El elevador de motos

Construcción casera de un elemento muy útil para el taller

Antecedentes
Realizando tareas de mantenimiento en la moto, muchas veces necesitaremos disponer de un elevador
como los que se utilizan en los talleres de reparación. El problema es que su precio resulta excesivo para
una economía doméstica.
Buscando por la red, encontré la página de unos franceses aficionados a restaurar motos inglesas (curiosa
contradicción). Esta página tiene cosas muy interesantes y, entre ellas, estaba la construcción de un
elevador. Aquí tenéis el enlace con el texto en francés y algunas fotos en blanco y negro.
Lo primero que hice fue comprarme un diccionario de francés y empezar a traducir palabra por palabra. A
pesar de mis nulos conocimientos del idioma gabacho, creo que puedo ofreceros una aceptable
traducción, por lo menos a mí me sirvió para construir el susodicho artefacto. Los precios que figuran en el
texto francés están expresados en los antiguos Francos Franceses.

Traducción
FABRICACIÓN DE UN ELEVADOR PARA MOTOS
www.motos-anglaises.com
(Principio de la traducción del texto francés)
INTRODUCCIÓN
El principio de este elevador es el de un paralelogramo deformable. La fuerza necesaria para su elevación
la proporciona un gato hidraúlico de 2 toneladas que se puede encontrar en los almacenes de
herramientas o en las tiendas de accesorios de automóviles.
No es un paralelogramo propiamente dicho ya que, en reposo, el tablero superior está inclinado. La parte
trasera reposa sobre el gato y, por lo tanto, los brazos de elevación (delanteros y traseros) no tienen la
misma longitud.
La realización de este elevador no requiere nada más que: un grupo de soldadura como herramienta
especial. Esta puede ser la ocasión de amortizar de una sola vez, la compra, a menudo aplazada, de un
grupo de soldadura con arco (a partir de 500 francos). También se puede alquilar durante un fin de
semana por una módica suma.
MATERIALES Y COSTES
Las piezas son, en su mayor parte, realizadas a partir de un tubo cuadrado de 35 mm, generalmente
disponible en largueros de 6 metros. Van a ser necesarios 3 largueros de 6 metros. Se pueden cortar en 6
largueros de 3 metros para su transporte.
 
MEDIDAS DE LOS TUBOS
Nº Longitud (mm) Cantidad Notas
1 1930 2 Largueros tablero
2 720 2 Anchos tablero
3 330 3 Transversales medios
 4 1.430 2 Largueros pie
5 700 2 Anchos pie
6 600 2 Elevación gato
7 700 2 Elevación solo
8 100 aprox. 1 Depende de la medida del gato
9 1150 aprox. 2 Depende de la medida del gato
 
El tablero del elevador está realizado en contrachapado de 18 mm. Sus dimensiones en metros son: 2 x
0,70.
La tornillería se compone de:
- 8 bulones de 12 x 70
- 6 bulones JAPY de 6 x 25
- 1 bulón de 16 x 120 (o varilla fileteada, con rosca)
Las piezas de articulación están cortadas a partir de una chapa de acero de 3 mm de grosor. Va a ser
necesario un cuadrado de 0,5 metros, pero podemos hacer el apaño con retales y piezas sobrantes, ya
que las piezas serán pequeñas.
Coste estimado: 850 F
- Tubos: 400 F
- Madera: 150 F
- Tornillería: 50 F
- Gato 250 F
PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS
Se cortan los tubos con las dimensiones citadas anteriormente. Para realizar los soportes y los refuerzos,
comenzaremos por crear, para cada pieza, una plantilla de cartón fuerte para trasladar después sobre la
chapa el dibujo de la forma de dichas piezas.
Lo mejor es hacer los cortes por alguien que disponga de una fuerte cizalla manual o mecánica. En su
defecto los realizaremos con una sierra manual y una buena dosis de “aceite de codo”.
El acabado de las piezas se hará con lima. No deberá quedar ninguna rebaba para poder trabajar, luego,
con seguridad.
Las piezas “A”, “B” y “C” se taladran con diámetro 12 siguiendo los ejes (esquema 4)
 
