MECÁNICA DEL HERRAJE

- Algunos caballos pueden hacer el trabajo para el cual se les necesita sin
tener que usar herraduras. Otros pueden necesitarlas pero solo para un
trabajo específico o durante una época determinada del año.

- Existen diversos factores que inciden en la necesidad de usar

herraduras, pero como regla general en este campo se tiene que si un
caballo NO necesita herraduras lo mejor es no ponérselas. Esta norma
existe basada en el principio de la no interferencia a la madre naturaleza
la cual se considera sabia.

- Una herradura bien colocada es la mejor forma artificial de proteger el

casco. Se deduce de esto que en muchos casos el herraje es un MAL
necesario pues la herradura añade peso y restringe la expansión normal
del casco, pero permite que el caballo desarrolle ciertas labores en forma
más fácil y sin correr riesgos físicos para él mismo; sin embargo, un buen
herraje disminuye al máximo los efectos indeseados mencionados.

- Además de la protección del casco, el herraje busca que el caballo

quede aplomado. Hay que aclarar que un caballo aplomado es aquel que
tiene la dirección más adecuada de los ejes de sus extremidades dando
como resultado el mejor sostén del peso del cuerpo y fácil desplazamiento
de éste. Por todo esto el herraje afecta en gran parte vida útil del caballo,
de aquí su importancia.

-ANATOMIA
-Antes de trabajar en el casco de un caballo, necesitamos conocer poco
de la anatomía del animal y de cómo trabajan sus extremidades. El buen
conocimiento del casco nos da la sabiduría para detectar un enfermo.
 
-En el casco hay tres tipos de estructuras: Las callosas, las sensibles y las
elásticas.
 Colchón Plantar: Línea Clavera:
La Pared: Se encuentra directamente debajo Es una extensión de las
Es la estructura callosa de la ranilla y su función es laminillas callosas. Es la
que se encarga de absorber el impacto de la pisada y guía número uno para el
soportar la mayor del transmitirlo a los cartílagos herrero. Los clavos deben
peso. Es más gruesa en laterales estar sobre o por fuera de
la lumbre que en la ésta y en la pared para no
parte media o en los Las Barras: chuzar al caballo. Está
talones, pero es del Son extensiones de la pared que fuertemente unida las
mismo espesor en la se encuentran paralelas a las laminillas sensibles. Nos
corona que en el ámbito comisuras. Son también muestra también la
de herradura. La pared estructuras para el soporte del verdadera forma leí casco.
crece de la corona hacia peso en caballo que no esté
abajo. herrado, pero pierden esta función La Corona:
al colocar herradura. Contribuyen a Es el tejido que se
La Suela: la expansión del casco. encuentra al borde del pelo
Es la encargada de y que da origen al casco. Si
proteger las estructuras la corona sufre algún daño,
sensibles del interior del éste se verá reflejado en el
casco. La suela no debe   La Ranilla: casco.
soportar peso. Cuando Distribuye el impacto a través de
uno empiece a las estructuras elásticas del casco Cartílagos Laterales:
descallar, el tejido de la (cartílagos laterales, colchón Se extienden hacia arriba y
suela es seco y plantar). La ranilla tiene como hacia atrás de la tercera
arenoso, ésta es la función soportar cierta cantidad de falange. Son las estructuras
suela muerta. Si peso, pero al herrar, esta función responsables de la
continuamos se pierde. También actúa como expansión del casco de la
encontraremos un tejido una superficie de tracción para neutralización del impacto.
más brillante húmedo, ayudar al caballo en terrenos
es la suela viva. Este es resbalosos. Y como si eso fuera Talón:
el punto hasta el cual el poco, cumple una función Es el área de la suela que
herrero de llegar. Si se circulatoria enviando sangre a la se encuentra entre la pared
continúa, el caballo parte alta de la extremidad cuando y las barras.
sangrará y se habrá la ranilla es comprimida por el
llegado a la suela peso.
sensible cuya función es
producir la suela viva.
 
Colchón Plantar:
Se encuentra
directamente debajo de
la ranilla y su función es
-La parte baja de las extremidades es muy similar tanto en miembros
anteriores (manos) como en posteriores (patas).
-Existen seis huesos que son de gran importancia para el herrero: La
caña, los metacarpianos y/o metatarsianos, la primera falange, la segunda
falange, la tercera falange y el navicular.

