TEMA 33. TECNICAS BASICAS DE CONFECCIÓN .

UTILES Y HERRAMIENTAS CARÁCTERISTICAS DEL TRABAJO CON MATERIALES TEXTILES

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TEMA 33 : TECNICAS BASICAS DE CONFECCION. UTILES Y

HERRAMIENTAS CARACTERISTICAS DEL TRABAJO CON
MATERIALES TEXTILES.

Para concretar el titulo expongo las definiciones que la real academia

otorga a las palabras más importantes que integran el título:

Técnica: Del lat. technicus. f. Conjunto de procedimientos y recursos de

que se sirve una ciencia o un arte.

Confección: del lat. confectio, -onis.:Hechura de prendas de vestir.

Útil: del fr. Outil : m. Utensilio o herramienta.

Herramienta: del lat. Ferramenta: Instrumento, por lo común de hierro o

acero, con que trabajan los artesanos.

Textil: del lat. textilis. Dícese de la materia capaz de reducirse a hilos

y ser tejida.

1 INTRODUCCION

La confección de prendas de vestir, incluyendo accesorios y ornamentos, ha

sido, es y será una de las más importantes necesidades humanas. La
humanidad probablemente empezó a llevar ropas hace mas de 100.000 años. En
el final del antiguo paleolítico (hace 25.000 años) la aguja fue inventada,
posibilitando el coser pieles para formar ropas, comenzándose a fabricar
hilos a partir de vegetales y tendones de animales. Posteriormente todo un
amplio desarrollo de las vías comerciales se llevó a cabo para incrementar
el intercambio de productos textiles, siendo las caravanas persas
potenciadas por un sistema de carreteras construidos bajo los mandatos de
Ciro y Darío (años 529 al 486 antes de Cristo), las que inauguraron la
llamada Ruta de la Seda. Posteriormente las expediciones de Marco Polo (que
duró entre 1271 y 1295) inauguraron rutas hacia China, con todo el
intercambio cultural que ello conllevó: Introducción de la pólvora como
elemento de guerra provocando el declive de la baja edad media,
introducción de la brújula produciendo un desarrollo espectacular del
comercio... Más tarde, los escritos realizados por Marco Polo en la cárcel
(1298) describiendo las experiencias y vivencias de sus viajes, inspiraron
a Cristóbal Colón a buscar una nueva ruta (en busca, una vez mas de tejidos
y especias) hacia el este.

Es decir, las necesidades de tejidos, entre otras, han favorecido el

intercambio cultural y económico durante toda la historia de la humanidad,
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provocando fuertes desarrollos de artesanía, ciencia, medicina, e incluso

sociales y organizativos.

El momento cumbre en el cambio de modelo artesanal a semi-industrial llegó

con la invención de la primera maquina de coser (realizada por Elías Howe
-patentada en 1846- y las posteriores mejoras de Isaac Merritt Singer -que
realizó la patente en 1851 pero perdió la batalla legal ante E. Howe, a
pesar de que su modelo fue el que finalmente triunfó- tales como la
introducción de un mecanismo accionado con los pies para mover el conjunto
de maquina-tejido) ya que anteriormente a este momento, toda la costura se
realizaba forzosamente a mano y las prendas se realizaban individualmente.
Sin embargo, la velocidad de la máquina de coser, que en 1900 alcanzaba
varios miles de puntadas por minuto, hizo necesario acelerar el corte de
patrones y otros procesos, preparando así el camino para el rápido
crecimiento de la industria de la ropa confeccionada, siendo Gran Bretaña
primero y después EEUU los centros mundiales de la industria y desarrollo
de la confección.

Allí donde se establecieron las primeras fabricas, se organizó una compleja

subdivisión del trabajo instaurando el principio de a cadena de montaje
(desarrollado por Henry Ford en 1913): una sola prenda podía pasar por
cincuenta manos distintas y por diversa maquinaria hasta ser confeccionada
definitivamente. En las fabricas, las condiciones indignas de trabajo,
favorecieron el desarrollo de los movimientos en defensa de la clase
trabjadora en general, y en particular la incorporación de la mujer al
trabajo industrial y por tanto un desarrollo social importante que colaboró
a crear las bases del sistema moderno social: sufragio y educación
universal, protección social, derecho de los trabajadores a la huelga, etc.

