Sunteți pe pagina 1din 170

Academia de tiine a Moldovei

Ministerul Culturii al Republicii Moldova


Muzeul Naional de Etnografe i Istorie Natural
Comisia Naional pentru Salvgardarea
Patrimoniului Cultural Imaterial
Chiinu - 2011
Publication produced with the fnancial support of the UNESCO Moscow Ofce
for Armenia, Azerbaijan, Belarus, the Republic of Moldova and the Russian
Federation within the Pilot Project on making up inventories of the intangible
cultural heritage of the Republic of Moldova in accordance with the 2003
International Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.
Lucrarea apare cu sprijinul fnanciar al Biroului Regional UNESCO de la Moscova
pentru Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Republica Moldova i Federaia Rus,
n cadrul Proiectului-Pilot Elaborarea Registrului Naional al Patrimoniului
Cultural Imaterial al Republicii Moldova n corespundere cu prevederile
Conveniei UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial.
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale
a Moldovei
Refereni tiinifci:
Ion H. CIUBOTARU, Prof. univ. dr.
Universitatea Al. Ioan Cuza din Iai,
Romnia
Gheorghe POSTIC, Dr. hab.,
Viceministru al Culturii Republicii
Moldova
Silviu ANDRIE-TABAC, Dr.,
Vicedirector al Institutului Patrimoniului
Cultural, Academia de tiine a Moldovei
Lucrarea a fost recomandat pentru tipar
de Consiliul tiinifcal Muzeului Naional
de Etnografe i Istorie Natural
Distributed free of charge. Se distribuie gratuit.
ALL THE RIGHTS RESERVED.
TOATE DREPTURILE REZERVATE.
Te authors are responsible for the choice and
the presentation of the facts contained in this
publication and for the opinions expressed
therein, which are not necessarily those of
UNESCO and do not commit the Organization.
Materialele din aceast publicaie nu oglindesc
neaprat punctul de vedere al UNESCO.
Responsabilitatea pentru veridicitatea
informaiei revine autorilor.
UNESCO Moscow Ofce, 2011
Text: Varvara BUZIL, 2011
Design: Vladimir CRAVCENCO, 2011
SUMAR
Argument
REPERE ALE AFIRMRII COSTUMULUI TRADIIONAL
n cutarea costumului original
Impactul evenimentelor istorice asupra perpeturii costumului
ncercri de reactualizare i de revitalizare a portului popular
Contribuii bibliografce la cunoaterea domeniului
COSTUMUL TRADIIONAL PENTRU BRBAI
Capul i acoperitoarele lui
Despre chip i despre chic
Cciula de crlan
Plria
Concluzii
Costumul brbtesc de baz
Particulariti locale privind piesele de baz ale costumului brbtesc
mbrcmintea exterioar
Distincii de grup dup criterii de vrst sau ocupaionale
Tradiii locale
Descrieri de epoc a vestimentaiei brbteti
Despre costumul pentru timpul rece al anului
COSTUMUL TRADIIONAL PENTRU FEMEI
Capul i acoperitoarele lui
Gteala capului
Acoperitoarele de cap
Tradiii locale
Costumul femeiesc de baz
Particulariti privind piesele de baz ale costumului femeiesc
Costumul femeiesc de iarn
Particulariti locale ale costumului de iarn
Podoabele i accesoriile
Completarea costumului prin podoabe
Manifestri locale de etalare a podoabelor
n loc de concluzii
NCLMINTEA
Postfa
Abstract
Glosar
Bibliografe la tema costumul popular romnesc
4
Dedic aceast lucrare tuturor locuitorilor Moldovei
care au contribuit la crearea i perpetuarea
n timp a costumului tradiional, tuturor celor
care l poart cu demnitate, n acest mod,
identifcndu-se cu tot ce are mai valoros
poporul nostru.
ARGUMENT
M-au motivat s scriu cartea mai muli oameni care de-a lungul anilor s-au adresat dup
consultaii privind confecionarea costumului nostru tradiional. Diferii ca preocupri
sociale conductori ai formaiilor etnofolclorice, interprei de folclor, meteri popu-
lari, nvtori de educaie tehnologic, primari ai localitilor, prini sau bunici, mici
ntreprinztori din domeniul industriilor culturale i turistice toi erau ghidai de o
idee comun: s le ajutm s fac costume pe potriva vechilor tradiii. Ei constituie doar
o parte dintre cetenii Republicii, preocupai de problema identitii, contieni de pu-
terea simbolic a costumului tradiional ca marc a identitii naionale.
Se contureaz tot mai evident tendina general de revenire la costumul original,
pentru a-l reactualiza i promova n contextul mai larg al creaiei autentice locale. Orien-
tarea ctre autenticitate i originalitate este oportun i, pentru a deveni mai efcient,
necesit soluionarea n complex a mai multor probleme de importan major. Prima
dintre ele este cunoaterea bogiei locale a costumului tradiional ca model social
etalon pentru prezent i pentru viitor. Urmtoarea problem ce necesit explicaii
este abordarea istoriei costumului la diferite etape ale istoriei naionale, ca s putem
elucida continuitatea i discontinuitatea anumitor piese sau aspecte estetice, tehnice
i funcionale ale ansamblului, pentru a nelege devierile nregistrate de la modelele
consacrate de tradiie, ca ulterior s fe evitate de acum ncolo. O alt problem ine de
promovarea costumului tradiional n prezent. Practica cultural arat atitudini diferite
fa de costumul autentic, dar i fa de modul de a-l purta n public, etalndu-i valor-
ile.
Lumea apreciaz frumuseea i elegana costumului popular, chiar dac l poart
numai anumii oameni. L-ar purta i mai muli, dac l-ar avea. Dar e foarte difcil s-i
faci un costum autentic. Deoarece nu mai sunt nici materialele de alt dat, nici femeile
nu mai cunosc marea varietate de tehnici cu ajutorul crora erau esute nframele, ma-
ramele, catrinele, briele, nici cum erau brodate cmile, pieptarele, cojoacele. Deci, nu
n ultimul rnd, este necesar s facem mai accesibile tehnicile de confecionare a pieselor
vestimentare, prezentndu-le ca pe un ndemn spre continuitate. innd cont de aceste
deziderate, am conceput cartea ca pe un ghid prin universul costumului tradiional.
La acest moment este important s constatm c exist diferite perceperi ale
autenticitii i originalitii costumului popular. n literatura de specialitate aceste as-
5
pecte sunt abordate, pentru a se face mai mult claritate n ce privete corespunderea
acestor creaii cu cele produse n cadrul familiei patriarhale acum dou-trei sute de ani.
Ct despre respectarea acestor valori de ctre societate, trebuie s precizm c
solicitanii de costume se mpart n trei grupuri mari. Din primul grup fac parte acei
care tind s descopere costumul specifc batinei i au ca scop crearea costumelor pen-
tru ansamblurile etnofolclorice locale. Ei sunt dominai de ideea c fece localitate din
Moldova a avut costumul su i c actualmente este foarte important s-l cunoasc i
s-l transpun n materiale noi. Au convingerea c odat ce au existat aceste costume,
undeva ele trebuie s se f pstrat, cci e imposibil s f disprut toate. ncep cutrile
de la Muzeul Naional de Etnografe i Istorie Natural, cel mai vechi i cel mai apropiat
ca profl muzeu din Republic, unde consider c se pstreaz mrturii despre costumul
tradiional din toate localitile Republicii. Ghidai de unicitatea portului de la batin,
aceti ceteni, de regul, se includ ntr-o colaborare de durat, avnd ca fnalitate re-
constituirea costumului solicitat. n procesul de reconstituire sunt utilizate piesele
vestimentare conservate n muzeu sau pstrate n localitate, iar dac lipsesc piesele,
se recurge la detalii brodate sau esute, rmase din straiele populare de alt dat, sunt
interpretate imaginile costumelor reprezentate n fotografile de epoc, descrierile
portului tradiional fcute anterior. Au fost i cazuri cnd muzeografi mpreun cu
reprezentanii localitilor au ntreprins cercetri n sat, pentru a aduna materiale priv-
ind tradiia portului.
n grupul al doilea se includ interpreii de folclor i membrii ansamblurilor etno-
folclorice din centrele raionale. De regul, ei se orienteaz spre costumul tipic unui ar-
eal mai mare, potrivit cu repertoriul muzical i coregrafc promovat, avnd n epicentru
localitatea de referin. Un alt argument al lrgirii cadrului de referin al identitii
locale este mobilitatea populaiei n raza unitilor administrative raionale sau chiar n
interiorul rii. n ultima jumtate de secol mobilitatea cetenilor este destul de mare.
Oamenii adeseori locuiesc i activeaz n alte localiti dect cele n care s-au nscut. n
acest caz, odat cu naturalizarea n noua comunitate are loc i asimilarea valorilor ei
reprezentative. Omul devine purttorul unei simbioze dintre cele dou tradiii culturale
locale, ns acord prioritate acelei tradiii care este agreat de mediul socio-cultural. Se
conformeaz locului, adugnd creaiilor vestimentare coloritul de la batin.
Am conlucrat efcient cu ambele grupuri de solicitani. Cunoscnd i asimilnd
informaiile necesare, acestea i-au fcut o imagine mult mai clar asupra costumului,
restabilindu-i componentele, volumetria, proporiile i cromatica motivelor ornamen-
tale. n discuiile ulterioare cu meterii populari au ncercat s-l confecioneze din mate-
riale noi, dup vechile tipare.
A treia categorie de solicitani este cea mai difcil. ntre ei poi gsi att nceptori
n activitatea folcloric, ct i interprei consacrai de muzic popular. i unete ideea
de a purta pe scen straie confecionate dup dorina lor, interpretnd arbitrar volume-
0
tria, croiul, decorul, cromatica costumului tradiional. Abordarea atipic a unui domeniu
strict tipizat a generat mai multe denaturri ale costumului pe care le vom specifca i
sanciona puin mai ncolo. Ele necesit o discuie mult mai larg, inclusiv cu partici-
parea televiziunilor care vizualizeaz fr discernmnt att exemplele bune, ct i
greelile mari.
Am avut seminare cu meterii populari i cu nvtorii de educaie tehnologic,
am discutat despre costum la diferite festivaluri i concursuri, ncercnd s atenionm
asupra tradiiei, asupra corectitudinii mbrcrii costumului. ncet-ncet s-a revenit
la modelele tradiionale, sunt scoase din uz costumele scenice, confecionate la Com-
binatul Ministerului Culturii, reprezentnd deformri i denaturri ale proporiilor i
cromaticii. Am organizat mai multe expoziii naionale i raionale cu prezentarea por-
tului popular din coleciile muzeale, pentru a demonstra motenirea n domeniu, i cu
ansamblurile vestimentare create n ultimul timp de meterii populari din Republic,
pentru a continua tradiiile vestimentare.
Cu anii s-au rnduit ali solicitani de costume. S-a schimbat componena ansam-
blurilor sau conductorii acestora, unele sate s-au retras din activitatea artistic, altele
s-au inclus i acumuleaz experiena interpretrii folclorice, dar problemele au rmas, n
bun parte, aceleai. Tradiia freasc a continuitii costumului prea mult vreme a fost
ntrerupt, prea multe experimente greite s-au fcut n acest domeniu, prea mare-i pres-
ingul celorlalte forme culturale asupra folclorului, nct, fr susinerea comunitilor,
instituiilor statului, a societii civile, creaia tradiional nu va putea f reabilitat.
Am sperat s gsim informaii despre costumul tradiional n crile despre
localitile din Republic, numrul crora a crescut destul de mult n ultimii ani. ns ele
nu descriu portul local. Am putea numra pe degete fotografile ce prezint costume au-
tentice. Multe dintre aceste lucrri nu ndreptesc denumirea de monografe a localitii,
cum, din comoditate, sunt intitulate aceste cri. n locul costumului tradiional sunt
prezentate fotografi ale formaiilor de artiti amatori din a doua jumtate a secolului al
XX-lea, purtnd aa-numitul costum scenic, ce poate f neles ca o parodie la adresa cos-
tumului autentic. Privind aceast problem ntr-un cadru mai larg, cel al construirii i
promovrii imaginii despre sine n raport cu ceilali, ne pate ajut s apreciem realmente
ct de mult urmeaz s studiem de acum ncolo aceste fapte culturale, practici, creaii i
reprezentri, prin care comunitile locale s-au identifcat i se identifc n prezent.
Ne-am gndit c este oportun s continum dialogul nceput muli ani n urm cu
cei interesai de soarta costumului tradiional n contemporanitate, prin mijlocirea unei
cri, n care s elucidm problemele principale din domeniu. Ele au mai multe com-
ponente teoretice i practice. Le vom aborda pe acele care sunt arztoare. Vom cuta
soluiile potrivite sau vom reformula problemele, pentru a le nelege mai bine, nct s
contribuim la relansarea domeniului. Pentru a elabora aceast lucrare, am studiat difer-
ite categorii de informaii care au putut f descoperite pe parcursul mai multor ani, din
7
sursele disponibile.
Cele mai convingtoare probe sunt chiar costumele autentice sau piesele de port
ajunse pn n zilele noastre. O bun parte dintre ele, poate cele mai reprezentative au
intrat n patrimoniul muzeelor. Spre exemplu, Muzeul Naional de Etnografe i Istorie
Natural deine peste 2 330 obiecte de port. Cele mai multe dintre ele provin din satele
de la nord, din prile Prutului de Jos i din raionul Camenca, de fapt, din localitile
unde portul tradiional i-a pstrat funciile sociale mai ndelung. Unele au fost prezen-
tate ca material ilustrativ n crile despre port aprute mai nainte. n contextul sporirii
interesului social fa de nsemnele identitare sunt de mare utilitate i coleciile vesti-
mentare din muzeele raionale i steti. Cele din oraele Edine, Bli, Soroca, Ungheni,
Camenca, Cahul, Vulcneti, completeaz reuit ca tipologie i bogie tradiia autentic.
n muzeele steti hainele sunt puin numeroase, ns foarte importante ca valoare. Ast-
fel am apreciat mult patrimoniul vestimentar pstrat n muzeele din satele Cosui, Soro-
ca; Petrunea, Glodeni; Iurceni, Nisporeni; Butuceni, Orhei; Selemet, Cimilia; Rsciei,
tefan-Vod. Sunt conservate colecii preioase de port i n afara hotarelor Republicii
Moldova n Muzeul de Studiere a inutului din Cernui, Muzeul n Aer Liber din
Cernuti, Muzeul Popoarelor Rusiei din Sankt Petersburg. Ele au i o vechime apreciabil
i contribuie evident la nuanarea particularitilor portului i la reconstituirea tradiei
vestimentare autentice locale sau naionale.
Am racordat cele dou domenii reprezentate de obiectele coleciilor vestimentare
muzeale i de obiectele de port pstrate de ctre persoane private, demonstrate la expoziii
sau n spectacole folclorice. Cele mai multe straie pstreaz locuitorii din nordul i sudul
Republicii. Unele dintre acestea reprezint o etap trzie, mult mai simplifcat a portu-
lui vechi, care argumenteaz istoria costumului tradiional local i, alturi de cele-lalte
surse, probeaz evoluia lui n timp, confer mai mult credibilitate vestimentaiei.
Ne-au fost de mare ajutor n elaborarea lucrrii arhivele tiinifce. Pentru a
face fa solicitrilor actuale, trecute prin prisma experienei de repunere n drept a
autenticitii, am insistat asupra descoperirii documentelor de arhiv att din inte-
riorul rii ct i de peste hotare. Ne-am propus s oferim cunosctorului de tradiie
posibilitatea de a vedea costumul n ntregime, n diversele lui ipostaze istorice, sociale
i geografce. Descrierile realizate prin sate n diferii ani, nsoite uneori de schie i
fotografi, surprind secvene relevante din tradiia portului. Astfel, pentru a ntregi tab-
loul general al portului tradiional din Moldova, am benefciat de manuscrise datnd
din anul 1874, pstrate la Academia din Kiev
1
, de rezultatele cercetrilor de teren din
anul 1959, pstrate n Arhiva Institutului de Etnologie Micluho-Maklai din Moscova
2
,
de materialele din Arhiva tiinifc a Academiei de tiine a Moldovei, datnd din a
doua jumtate a secolului al XX-lea. O surs bogat de informaii este Arhiva tiinifc a
Muzeului Naional de Etnografe i Istorie Natural, care conine caietele cercetrilor de
teren din anii 1959-2010, schie de port, colecie de fotografi, cuprinde imagini de la sf.
8
sec. al XIX-lea pn la imaginile electronice din ultimii ani. Este de remarcat i aportul
Arhivei de Folclor a Muzeului de Literatur M. Koglniceanu al Uniunii Scriitorilor din
Moldova, care deine un fond de fotografi ale portului de ritual din satele de la nordul
Republicii i din regiunea Cernui.
O revelaie aparte n procesul reconstituirii tradiiilor vestimentare aduc foto-
grafile de epoc, realizate la sfritul sec. al XIX-lea, nceputul sec. al XX-lea i mai tr-
ziu, dup al Doilea Rzboi Mondial, n care apar oameni mbrcai n costum sau cel
puin n unele piese de port tradiional. Pentru a pune n valoare aceste surse foarte
expresive, au fost utilizate coleciile de fotografi ale Muzeului Naional de Etnografe
i Istorie Natural, completate pe parcursul celor peste 120 ani de activitate (inclusiv
cu materiale din alte arhive), cele din Arhiva Societii Geografce Ruse din Sankt Pe-
tersburg, Muzeul Popoarelor Rusiei din Sankt Petersburg etc. Au ntregit acest discurs
i fotografile pstrate n familii. n ultimele decenii funcioneaz un program complex
de documentare a tradiiilor populare, inclusiv a portului n cadrul cruia sunt copiate
vechile fotografi i coleciile de negative pstrate de ceteni. Cu aceste contribuii de
seam, s-au putut aborda i rezolva mai multe probleme ale portului local, n particular,
i ale celui naional, n ansamblu. Participarea la jurizarea concursurilor, festivalurilor
i expoziiilor din ultimele dou decenii ne-au ajutat s realizm ceea ce poate f numit
inventarierea la zi a portului formaiilor etnofolcorice. Am fotografat i flmat aceste
evenimente, pentru a putea urmri tendinele evolutive, dinamica proceselor nregis-
trate de costumul tradiional n zilele noastre, pentru a pstra aceste dovezi.
Problematica reconsiderrii valorilor colportate de costumul tradiional, sub diver-
se aspecte funcionale, este vizat de instituiile tiinifce i culturale din Republic.
Un suport strategic important n meninerea acestor procese sociale de redescoperire
i reactualizare a valorilor autentice, de reincludere n circuitul social, pornind de la
sursele lor nc vii, a fost oferit de ctre UNESCO prin aprobarea Conveniei privind
salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (Paris, 17 octombrie 2003), ratifcat de
Republica Moldova la 24 martie 2004, asumndu-i responsabilitatea aplicrii preve-
derilor ei. n spiritul Conveniei, patrimoniul cultural imaterial cuprinde totalitatea
creaiilor tradiionale, orale, autentice, transmise din generaie n generaie, expri-
mate n forme literare, muzicale, coregrafce sau teatrale, precum i ansamblul prac-
ticilor, reprezentrilor, expresiilor, cunotinelor i abilitilor mpreun cu instru-
mentele, obiectele, artefactele, vestimentaia specifc, accesoriile i spaiile culturale
asociate acestora pe care comunitile, grupurile i, dup caz, indivizii le recunosc ca
parte integrant a patrimoniului lor cultural
3
. Pornind de la defniie, portul tradiional
este focalizat din mai multe perspective. Vestimentaia tradiional este produsul unei
activiti creative de sute i mii de ani a colectivitilor umane, cele mai reprezenta-
tive forme ale ei find obiecte-simboluri rituale, promovate n cadrul obiceiurilor i
srbtorilor populare, n strns legtur cu folclorul literar, muzical i coregrafc, prin
9
instituiile tradiionale, respectnd prescripiile eticii i esteticii populare.