DESCRIPCIÓN DE PIEZAS
Nº Cantidad Notas
A 4 Pie a izados traseros
B 8 Tablero al chasis superior
C 4 Pie a izados delanteros
D 6 Refuerzos triangular tablero
E 2 Refuerzos elevación gato
F 2 Pie al gato

Al gato se le quitan las piezas que no sean necesarias para el funcionamiento del elevador. Se retiran,
pues, las ruedas, el muelle de retorno y las barras laterales que tienen como misión mantener horizontal el
cilindro hidraúlico.
Este último será, más adelante, separado de la pieza en “U” situado en la punta del brazo del gato (con la
sierra o mejor con la radial).
Para fijar la parte trasera del gato sobre el chasis del elevador, se utilizará una pieza de chapa de 5 mm
plegada en “U”, y provista de dos ventanas para que pueda entrar la varilla-tornillo del gato.
Por mi parte, el plegado de la citada chapa no me salió bien y opté por utilizar una de las barras laterales
del gato que doblé en forma de “U” para poder adaptarla al diámetro deseado.
Esta pieza se fija sobre el gato sin problemas y desempeña perfectamente su función.
MONTAJE DEL TABLERO SUPERIOR
Como se ha dicho anteriormente, todas las uniones van soldadas.
El utillaje se compone de: Un grupo de soldadura, algunos gatos de sujección (por lo menos 4), dos
pinzas-torno, una escuadra e instrumentos de medida.
Sobre una superficie de trabajo de, al menos, 2 metros x 80 cm, se presentan las piezas que componen el
tablero superior. (esquema 1).
En defecto de una superficie adecuada, se puede utilizar el tablero de contrachapado puesto sobre dos
caballetes, ya que tiene la dimensión adecuada. El inconveniente es que sufrirá con las soldaduras.
Los tubos “1”, “2” y “3” se sitúan en la superficie de trabajo con la ayuda de los gatos.
Cada unión recibe, en un primer momento, un simple punto de soldadura. Después de comprobar las
medidas y escuadra, a continuación se suelda en cordón.
No es necesario realizar chaflanes, ya que éstos vienen en los ángulos redondeados del tubo cuadrado.
Las 6 piezas “D” (triangulos) se taladran previamente con diámetro de 6 mm. Se sueldan en el mismo
plano. Estas piezas recibirán los bulones JAPY fijando el tablero sobre el chasis.
Las cotas de las soldaduras del tablero se liman cuidadosamente con el fin de que la trasera se adapte
perfectamente.
Para la colocación de las articulaciones “B” es recomendable presentarlas con uno de los brazos “7” y uno
de los bulones de 12x70. Cada conjunto de dos piezas “B” se une al chasis con la ayuda de dos pinzas-
tornos.
Haciendo pivotar el brazo atrás y adelante, se debe superponer perfectamente sobre el chasis en ambos
casos.
En caso contrario, se desplará ligeramente una de las dos piezas “B” para asegurar el paralalelo de las
dos.
Después de apuntar y comprobar se sueldan las chapas.
Con el fin de alinear correctamente la articulación opuesta, es interesante trazar sobre el chasis el punto
donde se instalará el brazo “7”. Transportanto esta cota sobre la otra cota del chasis, y utilizando el mismo
brazo, nos dará sistematicamente un buen sitio. Solamente queda comparar la altura del eje con la altura
del primero. La operación se repite para las otras dos articulaciones superiores.
Las piezas “2” (tubos del tablero a lo ancho) serán 2 cms. más largas que la anchura del tablero para alojar
en cada esquina del tablero un estribo (para atar las cinchas o correas de seguridad) en forma de “U”.
Realizado en hierro redondo de 6 ó 8 mm, soldados sobre las piezas “2”.
BRAZO DE ELEVACIÓN TRASERO
Su montaje se realiza siguiendo el esquema 3. Es necesario supervisar muy de cerca que las piezas estén
a escuadra, debido al diseño del brazo. Tiene tendencia a torcerse mientras se suelda. Se debe prestar
especial atención y cuidado al soldar los refuerzos “E”, ya que es en este punto donde se ejerce la fuerza
del gato durante el levantamiento.