Independientemente de cómo se organizase el trabajo el primer requisito era

cortar rápidamente la tela según el patrón. Para esto se usó originalmente
una sierra de cinta, pero en la década de 1880, G.P. Eastman (1854-1832,
inventor del carrete fotográfico y fundador de “Eastman-Kodak”) desarrolló
una cuchilla eléctrica con una hoja alternativa, más tarde autoafilada.
Dependiendo de la tela se podía entonces cortar hasta 50 grosores al mismo
tiempo.

Debido a estos avances se paso de la situación de 1900 en la que todo

caballero o dama de alta o media clase tenían su sastre y costurera, a la
de 1920 en la que la mayoría del mundo occidental industrializado compraba
ropa confeccionada.

2 TECNICAS DE CONFECCION
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2.1 PATRONAJE

Es el paso entre el boceto y el corte de las piezas, asimilándolo al dibujo

técnico podríamos decir que es el “sistema diédrico” de la confección, en
el que se utilizan unas “escalas” –tallas-, y unas “vistas” –dibujos de las
partes que conforman la tela- teniendo también su propia simbología.
Deben seguirse siempre los mismos pasos para la realización de un traje, ya
sea un traje o vestido tradicional o un traje espacial cuyo precio es de
1.600 millones de pesetas y está compuesto de 24 capas (teflón, aluminio,
neopreno...) y estos pasos son:

- Elección del modelo y de tela

- Tomar medidas: se tomarán con el modelo de pie y actitud normal.
Se empezará por la espalda y por el lado derecho del modelo.
- Realización del patrón tipo.

2.1.1 Simbología utilizada en la elaboración de patrones

En la realización de patrones para el proceso posterior de corte se utiliza

una normalización de símbolos que clarifican dicho corte y facilitan la
posterior labor de confección, entre los más usados, destaco:

Doblar la tela.

Tela doble (p.e: faldas. Esta raya indica cuál es el lado

común a ambas piezas idénticas)

Pespunte.

** * Línea de punto de unión entre una misma pieza que por su

longitud no cabe en un único patrón (se corta el
patrón en dos o más partes y posteriormente se
unen sobre la tela a cortar haciendo coincidir
estas líneas de punto de unión).
Dirección del hilo de la tela (para que no queden los
sentidos de la tela al azar y coincidan en el modo
que el diseñador quiera)

Cremallera.

Apertura (longitud, dirección, inicio y fin del corte)

Ojal (longitud, dirección, inicio y fin del ojal)

Botón
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Emplazamiento de un bolsillo

Corchete (pequeño gancho de unión que cumple las mismas

funciones de un botón)

Puntos de aplomo: se utilizan para hacer coincidir puntos

importantes de piezas diferentes que una
vez confeccionados deben coincidir uno con
otro.

2.1.2 Toma de medidas

Las medidas tomadas se dividen en:

- Verticales: que se anotan y dibujan tal como son en la realidad

- Horizontales: que se dividen a la mitad o más partes, ya que el
patrón es simétrico en estas medidas.

Estas medidas se anotan como se indica:

* Cuello: Sexta parte.

* Talle de espalda: Medida real.
* Caída: Medida real.
* Sisa: Medida real.
* Ancho de espalda: Mitad
* Talle delantero: Medida real.
* Alto de pecho: Medida real.
* Separación de pecho: Mitad
* Contorno de pecho: Cuarta parte
* Contorno de cintura: Cuarta parte
* Contorno de cadera: Cuarta parte
* Largo de cadera: Medida real.
* Largo de falda: Medida real.