Pentru coordonarea activitilor de inventariere, cercetare, conservare i valo-
rifcare a elementelor patrimoniului cultural imaterial, Ministerul Culturii a creat la
sfritul anului 2009 Comisia Naional pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural
Imaterial. Aceast lucrare apare sub egida Comisiei i cu suportul fnanciar al Birou-
lui Regional UNESCO de la Moscova pentru Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Republica
Moldova i Federaia Rus, creia i aducem mulumiri i pe aceast cale.
innd cont de solicitrile actuale ale societii moldoveneti, afate nc sub im-
periul crizei identitare, pe de o parte, i pentru a cerceta domenii insufcient abordate de
studiile anterioare privind costumul tradiional, pe de alta, am considerat util s inclu-
dem n circuitul tiinifc documente inedite ce probeaz specifcul portului tradiional.
Sunt documente din ultimele dou secole XIX i XX, toate cte ne-au fost accesibile
manuscrise, lucrri publicate, descrieri din arhive, fotografi de epoc i n cea mai mare
parte nregistrri ale povestirilor locuitorilor din sate despre reminiscenele portului de
alt dat. Din perspectiva strategiilor privind protejarea patrimoniului cultural imate-
rial, lucrarea respect prioritatea sursei primare, pentru a identifca specifcul creaiei
locale, a pune n valoare contribuia localitilor la perpetuarea acestor valori vestimen-
tare. Noutatea prezentei lucrri const n faptul c include n circuitul tiinifc aspecte
locale ale tradiiei portului, foarte relevante pentru a recupera, cel puin parial, bogia
vestimentaiei de alt dat. Iar pentru a o face accesibil celor antrenai n transmiterea
ctre tnra generaie a cunotinelor, abilitilor i tehnicilor concentrate de universul
costumului popular am inclus n paginile crii desene ce ilustreaz diferite ipostaze
ale pieselor vestimentare, croiuri ale cmilor i scheme ale registrelor ornamentale.
Fotografile de epoc sunt probe ale modului cum arta costumul n plintatea compo-
nentelor sale. Le-am dat prioritate fa de cele actuale, mai puin numeroase, dar care
vizualizeaz atitudini i comportamente adecvate acestei moteniri.
De fapt, aa cum te vei convinge, stimate cititorule, aceast carte propune un
spaiu de dialog cu toi cei interesai de soarta costumului nostru tradiional, care au
nevoie de el ca de un mijloc de comunicare, pentru a transmite n mod elocvent mesaje
de mare ncrctur semantic. Numrul acestora este n cretere, pentru c la grupul
promotorilor muzicii i dansului folcloric s-au adugat designerii vestimentari, cine-
atii, scriitorii i oamenii de teatru interesai de istorie i de modul tradiional de via
etc. S ncercm mpreun s abordm cteva probleme eseniale din multele pe care le
colport actualmente acest domeniu.

REFERINE BIBLIOGRAFICE
1
Actualmente Institutul Manuscriselor, Arhiva tiinifc Central a Academiei de
tiine a Ucrainei, Fondul: ,
1O
, . V; . 637-703.
2
Arhiva conine multe manuscrise, dar din ele le-am selectat pe cele care au
referin la cultura noastr i sunt arhivate n fondul D15. S-au referit la aceste documente:
MATCOVSCHI Alexandrina. Din preocuprile folclorice ale Societii de Istorie i Anti-
chiti din Odesa // Limba i Literatura Moldoveneasc, nr. 1. 1977; ..
XIX XX .,
, 1986. p.12-14.
3
Convenia UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, Paris,
17.10.2003. A se vedea i Proiectul de lege ale Republicii Moldova privind protejarea patrimoniului
cultural imaterial afat pe www.mc.gov.md; www.patrimoniucultural.md
11

N CUTAREA COSTUMULUI ORIGINAL
n ultimele decenii a sporit interesul societii fa de costumul tradiional autentic.
Acest interes este alimentat de cutarea autenticitii, ca punct de reper n reactuali-
zarea memoriei colective i ca parte component a strategiilor identitare. Alturi de
drapel, stema de stat, limb, teritoriu i tot ceea ce nseamn cultur, costumul popular
este marca identitar a unui popor. Costumul tradiional este situat n chiar epicentrul
viziunii asupra lumii, comunic cu sfera sacrului, astfel c tot ce ine de confecionarea
i mbrcarea lui este perceput cu mult afectivitate. Fiind unul dintre cele mai relevante
simboluri sociale, costumul impune o mare responsabilitate tuturor celor care opereaz
n sfera lui crendu-l, purtndu-l, admirndu-l sau cercetndu-l. Popoarele au investit i
investesc n costumele naionale tot ce au mai de seam ca valoare etic i estetic, ad-
ministrnd cu mult atenie aceste simboluri n procesele de solidarizare social.
Cercettorii care au studiat costumul moldovenesc purtat n spaiul de la est de Prut
au avut de rezolvat probleme complexe privind constituirea lui, evoluia i supravieuirea
n diferite etape istorice. Discuia rmne deschis i solicit n continuare remaneri
metodologice, abordarea critic a rezultatelor tiinifce, aprofundarea studiilor cu sco-
pul soluionrii unor probleme concrete ce in de specifcul tradiiei vestimentare, nct
proiectul tiinifc n acest domeniu rmne a f destul de amplu.
n aceast lucrare vom prezenta costumul deja constituit, cel care a fost creat
n timpuri imemorabile, iar n decursul veacurilor a fost perfecionat continuu graie
faptului c la confecionarea lui lucrau foarte muli oameni, c l purtau toi membrii
comunitii, apreciindu-i valorile. Pentru nceput vom ntreprinde un excurs istoric al
afrmrii i devenirii portului nostru tradiional n ultimele secole pentru a crea o vizi-
une mai larg asupra problematicii costumului, pentru a percepe mai bine problemele
existente n domeniu.
Atunci cnd ne referim la costumul popular numit i costum tradiional avem
n vedere un ansamblu vestimentar ce servete scopurilor practice, sociale i simbol-
ice, prin care comunitatea se identifc n comunicarea interpersonal i interetnic. El
este opera mai multor generaii de creatori, a fost generalizat prin tradiie la nivel de
spaiu cultural timp de secole, graie accepiei i practicii colective, nct exprim carac-
teristicile eseniale psihice, etice i estetice ale poporului. Acest ansamblu are dou com-
ponente una cotidian i alta srbtoreasc, afate n relaii de interdependen. Cea
cotidian este adaptat scopurilor practice, n special activitii de munc i conserv
tipare arhaice, iar ansamblul srbtoresc este mult mai decorativ, mai bogat, mai divers
n unitate, concentreaz efcient semnele identitare i le intermediaz n comunicare.
ntre valorile eseniale ale identitii de grup cele vestimentare erau special eta-
REPERE ALE AFIRMRII COSTUMULUI TRADIIONAL
12
late, promovate, respectate. Comunitile au nceput s se identifce cu aceste creaii
vestimentare, recunoscndu-le ca eseniale n existena lor social. Orice abatere de la
vestimentaia acceptat de colectiv ca find reprezentativ era sancionat, pentru a nu
permite penetrarea semnelor alteritii, a nu prejudicia comunicarea n interiorul gru-
pului i a pstra integralitatea memoriei colective. Conform acestei moraliti portul
popular moldovenesc a conservat substratul iliro-traco-dacic, analizat de cercettorii
premergtori n domeniu
1
.
n societatea tradiional, bazat pe economia patriarhal, decorul vestimentar
caracteriza elocvent omul social, indica locul fecrui individ n ierarhia grupului su i
oferea celorlali semne cunoscute pentru ntreinerea comunicrii, ceea ce contribuia la
articularea relaiilor sociale. Semnele identitare ale individului, dar i cele ale colectivu-
lui erau cel mai bine sesizate de ctre strini, deoarece construciile identitare vizeaz
permanent cele dou aspecte ale omului social: apartenena sa la un grup i deosebirea
grupului de altele. mbrcmintea, precizeaz Andr Leroi-Gourhan, are nainte
de toate o valoare etnic. Apartenena la un grup e mai nti sancionat de aspectul
vestimentar
2
.
Fiecare popor n procesul formrii i afrmrii sale istorice s-a identifcat cu un
anumit ansamblu vestimentar. Maxima Ori te poart cum i-i vorba, ori vorbete cum
i-i portul a aprut din necesitatea de a respecta sincretismul culturii populare, a apra
distinciile culturale. Purtat n zile de srbtoare i n condiii cotidiene, avnd mai
multe variante locale i un tipar unitar, vestimentaia este un fapt cultural universal
i n acelai timp o marc a identitii culturale. Sintez a modului de via, istoriei i
viziunii asupra lumii, costnd dintr-un ansamblu de piese i reguli de combinare a aces-
tora (dintre care unele sunt imperative, iar altele facultative)
2
, portul popular permite
identifcarea grupurilor dup diverse principii (locale, regionale, etnice, naionale, me-
taetnice), funcionnd concentric. Ajutat de alte materiale specializate n demonstrarea
diversitii, de podoabe i accesorii vestimentare, mbrcmintea capt nsemne clare
pentru consemnarea statutului social al purttorului, faciliteaz comunicarea n cadrul
grupului i ntre grupuri, contribuind la articularea relaiilor conform ierarhiei sociale
3
.
La srbtori erau demonstrate cele mai bune haine i anume costumul de srbtoare
va constitui obiectul discuiei noastre. Comunitile rurale aveau aceeai gospodrie
patriarhal n care produceau toate cele necesare, practic dispuneau aproape de aceleai
materiale. Totul depindea de hrnicia i ingeniozitatea femeilor i fetelor care manipulau
aceste materiale n cadrul modelelor tradiionale. Orice noutate era greu acceptat, dar
i atractiv, nct neputnd f refuzat, era asimilat conform unor strategii identitare.
n zilele obinuite de lucru erau purtate haine mai simple, mai sobre i mai prac-
tice, adaptate activitilor de munc. Spre exemplu, iia nu este o pies potrivit pentru
activiti cotidiene, ci pentru srbtori. n zilele obinuite femeile i fetele purtau cmi
cu decor simplu, cu mneci mai scurte. Catrina la srbtori este purtat cu deschiztura
13
la o parte, iar cele cotidiene au deschiztura dinainte, nct femeile ridicau ambele ca-
pete de jos ale catrinei n bru i lucrau.
Putem rezuma cteva caracteristici eseniale ale portului popular moldovenesc pe
care le vom aprofunda ulterior. Principiul de construire a volumelor n portul nostru este
destul de vechi i ine n principal de asamblarea ctorva dreptunghiuri, fe n cadrul unei
haine (cmaa, iia, izmenele, bernevicii, iarii, sumanul de tip vechi), fe formarea ei din-
tr-un singur dreptunghi (catrina, brul, chinga, nframa, marama). Piesele ce acoper
pielea sunt din pnze de culoare alb, esute preponderent din fbre vegetale (cnep,
in, bumbac). Deasupra acestora sunt mbrcate hainele confecionate din esuturi de
ln sau cele din piei de animale. La crearea proporiilor, ritmurilor, cromaticii, stilis-
ticii ansamblului costumului naional au contribuit realmente foarte multe generaii. n
tendina sa de afrmare el unete mai multe subtipuri, preluate din manifestrile identi-
tare locale, preferate de comuniti mari de oameni.

IMPACTUL EVENIMENTELOR ISTORICE ASUPRA PERPETURII
COSTUMULUI
n spaiul Moldovei istorice portul popular, confecionat n condiii casnice dup tipare
vechi, a fost un fenomen unitar pn la sfritul secolului al XVIII-lea. Dac facem o
retrospectiv n timp urmrind frul perpeturii mbrcmintei tradiionale, deja
n manuscrisele din sec. al XIX-lea se gsesc avertismente privind dispariia portului
strmoesc din spaiul nostru cultural. Schimbri eseniale s-au produs n el odat cu
anexarea prii de nord-est a Moldovei la Imperiul Rus n anul 1812 i numirea acestui
teritoriu Basarabia. Atunci mbrcmintea tradiional era nlocuit cu cea urban, ca
urmare a schimbrii vectorului valoric al societii. Prestigiul portului local era sub-
minat treptat i erau impuse inutele specifce altor culturi. Sub impactul produs de
schimbrile economice care propuneau stofe, pnzeturi i piese vestimentare oreneti,
constrngnd producia industriei casnice, s-a intensifcat i procesul nstrinrii cul-
turale. Evoluia tehnico-economic industrial a modifcat considerabil dispozitivul
simbolic tradiional. n msura n care a sporit permeabilitatea, n favoarea unei evoluii
ideologice purtate de mijloacele de comunicare universale, modelele sociale s-au restrns
numeric, simbolistica european tinznd s nlocuiasc pretutindeni decorul vestimen-
tar regional. Dispariia costumelor naionale i profesionale constituie semnul cel mai
izbitor al dezintegrrii etnice i nu este un accident minor survenit n cursul unui pro-
gres major de adaptare la condiii noi, ci una dintre condiiile principale ale adaptrii,
cea care precede adeseori cu peste o generaie adaptarea real
4
.
Modelul ideologic impus Basarabiei tot mai intens ctre mijlocul sec. al XIX-lea de
Imperiul Rus respecta logica decuprii unei pri teritoriale importante dintr-un ntreg
i era, n esen, defavorabil afrmrii identitii culturale, pentru c urmrea asimilarea
14
etnic.
Orientarea ctre valorile culturii populare, animat de revoluiile burghezo-demo-
cratice de la 1848, n-a avut aceleai fnaliti n acest spaiu, ca n alte ri. Drept ur-
mare, perioada contientizrii, promovrii i valorifcrii acestor constante ale culturii
va rmne ca un deziderat amnat n spaiul de la est de Prut.
Documentele vremii analizate i interpretate vdesc diferitele viteze cu care avea loc
abandonarea tradiiei ca marc etnic. Aceast etap a nlocuirii costumului tradiional
cu straie strine, la mod, a durat destul de mult, pentru c societatea rural ca purttor
principal al acestei moteniri culturale era destul de reprezentativ i chiar dac s-au
fcut inoculri importante n sfera ei, ocupaiile specifce, caracterul ei vdit agrar i
capacitatea mic de cumprare a stenilor au meninut sub diferite forme mai complexe
sau mai reduse costumul tradiional. Trebuie s facem o delimitare a fenomenelor, pen-
tru a lua n considerare fazele tranziiei i modul n care au continuat s funcioneze
componentele acestui univers vestimentar. La prima faz a tranziiei coexistau ntr-un
dialog social al etalrii puterii att costumele tradiionale, exponente ale unui mod de
via local, cele ale alteritii etnice, devenit consistent, activ i privilegiat, avnd ca
scop afrmarea ntr-un spaiu nou prin schimbarea acestuia. Mrcile sociale, ntre care
i costumul naional, au fost trecute treptat n sfera pasiv. Pturile active ale societii
(tinerii, maturii api de munc), cele care ntreineau funcionarea, respectiv vivaci-
tatea nsemnelor, au abandonat treptat costumul naional (n fond costumul de ritual),
de mare capacitate semiotic, n favoarea celui ce anuna s devin general european,
lipsit de ncrctur simbolic. Oamenii n etate i btrnii, colportori ai mentalitii
tradiionale continuau s mbrace costumul popular, identifcndu-se prin el ca oameni
ai locului, find n rnd cu lumea, aa cum cere moralitatea colectiv.
Ctre consumarea acestei faze, societatea nu mai miza fresc pe atributele identitii
etnice. Modul tradiional de via s-a pstrat n formele sale defnitorii nc mult
vreme. Satele au pstrat n mod diferit costumul de srbtoare, n funcie de demnitatea
cu care i-au tratat i aprat identitatea. Costumul afat sub legitile tradiiei ncepe
s interacioneze cu moda. Sub infuena elitelor locale cosmopolite i a celor ce rep-
rezentau alteritatea cultural, determinnd moda timpului, hainele de tradiie urban
erau etalate pentru a reprezenta prestigiul social. n marea concuren a demonstrrii
puterii prin diverse mijloace ea se manifesta inclusiv prin codul vestimentar, iar cos-
tumul tradiional a rmas mai mult n sfera cotidianului. La srbtori era purtat tot
mai rar, uneori constnd dintr-un numr redus de piese, cu decor minim i funcii limi-
tate sau era purtat pe dedesubt, poate ca unul din ultimele scuturi ale identitii. Spre
sfritul secolului al XIX-lea n satele din centrul teritoriului, cel mai puternic afectate
de schimbri, portul tradiional mai era respectat de ctre btrnii fdeli eticii comu-
nitare i de ctre grupuri profesionale, care n virtutea activitilor economice utilizau
piese de port consacrate.
15
Sub impactul schimbrilor n sec. al XIX-lea vestimentaia ca marc a unitii
sociale nu mai este una generalizat, ci zonal, local. Mai ndelung costumul a fost
pstrat n uzul social n prile nordului i sudului, find nlocuit prin portul orenesc
mai degrab n localitile de centru. n aceste circumstane unitatea era meninut de
hainele ce atingeau pielea, pentru c hainele de deasupra erau cele ale alteritii i asig-
urau adaptarea. Astfel, decenii la rnd portul cotidian a ntreinut spiritul identitii
locale.
n statele din Apusul Europei, cu centralizare veche, tradiii instituionale i dez-
voltare economic, interesul pentru reactualizarea costumului naional a aprut odat
cu primvara popoarelor i recunoaterea valorilor culturii populare la mijlocul sec. al
XIX-lea. n Estul Europei, n statele care n-au dobndit nc independena naional i
se gsesc... adesea divizate, totdeauna oprimate sub jugul a trei mari imperii: rus, oto-
man i austro-ungar
5
descoperirea folclorului, miza pe demersul lui n realizarea ide-
alurilor sociale a constituit un proces mai de durat.
O etap distinct n dezvoltarea costumului tradiional a nceput n anii 20 ai
secolului al XX-lea i a durat pn prin anii 30 ai aceluiai secol. n contextul construirii
identitii naionale, avnd ca modele de inspiraie costumele vechi, pstrate n patri-
moniul familiilor, se acorda tot mai mult atenie confecionrii costumului naional
cu ajutorul elevilor din coli, participanilor la activitile desfurate n cminele cul-
turale i cel al societilor culturale. Este primul pas ntreprins de instituii pentru
ntreinerea memoriei sociale prin protejarea portului popular, al folclorului n ansamb-
lul manifestrilor sale. Cele mai reuite piese vestimentare realizate n acea perioad i
ajunse pn la noi i-au gsit locul potrivit n coleciile muzeale. Ele pot f uor recuno-
scute dup pnza subire de bumbac din care sunt fcute, dup diversitatea tehnicilor de
cusut, ct i dup marea bogie a culorilor ntr-o singur pies. Catrinele, briele i fo-
tele erau mprumutate de la btrni, iar n zonele unde portul popular a ieit mai devreme
din uz sub impactul portului urban, catrinele erau procurate de la iarmaroc. Cel mai
frecvent la iarmaroace erau vndute catrine (fote) aduse din Muscel, unde erau produse
pentru comercializare n ateliere specializate. Sunt executate dintr-un dreptunghi de
ln esut n condiii de atelier, avnd o anumit nuan (rou aprins, albastru, verde,
negru, viiniu, glbui etc.), cu decorul esut din fre metalice glbui sau argintii, susinut
cu fre de mtase colorat, conceput n form de registre sau benzi late pe marginea de
jos i pe cea lateral ce se situeaz deasupra la mbrcat, susinut pe cmp de motive
mici. Le-am descris n linii principale pentru c au avut o infuen vizibil asupra crerii
costumului scenic n a doua jumtate a secolului al XX-lea. Motivele romboidale mari ale
catrinelor au fost preluate ca citate, mrite i transferate pe fustele unicolore cu muli
clini. Din aceast perioad a rmas n uz sintagma costum naional.