Los brazos se taladran con diámetro 12 mm, preferiblemente con una taladradora de columna vertical,
para alienear perfectamente los dos orificios.
En su defecto, se taladra uno y luego el otro, pero fijándose siempre en la misma cara, ya que los 35 mm
del tubo no son siempre completamente exactos.
EL PIE
Hay pocas medidas (cotas) en el esquema 2. La mayoría de las medidas se tendrán que determinar
después de haber comprado el gato elevador.
Las piezas “4” y “5” se ensamblan como las de la parte superior.
El gato, equipado con su soporte trasero en “U”, se presenta sobre el chasis, la parte delantera reposando
sobre la pieza “3”, la cual determina la posición.
Estas dos piezas, se sueldan sobre el chasis, de manera que el separador (entretoise) “8”, sobre la pieza
“3”, cuya longitud dependerá de la longitud interior del gato. El gato queda instalado definitivamente.
Para la parte posterior, se conservará el bulón del gato, pero para la parte delantera se utilizará el bulón de
16 x 120.
Aquí comienza la parte más delicada. Se trata de alinear las articulaciones “A” con la articulación del brazo
del gato. Lo más sencillo es ensamblar las piezas “A” con el brazo trasero y apretarlo sobre el chasis con
las pinzas-torno.
En reposo, la pieza “3” del brazo trasero reposa sobre la pieza en “U” situada en el extremo del brazo del
gato.
Ahora buscaremos un ajuste tal, que al levantar el brazo y al bajarlo, estas dos piezas (“3” y “U”) no se
desplacen una con respecto a la otra.
Cuando se consiga esto, se puede apuntar en conjunto las dos piezas citadas anteriormente y las piezas
“A” sobre el chasis.
Una prueba nos permitirá apreciar si se levanta correctamente y si los brazos “6” se encuentran (en su
posición alta y baja), correctamente por encima del chasis.
Para las articulaciones “C”, hace falta ensamblar todas las piezas (Pie, tablero, brazos delanteros y
traseros). Igual que los traseros, las piezas “C” se aprietan sobre el chasis.
CONCLUSIÓN
Como curiosidad, Vd. se divertirá haciendo funcionar el conjunto. Una vez tranquilizado, queda buscar un
buen compromiso para la posición de las piezas “C”. Es necesario que en el final del levantamiento, el
tablero esté horizontal, pero también que en reposo, no haya un escalón muy alto para subir la moto al
tablero.
Una vez que todo esté bien colocado, sólo queda soldar correctamente todas las articulaciones (delanteras
y traseras) que, hasta el momento, están sujetas únicamente por un punto de soldadura.
Los tubos “4” son dobles desde la trasera hasta las piezas “C”, los cuales se alargan a voluntad para
recibir estos tubos “9” que están soldados sobre “C”, “A”, “4” y sobre “5” por los intermedios de refuerzos
“F”
Ahora se fija el tablero entre los bulones JAPY y se procede a un primer ensayo. El tablero está inclinado
en reposo y la subida provoca un escalón de 4 cm.
Sin embargo una tablita de 2 cm de grosor facilitará la subida de la moto. Si la moto se encuentra estable
sobre su patacabra central no será necesario amarrarla.
El levantamiento se efectúa sin esfuerzos importantes y muy rápido, la moto se encuentra a 75 cm del
suelo, preparada para recibir cualquier intervención.
Pero, antes de todo, es obligatorio bloquear el tablero en su posición superior, ya que el gato elevador no
debe emplearse nada más que para subir el conjunto. Para esto se cortará, a medida, un trozo de tubo
cuadrado para intercalarlo entre el brazo del gato y la pieza “8”.
Al relajar la presión del gato, el tablero se asentará sobre este freno y se podrá trabajar con seguridad.
Para el descenso hará falta subir un poco el tablero para poder retirar el freno. Después relajar la presión
siempre suavemente con el fin de evitar cualquier accidente. Si se está sólo, es recomendable amarrar la
moto para el descenso.
(Fin de la traducción)

