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LA DUREZA DE AGUA recorrido, ya sea a través de la atmósfera, o sobre
2ª Parte: Medición y control
TEXTO: Faramarz Hayrapetian (Equipo de
investigación de Asociación Española de Acuariófilos)
FOTOGRAFÍA: Ángel Garvía
Foto: Ángel Garvía.
Dado que mas de un 80% del peso corporal de los
peces está compuesto por agua y lo que los
separa de su medio ambiente (el agua) es una
simple membrana (principalmente las agallas),
este hecho puede darnos una idea de la
importancia que tiene cualquier parámetro físico-
químico del medio acuático.
Agua, el H2O tal como la hemos estudiado en el
colegio, no existe en la naturaleza y esto se debe a
su cualidad como disolvente, por lo que su
composición dependerá del trayecto que haya
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calcio y/o magnesio y al parámetro de reserva
la tierra por vía superficial o subterránea. En las
aguas naturales que están a nuestra disposición,
alrededor de un 95% de todas las sustancias
disueltas son iones de cloruros, carbonatos,
bicarbonatos, sulfatos, estos con carga negativa, y
calcio, potasio, sodio y magnesio con carga
positiva. Otros iones como nitratos, fosfatos,
silicatos y cobre, cinc, yodo, etc, constituyen el 5%
restante de todo lo que puede estar disuelto en las
aguas naturales. La concentración de dichos iones
determina dos caracteres importantísimos del
agua: DUREZA y salinidad.
Este trabajo está dividido en dos partes. En esta
primera intentaré aclarar dos temas: ¿qué es la
dureza del agua? y ¿qué influencia tiene la dureza
sobre los peces y las plantas? En la segunda
entrega tratará cómo podemos medir, aumentar y
disminuir la dureza.
¿COMO PODEMOS AUMENTAR LA DUREZA?
Por la importancia que tiene la dureza en la vida
de los seres que mantenemos en un acuario y
debido a que el medio natural de cada uno de
esos individuos tiene un contenido de sales posible-
mente distinto al que sale del grifo de nuestra
vivienda, los aficionados, en muchas ocasiones,
estarán obligados a efectuar algunas
modificaciones en el contenido de sales disueltas
en el agua para hacerlo óptimo según las
necesidades de los ocupantes del acuario, o,
simplemente, para corregir las variaciones de estos
parámetros que puedan producirse a lo largo del
tiempo.
Como hemos dicho al principio, la dureza de agua
en acuariofilia se refiere al contenido de sales de
alcalina o dureza temporal que está referida a los
bicarbonatos (CO3H). Ahora bien, si se quiere
aumentar la dureza permanente, deberemos
añadir sales de calcio "Ca" y magnesio "Mg" que
no sean ni carbonatos (CO3) ni bicarbonatos
(CO3H). Lo mejor será sulfato cálcico y sulfato
magnésico.
Si queremos aumentar la dureza temporal (KH),
habrá que añadir bicarbonatos y/o carbonatos
(los carbonatos en medio ácido se transforman, en
poco tiempo, en bicarbonatos) que no sean de
calcio ni magnesio, por ej. de sodio "Na". Pero si
nuestra intención es elevar el parámetro de dureza
total (GH), deberemos emplear sales de calcio y
magnesio en forma de carbonatos y/o
bicarbonatos.
No hay que olvidar que para mantener un
correcto porcentaje entre calcio y magnesio, el
mejor patrón es el de las aguas naturales (las sales
de calcio tienen una proporción de 3 a 10 con
respecto a las de magnesio). Siguiendo este
patrón es conveniente mantener 1/3 de dureza
permanente frente a 2/3 de dureza temporal
(excepto en casos aislados). Las dosis que
debemos usar se pueden calcular según la tabla
de dureza (ppm = mg/l.) o, para mayor seguridad
y exactitud, añadirlas poco a poco y, al cabo de
unas horas, medir la dureza y continuar echando
hasta alcanzar el nivel deseado (no olvidar que
cualquier cambio brusco en los parámetros físico-
químicos del agua es perjudicial para los
ocupantes del acuario. Una variación de 20 mg/l.
por cada día, es seguro).
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Nota 1:
1 grado alemán = 17,9 ppm. de carbonato
cálcico.
