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2012-13
CONTENIDOS TEORICOS
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN.
2. NOCIONES DE BOTÁNICA.
4. EL SUELO.
5. SIEMBRA Y TRASPLANTE.
1. INTRODUCCIÓN.
La agricultura es el arte de cultivar la tierra; son los diferentes trabajos de tratamiento del
suelo y cultivo de vegetales, normalmente con fines alimenticios. Es la actividad agraria que
comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforma el medio ambiente
natural, con el fin de hacerlo más apto para el crecimiento de las siembras.
Estos espacios ponen en valor zonas públicas de nuestra ciudad que se encuentran
abandonadas o degradadas y mejoran la calidad estética de zonas vecinales comunes,
balcones y terrazas al introducir biodiversidad.el huerto urbano nos acerca al entorno natural
en plena ciudad. Es una ventana abierta a la naturaleza y a sus ritmos, y nos invita a formar
parte de ella, en lugar de vivir ajenos a ella.
Los huertos urbanos, por sus elementos característicos y singularidades, albergan un enorme
potencial para desarrollar iniciativas de participación ciudadana, tienen innegables valores
agroecológicos y es la mejor inversión que podemos hacer para caminar hacia el desarrollo
sostenible. Su defensa ha generado movimientos sociales que han amplificado una lucha en
defensa del territorio, llegando a gente que quizás nunca se había dado cuenta del espacio
verde, de la despensa hortícola, que rodea y con los que cuentan las ciudades y sus amenazas.
Para tener un huerto ecológico no necesitamos mucho espacio ni ser ingeniero, con una
pequeña parcela podemos conseguir una buena producción de hortalizas. Se busca la calidad,
no la cantidad.
Arenales
También existen Huertos urbanos propiedad del Ayto. de Las Palmas: 7 Palmas, El Pambaso, El
Polvorín y Tamaraceite.
Otros Huertos: El jardín de las Verduras, y Finca El Farmero (Sta. Brígida), La Tornera (Los
Hoyos), Huertos para tod@s (ULPGC), un sinfín de huertos escolares en marcha,..etc.
La Red de Huertos Urbanos de Las Palmas de Gran Canaria (tienen un blog en Internet con el
mismo nombre), está formada por un conjunto heterogéneo de asociaciones de diferentes
ámbitos (vecinales, culturales, medioambientales, etc.), así como por personas a título
individual, con un interés común: los huertos urbanos ecológicos.
La agricultura ecológica es, hoy por hoy, la herramienta que mejor apoya el desarrollo
sostenible de los valores que propicia la agricultura urbana y periurbana. En torno a esta
propuesta se desarrollan redes de comercialización por canales cortos, que acercan a los
productores y consumidores ecológicos.
La producción agraria ecológica está regulada por una normativa europea, el Reglamento CE
834/2007 sobre producción y etiquetaje de los productos ecológicos, cuyas disposiciones de
aplicación (incluyendo el sistema de control) están establecidas por el Reglamento CE
889/2008.
Certificación y control de los productores: Este control es ejercido en Canarias por el Instituto
Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), autoridad competente en el control y la
certificación de los productos alimenticios de origen agrario obtenidos en Canarias, o cuya
última manipulación la realice una industria ecológica establecida en Canarias. Todos los
productos envasados, que hayan sido obtenidos de acuerdo a la normativa de producción
agraria ecológica llevan en su etiquetado o publicidad los términos “ecológico”, “biológico” y
“orgánico”, o sus diminutivos “eco”, “bio” y “org”, el logotipo de la UE.
2. NOCIONES DE BOTÁNICA.
La aireación del suelo.- Las raíces tienen dificultades para profundizar en suelos demasiado
compactos. En buenas condiciones de aireación, las plantas desarrollan un buen sistema de
raicillas muy ramificadas. A medida que disminuye el aire del suelo, las raicillas se desarrollan
menos y queda un sistema de raíces más gruesas, más cortas y menos ramificadas. Por ello, las
plantas tienen un sistema de raíces más ramificado y más fino cuando crecen en terrenos
arenosos que cuando lo hacen en terrenos arcillosos.
El agua del suelo.- Las plantas adquieren un sistema de raicillas más compacto y más
ramificado cuando crecen en suelos fértiles y húmedos que cuando crecen en suelos pobres y
secos. Un período corto de sequía, después de que la planta ha arraigado, provoca el
desarrollo de raíces profundas.
La posición de los fertilizantes.- Las raíces tienden a desarrollarse sobre las zonas fertilizadas.
2 El Tallo.
Nudos.- Son unas partes salientes en donde las hojas se unen al tallo.
Yemas.-Son unos abultamientos que al desarrollarse originan hojas, flores o ramificaciones del
tallo.
Pueden ser: aéreos o subterráneos, según se desarrollen sobre la superficie del suelo o bajo la
superficie del suelo.
Algunos tallos aéreos reciben nombres especiales. Entre ellos destacamos los siguientes:
Caña.- Es un tallo cilíndrico que tiene los nudos muy marcados en todo alrededor. Algunas
cañas son huecas (trigo) y otras son macizas (millo).
Bulbo.- Es un tallo muy corto, que lleva unas raíces fibrosas en la parte inferior y una yema en
la parte superior. Esta yema está protegida por unas hojas carnosas que
almacenan sustancias de reserva. Ejemplos: la cebolla, el ajo.
La Hoja.
Las hojas son unos órganos verdes que salen del tallo y que ejecutan dos importantísimas
funciones en la vida del vegetal:
Las plantas son capaces de producir sus propios alimentos a través de un proceso químico
llamado fotosíntesis. Para realizar la fotosíntesis las plantas disponen de un pigmento de color
verde llamado clorofila que es el encargado de absorber la luz adecuada para realizar este
proceso. La fotosíntesis es un proceso que transforma la energía de la luz del sol en energía
química. Consiste, básicamente, en la elaboración de azúcares a partir del C02 ( dióxido de
carbono) minerales y agua con la ayuda de la luz solar.
La evaporación del agua por las plantas se debe a la necesidad de agua que tienen las plantas
para incorporarla a su estructura celular, además de utilizarla como elemento de transporte de
alimentos y de eliminación de residuos. El agua penetra por la raíz, circula por la planta y gran
parte de ella se evapora por las hojas.
Partes de la hoja
Base.- Es un ensanchamiento del peciolo al unirse con el tallo. En algunas plantas (trigo), la
base de la hoja se desarrolla mucho y forma una vaina que envuelve totalmente al tallo.
Estípulas.- Son apéndices de forma diversa, a veces foliáceos situados sobre la base foliar,
a ambos lados del pecíolo.
Existe una amplia clasificación de las hojas en función de la forma del limbo, del borde, del
aspecto de los nervios,..etc.
La Flor
Cuando el polen pasa de los estambres de una flor a otra de la misma planta o de una
planta distinta de la misma especie se llama la polinización cruzada o alogamia.
El Fruto.
Se suele definir el fruto como el ovario desarrollado y maduro, una vez que se ha
verificado la fecundación de los óvulos. La semilla es el óvulo fecundado y maduro. Así como el
ovario tiene por misión principal proteger al óvulo, el fruto tiene por misión proteger a la
semilla hasta su completa maduración.
Hay frutos (el plátano, algunas variedades de naranjas, manzanas y peras,…) que no
tienen semillas porque los frutos se han formado sin previa fecundación del óvulo (frutos
partenocárpicos) y por tanto, sin semillas.
Tipos de frutos
La Semilla.
La semilla es una fase de la vida de las plantas que está adaptada de un modo especial para
resistir condiciones adversas.
La almendra de las semillas está formada por dos partes: el embrión y un tejido de reserva.
PIMIENTO PEREJIL
TOMATE ZANAHORIA
Otras herramientas:
Mantenimiento herramientas.
El afilado se efectuará siempre por el lado del bisel realizando los pasos siguientes:
- Recomponga el corte con la lima plana respetando el ángulo original del bisel (9).
• Tener cuidado con las herramientas; sobre todo cuando al mismo tiempo haya varias
personas cerca utilizándolas.
• No dejar herramientas en el suelo de forma que alguien las pueda pisar o tropezar con
ellas.
• Cuando se transportan herramientas éstas deben estar debidamente protegidas,
siendo responsabilidad del portador de la herramienta velar por su cuido y evitar
accidentar a otras personas.
• Para efectuar el transporte se deben utilizar cajas especiales, bolsas o cinturones de
porta herramientas según las condiciones de trabajo.
• Las herramientas no se deben llevar en los bolsillos, ya sean o no, punzantes o
cortantes.
4. EL SUELO.
Podemos definir al suelo como las capas superficiales de la Tierra que constituyen una entidad
viva y sirven de medio de vida para las plantas aprovisionándolas de agua y sales minerales.
El horizonte A, más próximo a la superficie, suele ser más rico en materia orgánica.
Así pues hay que rechazar el concepto de suelo como un mero soporte inerte, sino
considerarlo como un organismo vivo que está en continua formación y movimiento.
Gases:
Los principales gases contenidos entre los poros del suelo son el oxígeno (O2) y el dióxido de
carbono (CO2).
Líquidos:
El componente líquido de los suelos se llama solución del suelo (equivalente a disolución del
suelo), y es sobretodo agua con sustancias minerales en disolución. La solución del suelo es
muy compleja y tiene una gran importancia al ser el medio por el que los nutrientes son
absorbidos por las raíces de las plantas.
Sólidos:
Según el tamaño de las partículas se dividen (de mayor a menor diámetro) en: grava, arena,
limo y arcilla.
Dimensiones en
Nombre
milímetros (mm)
Grava Más de 2 mm
Arena De 0.05 a 2 mm
Las partículas de arena pueden verse con facilidad y son rugosas al tacto.
Las partículas de limo apenas se ven sin la ayuda de un microscopio y parecen harina cuando
se tocan.
Las partículas de arcilla son invisibles si no se utilizan instrumentos y forman una masa viscosa
cuando se mojan. Proceden de silicatos descompuestos de la roca madre.
Cabe destacar que un solo puñado de tierra fértil puede contener aproximadamente:
125.000.000 bacterias
Restos orgánicos.-
Son de procedencia animal o vegetal: hojas, ramas, flores, raíces, insectos, pequeños animales,
estiércol, exudaciones microbianas, secreciones de raíces y de lombrices etc.
Todos ellos forman lo que se conoce con el nombre de materia orgánica (MO), y que al final
del proceso de descomposición dan lugar al humus o a minerales.
El humus puede considerarse la base de la fertilidad del suelo puesto que sirve de “despensa”
para las plantas debido a su gran estabilidad, almacenando los elementos nutritivos que éstas
necesitan para su desarrollo.
Textura
Textura fina o arcillosa.- En estos suelos predomina la arcilla, son: Adherentes, Poco
aireados, Muy difíciles de labrar y Retienen gran cantidad de agua.
Textura limosa.- Tienen un contenido alto en limo, son: Poco estables y, por tanto,
sensibles a la degradación.
Textura arenosa.- En estos predomina la arena, son: Poco cohesivos, De fácil labranza,
Con buena aireación para el desarrollo de las raíces y Retienen poco el agua.
METODO 1: EL “CHURRITO”:
1. Coloca en una botella de plástico o de cristal, una muestra de suelo hasta la mitad del
recipiente.
3. Llena la botella de agua, y mueve la mezcla hasta que veas el agua completamente
turbia. No deben quedar grumos de suelo. La muestra debe quedar totalmente diluida.
4. Deja reposar de 2 a 4 h. Observaras que el suelo se divide en 2-3 capas. Las capas te
indican las características de las partículas que componen la muestra de tierra.
Por funcionalidad:
-Suelos arenosos: No retienen el agua, tienen muy poca materia orgánica y no son aptos para
la agricultura, ya que no tienen nutrientes.
-Suelos calizos: Tienen abundancia de sales calcáreas, son de color blanco, secos y áridos, y no
son buenos para la agricultura.
-Suelos humíferos (tierra negra): Tienen abundante materia orgánica en descomposición, de
color oscuro, retienen bien el agua y son excelentes para el cultivo.
Suelos arcillosos: Están formados por granos finos de color rojizo y retinen el agua formando
charcos.
-Suelos pedregosos: Formados por rocas de todos los tamaños, no retienen el agua y no son
buenos para el cultivo.
-Suelos mixtos: tiene características intermedias entre los suelos arenosos y los suelos
arcillosos
ANÁLISIS DE TIERRAS.
Para empezar a cultivar, en cualquier tipo de huerto, conviene hacer análisis de la tierra, para
determinar que sustancias nutritivas tiene nuestro terreno y de cuáles e s deficitario.
1º.- Se eligen entre 10-20 puntos, dependiendo del tamaño de la parcela, pero
siempre procurando que se cubra el terreno de forma proporcionada para que
sea representativo del estado del suelo en la parcela. Estos puntos se
distribuirán de acuerdo con el siguiente esquema (o en diagonales):
2º.- Se toma la misma cantidad de tierra en cada uno de los puntos señalados con una (X),
siguiendo el recorrido de la flecha hasta completar todas las tomas.
3º.- Se mezclan MUY BIEN en un cubo o sobre un plástico todas las tomas realizadas,
eliminando las piedras y/o restos vegetales, y a continuación se separan 1-2 kgs. colocándolos
en una bolsa para su envío al laboratorio.
En estos casos, es necesario hacer también un análisis por separado del agua de riego y de
plantas, de las zonas 1 y 2, etc. Si se observaran capas diferentes de tierra en profundidad, se
tomarán por separado, muestras de cada una de ellas.
2º) Se cava un hoyo hasta 20 cms. siguiendo una de las dos formas que aparecen en la
siguiente figura.
% Saturación Variable
Recordar que también se pueden hacer análisis de hojas de plantas, con el fin de conocer el
nivel de nutrientes en nuestros cultivos.
A la hora de comprar una tierra vegetal ten en cuenta que las hay buenas, regulares, malas y
muy malas. Fíjate en estas cosas:
• Es fundamental que sea una tierra extraída de los primeros 30 cm. de suelo, los más
superficiales, que son los que tienen materia orgánica y vida. Es habitual aprovechar la tierra
excavada para construir edificios y obras y venderlas. De esta tierra, la que vale, la buena, es la
de los primeros 30 cm., la del subsuelo, es muchísimo peor. ¿Por qué?
