobre el labio superior hasta el centro y aquí despegamos nuestros dedos.

MENTON:

1) En el mentón, en el músculo borla de la barba, trabajamos el masaje hacia

abajo con nuestros dos pulgares a la vez en forma alternada.

2) Debajo del mentón, hacemos masajes hacia los lados (hacia las orejas), en
forma ascendente, con nuestros cuatro dedos, dos en la parte de abajo y dos arriba.

3) Hacemos amasamiento en el borde del mentón, desde el centro hacia arriba, en

los dos lados.

MEJILLAS:

1) Los masajes van hacia arriba, desde la comisura de los labios hacia el centro
de las mejillas, hacia las sienes y hacia las orejas. En línea recta en forma alternada y en
círculos en las mismas direcciones.

2) Luego hacemos pequeños amasamientos en las dos mejillas, hacia arriba con
índice y pulgar.

CONTORNO DE LA BOCA:

Sobre el orbital de los labios hacer roce suave, con los dedos índice y mayor, en
forma alternada hacia los lados.

CUELLO:

Sostenemos con una mano el maxilar inferior de un lado y con la otra mano
realizamos roce sobre el músculo cutáneo, en el frente hacia abajo, y sobre el músculo
esternocleidomastoideo hacemos roce desde la parte superior hacia abajo, hacia el
peatoral del mismo lado.
Capítulo 16:
 Limpieza de cutis
Es la base fundamental de todo tratamiento de belleza. Se logra con cremas y
lociones de limpieza que actúan quitando de la superficie de la piel residuos naturales y
partículas de suciedad que obstruyen los poros y dificultan su normal funcionamiento. Hay
que empezar a hacerla a muy temprana edad, en la pubertad a los 12 o 13 años.

HIGIENE SUPERFICIAL O DIARIA

* Comprende 4 pasos importantes a seguir:

1.    Limpiar

2.   Tonificar

3.   Nutrir

4.   Humectar o proteger      

         Las cremas y lociones de limpieza las aplicamos preferentemente por la

noche ya que es el momento en que podemos preparar nuestro cutis para el descanso
nocturno.

1) LIMPIAR:

Primeramente procedemos a desmaquillar el rostro y lo hacemos de la siguiente

manera:

         Quitamos el color de los labios con papel Tisú hasta que no quede nada de
lápiz labial. Luego con algodón y aceite desmaquillador o leche de limpieza, quitamos
todo el maquillaje de los ojos, cambiando el algodón todas las veces que se necesite.
Recién entonces vamos a limpiar el rostro de la forma que sigue: con algodón y leche de
limpieza trabajamos suavemente en sentido ascendente desde el mentón, así retiramos la
mayor parte del maquillaje y suciedad ambiente. Luego tomamos crema o leche de
limpieza y depositamos una pequeña cantidad en los siguientes 5 puntos.

1.    Frente

2.   Nariz

3.   Mentón
 4.   2 mejillas

5.   Cuello

Es importante incluir en la limpieza la zona del cuello como en todo tratamiento 

que efectuamos a la piel del rostro. Trabajamos por 5 minutos con las yemas de los
dedos, suavemente, en las direcciones correctas y retiramos los restos de crema con
papel tisú o esponjita húmeda.

2) TONIFICAR:

         Se tonifica la piel con lociones faciales. Estas son soluciones

hidroalcoholicas de distinta graduación que refrescan y tonifican la piel. Afinan los poros y
quitan vestigios de crema de limpieza.

Este cuidado tiene como principal objetivo estimular la circulación periférica

sanguínea y también conservar la elasticidad de los músculos.

Para aplicarlo tomamos discos de algodón y los humedecemos con unas gotas de
loción y realizamos los masajes ya conocidos con pequeños golpecitos o tecleo (topicar).
No lo quitamos de la piel.

El tónico también cumple la función de retirar el resto de producto de higiene. De

todo esto deducimos que higienizar y tonificar son paso que siempre deben ir juntos pues
cada uno por separado no cumple su función.

Se dividen en:

Tónicas:

         Las lociones tónicas las aplicamos con algodón en las direcciones
correctas y luego palmeamos suavemente para estimular la piel. No lo hacemos en la piel
grasa.

Astringentes:

         Las lociones astringentes tienen mayor graduación alcohólica y se aplican

en pieles seborreicas y con acne. Las aplicamos con algodón y luego no palmeamos para
no producir estimulación.

Las lociones faciales se aplican por la noche, después de la crema de limpieza y

por la mañana antes del humectante. Por la noche preparan la piel para la nutrición.

3) NUTRIR:
           Las cremas nutritivas tienen por objeto devolverle a la piel los elementos
nutritivos que por distintos factores ésta allá perdido. Así evitamos la formación de líneas,
arrugas y surcos atenuando las ya existentes. Las cremas nutritivas pueden ser simples y
complejas.

Simples: Son a base de lanolina y aceites vegetales.

Compuestas: Son cuando contienen sustancias activas, como vitaminas, sales

marinas, jalea real, colágeno, etc.

Las cremas nutritivas se aconseja comenzar a usarlas a partir de los 20 años,

solamente las simples y desde los 30 años las complejas.

Las cremas para párpados que son nutritivas se aconsejan a comenzar aplicarlas
desde los 15 años para evitar arrugas de expresión. Cuando aplicamos crema nutritiva la
dejamos actuar hasta 1 hora y aprovechamos ese tiempo para hacer relax.

