Sunteți pe pagina 1din 56

N. M.

Zvonarev
Lăcătuș de casă
Omul tuturor meseriilor, Nikolai Mikhalych vă va oferi o mulțime de sfaturi utile
care vă vor ajuta să faceți față micilor probleme tehnice din casa dvs. într-un
timp scurt. Veți învăța cum să topiți metalul cu un aspirator, cum să forați prin
tablă și cum să îndepărtați părțile mici dintr-o crăpătură. Veți putea alege
instrumentele potrivite, vă veți face confortabil la locul de muncă și veți încheia
regulile de siguranță pe mustață. Trebuie să reparați toaleta, cada, robinetul de
apă? Cu Mikhalych este la fel de ușor ca decojirea pere!

Cuprins

N.M. Zvonarev Lăcătuș acasă


Echipamentul și organizarea locului de muncă al lăcătușului
Cerințe generale
Banc de lăcătuș
Vici lăcătuș
Instrument de lucru
Instrumente de control și măsurare
Operațiuni sanitare
Racord de țeavă de oțel
Conectarea țevilor de soclu din fontă
Racordarea conductelor nemetalice
Echipamente sanitare
Boluri de toaletă, cisterne lavoare, pisoare
Cazi de baie, cazi de dus, lavoare, chiuvete, chiuvete
Robinete de apă Instalarea conductelor
Sfaturi utile „despre lucrurile mici”
Instrucțiuni de bază de siguranță

Echipamentul și organizarea locului de muncă al lăcătușului


Cerințe generale
Locul de muncă al unui lăcătuș la domiciliu poate fi organizat în diferite moduri. Cu toate acestea, pentru
comoditate și o mai mare eficiență a muncii, ar trebui respectate câteva reguli de bază.
Pentru a salva mișcări și a elimina căutările inutile, obiectele de la locul de muncă sunt împărțite în articole
de uz permanent și temporar; pentru aceia și pentru alții, sunt alocate stocarea și locația permanentă.
Ori de câte ori este posibil, obiectele de la locul de muncă sunt așezate astfel încât să se evite rotirea și în
special îndoirea corpului în timpul lucrului, precum și deplasarea obiectelor de la o mână la alta.
Instrumentele și dispozitivele aflate în proces de lucru ar trebui să fie amplasate pe bancul de lucru în
următoarea ordine: tot ceea ce este luat cu mâna stângă trebuie plasat pe partea stângă a bancului de
lucru, ceea ce este luat cu mâna dreaptă este situat pe partea dreaptă a bancului de lucru. Instrumentele
și dispozitivele pe care lăcătușul le folosește mai des trebuie să fie amplasate mai aproape și, dimpotrivă,
ceea ce se folosește mai rar ar trebui să fie plasat mai departe. Acest aranjament ar trebui să fie constant,
astfel încât lăcătușul să poată lua instrumentul, dispozitivul sau piesa de prelucrat potrivită în timpul
lucrului, fără să petreacă timp inutil pentru a le găsi.
Unealta ar trebui depozitată în sertarele bancului de lucru în așa fel încât instrumentul de tăiere - fișiere,
robinete, burghie etc. - să nu se deterioreze, iar instrumentul de măsurare - pătrate, etriere, micrometre
etc. - să nu se deterioreze de la zgârieturi, zgârieturi și impacturi ... Pentru aceasta, rafturile transversale
cu o lățime de 100-150 mm sunt realizate într-un sertar glisant al scaunului de lăcătuș. Fiecare celulă
trebuie să fie dedicată unui singur tip de instrument. Într-una dintre cutiile de scule ale bancului de lucru,
de-a lungul laturilor sale, sunt cuplate 3-4 benzi în trepte, pe care sunt așezate fișierele; în acest caz,
fișierele de dimensiuni mari sunt situate pe treptele inferioare, iar fișierele mici pe cele superioare.
Partea de jos a cutiei este împărțită în mai multe celule pentru depozitarea burghielor, alezoarelor,
robinetelor și matrițelor. Restul cutiei ar trebui să fie folosit pentru a depozita unelte mai grosiere, cum ar
fi ciocane, dalte, tăietoare transversale etc.
Instrumentele de măsurare sunt depozitate în cutii speciale sau în cutii de lemn.
După terminarea lucrărilor, sculele și accesoriile uzate sunt curățate de murdărie și ulei și șterse.  Fișierele
trebuie curățate de pila de metal și murdărie cu o perie de sârmă, șterse cu o cârpă sau șervețel
curat. Părțile de lucru ale instrumentelor de tăiere și măsurare trebuie lubrifiate cu un strat subțire de
vaselină. Suprafața bancului de lucru este curățată cu o perie de așchii și resturi.
La locul de muncă ar trebui să existe o iluminare individuală bună. Lumina ar trebui să cadă asupra
obiectului procesat, nu pe fața persoanei. Este de dorit ca lumina să fie difuză și să nu creeze o strălucire
care să interfereze cu munca.
Banc de lăcătuș
Pentru a efectua lucrări manuale, majoritatea locurilor de muncă sunt echipate cu un banc de lucru pentru
lăcătuș, pe care este instalat un menghină și sunt așezate instrumentele, dispozitivele, materialele
necesare pentru lucru.
Bancul de lucru (Fig. 1) este o masă specială pe care se efectuează lucrările lăcătușilor.  Trebuie să fie
puternic și stabil. Cadrul bancului de lucru este o structură sudată din țevi din fontă sau oțel, un profil de
oțel (unghi). Capacul (blatul de masă) al băncilor de lucru este realizat din plăci de 50-60 mm grosime
(din lemn de esență tare). O astfel de masă nu se va îndoi și nu se va agita în timpul lucrului. Masa, în
funcție de natura lucrărilor efectuate pe bancul de lucru, este acoperită cu tablă groasă de 1-2 mm
grosime, linoleum sau placaj. Este recomandabil să înconjurați masa cu o latură în jurul perimetrului,
astfel încât părțile să nu se rostogolească.
Este recomandabil să aveți două sau trei sertare sub masa bancului de lucru, împărțit într-un număr de
celule pentru depozitarea sculelor și a pieselor mici într-o anumită ordine.
Dimensiunile băncii de lăcătuș ar trebui să fie după cum urmează: lungime 1000–1200 mm, lățime 700–
800 mm, înălțime 800–900 mm.
Sunt deosebit de convenabile bancurile de lucru cu picioare reglabile, care, dacă este necesar, vă permit
să instalați bancul de lucru în funcție de înălțimea lăcătușului.
Pentru comoditate, un scaun rabatabil poate fi atașat la piciorul bancului de lucru. Pentru a vă proteja
împotriva așchilor care zboară în timpul tăierii metalelor, este recomandabil să protejați banca de lucru cu
o plasă de sârmă întinsă peste un cadru.
Vici lăcătuș
Viciile lăcătușului sunt dispozitive de prindere care mențin piesa de prelucrat în poziție. În funcție de
natura muncii, se utilizează vicii de scaun, paralele și manuale.

Smochin. 1. Bancă lăcătuș cu menghină reglabilă pe înălțime:


1 - șurub de ridicare; 2 - cadru; 3 - țeavă;
4 - plasă; 5 - raft; 6 - tabletă;
7 - cadru; 8 - volan

Menghina scaunului își ia numele din modul în care este atașat la o bază de lemn sub forma unui scaun,
dar poate fi fixat și pe un banc de lucru. Viciile scaunului sunt utilizate în principal pentru a efectua lucrări
grele, grele asociate cu utilizarea sarcinii de șoc - atunci când tocați, nituiți, îndoiți etc.
Acestea sunt formate din 3 fălci fixe și 4 mobile (Fig. 2, a). Când șurubul de prindere 5 se rotește, falca
mobilă 4 mișcă și prinde piesa; la deșurubarea șurubului 5 sub acțiunea arcului 6, maxilarul mobil se
îndepărtează și eliberează piesa. Fixarea scaunului scaunului pe bancul de lucru se realizează cu o bară
(picioare) 2, iar pentru o stabilitate mai mare a acestora, maxilarul staționar 3 are o tijă alungită 7, care
este atașată la piciorul bancului de lucru.
Menghina scaunului este forjată din oțel carbon structural.
Lățimea fălcilor, în funcție de tipul și dimensiunea menghinei scaunului, are dimensiuni de 100, 130, 150,
180 mm, deschiderea maximă a fălcilor este de 90, 130, 150 și 180 mm.
O acoperire de oțel pentru scule este sudată pe părțile de lucru ale fălcilor sau plăcile speciale 8 sunt
fixate pe șuruburi (fălci superioare, Fig. 2, b). Suprafețele de lucru ale acestor plăci sunt tăiate transversal
și întărite.
Avantajele scaunului scaunului sunt simplitatea designului și rezistența ridicată. Dezavantajul unei
menghine de scaun este că suprafețele de lucru ale fălcilor nu sunt paralele între ele în toate pozițiile, ca
urmare a faptului că, la prindere, obiectele înguste prelucrate sunt capturate numai de marginile
superioare ale fălcilor și de cele largi - numai de cele inferioare (Fig. 2, b), care nu asigură rezistența
fixării. În plus, fălcile menghinei, atunci când sunt fixate, sunt tăiate în piesă, formând umflături pe
suprafața acesteia.

Smochin. 2. Menghină scaun: a - vedere generală, b - scheme de prindere a piesei

Menghina lăcătușului paralel este împărțită în pivotant și nepivotant. În această menghină, maxilarul mobil
se mișcă atunci când șurubul se rotește, rămânând paralel cu maxilarul fix, motiv pentru care menghina
este numită paralelă.
Menghina rotativă paralelă (Fig. 3) poate fi rotită la un unghi arbitrar. Această menghină din corpul
maxilarului fix 9 are un decupaj dreptunghiular, în care este așezată piulița 10 a șurubului de
strângere. Decupajul include o coadă prismatică dreptunghiulară a maxilarului mobil cu o gaură de
trecere 7. Șurubul de prindere 11, trecut prin orificiul corpului fălcii mobile, este fixat cu o bară de
blocare 6. Când șurubul de prindere este rotit pe o parte sau cealaltă folosind pârghia 5, șurubul va fi
înșurubat în piulița 10 sau deșurubat din acesta și, prin urmare, mișcați maxilarul mobil 7, care,
apropiindu-se de maxilarul fix 9, va prinde obiectul procesat și, atunci când se îndepărtează, îl va elibera.
Fălcile fixe ale menghinei sunt conectate la bază printr-un șurub central cu 3 , în jurul căruia se
efectuează rotația necesară a menghinei. Partea rotativă a 4 menghine este fixată în poziția necesară
folosind mânerul 2 cu șurubul 1 .
Corpul menghinei lăcătuș paralel este realizat din fontă gri. Pentru a mări durata de viață a menghinei,
fălcile prismatice 8 din oțel (din oțel de scule) cu o crestătură cruciformă sunt atașate la piesele de lucru
ale fălcilor cu șuruburi . Când se fixează într-un menghină, pot apărea umflături de pe plăcile maxilarelor
întărite pe piesa de prelucrat. Prin urmare, pentru a strânge suprafața finită finisată a piesei (produsului),
părțile de lucru ale fălcilor menghinei sunt acoperite cu plăci aeriene („muștiucuri”) din oțel moale, alamă
sau aluminiu.

Smochin. 3. Menghină paralelă rotativă:


1 - șurub; 2 - mâner; 3 - bază;
4 - piesă rotativă; 5 - pârghie; 6 - bara de blocare;
7 - maxilar mobil; 8 - plăci;
9 - burete fix; 10 - piuliță; 11 - șurub

Dimensiunile menghinei sunt determinate de lățimea fălcilor lor, care este de 80, 100, 120 și 140 mm
pentru menghina rotativă și deschiderea lor (divorț) cu 65, 100, 140 și 180 mm.
Menghina paralelă fixă (Fig. 4) are o bază 6, cu care sunt fixate la capacul bancului de lucru, fixat 4 și
mobil 2. Pentru a crește durata de viață, părțile de lucru ale fălcilor  4 și 2 sunt înlocuite în formă de plăci
prismatice 3 cu o crestătură cruciformă din oțelul sculei și atașate la fălci cu șuruburi. Fălcile mobile 2 se
mișcă cu tija în tăietura dreptunghiulară a fălcii fixe 4 prin rotirea șurubului 5 din piulița 7 folosind
maneta 1 . Din mișcarea axială în maxilarul mobil, șurubul de fixare 5ținut de o bară de oprire 8. Lățimea
fălcilor menghinei paralele fixe este de 60, 80, 100, 120 și 140 mm, deschiderea maximă a fălcilor este de
45, 65, 100, 140 și 180 mm.

Smochin. 4. Menghină paralelă fixă:


1 - pârghie; 2 - burete mobil; 3 - plăci;
4 - burete fix;
5 - șurub; 6 - bază;
7 - piuliță; 8 - bara de blocare
Smochin. 5. Fixarea pieselor în menghine și cleme:
a, b - menghină de lăcătuș manual, c - utilizarea menghinei cu buze înclinate, d - utilizarea unei cleme

Viciile de mână (Fig. 5, a) sunt realizate cu lățimi maxilare: 36, 40, 50 și 56 mm și deschidere maxilară 28,
30, 40, 50 și 55 mm; tip 2 pentru lucrări mici (Fig. 5, b) cu lățimi de maxilar de 6, 10 și 16 mm și
deschidere de maxilar de 5,5 și 6,5 mm. Uneori, forma piesei nu face posibilă fixarea acesteia în poziția
dorită, de exemplu, în cazul în care este necesar să tăiați un șanț la un anumit unghi. În astfel de
cazuri, se folosește menghină cu buze oblice (Fig. 5, c), în care piesa este prinsă și prinsă în fălcile
menghinei paralele. Pentru comoditatea prelucrării simultane a mai multor piese identice sau piese
prelucrate subțiri lungi, se utilizează cleme speciale (Fig. 5, d).
Viciile pentru mână sunt fabricate din oțel carbon de înaltă calitate, de calitate 45-50; pentru arcuri
utilizați unelte din oțel carbon de calitate U7 sau oțel de calitate 65G. De asemenea, este permisă
fabricarea arcurilor din oțel de gradul 60-70.
Când lucrați într-un menghin, trebuie respectate următoarele reguli:
- înainte de a începe lucrul, inspectați menghina, acordând o atenție deosebită rezistenței atașamentului
lor la bancul de lucru;
- nu efectuați lucrări aspre (tăiere, îndreptare sau îndoire) pe o menghină cu ciocane grele, deoarece
aceasta duce la distrugerea rapidă a menghinei;
- la fixarea pieselor într-un menghin, nu permiteți impacturi asupra pârghiei, ceea ce poate duce la
defectarea filetului șurubului sau piuliței;
- la sfârșitul lucrului, curățați menghina cu o perie de păr de așchii, murdărie și praf și ungeți ghidajele și
conexiunile filetate cu ulei;
- după terminarea lucrului, întindeți fălcile menghinei, deoarece în starea comprimată apar solicitări
excesive în legătura șurubului și piuliței.
Instrument de lucru
Atunci când efectuează lucrări de instalații sanitare, aceștia folosesc o varietate de instrumente și
dispozitive. Instrumentul de lucru al lăcătușului este împărțit în manual și mecanizat.
Un set tipic de scule manuale este împărțit în:
a) unelte de tăiat - dalte, tăietori transversali, un set de dosare, ferăstrău, răzuitoare, burghie, alezaje
cilindrice și conice, matrițe rotunde, robinete, unelte abrazive (bare și paste) etc .;
b) unelte auxiliare - bancuri și ciocane de îndreptat, miez, scrib, busolă de marcare, suport matriță,
manivelă etc;
c) instrumente de montaj și asamblare - șurubelnițe, chei, bice, clește, menghine etc.
Ciocanele de lăcătuș sunt cel mai comun instrument de percuție. Acestea sunt folosite pentru lovire la
tăiere, perforare găuri, nituire, îndreptare etc. În instalații sanitare, se folosesc ciocane de două tipuri - cu
lovituri rotunde și pătrate (Fig. 6, a). Ciocanele rotunde sunt utilizate în cazurile în care este necesară o
forță sau precizie semnificativă. Ciocanele pătrate sunt alese pentru lucrări mai simple. Ciocanele sunt
fabricate din oțel de oțel de 50, 40X sau U7; piesele lor de lucru - percutorul și vârful degetelor - sunt
întărite la o lungime de cel puțin 15 mm, urmate de curățare și lustruire.
Greutatea ciocanelor, în funcție de scop, variază în următoarele limite: 50, 100, 200 și 300 g - pentru
lucrul cu scule, 400, 500 și 600 g - pentru lucrările lăcătușilor, 800, 1000 g - pentru lucrările de reparații.
Materialele pentru mânerele ciocanului sunt cornul, frasinul, arțarul, carpenul, speciile de mesteacăn al
căror lemn se distinge prin rezistență și elasticitate. În secțiune transversală, mânerul ar trebui să fie oval,
iar capătul său liber este făcut de o dată și jumătate mai gros decât la gaura ciocanului. Lungimea
mânerului depinde de greutatea ciocanului. În medie, este realizat cu o lungime de 250-350 mm; pentru
ciocanele cu greutatea de 50-200 g, lungimea mânerelor este luată de 200-270 mm, pentru ciocanele
grele - 350-400 mm. Capătul mânerului, pe care este montat ciocanul, este încastrat cu o pană de lemn
lubrifiată cu lipici pentru lemn, sau o pană metalică cu o crestătură.
Dălta este utilizată pentru tăierea metalului a diferitelor profile în bucăți, îndepărtarea cotelor de pe
suprafața piesei de prelucrat, tăierea mareelor și a spumelor pe piese turnate, capete de nituri la
repararea îmbinărilor nituite etc.
Dălțiul este format din trei părți - lucru, mijloc și percuție (Fig. 6, b ). Partea de lucru a daltei are forma
unei pene, ale cărei unghiuri de ascuțire sunt selectate în funcție de materialul prelucrat. Partea de mijloc
a daltei are o secțiune ovală sau poliedrică fără margini ascuțite pe marginile laterale, astfel încât să nu vă
răniți mâinile. Capului (partea izbitoare) a daltei i se dă forma unui con trunchiat.
Smochin. 6. Set de instrumente de percuție de bază pentru lăcătuș:
a - ciocane, b - dălți, c, d - tăietori transversali, e - gheare

Materialul pentru fabricarea daltelor este oțelul carbon U7A și U8A. Partea de lucru a daltei este întărită la
o lungime de 15-30 mm, iar partea lovitoare la o lungime de 10-20 mm.
Crosscutter - un instrument de același tip ca o dalta, dar cu o muchie de tăiere mai îngustă. Se folosește
pentru tăierea canelurilor înguste și a canelurilor (Fig. 6, c). Pentru tăierea canelurilor în cojile rulmenților
și alte lucrări similare, se folosesc tăietori transversali cu caneluri speciale (Fig. 6, d) cu muchii ascuțite și
semicirculare. Traversele sunt fabricate din oțel carbon de clasele U7A și U8A și sunt întărite ca o daltă.
Gheara este utilizată pentru perforarea găurilor din tablă subțire de oțel, pentru instalarea găurilor găurite
pentru nituri una împotriva celeilalte, pentru scoaterea niturilor respinse, știfturilor, etc. Barbele lăcătușilor
(Fig. 6, e) sunt fabricate din oțel U7A sau U8A. Partea de lucru a burghiului este întărită pe toată
lungimea conului.
Fișierele reprezintă un instrument de tăiere sub formă de bare de oțel călit cu diferite profile, cu o
crestătură pe suprafața dinților paraleli la un anumit unghi față de axa sculei. Materialul pentru fabricarea
fișierelor este oțel carbon pentru scule de clasa U13 și U13A, precum și oțel cu rulment cu bile crom
ShKh15.
Fișierele au diferite forme de secțiune transversală: plate, pătrate, triunghiulare, rotunde etc. În funcție de
natura lucrării efectuate, sunt utilizate fișiere de diferite lungimi, cu un număr diferit de crestături.
Există trei tipuri de fișiere de mână: fișiere obișnuite, fișiere cu ac și rășini. Fișele obișnuite (Fig. 7, a) sunt
realizate din oțel carbon pentru scule U13 și U13A. Fișierele cu ace sunt aceleași fișiere, dar mai mici și cu
o crestătură doar la jumătate sau trei sferturi din lungimea lor. Partea netedă a fișierului servește drept
mâner. Fișele cu ace sunt fabricate din oțel U12 și U12A. Sunt utilizate pentru prelucrarea suprafețelor
mici și finisarea pieselor mici.
Rasps diferă de fișiere și fișiere în designul crestăturii. Acestea sunt utilizate pentru prelucrarea brută a
metalelor moi - zinc, plumb etc., precum și pentru depunerea lemnului, osului, cornului.
Răzuitorii (Fig. 7, b) sunt benzi de oțel sau tije de o anumită lungime cu margini de lucru (capete) ascuțite
cu atenție. Prin proiectare, răzuitoarele sunt împărțite în integral și compozit; în funcție de forma piesei de
lucru - în plan, triunghiular și în formă și în funcție de numărul de muchii tăietoare - într-o singură față, de
obicei cu mânere din lemn, și cu două fețe fără mânere.
Smochin. 7. Dosare (a) și răzuitoare (b)

În plus față de răzuitoarele solide, au fost utilizate recent cele înlocuibile, constând dintr-un suport și plăci
de inserare. Lamele de tăiere ale acestor lame ale răzuitorului pot fi oțel de scule, carbură și fier
vechi. Racletele nu sunt standardizate. Sunt fabricate din oțel carbon U10A și U12A pentru scule cu
întărire ulterioară.