-La caña es el hueso largo que está ubicado debajo de la rodilla en las
manos y del corvejón en las patas. Los metacarpianos y/o metatarsianos
son dos huesos delgados y largos adheridos a la caña, que cuando irritan
o se rajan dan lugar a los muy conocidos sobrehuesos. La primera y
segunda falanges son los huesos de la cuartilla y dan origen al ángulo de
inclinación del casco. La tercera falange es el hueso principal del casco y
está protegido por éste, es el que se rota hacia abajo en la infosura. El
navicular está detrás y abajo de la tercera falange y actúa como cuña de
ésta.
 HERRAMIENTAS
-Para el herraje existen dos tipos de herramientas. Las del herraje
propiamente dicho y las herramientas de forja. Las primeras se utilizan
para trabajar en el caballo directamente y con las segundas se preparan
las herraduras..
Herramientas del herraje
1. Descallador: Cuchillo curvo que se utiliza para rebajar la suela del
casco. Los hay para herreros diestros y para zurdos.
2.Tenazas corta-cascos: Es tal vez la herramienta más costosa pero
también la más importante. Se utiliza para cortar la pared del casco
únicamente.
3. Escofina: Lima que se usa para nivelar el plano de apoyo y para
corregir las desviaciones que pueda presentar la pared. La mejor es la de
14 pulgadas.
4. Martillo para clavar: La única recomendación es que no sea muy liviano
para el principiante; al menos 10 onzas
5. Cortador de remaches: Se usa para enderezar o cortar los remaches
del herraje anterior y facilitar el retiro de la herradura
6.Tenazas corta-clavos: Además de la función que describe su nombre,
sirven también para quitar las herraduras viejas.
7. Remachador: Existen varias clases, pero el más común es el de boca
de cocodrilo.
8. Asentador: Es un bloque cualquiera de hierro utillzado para asentar
bien los clavos antes de remachar. Su tamaño no debe ser inferior a 3/4
de pulgada de grueso por 11/2 pulgadas de ancho y 3 pulgadas de largo.
9. Paruma: Especie de delantal de cuero que se usa para la protección del
herrero.
Herramientas de forja
1. Martillo de forja: Es un martillo de 2 1/2 a 3 libras utilizado para darle
forma a la herradura.
2. Yunque: Es un bloque de hierro y acero con una forma especial que
facilita doblar las herraduras.
3. Punzón rectangular: Es un punzón de acero de impacto, utilizado para
ensanchar los huecos de la herradura que se han estrechado durante su
moldeo.
MANEJO DE LAS EXTREMIDADES
-Escoja un área plana y despejada, ojalá familiar para el caballo.
-Amárrelo con un nudo que no sea corredizo y que se pueda soltar
fácilmente en caso necesario.
-Para levantarle una pata colóquese a la altura del lomo del caballo,
ponga la mano más cercana al animal sobre el anca y con la otra sóbelo
desde arriba hasta que llegue a la parte trasera de la caña.
-En ese momento ya el caballo debe de haber levantado la pata, pero si
no ocurre así, entonces presione ligeramente los tendones. Cuando el
animal levante la pata, tome el casco en la mano con la punta hacia
arriba. Esta posición restringe el reflejo de apoyo de la pata. Luego de
esto desplácelo ligeramente hacia atrás colocando la pata sobre sus
piernas.
-Para trabajar en la posición de remachado levante la mano ola pata en
forma normal, pero en vez de llevarlas hacia atrás, llévelas hacia adelante
y colóquelas en la hendidura formada por las piernas juntas
QUITANDO HERRADURAS
-Asumamos que el caballo está herrado. Lo primero que tenemos que
hacer es quitarle las herraduras. Para esto necesitaremos el martillo para
clavar, el cortador de remaches y las tenazas corta-clavos
-Para comenzar, hay que desdoblar o cortar los remaches y luego con las
tenazas aflojar la herradura, comenzando con un talón y luego con el otro,
pero siempre con movimientos hacia adelante y hacia el centro del casco.
-En ocasiones, los remaches están demasiado apretados y no es posible
desdoblarlos o cortarlos, podemos entonces recurrir a limarlos para evitar
así desbordar el casco
PREPARACIÓN DE LOS CASCOS
-Este es tal vez el trabajo más difícil de todo el herraje, no solo por la gran
variedad de conformaciones de cascos, sino porque se requiere de cierta
experiencia para observar un casco y ver qué es lo que éste necesita.
-Es importante trabajar en las extremidades en forma pareja, para dejar
las dos manos y las dos patas lo más iguales posible. Vamos entonces a
considerar un casco más o menos normal que ha estado bajo la
protección de la herradura por un mes. Para este procedimiento
necesitaremos tres herramientas: tenazas corta-casco, descallador y
escofina.
-Comenzaremos por limpiar la suela tratando de desalojar todo el material
ajeno (piedras, tierra, boñiga, etc.). Recortamos los bordes de la ranilla
con el fin de prevenir la acumulación de mugre en las comisuras.
Continuamos descallando la suela mediante remoción de las células
muertas (material seco y arenoso) hasta el punto en el cual ésta se
empieza a volver más húmeda, esto significa que hemos llegado a la
suela Viva y es aquel donde debemos parar. Cabe anotar que en el área
de las barras lo que buscamos es que éstas se "mezclen" suavemente
con la suela y no removerlas del todo.
-Una vez descallada la suela tenemos que recortar el exceso de pared.
-La mejor fórmula para este paso es colocar en el centro de la lumbre el
filo de la tenaza, perpendicular al plano de apoyo del casco y sobre la
línea clavera. Esto nos asegura tanto la dirección del corte como su
profundidad. Una vez hecho este corte gula continuamos en forma gradual
hasta los talones teniendo en cuenta la siguiente regla: el corte de los
talones debe ser la cuarta parte de la cantidad cortada en la lumbre
-Por más perfecto que hayamos hecho el corte con la tenaza siempre
existirán unos puntos más altos que otros. Es por ahí por donde debemos
empezar a limar tratando de emparejar los puntos altos con los bajos
hasta obtener un solo plano de apoyo. Es muy difícil limar ambos lados
del casco al mismo tiempo y por eso les sugiero que limen siempre del
centro del casco hacia afuera.
-En ocasiones, cuando uno lima comienza a hacer demasiado contacto
con la suela, dificultando así el nivelado del casco. La mejor solución es
"desplumarla". Esto significa que con el descallador quitamos unas
porciones muy delgadas de suela (como una pluma) para facilitar el paso
de la lima.
-Para terminar, le damos al casco una forma adecuada siguiendo la guía
que nos proporciona la línea clavera, tratando de conservar la simetría del
casco.
-Si por cualquier razón fuéramos a dejar el casco sin herradura debemos
redondear los bordes a un ángulo de 45 grados para evitar que éste se
desborde.
 