Modificaciones para subir más peso

TUBOS MÁS FUERTES: El modelo francés está diseñado para motos inglesas de unos 200 Kg.
aproximadamente. Por esta razón me vi obligado a introducir algunas modificaciones en cálculo de
materiales para que el elevador pudiera soportar los 300 Kg. de la Harley WL.
El cambio más importante radica en las dimensiones de los tubos. El diseño francés sugiere una medida
de 35 x 35 mm. Yo he utilizado tubos de 40 x 40 mm y 4 mm de grosor. Es un tubo muy fuerte aunque
también es más pesado, lógicamente. También he tenido que reforzar las pletinas que sirven de unión
entre los tubos y las articulaciones. He utilizado pletinas de 10 mm de grosor y 10 cm. de ancho.
Como bien dice el francés, compré tres (3) tubos de seis (6) metros partidos en trozos de tres (3) metros
para facilitar el transporte. Al final me sobró un trozo de tres metros.
El coste económico (año 2005) de las pletinas y tubos ascendió a 120 euros.
TABLERO SUPERIOR: Otro cambio importante. Yo no he utilizado el tablero de contrachapado como dice
el francés. No me fiaba de la resistencia de la madera. He optado por utilizar una fuerte chapa metálica.
Además de ser más resistente e insensible a los cambios de temperatura y humedad, tiene la ventaja de
que se le pueden atornillar cosas: anclajes, manillas, soportes, etc. No obstante, hay que tener en cuenta
que esto también aumenta el peso final. El coste económico fue nulo porque me lo regaló un amigo
(Gracias Neme).
RUEDAS: Otra mejora que incorporé al proyecto consistió en las ruedas. Necesitaba que el elevador se
pudiera mover dentro del reducido garaje de una vivienda (y con la moto subida). Para ello le he instalado
seis (6) fuertes ruedas giratorias. Cada rueda está preparada para soportar 75 Kg. Las ruedas las podéis
encontrar en los centros de bricolaje o, mejor, en ferreterías industriales. Las que yo le puse van provistas
de dos tipos de frenos: un freno de recorrido (para que no ruede) y otro freno de giro rotatorio. Esto es de
vital importancia a la hora de subir la moto por la rampa: que la moto no desplace al elevador cuando se
está subiendo. Cada rueda costó 9 euros.
Si os fijáis en las fotos de las ruedas, veréis dos formas diferentes de atornillarlas al chasis. La explicación
es la siguiente: al principio pensé en colocar ruedas de quita y pon para evitar la rampa y reducir el
espacio con el elevador plegado, pero luego me convencí de que las ruedas tenían que ser del tipo
permanente. De esta manera, las ruedas centrales van atornilladas con un único bulón central porque son
las permanentes. Las otras van con un sistema de pletinas.
TORNILLERÍA: No he utilizado la tornillería que se cita en la web francesa. En su lugar he empleado
tornillos pasantes de 8 x 70 con tuerca y contratuerca. No he logrado averiguar qué son los bulones "Japy"
que se describen en dicha web.
AMARRE: Como elementos de amarre (cinchas) he utilizado unas resistentes fijaciones de antenas
exteriores de televisión que van atornilladas a los laterales de la parte superior del elevador. Cuestan 0.90
€ en Leroy Merlin. Observaréis, además, otras manillas de color blanco. Son unos simples tiradores de
cajones que son muy útiles para desplazar el conjunto por el garaje.
Las correas son imprescindibles para asegurar la estabilidad

Elementos empleados
GATO HIDRAÚLICO: En principio, podría servir cualquier gato hidraúlico como los que se pueden
encontrar en las grandes superfices. Casi todos los que he visto pueden levantar dos (2) toneladas. Yo he
empleado uno (normalito) fabricado en China y adquirido en Alcampo por 16 euros. En estos tres años de
utilización ha funcionado perfectamente.
Hay que tener en cuenta que el gato es lo primero que hay que conseguir porque la dimensión de su brazo
articulado es lo que va a determinar la longitud de corte de los tubos de la estructura, como más adelante
se explicará con detalle.

En este ejemplo, el gato va soldado a los tubos

RAMPA DE ACCESO: Al incorporar las ruedas se presenta un problema: incluso en su posición más baja
no se puede subir la moto al elevador. Hay un escalón entre el suelo del garaje y el elevador. Para salvar
este escalón me he visto obligado a construir una rampa. Consiste en una fuerte pletina de 10 cm,
rematada en sus flancos por escuadras de racks de telecomunicaciones (encontrado en un desguace),
todo ello soportado por cuatro (4) recortes de tablero de 19 mm cortados en figura de cuña. En las fotos se
puede observar con detalle.
La rampa puede parecer un poco larga pero las Harley Davidson WL tienen el cubrecárter muy bajo y tenía
que evitar que rozara en el tablero a la hora de subirla.