Șurubelnițele (Fig. 8, a ) sunt utilizate pentru înșurubarea și deșurubarea șuruburilor și șuruburilor cu o
fantă (fantă) pe cap. Acestea sunt împărțite în toate metalice, cu obraji din lemn, sârmă, rotative, speciale
și mecanizate. O șurubelniță este formată din trei părți: o parte de lucru (lama), o tijă și un mâner. Alegeți
o șurubelniță în funcție de lățimea piesei de lucru, care depinde de dimensiunea fantei din capul șurubului
sau șurubului.
Cheile sunt instrumente esențiale la asamblarea și demontarea conexiunilor cu șurub. Capetele cheii sunt
standardizate și au o dimensiune specifică, care este indicată pe mânerul cheii. Dimensiunile gâtului
(prinderea) sunt făcute în așa fel încât spațiul dintre fețele piuliței sau ale capului șurubului și fețele
gâtului să fie de la 0,1 la 0,3 mm.
Cheile sunt împărțite în chei universale simple (reglabile) și chei speciale.
Tastele simple de o dimensiune sunt plate pe o singură față și plate pe două fețe (Fig. 8, b); deasupra
capului; pentru nuci rotunde; capăt curbat și drept. Cheile cu șuruburi drepte și curbate (Fig. 8, c) sunt
utilizate în cazurile în care piulița nu poate fi strânsă cu o cheie convențională.

Smochin. 8. Șurubelniță (a) și chei (b, c, d)

Doar o singură mărime și o singură formă de piulițe pot fi strânse cu chei simple de o dimensiune.  Cheile
glisante (reglabile) (Fig. 8, d) diferă de cheile simple prin faptul că pot fi utilizate pentru deșurubarea sau
strângerea piulițelor de diferite dimensiuni. Au dimensiuni ale gurii de la 19 la 50 mm cu diferite lungimi
ale mânerului.
Cheile speciale sunt denumite în funcție de tipul de aplicare, de exemplu, o cheie de supapă, o cheie la o
piuliță de cuplare etc., precum și pentru lucrări în locuri greu accesibile.
Un ferăstrău manual este de obicei folosit pentru tăierea metalului, precum și pentru tăierea canelurilor, a
fantelor în șuruburi, a tăierii pieselor de-a lungul conturului, etc. Mașinile de ferăstrău sunt solide și
glisante. Acestea din urmă au avantajul că pot fi atașate lame de ferăstrău de diferite lungimi.
Utilizarea instrumentului manual discutat mai sus este asociată cu o muncă laborioasă și cu productivitate
scăzută, cu toate acestea, până în prezent, mulți lăcătuși încă folosesc doar unelte manuale, în timp ce o
proporție semnificativă a lucrării lăcătușilor poate fi mecanizată folosind diverse mașini staționare și
portabile, precum și ca unelte electrice și pneumatice.
Utilizarea unor astfel de instrumente poate crește semnificativ productivitatea muncii. De exemplu,
strângerea șuruburilor și piulițelor cu o cheie electrică se efectuează în
De 4 - 10 ori mai rapid decât manual folosind o cheie convențională; curățarea suprafețelor cu polizoare
portabile este de 5 - 20 de ori mai rapidă, iar răzuirea cu un răzuitor mecanizat este de 2-3 ori mai rapidă
decât operațiile de răzuire manuală.
Uneltele manuale mecanizate pot fi împărțite în funcție de tipurile de operațiuni pentru care sunt destinate
a fi efectuate, în unelte pentru tăierea și tăierea metalelor, pilitură, șlefuire și curățare a pieselor,
prelucrarea găurilor, filetarea, răzuirea și lipirea, pentru asamblarea conexiunilor filetate, etc.
În funcție de tipul de motor, se face distincția între sculele electrificate alimentate cu curent electric și
sculele pneumatice alimentate cu aer comprimat.
Uneltele manuale mecanizate sunt, de asemenea, împărțite în funcție de natura mișcării corpului de lucru
- fusul - în unelte cu mișcare rotativă și alternativă a corpului de lucru.
Dintre instrumentele mecanizate de acțiune electrică, cele mai utilizate sunt nutrenele electrice, știfturile
electrice, burghiele electrice, mașinile de șlefuit și lustruit, piliturile electrice, tăietorii de fire; instrumentele
pneumatice includ: chei, șurubelnițe mecanice, ciocane, mașini de găurit etc.
În funcție de designul corpului, se distinge o unealtă manuală manuală cu bavetă, cu mâner, tip pistol și
unghiular.
Dispozitivul și funcționarea diferitelor tipuri de scule mecanizate sunt luate în considerare la descrierea
operațiunilor lăcătușului în care sunt utilizate.
Instrumente de control și măsurare
Corectitudinea dimensiunilor și formei necesare a pieselor în procesul de fabricație a acestora este
verificată cu un instrument de măsurare punctat (scară), precum și cu drepte, plăci etc.
Prin urmare, pe lângă setul standard de instrumente de lucru, lăcătușul trebuie să aibă instrumente de
control și măsurare. Acestea includ: o riglă de scară, bandă de măsurat, etriere și manometru intern,
etriere vernier, pătrat, teșit, raportor, goniometru, drepte etc.
Bara de scară are semne de bifare distanțate una de alta la o distanță de 1 mm, 0,5 mm și, uneori, 0,25
mm. Aceste diviziuni alcătuiesc scala de măsurare a riglei. Pentru comoditatea citirii dimensiunilor, fiecare
diviziune de jumătate de centimetru a scalei este marcată cu o cursă alungită și fiecare centimetru - cu o
cursă și mai alungită, deasupra căreia este pus un număr care indică numărul de centimetri de la
începutul scara. O riglă de scală este utilizată pentru a măsura dimensiunile și distanțele externe și interne
cu o precizie de 0,5 mm și cu experiență, până la 0,25 mm. Barele de cântare sunt făcute rigide sau
elastice cu o lungime a cânții de 100, 150, 200, 300, 500, 750 și 1000 mm, o lățime de 10-25 mm și o
grosime de 0,3-1,5 mm din oțel carbon pentru scule U7 sau U8 note.
Tehnicile de măsurare cu o bară de scară sunt prezentate în Fig. nouă.
Smochin. 9. Scăriți rigle metalice și metode de măsurare a acestora

Banda de măsurare este o bandă de oțel pe suprafața căreia există o scară cu o scară de 1 mm (Fig.
10). Banda este închisă într-o carcasă și este trasă în ea fie printr-un arc (măsurători cu bandă auto-
rulantă), fie prin rotirea mânerului (măsurători simple cu bandă), fie introdusă manual (măsurători cu
bandă canelată). Măsurile de bandă auto-rulante și canelate sunt realizate cu o lungime a scării de 1 și 2
m, iar cele simple cu o lungime a scării de 2, 5, 10, 20, 30 și 50 m. , lățimea, înălțimea pieselor și
distanțele dintre părțile lor individuale, precum și lungimile arcurilor, cercurilor și curbelor. Măsurând
circumferința cilindrului, o bandă de oțel este strâns înfășurată în jurul cilindrului. În acest caz, împărțirea
scalei, care coincide cu diviziunea zero, ne indică lungimea cercului măsurat.
Smochin. 10. Rolete:
a - buton auto-rulant, b - simplu, c - canelat, glisând manual

Pentru a transfera dimensiunile pe o riglă de scară și pentru a controla dimensiunile pieselor în procesul
de fabricație, utilizați un etrier și un indicator intern.
Un etrier este utilizat pentru a măsura dimensiunile exterioare ale pieselor: diametre, lungimi, grosimi de
margele, pereți etc. Este format din două picioare lungi de 150-200 mm curbate de-a lungul unei raze
mari, conectate printr-o balama (Fig. 11, a ). La măsurare, etrierele sunt luate cu mâna dreaptă de
balama și picioarele sale sunt împinse, astfel încât capetele lor să atingă partea care trebuie verificată și
să se deplaseze de-a lungul ei cu puțin efort. Mărimea piesei este determinată de impunerea picioarelor
etrierelor pe bara de scală.
Mai convenabil este un etrier cu arc (Fig. 11, b), picioarele unui astfel de etrier, sub presiunea unui arc
inelar, tind să se disperseze, dar piulița 2, înșurubată pe șurubul de strângere 3, fixată pe un picior și liber
trecerea prin celălalt, împiedică acest lucru. Rotind piulița 2 de -a lungul șurubului 3 cu un filet fin, setați
picioarele la o dimensiune care nu poate fi schimbată în mod arbitrar. Precizie de măsurare cu etriere 0,25
- 0,5 mm.
Smochin. 11. Etrier și manometru intern. Metode de măsurare

Este fabricat din oțel pentru scule U7 sau U8, iar capetele de măsurare sunt întărite pe o lungime de 15-
20 mm.
Manometrul este folosit pentru măsurarea dimensiunilor interne: diametrul găurilor, dimensiunile
canelurilor, tăieturilor etc. În fig. 11, a, b prezintă un ecartament intern obișnuit și cu arc. Spre deosebire
de un etrier, are picioarele drepte cu fălcile îndoite. Dispozitivul de măsurare internă este similar cu
dispozitivul cu etrier.
La măsurarea diametrului găurii, picioarele gabaritului interior sunt crescute pentru a atinge ușor cu
pereții piesei și apoi introduse vertical în gaură. Mărimea găurii măsurate va corespunde cu cea reală
numai dacă gabaritul interior nu este înclinat, adică linia care trece prin capetele picioarelor va fi
perpendiculară pe axa găurii. Mărimea este numărată folosind o riglă; în acest caz, un picior al gabaritului
interior este sprijinit și planul pe care fața de capăt a riglei de măsurare este presat în unghi drept, iar
dimensiunea este numărată de-a lungul acestuia (Fig. 11, c). În fig. 11, d arată măsurarea divorțului
picioarelor gabaritului interior cu ajutorul unui etrier. Acest lucru asigură o precizie mai mare (până la ±
0,1 mm) decât la citirea de-a lungul unei rigle.
Calibrele interne sunt fabricate din oțel pentru scule U7 sau U8 carbon cu stingerea capetelor de măsurare
la o lungime de 15-20 mm.
Precizia de măsurare care poate fi obținută folosind o riglă de scală, o regulă de pliere sau o bandă de
măsurare nu îndeplinește întotdeauna cerințele ingineriei mecanice moderne. Prin urmare, la fabricarea
pieselor critice ale mașinii, acestea folosesc scule mai avansate la scară largă, care le permit să determine
dimensiunile cu o precizie sporită. Aceste instrumente includ în primul rând un etrier.
Un etrier vernier este utilizat pentru a măsura atât dimensiunile externe, cât și cele interne ale pieselor
(Fig. 12, a). Se compune dintr-o tijă 8 și două perechi de fălci: 1 inferioară și 2 și 3 superioară și 4.
Fălcile 1 și 4 sunt realizate dintr-o singură bucată, cu un cadru 6 alunecând de-a lungul tijei. Cu ajutorul
șurubului 5, cadrul poate fi fixat în poziția dorită pe tijă. Fălcile inferioare sunt utilizate pentru măsurători
externe, iar fălcile superioare sunt pentru măsurători interne. Manometrul 7 este conectat la un cadru
mobil 6, se deplasează de-a lungul canelurii tijei 8și servește la măsurarea adâncimii găurilor, canelurilor,
tăieturilor etc. Milimetri întregi sunt numărați pe scara barei, iar fracțiile de milimetru sunt numărate pe
scara vernieră 9, plasată în decupajul cadrului 6 al etrierului.
Scara vernier are zece diviziuni egale pe o lungime de 9 mm; astfel, fiecare diviziune a scării vernier este
mai mică decât o diviziune a scării (rigla) cu 0,1 mm. Când măsurați o parte cu un etrier vernier, un
număr întreg de milimetri pe bară este mai întâi numărat de pe scară, căutând-o sub prima cursă a
vernierului, iar apoi se determină zecimi de milimetru folosind vernierul. În același timp, este conturată
împărțirea vernierului, care coincide cu împărțirea pe bară. Numărul ordinal al acestei diviziuni arată
zecimi de milimetru, care se adaugă la numărul întreg de milimetri. În fig. 12, b prezintă trei poziții ale
vernierului față de scara barei, corespunzătoare dimensiunilor: 0,1; 0,5 și 25,6 mm.
Smochin. 12. Etrier Vernier cu o precizie de măsurare de 0,1 mm

Este adesea necesar să se fabrice piese, ale căror suprafețe se împerechează sub unghiuri diferite. Pentru
a măsura aceste unghiuri, ele folosesc pătrate, teșituri, transportoare etc. Pătratele și mărgelele sunt cel
mai comun instrument pentru verificarea unghiurilor drepte. Pătratele din oțel cu un unghi de 90 ° sunt de
diferite dimensiuni, dintr-o singură bucată sau compozite (fig. 13).
Pătratele sunt produse în patru clase de precizie: 0, 1, 2 și 3. Cele mai exacte pătrate din clasa 0.
Pătratele exacte cu șanțuri sunt denumite curbe (Fig. 13, a, b). Pentru a verifica unghiurile drepte, se
pune un pătrat pe piesa care trebuie verificată și se determină corectitudinea procesării unghiului verificat
față de lumină. La verificarea colțului exterior, pătratul este plasat pe partea cu partea sa interioară (Fig.
13, c),iar la verificarea colțului interior - cu partea exterioară. Așezând pătratul cu o parte pe partea
prelucrată a piesei, apăsând-o ușor, aliniați cealaltă parte a pătratului cu partea prelucrată a piesei și
evaluați acuratețea unghiului drept după spațiul rezultat (Fig. 13, d ). Uneori, dimensiunea lumenului este
determinată cu ajutorul sondelor. Este necesar să vă asigurați că pătratul este instalat într-un plan
perpendicular pe linia de intersecție a planurilor care formează un unghi drept (Fig. 13, e). Cu pozițiile
înclinate ale pătratului (Fig. 13, f, g) , sunt posibile erori de măsurare.

Smochin. 13. Pătrate cu un unghi de 90 ° și metode de aplicare a acestora

O margele simplă (Fig. 14, a) constă dintr-un suport 1 și o riglă 2 , articulate între două benzi ale
suportului. Clema articulată permite poziționarea riglei în raport cu clema în orice unghi. Malka este
instalat la unghiul necesar în funcție de eșantionul piesei sau de-a lungul plăcilor de colț.  Unghiul necesar
este fixat cu un șurub 3 cu o piuliță aripă.
O malka simplă servește pentru a măsura (transfera) doar un unghi odată.
Tivul universal este utilizat pentru transferul simultan a două sau trei colțuri.
Pentru a măsura sau marca unghiuri, pentru a regla teșiturile sau pentru a determina magnitudinea
unghiurilor transferate de acestea, utilizați instrumente goniometrice cu un unghi independent. Aceste
instrumente includ elemente de transport și elemente de transport. Protractorii sunt de obicei folosiți
pentru măsurarea și marcarea unghiurilor pe un plan. Transportoarele sunt simple și universale.

Smochin. 14. Malka simplu și modul de utilizare

Un goniometru simplu constă dintr-o riglă 1 și un transportor 2 (Fig. 15, a). La măsurare, goniometrul
este aplicat pe piesă astfel încât rigla 1 și marginea inferioară m a raftului 2 a raportorului să coincidă cu
laturile părții măsurate 3. Valoarea unghiului este determinată de indicatorul 4 care se deplasează
împreună de-a lungul scalei transportorului. cu domnitorul. Un goniometru simplu poate măsura unghiurile
cu o precizie de 0,5-1 °.
Smochin. 15. Protractoare: a - simple, b - optice

Protractor optic constă dintr-o carcasă 1 (Fig. 15, b), în care un disc de sticlă este fixat cu o scală care are
diviziuni în grade și minute.
Diviziuni mici 10 '. Rigla principală (fixă) 3 este fixată rigid de corpul 3. Pe discul 5 sunt montate o lupă 6,
o manetă 4 și o riglă mobilă 2 . Sub lupă, paralel cu discul de sticlă, există o mică placă de sticlă pe care
un indicator este clar vizibil prin ocularul lupei. Rigla 2 poate fi deplasată în direcția longitudinală și,
utilizând maneta 4, poate fi fixată în poziția dorită. În timpul rotației riglei 2 într-o direcție sau alta,
discul 5 se va roti în aceeași direcțieși o lupă 6. Astfel, o anumită poziție a riglei va corespunde unei poziții
bine definite a discului și a lupei. După ce sunt fixate cu inelul de prindere 7, observând printr-o lupă 6, se
iau citirile goniometrului.
Goniometrul optic poate măsura unghiuri de la 0 la 180 °. Erori admise la citirea raportorului optic ± 5 '.
Rigle drepte sunt folosite pentru a verifica planurile pentru a fi drepte. În procesul de procesare a
planurilor, riglele curbe sunt cel mai des utilizate. Acestea sunt împărțite în rigle curbe cu teșit cu două
fețe, triunghiular și tetraedric (Fig. 16, a).

Smochin. 16. Rigle de curbă: a - forme constructive de rigle: cu două fețe, triunghiulare, tetraedrice, b -
metodă de suprapunere a unei rigle

Riglele sunt realizate cu precizie ridicată și au margini subțiri, cu o rază de curbură de 0,1-0,2 mm, ceea
ce face posibilă determinarea foarte precisă a abaterii de la rectitudine prin metoda fantei de lumină (în
transmisie). Pentru aceasta, rigla este instalată cu marginea sa pe suprafața piesei care trebuie verificată
împotriva luminii (Fig. 16, b). Abaterile existente de la rectitudine vor fi vizibile între riglă și suprafața
piesei. În condiții de lumină bună, pot fi detectate abateri de la rectitudine până la 0,005-0,002 mm. Rigle
de curbă sunt fabricate cu o lungime de 25 până la 500 mm din oțel carbon sau oțel aliat, cu întărire
ulterioară.
Depozitarea și întreținerea instrumentului de măsurare. Acuratețea și durabilitatea unui instrument depind
nu numai de manopera de calitate și de manevrarea abilă, ci și de depozitarea și întreținerea
corespunzătoare.
Cel mai simplu instrument de măsurare este de obicei depozitat într-un sertar al bancului de lucru, unde
este aranjat într-o ordine specifică în funcție de tipurile și dimensiunile sculelor. Etrierele și riglele sunt
depozitate în cazuri speciale cu capace închizabile. Pentru a proteja instrumentele de rugină, acestea sunt
lubrifiate cu un strat subțire de vaselină tehnică pură, după ce au șters bine cu o cârpă uscată. Înainte de
a folosi instrumentul, grăsimea se îndepărtează cu o cârpă curată sau se clătește cu benzină. Dacă pe
sculă apar pete de rugină, acesta trebuie introdus în kerosen timp de o zi, apoi clătit cu benzină, șters și
uscat din nou.
Operațiuni sanitare
Racord de țeavă de oțel
Rețeaua de conducte, prin care apa, aburul sau gazul se mișcă sub o anumită presiune, constă din
secțiuni individuale interconectate de țevi de oțel. Conducta pe toată lungimea sa, inclusiv la articulații,
trebuie să fie puternică, densă și să-și păstreze impermeabilitatea atunci când este prelungită sau scurtată
de la schimbările de temperatură. Țevile de oțel sunt conectate prin filete, flanșe și sudură.