Las medidas que se toman para confeccionar un patron de una prenda se

exponen a continuación expresando por una o dos letras que indican la
direccón y longitud de la medida:

- En la parte delantera del modelo (delantero)

A B Talle delantero
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A R Altura de pecho
B T Largo de cadera
B N Largo de falda
A E Contorno de cuello
M Contorno de pecho
R U Separación de pecho
B Contorno de cadera

- En la parte trasera del modelo (espalda)

A B Talle de espalda
V I Ancho de espalda
C Largo de codo
ICD Largo de manga
O Q Largo bajo el brazo
J O Ancho de brazo
L D Contorno de puño
I K Sisa
I Ñ Caída

2.2 CORTE.

Consiste en obtener las distintas piezas (partes) que componen la prenda, a

nivel de trabajo semi-manual o artesano, se realiza a mano sobre un
conjunto de capas superpuestas de tejido (si se va ha hacer más de una
misma prenda) llamada colchón. Normalmente el corte se realiza con maquinas
de corte y sin gran precisión.

Debe tenerse muy en cuenta el dibujo, dirección del hilo, presencia o no de

pelo, ya que sino podrían aparecer brillos asimetricos o hilos en distintas
direcciones en piezas simétricas.

Tambien debe tenerse en cuenta la presencia de cuadros para que estos

coincidan unos con otros en la prenda.

Un modo de trabajar es empezar a cortar las piezas grandes y al final

cortar las pequeñas con los trozos de tela sobrantes, aunque con los medios
actuales automaticos, el ordenador proporciona un patron de forma que sobre
la minima cantidad de tela.

La tela para el corte se COLOCARA DOBLADA, pues el patron se realiza para

la mitad de la pieza, de ahí tomar, p.e. la cuarta parte de la cintura en
una falda. La falda se conpone de dos mitades (1/2) y cada mitad es
simetrica por tanto se dibujara la mitad (1/2), ½ * ½ = ¼ como longitud del
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total del contorno de cadera es lo que se toma como medida para dibujar el
patrón.

Antes de empezar a cortar hay que pasar un jaboncillo (trozo de tiza muy
suave y afilada) por todos los bordes del patron para marcarlo en la tela.
También se marcaran los márgenes de para las costuras (los patrones son
exactos y no llevan margenes para ellas) dando de un centímetro de margen
para los escotes a siete en los bajos de las prendas.

2.3 ARMADO DE LA PRENDA

Para marcar las líneas de costuras se hilvanaran éstas con un hilvanado

flojo, una vez cortadas y desdobladas, estos hilvanes marcarán la línea de
costura a coser.

2.4 TECNICAS DE COSIDO Y UNION.

2.4.1 HILVANES

Se utilizan para coser PROVISIONALMENTE, siendo usados para guías en las

costuras, encarar dos telas, sujetar el forro de una prenda, etc.

Hilvan corriente.

Se emplea para preparar dobladillos, pliegues y costuras.

Hilvan flojo.

También llamadas marcas porque se utiliza para dejar la marca que servirá
como guía para la posterior costura definitiva.

Hilvan de sastre.

Se usa para sujetar forros, también para unir provisionalmente dos telas
que vayamos a coser juntas.

Hilvan largo.

Se emplea para señalar el centro de las piezas de cualquier prenda que se

corte. Las puntadas son largas, con un espacio corto entre cada una.

Hilvan escondido.
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Se utiliza para telas con cuadros o listas. Se hace por el lado derechopara
que coincidan estos dibujos. Se encaran los bordes doblados de ambas telas
y se hilvanan, de modo que una vez terminado no se vea el hilvan.

2.4.2 COSTURAS

Enumero los tipos de costuras más usuales.

También debemos tener en cuenta que el término planchar una costura en

lenguaje de sastre se dice “sentar una costura” que es planchar con fuerza
las costuras de un vestido para dejarlas muy planas, lisas y estiradas.

1) Costura sencilla:

Se encaran las piezas por la cara vista, se hilvanan y se cosen

después con el hilván como guía, una vez cosidas, se plancha por la
cara del revés con la costura abierta.