1 grado francés = 10 ppm. " " " cobre o, aún peor, de plomo, lo que causa
1 grado USA = 17,2 ppm. " " " problemas en un acuario. Por esta razón hay que
1 grado inglés = 14,3 ppm. " " "
Nota 2: añadir cloruro de sodio (ClNa), como es
costumbre de muchos aficionados, aumenta las
concentraciones de iones en el agua sin tener
ninguna influencia en el parámetro de la dureza.
¿COMO PODEMOS DISMINUIR LA DUREZA?
En ciertas ocasiones, los aficionados o bien viven
en zonas en que el agua tiene una dureza
exagerada, o bien deciden mantener y/o criar
especies que requieren un agua mucho mas
blanda de lo normal, y se enfrentan con una
dureza mas alta que la requerida. Por esta razón
debemos saber como reducir la dureza del agua
hasta llevarla al nivel deseado. Hay tres formas de
conseguirlo: 1-recogiendo el agua de la naturale-
za. 2- comprarla. 3- conseguirla a base del agua
que está a nuestro alcance.
1- una manera fácil de conseguir un agua blanda
es recogiendo agua de lluvia. Pero esto solo es
posible para unos pocos privilegiados que vivan en
zonas con una atmósfera no contaminada, que
solo recojan la lluvia después de esperar una
media hora desde que ha comenzado a llover, y
utilicen para ello una canalización y recipientes no
metálicos.El agua de algunos manantiales
también puede servirnos para este fin.
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2- Comprar un agua desmineralizada parece ser
una solución fácil, pero no es así, ya que la
mayoría de los fabricantes utilizan serpentines de
advertir al vendedor para qué vamos a usar el
agua. (hay algunos comercios y asociaciones que
disponen de un desmineralizador por sistema de
"osmosis inversa", lo que representa una solución
ideal).
3- Si alguien desea rebajar la dureza del agua en
su casa y a su gusto, existen varios métodos para
que cada cual pueda elegir el que más le
convenga.
Para un aficionado que disponga de un agua
blanda, pero que quiera conseguir un agua super-
blanda y a la vez ácida, lo mejor será la utilización
de turba, poniéndola en el sistema de filtración en
cantidad razonable según el grado de acidez que
desee conseguir, o, para trabajar con mayor
seguridad y exactitud, tratando un depósito de
agua independiente del acuario con una
cantidad mayor de turba durante varios días y
luego agregándola al acuario poco a poco hasta
llegar al valor deseado. Después de 24 horas de
tratamiento del agua con turba se puede llegar
desde una dureza total de 9,3º dH, una dureza
temporal de 6,3º dH y un pH de 7,4 hasta los
siguientes parámetros: dureza total de 6,3º dH,
dureza temporal de 2,3º dH y pH de 4,8.
Desmineralización por resinas intercambiadoras de
iones.
Gracias a la química moderna, y desde hace ya
mucho tiempo, se descubrió que diversos
polímeros de compuestos orgánicos como fenoles,
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aldehídos, etc, tenían la propiedad de
intercambiar iones propios por iones presentes en
el agua. Estos son más conocidos como "resinas
intercambiadoras de iones".
Ya hemos comentado que la dureza de agua está
representada por el calcio (Ca++) y el magnesio
(Mg++) en forma de carbonatos (CO3=) y bicarbo-
natos (CO3H-), y un resto de otras sales como ser los
sulfatos (SO4=). Si hacemos pasar lentamente un
agua dura primero por una columna llena de una
resina que suministre iones positivos (cationes) no
perjudiciales para el acuario, por ej. H+ o Na+, y
retenga los iones de Ca++ y Mg++; y a continuación
la hacemos pasar por otra columna llena de otra
resina que suministre iones negativos (aniones), por
ej. oxihidrilos (OH-), para sustituir los CO3=, CO3H- y
SO4= , el agua resultante solo deberá contener (si
todo va perfecto) H2O, H+ y OH-. (si hemos usado
una resina que intercambia por Na+, tendremos
este, pero no influirá en la dureza).
NOTA: Como bien se puede observar, en un agua
ablandada mediante resinas, la cantidad de iones
de H+ y OH- dependerá de las sales que estaban
presentes en el agua, de modo que los iones que
determinan el pH estarán descontrolados. Por esta
razón es que, hay que tratar el agua en un recipiente
aparte y, solo después de ajustar el pH y otros
parámetros, considerarla apta para el acuario.