Racord filetat de țeavă de oțel. Piesele de legătură sunt realizate cu filete cilindrice. Pentru conectarea
țevilor de oțel pe un fir, se utilizează piese de legătură (fitinguri) din fontă și oțel ductil.  Piesele de
legătură din fontă ductilă sunt utilizate pentru conducte prin care trece apă sau abur cu o temperatură
care nu depășește 175 ° C și o presiune de până la 1,6 MPa cu diametre nominale de cel mult 10 mm și
până la 1 MPa cu diametre de la 50 la 100 mm Piesele de conectare din oțel sunt utilizate pentru conducte
de toate diametrele la presiuni de până la 1,6 MPa. Fitingurile din fontă ductilă au flanșe la capete pentru
o rezistență mai mare. Fitingurile din oțel nu au capete de umăr.
Fitingurile din fontă ductilă cu filete cilindrice pentru conectarea țevilor în linie dreaptă și pentru
conectarea capetelor sunt cuplaje drepte și de tranziție, piulițe de conectare, manșoane, piulițe de
blocare, dopuri.
Pentru conectarea țevilor sub unghi și dispozitivele de ramificare, sunt utilizate următoarele fitinguri
maleabile din fier: coate drepte și de tranziție, tee drepte și de tranziție.
Capetele armăturilor trebuie să fie plane și perpendiculare pe axa piesei de legătură. Filetele interne și
externe trebuie să fie curate, fără bavuri și rupturi de fire, tăiate exact de-a lungul liniilor centrale ale
armăturilor. Secțiunile cu fire decupate sunt permise dacă lungimea lor totală nu depășește 10% din
lungimea firului.
Pentru îmbinările filetate, pentru a asigura impermeabilitatea îmbinării, se folosește un material de
etanșare - in, azbest, ulei natural de uscare, var, plumb roșu și chit de grafit. Pentru îmbinările țevilor
filetate cilindrice, prin care se transportă apă rece și fierbinte (cu temperaturi de până la 100 ° C), o șuviță
de in impregnată cu plumb roșu sau var alb amestecat cu ulei de uscare natural servește ca material de
etanșare.
Pentru conductele cu un purtător de căldură cu o temperatură mai mare de 100 ° C, un cordon de azbest
este utilizat ca material de etanșare împreună cu un fir de in, care este impregnat cu grafit amestecat cu
ulei natural de uscare. Firul este mai întâi acoperit cu plumb roșu sau var. Pe un fir scurt, un fir de in este
înfășurat din al doilea fir de la capătul țevii de-a lungul firului cu un strat subțire uniform de "căptușeală",
fără ruperea. Suvita, care trebuie să fie uscată, trebuie să fie întinsă cu atenție în prealabil, astfel încât
fibrele să fie bine separate. Suvita înfășurată de sus de-a lungul firului este acoperită cu plumb roșu
diluat. Suvita nu trebuie să atârne de capătul conductei sau să intre în interiorul conductei, deoarece acest
lucru ar putea cauza blocaje în conductă. Un șnur de azbest cu in este înfășurat de la alergare la începutul
firului, ceea ce permite ca acesta să fie așezat mai bine pe fir și să nu fie doborât atunci când înșurubați
partea formată.
În loc de in, plumb roșu și ulei de uscare, o bandă de etanșare pe bază de fluoroplastice, banda FUM, este
utilizată pentru etanșarea îmbinărilor filetate. Această bandă este formată din fluorlon 4D (80-84%) și
vaselină pentru lubrifiere (16-20%). Fluorlon 4D este rezistent la toți acizii minerali, alcalii și alte medii
corozive. Pentru etanșarea conexiunilor filetate, se folosește o bandă de 10-15 mm lățime și 0,08-0,12
mm grosime. Suprafața benzii trebuie să fie plană, fără rupturi sau umflături. În aparență, banda este
albă; sunt permise nuanțe ușoare și pete. Banda FUM este utilizată pentru instalarea conductelor de
alimentare cu apă, încălzire și gaz, precum și pentru instalarea conductelor de proces care transportă un
mediu cu o temperatură de -50 până la 200 ° C.

Smochin. 17. Etanșarea conexiunilor filetate utilizând bandă FUM

La utilizarea benzii FUM, firele sunt pre-curățate de contaminare, ștergându-l cu o cârpă; apoi banda este
înfășurată pe fir în direcția firului, așa cum se arată în Fig. 17, după care fitingul sau fitingurile sunt
înșurubate. Pe țevile cu diametrul de 15-20 mm, banda este înfășurată în trei straturi, iar pe țevile cu
diametrul de 25-32 mm - în patru straturi. Pe îmbinările detașabile (stoarce) dintre cuplaj și piuliță de
blocare, se înfășoară un pachet de trei straturi ale aceleiași benzi. Dacă conexiunea filetată nu asigură
etanșeitatea și devine necesară înlocuirea materialului de etanșare, firul trebuie curățat temeinic de bandă
și conexiunea trebuie refăcută.
Țeava trebuie sudată până când conexiunea filetată este sigilată cu banda FUM. Dacă este necesară
realizarea unei îmbinări sudate după sigilarea unei conexiuni filetate, aceasta din urmă ar trebui să fie
amplasată la mai puțin de 400 mm de punctul de sudare.
Piesele de legătură trebuie să fie înșurubate pe țevi până la defecțiune, adică astfel încât să se blocheze
pe ultimele două fire conice (runaway) ale filetului, ceea ce asigură o conexiune strânsă.
În plus față de filetul scurt, țevile sunt, de asemenea, conectate pe un filet lung folosind
raclete. Racloarele standard cu lungimea de 110 mm sunt realizate pentru țevile cu diametrul de 15 și 20
mm, 130 mm pentru țevile cu diametrul de 25 și 32 mm și 150 mm pentru țevile cu diametrul de 35-50
mm. Racleta lungă de 300 mm este instalată pe ridicatoarele de încălzire. Racleta compensatoare cu
lungimea de 130 mm este realizată pentru țevile cu diametrul de 15 și 20 mm, racleta cu lungimea de 140
mm - pentru țevile cu diametrul de 25 și 32 mm.
Conectați racleta după cum urmează. O piuliță de blocare și un cuplaj sunt înșurubate uscat pe un filet
lung. Prin înșurubarea cuplajului cu un filet lung, acesta este înșurubat la capătul firului scurt folosind un
material de etanșare. Apoi, un material de etanșare răsucit într-un flagel este înfășurat la capătul
cuplajului de-a lungul firului, iar piulița de blocare este bine fixată pe cuplaj.
Flagelul se potrivește în șanțul cuplajului și împiedică scurgerea apei sau a aburului prin fire.  Dacă nu
există șanț în cuplaj, filamentul materialului de ambalare va fi stors de piulița de blocare și îmbinarea nu
va fi suficient de strânsă. Îmbinările țevilor sunt curățate de material de etanșare proeminent cu o lamă
de ferăstrău.
Țevile sunt, de asemenea, conectate cu piulițe. Pentru a face acest lucru, firele scurte sunt tăiate la
ambele capete ale țevilor care urmează să fie conectate și înșurubate pe materialul de etanșare al uniunii
piulițelor de legătură. Apoi, plasând între planurile de contact ale armăturilor o garnitură din carton de
pânză, fiartă în ulei de uscare sau o garnitură paronită, armăturile sunt strânse cu o piuliță de îmbinare.
La conectarea țevilor la racordurile de cuplare, conductele sunt tăiate cu un filet scurt redus corespunzător
lungimii firului de pe racorduri.
Conductele filetate de apă și gaz sunt conectate folosind chei de țevi de diferite modele - pârghie, glisare
și pliere (Fig. 18).
Cheia cu pârghie a țevii constă dintr-un braț fix conectat la brațul mobil printr-o cușcă. Gradul de
deschidere a fălcilor este reglat de o piuliță. Cheile sunt realizate în cinci dimensiuni: 1 pentru țevi cu
diametrul de 15 până la 25 mm, 2 - cu diametrul de 15 până la 38 mm, 3 - de la 15 la 50 mm, 4 - de la
20 la 75 mm și 5 - de la 25 până la 100 mm.
Smochin. 18. Chei pentru țevi: a - pârghie, b - glisante, c - capac; 1 - braț fix; 2 - braț mobil; 3 - piuliță; 4
- clip; 5 - burete mobil; 6 - primăvară; 7 - burete

O cheie reglabilă constă dintr-o pârghie, o falcă mobilă conectată la pârghie printr-o cușcă.  Cheia este
ajustată la diametrul țevii cu o piuliță. Arcul servește pentru maxilarul mobil presat în sus.
Cheia de cutie pentru țevi constă dintr-o pârghie, un cap cu o piuliță, prin intermediul căreia este conectat
la pârghie. Astfel de chei sunt utilizate pentru înșurubarea țevilor cu diametrul de 15 până la 75 mm.
Cheile pentru țevi necesită întreținere atentă, curățare sistematică și lubrifiere a șuruburilor și articulațiilor
pivotante cu ulei de mașină. Nu este permis să lucrați cu chei defecte, inclusiv chei cu fălci uzate. Astfel
de chei cad de pe țevi în timpul funcționării și pot provoca vânătăi și răniri.
Nu lucrați cu chei, ale căror numere nu corespund cu diametrul țevilor care trebuie înșurubate, deoarece
cheile devin rapid inutilizabile.
Este interzisă punerea tăieturilor de țevi pe pârghiile cheilor pentru a crește forța aplicată cheilor,
deoarece acest lucru va face ca pârghiile să se îndoaie și cheile să devină inutilizabile.
La realizarea țevilor, pentru a obține confiscarea fiabilă a fitingurilor sau a fitingurilor de pe firul înfundat,
nu este permisă alimentarea înapoi a fitingurilor înșurubate pentru a evita ruperea etanșeității
conexiunii. Dacă armăturile sau armăturile nu au luat poziția necesară și nu pot fi rotite de-a lungul firului,
poziția poate fi corectată deconectând manșoanele de pe ambele părți ale armăturilor sau armăturilor și
oferindu-le poziția necesară; atunci gonii trebuie conectați din nou. Dacă acest lucru nu este posibil,
conexiunea trebuie demontată și remontată folosind materiale noi de etanșare. Țevile sunt înșurubate
împreună în cleme sau la locul de instalare.
Racordarea conductelor pe flanșe. Țevile din oțel fără fire pot fi conectate pe flanșe sudate la acestea
folosind șuruburi care sunt introduse în găurile din flanșe. La înșurubarea piulițelor pe șuruburi, flanșele
nu trebuie înclinate, de aceea se recomandă înșurubarea piulițelor nu în ordinea șuruburilor din jurul
cercului, ci una împotriva celeilalte.
Garniturile servesc ca material de etanșare între flanșe. Pentru conductele destinate apei reci sau calde
(până la 100 ° C), garniturile sunt realizate din carton de cârpă de 3 mm grosime. Tampoanele tăiate din
carton sunt umezite cu apă și uscate astfel încât uleiul de uscare să fie mai bine absorbit și apoi înmuiat în
ulei de uscare fierbinte timp de 20-30 de minute.
Pentru o conductă destinată unui agent de răcire cu o temperatură de până la 450 ° C și o presiune de
până la 5 MPa, garniturile sunt realizate din paronit. În conductele de abur cu o presiune de abur de până
la 0,15 MPa, cartonul de azbest cu grosimea de 3–6 mm este utilizat pentru garnituri. Cartonul de azbest
ar trebui să fie dens și flexibil; la îndoirea cartonului la un unghi de 90 ° în jurul unui cilindru cu diametrul
de 100 mm, acesta nu trebuie să se rupă. Garniturile de azbest sunt lubrifiate cu un compus din grafit
amestecat cu ulei natural de uscare.
O garnitură este plasată între flanșe. Pentru a vă asigura că garnitura nu se sprijină de șuruburile cu
marginea sa exterioară și nu acoperă găurile țevii cu marginea sa interioară, diametrul său exterior nu
trebuie să ajungă la șuruburi, iar diametrul interior nu trebuie să ajungă la marginea țevii cu 2-3 mm
Flansele sunt înșurubate astfel încât capetele tuturor șuruburilor să se potrivească pe o parte a articulației.
Capetele șuruburilor nu trebuie să iasă din piulițe cu mai mult de 0,5 din diametrul șuruburilor. Șuruburile
sunt înșurubate cu o cheie simplă sau reglabilă.
Demontați conexiunile cu flanșă după cum urmează. Mai întâi, utilizați chei sau chei pentru țevi pentru a
slăbi piulițele în ordine și scoateți șuruburile. Dacă șuruburile sunt ruginite și nu pot fi îndepărtate în mod
liber, acestea sunt lovite cu lovituri cu un ciocan pe o căptușeală de lemn așezată la capătul șurubului
pentru a nu deteriora firele. O garnitură necorespunzătoare este tăiată cu o dalta. La demontarea
flanșelor, trebuie să aveți grijă ca partea slăbită să nu cadă pe picioarele lucrătorului.
Conectarea țevilor de soclu din fontă
Informații generale. Conductele din fontă sunt utilizate pentru rețeaua externă de alimentare cu apă,
rețeaua internă de canalizare și canalele de scurgere. Primele se numesc conducte de apă, cele din urmă
se numesc conducte de canalizare.
Conductele de alimentare cu apă și de canalizare și armăturile pentru acestea sunt turnate din fontă
gri. În exterior și în interior, conductele sunt acoperite cu un strat de bitum de ulei BNI-1U pentru a
preveni coroziunea. Ca urmare a acoperirii, suprafața interioară a țevilor devine mai netedă, ceea ce
reduce fricțiunea apei pe pereții lor.
Calitatea țevilor din fontă este verificată prin inspectarea și lovirea ușoară cu un ciocan pentru a detecta
fisurile. Suprafața țevilor exterioare și interioare trebuie să fie curată și netedă, fără captivitate, cusături,
cavități, bule, fistule, incluziuni de zgură, fisuri și alte defecte care afectează rezistența. Metalul țevii din
fractură trebuie să fie omogen, cu granulație fină, dens și ușor de lucrat cu un instrument de tăiere.
Conductele de apă din fontă cu un diametru de 50 până la 1200 mm, o grosime de 6,7 până la 31 mm și
o lungime de 2 până la 7 m sunt conectate la clopote (Fig. 19). Țevile de canalizare din fontă sunt
realizate cu prize de 60 - 75 mm lungime, în funcție de diametrul țevilor. Lățimea spațiului dintre
suprafața interioară a prizei și suprafața exterioară a capătului unei alte țevi introduse în priză este de 6
mm pentru țevile cu diametrul de 50 și 100 mm și 7 mm pentru țevile cu diametrul de 150 mm .

Smochin. 19. Țeavă de canalizare din fontă cu priză

Asamblarea țevilor din fontă cu cimentarea prizelor. Țevile și armăturile de canalizare din fontă sunt
conectate prin etanșarea spațiului dintre suprafața interioară a clopotului și suprafața exterioară a
capătului conductei sau accesoriul introdus în clopot (Fig. 20).
Capetele părților care trebuie îmbinate sunt curățate temeinic de murdărie, iar conducta este introdusă în
mufa altei conducte. Apoi, pe țeava care iese din priză, o frânghie de fir rășinos este înfășurată în inele și
cu calafatarea este strâns introdusă în golul prizei. Pentru a împiedica pătrunderea capătului fasciculului în
conductă și înfundarea conductei, la înșurubarea primului inel, capătul fasciculului se suprapune peste
inel. Suvita rășinoasă este împachetată la 2/3 din adâncimea prizei.
Smochin. 20. Etanșarea prizei cu ciment

După compactarea șuviței rășinoase, se prepară un mortar de ciment, apoi spațiul rămas în priză este
umplut cu mortar 1 cu o lingură și este strâns inventat cu urmărire și ciocan până când urmărirea începe
să sară din ciment. Pentru etanșarea prizei, se utilizează cimentul de calitate 300 sau 400, care este
amestecat bine cu apă într-o proporție de nouă părți de ciment la o parte de apă (în greutate).  Pentru ca
mortarul de ciment să se fixeze bine, acesta trebuie acoperit cu o cârpă umedă la sfârșitul rapirii. Pe timp
cald, o cârpă este umezită din când în când cu apă. Iarna, nămolul de ciment se prepară în apă fierbinte,
iar prizele sunt încălzite. Îmbinările sunt izolate după etanșare.
În locul cimentului, cimentul cu azbest poate fi utilizat pentru etanșarea prizei. Un amestec de azbest-
ciment pentru etanșarea îmbinărilor este preparat prin agitare mecanică de ciment de calitate nu mai mică
de 400 și fibre de azbest (nu mai mică de gradul 4) într-un raport de 2: 1. Imediat înainte de sigilarea
fiecărei îmbinări, amestecul uscat de azbest-ciment este umezit adăugând 10-12% apă din greutatea
amestecului. Îmbinarea este etanșată cu un amestec de azbest-ciment aproximativ 1/3 din înălțimea
prizei.
Asamblarea țevilor din fontă cu prize de ciment în expansiune. Etanșarea prizelor țevilor din fontă cu
șuviță de rășină și ciment necesită multă forță de muncă, un consum semnificativ de șuvițe și o perioadă
lungă de timp pentru a se fixa cimentul. În plus, etanșeitatea îmbinărilor depinde de calitatea etanșării
mufei.
Mai perfect și mai simplu este asamblarea țevilor de canalizare din fontă cu umplerea prizelor cu ciment în
expansiune (Fig. 21). Acest ciment este rezistent la apă și are capacitatea de a se extinde la întărire și
autocompactare. Utilizarea cimentului expandabil pentru etanșarea prizelor grăbește semnificativ procesul
de asamblare a țevilor de canalizare din fontă, deoarece nu este necesară împachetarea prizelor cu un fir
rășinos și ștanțarea îmbinării.
Smochin. 21. Tehnici de etanșare a îmbinărilor țevilor de canalizare din fontă cu ciment în expansiune:  a -
înfășurarea șuviței, b - așezarea șuviței, c - instalarea și centrarea țevii, d - cimentarea