2) Sobrehilado:

Después de la costura sencilla suele sobrehilarse, técnica que

consiste en rematar los borde para que se deshilachen (nota: no se
diría deshilen ya que deshilachar es por el uso, mientras que
deshilar significa un acto consciente de un operario o usuario). Es
pues un remate de una costura sencilla que se realiza con puntadas
cortas y separadas de izquierda a derecha.

3) Costura cargada:

Es también un remate de una costura simple y consiste en cortar uno

de los bordes sobrantes dejándolo un poco más estrecho que el otro,
después se pasa el largo por encima del corto y se plancha. A
continuación se pasa un pespunte por el lado derecho que abarque los
dos bordes (que quedan por el lado del revés)

4) Costura francesa:

Es una costura mas refinada en su ejecución y consiste en :

- Encarar las telas por su revés.

- Ejecutar un pespunte por el lado derecho cerca de
los bordes.
- Se da la vuelta a las telas y en el nuevo borde que aparece se
realiza otro pespunte –cerca del anterior-
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2.4.3 DOBLADILLOS.

Viene de la palabra doblado y es el pliegue que como remate se hace a la

ropa en los bordes, doblándola un poco hacia adentro para coserla. Los
tipos más usuales son:

1) Dobladillo corriente.

Es el que se utiliza para rematar los bajos de las prendas. Una vez
bien recortado el borde del bajo éste se sobrehíla. Después se hace
el doblez de la medida necesaria y se hilvana. A continuación se
procede a coserlo, con punto escondido, levantando un poquito la tela
del dobladillo, y procurando coger muy poca tela para que no se noten
las puntadas por el lado derecho.

2) Dobladillo escondido.

Se realiza en remates de pañuelos, lencería, etc. es, por tanto, una

técnica de ejecución muy precisa para evitar que se vea el
dobladillo, de ahí su nombre. Se hace un doblez (ojo, masculino) en
el borde de la tela muy estrecho y después se vuelve a doblar otra
vez con un dobladillo estrecho. Una vez preparado se hilvana y se
cose a punto de lado, cogiendo solamente un hilo en tela y una
puntada pequeña en el dobladillo.

3) Punto por encima.

Se emplea para pegar adornos y unir dos telas por sus bordes. Se
encaran las telas por el derecho con los bordes doblados hacia fuera.
Si la unión se hace por la parte del orillo de la tela, no es
necesario hacer el doblez. La aguja se clava por detrás y se saca por
delante, dando siempre las puntadas de izquierda a derecha (excepto
los zurdos, que varían siempre las direcciones de avance a la
inversa)

4) Punto escondido.

Se realiza directamente doblando la tela y se cose levantando un poco

la tela del dobladillo para que no se vean las puntadas.

5) Punto perdido o invisible.

Es parecido al escondido, pero se emplea para unir dos telas por la

parte derecha si que se vean las puntadas. Es necesario doblar los
bordes que se vayan a unir. Después se van realizando, por el borde
de doblar, unas puntadas pequeñas y juntas, una en cada lado del
doblez, tirando del hilo cada tres o cuatro puntadas.
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6) Punto de unión.

Se emplea también para unir dos telas, sin que ninguna se monte sobre
otra. La diferencia con el punto perdido es que las puntadas se
realizan sobre el borde del doblez. Se clava la aguja por debajo y se
saca por encima introduciéndola por la unión entre telas.

7) Punto picado.

Es empleado en las prendas confeccionadas por sastres, para sujetar

entretelas de las solapas y cuellos, siendo un punto que cede con
facilidad sin romperse.

Se hace diagonalmente de arriba a abajo, quedando las puntadas poco

apretadas.

Utilizando estas técnicas de unión puede conseguirse prácticamente

realizar cualquier parte de una prenda: Cuellos, puños, bolsillos,
ojales, botones, cremalleras, forros y entretelas, teniendo cada una
de estas partes un modo de preparación y unas necesidades de
ejecución propias.