1. Porque tiene muy poco humus (materia orgánica) y por tanto menos vida microbiana y
menos cantidad de nitrógeno. Es más estéril.
2. Suele tener una estructura más compacta, menos grumosa que la superficial.
• Un truco para saber si es tierra superficial o del subsuelo: si ves muchas hierbas, restos de
maleza y sobre todo raíces finas, es señal de que es superficial. En el subsuelo aparecen muy
poquitas raíces de hierbas anuales y perennes; puede haber de árboles y arbustos, pero de
plantas herbáceas, pocas.
5. SIEMBRA Y TRASPLANTE.
• Conseguir una buena estructura del suelo de forma que el contenido de sus
componentes se encuentre en estado de equilibrio (arena, limo, arcilla).
• La planta debe poder extraer del suelo los nutrientes necesarios para su crecimiento.
• El aire y el agua deben poder circular fácilmente para el buen desarrollo de la planta.
• Las labores de cultivo realizadas en condiciones adecuadas sólo mejoran el suelo de
forma temporal y su efecto desaparece al poco tiempo (realizado por la maquinaria);
por tanto, lo que se debe estimular es el “laboreo natural”, que es el que efectúan las
raíces y los organismos vivos del suelo:
• Airean el suelo.
• Incorporan materia orgánica en profundidad.
• Segregan sustancias que estimulan la actividad de los microorganismos del suelo y el
crecimiento de las plantas.
3. Microorganismos: dan al suelo una estructura estable (Los filamentos de los hongos y las
bacterias hacen que las partículas de tierra se unan y formen agregados).
“NINGÚN TRABAJO MECÁNICO PUEDE REEMPLAZAR EL TRABAJO DE LOS SERES VIVOS QUE
HABITAN EN EL SUELO”
• Respetar el orden de los distintos horizontes del suelo; hay que mullir, “no voltear”, ni
mezclar las capas.
• Trabajar la tierra en el momento adecuado (tempero).
• Procurar no incorporar en profundidad la materia orgánica fresca (da lugar a
fermentaciones).
• Dar el menor número de pases posible con la maquinaria (evita la compactación del
suelo).
• Nunca dejar el suelo desocupado para que las raíces no dejen de realizar su trabajo
beneficioso en los suelos.
Verifique que la base de cada mira sea plana. Fije el tubo de plástico a lo largo del listón, en la
cara interior respecto a la escala, mediante un hilo resistente. Verifique que los extremos del
tubo estén exactamente a la altura de los extremos superiores de ambas miras graduadas. La
parte media del tubo debe quedar libre. Para fijar el tubo a los listones, anude firmemente el
hilo alrededor del tubo, pero teniendo cuidado de no aplastarlo. Lentamente llene el tubo de
agua, tratando de que no queden burbujas de aire, hasta que el nivel del agua alcance una
altura de alrededor de 1 m en cada sección vertical del tubo. Tape ambos extremos del tubo
con un corcho o cualquier otro tipo de tapón para evitar que se pierda agua mientras se
transporta nivel.
Otro método que se puede utilizar es mediante una plomada de albañil artesanal:
Refuerce los extremos libres de ambas cuerdas enrollándolos con un hilo fuerte.
- Variedades híbridas.
- Variedades transgénicas.
Fuente: Frutas y Hortalizas del País. AIDER de G.C. (VAR LOCALES E HÍBRIDAS)
Con el paso de los años estas variedades han adquirido cualidades tales como resistencia a
enfermedades, bajas necesidades de insumos o adaptabilidad a las condiciones ambientales,
características que hacen que las variedades locales sean las idóneas para su uso en
producción ecológica. Constituyen un material muy interesante que merece la pena preservar,
dado que han demostrado su rusticidad, fortaleza y propiedades de sabor, adaptadas a los
gustos y usos culinarios locales.
Sin embargo, con el tiempo fueron sustituidas por nuevas variedades comerciales, más
productivas, con la consecuente pérdida de diversidad genética. Actualmente muchas de las
variedades locales se han perdido, solo perduran algunas de ellas que se pueden conseguir a
través de las redes de semillas, dedicadas a la recuperación y conservación de material vegetal
tradicional.
La Red de Semillas de Gran Canaria busca potenciar el uso y consumo de variedades locales de
productos agrícolas, que permiten la recuperación de semillas propias del agricultor, evitan la
dependencia de las grandes multinacionales, y apoyan el saber de nuestros antepasados.
Variedades híbridas
Las variedades híbridas son aquellas que se obtienen de cruzar dos líneas puras bien
diferenciadas.
El resultado es un híbrido que presenta unas características mejores que las de sus parentales,
un vigor superior al de las líneas puras. Esta mejora se debe a que los ejemplares híbridos
presentan más información genética que las especies de las que procede, sin embargo son
individuos idénticos entre sí, disminuyendo la biodiversidad de los cultivos.
Las semillas híbridas se adquieren necesariamente en el mercado. Estas variedades han ido
desbancando a las variedades tradicionales, principalmente por su productividad y en menor
medida por la comodidad de adquisición a través de la compra.
La aparición de las variedades híbridas provocó un cambio en la agricultura mundial. Al ser más
productivas necesitaban más nutrientes, con el consecuente uso de fertilizantes sintéticos en
la agricultura. De la misma forma su homogeneidad favoreció la aparición de plagas y
enfermedades, puesto que se trata de clones repetidos en grandísimas superficies. Esto dio
lugar a un crecimiento en la utilización de insumos, especialmente de productos fitosanitarios,
generalizándose su utilización.
Variedades transgénicas
La normativa de producción ecológica (Reglamento (CE) 834/2007) establece que las semillas y
materiales de reproducción vegetativa que se utilicen deben de haber sido producidos
ecológicamente.
Sin embargo, la oferta de estos insumos es en ocasiones escasa por parte de las empresas
productoras.
Por ello, la normativa contempla una serie de excepciones por las que se permite el uso de
semillas o material vegetal que no se hayan obtenido por el método ecológico. Dentro de este
apartado, se pueden dar dos circunstancias:
- Ningún proveedor puede facilitar las semillas o material vegetal en cantidad y/o momento
adecuado, siempre y cuando el agricultor las haya solicitado con suficiente antelación.
De acuerdo con la normativa de producción ecológica (Reglamento (CE) 889/2008) existe una
base de datos creada por cada Estado Miembro en la que se recogen las variedades de
producción ecológica disponibles en su territorio. En España, se puede consultar en la
siguiente dirección:
http://www.mapa.es/es/alimentacion/pags/ecosemillas/intro.htm
Semilleros: Espacio dedicado a plantar semillas hasta que alcancen estado de plántulas, para
luego ser trasplantadas al terreno definitivo. En un principio se pueden colocar en
invernaderos, y después se pasan al terreno cuando estén suficientemente desarrolladas.
Tipos.
• Sustratos químicamente inertes. Arena granítica o silícea, grava, roca volcánica, perlita,
arcilla expandida, lana de roca, etc.
Siembra directa: Consiste en sembrar las semillas directamente en el suelo; se pueden usar
tres métodos:
- Siembra a voleo
- Siembra a golpe
- Siembra en línea o a chorrillo
Rotaciones.
Todos los expertos coinciden en la necesidad de rotar los cultivos que se plantan en un bancal,
es decir, que no coincida la siembra de una misma especie durante dos cosechas consecutivas.
Las razones que dan para ello son, que cada especie incide en el consumo de determinados
compuestos minerales, empobreciendo la tierra en esos compuestos, pero no el resto, por
tanto si insistimos en sembrar el mismo cultivo en un mismo bancal, obtendremos cosechas
más pobres que si las sembramos en diferentes terrenos, pues el compuesto más escaso es el
que limita el crecimiento de la planta aunque de los otros haya abundancia.
El otro motivo es, que una especie vegetal atrae siempre a sus depredadores naturales, los
primeros años estos depredadores son escasos en el bancal pues o han malvivido en el
terreno, sin su planta huésped específica, o tiene que desplazarse aleatoriamente desde otros
lugares, a través del viento o el agua. Pero en el siguiente ejercicio, habrán nacido en ese
bancal toda la descendencia de los depredadores atraídos con la siembra anterior, por lo que
el efecto dañino se multiplica con su abundante presencia.
Igualmente y por las mismas razones, deberemos evitar sembrar consecutivamente plantas
afines, pues coincidirán en gran parte, en consumir los mismos compuestos químicos y
tendrán los mismos depredadores naturales.
Por ello, todos los expertos sin excepción aconsejan establecer un ciclo de rotación en la
siembra de diferentes hortalizas, de modo que en cada año del ciclo de cultivo, se siembren en
un mismo bancal hortalizas, que por un lado aseguren un consumo nivelado de todos los
compuestos minerales y por otro, sean inmunes a los depredadores de la hortalizas plantadas
el en ciclo anterior.
Así, alternaremos cultivos que tengan tipos de vegetación, sistemas radiculares y necesidades
nutritivas diferentes y de este modo se podrán explorar todas las capas de tierra y utilizar en
proporciones equilibradas todos los elementos que ésta contiene (Aubert, 1987).
Aparte de los aspectos considerados a la hora de llevar a cabo la rotación, también es importante
considerar la clasificación botánica; se sucederán cultivos pertenecientes a distintas familias, y lo
que es más importante, debemos cultivar al menos cada dos años una planta leguminosa, por
razones evidentes (Cánovas Fernández, 1993).
Por ejemplo, unos aconsejan utilizar un ciclo de tres años, mientras que otros son partidarios
de no repetir cultivos hasta el cuarto año. Unos tiene en cuenta para la siembra consecutiva, el
aprovechamiento que hacemos de la planta, hojas, rices, semillas u fruto y otros se fijan más
en la familia botánica que pertenece la planta, solanáceas, cucurbitáceas, leguminosas, etc.
Rotación de 3 cultivos.
• Cultivar especies de familias distintas, dado que si son las mismas familias tendrán
necesidades y problemáticas muy similares, con lo cual dificultan el manejo y
comprometen la rentabilidad.
• Cultivar especies con diferente parte aprovechable, es decir no repetir dos cultivos
aprovechables por la raíz, o las hojas, etc., ya que aunque no sean de la misma familia
sí los son sus necesidades.
• Asociar plantas de necesidades complementarias, tanto en nutrientes, como en luz o
agua. Ordenar las especies mejorantes de la fertilidad del suelo con las esquilmadoras
de nutrientes.
• Elegir aquellas en las cuales las profundidades y formas de raíces sean opuestas,
evitando así el solapamiento espacial y con ello los efectos perjudiciales de la
competencia intraespecífica.
• Utilizar especies con problemas sanitarios distintos o fauna auxiliar simbiótica (en la
que se beneficien mutuamente de depredadores, de los parásitos, antagonistas o
polinizadores).
• Debería tenerse en cuenta como una obligación introducir leguminosas y abonos
verdes con plantas de enraizamiento profundo cada 2 años de rotación, como mínimo.
Por familias.
LECHUGA LENTEJA
SOJA
PIMIENTO PEREJIL
TOMATE ZANAHORIA
APIO
CARDO
HABA
Asociación de cultivos
Las asociaciones de cultivos, cultivo múltiple o sistemas de policultivo (M.A. Altieri, 1983) son
sistemas en los cuales dos o más especies de vegetales se plantan con suficiente proximidad
espacial para dar como resultado una competencia interespecífica o complementación (Cánovas
Fernández, 1993).
El cultivo intercalado puede aumentar la capacidad competitiva de los cultivos contra las
adventicias. Un ejemplo representativo es el del maíz asociado a judía verde, que además le
servirá para entutorarse y al mismo tiempo existirá una fijación de nitrógeno.
Por tanto presentan múltiples ventajas frente al monocultivo, entre las que se pueden enumerar
(Labrador y Guiberteau, 1991):
Existen numerosos ejemplos de asociaciones y para una mayor información pueden consultarse
autores como Gerve (1981), Guardia Esteve (1982), Aubert (1987), Urbano Terrón (1988), Araujo
(1990), Cánovas fernández (1993) y García e Ingelmo (1994).
Ventajas físicas: Suelen ser especies con diferente velocidad o tipo de crecimiento, con lo
que no compiten por los recursos y se obtiene una mejora directa de la productividad. Dentro
de estas, tenemos:
Otras asociaciones:
• Frutales, hortalizas y setos.
• Aromáticas en general, hortalizas o frutales.
6.1 CLIMA.
Las lluvias son más intensas en los meses de invierno, le sigue el otoño y luego la primavera,
siendo el verano la estación más seca del año.
Las precipitaciones en Canarias se caracterizan por una irregularidad interanual, con una
sucesión de años lluviosos o muy lluviosos, seguidos de otros secos o muy secos.
www.eltiempo.es.
www.meteosat.com
www.canalmeteo.com
www.aemet.es
Saber popular.
Conocemos al menos dos formas de transmisión y recopilación del saber popular. Una, más
universal y generalmente extendida, se expresa con la ayuda de refranes, proverbios,
"aberruntos" y calendarios, que son conocidos por la mayoría de la población y que se aplican
indistintamente para valorar la incidencia de las condiciones naturales en las tareas cotidianas.
Otra, de carácter particular y propia de cada comarca o región, se recoge en conocimientos
específicos, más elaborados y contrastados científicamente y es patrimonio singular de ciertas
personas, conocidos y reconocidos como sabios, zahoríes o adivinadores.
Las cabañuelas como forma de pronóstico meteorológico a largo plazo, consisten en relacionar
días concretos del mes de agosto con cada mes del año; comenzando estas relaciones día-mes
el dos de agosto que correspondería a enero, el tres a febrero y así sucesivamente hasta el 13
que correspondería a diciembre. El día uno de agosto es una fecha clave en las cabañuelas, que
es conocida como la "llave del año", de suerte que las variaciones meteorológicas habidas a lo
largo de este día darán cuenta de cómo será el año en su conjunto. La predicción se efectúa a
partir de la observación de los distintos fenómenos atmosféricos que tiene lugar a lo largo de
cada uno de los días señalados. También existen las Cabañuelas de Invierno (entre el 24 de
diciembre y 5 de enero). El fundamento último residiría en el profundo conocimiento que el
labrador tiene a su medio ambiente y de su microclima. Día de San Juan: día 24 de junio, que,
como en el solsticio de invierno, es considerada igualmente "llave del año" (uno de agosto) en
la época de las Cabañuelas. Otros: observar el halo y la corona de la luna.