În primul rând, sunt selectate și montate conductele și armăturile necesare. După aceea, curățați
îmbinările de praf și murdărie cu o perie rigidă și clătiți cu apă.
Două șuruburi cu un fir alb de 5 mm grosime și 440 mm lungime pentru țevile cu diametrul de 50 mm și
lungimea de 760 mm pentru țevile cu diametrul de 100 mm sunt înfășurate pe capătul țevii, care este
introdus în priză a unei alte țevi sau armături. Partea cu firul înfășurat este introdus în mufa unei alte
părți, iar firul este așezat cu o masă subțire.
Apoi, conducta, introdusă în clopotul părții inferioare, este centrată cu trei pene metalice
astfel încât lățimea spațiului inelar dintre țeavă și priză să fie aceeași peste tot, iar pene să fie introduse
cu lovituri ușoare ale unui ciocan.
Pentru a sigila îmbinările pregătite, cimentul este turnat mai întâi în vas pentru prepararea soluției. Pentru
o conductă cu diametrul de 50 mm, se consumă 100 g de ciment pe îmbinare, pentru o conductă cu
diametrul de 100 mm - 200 g. Apoi se toarnă apa într-un vas cu ciment (până la 70% din volumul de
ciment). Soluția este agitată continuu, astfel încât să nu existe bulgări și particule uscate. Decalajul
articular inelar este etanșat cu ciment la un moment dat.
Racordarea conductelor nemetalice
Informații generale despre țevile din plastic. În sistemele de canalizare internă și jgheaburi pentru diverse
scopuri, se utilizează țevi și fitinguri din PEL și polietilenă cu densitate redusă (PEP), polipropilenă (PP) și
clorură de polivinil neplasticizată (PVC).
Tevile și armăturile din plastic au rezistență ridicată la coroziune și conductivitate termică scăzută, ceea ce
reduce semnificativ formarea condensului pe suprafața țevii. Suprafața interioară a acestora este netedă,
datorită căreia debitul țevilor din plastic este mai mare decât cel al țevilor din fontă cu aceleași
diametre. Sunt dielectrici buni, ceea ce elimină apariția curenților vagabonzi în sisteme din astfel de
conducte.
Țevile din plastic se pretează bine procesării mecanice (tăiere, găurire, formare), sunt ușor conectate la o
priză cu un inel de etanșare din cauciuc și, de asemenea, sudează bine.
Împreună cu avantajele enumerate, țevile din plastic prezintă următoarele dezavantaje: sensibilitate
ridicată la deteriorarea mecanică; alungire termică semnificativă - de exemplu, coeficientul de dilatare
liniară a PVCului rigid este de șapte, iar polietilena este de 10-15 ori mai mare decât cea a
oțelului; fragilitate la temperaturi scăzute (țevi din PVC), prin urmare, instalarea sistemelor din aceste țevi
trebuie efectuată la o temperatură exterioară de cel puțin -15 ° C.
Țevile de canalizare din plastic și armăturile pentru acestea sunt produse cu alezaj nominal de 40, 50, 85
și 100 mm și lungimi de 3, 6, 8,10 și 12 m. Suprafața țevilor și armăturilor trebuie să fie netedă și netedă,
fisurile, bulele nu sunt permise , chiuvete, umflături și incluziuni străine, vizibile fără a utiliza dispozitive de
mărire. Înălțimea proeminențelor după îndepărtarea canalelor nu este mai mare de 1 mm. Capetele țevii
trebuie tăiate perpendicular pe axa țevii și decupate.
La instalarea țevilor din plastic, se utilizează îmbinări priza, sudate și adezive. Pentru ca îmbinările mufelor
să fie strânse, se utilizează inele de etanșare din cauciuc, a căror suprafață trebuie să fie plană, netedă,
fără cavități și bavuri.
Conectarea țevilor din plastic. Principala metodă de conectare a țevilor și fitingurilor din plastic pentru
sistemele de canalizare menajere este o îmbinare cu soclu cu inel de etanșare din cauciuc.  Etanșarea
prizei se realizează prin comprimarea inelului de cauciuc între pereții prizei și capătul neted al țevii.
Îmbinarea tubulară a țevilor din plastic cu un inel de etanșare din cauciuc este asamblată în această
succesiune. Suprafața exterioară a țevii, suprafața interioară a prizei și canelura, precum și inelul de
cauciuc sunt curățate de murdărie. Apoi puneți inelul de cauciuc în canelura clopotului, după care capătul
neted al țevii teșite este lubrifiat cu glicerină sau apă cu săpun și rotindu-l ușor în clopot până la
semn. Când conexiunea de semnalizare este finalizată, verificați prezența unui inel în canelură prin rotirea
uneia dintre părțile care trebuie unite în jurul celeilalte. Dacă inelul se află în canelură, atunci piesa se
rotește ușor.
Conexiunea ieșirii vasului de toaletă ceramică la conducta de canalizare din țevi din polietilenă este
prezentată în Fig. 22. În acest caz, etanșeitatea îmbinării se realizează prin etanșarea cu inele de cauciuc,
urmată de etanșarea cu mortar de ciment la o adâncime de 1/3 din priză.

Smochin. 22. Conexiune priza cu inel de cauciuc: 1 - marcaj; 2 - inel de cauciuc

Sifoanele din plastic sunt conectate la sistemul de canalizare cu ajutorul unui adaptor de cauciuc introdus
în mufa conductei din PVC (Fig. 23).
Colierele de canalizare din țevi de plastic 3 sunt conectate la țevile din fontă folosind o țeavă de tranziție
din polietilenă, la capătul căreia există o priză cu o canelură, care asigură o conexiune strânsă cu țeava de
plastic (Fig. 24).
Lipire adezivă. Pentru lipirea țevilor din PVC, se folosește o îmbinare cu soclu. Procesul de lipire constă în
pregătirea capetelor țevii, pregătirea lipiciului și lipirea.
La pregătirea capetelor țevilor, suprafețele care trebuie lipite sunt asprate, pentru care capătul exterior al
țevii și suprafața interioară a prizei sunt tratate cu o cârpă de măcinat.

Smochin. 23. Conectarea unui sifon de sticlă din polietilenă la alimentarea cu apă de canalizare:
1 - sifon sticla de plastic;
2 - alimentare cu apă de canalizare; 3 - pătrat;
4 - piesă de tranziție din cauciuc;
5 - conductă de ramificare

Capetele tratate sunt bine degresate cu clorură de metilen.


Două tipuri de adeziv sunt recomandate pentru lipirea țevilor din PVC. Prima compoziție conține rășină
perclorovinil 14-16 ore și clorură de metilen 86-84 în greutate. A doua compoziție conține rășină
perclorovinilică 14-16 ore, clorură de metilen 76-72 ore, ciclohexanonă 10-12 ore. A doua compoziție a
lipiciului este utilizată la lipirea țevilor cu un diametru mai mare de 100 mm și o temperatură exterioară de
peste 20 ° C. Pentru lipirea unei îmbinări de țevi cu diametrul de 50 sau respectiv 100 mm, sunt necesare
12 și 50 g de lipici. Datorită volatilității solvenților, consistența lipiciului se schimbă treptat, astfel încât
lipiciul poate fi depozitat într-un recipient deschis timp de cel mult 4 ore.

Smochin. 24. Conectarea conductelor din PVC la conductele de canalizare din fontă:


1 - șuviță gudronată și ciment în expansiune;
2 - țeavă de tranziție din polietilenă;
3 - țeavă din PVC; 4 - țeavă din fontă