Esto lo vamos a lograr de la siguiente manera:

         Cuando nos aplicamos la crema nutritiva nos ubicamos cómodamente en un

sillón o simplemente en la cama. Entonces vamos aplicar sobre los párpados cerrados
crema de párpados y sobre esta en cada ojo una mota de algodón humedecida con loción
refrescante. Como la nutrición la vamos hacer durante la noche que es cuando
disponemos de mas tiempo, si nos llegamos a dormir no habrá ningún problema porque
no hayamos quitado la crema. Quitamos la crema con esponjita húmeda, y dejamos el
rostro bien limpio para el descanso nocturno. Al otro día lavamos la cara y cuello
solamente con agua, y la secamos suavemente con toquecitos y aplicamos con algodón
la loción tónica y luego humectante. A la piel hay que alimentarla muy especialmente.
Existen en el mercado una enorme variedad de cremas nutritivas para diversas edades y
diversos tipos de piel. En general hasta los 20 años basta con cuidar con que la piel no se
reseque y no se deshidrate. Si por el exceso de sol, viento o frió esto ocurre basta para
detener el deterioro los hidratantes y humectantes. Pasados los 30 años (estimado según
el tipo de piel y el estado de la misma). Es tiempo de emplear cremas ricas que contengan
sustancias biológicamente especiales como sueros minerales o los que contengan polen
o jalea real. Después de los 40 años (estimativo) cuando la producción de hormonas
disminuye progresivamente es cuando la mujer debe comenzar con un tratamiento
supletorio por vía interna y bajo supervisión medica. Cualquier producto que se emplee
debe usarse alternándolos con otros de diferentes elementos activos. La nutrición se hará
sobre la piel limpia en cualquier momento del día aplicándola con los masajes adecuados
y dejándola actuar no más de 40 o 60 minutos tiempo suficiente para una correcta
absorción.

4) HUMECTAR:
          Es un paso muy importante que no debemos descuidar. Como la piel esta
expuesta a elementos externos como viento, sol, frió, polvo, maquillaje, cuando la
humectamos le estamos dando protección.

Loas humectantes son bases incoloras que embellecen la piel y le aportan y

retienen su humedad. Las lociones o cremas humectantes, se aplican durante el día
después de tonificar la piel y también como base de maquillaje.

Se recomienda tener siempre en el rostro loción o crema humectante.

DIFERENCIA ENTRE HUMECTANTE E HIDRATANTE

Humectante:

         Da el agua justa que precisa la piel. Cumple con la función de conservar la
humedad de la piel. Ponemos una pequeña cantidad del producto humectante en las
palmas de las manos y lo distribuimos por todo el rostro y cuello con movimientos
ascendentes, que no tienen porque ser circulares. No lo quitamos de la piel.

Hidratante: 

         Da el agua que necesita cada piel en particular. Cumple la función como el
humectante, de conservar la humedad natural de la piel pero además brinda a la misma
hidratación porque contiene un elemento activo muy hidratante (ácido airorinico, urea y
surbitol).

LIMPIEZA PROFUNDA (CON CREMA REBULSIVA)

         Con una limpieza profunda como la palabra lo dice, pretendemos dejar la
piel de rostro y cuello limpia en profundidad, logrando además, un aspecto fresco y terso.
Para ello tendremos en cuenta cada tipo de cutis a tratar, y aplicaremos los productos
convenientes a cada caso.

Seguiremos los siguientes pasos:

1) LIMPIAR:

         Limpiaremos primeramente con leche de limpieza los labios, luego los ojos,
cambiando siempre los algodones. Seguiremos con el rostro, limpiando en las direcciones
correctas, Luego aplicamos crema de limpieza y hacemos un masaje por 5 minutos.
Quitamos con papel tisú o esponjitas húmedas.

2) TONIFICAR:
          Aplicamos con algodón tónico refrescante o loción astringente, y así
eliminamos todo vestigio de crema de limpieza.

3) Aplicar crema barrera o protectora en una fina capa y dejarla (humectante).

4) Aplicar crema rebulsiva en el mentón y en zonas con problemas de barritos. No

aplicar en lugares delicados como párpados, labios, lunares y verrugas. Dejar hasta 10
minutos, pero si se siente escozor, aplicar encima crema de limpieza y quitar suavemente
con esponjita húmeda.

5) Para calmar el escozor se aplica un bálsamo refrescante (a la manzanilla),

hasta que calme.

6) Presionar impurezas con las yemas de los pulgares envueltos en papel tisú,
para no dejar marcas. Si es necesario empleamos el quita comedones, cuidando de no
marcar la piel.

7) Aplicamos jabón de glicerina o espuma de limpieza o granulado de limpieza. Se

pasa con un pincelito mojado con agua sobre la piel durante 5 minutos. Luego con una
esponjita y agua retiramos de la cara.

8) Se aplica una loción antiséptica con algodón y se deja sobre la piel.

* En este punto si no vamos aplicar mascara, entonces aplicamos:

9) Tónico refrescante con algodón.

10) Aplicar humectante o hidratante según la edad, con la yema de los dedos
hasta que la piel absorba. Porque es de esta forma que se termina el tratamiento.

* Si vamos aplicar mascara, luego de la loción antiséptica entonces aplicamos:

9) Aplicar una fina capa de humectante.

10) Aplicar la mascara en rostro y cuello, según las indicaciones del producto.

11) Aplicar tónico.