MOLDEANDO LA HERRADURA
-Después de que los cascos han sido arreglados, uno debe escoger el
tamaño adecuado de la herradura. Esta elección depende tanto del
tamaño y forma del casco, como de la posición de los huecos para los
clavos. No olvidemos que no debemos interferir con la expansión
colocando los clavos muy atrás.
-La regla a seguir aquí, es tener en cuenta que lo que queremos es
proporcionar protección a toda la pared y que debido a la expansión, la
herradura debe sobresalir en el área de los talones unos 2 milímetros.
-La mayoría de los caballos utilizan herraduras ligeramente más pequeñas
en las patas que en las manos. También, la mayoría de ellos, tienen una
forma más redondeada en las manos y más puntuda en las patas.
-Si seguimos las reglas de la sección anterior acerca del arreglo de los
cascos, tendremos que darle a la herradura la misma forma de la línea
clavera.
-No importa qué tan precisos seamos en moldear la herradura, una vez
que ésta haya sido clavada habrá que limar el exceso de pared, pues al
introducir los clavos, ésta se expandirá. Recordemos que la función de la
pared es proteger y que si colocamos una herradura demasiado pequeña,
aun cuando no chucemos (introducir un clavo en tejido sensible) al
caballo, estamos debilitando ese medio de protección al limarla en
exceso.
-El grueso de la pared varía de caballo a caballo. Hay animales que
poseen una pared muy delgada en los cuales hay que utilizar herraduras
con los huecos muy afuera para así evitar chuzarlos.

CLAVANDO
-Este es el área del herraje que causa más aprensión a los principiantes,
tal vez porque saben que un clavo en la posición equivocada puede
causarle un dolor muy agudo al caballo y a veces hasta encojarlo. Otra de
las razones es que si el caballo reacciona bruscamente el herrero puede
resultar lesionado.
-La única herramienta necesaria en este paso es el martillo para clavar.
-El lograr que los clavos salgan exactamente donde el herrero quiere, es
en sí un arte. Normalmente los clavos deben salir 2 centímetros arriba de
la herradura, pero en algunos casos en los cuales la pared está rajada o
desbordada, es necesario que el clavo emerja más arriba para que el
remache quede en casco sólido.
-Existen algunas ventajas al clavar bajito y parejo. Una, es que en el
siguiente herraje los huecos viejos saldrán por completo o estarán fuera
del camino de los nuevos y no interferirán con el clavado; otra, es que los
clavos parejos proporcionan un mejor agarre pues se acercan más a un
ángulo de 90 grados.
-Primero se colocan los clavos traseros para asegurar la herradura, es
aquí cuando debemos limar, pues una vez introducidos los otros clavos,
éstos estarán en el camino de la escofina y el casco tendrá una apariencia
redondeada y poco natural. Después de limar, introducirnos el resto de los
clavos siguiendo siempre de atrás hacia adelante y alternando un lado con
el otro.
-Los clavos de herrar tienen siempre una guía que los fuerza a doblarse.
-Ella debe mirar siempre hacia el Centro del casco. Si el clavo se golpea
duro esta tendencia a salir aumentará, en cambio disminuye si el golpe es
más suave.
-La regla más importante al clavar es iniciar los clavos sobre o por fuera
de la línea clavera para así evitar chuzar al caballo. La pared es igual de
gruesa en el borde de la herradura y en la corona, de tal manera que el
ángulo del clavo es igual al de la pared, o sea que no va dirigido hacia el
interior del casco con más inclinación que la pared misma, éste no
chuzará al animal así sea introducido en su totalidad. Tan pronto como el
clavo salga hay que doblarlo. Esto por dos razones. Una, para evitar que
nos corte en caso de que el caballo hale, y dos, para permitir el siguiente
paso, que es el de asentar los clavos.
-También es importante utilizar el tamaño adecuado de clavos. Para la
mayoría de nuestros caballos en estado adulto, el clavo número 5 es
óptimo. Para potros se debe utilizar el número 4 ó 4 1/2 y para caballos de
tiro los números 6 ó 7. Lógicamente que esto también depende del
tamaño del casco y el grueso de la pared. El clavo adecuado no debe
rajar la pared, pero tampoco ser tan pequeño que no pueda sostener la
herradura por lo menos por un mes. En cuanto a la cantidad de clavos,
seis es lo óptimo, ocasionalmente 5 ó 7, pero nunca 4 o menos. Si el
animal es muy grande y tiende a perder las herraduras, 8 sería el número
adecuado.