De los aportes de agua que llegan al suelo procedente de las precipitaciones atmosféricas, o
del riego, una parte penetra y otra parte no lo hace.
El agua que penetra en el suelo, una parte se evapora, otra escurre, otra pasa a la capa
freática, otra es consumida por las plantas y finalmente otra parte es retenida.
La capacidad de campo marca el límite entre el agua capilar y gravitacional, indica la máxima
cantidad de agua que puede retener el suelo,
Permeabilidad
Teniendo en cuenta la influencia de la calidad del agua de riego sobre los cultivos y sobre los
suelos, es de interés realizar análisis periódicos de la misma, para detectar posibles cambios en
su composición.
La técnica de muestreo a seguir varía según que las muestras se tomen de un estanque, de un
grifo, de una atarjea o de un pozo.
En todos los casos, se debe llenar completamente la botella (minimo 1 l) y taparla bien
procurando que no quede cámara de aire. Si no se va a enviar la muestra al laboratorio ese
mismo día, se debe conservar en la nevera, pero no en el congelador. Para su envío al
laboratorio se identifica claramente la muestra.
- Tuberías y accesorios de PE (polietileno), que por su facilidad de montaje son las que más se
utilizan.
1 MPa = 10 kg/cm2
GOTEROS:
Cada emisor o gotero suelen echar entre 2 y 8 litros por hora, siendo típico el gotero de 4 l/h
de caudal. En el suelo se forma lo que se llama el bulbo húmedo, que es el volumen de tierra
humedecida por cada gotero.
Cómo regar.
• En general, es mejor el uso de riego localizado, con programas de riego ajustados a las
necesidades del cultivo.
• Los sistemas de aspersión son ideales en cultivos forrajeros, en las plantas de hoja
ancha (acelgas), en las raíces (zanahorias, remolachas), y en la germinación de semillas
sembradas a voleo. Es el riego más parecido al natural: la lluvia. También tiene el
problema de que muchas plantas hortícolas son sensibles a las enfermedades
criptogámicas y el agua retenida en las hojas de tomates, pepino o melones favorece la
proliferación de estas enfermedades.
• El riego a manta o por inundación de los surcos o bancales, tiene en su contra ser un
gran consumidor de agua y no permite regular bien la cantidad de agua presente en el
suelo, pasando de periodos de exceso a otros de carencia. A su favor tiene que no
requiere grandes inversiones en infraestructura o tecnologías de riego y en las zonas
en donde no haya escasez de agua, puede seguir siendo el sistema más adecuado.
• Para conseguir una alta eficiencia de riego se debe aportar el agua en riegos cortos y
muy frecuentes. Atendiendo al cultivo, suelo, clima etc, la duración del riego puede
variar desde varios riegos en un solo día hasta intervalos de 3 y 4 días.
Cuánto regar.
Papas.- De difícil estimación. Las cifras obtenidas han resultado poco coincidentes, por lo que
se ha decidido tomar como dotación unitaria media 3.150 m3/ha.
Hortalizas Medianías. Basadas principalmente en lechuga, zanahoria, col, etc. Las dotaciones
unitarias según encuestas zonales, centradas en las áreas de mayor cultivo, han dado como
resultado 3.500 m3/ha.
Otras Fuentes para conocer dosis recomendadas de riegos, a través de Internet en las
siguientes webs:
• www.icia.es
• www.agrocabildo.org.
El momento de aplicación.
Se recomienda siempre regar a 1º hora o a última. En invierno, noches largas, y épocas de frío,
se recomienda mejor por la mañana. Sería ideal activar el agua mediante Fuentes Virbela, y
usar aguas de buena calidad (instalar sistemas de aprovechamientos de aguas de lluvia).
Agua de lluvia: Para una instalación a “coste cero” se recomiendan materiales locales. El
material básico consiste en Canalones, Filtración y Depósito. En principio el agua no debe
destinarse a consumo y no debe permanecer mucho tiempo almacenado. Depósitos: Un
material compatible con el medio ambiente es el polietileno reciclado. No se recomiendan, por
razones ecológicas, los depósitos de PVC o los plásticos reforzados con fibra de vidrio. El
depósito, en ningún caso, debería dejar pasar la luz, ya que ésta podría producir crecimiento
de algas.
En agricultura ecológica se da más importancia a nutrir la tierra que a alimentar las plantas
cultivadas. Las plantas no disponen de un sistema digestivo como estómago o intestinos y tal
función se realiza en el suelo donde crecen mediante la fabulosa labor de las bacterias, los
hongos, las lombrices y el resto de microorganismos que habitan en cada gramo de tierra.
Naturalmente, todos estos organismos vivos precisan ser alimentados y de ello se encarga el
compost y toda la materia orgánica en descomposición presente en la tierra.
- Estiércol
- Estiércol desecado y gallinaza deshidratada
- Mantillo de excrementos sólidos de animales incluida la gallinaza y estiércol compostado
- Excrementos líquidos de animales (estiércol semiliquido, orina, etc.). La normativa permite el
estiércol y el purín de ganado convencional sólo si procede de una ganadería extensiva.
Prohibe el procedente de ganadería intensiva, es decir, aquélla de estabulación permanente en
cuyo estiércol no se emplea cama y se deja acumular y pudrir en fosas.
- Residuos domésticos compostados o fermentados. La normativa permite el compost
obtenido de restos domésticos sólo si éstos proceden de un sistema de recogida selectiva. La
cantidad de metales pesados que se permite está severamente limitada. El compost que no
proviene de recogida selectiva tiene contenidos inaceptables de metales pesados
- Turba
- Arcillas (perlita, vermiculita, etc.)
- Mantillo procedente de cultivos de setas
- Deyecciones de lombrices (humus de lombriz) e insectos
- Guano. Por este producto se entienden los excrementos de aves marinas recogidos en la
costa del Pacífico
- Mezclas de materias vegetales compostadas o fermentadas. Están autorizados los ácidos
húmicos o fúlvicos sólo si proceden de fermentación.
- Productos o subproductos de origen animal. Materias tales como harinas de sangre, pescado,
huesos o plumas. No están autorizados los hidrolizados de proteínas, ni los aminoacidos.
- Productos y subproductos orgánicos de origen vegetal para abono por ejemplo: harina de
tortas oleaginosas, cáscara de cacao, raicillas de malta, etc.
- Algas y productos de algas. Los extractos de algas se usan ampliamente en agricultura
ecológica por que son una fuente natural de calcio adecuada para corregir las aguas con
exceso de salinidad.
- Serrín y virutas de madera
- Mantillo de cortezas
- Cenizas de madera
Para estas tres materias procedentes de madera se exige ésta no haya sido tratada
- Vinaza y extractos de vinaza. Hay dos tipos de vinaza: orujo de uva y restos de la extracción
del azúcar de remolacha
Macroelementos.
Son los absorbidos por la planta en mayores cantidades. Son los siguientes:
Macroelementos principales: Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K)
Macroelementos secundarios: Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre (S)
Microelementos u Oligoelementos.
Son elementos que se absorben por la planta en cantidades mínimas, con las que quedan
cubiertas sus necesidades. Son los siguientes:
Hierro (Fe), Cobre (Cu), Zinc (Zn), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo), Boro (B), y Cloro (Cl).
Las necesidades de abonado varían de una planta a otra y tenemos plantas, como las patatas,
los tomates o las alcachofas, que requieren grandes cantidades de materia orgánica a medio
descomponer, y, en el otro extremo, tenemos las zanahorias o las judías, que sólo toleran la
materia orgánica muy descompuesta (compost muy fermentado)
Relación C/N equilibrada. El carbono y el nitrógeno son los dos constituyentes básicos
de la materia orgánica. Por ello para obtener un compost de buena calidad es
importante que exista una relación equilibrada entre ambos elementos. Teóricamente
una relación C/N de 25-35 es la adecuada.
Materiales
Se le puede añadir
UBICACIÓN.
Por regla general, debe ser un lugar sin vientos, ni corrientes de aire, y sombreado. Con
espacio suficiente para realizar los trabajos de amontonado, volteo, carga, descarga,
cernido,..etc.
La base del compost, puede se la propia tierra, pales, o una base de hormigón prpradao para
recoger los exudados que aprovecharemos para fertilizar. Estaqra cerca del huerto para que
sea m´´as comodo echar las hierbas adventcias y restos de cosecha.
FORMACIÓN DE LA PILA:
En climas templados generalmente se construyen pilas de forma piramidal con una base de 2m
X 2m, o 1,5 x 1,5 m, con una altura aproximada de 1,5m y una superficie superior de 1,5m X
1,5m. La pila puede estar encajonada o no. Se alternan capas de 20 cm de residuos ricos en
carbono con capas de 10 cm de material verde rico en nitrógeno. Si el material está picado la
descomposición del compost se acelera. Cada capa es humedecida de manera que no alcance
a estar saturada. La pila al final se cubre malla, cañizo, sacos de papas, paja, hojas de
palmera,..etc.
Compost en compostadores:
•Regar:
- Poco si el compostador está a la sombra.
- Cada vez que se introduzcan cantidades
importantes de residuos muy secos.
- Cuando el compost está seco y frío, no se
descompone o no disminuye de volumen.
Compostadores caseros:
Compostadores comerciales:
-Compost maduro (3 - 6 meses). Es aquel que está muy descompuesto, es estable y puede
utilizarse para cualquier tipo de cultivo, pero para cantidades iguales tiene un valor fertilizante
menos elevado que el compost joven. Se emplea en aquellos cultivos que no soportan materia
orgánica fresca o poco descompuesta y como cobertura en los semilleros. • En huertos y setos:
- Proporción 2 - 3 Kg / m2 enterrándolo 10 - 15 cm
-Compost joven (2-3 meses). Está poco descompuesto y se emplea en el abonado de plantas
que soportan bien este tipo de compost (papa, maíz, tomate, pepino o calabaza). Aplicar en
superficie, 5 cm de espesor
• Evita cambios de temperatura y humedad.
• Mejora el uso del suelo
• Crece menos flora adventicia
Produce un aumento del porte de las plantas, árboles y arbustos y protege de enfermedades y
cambios bruscos de humedad y temperatura durante el transplante de los mismos.
Al nacer las lombrices son blancas, transcurridos 5 o 6 días se ponen rosadas y a los 120 días ya
se parecen a las adultas siendo de color rojizo y estando en condiciones de aparearse.
La lombriz recicla en su aparato digestivo toda la materia orgánica, comida y fecada, por otras
lombrices.
El alimento que se les proporcionará será materia orgánica parcial o totalmente
descompuesta, y picado. Si no es así las elevadas temperaturas generadas durante el proceso
de fermentación (hasta 75º C), matarán a las lombrices. Temperatura: óptimo: 20-27 ºC. No >
de 30 ºC.
Dentro de la parte orgánica del residuo se deben evitar añadir muchas cantidades de restos de
cítricos (naranjas, limones, pomelo…), las cebollas y las especias y alimentos pesadamente
condimentados o aderezados, quesos o alimentos ácidos que pueden alterarnos gravemente
el pH.
Las hojas de árboles con alto contenido en polifenoles, como las agujas de pinos resinosos o las
hojas frescas de roble y encinas no son ingeridos con facilidad. También le perjudican hojas
que contengan muchos taninos (nogales, castaños…)
Tampoco son recomendables los excrementos de animales domésticos (especialmente
carnívoros como perros y gatos), pueden contener patógenos que se transmiten al ser
humano.
La carne, pescado y huesos de animales deben ser omitidos debido a que ocasionan varios
problemas. Su descomposición es lenta y puede aparecer putrefacción, apareciendo malos
olores e incluso atraer algunos animales no deseados como roedores, moscas…e incluso
algunos patógenos propagadores de infecciones. Además su trituración es complicada y un
exceso de proteínas no es conveniente para nuestros lumbrícidos
Por último, nunca se debe utilizar papel satinado, ya que al estar plastificado no puede ser
ingerido por las lombrices.
La cría doméstica más sencilla es empleando cajas de madera o de polietileno (con orificios en
el fondo), baldes, cubos o bañeras viejas.
El recipiente no debe dejar pasar la luz. Además, tanto a la tapa como a los laterales de
recipiente deberán realizárseles unos orificios pequeños para favorecer la aireación, aunque
siempre evitando un diámetro demasiado grande para no facilitar la salida a los anélidos.
En el fondo del recipiente deberán colocarse 15 cm de grava aproximadamente, que nos
servirá de filtro de los lixiviados y como limitación para el paso de las lombrices, que no se
acercarán debido a la ausencia de materia orgánica en esa zona. Aún así, encima de la grava se
ubicará una maya de luz pequeña para que no se mezlce el vermicompost con la grava.
Los residuos se deben cubrir con una capa de tierra para evitar la presencia de moscas y otros
insectos.
Los cajones no deben estar expuestos a pleno sol ni a la voracidad de los pájaros, ratones,
lagartos y hormigas. El uso de vaselina y botellas de agua para impedir el acceso de estas
últimas, puede resultar efectivo en algunos vermicompostadores con patas. El alimento se
Si el cuidador debe ausentarse por algún tiempo de su vivienda, el riego se puede asegurar
dejando hundida en el compost una botella llena de agua boca abajo, se les debe alimentar
bien antes de salir de viaje, dejando una compostera por 3-4 semanas sin agregar alimento.
Además se deberá cubrir con una tela húmeda como protección contra la sequedad del lecho.
El olor típico de un compostero bien mantenido es el agradable aroma a mantillo del bosque.
Un olor fuerte, es una indicación que están actuando las bacterias anaeróbicas que se han
acumulado en la basura sin comer y donde no llega aire (posiblemente estén demasiado
húmedas). Deje de alimentar a los gusanos y revuelva la basura superior del compostero. Esto
airea el material orgánico y permite que las lombrices se muevan más fácilmente. Agregue cal
o cenizas. Comience a alimentar nuevamente cuando se vayan todos los olores.