După pregătirea capetelor țevii, lipiciul se aplică la 1/3 din adâncimea prizei și pe întreaga lungime a
capătului țevii calibrate. Adezivul se aplică rapid, într-un strat subțire uniform, folosind perii moi cu lățimea
de 30-40 mm. Apoi, capătul calibrat este introdus în priză până când se oprește. Îmbinări lipite în interior
5 minute nu trebuie supuse la solicitări mecanice, iar ansamblurile lipite trebuie păstrate cel puțin 2 ore
înainte de instalare.
Sudarea țevilor din plastic. Îmbinările de capăt pe țevile din PEL, LIP și 1111 sunt realizate prin sudare
prin rezistență. Înainte de sudare, suprafețele capetelor țevii care trebuie sudate sunt curățate de
murdărie și folie de oxid.
O instalație universală este utilizată pentru conectarea țevilor din polietilenă cu un diametru de 100-250
mm pentru sudare. Când sudați o îmbinare cap la cap, capetele țevilor sunt topite cu un disc electric de
încălzire, după care discul este îndepărtat, iar suprafețele topite ale țevilor sunt conectate sub presiune
scăzută. Intervalul de timp dintre sfârșitul încălzirii și îmbinarea capetelor topite ale conductelor ar trebui
să fie în interval de 2-3 secunde.
Sudarea se efectuează în următoarea succesiune. La capătul țevii de sudat, un șanț exterior este
îndepărtat la un unghi de 30-45 ° la o lungime egală cu grosimea peretelui țevii. Apoi, mufa piesei
modelate este instalată în cilindru până când se oprește și conducta este introdusă în inel până când se
oprește în disc. După topire, piesele sunt îndepărtate simultan din elementele de lucru, după care sunt
strâns legate și ținute timp de 10-30 s.
Țevile din plastic sunt tăiate pe mașini cu ferăstraie circulare cu grosimea de 1,5-2 mm, cu un pas de dinți
de 3-4 mm și un set de dinți de 0,5-0,6 mm pe parte. Acasă, puteți tăia țevile la lungimea dorită cu un
ferăstrău.
Șanțurile de pe țevi sunt îndepărtate cu dispozitive mecanizate și manuale, în care freze speciale, capete
de tăiere cu mai multe cuțite sau freze servesc drept instrumente de tăiere.
Pentru a forma o priză sau un umăr, capătul conductei este încălzit într-o baie de glicerină.  Temperatura
glicerinei din baie este de 135 ± 5 ° C pentru țevile din PVP și PVC, 105 ± 5 ° C pentru LIP și 165 ± 5 ° C
pentru PP.
Țeava de plastic este scufundată într-o baie încălzită de glicerină și menținută acolo timp de câteva
secunde, în funcție de grosimea peretelui țevii.
La turnarea prizelor convenționale, lungimea secțiunii încălzite a țevilor din plastic cu diametrul de 50 mm
este de 45 mm, cu diametrul de 100 mm - 80 mm, atunci când se formează o priză de compensare de 80
și respectiv 145 mm.
Piesele îndoite din țevi din plastic (îndoiri, bătături, capse, compensatoare) sunt realizate pe mașinile de
îndoit țevi prin îndoire într-o stare înmuiată.
Țevile fără umplutură pot fi îndoite dacă raportul grosimii peretelui țevii la diametrul său exterior nu este
mai mic de 0,06 cu o rază de îndoire de-a lungul axei țevii egală sau mai mare de 3,5-4 diametre
exterioare ale țevii. Temperatura lichidului din baia de încălzire pentru îndoire ar trebui să fie de 135 ° C
pentru țevile PNP, 150 ° C pentru țevile din PEHD, 185 ° C pentru țevile din PP, 160 ° C pentru țevile din
PVC. Diametrul șablonului de îndoire este egal cu diametrul exterior exterior al țevii de îndoire. Decalajul
dintre rola de recul și țeavă nu trebuie să depășească 10% din diametrul exterior. La un unghi de îndoire
de 90 °, conductele ar trebui să fie îndoite cu 6 ° pentru EDP și 10 ° pentru HDPE și PP.  Țevile îndoite
într-o poziție fixă sunt răcite cu apă la o temperatură de 28-30 ° C.
La îndoirea țevilor cu umplutură, se folosește o bandă de cauciuc, un furtun flexibil din metal sau cauciuc
umplut cu nisip. Ansamblurile de conducte asamblate sunt testate cu presiune hidraulică: conducte fără
presiune - cu o presiune de 0,02 MPa, conducte sub presiune - de 1,5 ori mai mare decât presiunea
maximă, dar nu mai puțin de 0,2 MPa.
Echipamente sanitare
Boluri de toaletă, cisterne lavoare, pisoare
Dispozitivul și principiul de funcționare. Receptoarele pentru ape uzate sunt fabricate din materiale
rezistente la apă, care nu sunt susceptibile la atacul chimic al apelor uzate.  Suprafața de lucru a
aparatelor sanitare din fontă trebuie acoperită cu smalț, iar suprafața care nu funcționează - cu vopsea
impermeabilă. Corpurile sanitare din oțel (cu excepția oțelului inoxidabil) sunt emailate pe ambele părți.
Camerele de toaletă sunt echipate cu toalete cu dispozitive de spălat și urinare.
Toaletele din ceramică sunt fabricate din faianță, semi-porțelan și porțelan. Conform designului bolului,
toaletele sunt produse în formă de vas și vizor. În funcție de priza de conectare, vasele de toaletă sunt
disponibile cu prize drept și oblic (la un unghi de 60 °). În funcție de amplasarea cisternei de toaletă,
toaletele sunt prevăzute cu o cisternă de înaltă poziție și o cisternă situată direct pe toaletă. Toaletele
Poppet sunt realizate cu orificii drepte și oblice, vizor - numai cu orificiu de evacuare oblic. Toaletele au o
etanșare hidraulică care împiedică intrarea aerului din rețeaua de canalizare în cameră.
De asemenea, realizează vasele de toaletă pentru copii în formă de vas, cu orificii drepte și oblice, înălțime
de 360 mm, al căror design nu diferă de vasele de toaletă obișnuite.
Toaletele cu disc cu ieșiri directe și oblice sunt un dispozitiv format dintr-un bol, un jgheab de distribuție a
apei, o garnitură hidraulică (sifon) cu o ieșire. Gâtul conectează conducta de la cisterna la toaletă. În
spatele toaletei există un raft cu două găuri de care este atașat scaunul.  Baza toaletei este lărgită de o
jantă cu patru găuri pentru șuruburi care fixează toaleta pe podea.
În prezent, vasele de toaletă Compact cu cisterne de poziționare joasă fixate pe raftul toaletei sunt
utilizate pe scară largă. Vasele de toaletă „Compact” sunt igienice; instalarea lor este mai ușoară decât
instalarea toaletelor cu o cisternă în poziție înaltă.
În toaletele publice, vasele de podea sunt instalate la o înălțime mai mică decât toaletele. Aceste boluri
sunt furnizate complet cu un sifon de 100 mm, care este plasat sub aparat. Sifoanele pentru boluri sunt
întoarcere dublă și oblică. Pentru curățare, sifonul are o gaură închisă cu dop.
Toaletele și vasele de toaletă sunt spălate folosind rezervoare și robinete de spălare.
Dispozitivele de spălare includ cisterne, care sunt joase și înalte, și robinete.
Cisterna ceramică semi-automată de nivel scăzut constă dintr-un corp cu capac, supapă de scurgere,
supapă de plutire și supapă de scurgere. Când apăsați mânerul manetei de spălare, becul supapei de
spălare se ridică și plutește în sus, iar apa se repede prin orificiul din fiting în vasul de toaletă. Când
nivelul apei din rezervor scade, para este coborâtă, aspirată în deschiderea fitingului și închisă. În același
timp, plutitorul este coborât, supapa de plutire se deschide și apa intră în rezervor, umplându-l la nivelul
dorit.
În cisterna de spălare din plastic, este instalată o supapă de scurgere din plastic cu sifon cu piston, care
constă dintr-o sticlă cu fundul sub formă de rețea, acoperită de o membrană din film de polietilenă, o
conductă centrală și un clopot cu flotor instalat pe acesta. Când este apăsat butonul de eliberare, soneria
coboară, încarcă sifonul și activează rezervorul. Absența unei supape plutitoare în rezervor crește
fiabilitatea operațională și previne scurgerile de apă.
Cisterna semiautomatică de înaltă poziție de tip sifon constă dintr-un corp din fontă, un capac, o pârghie,
care este conectată la un capăt la un sifon flexibil, iar la celălalt capăt la un suport. Când mânerul
suportului este coborât, sifonul se înclină și prin el se scurge apă în țeava de spălare. Apa este sifonată
până când toate sunt scoase din rezervor, după care sifonul flexibil își va găsi poziția verticală inițială.
Supapa de plutire asigură umplerea automată a rezervorului cu apă. Flotorul este conectat printr-o
pârghie la tija supapei, iar când se ridică, dopul de cauciuc este presat împotriva fluxului de apă în
rezervor. Supapa de plutire este atașată la corpul rezervorului cu o piuliță. Supapa este conectată la
rețeaua de alimentare cu apă cu un cuplaj. Rezervorul este umplut cu apă.
Supapele de plutire pentru spălarea cisternelor trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: deschise
când cisterna începe să se golească la o presiune în rețeaua de alimentare cu apă de la 0,02 la 1 MPa și
oprește fluxul de apă în cisternă atunci când este umplut la nivelul necesar, prevenind scurgerile de apă.
prin supapă în poziția închisă; asigurați un nivel constant al apei în rezervor în timpul fluctuațiilor de
presiune din rețeaua de alimentare cu apă - o creștere sau scădere a presiunii cu 0,1 MP nu ar trebui să
schimbe poziția nivelului apei în rezervor cu mai mult de 4 mm.
Rezervorul de spălare trebuie umplut cu apă într-un volum de cel puțin 80% din capacitatea utilizabilă în
decurs de 2 minute după scurgerea anterioară la presiuni în rețeaua de alimentare cu apă de la 0,05 la 1
MPa. În plus, nu ar trebui să existe scurgeri de apă din rezervor în rețeaua de alimentare cu apă atunci
când se formează un vid în acesta; apa din rezervor nu trebuie să curgă după terminarea
acestuia. Rezervorul ar trebui să funcționeze cu o singură apăsare a declanșatorului.
Cisternele de spălare cu supape de plutire sunt echipate cu un dispozitiv de preaplin care permite
scurgerea apei în toaletă cu un debit de apă de cel puțin 0,3 l / s atunci când nivelul apei din cisternă
depășește nivelul de preaplin cu 15 mm.
Robinetele de spălare sunt utilizate pentru spălarea toaletelor în latrinele publice și în clădirile speciale.  În
prezent, se folosesc robinete semiautomatice KR-141, cu care puteți regla cantitatea de apă curgătoare,
ceea ce face posibilă utilizarea acestora pe diferite tipuri de toalete. Pentru a asigura o spălare sigură a
vasului de toaletă, diametrul conductelor de alimentare trebuie să fie de 25 mm, iar presiunea în rețeaua
de alimentare cu apă cu robinetul deschis trebuie să fie de cel puțin 0,08 MPa.  Presiunea apei din sistemul
din fața robinetului nu trebuie să depășească 0,6 MPa.
Supapa de spălare funcționează după cum urmează. Când apăsați mânerul de eliberare, supapa se
deschide și apa de sub diafragmă curge în conducta de spălare, diafragma crește și începe spălarea. Apa
proaspătă pătrunde în camera superioară printr-o gaură din supapă, care este echipată cu un filtru. Sub
acțiunea presiunii din cameră, diafragma elastică oprește apa și procesul (spălarea) este oprit.
Supapa de spălare, conectată la alimentarea cu apă prin supapa de oprire a colțului, este instalată la o
înălțime de 0,8 m deasupra nivelului podelei.
Cisternele și robinetele de spălare trebuie să aibă un dispozitiv care să împiedice pătrunderea apelor uzate
în rețeaua de alimentare cu apă prin aspirarea apei înapoi atunci când se formează un vid în rețeaua de
alimentare cu apă.
Pisoarele montate pe perete sunt realizate din porțelan, faianță și semi-porțelan. Pisoarele sunt realizate
fără sifon ceramic dintr-o singură bucată și cu sifon ceramic dintr-o singură bucată.
În partea superioară a pisoarelor există o conductă de spălare, pe care este instalat un robinet pentru
pisoar, care este conectat la alimentarea cu apă. Conducta de spălare este conectată la un canal de
distribuție a apei prin care pătrunde apa, spălând pereții din spate și laterali ai pisoarului.  În partea de jos
a pisoarului există o priză care îl conectează la linia de drenaj. Pisoarul este atașat la perete cu șuruburi,
găurile pentru care sunt situate în maree. Pisoarele în picioare constau din una sau mai multe secțiuni,
care sunt instalate pe rând de-a lungul peretelui. Dimensiunile fiecărei secțiuni în mm: lățime 600-700,
adâncime 345, înălțime 1050.
Pisoarele de podea sunt realizate din faianță de argilă cu suprafață vitrată. Partea inferioară a pisoarului
este fixată la 115 mm sub nivelul pardoselii. Fiecare secțiune este clătită automat la intervale
regulate. Fiecare secțiune are o priză cu etanșare hidraulică.
Instalarea toaletelor. Toaletele din ceramică sunt instalate pe podele din beton sau gresie și fixate cu
dibluri, șuruburi sau lipite de podea. Între podea și vasul de toaletă, așezați o foaie de cauciuc cu o gaură
pentru trecerea orificiului de ieșire direct al vasului de toaletă. De asemenea, este permisă fixarea vasului
de toaletă cu șuruburi de tafta - o placă de lemn cu o gaură pentru o priză încorporată în beton.
Toaleta este instalată după cum urmează. Ramura de ieșire cu caneluri externe este lubrifiată cu plumb
roșu diluat în ulei de uscare și un fir de rășină este înfășurat strâns în jurul său. La înfășurare, firul nu este
adus la capătul apendicelui cu 3-4 mm, astfel încât capetele acestuia să nu cadă în deschiderea
apendicelui și să nu provoace înfundare.
Apoi, firul este acoperit cu plumb roșu deasupra și toaleta este instalată cu ramura de ieșire în
clopot. După verificarea instalării corecte a toaletei, acesta este înșurubat la dibluri cu șuruburi. Șuruburile
trebuie înșurubate cu grijă pentru a nu rupe marginea toaletei de la deschidere. Pentru ca în viitor să fie
posibilă îndepărtarea vasului de toaletă atașat la tafta, șuruburile sunt lubrifiate cu grăsime înainte de
înșurubare. O bucată de piele sau cauciuc și o șaibă metalică sunt plasate sub capul șurubului.
Cisterna de spălare este suspendată înainte de a instala toaleta cu două șuruburi. Șuruburile sunt fixate
pe perete în dibluri, astfel încât rezervorul să fie strict orizontal. Înainte de instalarea rezervorului de
spălare, o țeavă de spălare cu diametrul de 32 mm este atașată pe podea. Celălalt capăt al țevii de
spălare este acoperit cu plumb roșu și înfășurat într-un fir de in, care este, de asemenea, acoperit cu
plumb roșu deasupra. O manșetă de cauciuc este pusă pe capătul țevii, care este legată de țeavă cu un fir
subțire. Celălalt capăt al manșetei este răsucit și tras peste țeavă.
Scaunul din lemn este fixat direct la toaletă. Tampoanele de cauciuc sunt înșurubate pe partea inferioară
a scaunului pentru a proteja toaleta de deteriorări în cazul scăderii scaunului.
Instalarea unei toalete în formă de bol cu priză directă. Ieșirea toaletei trebuie să fie conectată direct la
priza conductei de gunoi, care trebuie scoasă la iveală cu podeaua.
Instalarea unui vas de toaletă în formă de tigaie, cu o priză oblică la un unghi de 30 ° și un raft extins
conectat direct la cisterna compactă. Cisterna este fixată pe raftul de toaletă alungit cu două
șuruburi. Fitingurile speciale sunt înșurubate la toaletă pentru fixarea scaunului.
Toaletele cu disc cu o priză de 30 ° pot fi conectate la rețeaua de canalizare în două moduri.  O modalitate
este când toaleta este conectată la un tee cu două căi, care face parte dintr-un canal de canalizare. O altă
modalitate este că toaleta este conectată la rețeaua de canalizare folosind un te reductor, care face parte
din conducta de scurgere. În acest din urmă caz, toaleta este instalată la o distanță de canalul de
canalizare.
Toaleta poate fi instalată cu o țeavă de scurgere deschisă deasupra podelei sau într-o plintă.
Pentru instalarea în grup a toaletelor cu ieșire directă, toaletele sunt atașate la un pieptene, asamblat din
teuri drepte și oblice, la un unghi de 45 °, precum și la coate. Combinațiile pot fi, de asemenea, asamblate
din tee de 60 ° și coate de 120 °.
Bolurile din podea pentru dulapuri din fontă sunt instalate pe rând sau în grupuri. În gaura superioară a
sifonului oblic al vasului de curățare, înșurubați o bucată de țeavă de gaz cu diametrul de 40 mm cu un
manșon, în care este înșurubat un dop metalic. Dopul trebuie să iasă la 20-30 mm deasupra podelei.
Cisternele pentru vasele din dulapuri din fontă sunt plasate la o înălțime de 1400 mm față de podea,
deoarece înălțimea vasului pentru dulap este mai mică decât cea a unei toalete din ceramică, iar partea
superioară a vasului este la același nivel cu podeaua.
Centrul prizei sifonului, în care este încorporată ramura de ieșire a vasului dulapului, trebuie să fie la 175
mm de suprafața peretelui. Vasul pentru dulap este conectat la conducta de scurgere și la cisternă în
același mod ca atunci când instalați o toaletă ceramică.
Adezivul epoxidic este utilizat pe scară largă pentru lipirea toaletelor pe pardoselile din dale și
beton. Lipiciul se aplică pe suprafața de susținere a vasului de toaletă cu o spatulă metalică în patru locuri
în colțuri, astfel încât suprafața totală lipită să fie de cel puțin 20 cm. Grosimea stratului de lipici trebuie să
fie de 4-5 mm. Apoi toaleta este așezată pe podea și presată strâns de ea. Pentru a asigura rezistența de
aderență necesară, toaletele trebuie să fie în repaus timp de cel puțin 10-12 ore.
Suprafețele pentru instalarea toaletelor sunt pregătite cu ajutorul unui instrument electrificat. În procesul
de prelucrare cu acest instrument, rugozitatea este aplicată pe suprafețele pregătite cu piatră de
corindon, care contribuie la o mai bună aderență a vaselor de toaletă. Atunci când se utilizează lipici
epoxidici, trebuie respectate următoarele reguli de siguranță: încăperile în care sunt încărcate tuburile
trebuie să fie echipate cu ventilație de alimentare și evacuare cu un schimb de aer triplu;  în încăperile în
care se utilizează lipici epoxidic, depozitarea și mâncarea nu sunt permise; atunci când lucrați cu adeziv,
este necesar să utilizați pastă de protecție MED-1 pentru mâini, mănuși de cauciuc sau mănuși KR.
Dacă un întăritor sau un lipici gata preparat intră în contact cu pielea, ștergeți zona afectată cu acetonă și
apoi clătiți cu apă caldă. După ce ați terminat lucrul cu adeziv, precum și în timpul unei pauze de lucru,
spălați-vă pe mâini cu apă caldă și săpun.
Cisterne spălătoare. Există mai multe modele de cisterne. Ele pot avea o acțiune limitată, adică atunci
când apa este eliberată numai atunci când maneta este apăsată sau suportul este tras; semiautomat,
când după tragerea suportului, apa este complet drenată, și automat, când apa este drenată după
umplerea rezervorului, indiferent de tensiunea suportului. Acestea din urmă sunt instalate în locuri
publice.
Cisternele pot fi instalate pe perete sau direct pe toaletă (cisterne tip Compact). Nivelul de umplere al
cisternelor este controlat automat de o supapă de plutire. La umplerea rezervorului, plutitorul cu maneta
se ridică. Întorcându-se în jurul axei, pârghia apasă pe piston, care, în timp ce se deplasează, închide
scaunul de admisie cu o garnitură de cauciuc. Pe măsură ce plutitorul este coborât, supapa se deschide și
apa curge în rezervor.
Apa este drenată în toaletă printr-o supapă, care, în funcție de designul rezervorului, este realizată sub
formă de bilă, dop de cauciuc gol sau pahar. Acțiunea automată a rezervorului se bazează pe principiul
sifonului. Sifonul poate fi realizat sub formă de genunchi, clopot, tub de plastic ondulat etc. La umplerea
rezervorului, apa crește prin capătul deschis al tubului până la genunchiul drept. Dacă supapa cu bilă
trece mai multă apă decât ar trebui, se va vărsa în toaletă prin celălalt cot de siguranță al sifonului,
împiedicând rezervorul să se revărseze.
Cotul sifonului, care nu este umplut cu apă, precum și suprafața apei, se află sub presiune atmosferică.  La
tragerea suportului, maneta ridică supapa cu bilă. Apa care se grăbește în conducta de scurgere împinge
aerul din ea și creează un vid în cotul sifonului. Sub presiunea aerului de pe suprafața apei, aceasta se va
ridica de-a lungul celuilalt cot al sifonului și se va revărsa în conducta descendentă, indiferent de
tensiunea suportului. Aceasta va continua până când nivelul apei ajunge la capătul deschis al
sifonului. Dacă sifonul este realizat sub forma unui tub ondulat flexibil, sub acțiunea suportului, tubul este
îndoit, scufundat sub nivelul apei și umplut cu apă. Odată cu mișcarea ulterioară a apei între fundul
rezervorului și gura sifonului la o viteză mare, se formează o presiune redusă, care menține tubul într-o
poziție îndoită până când rezervorul este complet gol.
În rezervoarele cu acțiune limitată, adică cu deschiderea și închiderea manuală, de exemplu, în
rezervoarele de tip "Compact", este instalat un preaplin împotriva preaplinului. Marginea superioară a
deversorului asigură faptul că nivelul maxim al apei din cisternă este la 20 mm sub decupajele din corpul
cisternei.
Cel mai frecvent și mai neplăcut eșec al cisternelor este scurgerea de apă. În plus față de daunele
economice, aduce multe alte probleme: umiditate ridicată, ruginire accelerată a țevilor, șuierat epuizant și
barbotare a apei. Apa poate fi descărcată prin deversare din deversarea constantă a rezervorului. Motivele
pot varia. Deschideți capacul rezervorului pentru a afla cauza scurgerii. Ridicați brațul plutitor cu
mâna. Dacă debitul de apă în rezervor se oprește, plutitorul este reglat incorect. Îndoiți maneta astfel
încât plutitorul să se deplaseze în jos. Scurgeți niște apă și urmăriți cum se umple rezervorul. Dacă
pârghia plutitoare ridicată manual nu închide supapa, există o defecțiune în această supapă.
Opriți apa de la intrarea în rezervor cu o supapă (sau o supapă comună de închidere), scoateți capacul din
corpul supapei, scoateți arborele manetei. După ce ați eliberat maneta cu un plutitor, un știft sau un
chibrit, împingeți pistonul din corpul supapei. Inspectați guma pistonului și scaunul supapei. Înlocuiți