12) Aplicar humectante o hidratante.

Luego de una limpieza profunda, se recomienda no maquillarse, porque la piel

queda muy sensible.

LIMPIEZA PROFUNDA (CON VAPOR)

         Para hacer una limpieza profunda en piel sensible, luego de aplicar la crema
de limpieza, la retiramos con esponjita húmeda, sin retirarla del todo. Aplicamos vapor a
una distancia de unos 30 cm. por 15 minutos, cuidando de no quemarse. Luego se seca la
piel suavemente con una toallita y pasamos al punto 6, o sea presionar impurezas. En
adelante seguiremos los pasos de la limpieza profunda con crema rebulsiva.

LIMPIEZA PROFUNDA (CON EXFOLIANTE)

1) Leche de limpieza.

2) Tónico.

3) Exfoliante.

4) Tónico.

5) Presionar impurezas.

6) Antiséptico.

7) Loción.

8) Humectante.

APLICACIÓN DE MASCARA SIN LIMPIEZA PROFUNDA

         Para aplicar una mascara primeramente hacemos una limpieza diaria.
Desmaquillamos con leche de limpieza y trabajamos la piel con crema. Retiramos con
esponjita húmeda. Aplicamos loción refrescante. Luego una fina capa de crema barrera
(humectante), y aplicamos la mascara con crema para parpados y motas de algodón con
loción refrescante sobre los parpados. Dejar la mascara actuar el tiempo suficiente y
retirar. Aplicamos loción refrescante y humectante o hidratante.

Capítulo 17:
 Máscaras
Para acne fuerte:

         3 cucharadas de harina de maíz, 2 cucharaditas de limón y agua tibia. Se

hace una pastita. Se coloca en la cara sin tocar los párpados y los labios. Se deja actuar
20 minutos y se retira con agua fría. La harina de maíz estira la piel.
 Para estirar la piel:

         Hacer una pasta con 1 clara de huevo batida a nieve y harina de maíz. Se
coloca en rostro y cuello. Se deja actuar ½ hora y se retira con agua fría. No colocar en
párpados y labios.

Para piel seca:

         1 cucharada de miel, 1 cucharada de aceite de almendra, 1 cucharada de

agua de rosa. Se coloca en el rostro y cuello. Se deja actuar 15 minutos y se retira con
agua tibia.

Para poros dilatados:

         Jugo y pulpa de 1 tomate. Es astringente y antiséptica. Se deja actuar 20

minutos y se retira con agua fría.

Para piel seca:

         1 yema de huevo y agua natural. Es nutritiva y deja el cutis juvenil y de buen
color. Se deja actuar 15 minutos y se quita con agua tibia.

Para piel ajada:

         100 grs. de carne picada fina, 1 cucharada de aceite de oliva y la clara
batida de 1 huevo. Se hace la pasta. Se coloca y se deja 1 hora y se retira con agua tibia.

Para reducir arrugas:

         Batir 1 yema de huevo y la pulpa de ½ manzana rayada. Se mezcla en

licuadora o batidora. Se coloca sobre el rostro, se deja actuar 20 minutos y se retira con
agua tibia.

Para cutis enrojecidos y congestionados:

         La pulpa de pepinos frescos y 1 clara de huevo. Todo batido en licuadora.

Se coloca en el rostro. Se deja actuar 20 minutos y se retira con agua tibia.

Capítulo 18:
 Acné
 Es una afección con repercusiones psíquicas. Es una enfermedad que comienza
generalmente en la preadolescencia y es de duración variable, que puede ser hasta 28 o
30 años. Su localización es en la cara y tronco (pecho, espalda y hombros), también se
puede dar en glúteos y muslos en la parte interior. En sus causas distinguimos la
herencia. Se nace con la tendencia al acne. Los padres, abuelos, bisabuelos y
tatarabuelos, nos dan esa herencia que es fundamental en el acne. El desarrollo sexual
hace de detonador, ósea que despierta el acne. Todos tenemos hormonas masculinas y
femeninas en más o menos cantidad, según el sexo. Cuando el equilibrio entre estas dos
hormonas se rompe, se puede dar la condición de acne. El desequilibrio es mínimo, pero
no manejable. Entonces decimos que el acne es tratable pero no curable. Llega a curarse
solo. Tenemos acne por herencia y por detonante (desarrollo sexual). Hay factores que
mejoran y que empeoran el acne.

Ejemplos:

         * Antes y después del periodo.

         * Por problemas gastrointestinales aparece o empeora.

         * Por nervios empeora el acne.

         * El sol es muy importante, ayuda a curar el acne.

         * Los anticonceptivos pueden dar acne.

         * La alimentación: Este punto es muy discutido.

                            Se aconseja no comer, chocolate, chantilly, nueces y maníes.

                            Se puede comer con moderación, elementos grasos como queso

y manteca vegetal, y evitar los picantes.

El acne se presenta en distintas formas:

La mas simple es el comedon, que puede ser abierto (punto negro) o cerrado.

Cuando la secreción de la glándula sebácea, queda retenida en el poro es oxidada

por el oxigeno del aire, y forma el comedon abierto o punto negro. En este caso la
glándula sigue trabajando. Pero si la glándula no trabaja mas, el poro se cierra y el cebo
retenido forma el comedon cerrado. Se forman así pequeños quistes que se quitan con
aguja esterilizada, algodón y alcohol.
 Cuando la glándula sebácea sigue trabajando luego del punto negro o comedon
abierto, se acumula mas cebo, se inflama y se produce la papula (barrito). Si con la
inflamación también hay pus, se forma la papula pústula.