CHUZADO
-Este es un tema desagradable para el herrero, sin embargo, sería un
grave error ignorarlo pues aunque se sea muy cuidadoso a veces puede
presentarse.
-Cuando un caballo es chuzado, por lo general se sabe en el mismo
momento en que ocurre. Sin embargo también se presentan algunos
casos en los que pueden pasar días antes de que empiece a notarse.
Todo depende de la posición del clavo en el interior del casco.
-En el primer caso, simplemente se saca el clavo y se le ponen unas gotas
de trementina. El segundo caso es mucho más doloroso y severo para el
animal, pues el dolor es causado por presión y no por un daño directo a
las estructuras sensibles. Esta presión ocasiona la formación de un
absceso que a su vez causará más presión y por consiguiente, más dolor.
Lo indicado en este caso es encontrar el clavo causante de la presión y
proceder a retirarlo inmediatamente. Lo más probable es que al sacarlo
salga también materia, lo cual es bueno porque ayudará a aliviar la
presión.
-Luego se debe hacer un baño de inmersión con sal de Epson y agua
tibia. También se aconseja poner una mecha con yodo o algún
desinfectante similar. Es importante mantener el casco limpio y seco.
REMACHADO
-Todo el trabajo llevado a cabo hasta ahora será en vano, sino hacemos
esta última operación en forma correcta.
Se requiere de las siguientes herramientas: Tenazas corta-clavos,
escofina, remachador, asentador y martillo para clavar.
-Comenzamos por asentar los clavos. Esta es una operación muy simple.
Colocamos luego el asentador debajo de los clavos doblados y golpeamos
ligeramente sus cabezas con el martillo. Esto nos asegura que el clavo
quede bien asentado en la herradura y que se inicie hasta cierto punto el
proceso del remachado.
-Después se cortan los clavos más o menos de 2 milímetros y se lima
debajo de éstos hasta quitar todo el casco que se encuentra debajo del
remache. Posteriormente con el remachador se dobla éste apretando
contra el casco y finalmente con la escofina se da un acabado suave a
todos los remaches.
-Cabe anotar que es mucho mejor que un remache quede un poco corto a
que quede demasiado largo.
EL HERRAJE CORRECTIVO
-Conociendo ya la mecánica del herraje, nos damos cuenta que a través
de éste, podemos lograr cambios muy significativos tanto en el andar
como en la postura (el parado) del caballo. A este tipo de herraje se le
denomina correctivo, y su objetivo principal es que el caballo quede
aplomado.
-Corrección quiere decir cambio, pero debemos distinguir entre cambio en
la postura y cambio en el andar. Postura se refiere a la posición de la
extremidad y del casco sobre el piso, mientras que andar se refiere al
patrón de vuelo que describe el casco, a su ritmo y a su velocidad.
-En forma frecuente las correcciones de postura afectan adversamente las
correcciones de andar y viceversa, y muy rara vez funcionan juntas. Lo
anterior quiere decir que al corregirle el parado a un caballo y lograr hasta
cierto punto que se aplome mejor, muchas veces desmejoramos su modo
de moverse. Generalmente, mientras más arriba de la extremidad esté el
defecto, se requerirá de un procedimiento más severo y su corrección
será más difícil.
-Como el herraje correctivo por lo general incluye la redistribución del
peso que el casco y la extremidad soportan, todo cambio debe hacerse de
manera gradual para no causar demasiado estrés.
-Hay en la mayoría de los casos, varias maneras de corregir el mismo
objetivo, lo cual puede prestarse para controversias y malos entendidos.
Sin embargo, los principios del herraje correctivo son siempre los mismos.
-Cuando nosotros observamos un caballo en movimiento, queremos ver
un andar balanceado, en el cual los cascos despeguen del suelo por el
centro, las extremidades se muevan alineadas en la dirección en la que el
cuerpo se desplaza, y que no haya interferencias de una extremidad con
la otra. De esta manera ambos talones reciben igual fuerza al hacer
contacto con el suelo.
-El punto en el cual despega el casco del suelo determina casi siempre el
patrón de vuelo que éste describirá. Un casco que despega del suelo por
el centro, se desplazará en la mayoría de los casos en línea recta. El
ángulo que forman el casco y la cuartilla con el suelo cuando se les mira
de lado, tiene un efecto muy marcado en la elevación.
BASES DE LA CORRECCION
-El punto de interferencia entre las extremidades puede verse con
facilidad (pero no siempre) en un andar lento. Hay casos en los cuales el
caballo sólo presenta interferencia en un determinado andar, pero si éste
es rápido, es bastante difícil observarlo. En este caso es aconsejable
cubrir los cascos con talco y observar en cuál parte de la extremidad
opuesta queda la seña de la interferencia.
-Algunos defectos en el andar del caballo joven se deben simplemente a
la falta de coordinación y madurez. En estos casos el tiempo y la buena
alimentación son la mejor terapia.
1. Empezar en la juventud
-Es mucho más fácil corregir a un animal joven, y casi imposible a un
adulto. Sin embargo, muchos de los problemas de los caballos adultos
pueden ser corregidos, ya que no se deben siempre a defectos de
conformación, sino a defectos del herraje.
-La edad más recomendable para empezar a arreglarle los cascos a un
potro son los tres meses y luego aproximadamente cada mes según el
desgaste natural.
-Los cambios de conformación deben ser hechos antes de los dos años
de edad. Después de este tiempo sólo pueden lograrse cambios muy
leves, sin que causen en el animal daños mayores.
2. Los cambios deben ser graduales
a. La diferencia entre uno y otro lado del casco nunca debe ser cambiada
en más de un cuarto de pulgada de una sola vez (balance lateral del
casco). Para medir estos cambios de balance lateral existe un instrumento
conocido como "Medidor de Penigan".
b. El cambio de ángulo nunca debe ser superior a dos grados, ni puede
hacerse de una sola vez. Se hace énfasis aquí en el uso del medidor de
ángulos.
c.Use el tratamiento correctivo menos severo posible. Esto incluye el
arreglo de cascos o el herraje correctivo propiamente dicho.
d.Lime solamente la mitad del grueso de la muralla. La única excepción en
este caso sería el que se presentara un caso crónico de infosura.
3. El casco es la mejor Herramienta.
-Siempre y cuando sea posible, la corrección debe hacerse mediante
limado en el casco y sólo en casos especiales debe ser utilizada una
herradura correctiva.