3 UTILES Y HERRAMIENTAS CARACTERISTICAS DEL TRABAJO CON MATERIALES

TEXTILES.

Por las definiciones que he dado, no parece haber mucha diferencia entre un
útil y una herramienta, si bien suele entenderse como útil a una
herramienta con uso de baja complicación técnica, mientras que herramienta
tiene un uso generalmente de mayor complicación.

Si una herramienta tiene alguna fuente de energía exterior distinta a la

humana, pasa a considerarse máquina.

3.1 Maquinas para el corte manual

3.1.1 Maquina de disco circular:

Se utiliza para el destrozado del colchón (conjunto de telas

superpuestas que van a ser cortadas con un mismo patrón de corte)
de poco espesor.
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Consta de un motor eléctrico con un disco cortante accionado por

ruedas dentadas. El disco cortante tiene un movimiento circular
continuo. El afilado se realiza a voluntad del operador mediante
un par de muelas que incluye la maquina.

Su corte no es preciso y se utiliza como preparación de la tela o

separación de ésta en trozos más pequeños.

3.1.2 Máquina de cuchilla vertical:

Consta de una cuchilla vertical y recta accionada por una biela-

manivela mediante un motor eléctrico. El movimiento es rectilíneo
de vaivén, perpendicular a la mesa.

El elemento de corte es un filo continuo o dentado y ondulado. El

afilado se consigue mediante un mecanismo compuesto por dos cintas
sin fin abrasivas, que además de tener un movimiento de rotación,
se desplazan en sentido alternativo a lo largo de la cuchilla.

Pueden cortar un colchón de hasta 25 cm y su corte es más preciso

que la maquina de disco.

3.1.3 Máquina de cortar a la cinta:

Se utiliza para cortar zonas delicadas y como corte final de

éstas.

Es una máquina ESTATICA, se mueve el material a cortar por un

tablero, generalmente mediante operación manual. El elemento
cortante es un fleje afilado de un ancho 1 cm aprox. Y un espesor
inferior a 1 mm empalmado en forma de cinta sin fin y que se mueve
conducido por tres volantes.

Con esta forma estática de la máquina – tablero se pueden

conseguir:

- más velocidad del elemento cortante

- una perfecta perpendicularidad al cortar
- más seguridad en el trabajo
- más facilidad en el proceso de cortado

El afilado es también por muelas incorporadas que se acercan ambas

a la cinta durante el cortado.
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Si se utilizan patrones metálicos, se pueden conseguir cortes muy

precisos acercándolos al máximo a la cinta de corte.

3.1.4 Corte por presión (troquelado)

Se sustituyen cuchillas y cintas por un troquel generalmente metálico que

colocado sobre el colchón y aplicando presión suficiente produce cortes
definitivos de gran precisión. Este tipo de corte también puede ser de tipo
automático, según sea el proceso en el que se implemente.

3.2 Maquinas de corte automático.

3.2.1 Corte por cuchilla y mando óptico:

Este sistema aprovecha el principio trigonométrico de semejanza de
triángulos (teorema de Tales) utilizando para ello el pantógrafo.

El pantógrafo es un aparato de cuatro barras paralelas y sin

eslabones planos con lados paralelos que produce figuras geométricas
semejantes.

La curva trazada por el punto T será semejante a la generada por el

punto S. La distancia OT siempre está en proporción constante a la
distancia OS a causa de la semejanza de triángulos.

El punto de unión del pantógrafo está entre las mesas y las cabezas
de cada brazo articulado. Sobre uno de estos brazos va colocado un
lector óptico que recorre una marcada (guias-patron) diseñada para
este tipo de máquina. Sobre otro brazo va colocado un sistema de
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corte por cuchilla que irá efectuando el corte según los movimientos
del otro brazo.

La marcada esta diseñada con una línea continua negra sobre fondo
blanco para que pueda ser seguida por el lector óptico.

3.2.2 Corte por control numérico y automáticos:

Para esta técnica se utiliza un conjunto ordenador-automata

programable que permite realizar un escalado automático de las tallas
de los patrones, y controlar el elemento cortante, así como control
automático de varios procesos accesorios al corte, como retirada de
tela, etc.