El cebo se sigue acumulando, rompe las paredes del folículo, se produce más
pus, más inflamación y se forman los nódulos dérmicos (granos). Son grandes como
garbanzos, dolorosos, salientes y rojos. La cosmetóloga no lo debe tratar, sino
recomendar asistencia medica para su tratamiento. No se deben apretar o cortar, porque
dejan cicatriz.

Después con mas inflamación, mas grande y doloroso, del tamaño de una
avellana esta el nódulo dermohipodermico. Se parece a un folículo y debe tratarlo el
medico.

Hay dos tipos más de acne:

Cicatrizal: Son cicatrices de acne.

Queloideo: Son cicatrices arraigadas grandes y salientes.

El acne se trata en consulta médica en dos formas:

Local: En la zona del acne, con elementos como:

         * Ácido Salicílico

         * Resorcina

          *Azufre

General: Por boca o inyectables, con elementos como:

         * Antibióticos

         * Cortisona: Que es muy discutida, porque en algunos casos mejora y

en  otros empeora el acne.

         * Vitamina A ácida: Es derivada de la vitamina A con modificaciones de

laboratorio.

         * Hormonas Femeninas

         * Rayos Ultravioletas: Que aplicado correctamente, hace las veces de

rayos solares.
          * Radioterapia

         * Con Rayos X: Se hace una sola vez y en casos muy especiales, porque
pueden ocasionar lesiones a largo plazo)

         * Pulido Quirúrgico: Para le acne cicatrizal pule y remueve la piel.

         * Tratamientos Cosmetologicos: Efectuados por la cosmetóloga.

Capítulo 19:
 Tratamientos para cutis con acné
Una piel con acne no se puede tratar en una sola sección. Si es un acne
importante derivamos a nuestro cliente al dermatólogo. Como el acne es de origen
interno, no se contagia a otra persona, pero si a uno mismo. Hay que evitar tocarse con
las manos partes afectadas y luego partes sanas. Al varón con acne le aconsejamos,
afeitarse en un solo sentido, porque el mal se puede agravar. Hay que cuidar las comidas,
no ingiriendo picantes, fritos, tucos, embutidos, chocolates, pastelería, no tomar alcohol y
en lo posible que sea el medico quien aconseje la dieta. Para trabajar en una piel con
acne, lavarse muy bien las manos, cepillando las uñas, que tendremos muy cortas y sin
esmalte, porque podríamos causar alergias a nuestra cliente. Es preferible y conveniente
colocarse para este tratamiento guantes quirúrgicos.

TRATAMIENTO LOCAL DE ACNE:

1) Limpiamos con algodón y alcohol la zona a tratar.

2) Se limpia la piel con crema para cutis graso. Se trabaja por 5 minutos y se
limpia con esponjita húmeda.

3) En un recipiente se colocan 2 litros de agua bien cliente, con un chorrito de

tintura de Benjuí simple, (es antiséptica y antinflamatoria). Sobre los párpados con los
ojos cerrados, colocamos motas de algodón humedecidas en loción refrescante. En el
agua caliente colocamos 2 o 3 toallitas, que vamos colocando de a una sobre el rostro.
Cuando una se enfría, se coloca otra toallita caliente. Así de 8 a 10 veces.

4) Nos colocamos los guantes.

5) Con nuestros pulgares envueltos en papel tisú, quitamos las impurezas con
cuidado de no marcar la piel. Si en un comedon sale sangre, apretamos hasta que salga
liquido transparente, así la sangre retenida no dejara mancha.
 6) Con una brocha o esponjita mojada en el agua con Benjuí y en jabón de
glicerina o azufre, hacemos un lavado con movimientos circulares, por 5 minutos.

7) Luego aplicamos con algodón loción antiséptica y se deja secar en el rostro.

8) Podemos aplicar una mascara para acne. La dejamos actuar, y luego la

retiramos.

9) Aplicamos loción astringente con algodón.

10) Este es el paso final de la protección. Aplicamos un producto que sea

humectante y a la vez curativo, (como puede ser, gel-acne de laboratorios dermur). Se
deja sobre el rostro todo el día y sirve como base de maquillaje. Lo puede usar un varón
porque es transparente. Este tratamiento lo podemos hacer 2 veces por semana.

Los empleamos siempre recién preparados para que no pierdan sus

propiedades.

Los aplicamos en el rostro con algodón en forma de tónico; con gasas y

algodones en forma de compresas, como mascaras empleando también la pulpa
de los frutos. Los jugos se diluyen en agua mineral sin gas.

Jugo de Uva:

         Es rico en fósforo y vitaminas y sirve para combatir arrugas de

expresión:

Espinaca:

         Se hierve al vapor (sin agua). Se utiliza el agua y las hojas escurridas
como fomentos (compresas). Sirve para piel con acne y grasa.

Pomelo:

         Es muy astringente. Para piel grasa y con poros dilatados.

Pepino:

         Tiene efecto calmante y sirve para pieles enrojecida y

congestionadas.

Zanahoria:

         Refresca y aclara la piel.

 Berenjena:

         Indicado para cutis enrojecido.

Naranja:

         Suaviza la piel y es indicado para pieles grasas.

Frutilla:

          Es ideal para pieles flácida. Si hay problemas de alergia, se mezcla
con un poco de leche.