CORRECCIONES PARA DEFECTOS DE CONFORMACIÓN

-Es importante aclarar que no todos los defectos de conformación que

trataremos, especialmente si hay desviaciones severas, son corregibles.
Sin embargo, en el peor de los casos, la corrección sugerida ayudará por
lo menos a disminuir el defecto.

-EXTREMIDADES ANTERIORES VISTAS DE FRENTE

A. Conformación Tratamiento: Rebajar la
Ideal pared interior del casco
El peso del cuerpo desde el punto medio de
está igualmente ésta hasta la lumbre, y
distribuido en el colocar la herradura 1/8 de
casco y no hay pulgada hacia adentro de
esfuerzo excesivo la pared interior del casco.
sobre ninguna
estructura de la D.   Base de apoyo ancha.
extremidad. (La Cascos hacia afuera : La
extremidad es caña, los huesos de la
 
bisecada por un Tratamiento : Rebajar la cuartilla y el casco, están
eje imaginario.) pared exterior del casco desviados hacia afuera.
Tratamiento : No desde el punto medio de En ocasiones, el casco
cambie nada. ésta hasta la lumbre, y tiende a girar cuando
colocar la herradura 1/8 despega del suelo.
B. Izquierdo de pulgada hacia Tratamiento. Balancear el
Los huesos de la adentro de la pared casco y usar una
cuartilla y el casco exterior del casco. herradura de botón si el
están desviados El objetivo principal escasco tiende a girar en el
hacia afuera. La lograr una distribución despegue.
mayor parte del más pareja del peso
peso es soportado sobre ambos lados del E.   Hueco de rodillas
por la zona interior casco. Excesiva separación de
del casco C.Estevado : Los huesos las rodillas. Frecuente
causando un de la cuartilla y el casco asociación con una base
mayor desgaste están desviados hacia de apoyo estrecha.
en ese lugar y un adentro. La mayoría del Tratamiento: Balancear el
ensanchamiento peso es soportado por la casco y en algunos casos
en la parte exterior parte exterior del casco. suministrar al animal
del casco. Este Este tiende a describir suplementos de minerales
tiende a describir un vuelo semicircular y vitamina s.
un vuelo hacia afuera.
semicircular hacia   F.  Rodillas desahuecadas
adentro, causando
en algunos casos La caña está desalineada
candeleo. con el eje del radio y la
(Interferencia de rodilla. Esta condición
una extremidad tiende a producir
con otra). sobrehuesos.
Tratamiento: Balancear el
casco y según el grado de
severidad del defecto,
rebajar la pared del lado
 del casco que soporta
menos peso.
-EXTREMIDADES POSTERIORES VISTAS DESDE ATRAS

A. Conformación En casos más

ideal severos es
El peso del caballo conveniente usar
sobre los posteriores una herradura de
está igualmente punta cuadrada y
distribuido y no hay un botón
un esfuerzo excesivo extendido en el
sobre ninguna lado exterior.
estructura de la
extremidad. La C. Hueco de
extremidad es Corvejones
bisecada por un eje La punta de 105
imaginario. corvejones está
Tratamiento: No dirigida hacia
cambie nada. afuera
produciendo una
B. Corvejones de base estrecha.
vaca   Tratamiento :
Los corvejones están Rebajar la pared
demasiado juntos y interior del casco
se apuntan uno a desde el punto
otro. medio hasta la
Tratamiento: Rebajar lumbre.
la pared exterior del En casos más
casco desde el punto severos es
medio de él hasta la aconsejable usar
lumbre. una herradura de
punta cuadrada
 

- EXTREMIDADES ANTERIORES VISTAS DE LADO

A. Conformación D.Rodillas de ternero
ideal Desviación de las
El peso del caballo rodillas hacia atrás.
sobre los anteriores Tratamiento: Rebajar
está igualmente más en la lumbre que en
distribuido en los los talones. En casos
cascos y no hay severos se debe usar
demasiado esfuerzo herradura de punta
en ninguna redonda.
estructura de las
extremidades. E..Remetido de brazos
Tratamiento : No Desviación de los
cambie nada. anteriores hacia atrás.
T ratamiento: Rebajar
B. Cuartilla débil. C. Cuartilla empinada los talones
Asentado La cuartilla es corta y
La cuartilla es larga demasiado derecha. F. Adelantado de brazos
y demasiado Desviación de los
inclinada. Tratamiento:Rebajar anteriores hacia
más en los talones que adelante.
Tratamiento : en la lumbre. En casos Tratamiento : Rebajar
Rebajar más en la severos se debe usar las lumbres.
lumbre que en los herradura de punta
talones. En casos redonda .
severos se puede
herrar con
herradura recogida.
-EXTREMIDADES POSTERIORES VISTAS DE LADO