Una vez obtenido es aconsejable dejarlo reposar al aire durante dos o tres semanas. Puede
dejarse en un plástico hasta que alcance la humedad de 40%.
Frutales 2 Kg/árbol
Hortalizas 1 Kg/m2
Semilleros 20%
Recuperación de
2500-3000 L/ha
terrenos
Lixiviados:
Estos lixiviados contienen concentraciones variables, materia orgánica disuelta y macro y
micronutrientes.
El uso y el conocimiento de los lixiviados de los procesos de vermicompostaje todavía es muy
escaso. Hay que utilizarlo diluido por su alta cantidad de N, y que no tenga el olor del material
original. Se ha de diluir en 3 partes de agua por cada una de abono líquido. Esta disolución
puede emplearse regando directamente la tierra o pulverizando sobre las hojas.
7.3 ESTIÉRCOL.
El estiércol es una mezcla de las camas de los animales con sus deyecciones, que ha sufrido
fermentaciones más o menos avanzadas primero en el establo y luego en el estercolero
Los estiércoles que producen un mayor enriquecimiento en humus son aquellos que provienen
de granjas en las que se esparce paja u otros materiales ricos en carbono como cama para el
ganado, y se espolvorean sobre ellos rocas naturales trituradas (fosfatos, rocas silícicas, etc.) y
tierra arcillosa para una mejora de la calidad (Cánovas Fernández, 1993). Un animal en
estabulación permanente produce anualmente alrededor de 20 veces su peso en estiércol. El
procedente de granjas intensivas se reconoce fácilmente por su desagradable olor a
putrefacción, que da lugar a la formación de sustancias tóxicas para el suelo debido a su alto
contenido en nitrógeno proteico y a sus elevadas tasas de antibióticos y otros fármacos.
Estiércol de Oveja.
De los mejores, cuando procede de ganados sanos y alimentados con pastos. Requiere una
buena fermentación en montón. Permite obtener un excelente compost.
Estiércol de Cabra.
Similar al de oveja, pero más fuerte y concentrado, algo más rico en minerales y
oligolementos. La calidad aumenta, cuando provienen de ganados saneados y que pastan.
Normalmente es un estiércol con grandes cantidades de pelos de cabra, enriqueciéndolo en N.
también advertir que se es fresco, puede llevar cantidad de pulgas.
Estiércol de Vaca.
No es tan rico, como el de cabra y oveja, pero el más equilibrado para un correcto compostaje.
Es rico en agua y frio (lento en degradarse).
Estiércol de Cochino.
De buena calidad, pero algo flojo debido a la alimentación de estos animales que suelen
contener una gran cantidad de materia seca. Producen una fermentación rápida y fogosa, lo
que lo hace ideal para las camas calientes.
Su alto contenido en materia seca, lo hace ideal para la elaboración de compost a base de
hierbas frescas, restos de cosecha y deshechos de cocina.
Estiércol de Conejo.
Suele considerarse muy fuerte y debe utilizarse muy descompuesto. Conviene mezclarlo con
rocas calcáreas para neutralizar su acidez. Es recomendado para la cría de lombrices.
Estiércol de Aves.
Son muy ricos en N, P y Ca. Son muy solubles en agua y de rápida asimilación por las raíces.
El estiércol de gallina es muy rico en N, y muy fuerte, por lo que conviene mezclarlo con otros
estiércoles y resto de cosecha. No hay que abusar de la gallinaza en los suelos calcáreos por su
alto contenido en Ca. El de paloma es similar, pero mas concentrado.
Son cultivos de crecimiento rápido que se realizan con el fin de enriquecer la tierra. También
puede aprovecharse la vegetación espontánea. Cuando han crecido, antes de la floración o
durante esta, se cortan y se entierran en el mismo lugar. No tienen aprovechamientos
comerciales. No enterrar en fresco (2-3 días), ni demasiado profundo.
VENTAJAS:
Aportan materia orgánica a la tierra, enriqueciéndola con nutrientes. Las leguminosas aportan
nitrógeno, los cereales carbono y las crucíferas absorben el potasio de las capas profundas,
devolviéndolo a la superficie cuando se mueren. En general hay también un aumento del
fósforo soluble en el suelo.
LEGUMINOSAS
Son las más empleadas ya que fijan el nitrógeno atmosférico debido a sus nódulos en las
raíces con las bacterias rhizobium.
Trébol blanco enano (Trifolium repens)
Trébol violeta (T. pratense)
Veza (Vicia villosa)
Habas (Vicia faba)
Chochos (Lupinus sp.)
Meliloto amarillo (Melilotus officinalis)
GRAMÍNEAS
Se plantan asociadas con las leguminosas y así dan mayor masa de vegetación.
Centeno (Secale cereale)
Fuente: El Huerto
Ecológico. Mariano Bueno
PREPARACION:
1er. Día: en el bidón depositar los 30 kilos de estiércol fresco, de animales que no hayan sido
tratados con antibióticos ni desparasitados al menos durante los últimos veinte días. 70 litros
de agua, 2 litros de leche o suero, y 1 litro de melaza. Revolver muy bien y dejar a la sombra y
cubierta por tres días.
4to. Día: Como el primer día, es decir en un balde con un poco de agua tibia, disolver 200
gramos de roca fosfatada, 100 gramos de ceniza, 2 litros de lecha o suero y un litro de melaza
o 2 litros de jugo de caña cruda mas 1 kilo de sulfato de zinc. Revolver muy bien y dejar tapado
y protegido del sol y la lluvia por tres días.
7mo. Día: Repetir el paso anterior.
10°. Día: Como el primer día y en un balde con agua tibia (un poco), disolver 1 kilo de nitrato
de calcio. Revolver muy bien y dejar tapado protegido del sol y la lluvia por tres días.
13° Día: Como el primer día y en un balde con agua tibia, disolver 1 kilo de sulfato de
magnesio. Revolver y dejar tapado protegido del sol y la lluvia por otros tres días.
16° Día: Repetir el paso anterior.
19° Día: como el día primero, y en un balde con agua tibia disolver 1 kilo de nitrato de calcio y
seguir el procedimiento descrito.
22° Día: Como el primer día y en un balde con agua tibia disolver 300 gramos de sulfato de
manganeso. Seguir el procedimiento.
25° Día: como el primer día y en un balde con agua tibia disolver 50 gramos de sulfato o
cloruro de cobalto. Seguir el procedimiento y las indicaciones.
28° Día: Como el primer día y en un balde disolver 100 gramos de molibdato de sodio. Seguir el
procedimiento.
31° Día: Como el primer día y en un balde pequeño junto con los elementos descritos en este
día disolver 750 de Bórax o Ácido bórico. Seguir el procedimiento.
34° Día: Repetir el paso anterior.
37° Día: Como el primer día y disolver en un balde con un poco de agua tibia 300 gramos de
sulfato de hierro. Siga el procedimiento de protección.
40° Día: Como el primer día y en un balde disolver 300 gramos de sulfato de cobre, revolver
muy bien y tapar dejando protegido del sol y la lluvia por otros diez días antes de su uso.
Completar el volumen del bidón hasta doscientos litros de agua.
FORMA DE APLICACIÓN
Se sabe que está preparado cuando:
OLOR – agradable de fermentación
COLOR – Ámbar brillante y traslúcido, Nata blanca en los más añejos
Uso:
FOLIAR – 5 al 7 %.
SUELO - 5% en el riego.
Utilice en períodos de 7 a 15 días en cultivos como hortalizas, papas, pastos, entre otros.
PURINES:
Son las deyecciones liquidas de los animales. El purín está constituido por los orines que fluyen
de los alojamientos del ganado o los líquidos que escurren del montón de estiércol, recogidos
en una fosa. El lisier es una mezcla de deyecciones sólidas y líquidas del ganado, recogidas y
diluidas en agua.
La fermentación es muy rápida por lo que las pérdidas de nitrógeno en forma de amoniaco son
muy elevadas (se estima que puede perderse hasta el 50% del nitrógeno). Se ha usado de
forma tradicional, mezclado con el agua de riego.
A la hora de llevar a cabo la aplicación de estos productos en el campo hay que seguir una
serie de recomendaciones:
ALGAS.
Las algas marinas (sebas) se han utilizado desde hace siglos en agricultura como:
abono orgánico, corrector de suelos y fertilizante mineral, en todas las costas
europeas, incluida Canarias
Su utilización tradicional consiste en la aplicación de las algas al suelo en fresco o semi-
compostadas.
Sus excelentes propiedades agronómicas están ampliamente recogidas en la literatura
científica y técnica y en la tradición oral
SUERO DE LECHE.
El uso del suero de leche últimamente se ha orientado hacia el manejo de cultivos de
hortalizas. ES UN BUEN CORRECTOR DE pH. Con el tiempo se acidifica más. Es muy rico en P, y
tiene un buen efecto antifúngico en pulverización foliar. El uso del suero permite la
supervivencia de los insectos beneficiosos, y por tanto de depredadores naturales. Gracias a su
pH ácido no deja que el oidio se establezca.
Tener en cuenta usar filtros en el riego, ya que es muy rico en grasas. Hay que usar suero de
queserías donde se aplique sal al queso, y no a la leche. Hay que almacenarlo con la tapa
agujereada o tapada con malla. Se saca el suero de la parte baja del envase.
TÉ DE COMPOST.
Se hace una corta maceración oxigenada de 1 parte de compost maduro y bien hecho, por 10
de agua durante 24 h. Se puede reforzar con la adición de azúcares. El agua que utilice debería
ser lo más limpia posible o proveniente de la lluvia, pero nunca agua que haya estado
encharcada y que huela mal. Durante los dos o tres días que se esté llevando a cabo la
infusión, se tendrá que remover para así asegurar la aeración de la infusión.
Se tiene que oler el té de compost una vez ya listo, y comprobar que no huela mal. Si huele
mal, se puede poner a la pila de compostaje otra vez y utilizarlo más adelante cuando se haya
vuelto a integrar al compost sólido.
Suele aplicarse diluido en 5 partes de agua y pulverizado sobre la vegetación. También puede
ser aplicado al suelo por medio de goteo. Es bueno hacerlo inmediatamente una vez
producido, para así asegurar que conserve el mayor número posible de sus nutrientes,
organismos y beneficios iniciales. En el caso de que aún no se pueda aplicar, se puede guardar
en botellas cerradas y protegidas del sol, pero lo ideal sería que estuviesen ahí el menor
tiempo posible.
TÉ DE ESTIERCOL.
OPCIÓN A: OPCION B:
15 Kg de estiércol fresco.
4 kg de sulfato potásico (Patentkali. Natural). 50 kilos de estiércol
4 kg de hojas de leguminosas
3 litros de melaza ó 6 litros de jugo de caña
2 litros de leche
3 kilos de ceniza
PREPARACIÓN
Ponga el estiércol en el saco. Agregue el sulfato potásico, las hojas de leguminosas, y la piedra.
Amarre el saco y métalo en el bidón, dejando un pedazo fuera de ella como si fuera una gran
bolsa de té. Agregue agua fresca y limpia en el bidón, hasta llenarlo.
Cierre el bidón con el plástico o lienzo, dejando que pase el oxígeno y deje fermentarlo
durante 15-20 días, revolviendo la mezcla diariamente. Poner en lugar protegido del sol.
USO
Exprima el saco y sáquelo del bidón. El líquido que queda es el abono. Para aplicar, diluya 1
parte de té de estiércol en 1 parte de agua. Este abono puede aplicarse en aspersiones foliares
y en fertirriego cada 15 días. En fertirriego aplíquese a 200 litros/Ha. Debido al riesgo de
contaminación, no se recomienda su uso en plantas de aprovechamiento en crudo.
PARÁSITOS ANIMALES
INSECTOS
En la cabeza se insertan un par de ojos compuestos, un par de antenas, que son sus Órganos
sensitivos, y la boca, cuya estructura determina el régimen de alimentación del insecto. Por
este motivo se diferencian los siguientes tipos de aparatos bucales:
• Aparato bucal masticador: está formado por mandíbulas duras, que pueden estar
dentadas, para cortar, desgarrar y triturar plantas. Este tipo se da, por ejemplo, en
saltamontes, escarabajos y orugas de mariposas.
• Aparato bucal chupador: consiste en un largo tubo por el que el insecto aspira el
alimento, que permanece enrollado mientras que éste no se alimenta. Es característico
de las mariposas.
• Aparato bucal masticador-chupador: consta de una especie de lengüeta con la que el
insecto recoge el néctar, y de unas mandíbulas masticadoras. El ejemplo más
característico de insectos con este aparato bucal son las abejas.
• Aparato bucal picador-chupador: está formado por una especie de pico que se
introduce en los vasos conductores de savia de la planta, y por el que el insecto la
absorbe. Los pulgones poseen este tipo de aparato.
Los aspectos biológicos más destacables de los insectos hacen referencia a su reproducción y
metamorfosis:
Ortópteros
Son insectos de metamorfosis sencilla que pasan el invierno en estado de huevo. Durante el
mes de marzo o abril empiezan a aparecer los primeros insectos, pasando por varias mudas
hasta llegar a adultos, estado en el que causan los daños en las plantas. Son insectos
masticadores cuya presencia es fácil de identificar, puesto que las hojas aparecen comidas por
diversos lugares de forma simultánea. No todos son dañinos, como por ejemplo la mantis
religiosa.
También se caracterizan por tener dos pares de alas. Las del primero están endurecidas
(élitros] y tienen forma estrecha, mientras que las del segundo par constituyen los verdaderos
órganos de vuelo.
Coleópteros
Son insectos de metamorfosis completa, que se caracterizan por tener dos pares de alas, uno
de ellos endurecido y el otro adaptado para volar, aunque en algunos casos los élitros están
soldados y el otro par desaparece. Otra característica es el aparato bucal masticador tanto en
estado de larva como de adulto, por lo que son fáciles de detectar cuando atacan a un cultivo.
Hay numerosas especies que no son nocivas, ya que son depredadores de otros insectos y por
tanto son beneficiosas, como por ejemplo la mariquita de siete puntos. Ejemplos de
coleópteros son: gusano de alambre, gusano blanco o "gallinita ciega", gorgojos, gusano
cabezudo, picudo rojo, picudo de la platanera, etc.