Las asas de transporte facilitan su manejo en el taller

PINTURA: En la web francesa no hablan del acabado. Todo el hierro venía con una capa protectora, la
cual hubo que retirarla con disolvente. Se aplicó a toda la estructura dos capas de imprimación al agua y
otras dos capas de pintura sintética de color gris. Aunque he visto otros trabajos en rojo que también
quedan muy bonitos. El acabado no ha quedado muy bien pero lo que más me interesaba era que el hierro
quedara bien protegido. Para tapar los extremos de los tubos he empleado tapones de plástico cuadrados
de 40 mm.

Notas en la fabricación
TALADROS: Todos los taladros en el metal los hemos hecho con brocas HSS de 10 mm. Murieron varias
en el proceso. Debido a que las pletinas eran muy gruesas 10 mm. Se ha utilizado un taladro de columna
(bajada vertical) comenzando con broca de 3 mm, luego de 8 mm y finalmente 10 mm. Siempre lubricando
con aceite y a velocidades bajas.
CORTES: El metal se ha cortado con disco de corte de metal y utilizando una radial de 230 mm para los
cortes grandes. Se empleó una radial de 115 mm para desbarbar, quitar virutas y matar los vivos.
SOLDADURA: Todas las soldaduras las ha realizado un buen amigo mío (gracias Paco) que ha realizado
un trabajo magnífico. Se ha utilizado un grupo de soldadura de arco tipo "inverter". Se tuvo que tener
mucho cuidado para que la propia soldadura no deformara los ángulos rectos de las estructuras a unir. Se
utilizaron varios sargentos de apriete para metal y una gran cantidad de electrodos de 3 mm.

Maniobras de operación
Moto a bordo, subir y bajar
SUBIR LA MOTO A BORDO: A la hora de subir la moto (rodando) al elevador utilizando la rampa, hay que
conseguir que la propia moto no empuje y desplace (arrastre) a todo el conjunto por su inercia y peso. Es
necesario sujetar la rampa al elevador con un sistema que, más tarde, nos permita separar ambos
elementos. Como se puede observar en las fotos se ha resuelto con el empleo de unas simples escuadras
a través de las cuales se hace pasar un alambre de cierto grosor. Un simple alambre de pinchos morunos
es suficiente para lograr mantener unidos la rampa y el elevador. Una vez esté la moto arriba se puede
retirar el alambre para poder separar la rampa y proceder al izado.
AMARRE: Es completamente indispensable amarrar con seguridad la moto al elevador. Las operaciones
de izado y descenso entrañan un potencial riesgo de caida. Sobre todo el descenso, debido a que hay que
actuar con la válvula de vaciado del gato con mucha suavidad. Cualquier despiste en su operación
provoca que la moto baje de forma brusca.
Resulta de mucha utilidad, yo diría que indispensable, disponer de una pareja de calzos de madera.
Tened en cuenta que el elevador presenta una leve caída en su posición más baja. A la hora de subir la
moto (rodando) es necesario mantenerla sujeta provisionalmente hasta que se fijen las cinchas o correas.
Se tendrán preparadas bien a mano para situarlas detrás de las ruedas y evitar que la moto se mueva.
Los calzos de madera evitan que la moto se baje por la pendiente
Los elevadores profesionales disponen de un amarre mecánico para la rueda delantera. Yo estoy
planteandome hacer algo parecido. En su defecto, utilizaremos las típicas cinchas o correas de seguridad
que se emplean para atar el equipaje en los techos de los automóviles. Es conveniente fijar una pareja de
correas al manillar y otra pareja a la parte posterior del chasis.
IZADO: Durante la primera parte del proceso de izado, es conveniente utilizar un segundo gato hidraúlico
en el otro extremo. La explicación es la siguiente: el gato hidraúlico está diseñado para levantar 2
toneladas, pero esto es siempre que la operación del peso a levantar sea en vertical. Por ejemplo: un
coche. En el caso del elevador, el gato se ve obligado a actuar en el brazo de una palanca con una
longitud corta y por lo tanto, está sometido a un mayor esfuerzo en la primera parte del recorrido.