Durazno:

         Refresca, tonifica e hidrata la piel.

Damasco y Tomate:

         Son indicados como calmantes en pieles con quemaduras solares y

con irritaciones. Son ricos en vitamina A.

Capítulo 25:
 Tisanas
Las preparamos de la siguiente manera:

         Colocar agua en un recipiente que vaya al fuego. Cuando hierve echar las
hojas del a planta que vamos a utilizar. Cuando vuelve a hervir se retira y se deja reposar.

Tomillo:

         En compresas es ideal para pieles grasas y con acne. Es antiséptico.

Hinojo:

         Tomar tisanas de semillas de hinojo es un buen calmante para los nervios.
Puesta en la piel atenúa manchas rojas.

Romero:

         Combate lo edemas.

Capítulo 26:
 Infusiones
Las preparamos echando agua hirviendo sobre las hojas de la planta que vamos a
utilizar. Se deja reposar antes de utilizar.

Rosa:

         Es astringente, aclara la piel y endurece los tejidos. Preferentemente usar

pétalos de rosa blanca.

Lechuga:

         Es gran calmante para la piel castigada y cansada. Como té es calmante de

los nervios.

Lirio:

         Es astringente y descongestiona. Es ideal para los párpados con motas de

algodón.

Menta:

         Como té estimula y activa la circulación. Además tonifica y fortalece la piel y

los tejidos.

Manzanilla:

         Es descongestiva y se aplica en rostro y párpados.

Malva:

         Como té es calmante y refrescante. En la piel descongestiona hidrata y

suaviza.

Azar de naranja:

         Es ideal para las arrugas de expresión.

Saúco:

         Suaviza y aclara la piel.

Capítulo 27:
 Maquillaje
La base fundamental de un maquillaje, es que: por medio de luces y sombras,
vamos a transformar un rostro, estéticamente presentable y agradable. Vamos a resaltar o
disimular, rasgos e imperfecciones, según, a nuestro buen juicio y criterio, sea
conveniente y apropiado.

COSMETICOS

         Son formulaciones de aplicación local, fundadas en conceptos científicos y

destinadas al cuidado higiénico y decorativo, así como al mejoramiento, corrección y
conservaciones de la piel humana y sus anexos, sin perturbar las funciones vitales, irritar,
sensibilizar, ni provocar fenómenos secundarios, atribuibles a su absorción sistémica.

CORRECTORES O MODELADORES

                                   Como su termino lo indica nos ayudan a corregir y moldear

el rostro. Los hay en texturas cremosas y en polvo. Se pasa la esponja de látex por el
corrector y se aplica en ojeras, parpados y labios según la ocasión. Es indistinto en el
orden de aplicación con la base, puede ser antes o después de la misma.

                                  Partiendo del principio que un maquillaje correcto debe

respetar tanto las particularidades morfológicas del rostro del cliente como el gusto y el
sentido de la armonía del maquillador, se exponen a continuación una serie de técnicas
fáciles de poner en práctica y lo bastante flexibles como para dejar a los maquilladores
una parte de iniciativa. Hablaremos a continuación de la utilización de los correctores,
claros y oscuros.

CORRECTOR CLARO

                                   Este corrector corrientemente llamado cubre ojeras, puede

ser utilizado para cualquier tipo de maquillaje, se trata de un elemento graso con una
capacidad de cobertura superior a la de los maquillajes de fondo, y se presente en stick o
barra, rotulador, lápiz o tarro.

Contrariamente a los maquillajes de fondo, de los cuales se encuentran de 8 a 10

matices diferentes por gama, el corrector claro no se fabrica más que en uno o menos
frecuentemente dos colores. Este producto no puede aplicarse directamente, salvo si se
hace sobre una piel clara que corresponda a los dos primeros colores de la gama. Deberá
pues mezclarse al maquillaje de fondo inicial para aportar simplemente un matiz mas
claro. Es lo que se llama un elemento de luz. La noción de mezcla es particularmente
importante para evitar la formación de sombras blancuzcas en la cara.

FUNCIONES DEL CORRECTOR CLARO

    El corrector claro, permite actuar sobre los volúmenes atenuando todas las
zonas de depresión y las líneas descendentes. Los volúmenes atraen la luz y los surcos
se hacen menos visibles. El corrector claro se utilizara pues de forma más particular para
corregir las ojeras, la profundidad del surco naso labial o naso geniano, las comisuras de
los labios caídos y las arrugas descendentes de las patas de gallo de los ojos. El corrector
permitirá de esta forma modificar los rasgos antes de aplicar los demás cosméticos. Se lo
utiliza igualmente para realizar correcciones de manchas persistentes, que se
trasparentan bajo la base y el maquillaje de fondo (recordar que el trabajo de maquillaje
se realiza por transparencia y no por espesor).

Capítulo 28:
 Técnicas de aplicación
El maquillaje debe ser considerado un trabajo de precisión, por lo tanto el
corrector se aplicara con un pincel plano en los puntos específicos que se tendrán que
aclarar. El pincel plano presenta la ventaja de su flexibilidad al uso, permite un perfecto
acabado del maquillaje y se adapta totalmente a los relieves del rostro, particularmente a
las aletas de la nariz, que a menudo presentan pequeños vasos dilatados y rojos. El
corrector debe ser incorporado al maquillaje de fondo mediante presión con la yema de
los dedos y ampliamente extendido, de forma que se obtenga una degradación armoniosa
del color.