A. Conformación Tratamiento : Rebajar

ideal la lumbre, balancear
La caña está el casco.
perpendicular al D. Plantado de atrás
suelo y el peso Desviación de los
sobre los posteriores hacia
posteriores es atrás.
igualmente Tratamiento : Rebajar
distribuido en los los talones y
cascos.  balancear el casco
Tratamiento : No
cambie nada. D. Derecho de
B. Remetido de piernas
piernas Los posteriores son
Desviación de los excesivamente
posteriores hacia
adelante. derechos. Las
cuartillas son cortas y
muy empinadas.
Tratamiento : Rebajar
ligeramente los
talones y balancear el
casco
-DEFECTOS EN LA PARTE BAJA DE LA EXTREMIDAD VISTAS DE
FRENTE

A.  Ideal: No cambie nada.

B. Estevado: Rebajar la pared
interior
C. Izquierdo: Rebajar la pared
exterior

Desgaste del casco :

A. Quebrado hacia afuera:
Rebajar la pared interior

B. Quebrado hacia adentro:

Rebajar la pared exterior.
-DEFECTOS EN LA PARTE BAJA DE LA EXTREMIDAD VISTAS DE
LADO

1. Conformación de la cuartilla.
    Asentado: Rebajar las lumbres .
    Ideal: No cambie nada.
    Empinado: Rebajar los talones

2.  Desgaste del casco

D. Quebrado hacia atrás: Rebajar
las lumbres.
E. Ideal: No cambie nada.
F. Quebrado hacia adelante:
Rebajar los talones.

En casos muy severos es

aconsejable utilizar una herradura
más gruesa a un lado que al otro.
Cortesía de CRIADERO ALEJANDRÍA especializado en la Cría y Venta de Caballos de
Paso Colombiano. Potros y Potrancas de las mejores razas: Amadeus, Atrevido del 8,
Ámbar del 8, Banderín de la Vitrina, Cometa de Alejandría, Contrapunto II, Coñac de
Lusitania, Cortezano de la Vitrina, Cosmos,Desafío del 8, Duelo, Faraón de la Gran
 Herrando “enfosados” con herraduras de
plástico
Monique Craig, EponaShoe

Durante los últimos cinco años, he venido aplicando herraduras de plástico

para los caballos.
También tengo caballos “normales” y de tanda calzados con herraduras de
plástico, y no sólo caballos con problemas de salud. En los últimos cuatro años
he estado involucrada (ya sea directa o indirectamente) con más de 35 casos
de cojeras que han sido tratados con herraduras flexibles tal como voy a
exponer en este artículo. ¿Por qué elijo herraduras de plástico en vez de las de
metal? Bueno, la respuesta es simple: quiero una prótesis que sea más
amigable para con la función del casco. Los metales no son flexibles ni
tampoco absorben los golpes y vibraciones en la medida que lo hace el casco.
En otras palabras, las propiedades mecánicas de los metales (acero y aluminio)
tienen poco en común con las del casco (ver fig. 1).

 
Figura 1: Relación entre el casco, fibras sintéticas, aluminio y acero. Los
valores para los cascos queratinizados son de [1], y de otros materiales son
estudios de [2].

Los tres caballos de los estudios de casos presentados aquí fueron inicialmente
herrados con herraduras plásticas Marathon (de Alemania) y ahora con la
EponaShoe. Generalmente suelo pegar las herraduras en lugar de utilizar
clavos – se daña menos la pared del casco y, en algunos casos no hay cornea
suficiente o de buena calidad para poder clavar. La cola  extiende la carga
uniformemente y evita las concentraciones en puntos concretos del casco. La
EponaShoe proporciona un buen apoyo caudal lo cual es muy importante, ya
que en estos casos la carga en la pared o muralla del casco tiene que ser
minimizada. He decidido escribir acerca de estos tres caballos debido a la
gravedad de su enfosamiento, y porque he sido capaz de seguir su progreso
durante un mínimo de dos años. Dos de los tres caballos terminaron siendo
parte de nuestra manada de caballos aquí en nuestro rancho EponaTech (en la
actualidad 11 caballos en total… esperamos que este sea el número final!) Uno
de los tres caballos regresó a su casa. Todos estos caballos enfosados vinieron
a mí por indicación del veterinario, y ninguno de ellos fue diagnosticado con
problemas metabólicos. Empecé el tratamiento de estos caballos después de la
fase aguda de la infosura. 
Figura 2: Caballo nº 1: Mejora de la salud del casco tras 3,5 meses. Este cab
allo, ahora tiene 21 años, se ha mantenido durante los último