Actualmente el mercado especializado en
acuariofilia ofrece columnas llenas de una mezcla
con los dos tipos de resinas juntas para reducir el
volumen del aparato y dar una mayor facilidad en
el uso para el aficionado medio. Lógicamente,
estas resinas no son regenerables (por lo menos en
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manos de quienes no sean muy expertos en la
materia).
Foto: Ángel Garvía.
En algunos libros antiguos (o recientes con
información antigua), se habla de ablandar el
agua con resinas inorgánicas, como por ejemplo
la zeolita que, desde el punto de vista químico, es
un silicato de aluminio que contiene uno o mas
metales alcalinos ( Na, K, etc.) o alcalinotérreos
(Mg, Ca, etc.). Si una zeolita de sodio es empleada
para ablandar un agua que contenga mucho
calcio, puede que muchos iones de sodio se
intercambien con el calcio pero, por no variar los
aniones (SO4=, CO3H-), este sistema es poco eficaz.
También hay que tener en cuenta que cambiar los
iones de calcio y magnesio por otros estables
como el sodio, no es un hecho muy aceptable
para el aficionado moderno, ya que sabemos
que, aunque los medidores de dureza de agua no
lo midan, la concentración iónica de las sales
minerales no ha variado.
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Tratamiento de la dureza con QUELANTES
En Alemania, desde 1930, para el ablandamiento
de las aguas duras utilizan el ácido etilen-diamino-
tetra-acético (EDTA). Unas gotas de este producto
en solución bastan para ablandar una gran
cantidad de aguas duras (las moléculas de EDTA
atrapan la mayor parte de los iones calcio y
magnesio).
A pesar que los quelantes, y especialmente el
EDTA, están presentes en muchos productos
usados en acuariofilia, como son los abonos y
acondicionadores (cristalizar el agua), no es
aconsejable su utilización por los no expertos, ya
que su presencia en el acuario, en
concentraciones superiores a 0,5 mg/litro, es
perjudicial y tóxica.
Desmineralización del agua por OSMOSIS-INVERSA
El conocido fenómeno físico de "osmosis" ha sido la
base para fabricar un simple aparato que reduce
(y en ocasiones hasta elimina) la concentración
de todas las sales presentes en el agua, o sea que
elimina la dureza y algo mas... con el empleo de
una membrana semi-permeable de material
sintético.
Hasta el presente, ningún autor especialista en
acuariofilia ha mostrado algún rechazo por el
agua desmineralizada mediante este sistema,
siempre que el usuario rectifique esta agua,
añadiendo los elementos indispensables para la
vida acuática. Actualmente existen en el mercado
acuariófilo aparatos de este tipo que ocupan
poco volumen y tienen un precio no muy exagera-
do, lo que puede ser la solución para satisfacer a
un grupo de aficionados que vivan en lugares con
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aguas no aptas para las especies que desean
mantener.
¿COMO PODEMOS MEDIR LA DUREZA?
Como es lógico, para poder controlar este factor
tan importante en la calidad del agua de un
acuario (dureza), hay que saber medirlo.
Hablando al nivel de un aficionado, la medición
de la "dureza permanente" no es posible, pero
podremos conocerla restando la dureza
carbonatada de la dureza total, aunque no
siempre (en ocasiones, como ya hemos dicho, la
dureza carbonatada supera a la dureza total,
cuando, por ej, existe mucho bicarbonato sódico
frente a poco o nada de sulfato cálcico).
En el mercado especializado existen diversos
productos para la medición de la dureza total "GH"
por métodos colorimétricos fáciles de usar. Los
mejores y más exactos (según mi criterio) son los
que vienen a base de dos envases. El primero
contiene una solución de un indicador de calcio,
por ej. "azul de hidroxinaftol", que en presencia de
calcio varía de color, o "calmagite" para calcio y
magnesio. El segundo envase contiene una
solución graduada de una sal de EDTA, por ej.