¿Porque aplicar el corrector claro después del maquillaje de fondo?

Porque las correcciones se realizan poco a poco y la cara no debe estar cargada
desde el comienzo. No seria aconsejable aplicar el corrector claro demasiado
generosamente ya que ciertas imperfecciones pueden quedar ya muy atenuadas por el
maquillaje de fondo.

CORRECTORES ESPECIALES

                                   Algunas marcas han incorporado al mercado unos

correctores que permiten correcciones específicas. Se las puede hallar en forma liquida,
cremosa o en polvo.

Para atenuar ojeras grisáceas              Corrector rosa

 Para disimular rojeces               Corrector verde

Para pieles azuladas                  Corrector naranja

Para iluminar pieles apagadas              Corrector blanco

                                   Recordar que el color opuesto o complementario de la rueda

de color, colocado "sobre" neutraliza o aplaca el color predominante.

EL CORRECTOR OSCURO

                                   Este corrector solo se aplica en maquillajes sofisticados,

para galas, soireé, para fotografía, o escenarios, y para maquillajes expuestos a luces
potentes. Seria Riesgoso utilizarlo en maquillajes de día, ya que la luz del sol destruye el
posible efecto, y podría mostrarlo como un maquillaje manchado.

FUNCIONES DEL CORRECTOR OSCURO

                                   Su función esencial consiste en afinar los volúmenes. Por

regla general se aplica sobre volúmenes, para hacerlos parecer mas chatos, se utiliza
generalmente en mejillas, sienes, mandíbula y barbilla.

TÉCNICAS DE APLICACIÓN

                                   Al igual que el corrector claro, el oscuro ha de mezclarse

con el maquillaje de fondo para aportar un color mas fuerte, manteniendo al mismo tiempo
una degradación armoniosa. Se aplicará con pincel plano y se extenderá con una esponja
en la zona del cuello para unir las correcciones realizadas en la parte inferior del rostro, es
decir barbilla y maxilares. Se darán toquecitos en la piel con la yema de los dedos con el
fin de incorporar el corrector al maquillaje de fondo.

Algo importante: La aplicación se realizará siempre de adentro hacia afuera, en

movimientos dirigidos hacia la raíz del cabello. Sería erróneo aplicar el corrector oscuro
en las bolsas debajo de los ojos para disminuirlas ya que el resultado obtenido sería
inverso al deseado, las partes acentuadas de corrector serían más visibles y la cara
parecería estar plagada de manchas. El papel del corrector consiste en destacar el óvalo
de la cara para realzar la parte media de la misma.

Capítulo 29:
 Base
 Lo ideal es limpiar, tonificar y equilibrar, la precaución será no aplicar demasiado
hidratante y dejar actuar unos minutos, antes de colocar la base. Se aplica sobre la piel 
en cara, cuello, escote, pómulos, orejas y labios. Sirve para unificar el color de la piel y
fijar el maquillaje. Nunca se coloca una base más oscura al color de la piel. Se aplica una
cantidad en la parte superior de nuestra mano y con una esponja de látex la vamos
aplicando sobre la piel, empezando por la frente y siguiendo hacia abajo, terminando en el
escote. Las encontramos en diferentes texturas: cremosas, liquidas y compactas. La
elección de la textura de la base esta de acuerdo al estado en que se encuentra la piel.

W-O aceite-agua:            Hay mas aceite que agua, se utiliza para pieles secas.

O-W agua -aceite:           Hay más agua que aceite, se utiliza para pieles grasas.

Hidratante con color: Cubre menos, se utiliza para pieles que están bien (sin
arrugas, sin granos, etc.), da sensación de frescura a la piel.

Muss: Espuma con color, tiene muy poco poder de cubrimiento.

Base liquida o fluida: Es la base general, la tienen todas las marcas.

Base semifluida: Es la base promedio porque esta como en la mitad de la escala,

se adapta a la mayoría de las pieles, tienen buen poder de deslizamiento y de
cubrimiento, y son para todo tipo de piel. Estas bases generalmente vienen en frascos de
plásticos y no todas las marcas las tienen.

La Base será del tono mas parecido a la piel del rostro. Con la base, vamos a
darle al rostro la forma ideal de ovalo, disimulando con base oscura, las partes de ese
rostro, que sobresalgan de ese ovalo imaginario.

Ejemplo: Un rostro demasiado redondo, tendrá en su contorno, zonas a disimular:

Igualmente, este metodo lo vamos a usar en otras formas de rostro.

Así mismo, cuando queremos disimular un defecto en alguna parte de la cara:

 nariz aguileña, narinas anchas, mentón pronunciado, etc., también utilizamos base
oscura. La base oscura, aleja.

Al contrario, cuando queremos resaltar un rasgo, utilizamos base clara.

Esta, acera, resalta.

POLVOS (TRANSLUCÍOS O BRILLANTES)

                                  Cumple la función de quitar el brillo de la base, por lo tanto el

color de él va a ser bien claro pudiendo llegar hasta el blanco. El polvo no debe alterar el
color de la base. Se aplica con brocha en todo el rostro.

Maquillaje

Capítulo 30:
 Ojos
SOMBRAS

  Sirven para modelar u resaltar los párpados, la elección del color o tono debe
armonizar con el color de la vestimenta a llevar según la ocasión. Las hay de diferentes
texturas cremosas, compactas, liquidas, crayones y acuasombras.