4 años con herraduras plásticas y pasea felizmente por nuestros pastos. Au

nque el uso de herraduras de plástico es beneficioso para el casco,
NO es una cura milagrosa para la infosura o cualquier otro proble a grave r
elacionado con el casco. Para mí, las herraduras de plástico son un me
dio para obtener un fin - su uso me permite eliminar algunas limitaciones mecán
icas en el casco por la aplicación de herraduras metálicas. La clave para cual
quier herraje "exitoso" radica en permitir un buen funcionamiento interno de las
estructuras del casco, el recorte/aplomad 
para una situación específica, y la colocación adecuada de la herradura. 
Figura 3: Caballo nº 2: Mejora de la salud del casco tras 5,5 meses. Este
caballo, ahora con siete años, ha estado con herraduras de plástico desde hace
más de tres años.
Con el uso de herraduras de plástico, la flexibilidad añadida a la cápsula
del casco ayuda a mejorar la circulación lo cual redunda en un mayor
crecimiento. Tengo datos sobre más de 400 caballos con herraduras de
plástico - el denominador común de todas ellas es la mejora de la
calidad de la cornea y un sano crecimiento de la misma. Recortar el casco
para ayudar a lograr una mejor alineación de las articulaciones y dar apoyo al
arco y la suela también contribuirá a mejorar la circulación. Bajo las
condiciones adecuadas, la cápsula del casco puede reestructurarse con gran
rapidez. Debo señalar que algunas imágenes de resecciones de casco que veo
a profesionales (herradores y veterinarios) en las revistas me han afectado en
cierta medida - ¿Es verdaderamente necesario reseccionar las paredes del
casco? Las resecciones de pared son quizás más apropiadas cuando se usa un
herradura de metal. Con las herraduras de plástico, no podrán ser realizadas
como rutina. Creo que antes de realizar la eliminación radical de la cuerna, uno
debería preguntarse "¿existe realmente tejido necrótico que no puede ser
solucionado por el animal por si mismo?" El exacto mecanismo en virtud del
cual un casco es capaz de reestructurarse está mal entendido en esta fase pero
basta decir que el casco es muy sorprendente en su capacidad de regenerarse
cuando tiene la posibilidad de hacerlo (ver figuras 2 y 3). La anticuada idea de
que la pared o muralla crece por debajo de la corona parece no ser
estrictamente cierto: hay una cierta cantidad de nueva  muralla que crece
desde dentro de la cápsula del casco [3].

Una resección profunda puede causar cambios permanentes a la estructura

molecular de la queratina del casco [4], esto significa que la estabilidad
bioquímica y biomecánica de la cuerna puede llegar a ser afectada. Tengo la
sospecha de que a largo plazo cualquier recorte agresivo de la cuerna del
casco puede  eventualmente causar la pérdida de su integridad mecánica.

También es fundamental comprender las propiedades mecánicas de los

tendones y ligamentos, sobre todo la forma en que reaccionan después de la
inmovilización. Los tendones y ligamentos perderán su flexibilidad en caso de
que no vuelvan a trabajar (véase el gráfico 4.) Es más difícil “des-rotar" el
tejuelo de un caballo enfosado que no hace suficiente ejercicio. Los tendones y
ligamentos tienden a regresar a su estado atrofiado. En el caso de los
tendones, los músculos a los que se encuentran atados son el verdadero
problema - son estos músculos los que deben de estirarse y devolver a la
normalidad. Se ha demostrado en la medicina humana, que el tiempo
necesario para regresar a su elasticidad original de un tendón o
ligamento inmovilizado para su rehabilitación es de tres veces la duración del
tiempo del que fue inmovilizado [5]. El caballo enfosado tiene que estar lo más
cómodo tan pronto como sea posible a fin de que pueda reanudar
«razonablemente y normalmente» el movimiento y el ejercicio. Esto ayuda a
los  tendones y ligamentos recuperar su flexibilidad en gran medida. 
Figura 4. Caballo nº 2: Al inicio del tratamiento (A), el ángulo era de 14,4
grados. Esto se redujo (B) a 8,1 grados. Luego, sin un seguimiento adecuado y
a falta de movimiento (C), el ángulo de nuevo empeoró a 12,6 grados. Por
último, de nuevo bajo tratamiento (D), el ángulo se redujo a 6,8 grados. Hoy,
este caballo mantiene un ángulo de unos 5,5 grados, y se ha iniciado en la
monta el 2004.

Creo que la gente usa mal el término “enfosado crónico”. Para mí, un enfosado
crónico es un caballo que sigue teniendo episodios laminíticos debido a
problemas metabólicos sin diagnosticar. A veces hay caballos que se llaman
crónicos porque no han sido tratados correctamente y vuelven a regresar a su
antigua postura de enfosado debido a la falta de movimiento. Tenemos que
distinguir entre cuestiones metabólicas y problemas mecánicos. 
Figura 5: Caballo nº 3: Antes (mano izquierda) y después (mano derecha),
radiografías y fotografías de una infosura grave tratada con herraduras de
plástico. Este caballo, hoy todavía con sólo cuatro años, tiene un montón de
daños residuales por los episodios de infosura, pero se encuentra confortable
en sus herraduras de plástico. 

Muchos veterinarios y libros de herraje del presente consideran “correcto” el

encaje  conjunto de las tres últimas falanges como en una línea recta, yo
nunca he creído que sea del todo cierto. Los huesos P3 (tejuelo o falange
distal), P2 (hueso corto de la cuartilla), y P1 (hueso largo de la cuartilla)
soportan el peso, y deben de ajustarse de manera que cada hueso es
ligeramente más inclinado que el hueso anterior a medida que nos acercamos
hacia arriba de la pierna. Es decir, debe haber un pequeño ángulo de rotación
entre las falanges, cada uno de ellos un poco más derecho a medida que nos
movemos hacia arriba de las falanges [6]. Yo uso el software que he
desarrollado, llamado METRON-PX, a fin de evaluar la posición del P3 dentro de
la cápsula del casco y la alineación de las falanges. El debate sobre el software
METRON está fuera del alcance de este artículo, pero hay una gran cantidad de
información en el sitio web de EponaTech [7].