elasticul uzat tăind unul nou dintr-o bucată de cauciuc gros sau dintr-o radieră moale pentru școală,
planul elasticului trebuie să se potrivească perfect cu scaunul supapei.
Uneori, un plutitor gol, dintr-un motiv sau altul, își pierde etanșeitatea și este străpuns, apa pătrunde în
el. Ca urmare, devine mai greu, nu plutește la nivelul dorit și nu închide bine bobina. Flotoarele din spumă
sunt lipsite de acest dezavantaj. Verificarea plutitorului este simplă - este deconectată și agitată. După ce
a aflat prin care gaură sau fantă intră apa în bila de supapă, acestea sunt sigilate prin lipire, sudare sau
lipire - în funcție de materialul din care este fabricată bila. Pentru a îndepărta rapid apa din bila de metal,
puteți găuri o gaură mică, care este sigilată sau sigilată cu epoxid la sfârșitul reparației.
Alte cauze ale scurgerilor de apă din cisterne ar trebui căutate în dispozitivul de spălare. Dacă scurgerea
este închisă cu un dop de cauciuc, apa poate curge prin fisurile din dop sau scurgeri între dop și
scaun. Pluta poate fi achiziționată uneori din magazinele de instalații sanitare sau puteți utiliza temporar o
seringă medicală de dimensiuni adecvate, care are fundul tăiat.
Scurgerile dintre dop și scaun sunt cel mai adesea cauzate de depuneri de săruri minerale și rugină la
suprafață. Aceste depozite trebuie îndepărtate cu un șmirghel. Ștecherul metalic trebuie, de asemenea,
curățat și frecat pe șa, apăsând-o și rotind-o într-o direcție sau alta. Pentru a reduce formarea sărurilor,
suprafața interioară a rezervorului trebuie clătită periodic cu apă caldă, cu adăugare de oțet.
După curățarea supapei de închidere, dopul cu bilă sau cauciuc trebuie fixat pe tijă. Verificați funcționarea
actuatorului supapei. Când apăsați maneta de eliberare a apei, forța supapei ar trebui să crească și să
cadă liber, fără blocaje, astfel încât bila sau dopul să cadă cu precizie în șa și să o închidă strâns. Dacă
este necesar, maneta și tija ar trebui să fie îndoite. În proiectarea unor rezervoare, este prevăzută
reglarea manșonului de ghidare a împingerii. În mod obișnuit, brațul bucșei este reglat pe conducta de
preaplin unde este fixat.
Instalarea pisoarelor. Pisoarele montate pe perete sunt fixate pe perete cu două sau patru șuruburi
folosind dibluri. Un sifon de revizie este instalat sub un pisoar fără garnitură hidraulică. Orificiul de urinare
este conectat la sifon după cum urmează. În primul rând, scionul este acoperit cu chit de plumb roșu și
înfășurat într-un fir de rășină. Apoi firul de rășină este acoperit cu chit de plumb roșu și lăstarul pregătit
este bine introdus în sifon. Partea superioară a sifonului din jurul apendicelui este, de asemenea,
acoperită cu chit de plumb roșu. La instalarea pisoarelor cu sifoane dintr-o singură bucată, locurile în care
dispozitivele sunt conectate la linia de ieșire sunt sigilate cu ciment de azbest.
Instalarea pisoarelor de podea se începe după așezarea conductei de canalizare în podea și instalarea
garniturilor hidraulice. Secțiunile sunt instalate la 115 mm sub nivelul podelei prin împingerea orificiilor de
evacuare în garnitura hidraulică. Apoi, din partea laterală a vasului pentru pisoar, scurgerile dintre
garnitura hidraulică și orificiul de urinare sunt închise folosind un fir de rășină și ciment de azbest.
Cazi de baie, cazi de dus, lavoare, chiuvete, chiuvete
Amenajarea căzilor, cădițelor de duș, chiuvetelor, chiuvetelor și chiuvetelor. Cazi de baie emailate din
fontă sunt destinate scopurilor sanitare. Suprafața interioară a căzii și suprafața exterioară a părților
laterale sunt acoperite cu smalț alb. Suprafețele exterioare nemetalizate ale căzii sunt acoperite cu vopsea
impermeabilă. Tipurile de băi și dimensiunile acestora sunt prezentate mai jos.
Cazi de baie emailate din fontă sunt drepte și așezate. Toate tipurile de căzi trebuie să aibă două cleme
pentru conectarea unui egalizator de potențial electric între corpul căzii și o conductă metalică de apă
rece.
Cazi de baie sunt furnizate complet cu patru picioare și accesorii din fontă, ieșire, preaplin, sifon și țeavă
de preaplin. Înălțimea picioarelor trebuie să fie astfel încât distanța de la marginea inferioară a orificiului
de ieșire la podea să fie de 145 mm.
În prezent, sunt fabricate băi din fontă emailate cu față dreaptă, cu un design nou, o formă convenabilă și
modernă. Aceste căzi au spatele mai plat și mai confortabil în cap, laturile lărgite, adâncimea redusă la
445 mm. În plus, cada este îngustată în partea de jos, drept urmare consumul de apă este redus. Băile
sunt echipate cu picioare reglabile, ceea ce facilitează instalarea.
Revărsarea băii constă dintr-o ramură din fontă lărgită din partea orificiului de admisie a apei.  Debordul
este fixat pe peretele băii cu un capac cu găuri, care este înșurubat pe firul părții proeminente a
ramurii. Garniturile de cauciuc sunt plasate între peretele băii, șaibă și preaplin. Revărsarea este conectată
la sifon cu o conductă de revărsare.
Ieșirea din alamă, plastic sau aliaj de aluminiu constă dintr-un corp, care este introdus într-o gaură din
partea inferioară cu un diametru de 40 mm pe garniturile de cauciuc și înșurubat într-un sifon cu o parte
filetată. Deschiderea de ieșire este închisă cu un dop, care este atașat cu un lanț la un inel de pe capacul
de ieșire.
Sifonul de podea este format dintr-un te din fontă, un corp din fontă în formă de U, o țeavă de legătură
din fontă, o piuliță cu capac. În partea de jos a sifonului există două găuri de curățare, închise cu dopuri.
În prezent, sifoanele din pardoseală din plastic complete cu ieșire și revărsare sunt utilizate pe scară largă
pentru băi.
Tăvile de duș emailate din fontă sunt fabricate din două tipuri: PM mici - pentru instalare în instalații
sanitare ale clădirilor publice și industriale; GTG adânc - pentru instalare în instalații sanitare ale clădirilor
rezidențiale. Tăvile de duș de ambele tipuri au cleme pentru conectarea unui egalizator de potențial
electric între corpul tăii de duș și o conductă metalică de apă rece.
Paletii PM sunt furnizați complet cu un sifon, priză și egalizator electric de potențial, iar paleții SG, pe
lângă cele de mai sus, sunt echipate cu un preaplin și o conductă de preaplin.
Toaletele, băile și camerele cu duș sunt echipate cu aparate individuale de grup. Chiuvete individuale sunt
instalate în clădiri rezidențiale și publice. În cămine, în incintele clădirilor industriale și de altă natură,
lavoarele individuale sunt așezate mai multe piese la rând și grupează lavoare rotunde.
Lavoarele sunt produse dreptunghiulare și semicirculare, cu sau fără spătar. Lavoarele sunt fabricate din
faianță, porțelan și semi-porțelan. Toate lavoarele au un raft orizontal în spate, pe care se află toaleta și
armăturile de amestecare. O priză din bronz sau plastic cu diametrul de 32 mm este introdusă în orificiul
de scurgere al chiuvetei, care este conectat la un sifon. Este permisă instalarea unui sifon dintr-un grup
de lavoare (nu mai mult de șase) într-o singură cameră. Nu este permisă conectarea a două chiuvete
situate în camere diferite de ambele părți ale peretelui la un sifon comun.
Chiuveta ceramică este instalată în camera de toaletă a unui tip separat de unitate sanitară. Suportul
ceramic pentru chiuvetă oferă o stabilitate bună. Dimensiuni lavoar în termeni de 480 x 325 mm; vine
complet cu sifon, priză din alamă și robinet pentru toaletă.
Chiuvete emailate din oțel cu spătar detașabil sunt instalate în clădiri rezidențiale și publice.  Chiuvetele
sunt produse în două tipuri: cu o gaură pentru instalarea unui robinet de apă și două găuri pentru
instalarea unui mixer sau două robinete pentru apă caldă și rece.
Chiuvetele emailate din fontă sunt fabricate din trei tipuri: pentru un compartiment al unui model mic
МЧ-1-М - pentru instalare pe cadru; un compartiment al modelului mare MCh-1-B; în două compartimente
МЧ-2 - pentru instalare pe un dulap de oțel sau cadru.
Setul de chiuvete MCh-1-M și MCh-1-B include: o revizie sifon din fontă sau plastic, o priză din alamă sau
plastic și un mixer pentru chiuvetă. Chiuveta MCh-2 este echipată cu: un sifon de revizie din fontă, două
prize de alamă, un mixer, o conductă de conectare și un dulap de oțel. Chiuvetele încorporate în masa de
bucătărie nu au spate, în timp ce chiuvetele instalate pe perete, precum și cele cu dulap din oțel, au
spate. Partea inferioară a chiuvetei are găuri pentru ieșiri. Priza este echipată cu un grătar și un dop.
Pentru a proteja împotriva posibilei intrări de canalizare (în cazul înfundării sistemului de canalizare),
chiuvetele instalate în cantinele publice, în bucătării și săli de grup ale instituțiilor și școlilor pentru copii, în
magazinele alimentare trebuie să aibă un spațiu de aer de 20-30 mm între ieșirea și sifonul.
Instalarea lavoarelor. Lavoarele ceramice simple și de grup sunt instalate pe suporturi din fontă fixate pe
perete cu șuruburi.
În primul rând, găurile pentru fixarea consolelor sunt marcate conform șablonului, apoi găurile sunt
găurite (la instalarea consolelor pe un perete de piatră sau beton) și dibluri sau tuburi din PVC sunt
introduse în ele. După aceea, consolele sunt instalate, verificate pentru nivel și fixate cu șuruburi. La
instalarea lavoarului, este necesar ca știftul proeminent superior al suportului să se încadreze în orificiul
din planul inferior al părții lavoarului.
Lavoarul este conectat la un sifon cu o priză metalică cu un diametru de 32 mm. La instalarea prizei,
astfel încât chiuveta să nu se rupă la înșurubarea piulițelor, inelele de cauciuc trebuie plasate sub inelul
superior și dedesubt. La instalarea unui lavoar cu sifon de revizie, priza este conectată la o țeavă lungă de
110 mm. Un fir este tăiat la un capăt al țevii ramificate, iar celălalt capăt este demontat la dimensiunea
sifonului. Un cuplaj este înșurubat pe conducta de ramificare. Capătul demontat al țevii, înfășurat într-un
fir de rășină și acoperit cu chit deasupra, este introdus în sifon și, în același timp, chiuveta este instalată
pe suporturi. După instalarea și alinierea chiuvetei, îndepărtați chitul în exces.
În instalațiile de grup, lavoarele pot fi combinate cu o conductă comună de ieșire din oțel de 40 mm cu un
sifon comun din fontă.
La instalarea lavoarelor, în funcție de tipul de accesorii, una, două sau trei găuri sunt perforate în
încălzitoarele de pe partea inferioară a raftului din spate. Aceste incandescențe de 28 x 28 mm sunt
realizate la o adâncime egală cu 3/4 din grosimea raftului. La instalarea mixerelor montate pe perete,
orificiile din raftul din spate al chiuvetei nu sunt perforate.
Instalarea chiuvetelor. Dacă sub chiuvetă este instalat un sifon cu revizie dublă, atunci marginea sa
superioară ar trebui să fie la o înălțime de 645 mm de podea.
Conducta ramificativă este așezată deasupra podelei. Chiuveta este fixată pe perete cu șuruburi, care sunt
înșurubate în dibluri.
Instalați chiuveta după cum urmează. În primul rând, sunt marcate găurile pentru fixarea chiuvetei. Apoi
diblurile sunt introduse în piatră, beton sau alte pereți. Înfășurați orificiul pentru chiuvetă cu un fir de
rășină și introduceți-l într-un sifon pe chitul de plumb roșu. După aceea, înșurubați chiuveta de perete cu
șuruburi și îndepărtați chitul de plumb roșu în exces. Dacă partea din spate a chiuvetei este separată,
atunci este atașată la perete după instalarea vasului pentru chiuvetă. Alimentarea cu apă a chiuvetei
poate fi localizată în partea superioară, inferioară sau laterală.
Instalarea chiuvetelor. Figura arată instalarea pe suporturile unei chiuvete din fontă pentru două
compartimente MCh-2. Pentru a proteja împotriva posibilelor pătrunderi de canalizare (în cazul înfundării
sistemului de canalizare), în spațiile de alimentație publică, momelile ar trebui să aibă un spațiu de aer de
20-30 mm între orificiul de ieșire și sifon.
La instalarea dispozitivelor sanitare, șurubelnițele sunt utilizate pentru a strânge șuruburile.
Instalarea de fântâni de băut. Fântânile potabile sunt folosite podea și perete. Aceste aparate, echipate cu
duze de băut, au boluri pentru primirea apei turnate și scurgerea acesteia în canalizare. În plus, fântânile
sunt echipate cu regulatoare de presiune care mențin o înălțime constantă a jetului, indiferent de
fluctuațiile presiunii apei din rețea.
Instalarea băilor. Băile rotunde și drepte sunt instalate pe picioare. Distanța de la fundul căzii până la
podea trebuie să fie de 145 mm. Particularitatea este făcută spre eliberare. Pentru o curățare ușoară,
cada trebuie instalată la o distanță de 5 cm de perete. În exteriorul băii, pe partea de ieșire, este instalată
o țeavă de preaplin cu diametrul de 25 mm pentru a se asigura că apa curge în caz de revărsare a
băii. Admisia conductei de preaplin este echipată cu o rozetă cu grilă.
O orificiu cu un diametru de 40 mm este introdus în deschiderea inferioară a băii.  O țeavă cu flanșă este
înșurubată în capătul inferior al teului, care este introdus în clopotul unui sifon convențional sau orificiul
de evacuare este conectat la un sifon de podea. În sifon, conducta ramificată este sigilată cu un fir rășinos
pe chit de plumb roșu.
Se instalează o cadă cu latură dreaptă, cu laturile strâns lipite de perete, care apoi este placată cu
gresie. Un perete de cărămidă este așezat de-a lungul peretelui frontal al băii și este, de asemenea,
revetit. În apropierea sifonului din căptușeală, este amenajată o trapă de inspecție pentru curățarea
sifonului cu o ușă de 200 x 300 mm. În loc să se confrunte cu un perete de cărămidă pentru a proteja
spațiul de sub cadă de murdărie și stropi, este recomandabil să acoperiți partea din față a băii cu un
panou detașabil de azbest-ciment acoperit cu smalț alb.
În apartamentele mici din clădiri rezidențiale, o cadă și o chiuvetă sunt instalate cu un mixer comun și o
plasă de duș atașată la un tub de duș sau o plasă de duș cu furtun flexibil. Un singur mixer pentru baie și
lavoar înlocuiește două mixere.
Instalarea caziilor de dus. Figura arată instalarea unităților de duș cu tăvi de duș din fontă mică și
adâncă. Tăvile de duș, cum ar fi căzile de baie, trebuie să fie prevăzute cu egalizatoare de potențial
electric între corpul tăvii și conducta metalică de apă. La amenajarea egalizatoarelor de potențial electric,
trebuie respectate următoarele condiții: suprafețele de contact ale băii, paletului și țevilor trebuie curățate
până la un luciu metalic, vârful și clema sunt atașate la sârmă de oțel prin sudare; firul cu piese sudate
este zincat, clema este atașată la conducta de apă rece de lângă baie; vârful este atașat la urechea de
contact a băii.
Instalarea scărilor. Scările sunt instalate în dușuri, saune, spălătorii, băi, încăperi industriale și alte spații
unde podelele sunt spălate de la robinete de udare.
La instalarea unei scări în suprapunerea interfeței, este necesar să se asigure o conexiune strânsă a
părților scării cu beton, care se realizează prin utilizarea materialelor de impermeabilizare (saci rășinoși,
masă klebe etc.). Hidroizolarea este așezată în mai multe straturi între corpul scurgerii și rama
acestuia. Scara este instalată la același nivel cu suprafața podelei, care are o pantă de 0,01 - 0,02 spre
scară.
Instalarea de cabine sanitare. O cabină sanitară este o structură spațială a unei unități sanitare dotată cu
dispozitivele necesare (toaletă, baie, chiuvetă), conducte pentru alimentarea cu apă caldă și rece și
sisteme de canalizare cu instalarea tuturor armăturilor necesare. Atunci când se utilizează cabine sanitare
la clădiri rezidențiale, lucrările de instalare se reduc la instalarea de cabine și inserții standard de
pardoseală care leagă montanții.
Pentru suprafețele de închidere a cabinelor se utilizează următoarele: panouri de azbociment de
dimensiuni mari fixate pe un cadru metalic, cu vopsirea suprafețelor interioare cu vopsele pe bază de
apă; panouri de rulare din beton gips-ciment pe un cadru de lemn cu acoperire izolantă a suprafețelor
interne; panouri monolitice din gips-beton. În astfel de cabine, suprafețele interioare ale băilor sunt
acoperite cu faianță, iar baia este vopsită.
În ultimii ani, cabinele sanitare au fost fabricate folosind metoda turnării verticale. O astfel de cabină este
o glugă spațială monolitică cu pereți subțiri, realizată din beton armat cu gips, care combină pereții
exteriori, o partiție interioară, un tavan și un panou de podea din beton armat. În timpul procesului de
instalare, capacul din beton din gips este instalat pe marginile unui palet din beton armat, fabricat separat
și conectat la acesta prin sudarea părților încorporate. Suprafața interioară a cabinei este tratată cu plastic
laminat.
Cabinele sanitare sunt echipate cu: o cadă de baie dreaptă lungă de 1700 mm, un vas de toaletă
compact, o chiuvetă semicirculară, un suport pentru prosoape încălzit, un mixer comun pentru o cadă și o
chiuvetă și un furtun flexibil de duș.
Rețeaua internă de canalizare din cabină este asamblată din țevi din plastic sau fontă, rețeaua de
alimentare cu apă din țevi zincate.
Pentru a opri apa caldă și rece prin apartament, sunt instalate două supape în fiecare cabină și o supapă
este utilizată pentru a opri rezervorul de spălare.
Aparatele de alimentare cu apă rece și caldă sunt izolate de la formarea condensului cu covorașe de lână
minerală de 20 mm grosime, apoi înfășurate deasupra cu pergament sau pâslă de acoperiș, apoi acoperite
cu hârtie de gudron și vopsite cu vopsea cu ulei.
În cabine sanitare, o evacuare naturală este aranjată printr-o rețea de 120 x 120 mm, conectată la
arborele de ventilație.
Cabinele finite sunt livrate la șantier pe vehicule speciale; pentru a evita înfundarea conductelor în timpul
transportului, toate deschiderile conductelor trebuie închise cu dopuri.
Cabinele sanitare trebuie instalate pe o bază verificată la nivel. Înainte de a instala cabina sanitară în locul
pregătit, asigurați-vă că planurile din partea superioară a colierului de canalizare a cabinei deja instalate și
a bazei pregătite sunt la același nivel. În caz de nepotrivire a planurilor indicate, este necesar, prin
slăbirea prinderii colierului de canalizare, să se asigure coincidența indicată a planurilor, fixați colierul și
apoi instalați instalația sanitară.
Partea proeminentă a colierului de canalizare a cabinei instalate trebuie să fie introdusă în clopotul
colierului coloanei de ridicare a cabinei instalate dedesubt.
Ridicatoarele de alimentare cu apă sunt conectate prin inserții de pardoseală cu cuplaje compensatoare
prin trape de montare fără a intra în cabine.
Robinete de apă
În viața de zi cu zi, robinetele de tip supapă se găsesc cel mai adesea și numai în cazuri rare - plută,
cunoscută de toată lumea din samovar.
Robinetele supapelor care sunt instalate pe conducte pentru a opri secțiuni individuale ale alimentării cu
apă se numesc pur și simplu supape, iar robinetele folosite pentru a lua apa din chiuvete, chiuvete, căzi
etc., se numesc robinete. Corpul robinetului are un bec curbat lin.
Structural, robinetele supapelor pot lua formă în moduri diferite, dar principiul funcționării lor este
același. Gaura pentru trecerea apei este închisă de supapă atunci când mânerul sau roata de mână este
rotită. Supapa este fixată mobil la capătul tijei (fus), care se deplasează în corpul supapei de-a lungul
firului și este etanșat cu o presetupă. Supapa de la robinet are o cupă, unde o garnitură din cauciuc și,
uneori, din piele (pentru apă fierbinte) este fixată cu un șurub. Garnitura de cauciuc în unele modele de
supape nu este înșurubată, dar este menținută în loc datorită elasticității sale. Cutia de umplutură este un
ambalaj moale (azbest, bumbac), presat cu o piuliță.
Pentru ușurința întreținerii și reparației, corpul cu volanul, axul și supapa este realizat ca o unitate
separată numită cap de supapă. Supapele de închidere sunt fabricate în principal din fontă, în timp ce
robinetele de apă sunt din alamă sau bronz și sunt de obicei acoperite cu un strat decorativ crom-nichel.
Supapele cu mufă sunt utilizate pentru comutarea apei în robinete, întrerupătoare de gaz și fitinguri de
încălzire. Mufa robinetului din comutatoarele de apă este ținută de o piuliță de unire din partea axului, în
timp ce, ca într-o supapă de gaz, de o piuliță de tensiune de la capătul opus al mufei.
Principala defecțiune a robinetelor supapelor este scurgerea de apă din cauza uzurii supapei. Pentru
înlocuirea și orice altă reparație a robinetului, apa trebuie oprită cu o supapă de închidere, care în
apartamente este instalată de obicei lângă cisterna de spălare din baie, imediat după introducerea
conductei de apă. Supapa este închisă rotind volanul în sensul acelor de ceasornic până se
oprește. Această macara este rar utilizată, iar axul poate fi dificil de rotit. Nu utilizați pârghii în acest scop,
darămite un ciocan, deoarece fusul se poate rupe, iar țeava ruginită poate exploda și atunci inundația nu
poate fi evitată.
Încercați să injectați câteva picături de ulei de mașină, amestecat în mod ideal cu kerosen, între ax și
piulița presetupei. Încercați să dezvoltați macaraua rotind roata de mână înainte și înapoi. Dacă nu ajută,
slăbiți ușor piulița presetupei (nu corpul) și lucrați din nou cu volanul, adăugând ulei.
După ce ați tăiat apa, puteți începe să reparați robinetul. Deschideți complet robinetul. Robinetele pentru
robinet sunt apoi dotate cu roți de mână din plastic care ascund întregul corp al robinetului. Înainte de a