Himenópteros
Se consideran plaga cuando son larvas, estado en el cual se alimentan de brotes tiernos y de
hojas. Algunos ejemplos de especies dañinas son: barrenadores, gusano del peral,
hoplocampa, falsa oruga del rosal, algunas hormigas, etc.
Lepidópteros
Los insectos de este orden, uno de los más numerosos, presentan metamorfosis completa. Las
larvas u orugas tienen un aparato bucal masticador y varios pares de falsas patas abdominales,
mientras que en los adultos el aparato bucal es chupador, desaparecen las falsas patas y
presentan dos pares de alas de colores.
Suelen ser insectos muy dañinos, especialmente en estado de larva. Están bien adaptados a
climas cálidos, en cuyas zonas es muy frecuente verlos durante todo el año.
Como ejemplo de lepidópteros están: oruga de la col, gusanos grises, rosquilla negra, heliothis,
rosquilla verde o gardama, etc.
Dípteros
Los insectos pertenecientes a este grupo se caracterizan por tener metamorfosis completa y
presentar un solo par de alas, mientras que el segundo par está atrofiado y forma unos
apéndices denominados balancines. Las larvas de estos insectos no poseen patas, de modo
que utilizan el movimiento de todo el cuerpo para desplazarse. El aparato bucal es chupador,
sin embargo en determinadas ocasiones algunas de las piezas que lo componen son rígidas y
están preparadas para picar.
Los adultos inoculan los huevos en el interior de los frutos, donde se desarrolla la larva que a
su vez se alimenta de éstos; además, el orificio de inoculación de los huevos puede servir de
entrada a otros agentes patógenos. Para detectar los daños provocados, es preciso observar
detenidamente los frutos y poner trampas o cebos que alerten de la presencia de estos
insectos. Como ocurre en otros órdenes, en los Dípteros existen especies no dañinas.
Ejemplos de algunas especies dañinas son las siguientes: mosca de la fruta, mosca del olivo,
minadores de hojas, etc.
Heterópteros
Homópteros
Son insectos de metamorfosis incompleta, con un aparato bucal chupador, y que pueden ser
alados o sin alas [ápteros]. Suelen atacar todo el año y son fácilmente observables, ya que
tienen poca movilidad y permanecen sobre las plantas. Causan daños importantes
principalmente porque actúan como vectores de otros agentes causantes de enfermedades.
Tisanópteros
ÁCAROS
Son artrópodos que pertenecen a la clase de los arácnidos. Se diferencian claramente de los
insectos por tener dividido el cuerpo en dos partes, cefalotórax y abdomen. Carecen de alas.
Tienen apéndices articulados pero no antenas, y presentan un número de patas variable. Los
ácaros se reproducen por vía sexual, pasando por los estadíos de larva y ninfa antes de llegar a
ser adulto. En estos tres estadíos causan daños a los cultivos al alimentarse de los jugos de las
células vegetales. En algunas ocasiones la reproducción tiene lugar por partenogénesis.
El poder de multiplicación de los ácaros es muy elevado. Si las condiciones ambientales son
favorables, el ciclo biológico es corto. En general se aparean sólo en primavera, pero si las
condiciones ambientales y de alimentación son favorables las generaciones se sucederán
durante todo el año.
Como plaga agrícola dentro de los ácaros destacan las especies Tetranychus urticae,
Panonychus ulmi y Tetranychus telarius.
NEMÁTODOS
Son organismos vivos muy pequeños, no observables a simple vista, de cuerpo más o menos
transparente.
Los nematodos suelen vivir en el suelo alimentándose de las raíces y de los tallos subterráneos
de las plantas. Si las condiciones ambientales son desfavorables, la larva puede detener su
desarrollo, formar una estructura de protección, y enquistarse hasta que se den mejores
condiciones, lo que en ocasiones les permite mantenerse en el suelo durante un largo periodo
de tiempo si no encuentran un medio adecuado o plantas que parasitar.
Los daños aparecen en las raíces de las plantas que parasitan en forma de engrosamientos,
agallas o lesiones, que acaban pudriéndose, lo que dificulta la absorción de agua y nutrientes
por las raíces. Estos síntomas provocan un menor crecimiento de la planta o un
amarilleamiento de la masa foliar.
Las especies de nematodos que más afectan a los cultivos son: Meloidogine sp. Heterodera sp.
y Ditelenchus sp.
Pueden ser consideradas como plagas puntuales, pero en algunas ocasiones y dependiendo de
las condiciones del medio, pueden ocasionar graves daños en los cultivos.
De entre las especies de moluscos destacan los caracoles y babosas, que en ocasiones pueden
causar daños bastante importantes, especialmente en horticultura intensiva, al morder las
hojas y cortar los tallos jóvenes.
Por último, algunas aves y algunos mamíferos, como ratones, topos y ratas, son responsables
de numerosos y graves daños directos sobre el cultivo, así como en los locales donde se
almacenan las cosechas.
HONGOS
La reproducción de los hongos se realiza normalmente mediante esporas, que pueden caer al
suelo o dispersarse por la acción del viento, del agua de riego, de los insectos, o por el propio
contacto con el agricultor.
BACTERIAS
Son microorganismos unicelulares. Necesitan una vía de entrada para penetrar en los tejidos
vegetales [una herida o una abertura natural], de forma que sólo causan daños en las plantas
cuando encuentran este tipo de vías para poder penetrar. Las enfermedades que producen las
bacterias se denominan bacteriosis, y los síntomas aparecen en forma de manchas oleosas
(como en la enfermedad denominada "grasa de la judía"], de infecciones vasculares que
entorpecen la circulación de la savia [como en la bacteriosis del tomate], o de tumores o
agallas, que son consecuencia del desarrollo excesivo y desordenado de los tejidos (por
ejemplo la tuberculosis del olivo].
VIRUS
Los virus son organismos microscópicos y de estructura muy sencilla, formados simplemente
por una molécula de material genético rodeada por una cápsula de proteína, diferente para
cada especie.
Son parásitos obligados. No hay tratamientos químicos contra los virus. Los virus no pueden
penetrar por sí solos en las plantas, sino que necesitan un agente que los transporte de unas a
otras. Su transmisión puede realizarse por contacto entre una planta sana y una infectada,
mediante semillas, y a través de vectores aéreos [pulgones, trips, moscas blancas, etc.] o del
suelo (nematodos, hongos, etc.]. Los síntomas externos de las enfermedades producidas por
virus [denominadas virosis] se manifiestan de forma general en toda la planta. Destacan las
deformaciones en todos o en alguno de los órganos, las anomalías del metabolismo [que se
traducen por ejemplo en enrollado de hojas, clorosis, amarilleamiento o enanismo], y las
necrosis o destrucción de los tejidos.
8.3 SETOS.
Pueden ser vivos, inertes cañas, palmeras, carrizo, fibra de coco,…etc) o artificiales (bloque,
mallas de sombreo, mallas plásticas,..etc)
Cortavientos vivos
Los setos vivos son estructuras que van a delimitar o separar espacios dentro del huerto con
diversos fines, como pueden ser:
- Disminuir la fuerza del viento y su acción de arrastre y desecación sobre las plantas cultivadas
y sobre el suelo.
- Crear una barrera frente a otra parcela que haga tratamientos químicos.
- Convertirse en refugio para fauna auxiliar beneficiosa (en el caso de setos vivos).
- Proporcionar algún recurso aprovechable (Frutos, materia orgánica. (En el caso de setos
vivos).
A menudo se utilizan contravientos secundarios para el cultivo de hortalizas. Las barreras
tienen la dirección principal según el eje E-O, solamente la zona del S puede usarse para la
producción precoz, mientras la zona N se usa para cultivos estacionales o para caminos o zonas
de tránsito. Los cortavientos vivos necesitan cuidados agronómicos, en particular el riego y la
fertilización, para no competir con los cultivos que deben proteger. A veces es necesario
controlar el crecimiento de su raíz por medio del subsolado y las partes aéreas deben podarse
con asiduidad. También se utilizan a veces cortavientos anuales, hechos de una asociación
temporal de cultivos, por ejemplo la asociación de cultivos de invierno de melones- guisantes,
plantados en hileras alternativas y perpendiculares a la dirección predominante del viento.
copa
Notas:
- No se aconseja crear un seto orientado hacia el sur, ya que proyectará su sombra sobre los
cultivos.
- Utilizar la mayor variedad vegetal posible.
- No crear setos impermeables.
- Plantar con poca separación entre las plantas que vayan a formar el seto (según especies)
para crear un seto tupido y continuo.
Una medida recomendada para mantener las poblaciones de enemigos naturales y adelantar
su instalación en los cultivos es el uso de plantas refugio. Deben ser atractivas para los
enemigos naturales, pero no ser huéspedes de virus fitopatógenos que afectan a los cultivos.
1. Para la creación de setos entre los cultivos, que permitan la supervivencia y reproducción de
los enemigos naturales, con el objeto de mantener las poblaciones en ausencia de cultivos y
volver a colonizarlos posteriormente.
Es importante contar con plantas con una floración secuencial para proveer de alimento
durante todo el año.
Dittrichia viscosa, conocida en Canarias como altabaca, es una planta pegajosa de entre 30 y
140 cm. con hojas alternas y con capítulos amarillos que poseen flores hermafroditas.
Tradicionalmente se usaba para camas de ganado. Tiene un olor muy particular. Es una planta
colonizadora de campos abandonados, márgenes de caminos y zonas alteradas.
Como plantas refugio de Orius cabe destacar el Tajinaste (Género Echium) y el balo (Plocama
pendula). También es refugio el Maestranzo (Mentha suaveolens), el romero (Rosmarinus
officinalis), la palomita (Echium plantagineum), etc...
Plantas con flores refugio de avispillas parásitas, mariquitas, crisopas, sirfidos, etc.
En general las plantas con flores son fuentes de polen y néctar para avispillas parásitas,
crisopas, sirfidos, mariquitas, etc. Por ejemplo, tomillo, anís, mostaza, cerrajas, amapolas,
verónicas, etc.
7. Otras sustancias
Resumen.
Extraída de Azadirachta indica (árbol de Neem): Insecticida-Acaricida. Solo mata a las larvas,
cuando van a mudar. Es inofensivo para los huevos y puede disminuir el apetito de los adultos.
Ataca a casi todas las plagas y tiene algún efecto sobre enfermedades provocadas por hongos y
bacterias. Se puede mezclar con piretrinas, Bacillus thuringiensis. Es compatible con la fauna
auxiliar y las abejas.
El aceite de neem se extrae sobretodo del fruto y es efectivo contra pulgón, mosca blanca,
cochinillas, ácaros, minadores, thrips, moscas, escarabajos, polillas, piojos y chinches. Hay que
pulverizarlo al amanecer o al atardecer y la preparación tiene que ser ligeramente ácida (pH
5,5). Puede mezclarse con jabón de potasa.
Existe en la mayoría de los parques y jardines de España un árbol utilizado como ornamental
llamado (Melia azedarach), Paraíso o Cinamomo, del que se extrae el mismo principio que del
árbol del “neem” aunque con menos nivel de toxicidad, pero que puede utilizarse tanto
molidas como en extracto acuoso. Su utilización en Agricultura ecológica esta muy
controvertida igualmente.
Maceración de semillas de Melia: Las semillas provenientes de las frutas caídas, se les separa la
pulpa y se pulverizan suficientemente antes de su preparación. Se colocan 5 kg. de semilla
pulverizada sobre un paño que se cuelga sobre un recipiente con agua. Al día siguiente se
prensa el paño con las semillas para sacarle la mayor cantidad de extracto posible, diluyéndose
el liquido resultante hasta obtener 80-100 l. de preparado.
Su acción principal es como repelente de insectos aunque con los pulgones tiene muy poca
eficacia. Su utilización tiene que ser siempre como preventivo y antes de que hayan aparecido
poblaciones significativas de plagas.
Azufre.
Anti oídio y acaricida preventivo y curativo. Se añade azufre micronizado soluble en la
proporción de 80 g en 10 l de agua y se fumiga bien la planta afectada. El azufre normal -
amarillo- no se disuelve en agua, pero se puede espolvorear sobre la planta. Sólo se debe usar
con temperaturas entre 20 y 30 ºC. Se debe repetir el tratamiento varias veces en quince días.
No se puede mezclar con aceites minerales, ni con sustancias alcalinas. Existen distintos tipos
de azufres en el mercado:
Aceites Minerales.
Su acción principal es provocar la asfixia de ácaros, pulgones, huevos de ácaros, etc... Existen
varios tipos de aceites:
formas invernantes (pulgones, cochinillas, ácaros, etc..) ya que no se puede utilizar antes de la
caída de las hojas ni después de que se haya iniciado la movida de savia. Deben de trascurrir al
menos 15 días desde su aplicación a la del cardo bordelés y 30 para el azufre y el polisulfuro.
-aceites para cultivos herbáceos.-Existen en el mercado varios aceites que se han diseñado
especialmente para poder ser utilizados en cultivos hortícolas. La utilización de estos aceites
no presenta problemas siempre y cuando las plantas sobre las que se empleen no estén
soportando ningún estrés en el momento de la aplicación y cuando no se utilicen en verano en
momentos de máxima insolación. Respecto a la compatibilidad con los otros productos debe
de guardarse las mismas precauciones que con los aceites anteriores.
Bacillus thuringiensis.
Esta bacteria produce unas toxinas naturales (delta-toxinas), que atacan, tras ser ingeridas, la
pared intestinal de algunas larvas de insectos, lo que les impide absorber el alimento y les
daña la pared intestinal por donde la bacteria penetra al interior de las larvas y les produce la
muerte. Son inocuas para otros insectos y vertebrados. Muy usada en agricultura ecológica.
Hay algunas variedades, cada una de las cuales produce daños a un grupo de insectos en
concreto.
Se suministra en forma de polvo que contiene esporas y toxina juntos (las bacterias producen
la toxina al esporular). Se debe pulverizar con gota muy fina, mojando bien la planta y en el
momento adecuado (primeros estadios larvarios de la plaga). Es poco persistente (7-10 días) y
su efectividad disminuye con el calor (más de 30ºC) y la humedad alta.