Ca s generalizm aceast etap, este necesar s subliniem c n perioada interbelic
costumul popular era susinut pe dou planuri de ctre institutele tradiionale ale
10
satului i de ctre instituiile de stat care i asum anumite responsabiliti privind
continuitatea cultural. Multele schimbri sociale care au avut loc pe parcursul secolului
al XX-lea, au promovat ideologii care au sensibilizat spiritul naional ncurajndu-l sau
confruntndu-l. n aceste situaii se fcea recurs la embleme, nti de toate la portul
popular sau la costumul naional, cum ncepe s fe numit n estul Europei.
NCERCRI DE REACTUALIZARE I DE REVITALIZARE A PORTULUI
POPULAR
Au existat mai multe tentative de reactualizare a portului popular, costumului folclor-
ic sau a costumului naional cum a fost numit acest ansamblu vestimentar la dife-rite
etape istorice. Dar, pentru c necesitile societii de revenire la marca etnic s-au
manifestat n perioade de criz, n mod prompt, ca un recurs la imagine, pentru a ef-
cientiza solidaritatea, au existat diverse abordri, unele transformate n tendine de
durat cu referire la sursele portului autentic. Rzboiul al Doilea Mondial a creat rupturi
n continuitatea tradiiei. Cu toate acestea, date find greutile de dup rzboi, oame-
nii au continuat s confecioneze haine n condiii casnice. Femeile prelucrau cnepa i
inul pentru a ese pnze i a coase cmi. La srbtori erau purtate costumele rmase
din anii de pn la rzboi. n mai multe fotografi aprute n presa vremii oamenii sunt
mbrcai n port popular motenit prin tradiie. mpreun cu piesele de port intrate n
coleciile muzeale aceste imagini ne ajut s relevm tendinele principale ce confgurau
ornamentarea, cromatica i stilistica acestei etape.
Alturi de pstrarea n circuitul social a vechilor ansambluri de port se observ i
tendina de-a confeciona noi costume. Sub impactul ideologiei sovietice de atunci se
promova un costum ce imita foarte aluziv costumul tradiional. Adeseori broderia de pe
ii i cmae era imitat prin aplicaii, iar fusta unicolor, cel mai frecvent de nuane n-
tunecate, avea trei cercuri pe la poale, formate din panglici de mtase de culoare deschis.
Fetele purtau pe scen panglici multicolore la cununi. Ambele elemente fusta cu cercuri
i cununa cu panglici sunt reperezentative pentru costumul ucrainean. Astfel, prin anii
1955-1965 s-a ncercat extinderea portului ucrainean n costumele confecionate pentru
cluburile din republic. Dovada acestei falsifcri de imagine sunt costumele pstrate n
coleciile muzeelor i fotografile de epoc, publicate n monografile satelor.
Prin anii 70 ai sec. al XX-lea a nceput o nou etap n epopeea costumului ce
trebuia s ne reprezinte identitatea cultural. Ea a fost monitorizat de ctre cercettori
care au oferit consultaii pictorilor i tehnologilor. mpreun au pus baza costumului sce-
nic. Combinatul de Producere al Ministerului Culturii confeciona costume scenice pen-
tru ansamblurile ce activau pe lng casele de cultur i pentru cele profesioniste. Vom
reda conceptul ce sta la baza unei asemenea turnuri: Costumul scenic pentru artitii
profesioniti i cei amatori se creeaz pe baza celui popular tradiional. ns la elabo-
17
rarea lui modelele etnografce tradiionale nu trebuie s fe reproduse n mod mecanic.
Prelund din portul popular ideile fundamentale, particularitile de construcie, ar-
monia decorului i a culorilor, costumele cntreilor, instrumentitilor i dansatorilor
trebuie confecionate n aa fel, ca ele s contribuie la pstrarea celor mai bune tipuri
tradiionale de croial i a celor mai frumoase procedee de ornamentare, elaborate n
popor pe parcursul veacurilor, inndu-se cont, tot odat de cerinele modei vestimen-
tare contemporane
6
. n realitate, aceast libertate de abordare a unui domeniu care a
fost promovat n baza tradiiei secole la rnd, a condus la crearea unor costume pseudo-
valorice, hibride, exagerate din toate punctele de vedere, aa nct din sutele de ansam-
bluri vestimentare care s-au perindat n spaiul scenic, prea puine exemplare au fost
reuite.
Prerile autorilor privind costumul scenic se mpart. Unii, cu funcii de rspundere
n sistemul ideologic de atunci, l-au legiferat, i-au facilitat rspndirea covritoare.
Alii, buni cunosctori ai realitilor zonale, contest dreptul la via public, pentru c
a inclus n circuitul social denaturri neargumentate ale portului autentic. Noi trebuie
s-l analizm, mai ales acum, cnd repercusiunile funcionrii lui au fost contientizate
i s-a trecut la tipuri de vestimentaie alternativ. Timp de aproape trei decenii el a fost
costumul dominant al scenelor, al ceremoniilor i al spaiilor publicitare. Actualmente
a rmas n minoritate i constituie un ultim refugiu vestimentar al formaiilor mai rar
implicate n viaa artistic a republicii, sau ca o realitate mediocr a culturii noastre.
Astfel a fost creat un costum de scen diferit de cel naional, ale crui rosturi n deceniile
trecute era de a servi la promovarea culturii populare. El este un produs al unei viziuni
asupra culturii naionale, percepute n strategiile culturale ca stil popular, cnd plas-
ticienii, tehnologii la fel ca i compozitorii, conductorii artistici ai formaiilor, uneori i
interpreii de muzic popular foloseau tradiiile doar ca acoperire demagogic pentru
propriile prelucrri artistice mediocre. Atelierele Combinatului de Producere al Minis-
terului Culturii, specializate n confecionarea costumului scenic, a activat pn pe la
nceputul anilor 90, producnd zeci de mii de costume intrate n percepia colectiv, ca o
marc fals a apartenenei etnice. De fapt, tratau problemele tehnice i artistice cu mare
abatere de la tiparele costumului tradiional original, impunnd forme noi, gndite de
designeri n afara tradiiei. Astfel a nlocuit componente din ansamblul vechiului port,
cu altele strine lui, a schimbat volumetria i arhitectonica costumului, croiul, au fost
mrite de multe ori proporiile ornamentelor, a destructuralizat organizarea lor n benzi
ornamentale i a produs mutaii n stilistica acestora, a aplicat soluii cromatice strine
tradiiei, crend mostre regretabile. Impactul social al acestor derivate a fost mare,
deoarece Combinatul de Producere al Ministerului Culturii era unica ntreprindere cu
drept de monopol autorizat de stat, care executa costume scenice pentru marile colec-
tive, formatoare de opinie, imagine i atitudini. n aceeai manier a fost denaturat
i tradiia folclorului muzical. Compozitorii compuneau muzic dup texte folclorice
18
i viceversa, poeii-textieri compuneau versuri dup muzic folcloric, crend astfel
muzic popular. S-a intrat forat n tradiia folcloric muzical, coregrafc i plastic,
ignorndu-se, alte ori refuzndu-se dreptul creaiilor autentice la existen n spaiul
public. n acea vreme era foarte difcil racordarea fenomenului numit cultur popular,
la ceea ce numim cultur tradiional, folclor autentic. Atunci deformrile afectaser
toate componentele costumului naional.
Ca alternativ a stilului popular, derutant ca semnifcaie i valoare, a aprut i, trep-
tat s-a afrmat, tendina de respectare a folclorului autentic. La nceputul anilor 80 ai
secolului al XX-lea, n contextul unei micri sociale de amploare ce avea ca miz necesi-
tatea de a se reveni la folclorul autentic, la sursele originale ale culturii tradiionale, a
fost lansat orientarea spre reactualizarea bogiei costumului tradiional. Ea a cptat
pondere n ultimii ani, bazndu-se pe viziunea de ansamblu, sincretic asupra cultur-
ii populare, conform creia cntecul, muzica, dansul i portul sunt interdependente,
formeaz un ntreg de mare capacitate modelatorie n contemporanietate.
O contribuie clar n reactualizarea portului autentic au adus acum 30 de
ani membrii Ansamblului Etnofolcloric Tlncua, primul colectiv de interprei, care
i-a propus s readuc n albia freasc a sincretismului folclorul muzical, interpreta-
rea folcloric autentic i costumul tradiional n toat plintatea lui. Dup mai multe
activiti consecvente promovate de aceast formaie, au fost create mai multe formaii
etnofolclorice n anii 90 ai sec. al XX-lea i societatea a neles foarte clar diferena
din-tre muzic popular i muzic folcloric. Acest proces avea ecouri i la nivel euro-
pean. Toate popoarele Europei au trecut prin aceste etape. Atunci cnd se denatureaz
temeiurile importante ale culturii unui popor, mai degrab sau mai trziu e fresc s se
gseasc mecanismele efciente de cunoatere, reconstituire i valorifcare a formelor
culturale originale. Dup anii 90 ai sec. al XX-lea, n societate au nceput s acioneze
mai multe mecanisme privind promovarea autenticitii folclorului, inclusiv al costu-
mului autentic.
n contextul noilor solicitri sociale s-au gsit dou soluii adecvate procesului.
Una a fost propus de meterii de prin sate angajai la ntreprinderea Meter-Faur din
cadrul Asociaiei Meteugurilor Populare Artistice Artizana, dirijai de pictori, buni
cunosctori ai tradiiei. Meterii populari confecionau piese apropiate de modelele au-
tentice, dar ele aveau un impact minor n comparaie cu producia Combinatului, find
destinate doar amatorilor.
Dup reproflarea Asociaiei n anul 1993, producerea costumelor a fost continuat
de meterii, reunii n cadrul Uniunii Meterilor Populari din Moldova. La nceput
meterii erau interesai mai mult de producerea iilor, cmilor i evitau confecionarea
catrinelor, brielor, deoarece acestea necesitau depirea mai multor difculti tehnice.
Dup reformularea obiectivelor acestui domeniu, pe msura solicitrilor benefciarilor,
n ultimii ani meteriele se orienteaz spre producerea costumului integral, recupernd
19
din fondul pasiv alte componente tradiionale: catrine, fote, brie, chingi, bondie, ma-
rame, traiste, chimire, sumane.
Expoziiile de costum popular, vernisate n ultimii ani la Muzeul Naional de Et-
nografe i Istorie Natural, au demonstrat, pe lng sesizabilul progres n realizarea
ansamblurilor vestimentare, vzut ca o continuitate evident a tradiiei autentice n ma-
teriale actuale, i sufciente probleme ce urmeaz a f rezolvate de acum ncolo. Lipsa
unor pnze adecvate pentru confecionarea iilor i cmilor este una esenial. Pnzele
utilizate actualmente nu totdeauna ntrunesc calitile celor produse n condiii casnice.
ncepnd nc din perioada interbelic se observ tendina de-a exclude din decorul
mnecii cmii femeieti i a iei ncreul sau creiorii, care este un detaliu foarte impor-
tant n alctuirea tripartit a decorului mnicii femeieti. Vom analiza mai amnunit
aceast problem n compartimentul despre cmaa femeiasc.
Festivalurile i concursurile de folclor sunt o condiie obligatorie de demonstrare a
portului popular. La aceste srbtori sunt etalate costume din toate etapele lui istorice,
de la cele autentice, originale, pn la cele ce imit uor portul popular, se urmrete
cum se mbrac interpreii de folclor, participanii la srbtorile folclorice, cei care ne
ndeamn s cunoatem plintatea tradiiilor, inclusiv a celor vestimentare. Desigur,
actualmente majoritatea celor implicai n implementarea politicilor culturale cunosc
aceast problematic i propun soluii diferite, multe dintre care find adecvate, altele,
ns, deviaz de la tradiie. O bun parte din cercettori i conductori ai formaiilor
artistice opteaz pentru aducerea n scen a pieselor autentice de port popular, care au
o vechime respectabil i valoare pe msur. Ideal ar f s fe gsite costume reuite de
epoc, purttoare de valori autentice i de pe ele s se fac replici, pe ct se poate mai
fdele, pentru a pstra specifcul stilistic al portului. Dar n Republica Moldova nu sunt
prea multe sate care au conservat sufciente piese de port n baza crora artitii s-i
poat confeciona costume noi. n virtutea mai multor factori istorici, sociali i culturali,
tradiiile vestimentare s-au pstrat n mod inegal pe teritoriul republicii. Mai ndelungat
portul popular a funcionat n partea de nord a Republicii, n raioanele Briceni, Ocnia,
Edine, Rcani, Glodeni, Dondueni, precum i n satele de pe malul Prutului, n raionul
Cahul i Cantemir i n cele din raionul Camenca, Transnistria. Deci, promotorii fol-
clorului din aceste regiuni pot avea norocul s gseasc prin sate costume originale i s
le demonstreze pe viu.
n coleciile muzeelor de la noi nu s-au pstrat sufciente materiale locale, pentru
a putea recurge acum la ele i a confeciona costume, aa cum cer conductorii ansamb-
lurilor ca la noi n sat. i nici nu credem c e necesar s insistm pe diferene locale, cnd
ele nu s-au pstrat. n aceste cazuri se mizeaz pe tradiii zonale.
Spre exemplu, de la sfritul anilor 80 i pn la nceputul anilor 90 mai multe
formaii orientate spre interpretarea folclorului autentic, negsind costumele adecvate
n republic, procurau costume autentice din nordul Basarabiei i din Bucovina. Este
2O
important s subliniem c nu preferau costume recent fcute, ci din cele vechi, produse
ctre sf. sec. XIX i prima jumtate a sec. XX, fapt ce se potrivea cu tendina interpreilor
de a cnta folclor autentic.
Revenind la refortifcarea tradiiei prin contribuia bucovinean, trebuie s apre-
ciem c ea a fost ndreptit, formaiile aveau n ce evolua, propuneau un model vesti-
mentar clar neles de societate, iar meteriele populare au avut un rgaz necesar pentru
a asimila producerea costumului tradiional dup tiparele vechi. Am urmrit an de an
la festivaluri i concursuri folclorice, spectacole i emisiuni televizate procesul nlocuirii
acestor ansambluri vestimentare la nceput a costumului eronat confecionat la Com-
binatul de Producere a Ministerului Culturii, apoi a celui adus din Bucovina prin cele cre-
ate de meterii populari dup tiparele pieselor vechi sau prin costume autentice desco-
perite n spaiul nostru. Cea mai mare parte a costumelor n care evolueaz formaiile
i interpreii de folclor, aproape 80 la sut, sunt produse de meterii populari n ultimii
ani, iar n jur de 10 la sut din costume sunt autentice, vechi i alte 10 revin costumelor
scenice. Acum apar n scen n costum eronat, mai frecvent la evenimente locale, doar
ansamblurile care n-au gsit nc soluii pentru nlocuirea lor.
Treptat s-au inclus n procesul de reafrmare a autenticitii multe formaii etno-
folclorice, organizate de instituii culturale i educaionale n diferite coluri ale repub-
licii, ceea ce contribuie la promovarea modelelor expresive, adecvate tradiiei. Cuprind-
erea n regulamentele concursurilor i festivalurilor folclorice a criteriilor de apreciere a
vestimentaiei au condus la contientizarea social a necesitii de asimilare i promo-
vare a tradiiilor portului local n ansamblul celorlalte forme culturale.
CONTRIBUII BIBLIOGRAFICE LA CUNOATEREA DOMENIULUI
Motenirea cultural transmis prin intermediul pieselor de port este foarte important.
La fel de important ca i rosturile practice, sociale i simbolice pe care vestimentaia
tradiional le-a avut pe parcursul istoriei. Este o dovad a modului de via, un fel de
prezentare a unui popor n faa lumii cu toate nsemnele sale distinctive. Primii s-au
inclus n salvarea costumului tradiional prin conservare lucrtorii din muzee, reuind
s pun baza coleciilor de port. Actualmente aceste obiecte sunt foarte valoroase pen-
tru procesul de cunoatere, studiere i valorifcare a acestei moteniri. Au descris portul
cltorii care au trecut prin spaiul nostru cultural, crturarii care au remarcat aspecte
din cultura tradiional i cei care au dat rspunsuri la programele de cercetare, elabo-
rate de instituii cu profl tiinifc.
n mod instituionalizat, etnografi au nceput documentarea portului tradiional
din republic prin anii 60 ai sec. XX, dup ce la Expoziia republican de art popular din
anul 1959 au fost demonstrate mai multe piese vestimentare de mare valoare artistic.
O bun parte dintre aceste obiecte au intrat n patrimoniul muzeal. n urmtoarele
21
dou decenii au fost ntreprinse cercetri de teren prin sate, fr ca cercetarea de ter-
en s devin sistematic, cu att mai mult c se fcea pentru prima oar i trebuia s
cuprind totalitatea manifestrilor portului n spaiul cultural. O parte din rezultatele
investigaiilor au fost depozitate n Arhiva tiinifc a Academiei de tiine, sub form
de rapoarte rezumative, dar nu ca documente primare ale faptelor culturale, ceea ce
diminueaz probitatea informaiilor i nu rezist rigorilor critice ca surs tiinifc n
cazul recurgerii la ele
7
.
n anul 1960 a vzut lumina tiparului albumul Costumele naionale ale Moldovei,
important prin faptul c autorii A. Zevin i M. Livi prezint costume i piese auten-
tice din patrimoniul actualului Muzeu Naional de Etnografe i Istorie Natural. Sunt
puse n valoare variante ale portului din centrul i din nordul Republicii. Dup cteva
abordri edifcatoare ale temei prin articole
8
, n anul 1985 a aprut prima monografe la
tem , autor Valentin Zelenciuc
9
, o contribuie
foarte serioas sub raport istoric la descoperirea domeniului. Cercetarea este axat pe
identifcarea trsturilor costumului naional, acestea find foarte generalizate, nct
contribuiile locale nici nu sunt luate n consideraie. Puin discernmnt tiinifc
dovedete coninutul imagistic al lucrrii. Cu excepia ctorva piese, sunt prezentate
preponderent imagini ale cmilor i iilor trzii, cu un decor accentuat vegetal, iar
modul de mbrcare a costumului nu respect rigorile tradiiei. Lucrarea cuprinde im-
agini inoportune, inclusiv cele ale costumului scenic, ceea ce demonstreaz nc o dat
c multe dintre erorile comise n promovarea costumului naional i a celui scenic puteau
f evitate dac cercettorii aveau un program tiinifc riguros n acest domeniu. Prin
contribuia aceluiai autor au fost publicate recomandri metodice privind costumul sce-
nic moldovenesc, elaborat n baza tradiiilor vestimentare din cele patru zone istorico-
etnografce
10
. Prin aceste ndrumare s-a detonat puina ordine stabilit ntre timp n
domeniul cunoaterii tradiiilor portului. Publicaiile n cauz afrmau o nou tendin
n domeniul experimentelor culturale cea a noutii faptelor artistice formate n baza
demersului instituionalizat, inevitabil ideologizat. Abordarea simbolic, fragmentar,
aluziv, a motenirii culturale stimula crearea unui costum nou, cruia i se conferea
statutul de naional i scenic totodat. Lipsa rigurozitii n delimitarea pieselor auten-
tice i a celor pseudovalorice a contribuit la multiplicarea n mas a unor costume eclec-
tice, ostentative. Un studiu vast ca problematic i consistent ca documentare a vizat
vestimentaia populaiei oreneti din Moldova (sec. XV-XIX)
11
.
Motivat de necesitatea recuperrilor tiinifce i practice, n anul 2003 a aprut
albumul Portul popular n Republica Moldova, autor Iulia Pali-Palade, care vine s
particularizeze mai mult tradiiile portului conform criteriilor zonale, prin prezentarea
ansamblurilor vestimentare pstrate n muzeele Republicii
12
. Lucrarea este elaborat n
spiritul tendinelor crescnde de reconsiderare a tradiiilor vestimentare ca manifestare
a crizei identitare, intrat ntr-o nou faz n anii 90 ai sec. al XX-lea.