Gracias a la precisión del control sobre el elemento de corte, pueden

utilizarse métodos mas sofisticados de corte, siendo actualmente el
láser de descarga de gas (helio, neón, kriptón o argón) uno de los
más utilizados. El porqué de utilizar el láser se justifica por su
coherencia de haz, puede emitirse un haz de diámetro extremadamente
fino y potencia suficiente para cortar la tela.

Como complemento puede decirse que láser viene como acrónimo de

Amplificación de la Luz por Emisión Estimulada de Radiación y
consiste en aprovechar el fenómeno de que al estimular átomos pre-
excitados con luz, se produce más emisión de luz por parte de dichos
átomos, esta luz actúa a su vez como estimulante de los propios
átomos, produciéndose una emisión en cadena que puede amplificarse y
concentrarse mediante espejos, siendo finalmente emitida en forma de
haz generalmente monocromático (una sola longitud de onda).

4 LA MAQUINA DE COSER.

Es la máquina que aceleró el incremento de la producción de prendas

confeccionadas, existen una gran cantidad de tipos y modelos, y se utilizan
para unir o decorar las partes de una prenda por medio de una o más agujas
y el movimiento de varias piezas.

Tiene tres partes clasificadas según su función, son:

4.1 Sustentadoras:

- Bancada: sostiene el pedal y el tablero

- Tablero: sostiene prácticamente el resto de la
máquina
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4.2 Transmisoras:

- Correas: mueven las poleas

- Poleas : mueven los árboles
- Arboles: mueven las excéntricas

4.3 Operadoras:

- Aguja
- Barra de aguja: mecanismo que acciona a ésta.
- Prensatelas y barra prensatelas (mecanismo de ésta)
- Tirahilos
- Discos tensores
- Guiahilos
- Cápsula
- Garfio
- Dientes de arrastre: mecanismos de accionamiento.

El cuerpo mecánico principal (situado sobre el tablero) de la maquina de

coser puede dividirse en:

• Brazo: el brazo horizontal tiene un cigüeñal (árbol

superior) y el brazo vertical o columna, tiene un eje
transmisor de movimiento a los árboles inferiores.
• Cabeza: alberga la barra de agujas y los mecanismos
tensahilos.
• Cama: en ella están los dientes de arrastre y la lanzadera
• Aguja: Es uno de los elementos más delicados de la máquina,
atraviesa el tejido, introduciendo el hilo que a su vez
forma la puntada con el hilo inferior mediante la
lanzadera.

Esquema básico de una máquina de coser:

1 Brazo vertical 8 Arbol superior 15 Arbol inferior

2 Brazo horizontal 9 Excéntrico 16 Cigüeñal
3 Cabeza 10 Bielas (varias) 17 Extremo del cigüeñal
4 Plato 11 Ejes de dientes (movim. vertical) 18 Eje de dientes (movimi. Horizontal)
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5 Correa 12 Palanca tira-hilos 19 Soporte de dientes

6 Polea 13 Barra de aguja 20 Piñones (varios)
7 Volante 14 Polea 21 Eje de columna
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APLICACIÓN DIDACTICA.

1.- IMPORTANCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DIDACTICO.

Este tema, no se encuentra explícitamente en el curriculum, aunque puede

incluirse, en la ESO, dentro del epígrafe “conocimiento de los materiales
más usuales...”, por ello es conveniente su desarrollo debido a las
implicaciones que tiene en la vida de las personas ya que los tejidos nos
rodean en prendas de vestir, etc.

2.- RELACION CON EL CURRICULUM DE ESO Y BACHILLERATO

Como se ha dicho, no se encuentra recogido explícitamente pero al existir

un apartado dedicado a los materiales, se pueden estudiar distintas
máquinas utilizadas y las diferentes técnicas básicas de confección
empleadas en la fabricación de prendas , también se podrían estudiar las
máquinas dedicadas a la fabricación de las hilaturas.