Modernamente y debido a que cada vez más se realiza el control de orugas con este tipo de
productos están apareciendo importantes fuentes de resistencias que limitan la eficacia de los
mismos.
Limpia la melaza. Puede dañar a la fauna auxiliar, esperar un día antes de soltar auxiliares. No
se debe enfriar. Puede quemar las hojas al sol. Mojar toda la planta y las hojas por el haz y por
el envés. No se puede mezclar con rotenona, azufre, metales, quelatos, antiespumantes ni
nitrato cálcico.
Se puede preparar de manera casera, de forma similar a la del jabón común o de sosa. Se
necesitan:
(Se puede hacer menor cantidad respetando las proporciones).Es muy importante no usar
utensilios de aluminio. Se calienta el agua (unos 40ºC) y se mezcla cuidadosamente con la
potasa en un recipiente resistente a los cáusticos (cuidado con las salpicaduras, es corrosivo. Si
ocurre, neutralizar con vinagre). Es aconsejable usar guantes y gafas. Una vez disuelta se añade
el aceite y se mueve no menos de una hora con un palo de madera, siempre dando vueltas en
el mismo sentido. Se deja en reposo unos 15 días hasta que ha cuajado totalmente. Debe
quedar con consistencia mantecosa. En caso de que pasado este tiempo no haya cuajado bien,
se puede poner al baño María una media hora removiendo igual, o con otro método de mi
invención: se echa en un bidón y se mete en el maletero del coche si es verano, con el calor y
el movimiento, cuaja perfecta y cómodamente. Para usarlo, se disuelven 30 g en 1 l de agua y
se pulveriza la planta evitando hacerlo a pleno sol o con mucha luz. También se puede usar
mezclado con insecticidas, pues es mojante y adherente. Así se puede mezclar con solución de
nicotina o pelitre en lugar de agua con lo que se mejora mucho la efectividad del insecticida.
Se está empezando a comercializar también jabón fosfórico, que parece ser más efectivo que
el jabón de potasa. Son sales de aceites vegetales con alto contenido en nitrógeno. Se hace
con ácido fosfórico. Sirve para limpiar las plantas de negrilla y melaza vertida por homópteros
(mosca blanca, pulgón, cochinilla...). También potencia los insecticidas y tiene sales que nutren
la planta. Se emplea también como humectante. No quema las hojas. Tiene algún efecto
insecticida-acaricida, de contacto, que no provoca la aparición de resistencias. Dosis: Mojante:
2-3 cc (centímetros cúbicos o mililitros) / litro de caldo. Potenciador: 5-8 cc (centímetros
cúbicos o mililitros) / litro de caldo. Insecticida: 10 cc (centímetros cúbicos o mililitros) / litro
de agua.
Pelitre.
Insecticida natural extraído de la planta Chrysantemum cinerariaefollium (pelitre o piretro),
también llamado piretrina natural. Actúa por contacto, produciendo parálisis en pulgones,
mosca blanca y ácaros. Tiene baja toxicidad y es poco persistente (máximo tres días).
La limitación en el uso de este grupo de productos viene dada por el hecho de que son muy
sensibles a la luz y al calor, por lo que para evitar su alteración debe de tratarse por la tarde y
guardarse en envases opacos y lugares frescos. Aunque su toxicología para el hombre es muy
baja, son muy tóxicos para los peces. En nuestro país solo existe registro de este tipo de
productos para su uso en almacenaje de granos y tubérculos, y para su uso como
desinfectante en locales y almacenes agrícolas.
Rotenona.
La Rotenona es una sustancia de origen vegetal utilizada como insecticida. Eficaz contra pulgón
y otros insectos. (También mata a la fauna auxiliar). No se puede mezclar con sustancias
alcalinas. Se degrada con el sol y el calor. Se extrae de raíces de leguminosas tropicales: Derris
sp, Lonchocarpus sp. y Terphrosia sp. las cuales son tóxicas para los animales de sangre fría e
inocuas para los animales de sangre caliente y el hombre. Actúa por contacto e ingestión y es
poco persistente en el medio (tres días máximo).
Su acción es más fuerte que la de las piretrinas aunque tarda más en realizar su efecto. Se
recomienda su utilización en aguas con pH 7 y no debe mezclarse con otros productos de pH
superior a 7, aunque si admite la mezcla con las piretrinas para reforzar su acción. Existen
diversos tipos de productos para bajar los pH de las aguas, pero quizás los más comunes son
los vinagres.
Tanaceto.
Repelente de hormigas, piojos y polillas. Se hace una infusión de 300 g de Tanacetum vulgare
en 10 l de agua, se deja reposar 10 minutos y se filtra.
Tomate.
Insecticida contra los pulgones. Hacer una infusión con un puñado de brotes frescos en 2 l de
agua hirviendo, dejar reposar 12 horas y filtrar. Pulverizar bien sobre los pulgones.
Arcilla.
Extraídas en lugares limpios para utilizar en espolvoreo, solas o mezcladas con azufre, cobre,
etc. Excelente remineralizador.
Agua.
Los ácaros odian la humedad ambiental, un remedio efectivo contra ellos es llevar la planta
afectada a un lugar sombreado y pulverizarla con agua a menudo (varias veces al día) con un
pulverizador o incluso con la manguera (con gotas finas) o el grifo de la ducha. Hay que
asegurarse de mojar bien toda la planta, especialmente el envés de las hojas.
Ajo.
Otro sistema contra los pulgones consiste en poner entre la tierra, alrededor de la planta,
varios dientes de ajo.
Nicotina.
Potente insecticida natural obtenido del tabaco (Nicotiana tabacum), útil contra pulgón, trips y
otros insectos de cutícula blanda. Actúa por contacto e ingestión.
Se puede obtener de forma casera por maceración de 3 cigarrillos rubios sin el filtro en 1 l de
agua. Se filtra y guarda en lugar fresco. Se pulveriza directamente sobre los insectos. Una
variante más efectiva es mezclar este macerado con 30 g de jabón de potasa. Así destruye
mejor a cochinillas y ácaros. Para plantas pequeñas o en maceta un método más rápido y
sencillo (sobre todo para jardineros fumadores) es cubrir bien la planta con una bolsa de
plástico, sujetándola a la maceta con una goma, se hace un agujero y se introduce por él una
pajita de refresco, por donde se echa el humo de un cigarrillo (según tamaño de la planta, en
plantas pequeñas con un par de caladas vale). Se deja así una hora. Está prohibido su uso en
Agricultura Ecológica.
Nos ayudarán a eliminar las cochinillas cuando la plaga no es muy abundante, las debemos
pintar con el aceite, lo cual provocará su asfixia.
Cáscaras de huevo.
Para evitar los daños a las plantas por caracoles y babosas. Dejar secar las cáscaras vacías.
Triturar haciendo trocitos pequeños. Se colocan alrededor de la planta afectada. A los
caracoles, al pasar, se les quedan pegadas, inmovilizándolos y muriendo después.
Ceniza.
Espolvoreándola alrededor de las plantas afectadas se impide el paso de los caracoles. En caso
de riegos o lluvias fuertes hay que repetir el tratamiento.
Cerveza.
Contra los caracoles y babosas se pueden hacer trampas. Se entierra un envase de boca ancha
justo hasta el borde y se llena de cerveza (es importante llenarlo hasta arriba). Los caracoles
son atraídos por el olor y caen en la cerveza, ahogándose. Es bastante efectivo para reducir la
población
Se ponen a remojo 100 g de plantas frescas en 1 l de agua durante 24 horas. Luego se hierve
unos minutos, se deja enfriar y se filtra. Se diluye en agua en proporción 1:5. Se debe aplicar
en tiempo seco y soleado, de primavera a verano.
Ortiga.
Es rica en vitaminas A y C y en minerales sobre todo en hierro. En las preparaciones se utiliza la
planta entera menos las raíces. En forma de infusión, fermentada, o asociada con la cola de
caballo da excelentes resultados, así como para la elaboración de compost favoreciendo la
fermentación. Estimulante de la vegetación (abono) con propiedades fortalecedoras y
curativas frente a enfermedades tales como el mildiu o carencias que producen clorosis,
previene el ataque de ácaros. Se debe usar Ortiga virens y Ortiga dioica, que son muy ricas en
nitrógeno y sales minerales.
Es un potente repelente con cierta acción insecticida. Su modo de acción es por contacto. Al
ser aplicado crea un ambiente desfavorable y de inapetencia. También realiza una acción
repelente contra conejos, liebres y aves.
Los extractos suelen ser incompatibles con cobres y azufres y con distintos tipos de aceites. Se
recomienda un pH ligeramente básico o neutro.
Plantas Estimulantes
8.6 TRAMPAS
Son mecanismos que sirven para atraer y capturar insectos. Pueden ser de diferentes tipos:
DeltaTrap: Trampas triangulares para usar con feromonas. Envase con 2 trampas, tiras
adhesivas, ganchos y bolsitas con 4 cápsulas de feromonas. En invernadero y exterior. Dosis: 2
trampas / Ha para cada tipo de oruga. Es importante anotar tipo de feromona que contiene
cada trampa. Hay que lavarse bien las manos entre la manipulación de una feromona y otra
diferente. Las feromonas duran unas 6 semanas. Cada trampa solo se debe usar para un tipo
de feromona.
Cantidad a usar
• 2-4 trampas por hectárea para cada tipo esperado de mariposa/polilla
Procedimiento
Colgar las trampas en lugares que permitan una revisión regular (p.e. a lo largo de los pasillos).
Distribuir las trampas de manera tan uniforme como sea posible sobre el área, en orden para
evitar interferencias.
Ensamblaje
Dobla la trampa delta en forma de triangulo. Pasa el cable de suspensión metálica a través de
los dos agujeros en la parte superior de la trampa delta y dobla los dos bordes juntos. Coloca
una tira adhesiva al fondo de la trampa, con la parte adhesiva hacia arriba. Dobla ambos
bordes en la base del triangulo hacia dentro. Cuelga la trampa en un lugar apropiado.
Observaciones
• en la superficie de la trampa delta, escribir el número de trampa y el tipo de feromona que
contiene.
• lavar las manos con agua y jabón entre el montaje de trampas para diferentes especies de
mariposas/polillas
Tutasan Watertrap: Este sistema de trampa, con un tamaño fácilmente manejable y dotado de
un sistema para el control del nivel de agua, se debe usar en combinación con feromonas. Para
la captura masiva de mariposas y polillas dentro y fuera del invernadero. En combinación con
otras medidas, las trampas de agua ayudan, por ejemplo, a controlar eficazmente el minador
suramericano del tomate Tuta absoluta. Usar 20-25 trampas por ha. (30 trampas si los
invernaderos están cubiertos con mallas) repartidas uniformemente, a lo largo de los pasillos y
líneas de cultivo.
Procedimiento
Ensamblaje
Modo de acción
Las cápsulas liberan el olor de la feromona sexual específica de una especie. Este olor atrae a la
trampa a los machos adultos de la especie de mariposa/polilla correspondiente.
Son preparados comerciales que se aplican al cultivo para controlar una plaga concreta.
Según el tipo de organismos que se utilice, se pueden clasificar en:
Parásitos: son aquellos individuos que viven a costa de un patógeno durante un periodo de
tiempo hasta provocarle la muerte. Algunos ejemplos de parasitismo son:
+ De mosca blanca: Encarsia formosa
+ De minadores: Digiyphus isaea
En cualquiera de los casos, los insectos y ácaros que se introducen en el cultivo nunca
ocasionan daños en las plantas, puesto que no son capaces de alimentarse de ellas.
Microorganismos: son preparados comerciales a base de bacterias, hongos o virus que son
perjudiciales para los insectos plaga respetando a las plantas y a otros insectos o animales que
pueda haber en el cultivo. Se aplican muy fácilmente, como cualquier otro producto
fitosanitario.
Actualmente, se comercializan los siguientes preparados:
- Contra lepidópteros: Bacillus thuringiensis
- Contra hongos: Trichoderma. Es un hongo benéfico que se encuentra naturalmente en todos
los suelos. Controla hongos:
• De suelo: Phythium, Rhizoctonia, Fusarium y Sclerotinia.
• Del Follaje: Botrytis, Mildeu Polvoso, Mildeu Lanoso, entre otros.
Las enfermedades que controla son de manera preventiva.
Estos parásitos suelen venderse en cartulinas pegados pero en forma de larvas. Se debe de
observar las larvas de qué color se tornan, si son oscuras ya han sido parasitadas por Encarsia
formosa.
- Macrolophus caliginosus
- Paecilomyces fumososeus
Se utilizan dos ácaros depredadores del trips que son: Neoseiulus barkeri y Amblyseius
cucumeris. Se nutren de las larvas de trips.
Estos dos tipos de depredadores son de muy pequeño tamaño y color claro que se oscurece al
hacerse más adultos, con unas largas patas delanteras Para combatir al parásito de trips con
estos dos tipos de depredadores, se debe de detectar el parásito a tiempo. Si se observa tallos
y hojas, frutos, flores deformes o con manchas color plateados, se ponen unas cartulinas color
azul, para que el trips quede adherido a ella, ya que es atraído por este color, de esta forma se
comprueba su presencia en el cultivo.
Se necesita una temperatura de 18 a 20ºC y una humedad relativa del 60 a 65%, para que
estos enemigos naturales tengan su máxima actividad depredadora.
Otros depredadores del trips:
- Amblyseius degenerans
- Amblyseius cucumeris.
- Orius laevigatus
- Orius majusculus
- Orius insidiosus.
Amblyseius: Existen diversos cultivos, en los que se puede soltar este depredador de trips.
Gracias a Amblyseius degenerans se puede contar con un buen aliado para la lucha biológica
del trips.
Orius: Se trata de una chinche depredadora muy voraz contra el trips. Su ataque también lo
lleva a cabo cuando el trips está en estado adulto. Puede eliminar la población de trips en poco
tiempo.
Necesita una temperatura de 22 a 25ºC y una humedad relativa de 80% para que este
depredador actúe con facilidad. Temperaturas superiores a 33ºC, las soporta también, pero la
temperatura por debajo de los 15ºC puede llegar a la muerte del ácaro.