22
Completeaz viziunile de abordare a domeniului printr-o exegez adresat
studenilor-designeri Vera Diacicovscaja, relevnd aspecte tehnice i artistice ale cos-
tumului popular femeiesc
13
. Lucrarea este util tuturor celor care doresc s nsueasc
marea diversitate a mijloacelor tehnice folosite de meteri la confecionarea pieselor de
port.
A contribuit la relevarea problematicii domeniului i cercettoarea Maria Btc,
prin examinarea costumului de la noi n contextul costumului tradiional romnesc i
relevarea specifcului lui
14
.
n anul 1989 la Chiinu s-a desfurat Gala costumului popular, organizat
cu scopul de a demonstra costumele vechi pstrate prin sate i facilita accesul tiner-
ilor la ele. Ca urmare a evenimentului a aprut cartea cu acelai nume destinat sferei
educaionale
15
.
Cercettoarea Maria Ciocanu s-a referit n cteva lucrri la aspecte mai puin stu-
diate ale costumului
16
, iar Elena Postolachi i Natalia Kalanicova au propus o prezen-
tare a domeniului pentru cititorul de limb rus
17
.
Recent, Liliana Condraticova s-a referit la bijuteria popular n contextul mai
vast al bijuteriei din Moldova. Autoarea analizeaz din perspectiv istoric, n baza
literaturii existente, obiectele de podoab tradiional din secolele trecute, relevnd
particularitile i rosturile lor
18
.
Venim ntru ntmpinarea cititorului interesat s descopere acestui domeniu i-i
propunem la sfritul lucrrii o list bibliografc mai vast privind cercetarea costumu-
lui popular din Moldova i a celui romnesc n general. Lucrrile au fost publicate n
circumstane concrete, s-au adresat unui public anume. Ele conlucreaz la punerea n
circuit a valorilor costumului popular, lsnd loc sufcient i pentru prezenta carte, care
vine cu un demers recuperator i detaliat.
NOTE I REFERINE BIBLIOGRAFICE
1
SECOSAN Elena, PETRESCU Paul. Portul popular de srbtoare din Romnia.
Bucureti, 1984, p.9-23.
2
LEROI-GOURHAN Andr. Gestul i cuvntul, vol. II, Memoria i ritmurile. Editura
Meridiane, Bucureti, 1983, p.167.
3
DELAPORTE Z., mbrcmintea // Dicionar de etnologie i antropologie. (Coordonat
de Pierre Bonte, Michel Izard), Polirom, Iai, 1999, p.254; SECOSAN Elena, PETRESCU Paul.
Op.cit. p. 23-34; BTC Maria. nsemn i simbol n vestimentaia rneasc. Bucureti, 1997;
.. . , 2000, 4-9.
4
Andre Leroi-Gourhan. Op. cit., p.169.
5
MESNIL Marianne. Etnologul ntre arpe i balaur // MESNIL Marianne, POPOVA Assia.
Eseuri de mitologie balcanic. Bucureti, 1997, p.23-24.
6
ZELENCIUC V. Costumul scenic moldovenesc. Raioanele de centru ale RSS
23
Moldoveneti. Chiinu, 1988, p.8.
7
Arhiva tiinifc Academiei de tiine din Moldova. Fondul etnografe conine cte un
raport pentru fece expediie anual, nu i zilnicele de teren.
8
.. //
. Chiinu, 1972, p.75-93; ..,
. . Chiinu, 1985.
9
.. . Chiinu, 1985.
10
ZELENCIUC V.Costumul scenic moldovenesc. Raioanele de nord ale Moldovei.
Chiinu, 1985; Idem. Costumul scenic moldovenesc. Raioanele de pe malul stng al Nistrului.
Chiinu, 1985; Idem. Costumul scenic moldovenesc. Raioanele de centru. Chiinu, 1988; Idem,
Costumul scenic moldovenesc. Raioanele de sud ale RSSM. Chiinu, 1990.
11
ZELENCIUC V., KALANICOVA N. Vestimentaia populaiei oreneti din Moldova
(sec. XV-XIX). Chiinu, 1993.
12
PALI-PALADE Iulia. Portul popular din Republica Moldova. Chiinu, 2003.
13
.. . -
. Uni-
versitas, Chiinu, 2003.
14
BTCA Maria. Costumul popular romnesc. Bucureti, 1996; Idem. nsemn i simbol
n vestimentaia; Idem. Dimensiunile spirituale ale Basarabiei. Bucureti,1998.
15
TCACENCO N., BOGDAN A. Gala costumului popular. Balacron, Chiinu, 2006.
16
CIOCANU Maria. tergarul de cap ca element de stabilire a statutului social de femeie
mritat // Tiragetia. Vol. VI-VII, Chiinu, 1998, p.309-313; Idem. Prosoape moldoveneti. Cat-
alog. Chiinu, 2002; Idem. Elemente de port popular refectate n creaia oral // Buletin tiinifc.
Revist de Etnografe, tiinele Naturii i Muzeologie. Vol. 7 (20), Chiinu, 2007, p. 66-85.
17
(., .) // . , , 2010, c.302-
314.
18
CONDRATICOVA Liliana. Arta bijuteriilor din Moldova. Edutura Lumen, Iai, 2010,
p.100-113.
24
CAPUL I ACOPERITOARELE LUI
Despre chip i despre chic. n acest studiu despre vestimentaie este oportun s
ntrebm cum artau la chip strmoii notri mbrcai n costum tradiional, pentru
c despre piesele costumului s-a mai discutat i cu alte ocazii, dar nu i despre omul
mbrcat n aceste straie. Uneori, s-a analizat mai mult ce prezint piesele separate ale
costumului, i mai puin ce oper constituie toate mpreun. Actualmente purttorii
de costume, indiferent de anturajul prezentrii, se confrunt cu aceste probleme. Omul
contemporan mbrcat n costum tradiional intr ntr-un rol afat sub incidena mod-
elelor comportamentale tradiionale. Trebuie s reprezinte inute cu iz de epoc, em-
bleme colective, general acceptate ca valoare, i acest fapt impune mult responsabili-
tate. Apoi, este necesar s pun pe prim-plan norma colectiv, asimilndu-se chipului
tradiional. Pe de o parte, hainele pun n valoare omul care le poart, exteriorizeaz n
tipare cunoscute universul lui personal, iar pe de alt parte, hainele sunt personalizate
de omul mbrcat n ele.
n nsemnrile cltorilor, n mrturiile celor care ne-au vizitat ara, se face
referin la chipul oamenilor de prin locurile noastre, la vestimentaia purtat, com-
portamentele i obiceiurile societii, acestea atrgnd, nti de toate, atenia strinilor.
Izvoarele scrise din sec. XVII-XIX surprind chipul plcut i felul de-a f agreabil al lo-
cuitorilor Moldovei. La distan respectabil n timp descrierile sunt destul de valoro-
ase, cu att mai mult c ele erau fcute de strini, oameni cultivai, cltori, misionari,
funcionari, care erau purttorii unei alte culturi (deseori, foarte diferit de a noastr),
i c i percepeau pe localnici din aceast perspectiv a alteritii.
n cele ce urmeaz vom prezenta nfiarea i inuta brbteasc ncercnd s
le surprindem n ipostaze relevante, pentru a ntregi imaginea lor. Pletele, mustile i
barba i-au ajutat mereu pe brbai s-i modeleze chipul. n diferite perioade brbaii
le-au utilizat n mod diferit, pentru a se deosebi sau identifca n contextul grupurilor
sociale. Pn la nceputul sec. al XX-lea brbaii, indiferent de vrst, au purtat cu toii
plete lungi, lsate pe umeri.
La sfritul sec. al XIX-lea Pavel Usov subliniaz c majoritatea ranilor poart
plete lungi pn la umeri i i rad brbile. Este o reminiscen cutumiar, consider
autorul, pentru c n Moldova i Valahia dreptul de a purta barb era considerat un privi-
legiu al boierilor de primul rang
1
. Aici este momentul potrivit s amintim c, n secolele
XIV-XVI, boierii din Moldova purtau plete lungi i musti. Iar pe la sfritul secolului
al XVI-lea au nceput a purta brbi dup moda boierilor din Constantinopol. Statutul
social al boierilor le permitea s-i schimbe inutele i nfiarea dup moda timpului.
Astfel, n secolul al XVII-lea boierii aveau capul ras, cu o uvi de pr n cretet. Spre
deosebire de boieri, ranii simpli respectau tradiiile vestimentare i cele ale nfirii
n baza cutumelor. Secole la rnd s-au identifcat ca grup social prin portul mustilor i
COSTUMUL TRADIIONAL BRBTESC
25
al brbii rzeii i mazilii. Fotografile urmailor lor, realizate n perioada interbelic i
n prezent, confrm predilecia pentru aceste nsemne faciale.
Conform observaiilor lui Petre tefnuc, obiceiul de a tunde prul de pe cap a
fost adoptat n anul 1875, dup ce s-a introdus serviciul militar obligatoriu n armata
arist
2
. Acelai autor arta c, pn la Al Doilea Rzboi Mondial, n satele Talmaza,
Ciobruciu i Olneti de pe Valea Nistrului de Jos, unii btrni i tiau prul numai la
ceaf, spunnd c poart chica rtizat rtund
3
.
n nordul Moldovei, la sfritul secolului al XIX-lea nceputul secolului al XX-
lea semnul distinctiv al brbailor erau mustile, indiferent de vrst. Dup Al Doilea
Rzboi Mondial doar btrnii au continuat s le poarte n semn de distincie al grupului
lor de vrst
4
.
La nceputul sec. al XX-lea fcii purtau frizura polca. n cretetul capului prul era
lsat lung, iar la ceaf scurt. i ndreptau prul peste cap sau l pieptnau la o parte
5
.
Uneori, existena unui atribut fcea distincie de vrst ntre brbai. La Palanca,
n acelai regiune, brbaii preferau s poarte prul lung, frezat rotund, musti i barb.
Flcii purtau frez n partea dreapt, dar btrnii nu. Flcii nu aveau voie s-i lase
nici barb, nici musti
6
.
Barba i mustile au fost i sunt elemente distinctive ale preoilor ortodoci. In-
telectualii din spaiul nostru au recurs la barb i musti n diferite perioade, pentru a-
i personaliza apartenena social. n acest sens, au promovat anumite forme ale brbii
i mustilor, pentru construirea imaginii. Pe la mijlocul sec. al XX-lea aceast tendin
a disprut timp de cteva decenii i a reintrat n uz prin anii 80 ai aceluiai secol.
Petre tefnuc a sesizat, ca reminiscen, pentru nceputul sec. al XX-lea c muli
btrni, indiferent de originea etnic, poart barb. Mai trziu, recursul la aceste detalii
sau abandonul lor au fost motivate i de relaiile cu reprezentanii grupurilor etnice con-
locuitoare n spaiul nostru cultural. Astfel, pletele lungi, barba i mustile au rmas ca
distincie vizibil a statutului de om cstorit n datinile brbailor lipoveni. Conform
normelor comportamentale respectate de locuitorii satelor Pocrovca i Cunicea, imediat
dup cstorie, brbatul trebuie s nceap a purta musti i barb, pentru a i se permite
s boteze i s cunune, adic pentru a se afrma n comunitate drept familist.
Tot la nceputul secolului al XX-lea geograful L. Berg preciza: Brbaii de aici au
prul lung, barba i-o rad, iar pe cap poart cciul de crlan
7
.
Cciula de crlan. Este ncununat chipul brbailor de acopermntul de cap, un ele-
ment de referin n identifcarea statutului su social. Pentru brbaii din societatea
moldoveneasc, o asemenea pies este cciula de miel (cciula de crlan, cuma de miel sau
cuma de crlan), pe timp de iarn, i plria (plria de paie, plria de psl), pe timp de
var. Am consacrat cciulii de crlan un studiu aparte, n care am pus n valoare felul n
care ea a fost parte component a costumului tradiional i a rmas n cadrul portului de
20
factur european un simbol naional
8
.
Cciula i plria sunt semne vestimentare distinctive ale brbailor, pentru c,
n mod obinuit, le purtau numai ei, prin tradiie find interzise femeilor. Ele au o mare
capacitate de a semnifca idei, pentru c mpodobesc cea mai nalt parte a corpului
uman capul folosit n toate culturile, pentru a arta statutul social al purttorului.
n cadrul etichetei tradiionale orice dominant spaial este circumscris prestigiului
nalt. Cciula i plria ncoroneaz, asigur vrful nlimii corpului. n strategiile de
valorifcare a nlimii, modelarea semiotic a acestei piese devine foarte important. Ea
este locul de afare al nsemnelor prestigiului, adic al puterii, nelese din perspectiv
social.
Dar cel mai mult brbaii moldoveni s-au identifcat n istorie prin cciula de miel.
De exemplu, otenii moldoveni din diferite epoci au avut ca atribut nelipsit cciula de
crlan.
n practica cultural oamenii disting cteva feluri de cciuli: cciula nalt sau
uguiat, numit i urcneasc, sau mai trziu rneasc (purtat la nord i la centru)
i cciula mocneasc, numit de ali autori retezat, purtat de locuitorii satelor de la
sud, n special, de ciobani i de descendenii din familiile lor, indiferent de apartenena
lor etnic, nct, la prima vedere, este greu s faci deosebiri dintre cciula moldovenilor,
bulgarilor i a gguzilor.
Cciulile fcute din pielicele de crlan de caracul sau de astrahan arat ntr-un fel, iar
cele din pielicele de oaie igaie sau smuc arat cu totul altfel. Vechimea i ponderea oieri-
tului n economia din Moldova au condus la selecia unor oi adaptate la condiiile zonelor
climaterice, fecare varietate find preuit pentru anumite produse
9
. La nceputul secolu-
lui al XIX-lea gospodriile rneti din centrul i din nordul Basarabiei creteau oi ute,
urcane i prni, iar cele de la sud oi igi i volohe. Pielicelele mieilor acestor oi erau
folosite de secole la confecionarea cciulilor. n special, erau preuite pielicelele mieilor
de oi uc. n gospodriile boierilor au fost aduse oi de caracul, pentru a avea pielicele
frumoase de confecionat cciuli i oi de merinos, apreciate pentru lna lor lung i fn.
Din oile ute ncruciate cu cele igi au rezultat oile stogoman, valoroase pentru ln,
iar oile merinos au fost asimilate treptat de cele volohe. n acest spaiu a fost foarte difcil
s se pstreze anumite rase de oi. Prin ncruciarea oilor de caracul cu utele negre locale
au rezultat oi foarte cutate pentru pieile de crlan, folosite la confecionarea cciulilor
i a hainelor
10
.
Generalizarea cciulii n spaiul cultural romnesc se datoreaz accesibilitii ma-
teriei prime, dar i practicismului ei. n secolul al XIX-lea i prima jumtate a secolului
al XX-lea cciula de crlan era purtat iarna, pe geruri mari, de rani, ciobani, dar i
de alte categorii sociale. Ea este potrivit condiiilor climaterice din Moldova, se poart
bine i ine mult. n cadrul tradiiei, s-au constituit mai multe varieti ale acestei cciuli
care, find valorifcate artistic i simbolic, au servit mai multor grupuri n procesele iden-
27
titare.
Prelucrau pieile i confecionau cciuli meterii specializai (cciularii, cumarii, co-
jocarii), dar i ranii, ciobanii (mocanii). n sec. al XIX-lea, n fece sat i n toate oraele
erau meteri care fceau cciuli. Treptat ei au nceput a se uni n ateliere. n a doua
jumtate a secolului al XX-lea au fost lsate s funcioneze doar atelierele din orae. n
sate au continuat s lucreze doar meteri solitari. n acest context meteugul aproape c
a disprut, find continuat actualmente de foarte puini meteri.
Era important rasa mieilor din a cror pielicic se fcea cciula i forma dat de
cciulari, pentru c ei lucrau dup tipare diferite, dup culoarea blniei, iar n ultim
instan i felul cum o modela fecare purttor era important.
Pentru a obine o pielicic frumoas, crlanii (mieii) erau sacrifcai n perioada de
la 3 la 7 zile, ori de la 1 sptmn la dou, n funcie de specifcul dezvoltrii lor i al
schimbrii confguraiei crlionilor (crceilor, inelelor). Cu ct crceii erau mai dei i
mai mruni, iar crlanul mai mare, cu att era mai apreciat blana. Pentru gulerele la
haine inelele puteau f mai mari. n acest scop, mieii erau sacrifcai la 3-4 sptmni.
De regul, practica cultural folosete orice diferen, n scopul construirii ierar-
hiilor sociale. Orice detaliu al materialului, culorii, formei, frecvena mai rar sau ac-
cesibilitatea redus la un material sau altul sunt antrenate n vizualizarea deosebirilor
de statut social ntre membrii comunitii.
O alt uniformitate apare i din perspectiva cuvintelor ce desemneaz respectiva
pies de port: cciul i cum. Termenul cciul, subliniaz Zamfra Mihail, este au-
tohton n limba romn. n spaiul Republicii Moldova lexemul cciul este folosit n vor-
birea literar, iar n prile de sud-vest i n expresie popular. Dup aceeai autoare,
n nordul Moldovei, Bucovinei, Maramureului, nordul i vestul Transilvaniei i n Cri
a fost nregistrat termenul cum. Vom extinde aria lui, pentru a cuprinde i teritoriul
Republicii Moldova, cu excepia prii de sud-vest, unde-i mai frecvent forma cciul.
C aceast pies de port n secolul al XIX-lea era una emblematic pentru ranii
din Moldova denot o imagine de la mijlocul secolului. Deputai-rani n Adunarea ad-
hoc a Moldovei, la 1857 poart sumane albe i cciuli. Probabil, nu ntmpltor vrful
tuturor cciulilor este aplecat spre dreapta. S-ar putea ca, n acest fel, ei i-au afat uni-
tatea n afrmarea dreptii
11
.
Descrierile etnografce ale vremii susin irul argumentelor. Preotul Alexei Smere-
cinschi preciza ntr-un manuscris (1848) despre moldovenii din judeul Balta, din stn-
ga Nistrului, c brbaii poart cciuli fcute din piei de crlan brumriu, largi n partea de
sus. Ele se potriveau la costumul alctuit din caftan i pantaloni albatri sau la cojoc din
crlan, acoperit cu stof albastr i cizme
12
.
ntr-un alt manuscris privind tradiia judeului Soroca, datnd din anul 1849, se
specifc despre portul brbailor c este alctuit din cciul de crlan, caftan, anterie
i cizme
13
. P.P. Soroca n cartea despre geografa Guberniei Basarabia (1878) arat c
28
mbrcmintea de iarn a brbailor consta din mintean, cojoc, meini i cciul de cr-
lan
14
. Adeseori, autorii acestui fel de lucrri descopereau realitile basarabene din per-
spectiva alteritii culturale i nuanau perceperea descoperirilor prin analogii. Cciula
de iarn n Basarabia este asemntoare cu cea din Malorosia, cu singura deosebire c
este totdeauna neagr, amintete la 1878 un alt observator ce se dorea a f neles ct
mai lesne de cititorii din spaiul Imperiului Rus, crora le adresa scrierea
15
. Cciula de
crlan este amintit succint n mai multe manuscrise ale satelor din Basarabia, elaborate
n anul 1884
16
.