demonta macaraua, trebuie să scoateți inserțiile decorative (albastre sau roșii) de sub șuruburi cu o
șurubelniță, deșurubați șuruburile și scoateți roțile de mână. Folosind o cheie reglabilă, cu gaz sau alt tip,
punând bucăți de carton sub fălci, deșurubați corpul supapei, adică întregul cap al supapei. Supapa
supapei este uneori fixată în scaunul axului cu marginile despicate ale scaunului, astfel încât să poată
cădea și să rămână în țeavă. Garnitura este de obicei atașată la supapă cu un șurub, care nu este
întotdeauna ușor de îndepărtat. Dacă kerosenul și uleiul nu ajută, încercați să adânciți puțin fanta
șurubului tăind-o împreună cu marginile cupei cu un ferăstrău. Sloturile formate pe laturile cupelor nu vor
face rău, întrucât după asamblare vor fi acoperite cu o garnitură. Dacă garnitura este fără șurub, scoateți-
o cu o șurubelniță și va ieși afară.
Garniturile noi pot fi confecționate din cauciuc cu grosimea de 3-5 mm pentru instalare fără șurub, pentru
un șurub puteți lua cele mai subțiri și din piele. Diametrul garniturii, instalat fără șurub, trebuie să fie puțin
mai mare decât diametrul cupei, astfel încât să poată fi echipat cu o fixare de interferență (introdusă cu o
lamă de șurubelniță). Pentru a fixa supapa căzută în mufa axului, trebuie să lovești ușor cu un ciocan de-a
lungul marginilor despicate ale soclului. Gaura se va îngusta și va ține mai bine tija supapei introduse.
Uneori, cauza scurgerii robinetului este crestăturile și crestăturile care au apărut pe suprafața cuibului, pe
care este presată garnitura. În acest caz, este necesar să măcinați cuibul cu un șmirghel. Acest lucru se
poate face astfel: în loc de garnitură, trebuie să introduceți mai multe cercuri tăiate dintr-o cârpă smirnă
în cupă, introduceți fusul în robinet și, rotind-o la stânga și la dreapta, macinați soclul. Dacă apa se scurge
prin spațiul dintre ax și piulița presetupei, atunci ambalarea nouă trebuie făcută prin înfășurarea firului de
bumbac sau a firului subțire în jurul axului. După aceea, înșurubați bine piulița. Cel mai bine este să faceți
împachetarea glandei din azbest sau cordon de in impregnat cu vaselină tehnică sau grăsime de grafit.
Defecțiunea supapelor cu dop se manifestă prin scurgeri și dificultăți la rotirea mânerului sau a roții de
mână. Un astfel de robinet ar trebui să fie demontat și împământat ștecherul la priză folosind hârtie de
șlefuit fină sau pastă specială de măcinat (laping). Înainte de instalare, dopul este lubrifiat cu un strat
subțire de lubrifiant impermeabil. Nu strângeți excesiv tensiunea sau piulițele de unire.
Uneori, zumzetul și zgomotul apar în cisterne și robinete de supapă. Aceasta înseamnă că garnitura
bobinei supapei este fie prea subțire și moale (deci se flexează și vibrează), este prea groasă și uzată, fie
are o suprafață neuniformă (caz în care întreaga bobină vibrează). Această circumstanță trebuie luată în
considerare la repararea macaralelor.
Instalarea conductelor
Aproape exclusiv țevile de oțel sunt utilizate pentru dispozitive interioare cu gaz și instalații sanitare, iar
țevile din fontă sunt utilizate pentru canalizare. Conductele de apă și gaz sunt conectate folosind cuplaje,
tee, tranziții și alte accesorii cu filete. Țevile de același diametru sunt conectate cu un cuplaj drept, țevi de
diferite diametre - cu un cuplaj de tranziție.
Un pătrat este folosit pentru a schimba direcția conductei într-un unghi drept; ramurile în unghi drept se
realizează cu ajutorul unui tee, iar încrucișarea în unghi drept - folosind o cruce etc. Pentru a înfunda un
capăt al unei țevi sau a deschiderilor radiatoarelor de încălzire, se folosesc dopuri din fontă cu filet extern.
Conexiunile filetate ale conductelor trebuie să fie etanșe la apa, aburul sau gazul care trece prin ele.  Cu
toate acestea, dacă țevile garniturii suplimentare sunt laminate, îmbinarea se scurge aproape
întotdeauna. Prin urmare, golul din îmbinarea filetată este umplut cu un material de etanșare special - in
sau fibră de cânepă (cânepă), impregnată cu un compus special. Acesta este așa-numitul
„tambur”. Înfășurarea se face în direcția filetului, adică astfel încât partea înșurubată să o apese în timp ce
este înșurubată. La începutul firului, înfășurarea ar trebui să fie mai subțire pentru a permite rularea
firului. În absența unei înfășurări gata făcute, puteți utiliza fire dure puternice sau fire de pânză.  În acest
caz, pentru a crea o densitate mai mare și pentru a proteja firele de deteriorare, este recomandabil să le
acoperiți înainte de a le înșuruba cu vopsea cu ulei, cel mai bine cu plumb roșu cu rase groase sau alb de
zinc.
Conductele sunt conectate folosind chei de conducte. Țevile din fontă de canalizare sunt de obicei
conectate folosind o priză, în care este introdus capătul unei țevi adiacente. Articulația de soclu este
etanșată astfel.
Dintr-un fir de gudron de cânepă sau in, capetele sunt tăiate puțin mai mult decât circumferința țevii și
răsucite în fascicule suficient de groase pentru a umple golurile dintre pereții prizei și țeava. Turnichetul
este introdus în spațiul inelar și sigilat cu o masă de călcat sau cu o daltă bontă. Apoi, încă câteva
mănunchiuri (de obicei 2-4) sunt ciocănite în același mod, iar spațiul inelar rămas mai sus în priză este
umplut cu un mortar de ciment gros: pentru 10 fracții de masă de ciment - 1 fracție de apă.
Țevile de fier pot fi îndoite la rece și fierbinți. Acasă, adesea folosesc prima metodă, deoarece de obicei
trebuie să se ocupe de țevi cu diametru mic. Pentru a obține o îndoire netedă fără lovituri și aplatizări,
conducta trebuie să fie strâns strânsă cu nisip curat și uscat și capetele trebuie să fie înfundate.  Locul
viitoarei coturi este marcat cu cretă. Dacă este necesar, acestea sunt încălzite la foc roșu și îndoite într-un
menghin sau între două opriri.
Este necesar să îndoiți conducta încet și nu imediat de-a lungul întregii curbe, ci în mai multe etape, de-a
lungul secțiunilor curbei prevăzute. Dacă țeava este îndoită într-o stare fierbinte, atunci se formează zgura
la cot, care răsare în timpul funcționării. Prin urmare, îndoirea fierbinte este deosebit de susceptibilă la
ruginire. Pentru a preveni apariția ruginii în locurile în care cântarul ricoșează pe cot, conducta trebuie
lubrifiată cu ulei mineral cât este încă fierbinte.
Tuburile subțiri de cupru, alamă și aluminiu pot fi îndoite cu ușurință prin preumplerea cu colofoniu topit
sau plumb. Tubul este introdus în deschiderea mesei de lucru sau a bancului de lucru. Gaura ar trebui să
fie încăpătoare pentru tub. Dacă, în ciuda acestei precauții, tubul încă se prăbușește, acesta trebuie
îndreptat cu capătul tocit al unui ciocan fără a îndepărta umplutura (colofoniu sau plumb).
Încălzirea centrală și apa curentă sunt acum frecvente în casele rurale. În iernile reci, apa din țevi poate
îngheța din greșeală și țevile să spargă. Un loc înghețat poate fi găsit uneori prin simțirea țevilor cu mâna
goală. După ce au deschis robinetul, încep să dezghețe țeava, încălzind-o în direcția de la robinet la
principal. Conductele de drenaj și canalizare trebuie încălzite de jos în sus, astfel încât conținutul lor să
scadă în timp ce se dezgheață. Țevile sparte vor trebui înlocuite cu altele noi sau reparate temporar așa
cum este descris mai sus.
Alegerea unei surse de căldură pentru dezghețare depinde de disponibilitatea unui loc înghețat - în
interiorul apartamentului, în perete, la subsol, pe stradă, subteran. În locurile accesibile, conductele sunt
dezghețate cu apă fierbinte, după înfășurarea locului înghețat cu o cârpă. O conductă suficient de departe
de pereți și alte obiecte poate fi încălzită cu o torță sau cu o torță, respectând în același timp regulile de
siguranță la incendiu. Puteți utiliza, de asemenea, plăci electrice, reflectoare, lipitoare, etc. Reflectorul
poate fi utilizat și pentru încălzirea conductelor din perete. Nu începeți niciodată dezghețarea din mijlocul
unui loc înghețat, deoarece apa rezultată din dezgheț, fiind blocată în conducta de pe ambele părți de
dopuri de gheață, se poate transforma în abur și poate sparge conducta.
Țevile exterioare îngheață cel mai adesea deoarece nu sunt îngropate suficient de adânc. A le repara
singure, fără a avea echipamente tehnice speciale, și chiar iarna, este o sarcină imposibilă pentru un
amator să facă totul cu propriile mâini. Într-un astfel de accident, trebuie să solicitați ajutor de la
specialiști. Și vara, este imperativ să aprofundăm șanțurile în care sunt așezate conductele. Pentru a
preveni înghețarea conductelor în înghețuri foarte severe, se recomandă deschiderea ușoară a robinetului
de apă noaptea, astfel încât apa să curgă într-un curent subțire.
Uneori, din cauza coroziunii și a altor cauze, conductele de apă formează mici fisuri sau găuri mici prin
care apa se scurge încet. Dacă secțiunea țevii afectate de aceste defecte este mică, aceasta poate fi pusă
în ordine cu mijloace improvizate. Locul scurgerii ar trebui să fie înfășurat cu cauciuc sau mai multe
straturi de bandă izolatoare, să se acopere țeava cu tablă și să se strângă cu cleme, cleme sau alte
mijloace improvizate.
Pentru etanșarea fisurilor și a altor scurgeri din țevi, cazane, cisterne și alte accesorii sanitare, puteți folosi
chituri speciale ușor de pregătit. Pentru 2,5 kg de rumeguș metalic, trebuie să luați 60 g de amoniac praf,
30 g de sulf și să amestecați bine. Adăugați apă la consistența unui chit obișnuit chiar înainte de
utilizare. Cel mai bine este să pregătiți un amestec uscat cu puțin timp înainte de utilizare.
Rețetele pentru chitul de reparare a țevilor prezentate mai sus pot fi aplicate cu succes la repararea altor
dispozitive de instalații sanitare, de canalizare și de încălzire. De exemplu, pentru a elimina scurgerile
dintre secțiunile bateriei radiatorului, se adaugă chit în locurile în care secțiunile nu sunt strâns
legate. Dacă locul de scurgere este dificil de atins, faceți o clemă metalică cu o cravată, puneți-o la locul
potrivit, întindeți un strat gros de chit între clemă și baterie și apoi strângeți clema cu un șurub.  Dacă nu
există clemă metalică, puteți înfășura acoperirea cu bandă izolatoare. Înainte de a aplica un strat de chit,
suprafața este bine curățată.
Câteva note despre vopsirea țevilor și a obiectelor sanitare. Conductele de apă pot fi vopsite cu orice
smalț alchidic, ulei și vopsele pe bază de apă pe o suprafață curățată și amorsată anterior. Ca grund, se
recomandă utilizarea unui grund universal GF-020 sau altele pentru vopsele nitro. Mai ales cu atenție
trebuie să amorsați suprafața pentru vopsele pe bază de apă. Zonele neprimate vor rugini instantaneu.
Se recomandă vopsirea radiatoarelor de încălzire cu emailuri alchidice pe lianți sintetici precum GF-230,
PF-560 etc. Vopselele cu ulei sunt de puțin folos în acest scop, deoarece se întunecă rapid și se ard mult
timp. Cele mai bune acoperiri pentru baterii, precum și pentru orice suprafețe expuse la temperaturi
ridicate, sunt emailurile organosilicice. Pentru amorsarea suprafeței bateriilor înainte de vopsire, cel mai
bine este să aplicați grund GF-020.
În timpul instalării, conductele de canalizare și sifoanele sunt acoperite cu lac de bitum negru. Pentru a
reînnoi și vopsi suprafețele acestor produse, puteți folosi lacuri bituminoase BT-577 sau BT-783.  Dacă se
dorește, vopsiți-le cu emailuri alchidice și vopsele cu ulei, se recomandă acoperirea suprafețelor în două
sau trei straturi cu lacuri alcoolice, altfel bitumul va ieși din stratul de vopsea la suprafață.
Sfaturi utile „despre lucrurile mici”
Căutător de ace. Oferim un dispozitiv simplu și original pentru pescuitul obiectelor metalice mici care au
căzut accidental în goluri înguste între plăcile de lemn. Pe un ac subțire de tricotat din oțel (puteți lua un
ac de tricotat), 2-2,5 m de sârmă este înfășurată și o baterie pentru lanternă este inclusă în circuit.  Când
un curent electric curge prin virajele înfășurării, spița se va magnetiza. Iar vârful său subțire pătrunde în
orice gol.
Cum se îndepărtează părțile mici din spațiu Adesea obiectul de fier dorit (ac, șurub, șaibă) cade într-un
spațiu îngust și este dificil să-l scoateți de acolo. Focul poate fi ajutat dacă este disponibil un magnet. Dar,
de obicei, este chiar mai dificil să-l împingi prin slot decât să obții schimbarea lipsă. Apoi introduceți orice
obiect plat de fier în fantă: un cuțit, o dalta, o bucată de fier - și atașați un magnet. Obiectul introdus în
slot va deveni un magnet și va ajuta la extragerea pierderii.
Cum se taie o suprafață plană, largă. În practica sanitară, este adesea necesară tăierea suprafețelor
largi. Trebuie amintit că, atunci când filați suprafețe plane largi, presiunea corectă a mâinilor stângi și
drepte asupra fișierului în timpul funcționării este de o importanță decisivă. La începutul mișcării fișierului
departe de noi înșine, apăsăm mai mult cu mâna stângă; în mijlocul mișcării - presiunea ambelor mâini
este aceeași și la sfârșitul mișcării apăsăm mai mult cu mâna dreaptă.
Șurubelniță cu magnet. O șurubelniță electromagnetică va fi de un bun ajutor atunci când înșurubați
șuruburi și șuruburi de fier în locuri greu accesibile, precum și atunci când extrageți piese mici de fier din
orice fisuri. Mânerul șurubelniței este gol și conține o baterie mică rotundă, care poate fi înlocuită după
cum este necesar prin capătul superior al mânerului, care este închis cu un capac articulat. Capacul
conține un buton pentru pornirea bateriei. Capătul inferior al mânerului este închis cu un dop de plastic, în
care este realizat un filet pentru înșurubarea capătului superior al arborelui șurubelniței. Electromagnetul
este înfășurat pe un cadru subțire de presă. Pentru înfășurare, cel mai bine este să luați un fir de cupru
izolat cu mătase dintr-un apel telefonic cu diametrul de 0,13 mm; rezistența sa totală ar trebui să fie de
500 ohmi.
Polietilenă și magnet. Probabil că a trebuit să extrageți piloți și așchii de metal din locuri greu accesibile,
folosind un magnet. Dar ați ghicit, în același timp, înfășurați-i stâlpii, să zicem, cu folie de plastic. Dacă nu,
atunci încercați să le eliberați de resturile aderente. Discul magnetic, montat pe o curea de la un ceas de
mână, servește drept adăpost temporar pentru șaibe mici, șuruburi și alte elemente de fixare - nu este
nevoie să le atingeți pe întreaga masă în timpul lucrului. Un astfel de depozit la îndemână, cu siguranță,
va dori să îi achiziționeze pe cei care sunt angajați în asamblarea dispozitivelor.
Cum se demagnetizează instrumentul. Pentru a demagnetiza un instrument, să zicem, o șurubelniță,
trebuie să-i mutați repede vârful de mai multe ori de-a lungul magnetului (de la pol la pol). Apoi
îndepărtați treptat din câmpul magnetic, făcând în același timp oscilator, amortizând cu distanța față de
magnet, mișcarea șurubelniței în raport cu axa neutră situată între polii magnetului. Altă cale. Este ușor să
găsiți un punct pe magnet, a cărui forță magnetică va fi egală cu puterea capătului magnetizat al
șurubelniței, dar opus în semn. Atingerea vârfului șurubelniței până în acest punct îl va
demagnetiza. Acest lucru vă va face munca mai sigură.
Tăierea, tăierea sau găurirea pieselor libere poate fi periculoasă. Oricine a avut vreodată de-a face cu țevi
sanitare sau bare rotunde știe că nu sunt ținute ferm într-un menghină. Piesele se răsucesc și alunecă în
lateral și chiar se prăbușesc cu mare efort, ca urmare a căruia instrumentul sare de pe piesă, ceea ce
duce adesea la rănire. Între timp, se poate scăpa foarte ușor de un astfel de pericol. Pentru a face acest
lucru, trebuie să realizați o falcă înlocuibilă pentru menghină cu fante de colț orizontale și verticale.
Un dispozitiv pentru ascuțirea instrumentelor ascuțite. După ce ați fixat două fișiere într-un menghin în
acest fel, veți obține un dispozitiv foarte convenabil pentru ascuțirea instrumentelor cu vârf ascuțit (punte,
miez, barb). Lucrând la această mașină improvizată, ascuțiți instrumentul mult mai repede decât dacă îl
ascuțiți cu un singur fișier.
Pregătirea unei cantități mici de lipici. Când pregătiți cantități mici de adeziv epoxidic, nu este atât de ușor
să mențineți raportul componentelor. Este mai bine să faceți acest lucru: marcați două crestături pe
arborele pixului spălat, de exemplu, la 6 și 66 mm de la capăt. Mai întâi aspirați întăritorul până la primul
semn, apoi plastifiantul la al doilea (într-un raport de 1:10). Introduceți un tampon de bumbac în tijă și
împingeți-l cu o sârmă, strângând lipiciul.
Matrițe pentru tăierea capătului. Tija sau tubul pot fi tăiate cu ușurință în două părți egale de-a lungul
axei, folosind o bandă de alamă sau lemn pentru a ghida lama ferăstrăului. Se recomandă lubrifierea
canelurii căptușelii. Dacă canelura nu se află în mijloc, puteți tăia tija și conductele în orice părți inegale.
Aspiratorul topeste metalul.Într-un atelier de acasă, după cum știți, toate operațiunile trebuie efectuate
prin lipire manuală, găurire și tăiere. Ei bine, dacă este nevoie, de exemplu, să tăiați o bucată de fier sau
să îndoiți un suport? Ar fi frumos să te transformi o vreme în fierar. Dar cum să faci asta? Vă puteți
imagina o fierărie de acasă? Acasă, în sens literal, se pare că nu. Dar în curte, în condiții sigure în ceea ce
privește focul, este posibil. Pentru a face acest lucru, trebuie să alegeți un loc departe de obiecte
inflamabile, clădiri etc., săpați o gaură de 20 cm adâncime și o suprafață de 30x30 cm, întindeți fundul și
pereții cu cărămizi. Acum ai o forjă. Structura este destul de primitivă, dar simplă și fiabilă. Apoi,
tehnologia modernă intră în joc. Introduceți o bucată de țeavă de apă de 0,5-2 inch într-o parte a
forjei. Atașați celălalt capăt la capătul furtunului, conectat la priza aspiratorului. Nu ar trebui să conectați
conducta la furtun, deoarece schimbând dimensiunea decalajului în timpul funcționării aspiratorului, puteți
schimba simplu și eficient intensitatea loviturii. Se toarnă o găleată de cărbune în forjă, se aprinde și se
aprinde suflarea. Când cărbunele s-a aprins bine, puteți pune pe el partea de încălzit.
Ventilator de polizor. Ventilatorul poate fi transformat într-o mică mașină de ascuțit, care vă permite să
ascuțiți diferite piese și scule. Pentru a face acest lucru, trebuie să aveți o mașină de spălat și o piatră
gresie de următoarele dimensiuni: diametru interior 20-25 mm, extern - 70-90 mm, cu o grosime de 15-
20 mm. Piatra de ascuțit este atașată la suportul rotorului cu ajutorul unui șurub și șaibă.  Dacă diametrul
interior al pietrei este mare în raport cu diametrul locului duzei pe suport, atunci trebuie introdusă o șaibă
de dimensiuni adecvate în acest spațiu. Pentru a începe, este necesar să suspendați mișcarea carcasei
motorului, în timp ce rola de blocare este deșurubată. Acum totul este pregătit pentru funcționarea acestei
mici mașini simple.
Burghiu pentru placaj. Este dificil să faci o gaură în placaj, se desparte. Luați un tub de oțel cu diametrul
dorit, ascuțiți marginea tăietoare în interior cu o pila rotundă și tăiați dinții pe ea cu o pila
triunghiulară. Introduceți un cilindru de lemn cu un cui fără cap în interiorul tubului.  Când lucrați, capătul
unghiei, care iese de 1-2 mm, acționează ca un ghid.
Suport pentru ulei. Tăiați o bază dintr-o cutie de o dimensiune adecvată, vopsiți-o cu lac metalic negru și
atașați-o la grătarul patului mașinii de cusut sau la peretele din apropierea postului de lucru.  Acest lucru
rezolvă problema depozitării unui lubrifiant de stil vechi fără un capac înșurubat pe duză.
Făcut de casă dintr-o bucată de tub din metal moale. După ce ați completat arsenalul tehnic cu acest
produs simplu de casă realizat dintr-o bucată de tub din metal moale, veți scăpa de pierderea de timp
necesară pentru a găsi o piuliță care a căzut când ați înșurubat-o de pe un șurub.
Mâner de daltă. În mâini iscusite, o bucată de plutong de cauciuc se transformă cu ușurință într-un mâner
de daltă. Dopurile de lemn țin în siguranță unealta în furtun, iar mânerul în sine nu numai că facilitează
munca, dar asigură și posibilitatea de a te lovi de mână cu un ciocan care a căzut din capul daltei.
Cheia este în țeavă. Este convenabil să folosiți o astfel de cheie pentru a deșuruba piulițele ascunse în
conductă dacă nu există cheie cu soclu. Mânerul în unghi drept oferă o pârghie bună.
În loc de o pană - un șurub. Înainte de a instala ciocanul, împărțiți mânerul în cruce și apoi înșurubați un
șurub obișnuit. O astfel de fixare se dovedește a fi mult mai fiabilă decât utilizarea penei în acest scop.
Clemă într-un menghină. Pentru a prinde o bucată mică rotundă într-un menghină, utilizați o șnur de
obișnuință, aceasta va asigura bucata în siguranță, aplicând o presiune neglijabilă.
Perie pentru țevi. Pentru un bun meșter, construirea unui volan cu care puteți curăța un tub curbat nu
este o problemă. După ce ați legat o greutate de o linie de pescuit puternică din nailon, o puteți trece cu
ușurință prin tub și întăriți volanul în bucla liniei de pescuit.
Vedeți forajul. Oferim un dispozitiv simplu pentru găurirea găurilor cu un burghiu manual la un anumit
unghi. Se folosește după cum urmează. Un suport este așezat pe suprafața de forat. Un colț este fixat pe
el (cu o gaură pentru un șurub) și un suport de burghiu este instalat pe colț, care poate fi fixat la unghiul
dorit folosind un miel de prindere. Burghiul se sprijină pe o placă de susținere curbată, care garantează
găurirea precisă la un unghi dat.