Tiene una duración de vida aproximadamente de cuatro a cinco semanas. Phytoseiulus, ácaro
depredador, debe aplicarse cuando se tenga una cierta identificación del tipo de araña roja
que afecte a la plantación a tratar. Para efectuar este diagnóstico se realiza unas
observaciones de forma visual sobre el envés de la hoja y si se aprecian unos puntitos de color
blanco-amarillo, existe invasión de araña roja.
Otro depredador de la araña roja:
- Amblyseius californicus.
- Trips de seis patas.
Cecidomyia se caracteriza por la presencia de dos alas translúcidas, dos patas y dos antenas. Su
tamaño es aproximadamente 2 mm. Se alimentan de otros pulgones y de la capa pegajosa que
dejan estos en las plantas.
Este insecto en estado larvario se alimenta de pulgón de forma que cuando el pulgón pasa
cerca de la larva ésta le inyecta una toxina que le paraliza para luego extraerle todo su
contenido interior.
Este depredador requiere una temperatura óptima de 20 a 25º C, con incidencia de luz.
Otro depredador del pulgón es el Chrysopa carnea. Este depredador en estado adulto, su
cuerpo es color verde, de forma alargada, dos antenas muy largas y dos ojos grandes color oro.
Posee dos alas transparentes de largo tamaño. Se alimenta de néctar y de la capa gelatinosa
que deja los pulgones, pero durante la noche, ya que durante el día este depredador
permanece inactivo oculto entre las hojas de la planta. En invierno hay menos horas de luz y
Chrysopa permanece en parada invernal, transformando su cuerpo de color y aspecto
diferente. Después de la invernación, Chrysopa vuelve a recuperar su aspecto natural y vuelve
a ser activo por las noches, alimentándose de pulgones.
En estado larvario Chrysopa tiene un aspecto muy diferente al de adulto. Su cuerpo es de color
marrón a verde oscuro y recubierto de vellosidades. Tiene el aparato bucal provisto de unas
enormes pinzas, con las que ataca a su presa, para posteriormente extraerle el jugo interior de
su cuerpo. Esta larva es muy voraz e incluso acaba devorando los huevos de su misma especie.
- Aphidius colemani.
- Aphidius ervi.
- Aphilinus abdominalis.
- Chrysoperla spp.
Eulófidos.
Es una familia muy numerosa y diversa que comprende especies pequeñas de parásitos
primarios de larvas de hábitats protegidos, especialmente minadores. Son de pequeño
tamaño, con el cuerpo robusto y generalmente alargado. De coloración variable, en su mayoría
metalizada, pudiendo presentar tonalidades amarillentas-marrones con marcas oscuras. Sus
antenas son cortas y presentan de 7 a 9 segmentos, con 2-4 segmentos funiculares. Las alas
presentan una venación reducida.
Coccinélidos.
• Harmonia axirydis (Pallas) especie originaria de China que se comercializa para el control
biológico de pulgones de frutales.
• Rodolia cardinalis (Mulsant) introducida desde Australia para el control biológico de la
cochinilla acanalada I. purchasi.
Sírfidos.
La mayoría de las especies son depredadoras, aunque hay unas pocas que son fitófagas. Las
larvas de sírfidos son depredadores de áfidos, trips y orugas pequeñas. Los adultos son
florícolas, presentando vida libre y alimentándose sólo de néctar y polen. Son de especial
importancia en el control natural de áfidos. Destacan las especies del género Syrphus.
Míridos.
Son especies de elevada polifagia, depredadoras de moscas blancas, trips, araña roja, minador,
diversas especies de pulgones y huevos de lepidópteros. Muchos míridos presentan también
hábitos fitófagos, pudiendo producir daños a determinadas especies como el tomate, cuando
disminuye la densidad de presas. Los síntomas aparecen en forma de anillos de coloración
marrón alrededor de los tallos, los pecíolos, y los botones florales, provocando algunas veces
su desecación y caída.
Los hábitos alimenticios de las ninfas son semejantes a los adultos. En ambos casos insertan el
pico en la presa para succionar su contenido.
Se han estudiado numerosas especies entre las que destacan Macrolophus caliginosus
(Warner) y Nesidiocoris tenuis Reuter disponibles comercialmente y empleadas en los
programas de control integrado de moscas blancas en hortícolas.
Arañas
Todas las arañas son depredadoras, la mayoría generalistas. Debido a su especificidad por el
hábitat en que se encuentran están indicadas en los programas de control biológico por
conservación.
Técnicas preventivas:
SOLARIZACIÓN
Antes de aplicar este método se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
+ Los efectos de la desinfección se incrementan con días largos, despejados y en
calma, por lo que la época ideal para su utilización es el verano.
El polietileno [PE] utilizado debe ser fino y transparente.
+ El terreno debe estar mullido y libre de restos vegetales que pudieran desgarrar la
Iámina de plástico.
+ Antes de su colocación, se debe aplicar un riego abundante que alcance unos 50 cm
de profundidad.
+ La Iámina debe situarse lo más tensa posible, y con los bordes bien enterrados.
+ Se deben evitar las bolsas de aire, o que se produzca renovación de aire por mal
sellado de la Iámina.
hasta 16°C superior a la obtenida en los no acolchados. Al aire libre esta diferencia oscila entre
los 8 y 10°C.
La solarización ofrece buenos resultados como herbicida, y como fungicida.
BIOFUMIGACIÓN
Es la acción de los gases producidos en la descomposición de la materia orgánica para el
control de nematodos y otros patógenos de origen edáfico. Su eficacia es similar a la de los
fumigantes convencionales. Se diferencia de la solarización en que no requiere temperaturas
superiores a los 30 ºC, por lo que puede aplicarse en cualquier estación del año, en áreas
donde existen bajas temperatura y en cultivos extensivos. Por otro lado, la biofumigación
actúa en profundidad resolviendo problemas, como en el caso de los nematodos, de dinámica
vertical, que son comunes en los organismos móviles y que tienen lugar al aumentar la
temperatura del suelo como ocurre con las técnicas de solarización. Los resultados de la
aplicación de la biofumigación en cultivos extensivos son efectivos en condiciones de bajas
temperaturas y sin aplicación de cubiertas de plástico, a diferencia de la solarización, aunque
ambas técnicas pueden ser complementarias, e incrementar su eficacia, en el caso de los
nematodos fitoparásitos, cuando se aplican conjuntamente.
Se puede utilizar estiércol fresco, restos de cultivo o de cualquier otra planta que proporcione
masa foliar suficiente. Con esta práctica, además de desinfectar se mejora la estructura del
suelo. Es interesante el uso de plantas de la familia de las crucíferas (col, coliflor, brócoli,
nabos…) por su contenido en isotiocianatos, sustancia que al incorporarla al suelo tiene un
efecto triple ya que tiene acción herbicida, nematocida y fungicida. Cantidad recomendada: 5-
10 kg/m2.
El acolchado o mulching es una práctica agrícola que consiste en cubrir el suelo con un material,
generalmente orgánico, destinado a proteger el suelo, mantener la humedad, y eventualmente a
fertilizarlo. Se realiza fundamentalmente en horticultura y fruticultura (Urbano Terrón, 1988).
- Procurar realizar el acolchado sobre el suelo limpio, es decir, donde no aparezcan hierbas
adventicias, plantas asentadas, etc.
- Realizar un binado inmediatamente antes del aporte, que puede servir tanto para mullir la
tierra como para ejercer la función de una escarda, eliminando así cualquier rastro de vegetación
no deseada.
Existen numerosos materiales empleados en la práctica del acolchado, los cuales se pueden
dividir en dos tipos según su origen sea orgánico o inorgánico.
Al primer grupo pertenecen la paja, los helechos, el heno, las matas y hojas de hortalizas, la
hierba joven, los restos de coníferas, el compost, los abonos verdes, etc.
ACOLCHADOS ORGÁNICOS:
La paja es uno de los materiales de descomposición lenta idóneo para tierras pesadas con
tendencia a la asfixia y a la compactación, ya que permite la aireación y absorbe parte
importante del agua de lluvia. Como ya he citado en el apartado anterior, la paja se caracteriza
por contener poco nitrógeno, por lo que el empajado se debe realizar junto con cierto aporte
orgánico. Su uso puede ser interesante en cultivos de hortalizas cuyos frutos se desarrollan sobre
el suelo.
Los helechos tienen propiedades semejantes a la paja, aunque son de descomposición algo más
rápida.
El heno se comporta de forma análoga a los dos anteriores, pero el primero contiene más
elementos nutritivos que la paja y tiene el inconveniente de transportar frecuentemente
semillas de malas hierbas.
Las hierbas son materiales acuosos y de descomposición rápida, y por lo tanto con propiedades
opuestas a la paja. Su empleo está indicado en climas húmedos, ya que en climas secos no
protegen suficientemente el suelo, y deben renovarse a menudo.
Las matas y hojas de hortalizas poseen cualidades intermedias entre la paja y la hierba joven.
Los abonos verdes también constituyen un excelente material si se siegan cuando han alcanzado
una cierta longitud.
Los restos de coníferas solo deben emplearse en caso de disponer de gran cantidad de ellos,
debido a que las maderas de éstas son ricas en fenoles que retrasan la humificación, y sufrirán un
compostaje previo, realizando pruebas al mezclarlos con distintas proporciones de otros
materiales tales como paja y vegetales verdes.
El compost reúne parte de las ventajas de la paja y la hierba y se suele utilizar para casi todo tipo
de hortalizas al igual que el resto de los materiales de descomposición rápida.
Las virutas de madera y restos de serrería se pueden emplear siempre que no contengan restos
de productos químicos protectores de la madera.
A la hora de preparar los materiales se puede llevar a cabo la trituración de los mismos si lo que
se desea es acelerar su descomposición, lo que a su vez facilitaría la colocación sobre el suelo.
Pero si la función del acolchado es meramente protectora, este proceso podría resultar incluso
perjudicial.
ACOLCHADOS INORGÁNICOS:
El tema del acolchado con materiales plásticos es muy complejo, tanto por su amplitud como por
la polémica que surge entre los diversos practicantes de la agricultura ecológica. A pesar de esta
controversia habría que reconocer que estos materiales ofrecen la ventaja de poseer mayor
durabilidad que los orgánicos, que tarde o temprano se transforman en humus, aunque ya se
conoce la existencia de plásticos biodegradables y de diversos orígenes con variadas
características (Birchall y Kelly, 1983).
Las piedras, gravas y arena suelen mantener constantes magnitudes edáficas tales como la
temperatura y la humedad y ayudan a favorecer y a conservar una buena estructura.
Hormonas de enraíce
Hilera en bandeja
Esquejes en macetas
Esquejes
Se entierran los esquejes una tercera parte en un sustrato, que cuente con un importante
porcentaje de arena . Como requiere suelos aireados, se puede agregar perlita.
El lugar donde se la ubique debe ser cálido, pero siempre manteniendo una buena humedad
en la tierra.La época en que se debe realizar los esquejes depende directamente del tipo de
planta. Se puede multiplicar mediante esta técnica: orégano, mejorana, hierbabuena, menta,
melisa, romero, salvia, tomillo, lavanda, ajenjo, curry, estragón, ruda y cedrón.
Luego de tres o cuatro semanas, los esquejes ya habrán desarrollado sus raíces. Nos damos
cuenta que ha “pegado” una vez que empiezan a salirle nuevos brotes.
Acodado.
El acodado es un método de propagación en el cual se provoca la formación de raíces
adventicias a un tallo que está todavía adherido a la planta madre. Luego, el tallo enraizado,
acodado, se separa para convertirlo en una nueva planta que crece sobre sus propias raíces.
Pinzamiento. Consiste en eliminar el brote terminal de las guías, por encima del pomo que se
considere conveniente. Con esta operación se persigue acortar el ciclo productivo y favorecer
el desarrollo de los frutos, consiguiendo tomates más tempranos y de mayor tamaño.
Poda de la berenjena:
La poda consiste en dejar varias ramas (tallos-guías, brazos, etc.), eliminando el resto de las
brotaciones; como asimismo suprimir los chupones que a consecuencia de su excesivo
desarrollo no fructifican. Con la poda, además de limitar el número de ramas que forman la
planta, se controla el desarrollo vegetativo eliminando flores, frutos y hojas a cambio de
conseguir mayor calidad de los frutos y precocidad en la recolección.
Al final del cultivo, con la poda de regeneración se puede obtener una segunda cosecha;
aunque no con la misma calidad y producción.
Poda de hojas
El corte de hojas sólo está justificado en los casos siguientes:
- Cuando están muy envejecidas.
- En plantas con excesivo desarrollo que pueda dificultar la luminosidad y aireación en el
interior de la planta.
El deshojado se hará dando cortes limpios en la unión del peciolo con el tallo y siempre por
debajo de los frutos más bajos.
Esta práctica ha de hacerse por la mañana y con ambiente seco sin excederse en la supresión
de dichas hojas, pues trae consigo una reducción en la producción.
Es conveniente tras una fuerte poda de hojas realizar un tratamiento anti-botrytis con algún
fungicida idóneo y preferentemente aplicarlo en espolvoreo.
Poda de frutos
Deben suprimirse aquellos frutos que presenten daños de enfermedades y plagas; como
asimismo los que estén deformados y aquellos muy desarrollados, no comerciales.
flores femeninas en la misma planta. La situación de las flores en la planta va a influir en el tipo
de poda. La floración se dispone de la siguiente forma:
- Flores masculinas o flores macho que se desarrollan en cualquier tallo, son pequeñas,
aparecen en grupos, se marchitan pronto y son las primeras en ser vistas en la planta.
- Flores femeninas o flores hembras. Son grandes, aisladas, nacen preferentemente en los
tallos de 3° y 4° orden, a veces en las ramas de 2° orden y nunca en las ramas principales.
a) Poda del melón sin entutorar.- Se realiza, generalmente, en variedades de frutos gruesos y
crecimiento rastrero. La práctica es como sigue:
1°) Cuando la planta tiene 5-6 hojas verdaderas se despunta el tallo principal por debajo de la
4a, 5a,o 6a hoja, dependiendo del número de rastras de 2° orden que se desea tenga la
planta. En variedades vigorosas es conveniente dejar un mínimo de 4 tallos por planta. En
cultivos poco vigorosos se aconseja dejar 2-3.