O secven elocvent a realitilor culturale istorice, n care cciula are rol de
nsemn, poate f considerat fotografa ce reprezint deputaii Sfatului rii, participani
la edina legislativului basarabean de la de la 27 martie 1918, la care s-a votat refor-
ma agrar i unirea Basarabiei cu Romnia. Deputailor li s-au alturat civa specta-
tori i n imagine apar 81 de brbai, dintre care 33 poart cciuli de crlan, ceea ce
nseamn o bun reprezentan, innd cont de prezena mai multor militari, dar i a
intelectualitii. Vom observa c 12 dintre ele sunt brumrii, aparent destul de multe,
dar dac lum n considerare c aceti oameni sunt reprezentanii de vrf ai societii
basarabene, proporia este justifcat. Prin cciulile brumrii se marca statutul social
nalt al purttorului. Un alt detaliu important este c regsim n imagine aproape toate
felurile de a aeza cciula pe cap, ceea ce se explic prin faptul c purttorii sunt din
zone diferite, reprezentnd i mai multe categorii de vrst. Se cuvine s subliniem i un
alt specifc evident n fotografe majoritatea brbailor poart musti, indiferent de
gteala capului, iar civa au i brbi.
n monografa lui Gheorghe V. Madan Un sat basarabean de codru. Truenii se
conin mai multe informaii ce ne intereseaz. n imaginea reprezentnd trupa de teatru
a lui Gh. V. Madan din perioada interbelic trei brbai au cciuli de crlan
17
. Cciulile
sunt nalte, au partea de sus cu vrful ndoit n jos i prile fa-spate apropiate, nct
cciula pare lat sus. Pn i la concentrare (10 aprilie 1940) basarabenii sunt cu cciuli
negre de crlan, ceea ce-i deosebete de concentraii de o alt origine
18
. Despre portul
truenenilor, Gh. Madan scrie Prul de pe cap tuns sau chic retezat; iarna cum
ncreit, rotund sau urcneasc, nsnici odat uguiat. Vara apc ruseasc sau
aceeai cum. Plrii nu purtau. Portul plriilor ncepea de la Valea Botnei, ncolo spre
Prut
19
. Aceast afrmaie pare destul de categoric, pentru c n aceeai lucrare, ntr-o
fotografe din anul 1910 un fcu, tot din Trueni, poart plrie. Autorul subliniaz c
moda oreneasc, adic a mahalalelor de la ora s-a rspndit i tot satul se mbrac
ca trgoveii de la rohatc, doar sucmanele i cumele au mai rmas, din vechiul lor
port
20
.
i alte fotografi demonstreaz predominarea cciulii negre n raport cu cea
brumrie sau alb. Spre exemplu, n anul 1939 din cei 18 reprezentani ai consiliului
bisericesc din satul Jora de Jos (Orhei) 16 poart cciuli negre de crlan, 1 are cciul
29
brumrie, iar altul are capul descoperit. Btrnii au cumele drepte, trapezoidale aezate
deasupra sprncenelor. Iar fcii sunt cu fruntea descoperit i cciula orientat spre
ceaf. Unii btrni poart musti sau barb
21
.
Vom constata, ca urmare a examinrii materialelor de arhiv, a gravurilor, a fo-
tografilor de epoc, c n secolul al XIX-lea i n primele decenii ale secolului al XX-lea
cciula de crlan era una din principalele acoperitori de cap purtate de brbaii din sate,
n special, de ctre rani i ciobani.
La o examinare mai atent vom observa c exist cciuli ntre cciuli i c diver-
sitatea lor este destul de impresionant. O prim deosebire le-o conferea faptul c ele
erau fcute din piei diferite. (Nu le lum n discuie pe cele confecionate din blnuri
de animale slbatice, destul de frecvente n vestimentaia de la curile domneti i
boiereti n Evul Mediu, iar n ultimele dou secole i n cea a altor pturi sociale).
Att asemnrile, ct i deosebirile erau contient vizualizate i incluse n construirea
imaginii de ansamblu. n sec. al XIX-lea prima jumtate a sec. al XX-lea, oamenii mai
bogai aveau cciuli fcute din crlani de caracul, considerate cele mai frumoase, graie
crlionilor mruni i uniformi, iar ale ranilor erau fcute din pielicele de oi ute.
Mocanii, dar i ranii de la sud, aveau cciuli din oi igi pentru toate zilele, iar pentru
srbtori ranii aveau i cciuli urcneti. Cele urcneti i de caracul ofereau multe
posibiliti de modelare i fece purttor putea s personalizeze ct mai adecvat cciula.
Iar cele din oi igi, mai omogene ca form, de obicei, erau purtate cu vrful cobort n
centrul cciulii, ndreptindu-i numele de retezat. i atunci calitatea pieii era luat ca
punct de reper n stabilirea valorii, la care se adug i culoarea. Cea neagr era foarte
rspndit, find purtat de oamenii cu un prestigiu social mai nalt, cea cafenie, fe c
era de toate zilele, fe c i identifca pe cei mai puin avui. Cciulile albe apar n portul
copiilor, probabil, pentru a-i pune n valoare. Fotografile arat o arie destul de extins a
cciulii albe care rmne singular.
Cciulile se deosebesc i dup modul n care au fost croite. n Republica Moldova
cojocarul Constantin Cojan din Slobozia Mare, raionul Cahul, coase cciuli din dou
pielicele de miel, dac ele au mrimea necesar sau din 5 piei face dou cciuli, dac
mieii au fost mai mici. Dup ce sunt unite prile pieilor, toate cciulile sunt formate
(ntinse) pe calup, un calapod de lemn, destul de vechi. Spre exemplu, actualmente puinii
cciulari care lucreaz folosesc calupuri de la nceputul secolului al XX-lea
22
. n centrul
i la nordul Republicii cciula (urcneasc, rneasc, cuma de crlan) este pardosit
cu pielicic de iedu, dar am gsit i cu blni de iepure, iar la sud (cciula mocneasc,
ciobneasc, retezat) are pe dedesubt pielicic de miel. n Transilvania nlimea cciulii
este asigurat prin unirea n lungime a patru lobi lunguiei. Din croirea mai mult
sau mai puin ascuit a vrfului lobului se nregistreaz mici diferene zonale
23
. n
Mrginimea Sibiului se ntlnesc dou forme de cciul uguiat, purtat destul de rar,
mai ales de ctre tineri n timp de srbtoare i cciula mocneasc, scurt, cu marginea
3O
de sus rsfrnt n afar. Cciula uguiat este fcut de obicei din blan mai scump,
realizat din patru clini i este ceva mai rotund spre partea de sus dect cea din sudul
Carpailor, unde se face din doi clini
24
. Cciula mocneasc rotund este de dou feluri:
cu i fr streain. Poate f fcut dintr-o piele de oaie sau din dou piei de miel partea
de deasupra, iar cptueala din a treia
25
.
nlimea i proporiile cciulii la fel au importan n crearea imaginii de ansam-
blu a omului. Mrimea ei este comparat cu faa celui care o poart. Cumele nalte au n
jur de 30-35 cm i sunt uguiate, purtate cu vrful drept, cu vrful drept n sus. Aa cum au
apreciat i premergtorii n cercetare, prin orientarea vrfului n stnga sau n dreapta,
n spate, spre fa sau prin coborrea lui n centrul cciulii, pstrnd nlimea trunchiu-
lui conului de 20-22 cm, se obine o mare varietate de expresii plastice
26
.
Cciulile joase sunt, de obicei, cele mocneti. Ca form tind ctre un cilindru im-
aginar i au ntre 20-25 cm. Ele capt volum din contul pieilor de miei igi cu lnia
dreapt i lung, ceea ce le accentueaz forma. Actualmente sunt tradiionale pentru
satele din josul Prutului i pentru cele din apropierea Dunrii. Urmnd principiile unei
estetici seculare, cciularii i cojocarii au reuit s valorifce toate posibilitile plas-
tice ale cciulii, meninnd prin ea arhitectonica omului mbrcat n haine de iarn,
considerat ca etalon. Iar n societatea tradiional, aa cum este deja cunoscut, volume-
tria corpului trebuia s par ct mai mare. Atunci omul era vzut, era luat n consider-
are, se putea impune n grupul social i n ierarhiile destul de stricte ale vremii. Haina
trebuia s corespund importanei omului n comunitate. Cciula de crlan le asigura
brbailor orientarea spre nlime, ceea ce corespundea statutului social nalt, spre care
tindeau toi. Urmnd modelele sociale general-acceptate, fecare membru al comunitii
tindea s afeze simboluri ale prestigiului nalt.
Analiznd atent fotografile de la sfritul sec. al XIX-lea prima jumtate a sec.
al XX-lea, cnd tradiiile portului erau nc distincte la nivel zonal, putem observa
particulariti ale nlimii cciulii n diferite zone. n prile nordului, mai aproape de
munii Carpai se purta cciula nalt, vrful ei find uor modelat n diferite ipostaze,
dar fr a tirbi prea tare din nlimea general a piesei. n fnal ea rmnea mult mai
mare dect lungimea feei omului. Tot acolo mai des oamenii purtau cciulile n deplina
lor nlime. Pentru c plou mai des, ninge mai mult i vnturile iernii sunt mai puter-
nice. i n satele din centrul Republicii Moldova cciulile erau aezate n toat nlimea
pe cap, dup care se ncercau anumite modelri ale aspectului lor. Locuitorii de la sud-
vest obinuiesc i acum, ca i n secolele trecute, s poarte cciulile ndesat pe frunte,
nct ele devin aproape egale cu lungimea feei omului.
Corelnd aceste refecii, intuim c n stabilirea proporiilor cciulii s-ar putea s
existe i alte repere. Desigur, nti de toate, ea este raportat la mrimea feei celui care
o poart. O a doua corelare exist ntre cciul i casa omului, ca cea mai frecvent i mai
reprezentativ construcie. La sud, unde se poart cciuli joase, retezate, i casele sunt
31
joase, tind ctre orizontal. Pereii casei sunt mai nali dect acoperiul ei, n rare cazuri
tind ctre egalitate. Aceast tendin ne amintete de egalitatea dintre nlimea feei
i nlimea cciulii. La centru i la nord, unde casele erau destul de nalte, iar raportul
dintre pereii casei i acoperi este de 1:1,5, aproape aceeai relaie este i ntre mrimea
feei i nlimea cciulii brbailor. Al treilea punct de reper, n ordinea expunerii noas-
tre, nu i n cea a importanei, este cadrul natural, cu care a fost corelat cciula. La
munte i n zona dealurilor ea este nalt, la cmpie, la es ea este mai joas.
Diversitatea acoperitorilor de cap nu era mare, ns fecare tip aduga un plus de
semnifcaii purttorului. n satele de rani devenise popular apca, numit leapc sau
chepca i intrat n uz prin intermediul fcilor, care au fcut serviciul militar n armata
rus. Deja n perioada interbelic plria de fetru, care anterior era nsemnul nobilimii,
al claselor bogate, a ptruns, n tipare puin diferite, tot mai mult n portul oamenilor
din sate, find utilizat cu precdere de descendenii rzeilor i ai mazililor. Iar dup Al
Doilea Rzboi Mondial a nceput a ptrunde tot mai mult n portul brbtesc cuma cu
urechi pentru timp rece i chepca pentru timp cald, ambele datornd aceast rspndire
faptului c fcii fceau serviciul militar n armata sovietic.
Vom aborda cteva feluri de a aeza cciula pe cap, specifce pentru satele din
spaiul cercetat. n sistemul mai puin codifcat al vestimentaiei cotidiene, folosind-o n
scopuri practice, oamenii nu insistau s-i confere prea multe semnifcaii n plus fa de
cea de baz de a deosebi brbaii de femei. Moralitatea tradiional condiiona foarte
strict, inclusiv locul de amplasare al cciulii, dup ce era scoas de pe cap. Ea trebuia
pus doar n cui, sau pe o policioar, chiar la intrarea n cas, de regul n tinda casei.
Oaspetele, de cum ptrundea n cas, vedea imediat dac ea are gospodar, apoi aeza i
cciula sa alturi. n satele din bazinul Nistrului de mijloc (Mateui, Hincui, Cerna,
raionul Rezina; Alcedar i estaci, raionul oldneti) cciulile de srbtoare, la fel i
plriile, atrnau la loc de cinste, n cuiele btute la grinda principal a casei mari, ca s
le vad toat lumea. Pretutindeni se interzice aezarea cciulii pe mas.
La Lozova, raionul Streni brbaii au purtat cum urcneasc neagr, mai rar
sur, cu vrful adncit. Dup Al Doilea Rzboi Mondial, intelectualii satului au nceput
a include n port cciuli de nlime moderat, cu marginea rsfrnt. De obicei, cei nali
aveau cum nalt, cei mai rotunzi la fa o fceau ceaun. Erau i dintre cei crora le
plcea s-o poarte tufit sau turtit pe cap
27
. n Talmaza, raionul tefan Vod, stenii
purtau cciuli negre de crlan, apropiate din dreapta i din stnga, ca s ia forma capu-
lui. Gospodarii de seam aveau cciuli brumrii numite cume boze
28
. La Clia-Prut,
raionul Cahul, cciula urcneasc era purtat mai des btrnete, cu vrful plecat fe spre
spate, dreapta sau stnga, fe spre fa. Mocanii purtau cciul mocneasc, fcut cuibar,
cu vrful intrat n cilindru. Toi feciorii de mocani purtau cciula mocnete. i acum o
poart astfel, n cazul cnd sunt n sat
29
. n s. Babele, raionul Ismail, din sudul Basara-
biei, acum Ucraina btrnii poart cciula ciobnete, cu o gropi n partea din fa a
32
vrfului, nct s se vad pe planul doi, partea lui rmas n poziie vertical.
Analiznd mai multe fapte culturale ce acoper realitile unui secol i jumtate,
se pot constata cteva tendine. Cel mai des btrnii din diferite localiti (cu excepia
celor din sud-vest) purtau cciula n toat nlimea ei. Regsim aceast dorin de
a f la cea mai mare nlime n inuta mirelui, n cea a oamenilor mndri, inclusiv
n cea a oamenilor nu prea nali. Nu ntmpltor s-a constituit acest specifc n portul
btrnilor, generalizat n diferite zone. Este important s explicm acest comportament.
Fie c i mai nainte el era propriu doar btrnilor i atunci nlimea deplin a cciulii
nsemna c purttorul are cel mai nalt statut semiotic. ntr-adevr, btrnii aveau cel
mai nalt prestigiu n societatea tradiional, find cei mai respectai de ctre toi mem-
brii comunitii. Tot ei purtau brbi, musti, prul lung, mare, n timp ce ceilali erau
frezai oal, iar mai trziu polca
30
.
Sau, dac admitem c acest mod de a pune cuma pe cap a fost mai nainte propriu
i altor grupuri de vrst, dar a rmas conservat mai mult n practicele identitare ale
celor btrni, n virtutea funcionrii legitilor de pstrare a unor fapte culturale n
mediul celor n etate, dup ce au fost marginalizate din activitatea celorlalte grupuri,
aa cum s-a ntmplat i cu celelalte piese de port, ar trebui retrospectiv s considerm
c anterior anume acest mod de a purta cciula a fost predominant. Iar dac i s-a dat
preferin, nseamn c prin el se reprezentau anumite valori. Pentru c vestimentaia
este organizat ca i alte sisteme culturale pe principiul spaialitii om nalt prestigiu
nalt, ajungem la aceeai concluzie. n veacurile anterioare, cnd componentele culturii
tradiionale erau semnifcative, incluse n sisteme corelate, cciula avea foarte multe
semnifcaii. Pn la noi s-a pstrat n practicele sociale esenialul acestui sistem. Oa-
menii cu cel mai nalt statut au purtat cuma nalt asemntoare cu un vrf de munte,
de deal.
n situaii cnd vor s-i manifeste unitatea, stenii recurg i n prezent la aceast
cciul. Spre exemplu, orenii, dar i mass-media au observat aceast solidaritate la
protestele sociale din anul 1988, cnd pe strzile din Chiinu treceau n coloan ranii
venii din sate, ca s-i revendice drepturile fundamentale. Erau n cciuli urcneti,
purtau ciobote, nct artau foarte nali. n anul 1992 la Muzeul Naional de Etnografe
i Istorie Natural au venit membrii comitetului bisericesc (peste 20 de brbai n etate)
din satul Cociulia, raionul Cantemir pentru a discuta despre soarta bisericii de lemn din
sat. Toi ca unul aveau cciulile negre, nalte, aezate pe cap n toat plintatea volumului.
Cercetrile ulterioare realizate n acest sat, au demonstrat popularitatea cciulii printre
consteni i n prezent, inclusiv preferina de-a o purta n toat plintatea nlimii sale
n zile de srbtoare. Este singurul sat cu un astfel de nume n spaiul de la est de Prut i
cel care are un monument al cciulii. Conform legendei, se consider c satul a fost nte-
meiat de tefan cel Mare, care a dat cu cciula de pmnt i a spus s se fac aici vatr,
dup ce a but ap din izvorul abundent i i-a plcut mult.
33
n satele din centrul Republicii Moldova, unde concureaz dou cciuli cea neagr
cu cea brumrie, prestigiul nalt se arta prin cciula brumrie, sau n alte condiii, prin
cea neagr, mare, nalt. Mai trziu, intelectualii au nceput a se evidenia purtnd
cciuli cu margine, negre sau brumrii, de o nlime mai mic dect cele ascuite, avnd
partea dreapt i stng apropiate, ceea ce pune accentul pe direcia de micare a omu-
lui. Aceast form este n spiritul ritmurilor vremii. Ea dezvolt un mod mai vechi de-a
aeza cciula ascuit, prin a-i afunda vrful i a-i apropia cele dou pri stng i
dreapt, numai c are la baz o margine egal cu aproape a treia parte din nlimea
total a cciulii.
Mai rar se ntlnea cciula ce avea cele dou margini de dinainte i de dinapoi
apropiate, adic aezat de-a latul frunii. Uneori ea amintete de trei elemente eseniale
ale coroanei. n unele sate orice alt fel de-a aeza cciula dect era acceptat de comunitate
era sancionat prin expresia Poart cuma de-a ceaua!, adic nu ca oamenii
31
. n satul
Manta, raionul Cahul, cciula cu vrful ndoit se numete de-a ciocrlia
32
.
La marile srbtori, n timpul desfurrii obiceiurilor, cnd toate comportamen-
tele, inclusiv cele vestimentare intrau sub controlul normei sociale, grupurile se iden-
tifcau clar printr-un anume fel de a aeza cciula. Flcii, ca principalii performeri ai
obiceiurilor de iarn, purtau cciuli ca nsemn al categoriei lor de vrst. La Crciun
i Anul Nou, fetele de mritat prindeau fcilor colindtori la cum ln roie i bu-
suioc
34
, nlocuit mai trziu cu o panglic roie n satele din prile Orheiului
33
, dar i
n cele din fostul jude Hotin, ori batiste mpturite n form de romb, deasupra avnd
prins o foare n cele de la sud-vest
35
. nct spre diminea, dup numrul de nsemne
prinse de cciula fcilor, se putea judeca ct de popular era fecare n rndul fetelor
de mritat. Comparnd atributele, s-a stabilit c, de fapt, ele sunt aceleai cu care este
nsemnat mirele i recrutul n localitatea dat. n aceast perioad, recomandat pentru
ncheierea cstoriilor, fcii i puneau n valoare gteala capului mai mult ca de obicei
i comunitatea accepta aceast evideniere, participnd la nuanri ale prestigiului.
Cciulii i reveneau funcii importante n cadrul nunii. n toate satele din Bucovi-
na mirele avea prins ln roie sau o panglic roie la cciul, iar n partea dreapt, ori
n partea din fa un bucheel de fori, uneori destul de mare. Vtjeii aveau ca simbol
al participrii la nunt un bucheel de fori mai mic, prins mai des n partea din fa a
cciulii, la care uneori se altura i un smoc de negar (s. Crasnoilsc, regiunea Cernui,
s. Toporui, regiunea Hotin). La nunta gguzeasc mirelui i nnaului li se mbrca pe
cciul cte o cunun mpletit din busuioc, iar nnaei i se punea pe broboad, ceea ce
reprezint reminiscene ale vechilor cununi nupiale mpletite din fori naturale.