EDTA disódico. Si tomamos unos mililitros de agua
del acuario, ponemos unas gotas del indicador, y
luego echamos gota a gota la solución de EDTA,
que va atrapando a los iones calcio, veremos un
cambio de color justo en el momento en que el
EDTA ha cogido todo el calcio presente. De aquí,
por un simple cálculo matemático, podremos
saber la concentración de calcio (por conocer la
cantidad de EDTA que hemos usado para
atraparlo). Lógicamente el cambio de color varía
según el tipo de indicador, que puede variar con
el producto comercial usado. También se puede
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utilizar la "orto cresolftaleína complexona", que con
calcio forma un complejo color púrpura cuya
intensidad varía según la concentración de calcio.
NOTA: Antiguamente, para medir la dureza del
agua, se usaba una solución de jabón, y según la
espuma formada, su altura y consistencia, servían
como orientación para calcular la dureza del
agua. No hay ni que decir que, hoy en día, con
tantas facilidades para conseguir medidores de
fácil uso, hablar de la espuma del jabón solo es
una curiosidad.
Para medir la dureza temporal o carbonatada hay
que emplear otro sistema, ya que en esta
medición lo que nos importa no es calcio ni el
magnesio, sino los carbonatos y/o bicarbonatos.
Antes debo decir que: 1) a un pH 4,3
prácticamente no existe reserva alcalina o
tampón de bicarbonato. 2) los carbonatos y los
bicarbonatos constituyen la reserva alcalina. A
base de estos dos conocimientos podemos
determinar la cantidad de carbonatos y/o
bicarbonatos de la siguiente manera: cogemos
una cantidad determinada de agua que
deseamos analizar, por ej. 10cc. Echamos unas
gotas de un indicador colorimétrico de pH que
varíe su color en torno de un pH de 4,3, por ej.
naranja de metilo o verde de bromocresol. A
continuación echaremos gota a gota una solución
diluida de un ácido fuerte (por ejemplo ácido
clorhídrico) hasta que éste agote toda la reserva
alcalina, o sea el bicarbonato (recordar que en
medio ácido todo el carbonato está como
bicarbonato), justo en torno de pH= 4,3 y
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exactamente donde varía el color del indicador
que hemos añadido al principio.
Aquí también hace falta un simple cálculo
matemático para determinar la cantidad de
bicarbonato (o sea la dureza temporal) mediante
la cantidad del ácido que hemos usado para
anularla. El cambio de color dependerá, lógica-
mente, del indicador usado.
Foto: Ángel Garvía.
NOTA: para la medición de KH, algunas marcas
comerciales ofrecen un test de solo un frasco, que
no es nada más que el indicador y el ácido juntos,
para facilitar su uso. Uno de los inconvenientes de
este conjunto, es que a grados de dureza muy
bajos, por ej. 1 o 2, la concentración del indicador
de Ph con la primera gota es tan baja, que los ojos
del aficionado no podrán apreciar ningún cambio
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de color, o sea que no sirven para durezas muy
bajas.
En el mercado especializado existe una gran
variedad de equipos para la medición de
parámetros tan importantes como GH y KH, pero
desgraciadamente su uso aún no es cosa habitual
(aunque cada vez hay más aficionados que
toman su hobby más en serio), y lo digo por la
cantidad de tests que se venden en el mercado.
Los aficionados deberían saber que no se puede
exigir mucho de una urna de cristal llena de vida y
sorpresas cuando nuestro conocimiento es bajo y
el parámetro controlado se limita al pH (y en
ocasiones, ni esto).
Quiero recordar que los parámetros de GH y KH, a
pesar de ser importantísimos, en ocasiones no son
suficientes para tener éxito con ciertas especies
determinadas, por lo que hay que ampliar la
información sobre los iones presentes en el agua
mediante aparatos como los "conductímetros".
Pero por ahora, y por razones más bien
económicas, el uso de este aparato queda
limitado para casos especiales.
BIBLIOGRAFÍA:
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"traducción española: Guía para el estudio de los
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Kaspar Horst: Pflanzen im aquarium (Eugen Ulmer

GmbH & Co.,Stuttgart) -- "traduccion española:
Plantas de acuario Ediciones Omega,
S.A.,Barcelona 1995".

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Roger Eckert, David Randall y George Augustine :

Fisiología Animal, Mecanismos y Adaptaciones.(Mc
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