2°) De las axilas de las hojas dejadas nacen los tallos de 2° orden. Cuando éstos tienen 5-6
hojas formadas se despuntan, estos tallos, por debajo de la 4a, 5a ó 6a hoja, según vigor de la
planta.
3°) De estas rastras de 2° orden nacerán las de 3° orden, las cuales son las portadoras de las
flores femeninas. En estos tallos de 3° orden se efectúa la siguiente poda:
- Las tallos que llevan fruto se despuntan dejando 1-2 hojas por encima del fruto. Las yemas de
las hojas dejadas se suprimen para evitar nuevas brotaciones. No es aconsejable dejar más de
un fruto por tallo.
- Los tallos que no lleven fruto se despuntan por encima de 4-5 hojas para evitar el crecimiento
exagerado del tallo.
Poda de la sandía.
La fructificación de la sandía difiere de la del melón en que en la primera los frutos cuajan
normalmente en las flores femeninas de las ramas principales y en las flores de la segunda
brotación, mientras que el melón fructifica en las de la segunda brotación y en las flores de la
tercera. Como consecuencia, en la poda de la sandía en vez de forzar la planta se frenará para
evitar que se produzcan nuevas brotaciones, al mismo tiempo que se eliminan las ramas
improductivas.
Del cuello de la planta parten 3, 4, 5, e incluso 6 ramas que son las principales portadoras de
los frutos. Mediante la poda se eliminan desde el principio algunas de éstas, dejando como
máximo 3 ramas; sin embargo, en cultivos de invernadero y con variedades frondosas es
conveniente dejar alguna más y actuar al mismo tiempo sobre aquellas que no sean
portadoras de ningún fruto.
1° sistema de poda en sandía por el que se despunta el tallo principal cuando la planta tiene 4-6 hojas.
Otro sistema de poda en sandía, consiste en dejar desarrollar desde el principio 2 rastras principales.
Este sistema de poda es muy delicado de hacer y se necesita personal experto ya que la planta
puede acusar esta supresión intensa de vegetación. Por otra parte la precocidad es muy
discutible ya que los frutos han de desarrollarse en brotaciones de segundo y tercer orden.
2° sistema de poda:
1.- Hay que dejar desarrollar desde el principio sólo dos ramas principales de las 5-6 que salen
del tronco.
2.- Cuando dichos brotes tengan 5-6 hojas, despuntar por encima de la 3a hoja para que así se
desarrollen cuatro ramas secundarias.
De esta forma los frutos están sujetos sobre brotes secundarios y éstos sobre la rama principal.
Igual que en la anterior, es conveniente pinzar la yema axilar de la 3a hoja.
En variedades poco vigorosas, se dejará como máximo tres ramas portadoras de frutos.
Entutorado de hortalizas:
Los sistemas de entutorado vertical suponen un importante adelanto en la Horticultura.
Tomates, pepinos, guisantes o judías, símbolos de hortalizas, que sin el adecuado entutorado,
y el contacto continuo de la planta con el suelo, pueden mermar notablemente la calidad de
sus frutos.
Los materiales de atado son fundamentales y por suerte han evolucionado muchísimo en
estos últimos años.
Normalmente las plantas hortícolas se sujetan con hilo de polipropileno (rafia) desde la zona
basal o a un alambre tendido horizontalmente en el suelo o a la altura del cuello de la planta
hasta determinada altura por encima de ésta (aproximadamente a 2 m del suelo). A medida
que la planta va creciendo se va enroscando al hilo hasta alcanzar el alambre o la altura
deseada.
Especialmente para este grupo de plantas, adquieren una gran importancia los ‘materiales de
atado de última generación’, ya que permiten su fácil reutilización miles de veces.
El porcentaje de tubérculos que han alcanzado el tamaño deseado es utilizado para determinar el
momento de cosecha.
En cebolla, la caída del follaje es la manifestación externa de que el cultivo está listo para ser cosechado.
Muchos cultivos manifiestan síntomas externos evidentes tales como la caída del follaje en
cebolla, el desarrollo de capas de abscisión en algunos melones, dureza de la epidermis en
cucurbitáceas o la fragilidad de la cáscara en algunas frutas secas. El millo dulce debe ser
cosechado cuando los granos alcanzan el estado «pastoso» (sueltan un liquido lechoso al
apretarlo).
-Tomate: La recolección del tomate es escalonada y larga. Comenzará a las 10 ó 12 semanas
después de la siembra. Si es para ensaladas, más duritos, y los que van quedando rezagados y
maduran más, úsalos para salsas, conservas o asados.
-Pimiento: Pueden recolectarse en verde, cuando ya han alcanzado el desarrollo propio de la
variedad, justo antes de que empiecen a madurar. Si quieres coger maduros, y son para el
consumo inmediato, o para conservarlos asados, cosecha nada más hayan tomado color; pero
si los vas a destinar para condimento (pimientos secos), deja madurar completamente,
conservándolos luego colgados en un lugar seco. Si recoges los pimientos cuando todavía
están algo verdes, la planta tenderá a desarrollar otros en su lugar, con lo que la cosecha
aumentará. Los frutos se cortan con tijeras con el rabillo de 2 ó 3 cm.
-Lechuga: Se deben recoger cuando tienen el cogollo sólo algo consistente, ni mucho, ni poco,
cuando requiera de una fuerza manual moderada para ser comprimido, entonces es
considerada apta para ser cosechada. Como media deben transcurrir 2 meses antes de la
cosecha, que se hará antes de la subida de la flor para evitar que se amarguen. Se corta la
planta por la base, a ras de suelo, pero nunca si han sido regadas y tienen agua en el interior
del cogollo.
En algunos cultivos, tales como las calabazas, los pepinos, los guisantes y las judías es esencial
cosechar periódicamente puesto que la producción cesará si se dejan unos pocos frutos
maduros o vainas en la planta.
EL ESPACIO:
Con una parcela mínima de unos 30 o 40 metros cuadrados podemos obtener una elevada
producción de las hortalizas y verduras más utilizadas en la dieta cotidiana. Quien no disponga
de tal espacio puede participar en algún grupo de huertos ciudadanos (o crearlo) y quien
disponga de una terraza en su casa puede cultivar en ella una gran variedad de hortalizas:
algunas lechugas, rabanitos, tomates, acelgas o calabacines, además de numerosas plantas
aromáticas, medicinales o condimentarias.
Cuando se dispone de una parcela de tierra, lo ideal es su distribución en bancales tipo bancal
profundo. Las dimensiones en longitud pueden ser muy variadas, pero en cuanto a la anchura
conviene que estén entre los 120 y los 150 cm, lo que permite el acceso a través de los pasillos,
por los lados del bancal, sin pisar nunca la tierra, acción que la apelmazaría y reduciría su
actividad biológica.
Cuando sólo disponemos de un balcón o una amplia terraza, conviene proveerse de maceteros
de grandes dimensiones y una cierta profundidad, la suficiente para que las raíces se
desarrollen sin problemas. Los maceteros se llenarán de tierra fértil con grandes proporciones
de compost (podemos usar el compost orgánico doméstico)
Diseñar es lo primero que debemos plantearnos, pues conviene realizar una buena
distribución de los espacios disponibles a fin de aprovecharlos al máximo y conseguir los
mejores resultados con el mínimo esfuerzo.
Para un correcto diseño, se ha de tener, entre otros, los siguientes aspectos:
• Los suelos: evitar los suelos poco profundos y pedregosos.
• La localización: Asocados de los vientos predominantes (Norte y Noreste)
• Orientación de la parcela: preferentemente, que esté orientada al Este o al Sur
(terrenos de solana). Evitar los orientados hacia el Norte.
• Pendiente del terreno: ha de tener poca pendiente; si no es posible, hay que
plantearse el aterrazar el terreno.
• Disponibilidad de agua dentro de la parcela y/o en el entrono más próximo.
• Climatología de la zona (pluviometría, insolación, temperaturas, vientos,…etc).
• Presencia de animales o mascotas.
• Tamaño de la familia, tiempo, espacio y equipo disponible.
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Ejemplo: Diseño de un huerto ecológico de 70 m (7 x 10 m).
Tan importante como el correcto diseño es el planificar los cultivos que deseamos realizar en
el huerto ecológico; para ello será necesario que reflexionemos a fondo sobre nuestros gustos
culinarios y las necesidades de consumo cotidiano.
No tiene mucho sentido plantar veinte coles porque nos regalaron las plantitas si no solemos
comer col más que ocasionalmente. En cambio, si todos los días comemos ensalada de
lechuga, convendrá ir sembrando y plantando con regularidad (cada quince días o una vez al
mes plantaremos unas quince o veinte lechugas); con ello tendremos un cultivo escalonado a
lo largo de los meses y nunca faltarán en la mesa. Con tres o cuatro matas de calabacín bastará
para el consumo familiar, con más de diez matas nos veremos obligados a regalar kilos y kilos
de calabacines.
Una buena planificación requiere conocer los ciclos de cultivo de cada planta o variedad y
saber más o menos el tiempo que ocupará el terreno, ya que éste varía desde un mes, desde la
siembra a la cosecha, en los humildes rabanitos, a los tres a cinco meses (incluso más) que
ocupan el bancal unas zanahorias.
En un huerto que se precie ha de haber una gran diversidad de hortalizas, hierbas aromáticas y
medicinales, arbustos y/o árboles frutales, y flores.
PERMACULTURA
La permacultura , constituye un sistema proyectado sostenible que integra armónicamente la
vivienda y el paisaje, ahorrando materiales y produciendo menos desechos, a la vez que se
conservan los recursos naturales (Bill Mollison); es el diseño de hábitats humanos sostenibles y
sistemas agriculturales, que imita las relaciones encontradas en los patrones de la naturaleza.
La palabra permacultura es una contracción de agricultura permanente, como así también de
cultura permanente.
Líneas Hartman.
AGRICULTURA BIODINÁMICA
La agricultura biodinámica utiliza de forma responsable los recursos naturales, sin emplear
sustancias químicas como fertilizantes, pesticidas o transgénicos. Este método es considerado
como el primer método de agricultura ecológica europea, basado en los principios del filósofo
austríaco Rudolf Steiner, a quien acudieron en 1920 un grupo de agricultores de Koberwitz
(Austria), alarmados por la pérdida de fertilidad de la tierra y el escaso valor nutritivo de sus
cosechas. Nos referimos a la "antroposofía".
En la práctica, la biodinámica utiliza medios naturales y sostenibles para sus cultivos, similares
a los de la agricultura ecológica u orgánica, como rotaciones de cultivos bien pensadas,
Los agricultores biodinámicos creen en una serie de valores esotéricos más propios de la
alquimia medieval o de la astrología. Sus defensores creen en la existencia de ritmos, fuerzas y
energías "cósmicas" que influyen en todos los seres vivos. En este sentido, uno de sus
métodos, conocido como"dinamización", consiste en una serie de preparados que incluyen el
enterramiento de un cuerno de vacuno relleno de estiércol o la reducción de insectos a
cenizas.
Además, los signos del zodiaco y la posición de ciertos astros determinan los mejores
momentos para realizar las siembras o labores de cultivo. A este respecto, por ejemplo, sus
defensores se muestran preocupados ante la gran cantidad de eclipses que se producirán en
2007, tanto lunares como de otros planetas del Sistema Solar.
Sello de la A.B.
INFLUENCIA DE LA LUNA.
Una de ellas dice, que se debe hacer en cuarto creciente, cuando más savia existe en la parte
aérea.
Otra, que se debe hacer en luna ascendente, y en constelación de fuego, en día fruto si es un
frutal y en día de flor si es ornamental.
AGRICULTURA SINÉRGICA
La Agricultura Sinérgica es un sistema que permite al suelo mantenerse salvaje a pesar de estar
cultivado. La Sinergia implica el funcionamiento dinámico y concertado de varios órganos para
realizar una función. Así como en nuestro organismo todo el sistema y sus elementos
funcionan interrelacionados y con coherencia, esta sinergia tiene también lugar entre la tierra
y los microorganismos que la habitan enriqueciéndola o entre las legumbres y las bacterias
fijadoras del nitrógeno atmosférico o en la asociación entre plantas que se benefician
mutuamente. Este sistema de agricultura natural protege el ecosistema del suelo permitiendo
a la tierra mantener sus capas propias, sin agitarla ni revolverla, entendiendo que la tierra
tiene capacidad de autofertilizarse.
Para crear el huerto se hacen bancales de 120 cms de ancho, 50 cm de altura y alrededor de 80
cm de separación entre ellos, cubiertos con acolchado ya sea de paja, lana o restos orgánicos
que actúan como un filtro protector entre la superficie de la tierra y los gases atmosféricos, la
fuerza desecante del sol y la compactante y erosiva de la lluvia y el viento.
Compost
El compostaje es una transformación controlada de una mezcla de residuos orgánicos,
imitando lo que ocurre en la naturaleza en la superficie del suelo, con el fin de obtener un
abono de alta calidad. El compost es el elemento básico del sistema. Se aporta cada año por
encima de toda la superficie de las paradas.
La siembra
La siembra en las paradas es más densa que en la horticultura tradicional. Esto evita que se
pierda la humedad del suelo y también que crezcan malas hierbas. Además de hortalizas
en las paradas se plantan hierbas aromáticas que ayudan a mantener alejadas a las plagas.
9.- Plantaremos las hortalizas en las zonas destinadas para ello. Si lo hacemos a partir de
plantones retiraremos con cuidado la capa de mulching y la de compost y plantaremos en el
suelo. Si lo hacemos a partir de semillas las podemos sembrar entre el suelo y la capa de
compost.
Huertos en macetas
La agricultura de balcón o los “balcones comestibles” son una propuesta de ocio y educativa
que tiene bastante éxito entre la gente de ciudad. Se puede afirmar que cuánto más urbano es
el paisaje, más éxito tiene la idea. Entre l@s usuari@s que deciden iniciarse en la actividad de
cultivar hortalizas en su balcón hay una evidente diversidad de motivaciones.