Con la aplicación de sombras, tenemos pautas a tener en cuenta. También,

vamos a "jugar" con los claros y oscuros.

Si tenemos párpados salientes, saltones, vamos a maquillarlos utilizando sombras

en tonos oscuros, porque así, lograremos efecto de "alejar", de "achatar".

Si tenemos párpados hundidos, vamos a maquillar con tonos claros, para acercar
y resaltar ese "hundimiento".

Hay tres pasos para el maquillaje de los ojos:

Iluminador: Se aplica con pincel y va desde la ceja hasta las pestañas. Siempre
son de colores claros (blanco, beige, etc.).

Primera Sombra: Se aplica con pincel desde el borde de las pestañas hasta donde
termina el párpado móvil, saturándolo y esfumándolo. Siempre es un poco más oscura
que el iluminador.
 Segunda sombra: Es de color mas intenso que la primera sombra. Se aplica con
pincel de esponja en el párpado fijo, desde el lagrimal hasta el último tercio. Al llegar al
último tercio subimos un poco hasta el quiebre del ojo. Se satura desde afuera hacia
dentro.

DELINEADOR (DE FIBRA O LÍQUIDO)

Arriba: Se aplica desde el lagrimal y lo subimos en el último tercio del ojo.

Debajo: Se aplica por fuera del ojo, saturando desde afuera hacia el lagrimal, sin
llegar a este.

En los ojos al maquillarlos, tendremos en cuenta pautas especificas.

Si los ojos están separados, haremos el delineado a partir de la comisura interior

del ojo, junto al lagrimal, del lado de la nariz.

Si los ojos están muy juntos, haremos el delineado a partir de la mitad del ojo
hacia afuera.

COSMÉTICO PARA PESTAÑAS (RIMEL)

                                   Cumple la finalidad de oscurecer y curvar las pestañas,

existen sólidos que se aplican con un cepillete o los fluidos en tubo que secan más
rápidamente. También existen impermeables al agua o la las lagrimas (water pool), los
que no debemos usar con frecuencia ya que se adhieren mucho a las pestañas y al
quitarnos el maquillaje también salen las pestañas.

Arriba: Se sostiene con los dedos las cejas tirando hacia arriba, y se aplica con el
pincel del mismo rimel por arriba y debajo de las pestañas bien saturado.

Debajo: Se pincela con la punta del pincel del mismo rimel.

Si los ojos son muy grandes, muy abiertos, también vamos a disimular este
detalle, con el delineado: pasamos el delineador por el borde interno del nacimiento de las
pestañas, tanto en el parpado superior, el movil, como en el de abajo.

Si los ojos aparecen chicos, muy cerrados, delineamos por el borde externo del
nacimiento de las pestañas. Esto dará la impresión de ojos más grandes.

Capítulo 31:
 Labios
 LÁPICES LABIALES

                                   Para los labios se necesita diversos tonos o colores para

combinar o que estén de acuerdo a la colorimetría del maquillaje. Durante el día
recomendamos un tono mas claro y por la noche, la nota de color debe subir pues
recordamos que la luz artificial absorbe el color. Antes de aplicar la barra o labial debemos
delinear los labios y a la vez que corregimos el ancho dibujamos la boca.

Pasos:

Delinear: Se aplica el delineador sobre el contorno de la boca cerrada.

Rellenar: Se pasa el pincel en el labial y se aplica en la boca.

Fijar: Se aplica con brocha un polvo volátil blanco y luego se vuelve a delinear y
rellenar. Así logramos mayor fijación y duración del labial.

BRILLO DE LABIOS

                                    Se debe aplicar sobre el labial aunque comúnmente se

aplican solos. Existe una gran variedad de tonos desde el incoloro hasta los que
armonizan con el tono del labial. El labial junto con el rubor es el toque de color del
maquillaje.

Las correcciones al maquillar también las aplicamos en los labios.

Si tenemos labios muy gruesos, los vamos a disimular con el delineador de labios,
"quitándoles" con él, las zonas mas salientes de la forma que seria ideal en ese caso.

Si tenemos por el contrario, labios finos, corregimos con el delineador, dándole

amplitud o más grosor, en los lugares necesarios.

También, si esa boca tiene las comisuras caídas, con el delineador podemos darle
"ese toque" que le de en las comisuras, un poco de "levante".

RUBOR (COLORETE O BLUSH)

         El rubor sirve o se utiliza para dar color a las mejillas, realzar el maquillaje y
modelar el rostro. Pueden ser de diferentes texturas como ser gelatinosa, liquida, cremosa
y compacta. Los tres primeros se aplican antes del polvo volátil y los compactos como
toque final del maquillaje. Se dibuja una línea imaginaria que va desde donde termina la
ceja hasta el pómulo, y se aplica con una brocha.
 Con el rubor, también podemos, al aplicarlo, presentar un rostro despejado y
joven, si sabemos cono lo colocamos. Tendremos en cuenta que lo aplicamos con pincel,
hacia las sienes, desde la mitad del pómulo. No colocar muy abajo en la mejilla, porque  el
efecto no es agradable.

Capítulo 32:
 Cejas
También tenemos que preocuparnos por el aspecto de las cejas. Un rostro bien
maquillado se puede opacar y estropear, si no cuidamos las cejas. Primeramente,
veremos que estén correctamente depiladas, con su largo correcto.