La acest moment al desfurrii demersului, trebuie s constatm c practica
cultural a dezvoltat multe forme de modelare ale cciulii. Ele sunt relevante numai
atunci cnd le descoperi n sistem, aa cum funcionau n tradiie. n cadrul fecrei
comuniti se miza pe diferite detalii, pentru a crea deosebiri, iar prin ele s se demon-
34
streze diferena de statut social. Unii i confecionau cciuli brumrii, cnd ceilali
consteni purtau cciuli negre. Sau n satele de la sud, cnd majoritatea purtau cciuli
de oi igi, gospodarii de frunte aveau cciuli de oi de caracul sau de astrahan, ca s se
deosebeasc. Uneori mocanii i plugarii din acelai sat purtau diferit cciula, ca s se
evidenieze. Prestigiul nalt putea f etalat n sistemul unuia i aceluiai tip de cciul
prin folosirea pielicelelor de miei de calitate diferit sau de culoare diferit, la care se
puteau aduga modelri ale vrfului ei. n concluzia celor analizate, atestm un numr
impuntor de moduri de aezare a cciulii pe cap. De multe ori un sat s-a identifcat ntr-
o anumit perioad cu cciuli de un anumit fel sau purtate ntr-un mod special.
E bine s apreciem cum se prezint cciula din fa, aa cum au fcut pn n prezent
i ceilali cercettori, dar este important s reinem cum arat, cnd este privit i din
celelalte pri, aa cum se ntmpl n via. Am putea spune c omul se vedea pe sine
doar din fa, iar ceilali privitori l puteau aprecia vzndu-l din toate prile. Desigur,
partea din fa era mai mult valorifcat pentru expunerea nsemnelor, dar i celelalte
pri nu erau neglijate, inndu-se cont de felul cum arat brbatul n ansamblu.
Recurgnd la limbajul geometric, cel care ordoneaz i modeleaz toate formele ves-
timentare, ca i pe celelalte creaii culturale, trebuie s remarcm urmtoarele. Cciula
uguiat sau moat, nalt sau urcneasc, n expresie basarabean poate f redus la un
con, al crui vrf este rotunjit mai mult sau mai puin evident. Despre ea se spune c-i
practic pe timp de ploaie, ninsoare i lapovi. Precipitaiile nu se rein pe suprafaa ei.
O prefer ciobanii, drumeii, ranii de la centru i de la nord, inclusiv din Bucovina.
Aproape aceeai cciul ca form iniial, n urma modelrii vrfului, d mai
multe variante, pornind de la ndoirea vrfului spre ceaf, ori spre fa, spre dreapta,
ori spre stnga. Au insistat asupra modelrii cciulii, dup acest principiu, fcii, n
deosebi, atunci cnd i-au dorit s-i pun n valoare statutul n cadrul obiceiurilor, cnd
erau prezente toate categoriile de vrst. Tot ei puteau aeza cciula deviind de la axa
vertical imaginar, aeznd-o pe-o ureche sau alta. Meterii s-au gndit i la oamenii
mai mici de statur. Cciula lor trebuia s arate bine i cnd ceilali o priveau de sus.
Au fost observate dou ipostaze ale acestei modelri. n prima, vrful este cobort nu-
mai pn la nivelul de sus al trunchiului de triunghi i atunci cciula este nalt, fun-
dul formeaz dou cercuri concentrice, este purtat la ocazii nsemnate sau de oameni
importani. O alt form are cnd vrful este ca un trapez cu latura ngust jos. Iar n
ipostaza a doua vrful este cobort mai adnc, i atunci nlimea trapezului este mai
mic dect n primul caz. Cciula mocneasc apare ca un cilindru sau ca un trunchi de
con ce tinde spre cilindru.
n prima jumtate a secolului al XX-lea btrnii mai purtau cume mari avnd fun-
dul larg. Cnd o puneau pe cap, partea superioar forma un fel de creast-evantai.
Cciula nseamn nti de toate atitudine. Este un fel de barometru al atitudinilor
i al reciprocitii. Adic al unor solicitri de percepie a individului, ca parte a colectivu-
35
lui i a unor rspunsuri la ele. Prin ea se manifest diferite atitudini. Este ridicat de pe
cap, pentru a-l descoperi i a demonstra pietate, respect. Din perspectiv semiotic, prin
acest gest, brbatul reduce din statutul su semiotic, pentru a-l avantaja pe cel/cea cui i
se adreseaz gestul. Este ridicat sau cobort dup dorina celui care o poart. Desco-
perirea capului n faa cuiva nseamn a cobor la nivelul acelui om sau minimalizarea
propriului statut. E un gest egal cu nchinarea n faa lui. n acelai timp, a clca cciula
cuiva n picioare semnifc atentarea la onoarea stpnului ei. Sfdarea cciulii (ating-
erea, schimbarea poziiei), nseamn sfdarea stpnului ei. Cciula trebuie respectat,
onorat. Este nsemnul puterii celui care o poart. Cu ct omul este mai important, cu
att cciula-i mai nalt sau mai scump.
Purtnd cciul de miel, brbaii se identifcau ca gospodari de seam, cresctori
de oi. Apoi, prin respectarea acestui acopermnt al capului, oamenii se circumscriau
criteriilor esteticii populare. Deveneau, n acelai timp, exponenii unor atitudini, unor
norme general-valabile, care le conferea confortul psihologic necesar. Dar i purtatul
cciulii presupunea respectarea anumitor reguli, anumitor comportamente, dozate cu
semnifcaii, care aveau la baz valori sociale importante. Prin respectarea acestora se
formau i se reconfrmau ierarhiile sociale.
Graie vechimii sale, cciula are i funcii magice, de altfel, cum are fece pies
din portul popular. Conform mentalitii tradiionale, cnd se af pe cap, ea protejeaz
purttorul. Aceast putere devine relevant n basme, cnd l face pe voinic nevzut. Din
acest considerent, cnd brbaii intrau n ncpere, i descopereau capul. Informatorii
neleg gestul ca o manifestare a respectului pentru spaiul construit. Analiznd ges-
tul din perspectiv semiotic, deducem c acopermntul pentru cap devenea inutil n
momentul cnd brbatul intra sub un alt acoperi cu o semantic mult mai puternic.
Pentru c att biserica, ct i casa sunt, n tabloul mito-poetic al lumii specifce culturii
tradiionale, microcosmosuri create dup modelul Cosmosului. Brbaii intrai n aceast
sfer puteau comunica cu sacrul, numai dac i scoteau pavza care-i apra afar. Aici
acioneaz aceeai logic ca n cazul desfurrii unor practici magice pentru afarea
sorii sau pentru schimbarea strii celui supus ritului. Ca s aib efectul scontat, omul
trebuia s fe gol, adic s scape de protecia hainelor, care, de obicei, l aprau.
Cciula a nsoit poporul nostru din timpuri imemorabile pn n prezent, chi-
ar dac prestana ei n diferite epoci a fost inegal. Documentele de epoc arat c n
sec. al XIX-lea ea era generalizat n portul oamenilor din sate i n cel al sracilor din
orae. Ea a rmas n uz i mai trziu, cnd societatea a devenit destul de stratifcat
i, cnd pentru a se deosebi, oamenii bogai recurgeau, nti de toate, la diversifcarea
acopermntului pentru cap. Cu att mai stratifcat apare societatea n prezent, mani-
festndu-i diferenele sau unitatea prin vestimentaie. Deoarece societatea din Repub-
lica Moldova se af nc sub impactul cutrilor identitare, cciula este popular n
toate structurile societii. Oameni de diferite profesii, purtnd-o, i atribuie un spor
30
de identitate, pentru c ea ofer multe posibiliti, att pentru solidarizare, ct i pentru
difereniere n cadrul unitii.
Plria. Spre deosebire de cciul, plria a avut o circulaie mai restrns n spaiul
nostru cultural. n uzul rnesc cele mai frecvente au fost plriile de paie. Vara, pe timp
de ari o astfel de plrie proteja capul, asigurnd libera circulaie a aerului. Aa cum
arat rezultatele cercetrilor de teren, n toate satele se fceau plrii de paie. Le purtau
brbaii de toate vrstele. Plria de psl, cu boruri mici, neevideniate, fcea parte din
ansamblul vestimentar al ciobanilor, avea culoarea ntunecat a lnii naturale. Plria de
fetru, ori simplu plria cumprat de la trg, unde era confecionat n atelier, s-a impus
n costumul tradiional al mazililor i rzeilor la nceputul sec. al XX-lea, sub infuen
oreneasc.
Modul de a combina cele dou tipuri de acoperitori ale capului inea de tradiia
localitii. n satele de la nord, pe timpul primverii, verii i toamnei brbaii au purtat
plrii de culoare cafenie sau neagr, din pr de iepure, adugndu-le pentru decor fori
i pene de pun. n zilele obinuite purtau mai mult plrii de paie.
n satul Vadu-Racov, raionul Camenca pe timp de ari oamenii sraci aveau pe
cap plrii de paie. Erau de culoarea natural a paielor. Oamenii le mpleteau de diferite
mrimi. Cei nstrii purtau plrii de psl, din postav de diferite culori
36
. La Manta,
raionul Cahul brbaii purtau plrii de postav, nfrumuseate cu fori de cas.
n satul Sadova, raionul Clrai majoritatea brbailor aveau cume negre de miel
i doar foarte puini brumrii. Erau de 30-40cm nlime, de form conic, alungit.
O purtau pe-o parte, mai des pe stnga, cu vrful puin nuntru. Acest fel de a o purta
se numea ciobnete. Cuma era larg, ca s poat f tras pe urechi la frig. Vara pe soare
purtau plrii de paie. Tinerilor le plcea s ias n sat cu plrii de postav. La srbtori
puneau la plrii fori roii i pene de pun. Erau frezai n form de cciul, dinainte
tiau prul ca s fe deasupra sprncenelor, iar dinapoi era lsat pe spate
37
.
n prile nordului s-a purtat pn trziu plria de paie, confecionat n sate.
n satul Clocuna, raionul Ocnia meterii n etate fac plrii din paie de gru pn n
prezent, avnd ca reper cifra 7. La nceput mpletesc din 7 fre de pai o cosi lung pe
care o cos atent, c s nu se vad custura pe dinafar. Folosesc 7 rnduri de mpletitur
pentru fundul plriei, 7 la perei i 7 la streaina ei. Este interesant i modul de ame-
najare a cumei. Pe timp rece oamenii poart cum de crlan n trei feluri: ciobnete
(adic cu vrful drept n sus, ori ndoit la vrf peste cap sau dat n partea dreapt),
gospodrete (o poart jumtate de vrf vrt nuntru), golnete (vart nuntru pe
jumtate, strns i orientat cu lungimea dreapta-stnga)
38
.
Plria de paie este nelipsit n costumul moldovenesc din Transnistria. Pn prin
anii 80 ai secolului al XX-lea meterii din raionul Camenca au mpletit plrii de paie.
n baza obiectelor pstrate n patrimoniul Muzeului Naional de Etnografe i Istorie
37
Natural, se poate deduce c la Zoluceni, Camenca plriile erau de gru, find mpletite
din 4 paie n solz de pete. Pentru cele din Podoima i Podoimia erau preferate paiele de
secar. Ga pentru o plrie ajungea la 12 m lungime, avnd limea de 1,5 cm. Calota
plriilor este nalt de 12 -15 cm, iar borurile au ntre 9 i 12 cm.
Brbaii i fcii din Gordineti, raionul Edine i retezau prul n form de
ceauna. Flcii, ca s fe tunsoarea mai frumoas, mbrcau pe cap n timp ce erau frezai
un ceauna sau o oal. Cnd se duceau la joc sau la biseric, ungeau prul cu unt, pentru
a-l aeza mai bine, la gt legau o bsmlu alb sau roie cu nodul la ceaf. Plrierii
locali le mpleteau plrii de paie de secar cu aripi mari, ca s le in umbr. Flcii
prindeau n partea stng a plriei pene de pun sau fori. Plriile de fetru, intrate
mai trziu n moda satului, erau verzi sau negre
39
. Au avut aceleai tradiii i locuitorii
din Arioneti (raionul Dondueni), Moara de Piatr, arigrad (raionul Drochia), Zicani,
Rscov, Terebna (raionul Edine). Pretutindeni tinerii prindeau pan de pun sau fori
la plrie. Cei din satele fostului jude Hotin respectau o tradiie generalizat n prile
nordului de a coase la plria bun de fetru o panglic ornamentat, confecionat de
fete, din mrgelue multicolore, numit zgrdi de mrgele.
Aceeai situaie era i n centrul teritoriului. n satele Cruglic, Bocana i Izbite,
raionul Criuleni brbaii purtau cume de crlan de form rotund, numite tbcic, i
de form lunguia, nuntru cu pielicic de ied. Vara umblau n plrii de paie, fcute n
sat. Plriile aveau fundul rotund, iar borurile erau late. Tehnica mpletitului era ca i
n alte pri, din 7 fre de pai lite. Dup ce formau ga de lungimea necesar, o coseau
sub forma cunoscut. Prin anii 20 ai secolului al XX-lea cei bogai au nceput s poarte
plrii produse la fabric, iar de la ei au luat moda i alii
40
.
i n satele din Valea Nistrului de Jos era respectat tradiia general. La Rsciei,
Crocmaz i Palanca (sate din raionul tefan Vod) brbaii purtau cume de crlan negre,
sau sure, uguiate, numite moldoveneti. Ciobnii ndeseau cciula pe ceaf, iar ceilali
ndoiau puin vrful n urm. mpleteau plrii din paie aproape n toate familiile.
Vara purtau plrii de paie, iar pentru anumite ocazii, plrii de ln de culori ntune-
cate. Flcii i decorau plriile cu pene de pun, diferite fori. Cnd fcii primeau
ntiinare s plece n armat, puneau la plrie sau la cum o panglic roie
41
.
Concluzii. Cciula a nsoit poporul nostru din timpuri imemorabile pn n prezent,
chiar dac prestana ei n diferite epoci a fost inegal. Documentele de epoc arat c
n sec. XIX-lea ea era generalizat n portul oamenilor din sate i n cel al sracilor din
orae. Ea a rmas n uz i mai trziu, cnd societatea a devenit destul de stratifcat
i, cnd pentru a se deosebi oamenii bogai recurgeau, nti de toate, la diversifcarea
acopermntului pentru cap. Cu att mai stratifcat apare societatea n prezent, mani-
festndu-i diferenele sau unitatea prin vestimentaie. Deoarece societatea din Repub-
lica Moldova se af nc sub impactul cutrilor identitare, cciula este popular n
38
toate structurile societii. Oameni de diferite profesii, purtnd-o, i atribuie un spor
de identitate, pentru c ea ofer multe posibiliti, att pentru solidarizare, ct i pentru
difereniere n cadrul unitii.
Au contribuit la promovarea tradiiei cciulii n secolul al XX-lea i ansamblurile
de dans popular. n ultimele decenii se observ un respect adecvat fa de autenticitatea
costumului, inclusiv a cciulii. Tot mai muli interprei de folclor i construiesc imaginea
artistic avnd ca nsemn cciula de miel. Orientarea societii din Republica Moldova
spre redescoperirea valorilor culturale autentice n ultimele decenii a motivat muli in-
telectuali s poarte aceast cciul. n mod tradiional, o mai pstreaz n uz ciobanii,
oamenii n vrst i cei care doresc s-i afeze originea, inclusiv prin vestimentaie. De
altfel, trebuie s remarcm c ea este purtat mai frecvent n prile sudului, dect n
centru sau la nord.
Secole la rnd cciula de crlan s-a articulat diverselor tendine ale modei, pstrndu-
i funciile prioritare de simbol etnic. Diferite grupuri de vrst, diferii actani purtau
cciula n mod diferit. i orice poziionare a ei colporta anumite semnifcaii, cunos-
cute n mijlocul comunitii date. Ea a rmas ca un model vestimentar din vremurile
cnd costumul folcloric era purtat de ntreaga comunitate pentru a se identifca n
cadrul alteritii. Cercettorii au remarcat c la prima etap nlocuirea portului vechi,
confecionat n cadrul economiei tradiionale din materiale locale i dup tipare speci-
fce, cu vestimentaia cusut din pnz industrial respecta n linii mari volumetria i
arhitectonica tradiional. Ritmurile modei au afectat mai evident structura i volume-
tria costumului, cnd mbrcmintea rural a nceput a f produs n ateliere i fabrici,
din materiale industriale. Vestimentaia purtat de brbaii din mediul rural a suportat
anumite mutaii, datorate interveniilor modei. Dar ele n-au afectat toate structurile so-
ciale n aceeai msur. Mai ndelung ea s-a pstrat n portul btrnilor, find conform
ideii de statut nalt. A rmas n uz, poate, i de aceea c producerea ei a fost cel mai
puin industrializat n spaiul nostru. Faptul c fcii fceau armata n Imperiul Rus
(ncepnd din anii 70 ai sec. al XIX-lea) i n Uniunea Sovietic dup Al Doilea Rzboi
Mondial, a condus la rspndirea masiv a epcii i a cciulii cu urechi, ruseti.
NOTE I REFERINE BIBLIOGRAFICE:
1
. // , , 1891, XXXVIII, 9-10, . 84.
2
TEFNUC P.V., Cercetri folclorice pe Valea Nistrului-de-Jos // Anuarul Arhivei de
Folklor, IV, Publicat de Ion Mulea, Bucureti, 1937. p. 48.
3
Ibidem.
4
Inf. CUCUIREAN Anastasia, n. 1923, satul Ptruii-de-Sus, raionul Storojine, Regiunea
Cernui.
5
Inf. VERDE Sofa lui Iustin, n. 1910, s. Izbite, raionul Criuleni.
39
6
Inf. RILEAN Elena, n. 1911. RDUCAN Afanase, n. 1909; DAMASCHIN Cristina, n.
1921, s. Palanca, tefan Vod.
7
.. . --. , 1918. . 92.
8
BUZIL Varvara. Dup cap i cciul. Cciula de crlan n strategiile identitare //
Buletin tiinifc. Revist de Etnograie, tiinele Naturii i Muzeologie. vol. 7 (20), Chiinu,
2008, p. 21-46.
9
.
// . M. . .
. T 44, 1965. . 5, 10, 35, 112. La nord i la centru erau rspndite oile
de caracacul, iar la sud cele igi; .. XIX -
XX ., Chiinu, 1989.
10
.. Op. cit. . 205-206.
11
SECOAN Elena PETRESCU Pavel. Op. cit., planele dintre p.16 i 17.
12
A.
//
. 1848, -, XXX. 32, 138. . 77.
13
,
// Tot acolo, III, 8, 1849. . 2.
14
. . . , 1878. . 163.
15
. ,
. , 1878. . 11-12.
16
. , 05.03.1884 //
. ,
, , , V,
672. . 15; . , , 20 februarie, 1884 //
Tot acolo, V, . 675. . 9; Brbaii n etate i fcii poart cciuli de crlan, chiar dac
ultimii mai poart vara i plrii de psl; cciul de crlan; [...], A.[...], ,
poart cum din pielicele // Tot acolo. V, 688. .7 A .
, , 22 1884 . // Tot acolo, V, 674. . 22 cum din
pielicele; . , , ,
. 27.04.1884, poart cciul de miel. . 15 // Tot acolo, V,
862; . - . ,
, , 4- . . 7 // Tot acolo, V, 701
cciul de miel.
17
MADAN Gheorghe V. Un sat basarabean de codru. Truenii. Editura Museum,
Chiinu, 2008. Foto de la p. 5.
18
Ibidem, Foto de la p.105.
19
Ibidem, p. 60.
20
Ibidem, p. 61; La p. 60. Foto Mo Petru Apostol (Ciocadacic), fntnar, are cciul
neagr, nalt mare cu vrful adus n mijloc. Acelai tip de cciul n portul btrnilor la p. 75. Tata,
Ion Bgu cu feciorii (1947-1950). Tata are cciul neagr de crlan, ceilali au capul descoperit.
4O
21
GOLUB Valentin, GOLUB Tudor. Jorile. Monografa satelor Jora de Jos, Jora de Mi-
jloc, Jora de Sus i Lopatna. Orhei-Chiinu, 2005 (anexele).
22
Inf. Constantin COJAN, n. 1956, s. Slobozia Mare, raionul Cahul; DOMENCU Socrate, n.