Este es el gato auxiliar con el que conviene iniciar la operación de izado

Una vez que se ha superado el nivel del gato de apoyo, ya cuesta menos trabajo completar el proceso de
izado con el gato incorporado a la esctructura. Es evidente que para motos de menor peso, no es
necesario utilizar el segundo gato de apoyo.
ANCLAJE: Una vez alcanzada la altura deseada es necesario asegurar el elevador de una manera
mecánica y fiable. No podemos confiar en que el propio gato permanezca sujetando el conjunto ya que, a
través de las válvulas, se va perdiendo la presión en el circuito y el elevador bajaría a los pocos minutos.
Para lograr una fijación segura se pueden utilizar varios procedimientos:
1.- Barra de seguridad
Un tubo o barra cortada a la medida que se fija entre los tubos horizontales de la zona superior e inferior.
Esto es lo que tengo yo de momento. A veces echo de menos algún mecanismo más regulable.

2.- Dientes de sierra:

Un sistema de dientes de sierra

3.- Tubo con orificios

Un sistema de orificios con tornillos pasantes y tuerca.

Atención: esta configuración requiere soldar un tubo central adicional.
(De la Web de Irautza)
Una vez que el sistema de seguridad y fijación ha quedado seguro, quitaremos suavemente la presión al
gato para que el peso del conjunto descanse sobre dicho mecanismo de anclaje.
BAJADA: Este es el momento más peligroso de toda la operativa. Debemos asegurarnos que las correas
están firmemente apretadas. Que los calzos sujetan bien las ruedas y que las ruedas están debidamente
bloqueadas con los frenos.
Lo primero que hay que hacer es apretar la válvula del gato y subir ligeramente el conjunto para facilitar la
retirada del mecanismo de anclaje: la barra de seguridad, diente de sierra, etc.
Comenzaremos a aflojar con exquisita suavidad la valvula de descenso del gato. En el caso concreto de
mi gato, no me gustaba la llave que traía y empleo mejor una llave inglesa. Esto me ofrece mayor precisión
a la hora de operar con la válvula.
Bajaremos lentamente la moto y una vez que descanse en su posición más baja, procederemos a aflojar
las correas, colocar la rampa, apoyar la moto en el patacabras lateral, retirar los calzos y, finalmente, bajar
la moto del elevador.

Utilidad y funcionamiento
ELEVADOR: Cumple perfectamente su función. No es tan rápido como los neumáticos o hidraúlicos de los
talleres pero para un uso doméstico va muy bien.
BANCO DE TRABAJO: Excelente. Resulta muy útil que se pueda mover por todo el garaje. Cuántas
veces hemos echado de menos que nuestro banco de trabajo fuera móvil. A la hora de trabajar en el otro
extremo del motor, pieza, etc. es muy fácil darle la vuelta. Como fuerte mesa auxiliar para cortar, soldar,
limar, etc. también resulta perfecta. Cortar largas piezas de madera, tubos.....
ALMACENAJE: Una vez en su posición de reposo, queda plegado y se puede almacenar verticalmente en
una de las paredes del taller.
ESTACIONAMIENTO MÓVIL DE LA MOTO: También lo he utilizado para estacionar la moto durante
largos periodos y como es móvil, me permite un fácil desplazamiento de la moto para barrer, colocar, etc.
A la hora de maniobrar la moto en el interior del taller resulta mucho más cómodo utilizar este elevador.
Una Harley Davidson no se puede mover de lado, por ejemplo para acercarla a una pared, pesa
demasiado. Pero con este elevador se puede mover con total facilidad.
SUBIDA A UN REMOLQUE: Aunque no lo he probado, creo que también podría servir para acercar y
facilitar la subida de la moto a un remolque de transporte. En lugar de utilizar la rampa del carrito.

Algunos detalles del acabado

Una vista lateral del elevador, sin la barra de seguridad

 
Vista fronto-lateral, sin barra de seguridad
 

Detalle de la articulación superior

 
La barra de seguridad y las articulaciones inferiores de los brazos de elevación.
 

Barra de seguridad en su extremo superior

 
Detalle del gato en su parte interior y articulación inferior del brazo de elevación
 

Articulaciones superiores
 
Vista frontal del gato soldado a los tubos
 

El elevador en reposo y la rampa. Las ruedas deben estar frenadas.

 
Así ya podemos empezar a trabajar con comodidad y seguridad.