Fără garnitură sau șaibă. Absența unei garnituri, a unei mașini de spălat (inclusiv a mașinii de spălat a
gravorului) cu diametrul necesar nu va deruta un meșter experimentat. O spirală de sârmă trebuie să fie
înfășurată pe o tijă cu un diametru adecvat și apoi, fără a o scoate din tijă, a tăiat bobina cu o pila cu o
pila, obținându-se astfel șaibe excelente.
Piuliță pe un băț. Trebuie să fixați piulița pe șurub, dar este dificil de atins. Atașați un băț subțire la vârful
șurubului și coborâți piulița peste el - acesta va sta exact pe șurub.
Supapă de nicovală. Supapa auto veche - nicovală finisată în miniatură. Introduceți-l în orificiul forat în
bancul de lucru pentru tâmplărie - și nu mai trebuie să vă îndepărtați de bancul de lucru pentru a îndrepta
un cui sau pentru a plasa o priză, supapa poate fi înlocuită cu un șurub mare cu cap rotund.
Un fișier dintr-un ferăstrău. Înșurubați bucățile de fierăstrău vechi, astfel încât dinții să fie îndreptați spre
o parte - și veți avea în mâini un dosar care este destul de potrivit pentru prelucrarea lemnului.
Dacă nu există șaibă cu arc. Înșurubați piulița pe șurubul acoperit cu unul sau două straturi de folie de
plastic. Acum piulița nu se va slăbi nu numai în timpul vibrațiilor, ci și după șocuri ascuțite: o peliculă de
plastic prinsă între firul șurubului și piulița este un strat excelent de etanșare și frânare.
Cum se taie o bucată subțire de metal. Dacă trebuie să văd o bucată subțire de metal, fixați-o între două
bucăți de lemn și tăiați cu ele. Acest lucru va asigura o tăietură curată.
Diamant și metal. Pentru a îndoi o placă de metal într-un unghi drept, trageți o linie mai adâncă pe ea cu
o riglă de sticlă cu diamante. Îndoiți foaia de-a lungul ei, astfel încât linia să fie în interiorul pliului.
Tăierea metalului gros. Pentru a tăia o foaie de metal, găurile sunt de obicei găurite în ea, iar podurile
dintre ele sunt tăiate cu o dalta. În aceste cazuri, vă recomandăm să utilizați un instrument simplu. O
placă cu două muchii tăiate teșite este sudată pe o tijă rotundă. Tija este introdusă în gaură, lovită de mai
multe ori cu un ciocan, iar piesa de prelucrat destul de groasă este tocată.
Cum să îndoiți o bandă de fier. Dacă o ușoară scădere a rezistenței benzii nu contează prea mult, atunci
două găuri mici ar trebui să fie găsite în locurile prevăzute înainte de a îndoi banda. Acest lucru face mai
ușor de lucrat, în special cu o bandă groasă, și îi permite să se îndoaie exact acolo unde a fost destinat.
Cum se îndoaie tuburile din oțel inoxidabil. Este foarte dificil să îndoiți tuburile din oțel inoxidabil fără
unealtă. Oferim un dispozitiv care este fixat într-un menghină convențional. Acest lucru se poate face
dintr-o crenguță metodică cu un diametru de aproximativ 70 mm. Pentru ușurința prelucrării, este cel mai
potrivit un aliaj de aluminiu dur. În tijă, măcinați caneluri semicirculare cu o adâncime de jumătate din
diametrul tuburilor existente și fixați peste ele clema capacului. Rămâne să decupați tija pătrată pentru
fixare, iar dispozitivul este gata.
Cum să îndoaie țevile iarna. Tuburile din alamă, cupru, duralumină pot fi, bineînțeles, îndoite prin
preîncălzire la foc. Cu toate acestea, zgura se formează inevitabil pe pereții lor. În timpul iernii, este
recomandabil să utilizați o metodă simplă care garantează conducta împotriva acestui defect. Tubul este
umplut cu apă (pentru care unul dintre capetele sale trebuie să fie blocat cu un dop) și expus la
îngheț. Umplut cu o coloană de gheață, se flexează fără efort pe șablon. Această metodă este deosebit de
bună pentru tuburile cu un diametru de până la 8 mm și o grosime a peretelui mai mică de 1 mm.
Găurirea găurilor longitudinale. Este puțin probabil ca orice încercare de a găuri o gaură longitudinală într-
un șurub, știft sau bară fără a trece prin cea mai simplă metodă. Burghiul se va îndepărta constant de
centru. Într-un bloc de lemn de esență tare, PCB sau getinax cu o grosime de cel puțin 10 mm, forați o
gaură de trecere cu burghiul cu care intenționați să găuriți șurubul. Apoi, găuriți această gaură la
jumătatea grosimii blocului până la diametrul șurubului. După ce ați înșurubat un șurub în el, nu ezitați să
începeți să găuriți. Obțineți o gaură perfect precisă.
Forarea foilor subțiri de metal. Este cel mai incomod să găuriți foi subțiri de metal. Din când în când se
străduiesc să se elibereze și să rănească bormasina. Tăiați-vă o lopată din oțel cu un mâner
confortabil. Fixați piesa de prelucrat cu cleme pe suprafața superioară a "lopatei".
Găurirea și filetarea găurilor. Forarea și filetarea găurilor de înaltă calitate în diverse materiale este
posibilă numai cu utilizarea lubrifianților de răcire. Ca astfel de substanțe atunci când prelucrați oțeluri
moi, utilizați vaselină tehnică, săpun de rufe sau de toaletă, scufundând periodic un burghiu sau un
robinet în ele; la prelucrarea aliajelor de aluminiu AMSA-N, plexiglas și getinax - apă cu săpun.
Găuri în tablă de oțel, metal neferos sau plastic. Pentru a găuri găuri de diferite diametre în tablă de oțel,
foi metalice neferoase sau din plastic, nu aveți nevoie de multe burghie, este suficientă o conică cu
margini ascuțite. Un astfel de burghiu elimină necesitatea de pre-perforare, iar găurile sunt netede, fără
bavuri. Burghiul conic poate fi folosit pentru găurirea foilor îndoite și neuniforme.
Găuri găurite situate una lângă alta. Este bine cunoscut faptul că atunci când găuriți găuri situate aproape
unul de celălalt, podul dintre ele este ușor de rupt și lucrarea, astfel, coboară în scurgere. Pentru a
preveni acest lucru, introduceți o tijă cu un diametru adecvat în gaura deja forată.
Cum să găuriți tablă? Oricine a încercat-o știe că un burghiu cu diametru mare va „rupe” gaura și va fi
neuniform. Puneți o bucată de cauciuc sau o cârpă împăturită în mai multe straturi sub burghiu și începeți
să lucrați. Gaura va fi dreaptă.
Găurirea unei găuri cu oglinda. Este foarte dificil să găuriți o gaură strict verticală cu ochiul. O mică
oglindă vă va ajuta. Așezați-l pe suprafața de lucru cât mai aproape de punctul de găurire. Dacă vă uitați
la reflectarea instrumentului, atunci acesta și burghiul ar trebui să fie o linie dreaptă.
Măsurarea pieselor. Cum să aflați dimensiunea unei piese dacă etrierele nu pot fi scoase din ea fără a-i
întinde picioarele? Problema este rezolvată destul de simplu. Aplicați semne în formă de cruce pe etriere și
măsurați distanța dintre ele. Apoi scoateți etrierele, mișcați-i picioarele astfel încât distanța dintre riscuri
să fie aceeași din nou și măsurați dimensiunea dorită.
Marcarea suprafeței. Un meșter priceput nu va începe niciodată să marcheze un cerc pe o suprafață
alunecoasă înainte de a lipi o bucată de tencuială adezivă sau bandă electrică în centrul cercului (sub
piciorul busolei).
Suporturi pentru scule. Suporturile excelente pentru scule sunt fabricate din bucăți de furtun din cauciuc.
Determinarea adâncimii găurii de forat. Cum se determină adâncimea găurii de forat? Este necesar să
opriți mașina din când în când, pentru a scoate unealta din gaură. Este suficient să atașați o riglă la lovit și
veți ști cât mai mult să găuriți.
Conectarea țevilor metalice. Nu vă dezvoltați creierul peste soluția la întrebarea cum să conectați în mod
fiabil două bucăți de tub metalic. Înfășurați capetele lungimilor cu sârmă moale și apoi acoperiți cu
lipit. Conexiunea se va dovedi a fi foarte puternică.
Nitu - oprit. Toată lumea știe că un nit inutil este cel mai ușor de forat. Și atunci când trebuie să scoateți
unul sau celălalt nit, o astfel de operație nu este obositoare. Și dacă sunt zeci? Burghiul se străduiește din
când în când să alunece de pe capul rotunjit, găurile nu se obțin în centrul tijei;  ești pe cale să strici
cazul. Nu, este nevoie de un sistem aici! Glisați un manșon de ghidare cu un diametru interior cu 1 mm
mai mare decât diametrul capului pe cap, luați un burghiu cu un diametru cu 1 mm mai mic decât tija
nitului și burghiul, dar nu complet. Apoi introduceți un pumn în orificiul rezultat. Lovitură de ciocan ... și
poți începe cu următorul nit.
Sub un duș de sârmă. Care este cel mai bun mod de a curăța interiorul unei piese turnate de pe ars? Cu o
dalta? Sharashka? Totul nu este așa - există un mod mai inteligent. Prindeți un pachet de sârmă subțire
de oțel în burghiul pneumatic în locul burghiului. Pe măsură ce mandrina se rotește, aceasta se va răsuci
și firul flexibil va curăța rapid pereții. Se pare că în acest fel este posibil să se elimine nu numai urmele de
arsură.
Fabricarea arcurilor elicoidale. Arcul elicoidal poate fi realizat din sârmă de oțel pe o mandrină specială
fixată într-un mandrin de găurit, care, la rândul său, este fixat orizontal într-un menghină. Mandrina este o
bară de oțel cu diametrul corespunzător, cu un filet și o canelură longitudinală la un capăt.  Capătul firului
arcului este introdus în canelură și fixat cu o piuliță, după care, prin rotirea mandrinei de foraj, arcul este
înfășurat. Pentru a crea tensiunea necesară a firului în timpul înfășurării, acesta este trecut între două
scânduri de lemn. La sfârșitul înfășurării, piulița este înșurubată și arcul este îndepărtat din dorn.
Fabricarea arcurilor de orice diametru și lungime. Pentru a face un arc de orice diametru și lungime, aveți
nevoie de două blocuri de lemn de esență tare, o tijă metalică și sârmă. Este atașat la capătul tijei și se
fac mai multe rotații manual. Apoi, tija este prinsă între bare într-un menghină (fixați-o mai strâns, astfel
încât firul să se potrivească cât mai bine cu tija). Prin rotirea tijei se obține arcul dorit.
Capabilități de prindere. O astfel de „operațiune” simplă extinde foarte mult capacitățile clemei. Și dacă
trebuie să readuceți clema la starea inițială, trebuie doar să deșurubați piulițele, să scoateți șuruburile de
la prize, să mișcați jumătățile clemei și, introducând șuruburile în găurile benzii de fier și găurile
corespunzătoare în clemă, înșurubați piulițele la loc.
Curățarea cutiilor metalice, a rezervoarelor. Cum se curăță interiorul cutiilor metalice, al rezervoarelor și al
altor vase dacă gâtul lor este îngust? Introduceți o tijă cu un lanț la capăt într-un burghiu electric sau
manual. Când burghiul se rotește, lanțul se freacă de pereții vasului și îi curăță de orice murdărie. Nu
uitați să mutați burghiul în sus și în jos.
Presarea bucșelor din găurile oarbe. Există o metodă simplă de extrudare a bucșelor din găurile
oarbe. Uleiul este turnat în manșon, se introduce o tijă. Rămâne să lovească capătul superior cu un ciocan
- iar uleiul va împinge afară manșonul. Dacă ciocanul nu funcționează, puteți apela la ajutorul unei prese
hidraulice. Pentru a face tija mai bine atașată de pereții mânecii, puteți pune o manșetă de piele.
Cum deșurubați un șurub rupt din gaură fără a deteriora piesele? Există mai multe modalități de a face
acest lucru: găuriți-o, sudați o bară pe ea și, în timp ce rotiți această bară, deșurubați-o etc. Cu toate
acestea, toate aceste metode sunt potrivite numai cu un diametru de șurub suficient de mare. Dacă un
șurub mic este blocat în gaură, cel mai bine este să luați altul din același șurub, să-l limitați cu un fișier
pentru a forma o muchie de tăiere și să începeți să-l înșurubați în aceeași gaură. Marginea tăietoare a
întregului șurub, ca un burghiu cu un singur punct, se va tăia în capătul fragmentului și, cu o rotație
suplimentară, îl va scoate.
Cheie și șurubelniță. Nu vă faceți griji degeaba încercând să scoateți un șurub vechi de pe o placă de lemn
de esență tare cu o singură șurubelniță: slotul se va rupe, iar șurubul va rămâne în poziție. Strângeți lama
șurubelniței cu o cheie reglabilă și introduceți lama în fanta șurubului. În timp ce apăsați cu o mână pe
șurubelniță, rotiți ușor cheia cu cealaltă. Șurubul va ieși aproape fără efort.
Protejarea burghielor subțiri împotriva ruperii. Pentru a proteja burghiul subțire de rupere, montați un
manșon de oțel grosime de jumătate de milimetru cu o tăietură longitudinală pe el.  Manșonul trebuie să
adere la burghiu cât mai strâns posibil, depășirea părții de tăiere a sculei este selectată în funcție de
adâncimea găurii. Acum, burghiul va servi mult timp: nici o creștere a furajului, nici o presiune inegală,
nici un fus nu îl vor deteriora.
Șmirghel și o cutie de chibrituri. Pentru multe locuri de muncă, șmirghelul trebuie înfășurat în jurul unui
bloc. Pentru măcinarea pieselor mici, este mai ușor să folosiți o cutie de chibrituri în locul unui bloc. Este
întotdeauna la îndemână și este foarte ușor să fixezi pielea pe ea. Punem o bucată de dimensiunea
necesară deasupra cutiei deschise, pliați marginile spre interior și împingem cutiile.
Instrument pentru găuri în cauciuc. Un tub de oțel cu un capăt ascuțit circumferențial este un instrument
excelent pentru perforarea găurilor din cauciuc.
Cheie pentru deschiderea sticlelor. Cheia pentru deschiderea sticlelor cu băuturi răcoritoare va fi
întotdeauna la îndemână, dacă se află în cheia din apartament și el este întotdeauna alături de dvs., faceți
un decupaj pentru dopuri.
Cum se taie o bucată dintr-o anvelopă de mașină.
Puteți utiliza un ferăstrău pentru tăiat o bucată dintr-o anvelopă de mașină. Pentru a facilita lucrul, puneți
o rotundă de lemn cu un diametru adecvat în interiorul anvelopei sub zona de tăiere.
Mâner de fișier. Creionul pentru coarne pentru miezuri groase poate fi folosit ca un mâner de înlocuire
convenabil pentru fișiere. Pentru ca fișierele să fie bine ținute cu cleme pentru coarne, trebuie mai întâi să
puneți tuburi din PVC cu adeziv BF.
Ferula de scule. Atunci când atașați instrumentul de mâner, baza metalică a unui dop de siguranță uzat
poate servi ca un inel de sertizare excelent.
Buclă din piele pentru foarfece. Va deveni mult mai convenabil să lucrați cu foarfece pentru metal dacă
atașați o buclă de piele la mâner. Se pune pe degete, iar apoi puteți tăia cu o mână.
Mâner pentru fișă ac. Cutia de umplere a sifonului face un bun mâner pentru pila. Pila pre-scurtată este
introdusă în cutie și gâtul este stors.
Mănuși de protecție invizibile. Vă recomandăm să purtați pe mâini „mănuși” de protecție invizibile din
săpun înainte de a face lucruri murdare. Ne săpunim mâinile groase și le uscăm câteva minute. La sfârșitul
lucrului, „mănușile” sunt ușor spălate.
Mâner pentru burghie, robinete. Menghina de bijuterii, vândută în magazinele de scule, poate servi ca un
mâner convenabil pentru burghie, file, robinete etc. Dacă faceți o gaură în ele și le fixați la o clemă,
acestea se transformă în universale care pot fi atașate la masă și înclinat la orice unghi.
Pentru a preveni rotirea burghiului. Pentru a împiedica bara să se întoarcă în mandrina burghiului manual,
trebuie să tăiați șanțul de pană din baza mandrinei cu o pila și să ascuțiți tija burghiului pe dispozitivul de
ascuțit.
Dacă trebuie să pui multe găuri. Faceți o canelură într-un bloc de lemn și folosiți benzi de cauciuc pentru a
fixa pumnul central în el. Un astfel de dispozitiv va accelera foarte mult lucrul în cazul în care trebuie să
înșurubați un număr mare de găuri.
Repararea macaralelor. Supapa dvs. se scurge deoarece scaunul său este corodat. Toate încercările de a
elimina scurgerea nu au avut succes. Nu trebuie să vă grăbiți să chemați comandantul sau să înlocuiți
singur garnitura. Oferim o metodă de reparație în care macaraua nu trebuie scoasă din conductă. O
bucată de tub de cupru cu un diametru exterior de 8 mm și o lungime de 4-5 mm trebuie tăiată.  Folosiți
un burghiu de 8 mm pentru a adânci gaura din scaun la 3,5–4,5 mm și introduceți tubul în el, după ce l-
ați lubrifiat anterior cu epoxidic. Capătul tubului ar trebui să se ridice ușor deasupra planului șeii. Când
rășina se întărește, supapa poate fi reasamblată și va dura mai mult decât una nouă.
Pentru a preveni blocarea burghiului. Atunci când alezați o gaură de metal cu un burghiu manual,
burghiul, de regulă, devine albastru și face munca foarte dificilă. Un dop de lemn, prins anterior în gaură,
va ajuta să scăpați de acest lucru.
Cum să ascuți un ferăstrău. Astfel încât, atunci când ascuți un ferăstrău, dinții acestuia sunt ascuțiți și au
forma corectă, fixați lama ferăstrăului într-un menghină și faceți mici tăieturi între dinți. Numai după
această procedură puteți începe să lucrați cu un fișier.
Tăierea orificiului orb. Pentru a tăia găuri oarbe într-o piesă, puteți utiliza o bucată dintr-o pila rotundă
prinsă într-un mandrin electric. Pentru a nu deteriora peretele din spate al piesei, capătul de lucru al
fragmentului de fișier ar trebui să fie ușor rotunjit pe roata de smirghel.
Cum să îndoiți duraluminul tare. Duraluminul dur se rupe de obicei când este îndoit. Pentru a evita acest
lucru, încălziți ușor locul viitoarei curbe pe un arzător cu gaz și frecați-l cu săpun de rufe.  Apoi continuați
să încălziți până când stratul de săpun se înnegrește complet. Această înnegrire va apărea chiar la
temperatura „temperării” duraluminului, atunci când devine mai plastic.
Curățarea fișierelor. Când lucrați cu metal moale (cum ar fi aluminiu), fișierul se înfundă rapid și nu
reușește. Folosiți o spatulă din alamă sau cupru pentru ao curăța rapid. Este convenabil să folosiți un tub
metalic moale în aceste scopuri prin aplatizarea capătului acestuia.
Burghiu perforat. Burghiul pentru stilou este ușor de realizat din sârmă de oțel recu- Încălziți capătul de
lucru al capului burghiului la o căldură roșie deschisă și apoi scufundați-l în ceară de etanșare.
Cum se taie un tub subțire de perete. Tăierea unui tub cu pereți subțiri în bucăți fără a fi zdrobită este o
sarcină dificilă. Înainte de a începe această lucrare, trebuie să înfășurați tubul cu bandă electrică sau
șmirghel fin, să-l fixați cu atenție în mandrina de găurit. Apoi fixați mandrina cu tubul într-un menghină și
numai după astfel de precauții începeți să tăiați tubul.
Instrucțiuni de bază de siguranță
Fiecare lăcătuș nu numai că trebuie să știe bine, ci și să respecte cu strictețe toate regulile de siguranță și
măsurile de precauție pentru toate lucrările lăcătușilor; cunoașteți motivele care pot provoca accidente în
timpul muncii.
Principalele tipuri de leziuni la efectuarea lucrărilor de lăcătuș, asamblare și reparații sunt rănile cauzate
de funcționarea defectuoasă a sculelor, dispozitivelor și șocului electric.
Înainte de a începe lucrul, este necesar să pregătiți locul de muncă, să eliberați zona necesară pentru
lucru, să îndepărtați toate obiectele străine și să oferiți suficientă iluminare. Pregătiți și dispuneți în
ordinea adecvată instrumentele, dispozitivele, materialele necesare pentru lucru.
Pentru început, trebuie mai întâi să verificați starea instrumentului de lucru. Dacă este defect, în niciun
caz nu trebuie utilizat, deoarece acest lucru poate duce la rănirea lucrătorului și a altor persoane.
Când purtați salopetă, trebuie să verificați dacă nu are capete suspendate. Mânecile trebuie să fie
nasturate sau înfășurate deasupra cotului.
Bancul de lucru al lăcătușului trebuie să fie puternic și stabil, adecvat înălțimii lucrătorului.  Menghina
lăcătușului trebuie să fie în stare bună de funcționare, fixată ferm pe masa de lucru; șurubul de plumb ar
trebui să se rotească cu ușurință în piuliță, fălcile menghinei au o crestătură bună. În timpul lucrului, este
necesar să prindeți ferm piesa sau piesa de prelucrat într-un menghină și să aveți grijă la instalarea sau
scoaterea acesteia, deoarece piesa poate provoca rănirea dacă cade.
Un ciocan defect poate provoca un accident.
Ciocanul trebuie să aibă o suprafață plană, ușor convexă, montată ferm pe mâner și fixată cu o pană. O
dalta, un ciocan, o tăietură încrucișată, o barbă, un miez, o sertizare etc. nu ar trebui să aibă fisuri,
scindare și întărire. Suprafața piesei de lovire nu trebuie să fie teșită; cu prinderea normală a sculei cu
mâna, partea lovitoare trebuie să iasă de sub degetul mare cu 20-25 mm.
Mânerele sculelor trebuie să fie lipsite de fisuri și scinduri; fișierele nu trebuie să aibă fisuri, așchii și
capete ascuțite, coada nu trebuie spartă. Inelele de siguranță trebuie montate la capătul mânerelor.
Cheile sunt potrivite cu dimensiunea nucilor; nu adăugați o cheie.
Nu vă folosiți mâinile pentru a mătura așchii și așchii de metal de pe un menghină și de pe suprafața
tăiată.
Atunci când efectuați operația de tăiere a metalului cu o dalta, este necesar să se țină cont de ce direcție
este mai sigur pentru alții să direcționeze particulele zburătoare și să instaleze o plasă de protecție pe
această parte; lucrați numai cu ochelari de protecție. Dacă, în funcție de condițiile de lucru, nu se pot
utiliza plase de protecție, atunci tăierea se efectuează astfel încât particulele tăiate să zboare în direcția în
care nu există oameni.
Nu folosiți suporturi aleatorii sau accesorii defecte în timpul lucrului.
Când lucrați cu un instrument electric, trebuie să purtați mănuși de cauciuc (cu o ștampilă pe verificarea
lor) și un covor de cauciuc trebuie așezat sub picioare.
Corpul sculei electrice trebuie să fie împământat înainte de lucrare.
Când utilizați un instrument pneumatic, conectați și deconectați furtunurile sculei numai după oprirea
alimentării cu aer.
În timpul funcționării, praf, murdărie și ulei pot pătrunde pe față și pe mâini.  Transpirația și murdăria
înfundă porii, pielea se înrăutățește și apar crăpături, pustule și iritații, așa că după muncă este necesar să
vă spălați bine fața, gâtul și mâinile sau să faceți un duș cu apă și săpun.

https://www.e-reading.club/book.php?book=1006656