1920 i Maria DIMCEA, n. 1958, s. Cociulia, raionul Cantemir; Inf. CONDURACHE Ion, n. 1920,
s. Tigheci, raionul Leova.
23
SECOAN Elena i PETRESCU Paul. Op. cit. p. 72.
24
Mrginimea Sibiului. Civilizaie i cultur popular romneasc. Coordonatori IR-
IMIE Cornel, DUNRE Nicolae, PETRESCU Paul. Editura tiinifc i Enciclopedic, Bucureti,
1985. P. 363.
25
Ibidem.
26
FORMAGIU Hedvig-Maria. Op. cit. p.112; SECOAN Elena i PETRESCU Paul Op.
cit. p. 72; CIUBOTARU Ion-H. Catolicii din Moldova. Universul culturii populare. Iai, Ed-
itura Presa Bun, 1998. p. 176: scrie despre catolicii din Moldova c au preluat odat cu obiec-
tul i diferitele moduri de personalizare a cciulii, pentru a afa nsemnele statutului social al
purttorului.
27
Inf. MMLIG Ion, n. 1951, s. Lozova, raionul Clrai. nr. 2006.
28
Inf. GROSU Vasile, n. 1936, s. Talmaza, raionul tefan Vod, nr. 2005.
29
Inf. COJAN Constantin, cojocar, fecior de cojocar, n. 1948, s. Clia-Prut, raionul Cahul.
nr. 2007.
30
Inf. OSOIANU Profra, n. 1939, s. Horeti, raionul Fleti.
31
Inf. MOISA Mifodie, n. 1928, s. Tigheci, raionul Leova. nr. 2008.
32
nf. COJAN Constantin, n. 1948, s. Manta, raionul Cahul. nr. 2005.
33
. . , , c. 65.
34
Inf. BUZIL Irina, n. 1922, s. Trebujeni, raionul Orhei. nr. 1988.
35
Inf. CRCHELEANU, Ion Petru, n. 1927, DILICULA, Dochia, n.1920 i DILICULA, Du-
mitru, n. 1919, s. Cuza Vod, raionul Cahul, nr. V.Buzil, 1996; Inf. DANILENCO Vasile, n. 1952,
s. Slobozia Mare, raionul Cahul. nr. 1996.
36
VE Vasile, 77 ani; ROTARU Lavrente, 73 ani, satul Rascov, raionul oldneti.
37
Inf. Dodon Ioana, n. 1906; Luchian Maria, n.1936.
38
Inf. S. Clocuna, Ocnia
39
Inf. CIOBANU Nichifor, n. 1934, Gordineti, raionul Edine.
40
Inf. VTAVU Vera, n. 1897, satul Cruglic, raionul Criuleni; Inf. VERDE Sofa, n. 1910,
s. Izbete, Criuleni.
41
Inf. CUTENCO Ferona, n. 1885, DONCIL Iustina, n. 1887, s. Rsciei; Inf.
CONSTANTINOV Nichifor, n. 1913, s. Crocmaz; RILEAN Elena, n. 1911. RDUCAN Afanasii,
n. 1909. DAMASCHIN Cristina n. 1921, s. Palanca, raionul tefan Vod.
41
Strig un voinic dintr-un munte, / Lerule, doamnele. trig i se luda:/ Cci cal bunu ca
la mine / Nu se af ntreaga lume; /Haine bune ca la mine, Nu se af ntreaga lume. Cizme bune ca
la mine, / Nu se af ntreaga lume; / Arme bune ca la mine, / Nu se af ntreaga lume.
Colindul Strig un voinic din munte.
A. Tamazlcaru. Rsrit-a, semnat-a. Chiinu, 1994, p. 44.
COSTUMUL BRBTESC DE BAZ
Costumul brbtesc are piese de baz i adugtoare. Cele de baz acoper pielea pre-
cum cmaa i pantalonii (izmenele, iarii), sau le susin pe acestea, ca brul (ching,
frnghiile). Printre specialiti el mai este numit i costum pentru timp cald sau costum
de var.
Ca s ntregim imaginea brbailor creat de vestimentaia specifc timpului cald,
trebuie s mai adugam c atunci, cnd i acopereau capul, purtau plrii de paie sau
plrii de psl, iar nclmintea de srbtoare preferat erau papucii, bocancii, ciobo-
tele, cizmele, chiar dac unii purtau opinci, ca n zilele de lucru. Datorit cmii i pan-
talonilor, care sunt piesele cele mai mari, culoarea dominant a costumului brbtesc
pentru timp cald este cea alb.
Cel pentru timp rece, dimpotriv, ntrunea mai mult nuane ntunecate, pentru c
era alctuit din piese esute din ln sau cusute din piei de animale.
n categoria pantalonilor intrau cteva haine: izmenele, iarii, bernevicii, meinii.
Toate aceste haine au fost atestate pretutindeni unde locuiesc moldovenii. Fiecare pies
avea caliti specifce, ceea ce le fcea s se completeze. Izmenele cusute din pnz de
cnep, in sau bumbac erau pentru timp clduros, iarii erau pentru timp mai rcoros.
Sunt fcui din estur de ln de capr, esut n patru ie, i preiau coloarea natural a
lnii albe. Meinii sunt pentru timp rece. Aceti pantaloni sunt cusui din piei de oi, avnd
blana nuntru, i erau preferai pentru calitile lor de ctre baci, ciobani, pdurari,
tietori de lemne, tietori de stuf, crui, vizitii i reprezentanii altor ocupaii practi-
cate (inclusiv) pe timp de iarn.
Brbaii din familii mai bogate, vornicul, primarul satului, dar i proprietarii de
boi purtau chimire cu trei sau patru catarame, cumprate de la iarmaroc. De chimir erau
prinse briceagul, punga cu bani, punga cu tutun, cremenea i iasca.
Deasupra cmeii i a pantalonilor se mbrca bondia o pies din blan de oaie,
iar n timpul iernii, n caz de necesitate, mai purtau pe deasupra i cojocel sau cojoc
mare. Aa cum se poate vedea n imaginile fotografce de epoc de la sfritul crii, unii
brbai mbrcau pe deasupra cojocului sumanul, burca sau mantaua.
Spre deosebire de zilele de lucru, cnd purtau opinci, n cele de srbtoare nclau
papuci, bocanci, ciobote sau cizme.
n continuare vom descrie fecare dintre aceste elemente ale portului, ansamblurile
42
formate de haine mpreun cu accesoriile i imaginea oamenilor mbrcai n ele, aa
cum le-au vzut n diferite perioade fe cltorii, fe cercettorii.

Particulariti locale privind piesele de baz ale costumului brbtesc. Cmaa era
haina esenial pentru om l nsoea de cum ieea din scutece pn la captul zilelor. n
interiorul gospodriei bieii mici, dar i adolescenii care nu erau ieii la joc, purtau pe
ei doar o cma lung, ncins cu ching, frnghie sau cu bru de ln, la fel ca fetiele.
Cmaa brbteasc ca pies de baz nregistreaz dou tipuri, de la care au deri-
vat alte subtipuri ca urmare a vechimii i funcionrii ei generale. Cmaa de tip tunic
este cea mai veche, de unde i un alt nume al ei cma btrneasc (Briceni), cma
din ntreg (Larga, Briceni; Zicani, Rcani), a fost general rspndit n toate zonele
spaiului cultural romnesc i a rmas piesa de referin n portul ansamblurilor fol-
clorice. Exemplare bogat ornamentate au fost colectate de MNEIN din localitile Criva
i Gremncui, Briceni; Ocolina, Soroca; Clrai; Talmaza, tefan Vod; Pohrebea,
Dubsari). n timpul cercetrilor de teren au fost atestate asemenea cmei n satele
Lencui, Dngeni i Lipnic, Ocnia; uri i Drochia, Drochia; Bisericani, Glodeni; Obreja
Veche, Fleti; tefneti, Frunzeni i Roietici, Floreti; Hirieni i Mndreti, Teleneti;
Sseni i Onicani, Clrai; Goteti, Crpeti, Cociulia i Cazangic, Cantemir. Fapt care
argumenteaz rspndirea ei general. Croiul ei este simplu, arhaic. Partea de dinainte i
cea de dinapoi sunt croite dintr-o singur pnz, fece mnec dintr-o singur bucat
de pnz, sub bra find prini clinul i pava. Ea are guler mic drept, sau guler rsfrnt, n
ambele cazuri se lega la deschiztura de dinainte cu dou canafuri (uneori cte trei sau
patru de fece parte) de a alb sau colorat. n prile nordului, la srbtori s-a purtat
i cma cu poale, poalele nsemnnd o a doua component a ei, de tip fust ncreit,
cu ajutorul creia se prelungea cmaa de tip tunic. n locul de unire a marginii de jos a
stanului cmii cu poale se lega brul lat de ln.
Aceast cma de inut era lung pn la genunchi, se fcea din pnz de in
sau bumbac, avea mnicile largi, fr brar, sub bra era prins pava i clinii, uneori
clinii avnd captul de sus ascuit, pentru a nlocui pava. Sunt cteva subvariante ale
acestei cmi, care pstreaz pnza pentru partea din fa i din spate ca principal,
modifcrile find nregistrate prin includerea a cte doi clini laterali, prin adugarea
unei alte pnze la mnec, sau prin fnalizarea ei cu brar brodat. Acestea sunt mai
puin rspndite n spaiul cercetat, au fost descrise de ali specialiti, ceea ce ne scutete
de necesitatea de-a insista asupra prezentrii lora. Broderia este executat preferenial
ntr-o singur culoare/nuan: albastru, verde, viiniu, glbui sau negru, ori la ornamen-
tarea lor se mizeaz pe combinarea a dou-trei culori contrastante. Pentru evenimente
majore n viaa brbailor, precum este cstoria, revenirea acas din armat, femeile le
brodau cmaa numai cu alb, utiliznd n acest scop aa de mtase cumprat (la nord i
n Bucovina) care strlucete sau aa din mtase de cas numit borangic, burunciuc (n
43
localitile de la sud), de nuane glbui.
Broderia este amplasat pe guler, ncadreaz deschiztura de dinainte a cmii,
marcheaz uneori umerii, marginile de jos ale mnecilor i poalele cmii. Banda
ornamental cea mai ngust este brodat pe guler cnd acesta este ngust (drept),
iar celelalte benzi ornamentale au, de regul, o lime de dou ori mai mare ca acesta.
Decorul cmii este completat prin cheiele cu ajutorul crora au fost prinse bucile
de pnz ntre ele. Cea mai lat chei la cmile de la nord este la umrul cmeii,
este realizat din ae de culoare alb sau glbuie (de mtase) cu ajutorul crligelului.
La nceputul sec. al XX-lea femeile brodau cu mrgelue colorate doar gulerul ngust al
cmilor, de la mijlocul secolului au extins aceast broderie pe toate sectoarele cmii
brodate tradiional.
n perioada interbelic cmaa romneasc a fost purtat i de ucrainenii care lo-
cuiesc n aceleai localiti cu moldovenii sau n sate vecine (s. Medveja, Beliavin, Holo-
hor din raionul Briceni).
n satul Cosui, pentru a ntri cmaa de tip tunic, femeile adugau pe dedes-
ubt, la umeri dosal din pnz alb, s nu se rup uor. nsuind experiena zilnic a
cusutului, splatului i crpitului cmii femeile au perfecionat croiul vechi, crend
alte tipuri i adaptndu-le unor scopuri concrete.
Cmaa cu platc, cmaa cu petic (n satele din raioanele Briceni, Rcani, Ca-
hul), cma cu cheptari (Zicani, Rcani) au fcut parte din ansamblul vestimentar
brbtesc la fel de frecvent ca i cma de tip tunic, cel puin la sfritul secolului al
XIX-lea nceputul sec. al XX-lea. Despre ea, ca i despre cmaa cosovorotka (numit
de cercettori cu un lexem din limba rus), s-a scris c este un rezultat al infuenelor
portului etnicilor rui i ucraineni, venii cu traiul n spaiul locuit de moldoveni. (Zelen-
ciuc, p.89). Afrmaia este pripit i insufcient fondat. Tipologia cmii, afrm, Hed-
vig-Maria Formagiu, se face n baza croiului stanului i a felului de racordare a mnecii
la stan, innd cont de pnza ce alctuiete baza formei hainei i rmne neschimbat,
n timp ce celelalte pnze pot f modelate diferit, n funcie de mai muli factori (p. 48-
58). Din acest considerent este necesar s observm c piesa numit cosovorotka este
n esen aceeai cmaa de tip tunic, numai c are dinainte, la deschiztura de la
guler o pnz dubl ce ntrete partea de dinainte, vulnerabil a cmii, conferindu-
i rezisten i innd cald purttorului. Este o cma pentru timp rece, se ncheie n
stnga, n timp ce cele ruseti se ncheie n partea dreapt. Includerea acestui detaliu
n structura cmii este de dat trzie i trebuie pus n legtur cu ali factori sociali.
Din anul 1974 fcii din Basarabia au nceput a f nrolai n armata arist i uniforma
militar a infuenat mult inutele vestimentare civile. Apoi, sub infuena portului eu-
ropean, ai cror exponeni erau boierii i nobilii locali, s-a schimbat croiul hainelor de
deasupra. Dac nainte brbaii purtau bondie, pieptare, cojoace, sumane i cma de
tip tunic toate find ncheiate sau legate dinainte, ca i cmaa de tip tunic, odat cu
44
adaptarea hainelor de deasupra la moda european, a fost infuenat i croiul cmii. Ea
trebuie s fe vizibil de sub hainele exterioare. i atunci are loc o regrupare a ornamen-
telor ctre locurile ce se vd mai bine de sub sumanul modernizat, zbun sau manta.
Din ntrirea cmii de tip tunic pe la umeri, n locurile unde se rodea mai tare,
femeile au nceput a regndi croiul ei i a utiliza mai multe buci de pnz la ntregirea
cmii pentru c puteau f mai uor crpite sau chiar nlocuite, ceea ce, n cazul cmii
de tip tunic, devine mai problematic. Grija de-a conferi cmii ct mai mult practicism
le-a mobilizat pe femei s caute un alt tip de cma i au creat cmaa cu platc, cmaa
cu peticel sau cmaa cu cheptari. La croirea ei se adaug orizontal pe umeri o pnz,
sporindu-le trinicia, de care se prindea partea de dinainte i cea de dinapoi a stanului i
o fie uneori mai ngust, alteori mai lat la deschiztura de dinainte a cmii. Mne-
ca poate f dreapt, liber sau fnalizat cu brar la exemplarele de srbtori. Pentru c
aceste cmi au fost purtate de toat populaia pn trziu, ele au fost colectate de ctre
muzee i luate n considerare de cercettori. n colecia MNEIN sunt exemplare bogat
ornamentate avnd ca provenin satele: Criva, Dnjeni i Mihleni, Ocnia; Podoima
i Podoimia, Camenca; Tartaul, Coliba, Slobozia Mare, Clia Prut, Vleni, Brnza,
Giurgiuleti, Cuza Vod, Cahul. Cele din Talmaza, Olneti, Rsciei, tefan Vod au
petecul de dinainte mai ngust. n bun parte acestea sunt cmi rituale cusute pentru
a f druite la nunt principalilor brbai: mirelui, ajutorilor lui, nnaului i socrului
mare. S-au pstrat mai bine, pentru c nu au fost mbrcate.
Cingtoarea. Hainele erau strnse pe corp cu ajutorul brului, chingii, frnghiei,
brneului sau a chimirului.
Pretutindeni brbaii purtau pe deasupra cmii bru din ln sau din pr esut
de ctre femei n patru ie la stative. Cu el brbaii i legau mijlocul de trei ori. Lungimea
lui era mai mare de trei metri i avea limea ntre 18 i 20 cm. La centru i la sud cel mai
frecvent brul avea culoare roie, mai rar au fost atestate briele verzi i cele de culoarea
lnii albe. Pe la capete brul avea lsate streme sau rmuri. n satele de la nord i n
cele din Bucovina briele erau de mai multe feluri. Cele late (20 cm) erau scoroase, aveau
motive geometrice alese, mbinnd reuit viiniul, negrul i albul, pe la capete aveau
streme (franjuri) lungi. Au fost atestate cteva feluri de legare a brului. n secolul al XI-
lea capetele lui erau prinse dinainte, n satele de la nordul Bucovinei prind cte un capt
n ambele pri, lsnd franjurii s atrne.
Dup bru, pe locul doi ca rspndire, este chinga, o cingtoare mai ngust,
esut din pr i ln lung. Ching este o cingtoare frecvent ntlnit att n portul
brbtesc ,ct i n cel femeiesc. Avea o lime ntre 8 i 14 cm, iar ca lungime ncingea
mijlocul brbatului de trei ori. Era esut din pr de oaie i avea un decor n dungi sau
geometric ales. Deasupra chingii se mai prindea o curea din piele nu prea lat (de vre-o
dou degete), de culoare neagr sau galbenb.
Frnghia i brneul cele mai nguste cingtori, sunt specifce tradiiei nordului.
45
La origine au fost, probabil, diferite, iar actualmente adeseori aceste lexeme desemneaz
acelai obiect n diferite localiti.
Chimirul este o cingtoare pentru brbaii care tindeau s se deosebeasc n rn-
dul celorlali. Este fcut din piele de vit, are o lungime ct ajunge s-l ncercuiasc o
dat pe om i o lime ce variaz ntre 10-15 cm. Pe partea cea mai vizibil a chimirului
pielarii (curelarii) aplicau buci de piele decorate prin presare. Chimirul oferea multe
posibiliti pentru a pstra punga, briceagul, luleaua, cremenea i amnarul. Flcii nu
purtau chimire, ci doar brbaii. Cele mai cutate chimire erau btute cu bunghi (inte)
i aveau dou-trei ctrmi de aram.
Pantalonii. Vara oamenii umblau mbrcai n cma i izmene, pantaloni nguti,
strni la bru cu o a numit brcinari, avnd ca sistem de ncheiere un cep de lemn.
Izmenele erau cusute din pnz subire de cas, esut n dou ie din fre de cnep, in,
sau din bumbac. Se purtau vrte n cizme sau lsate pe deasupra papucilor, ori a panto-
flor, culoarea lor alb contrastnd cu cea ntunecat a nclmintei. Izmenele pentru
fci erau mai strnse pe picior i se terminau la marginea de jos cu broderie alb.

mbrcmintea exterioar. Pieptarul era mbrcat deasupra cmii, lsnd s se
vad mnecile acesteia. Cojocarii l coseau din 3 piei de mioar, fr mneci, lung pn
la genunchi, la poale mai larg, find nelipsit n costumul purtat pe timp rece. Totodat,
pentru btrni era o hain zilnic. Cu cteva sute de ani n urm, pretutindeni brodau
pieptarul cu fre de ln i aplicaii din piele. Pieptarul cu poale era cusut din cinci piei
de oi, find specifc mai mult ciobanilor.
Bondia este mai scurt dect pieptarul, acoper mijlocul sau trece de el ca lungime.
Pn n zilele noastre n port s-au pstrat dou subvariante ale bondiei (bonduci).
Cea specifc tradiiei satelor de la nord este ajustat pe corp, despicat dinainte, bogat
ornamentat, prevzut cu pielicic de miel sau mai trziu cu prim (un material esut,
ce imit pielicica de miel) pe la margini, pentru a sublinia liniile principale ale hainei.
Decorul aplicaiilor din piele era mbogit cu ajutorul broderiei. Bondia rspndit n
satele de la centru i n cele de la sud este puin mai larg, pstreaz culoarea natural
a pielii de oaie i are aplicaii cu motive pastorale fcute din piele de culoare cafenie sau
neagr.
Sumanul (scuman n localitile de pe malul Nistrului i din Transnistria) este
o hain foarte rspndit n toate localitile, nregistrnd cele dou tipuri suman
drept (mai vechi) i suman evazat (rezultat din primul prin adugarea clinilor laterali).