En muchos casos de enfosados (incluidos los tres comprendidos en este

artículo) se ha producido una importante rotación del hueso P3. En tales casos,
el objetivo primordial de mi planteamiento es, a través del tiempo, el reducir el
talón para tratar de restablecer el ángulo del hueso P3 relativo al suelo. Este
proceso implica la eliminación gradual del talón, que es lo contrario de algunos
enfoques que recomiendan el uso de almohadillas de cuña o entalonadas para
"aliviar el estrés del tendón flexor digital profundo (DDFT)". Sin embargo, creo
que eventualmente tenemos que restaurar una posición más normal y que
tenemos que trabajar en contra de la tendencia de la atrofia. También creo que
con los talones altos, se produce una carga concentrada hacia la pinza o
lumbres, lo que puede contribuir a la descalcificación en la punta del P3 o
tejuelo tal como se produce en algunos casos. Trato de biselar la herradura en
pinza, y de colocar la herradura en el casco de modo que se reduzca al mínimo
el brazo de palanca y para  reducir las fuerzas de tracción del tendón flexor
digital profundo (ver fig. 5). Lo que es más importante, utilizando mi "método"
en conjunto con las herraduras de plástico y las almohadillas plantares o
siliconas, es que los caballos han pasado a estar cómodos casi
inmediatamente. Se necesita cierta atención al detalle para cambiar el ángulo
del casco en cantidades razonables a través del tiempo para que el proceso
tenga éxito.

A menudo, en el caso de caballos enfosados que se mantienen artificialmente

altos de talones, eventualmente hay que practicarles cirugía de tendón o
ligamento para corregir este problema. En  medicina humana, se sabe que la
cirugía de tendones y ligamentos a menudo tiene el efecto secundario de un
daño irreversible de los proprioceptores [5, página 310], entre otras cosas.
Creo que es igualmente cierto para el caballo, por lo que en mi opinión, tales
cirugías de tendón y ligamento sólo deben utilizarse  como "último recurso". 

Figura 6: Silicona o almohadilla plantar de dos componentes utilizada para

ayudar a carga/soportar uniformemente el peso con todo el pie.

Por último, relleno la parte inferior del casco para repartir la carga
uniformemente
(figura 6). La principal queja que a veces oigo de los embalajes es que pueden
producir cojeras o llagas a los caballos. Creo que puede ser cierto si las
personas que la aplican no tienen cuidado. El exceso de eliminación de suela –
lo cual significa la creación de una gran taza en la suela y, a continuación,
colocar demasiado relleno de silicona puede dejar al caballo muy dolorido. Solo
es necesario preparar la suela con un mínimo de limpieza, seguido por la
utilización selectiva de siliconas y su correcto emplazamiento, de este modo
siempre se tiene éxito. Además, hay muchas posibilidades y distintas formas
del tejuelo. Esto requiere un poco de reflexión antes del uso del embalaje. Es
importante elegir el material o materiales más correctos para el relleno. En los
casos más difíciles trato de resolver problemas de este tipo aplicando el
embalaje en múltiples capas de material. Una capa de espuma bajo el tejuelo
hace maravillas en lumbres doloridas o cuando el P3 o tejuelo ha sobresalido a
través de la suela. En casos como estos, utilizo una capa más gruesa de
pegamento para levantar/separar la herradura de la suela. Un uso juicioso de
la cola a menudo nos permiten trabajar en torno a diversos problemas del
casco, como los abscesos. Puede optar por no aplicar la cola en algunas zonas.

Conclusiones

Debido a las numerosas variaciones y situaciones especiales que se plantean

en el tratamiento de casos de infosura, creo que no es prudente el promover
un estricto "método" a seguir. Pero recalco la adhesión a algunos de los
principios básicos que se comenta en este artículo, en particular el uso de un
calzado flexible y un buen hacer en el apoyo del la ranilla / suela, pueden
ayudarle a alcanzar buenos resultados. Hay muchos otros aspectos
importantes sobre la operación de recorte y herrado que no se han podido
incluir en este artículo.

En resumen, Las herraduras flexibles tiene sentido en el tratamiento de la

infosura por las siguientes razones:

* Absorben las vibraciones y golpes y contribuyen a la comodidad del caballo.

* Un caballo más cómodo se mueve más, y esto es beneficioso ya  que no

permite que los tendones y los músculos de atrofien más, y para empezar la
rehabilitación.

* El plástico se desgasta  más fácilmente que los metales, por lo que el caballo
(o usted) puede ajustar las distintos biselados (en pinza y también lateral-
medial), según sea necesario.

* La herradura no inhibe la flexión del pie, por lo que ayuda al casco a

desempeñar su función normal de bombear la sangre, llevando los nutrientes
necesarios para la reconstrucción de las paredes dañadas. Reduce la necesidad
de resección.
* Dado que son más blandos que cualquier herradura de metal, hay menos
posibilidades de causar un  punto de presión en cualquier parte de la suela.