Una posibilidad que acerca este tema al curriculum es el método de

análisis; utilizando estas máquinas para el conocimiento de transmisión de
movimientos o los diferentes mecanismos que existen en aquellas.

En cuanto al bachillerato en Tecnología I se encuentra recogido el

conocimiento de los materiales y por tanto las fibras textiles, los tejidos
y la maquinaria, así como las técnicas empleadas en la confección deben ser
conocidas por el alumnado de esta etapa educativa.

3.- OBJETIVOS DIDACTICOS.

Valorar la importancia de las mejoras tecnológicas en la fabricación de

textiles.

Conocer la realidad industrial textil de (COMUNIDAD AUTONOMA DEL EXAMEN)

Diferenciar tipos de máquinas textiles más comunes

Estudiar las ventajas e inconvenientes, así como su uso, de las diferentes

máquinas textiles.

Conocer las técnicas básicas de confección

Realización de técnicas de confección tales como colocación de botones,

cremalleras, realización de hilvanes, costuras, etc.

4.- CONTENIDOS DIDACTICOS

Clasificación de los distintos tipos de máquinas textiles.

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Utilización de cada una de ellas y su justificación

Análisis de una máquina de coser incluidos sus mecanismos de transmisión de

movimientos y de desplazamiento de la aguja.

Estudio de las implicaciones que ha tenido o tiene la industria textil en

la vida tecnológica de (COMUNIDAD DE EXAMEN)

Realización de técnicas básicas de confección ( colocar botones,

realización de diferentes tipos de costuras, etc.)

5.- SECUENCIA DE ACTIVIDADES

Este tema se desarrollará a lo largo de una unidad didáctica en la que sea

necesario el uso de materiales textiles y aprovechando que se presentan en
clase este tipo de materiales se realizará la justificación de su
exposición por medio de ella. Se pueden plantear actividades del tipo de
análisis de máquinas textiles, aprovechando para hablar de sus cualidades y
uso más conveniente.

En el bachillerato se realizarán actividades del tipo investigación o

análisis de objetos.

6.- METODOLOGIA

La metodología a emplear para la exposición de este tema dependerá del

profesor, que podrá plantearse hacerlo de forma transmisiva, como flashes
informativos, cuando surja en clase la necesidad de usar materiales
textiles o planteando actividades a realizar por los alumnos y alumnas,
como puede ser un análisis de los mecanismos de transmisión de movimiento
en una máquina textil (máquina de coser) o la realización de las técnicas
necesarias para aplicar con el material textil en el proyecto que estemos
realizando.

De esta forma todos los apartados que se recogen en este tema irán
referidos al contenido y metodología de análisis de objetos y sistemas
técnicos o a contenidos procedimentales que serán utilizados en la
realización del proyecto problema.

En bachillerato la metodología será investigativa, análisis o transmisiva

según considere el profesor.

7.- EVALUACIÓN
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La evaluación se realizará mediante los trabajos presentados con toda la

documentación recogida y las conclusiones que se recojan en el cuaderno de
clase ya sea del grupo o del alumno/a.

También se tendrá el proyecto terminado.

No se descarta la realización de una prueba objetiva.

El tema 33 se desarrollará en el primer curso de bachillerato, ya que es en

este curso donde deben desarrollarse las capacidades que se mencionan en el
desarrollo de los objetivos de la asignatura de tecnología. Los bloques de
contenidos en los que se puede desarrollar este tema son los siguientes:

Tecnologia I

- Materiales
- Estado natural, obtención y transformación de los materiales
textiles.
- Presentación comercial de materiales textiles.
- Impacto ambiental porducido por la obtención, transformación y
desecho de los materiales textiles.

Tecnologia II

- Materiales
- Estructura interna y propiedades de los materiales.
- Materiales reutilizables. Procedimientos de reciclaje. Importancia
económica y social de la reutilización de materiales.
- Normas de precaución y seguridad en el manejo de materiales.