Las cejas siempre se depilan por debajo de su arco. Se estuvieran demasiado

depiladas, al maquillarlas, se le "pintan" pelitos con el lápiz de cejas, en el color
apropiado, del color del cabello de la persona.

SECUENCIA DE LOS PRODUCTOS AL APLICARLOS

1) Corrector: Tapa ojeras.

2) Base: Si se aplica rubor en crema, hay que aplicarlo antes del polvo volátil,
(sobre la base).

3) Polvo Volátil:   a) Aplicarlo con mota de algodón, en abundancia.

                            b) Quitar el sobrante con brocha suave hacia abajo.

4) Rubor Compacto: Con pincel hacia las sienes.

5) Ojos:

             Iluminador:        Color base en todo el párpado, apropiado al color de la

o  las sombras.

                   Sombras:              Se pueden hacer las combinaciones a gusto

personal: 1, 2  o 3 tonos.

                   Delineado:

                   Mascara de pestañas:

 6) Cejas: Si las cejas naturalmente fueran espesas, cabe la posibilidad de
prolijearlas y cortar los pelitos sobrantes, que afean esa ceja. También hay que peinarlas,
y con el lápiz correspondiente, darle color.

7) Labios:

                   a) Base:               Los labios llevan la base del rostro.

                   b) Delineado:        Con corrección.

                   c) Color:               Con pincel.

                   d) Brillo:               En el centro de los labios, les da sensualidad.

Tener en cuenta que el conjunto de ese rostro maquillado, impresiona perfecto.

Además, hay que considerar la combinación de los colores con el color del cabello de la
persona, de la vestimenta que use con el maquillaje, y la ocasión en la que lo use. No es
lo mismo una fiesta en la noche, con luces que "comer" el color, y en pleno día, que no
necesita recargar los tonos. En caso de maquillar una novia, vamos a tener en cuenta
también, el detalle de las luces del templo, o del lugar de la fiesta. Porque en caso de las
fotos a color y también de las filmaciones, si maquillamos a la novia, demasiado tenue,
muy claros los colores, cuando se vean esas fotos o película, se vera un rostro muy claro,
como "fantasma". Entonces, hay que reafirmar los rasgos, con colores que si bien no
abusaremos de ellos, nos presenten una carita bien agradable y "delineada".

Otro detalle a tener en cuenta al maquillar por ejemplo: a una dama con vestido
escotado adelante y en la espalda. Tenemos que maquillar, inclusive con base, esos
escotes, para emparejar el color del rostro con esos lugares que posiblemente estén
blancos, faltos de color.

Tenemos, de todas maneras, que conseguir un resultado que: al mirar nuestra

obra concluida, quedemos orgullosos de nuestro trabajo. Y ese será la base de nuestro
éxito como profesionales.

Capítulo 33:
 Consejos generales
* Un rostro alargado puede disimularse aplicando rubor en la zona inferior del
mismo.

* Cuando la base nos queda demasiado clara, podemos dar un  toque de color
con el rubor.
 * Una nariz larga o ancha puede disimularse mediante la aplicación de rubor.

* Un rostro cuadrado puede redondearse mediante la aplicación de rubor en la

mandíbula.

* Ojos atractivos pueden ser acentuados mediante la aplicación de toques de

rubor  en la frente.

* Labios atractivos pueden ser acentuados mediante la aplicación de toques de

rubor en el mentón.

* Los rubores compactos son más fáciles de esfumar que los en crema.

* Se recomienda el uso de brochas de pelo natural, ya que las sintéticas pueden

resultar abrasivas para la piel.

* Si al colocar el rubor, quedara una línea de demarcación exagerada (ocurre muy

fácilmente), entonces, tocar la brocha con polvo volátil translúcido y esfumar la línea.

* El cometido del rubor es dar la ilusión de salud al rostro, y debe quedar suave, y
natural.

Son muchos los errores de maquillaje que se pueden cometer cuando se

trata de conseguir un buen maquillaje.

Para no desmaquillar todo el rostro, te enseñamos unos trucos de

maquillaje que te servirán para corregir los errores más comunes.

 Si no acabas de conseguir el tono que querías con la base de maquillaje,

la máscara de pestañas te da problemas y cuando aplicas la sombra de ojos te
queda ese polvillo que te mancha, es hora de que veas este vídeo porque te
explicamos cuáles son los errores de maquillaje y como corregirlos.

1) Primer error: aplicar la base de maquillaje en un punto del rostro y

comenzar desde ahí, la forma correcta es poner la base de maquillaje en
distintos puntos de la cara.

La base de maquillaje tiene color así que te será más fácil y natural
distribuirla en varios puntos.

2) Segundo error: aplicar los polvos blanqueadores después de la base de

maquillaje.

3) Tercer error: no debemos utilizar los polvos para absorber la grasa.

 4) Levantar la ceja cuando estamos aplicando la sombra de ojos, aplica la
sombra de ojos sin arquear la ceja, al levantarla deformas el ojo.

5) Utilizar el desmaquillante como un jabón, la manera correcta es

aplicarla con un algodón sobre la zona que quieres desmaquillar, o con el
algodón ir de poco en poco.

6) Aplicar el correctorde maquillaje por encima de la base de maquillaje.

El corrector se debería aplicar antes de la base de maquillaje.

7) No restregar con un clínex el maquillaje que se te cayó sobre todo si es

la máscara de pestañas, utiliza un bastoncito con desmaquillante, otra manera es
dejarlo secar y retirarlo.