Sumanele erau de diferite culori, pstrnd ca regul culoarea natural a lnii: cafenie,
alb, neagr, surie. Cele mai frecvente erau cafenii, acestea find purtate i n zilele
obinuite, i n cele de srbtoare. Sumanele albe, negre, surii erau alturi de cele cafenii
pentru uzul srbtoresc. Se deosebea i stofa din care erau cusute sumanele prin grosime
i calitate, ambele sporind posibilitile de modelare ale volumului hainei. Decorul re-
40
alizat cu ajutorul unui gitan, mpletit din cinci fre de pr rsucit, era prins pe gulerul
drept, la marginile de jos ale mnecilor, pe la buzunare i pe ambele pri verticale de
dinainte, formnd o compoziie specifc din motive geometrice. Nasturii i cheutorile
sunt din ln, de aceeai culoare cu gitanul. Sumane purtau att brbaii, ct i femeile,
fr deosebiri vizibile n croiul sau decorul hainelor.
Burca este foarte asemntoare cu sumanul, dar spre deosebire de el e mai lung,
nct ajunge pn la clcie i are glug la spate. Am atestat exemplare n satele Trebisui,
Colicui, Tabani (Briceni), Gremncui, Dngeni i Lipnic (Ocnia).
Mantaua este o hain lung i larg purtat doar de brbai, cusut din postav
de cas, de culoare alb sau neagr, avnd guler pe spate i o bucat prins n regiunea
omoplailor numit platc. Se purta pe deasupra cojocului, legat cu gitane.
Zbunul este o hain de provenien mai tardiv. Era o replic la portul urban, se
asemna cu scurta din zilele noastre, avnd guler, nasturi, buzunare. l coseau croitorii
din sate folosind postavul de culoare neagr sau alb, nvelit fe la piu, fe prin metoda
arhaic a btutului cu cotul.
Srdacul era lung pn la genunchi, de culoare neagr, asemntor cu sumanul, nu
se ncheia, ci se punea ptur peste ptur, dup care se lega cu brul de ln.
Cojocul este o hain pentru iarn, nelipsit din portul oierilor, cruilor, negusto-
rilor, drumeilor de tot felul. n unele sate erau purtate doar de oamenii nstrii. n alte
sate fecare familie avea cel puin un cojoc. Cojocarii coseau cojoace din 4-5 piei de oaie,
numrul acestora depinznd att de mrimea pieilor, de nlimea omului, ct i de croi-
ala cojocului. Erau cojoace puin ajustate pe corp n partea superioar i evazate la poale,
specifce tradiiei nordice i de la centru, precum i cojoace drepte, caracteristice pentru
satele de la sud. La fel, erau cojoace lungi i cojoace scurte. La mbrcarea vechilor cojoace
prile de dinainte erau suprapuse i brbaii se ncingeau cu punte (Larga, Gremncui,
Briceni), o cingtoare fcut tot din piele. Alte cojoace aveau pentru ncheiere nasturi
i cheutori din piele. De regul, cojoacele aveau guler mare, ce putea f ridicat, pentru
protecie contra vntului i a ninsorii. Cojocul putea f legat cu un bru de ln, cu un
bru din piele de oaie, numit punte, sau n variantele mai trzii era ncheiat cu nasturi de
piele. Cojocul din prile nordului are broderii cu ln sau cu lnee, respectnd motive
specifce universului pastoral al broderiei pe piele. n patrimoniul Muzeului Naional de
Etnografe i Istorie Natural sunt trei cojoace de tradiie nordic.
Au promovat tradiia straielor din piei de oi satele n economia crora oieritul era,
cel puin, la fel de important ca i agricultura. Cele situate n Josul Prutului Manta,
Colibai, Vadul lui Isac, Slobozia Mare, Clia Prut, Brnza, Vleni i Giurgiuleti sunt
vetre vechi ale cojocritului. Aici erau confecionate cciuli mocneti i urcneti,
bondie, cojocele i cojoace att pentru necesitile locuitorilor din sate, ct i pentru
comanditari din satele nvecinate i din cele mai ndeprtate, nct au contribuit la uni-
formizarea unui specifc n aceast parte a rii.
47
Pantalonii. Rol de pantaloni n afar de izmene mai aveau cteva piese: iarii,
bernevicii, meinii. Iarii pantaloni de inut i erau purtai pe timp rcoros. Erau cusui
dup acelai croi ca cel al izmenelor dintr-o stof de ln de capr, toars subire i uni-
form, esut n patru ie, mai rar i de oaie, ceea ce i conferea o factur specifc. Cu-
loarea iarilor rmnea cea natural a lnii albe. Cracii erau de vre-o 20-22 cm lrgime.
n partea de sus aveau o beti i se ncheiau ntr-o parte. Bernevicii completau inuta
brbailor pe timp de iarn. Ei erau cusui dint-o stof de ln de oaie esut n dou ie
i apoi nvelit (btut) la piu, moric, vlintoare sau manual ca s capete densitate.
Ei aveau culoarea natural a lnii, cel mai des cafenie, dar se obinuiau i cei de culoare
neagr sau alb. Mai trziu i vopseau n culoare albastr ntunecat.
n mai multe sate (Sadova, Clrai; Clocuna, Ocnia; Ocolina, Soroca; Borogani
i Toceni, Cantemir) numai brbaii aveau voie s se ocupe de cusutul bernevicilor. n
satele romneti din Maramureul din dreapta Tisei brbaii vara erau mbrcai n gaci,
din pnz de cnep, croii largi. Cei de srbtoare i coseau din patru pnze. Cei pentru
zilele obinuite erau din trei pnze. La bru se strngeau pe un iret numit brcinar,
ca i la izmene. La marginea de jos gacii aveau roituri, un fel de rmuri, iar cei de
srbtoare aveau horboele. Purtau cioareci i pantaloni din piele de oaie.
nclmintea. Vara ranii umblau mai mult desculi sau cu opinci atunci cnd
ieeau la arat, semnat, cositul cerealelor, strnsul fnului din poloage, protejndu-i
astfel tlpile. Iar cnd ieeau la srbtori, se nclau n papuci, pantof sau ciobote (A se
vedea foto).
Distincii de grup dup criterii de vrst sau ocupaionale. Bacii, Ciobanii au ps-
trat cel mai trziu portul tradiional. n practic au fost remarcate cteva particulariti
ale portului ciobnesc. Pentru a adapta ct mai mult hainele specifcului activitilor
pstoreti, femeile vopseau cu coaj de stejar cmile i pantalonii ciobanilor, ca acestea
s aib un alt aspect. Apoi le mbibau cu su (grsime) de oaie, procedur obligatorie,
dup care hainele cptau proprieti impenetrabile. Ele protejau corpul de umezeal
i de vnt. Pantalonii reprezentativi pentru pstori sunt meinii, care i aprau n cele
mai crncene ierni. nclmintea de totdeauna a fost i a rmas pn trziu opinicile,
nclate cu obiele le ln, esute n stative.
Mirii. Despre costumul tradiional al mirilor, trebuie s remarcm c el nu a fost
cercetat pn n prezent, iat de ce o s-i oferim spaiu pentru a formula mai degrab
aceasta problematic de studiu, dect pentru a o aborda n toate aspectele ce le colport.
O precizare important n acest sens trebuie fcut de la bun nceput. n secolele trecute
costumul tradiional de srbtoare servea i ca port al mirilor n timpul nunii. Drept
c pentru nunt erau confecionate cele mai frumoase costume, pe care ulterior acetia
trebuiau s le pstreze toat viaa. Conform datinii, trebuiau s fe mbrcai iar n
aceleai haine, c s treac n lumea de dincolo, purtnd nsemnele vestimentare cu care
48
au fost cununai. Aceast practic s-a pstrat cel mai mult n satele din nordul Moldovei
i din Bucovina. n celelalte localiti costumul naional a fost nlocuit treptat cu haine
cusute dup moda oreneasc. Trziu de tot, prin anii 60-70 ai secolului al XX-lea, n
satele de la noi costumele purtate cu ocazia nunii, care n esen nu se deosebeau de cele
de srbtoare, au nceput a f nlocuite cu costume negre (sacou i pantaloni), gndite s
contrasteze cu rochiile albe ale mireselor.
Revenind la costumul tradiional al mirilor trebuie s evideniem unele momente
ieite din comun. n satele de la nordul Moldovei era obiceiul ca la cununie mirele s
poarte cuma pe cap. Avea prins de ea un buchet de fori sau un smoc de negar, legate
cu o panglic colorat. La cununie (singura dat n via!) avea voie s intre n biseric
cu cuma pe cap. n alte sate, la nunta sa mirele trebuie s fe cu capul gol. Deosebit era
i cmaa mirelui. Avea toate grupurile ornamentale brodate cu a alb de mtase, in-
clusiv gurica de la umr (cu rol de chei), dar i tremuricii (horboica) de pe la poalele
cmii erau executate cu a alb de mtase strlucitoare. n secolul al XIX-lea cmaa
mirelui avea brodat preponderent motive geometrice, ncepnd cu mijlocul secolului
al XX-lea are cel mai frecvent motive forale executate cu a alb de mtase btut pe
dou fee. Acesta a fost compromisul fcut de tradiie spre modernitate. n alte sate din
Bucovina i din Maramureul din dreapta Tisei costumul tradiional pstrat n cadrul
nunii a continuat s fe brodat cu ae de diferite culori, uneori ajutate n construirea
designului de mrgelue colorate. i decorul acestor costume este dominat actualmente
de motive vegetale cu tent naturalist.
Pretutindeni mirele avea pe piept prinse fori artifciale, la care se mai adugau o
panglic i batista sau nframa. Modul de etalare al acestor simboluri varia la nivel local
i se schimba la anumite perioade de timp, n funcie de accesibilitatea materialelor din
care erau confecionate accesoriile.
La Gordineti, Edine mirele avea costum de postav negru, plrie de paie sau
de fetru, cma de bumbac cusut cu fori, era nclat cu ciobote, opinci sau cei mai
nstrii purtau i papucic.
Tradiii locale. Portul brbtesc din Marcui, Briceni descris n anii 80 ai secolu-
lui al XX-lea de ctre informatorii care au contribuit la continuitatea lui. Costumul de
baz consta din cma i izmene, legate cu ching. Poalele cmii ajungeau mai sus
de genunchi. Izmenele i iarii erau straie pentru timp cald, dar i iarna, pe frig, pe sub
meini. De srbtori mbrcau deasupra cmii o jiletc din acelai material de postav
ca pantalonii. Iarna oamenii n vrst obinuiau mbrcau mantaua cu glug, cusut din
postav ca de suman. Mantaua nu avea nasturi. Cele dou pri ale ei erau aduse una
peste alta i deasupra erau legate cu chinga. Chinga era ngust, avea 5 cm lime i 2,5
m lungime. Alii purtau suman, care era mai scurt dect mantaua, cam pn la genunchi,
i nu avea glugd.
49
La joc, n zile de srbtoare brbaii din Gordineti, Edine ieeau n cma de
bumbac, cusut cu fori, lezat la gt cu dou canafuri, ncins cu ching peste izmene.
Erau n papuci sau pantof ntunecai sau n opinci din piele de viel sau de porc. Pentru
timp rece n sat erau specifce: burca, sumanul, mantaua, burnuzul, cojocul. Burca era
confecionat din pnz de ln esut de ctre femei i nvelit de brbai la piu, avea
glug i dinainte se ncheia cu nasturi. Sumanul cusut de brbai, nu avea glug, ci un
guler lat de vreo dou degete. Sumane erau de dou feluri lungi i scurte numite. Prile
de dinainte se puneau ptur peste ptur i se legau cu o funie de fetil. Sumanul era
purtat n timp de iarn. Cele scurte erau purtate de femei. Mantaua era confecionat
din acelai material ca i sumanele, numai c era de culoare neagr, avea guler cu coluri
unghiulare i tietur la spate. La gt se lega cu o a de un beior numit clu. La
mijloc se ncingeau cu o funie din fetil. Mantaua era mbrcminte doar brbteasc.
Burnuzul fr tietur la spate era al sracilor. Meinii erau cusui de ctre brbai din
piele de oi cu miele nuntru.
La Arioneti, Dondueni, brbaii purtau brie roii de ln, lungi de 2,0 m i late
de 14-16 cm. Se spunea c cine poart bru de ln nu tie de durere de spate. Cei mai
nstrii aveau chimir, la ambele margini ghintuit cu bumbi galbeni. ntre bumbi erau
plasate dou buzunare. Purtau i curea i cuit.
n Codrii centrali, la Sadova i Dereneu, Clrai brbaii au purtat pn trziu
cma cu guler mic, drept, legat dinainte cu dou ae i canafuri. Dar mai trziu au
aprut i cmi ce se ncheiau n stnga. Izmenele i iarii aveau acelai croi. Numai
brbaii croiau i coseau iarii. Bogaii purtau la srbtori pantaloni cusui din stof
albastr, numit lastica cumprat din alt parte. Baiera lor era roie. Purtau brie roii
peste cmaa cu poale. Pantalonii foarte largi erau ncini cu chimirul cu dou sau trei
ctrmi. El avea dou rnduri de bumbi glbui, iar ntre rnduri buzunare, unde ineau
banii, cuitele, amnaru de aprins iasca. Chimirul era cumprat odat cu boii. Brbaii
care cumprau o pereche de boi erau socotii gospodari. Cnd vindeau boii, vindeau i
chimirul, ori l ddeau atunci pe butura de aldma. Deasupra cmii mai adugau ji-
letca fcut din postav. Pentru timp rece mbrcau la srbtori suman fcut la sumnari,
lung pn la glezne cu guler drept, pus ptur peste ptur i ncins cu a. Cele de lucru
aveau acelai croi, erau mai simple i mai scurte. Mantaua era din postav de culoare
cenuie, lung pn n pmnt, larg, la spate cu o tietur, cu ching, doi bumbi i
brar lat la mnec. Avea gulerul n coluri. Burnuzele purtau mai mult pe ploaie,
erau lungi din material negru, la spate cu 3 falduri, se ncheiau cu nasturi de os. Conta
poate f asemnat cu blana de astzi, avea 2 rnduri de nasturi dinainte, era strmt, cel
mai des de culoare sur. Minteanul era ca o scurt, cu mneci lungi i brar, avnd un
nasture. Surtucul era de culoare neagr, lung, asemntor cu mantaua, o deschiztur la
spate cu 2 nasturi prini la nceputul ei. Avea mnecile lungi i largi, n partea de jos cu
un bumb. Cojocul avea guler de crlan mare, nct dac l ridica abia dac se vedea cum
5O
de crlan pe cap. Erau cojoace lungi i scurte, se puneau ptur peste ptur i le legau cu
un colan sau o cureae.
Tradiia din satul Jora de Mijloc, raionul Orhei era ca i n alte pri. Costumul
brbailor era alctuit din cma, izmene, bru, vara, iar iarna sumane, pantaloni de
iac, cei bogai cojocele. n anii de dup rzboi toi oamenii din sate purtau sumane cu
guler de crlan, cmi i izmene din pnz de cas. Cmaa avea guler mic drept, o
mic manic, pav, erau brodate cu rou, negru, verde, mai rar cu galben i cafeniu,
se purta cu poalele n pantaloni. Apoi au aprut cmeile cu guler rsfrnt. Izmenele
fcilor erau mai strmte n craci. ntre craci erau 3 pnze, dou egale prinse sus, iar
cea de la fund avea form trapezoidal. Purtau cume de crlan pe timp rece, iar vara
plrii rotunde mpletite din paie. Prin anii 48-50 ai sec. al XX-lea au aprut plriile
de fabric. Brul de srbtori era rou, lat de 20 cm. l legau n partea stng. Avea 1,45
cm. Pieptarul era din stof de iiac, fr guler, mneci i buzunare. Se lega la mijloc cu
o sfoar, un curmei. Sumane din stof de iac purtau toi brbaii, erau lungi, pn n
pmnt. Cumele erau rotundef.
La Izbete i Cruglic, raionul Criuleni hainele fcilor erau cusute mai strns
pe corp, iar cele ale brbailor erau mai largi, cmaa era din tort n tort sau din tort
i bumbac, avnd tietura la o parte, n stnga. Cmile brbteti erau croite din 3
lai, puteau avea brar sau mnec larg. Erau de culoare alb, cafenie, glbuie, bro-
date simplu n cruciuli i n lnujel. Cmaa de srbtoare era din pnz de bumbac.
Putea s aib tietur la mijloc i se lega cu dou canafuri sau aveau manic i tietur
n partea stng. Mneca se termina cu brar. Femeile foloseau la brodat ae de mai
multe culori. i izmenele erau din pnz esut tort n tort, ori tort n bumbac. Bogaii
purtau pantaloni din ln de aceeai croial ca izmenele i meini, pantaloni din piele de
oaie. Se ncingeau cu brul rou de ln pe la capete cu franjuri, prinse n partea stng.
Cele late aveau 22 cm, iar cele nguste 12 cm. Flcii adugau deasupra cureaua din piele.
Peste cma se mbrcau stani fcui din piele de oaie, avnd ornamente de hrom sau
margine de pielcic de crlan. Purtau iarna suman din iac, drept (fr clini), lung pn
la glezne, fr guler, legat cu o sfoar, ori un curmeig.
La Costeti, Bueni i la Hansca, raionul Hnceti brbaii purtau cmi cu poale
lungi, din bumbac, cu guler ngust drept, legat dinainte cu canafuri sau ncheiate cu
bumb. Pe deasupra erau ncini cu brie roii, late cu vrste pe la capete, esute n patru
ie cu ochi nchis. Purtau asemenea cmi toi brbaii i fcii. Bieii pn la 10-11
ani aveau pe ei numai o asemene cma, dup care ncepeau a purta i izmene. Flcii
mbrcau pe deasupra cmii o jiletc din suman, ntunecat la culoare. Pantalonii erau
din stof de suman, cu ei jucau la hor. Vara lucrau n izmene cu fundul larg, legate cu
a la bru. Pe cap purtau plrii de paie. Flcii mai puneau fori i pan de pun la
plrie. Iarna pe deasupra izmenelor care serveau ca schimburi, aveau iari cafenii de
ln, cu acelai croi ca izmenele. Unii i coseau sumane din iac, prevzute cu glug. Pe
51
cap obinuiau s aib cum uguiat de crlan sau plrii de paie sau din fetru, la care
fcii, cnd se duceau la joc, prindeau fori sau pene. Erau nclai n opinci cu obiele de
ln, ori cu cioboteh.
Locuitorii din Palanca, tefan Vod purtau n zile de lucru plrii de paie, cmei
de tort lungi pn la genunchi i izmene. Le ncingeau cu un bru rou lat de o chioap
i jumtate. La joc se mbrcau n cmei de bumbac cusute cu fori la guler, poale i
mneci, brodate cu rou i negru, n cruciuli. Pe cap plrie de fetru (postav). Brbaii
btrni purtau cmile pe deasupra, iar fcii n pantaloni. Izmenele erau din tort,
cracii lungi, fundul mare. Se legau cu brcinar cu clu. Cluul era o bucat de b de
care se legau brcinarii n partea stng. Deasupra se mbrcau bernevicii din postav
negru, legai cu un bru de ln. n partea de sus pn la genunchi cracii bernevicilor
erau foarte largi. Spre pulp ei se ngustau ca s poat f nclai n ciobote. Iarna i la
srbtori mai purtau i meini din piele de oaie. Dup ce erau cusui, meinii erau inui
n zr de oaie, ca s capete elasticitate i un strat protector. Se ncheiau n partea dreapt,
erau legai cu un bru de ln. Muli steni i mbrcau la tiat stuf. Mai aveau pantaloni
din postav negru cu creiori la bat, ce se ncheiau n partea stng cu o a i cu clu.
Cracii erau largi pn jos. Brul de 15-20cm lime, lung de 3 m era de ln, roui.
Cei din Rsciei, tefan Vod, erau mbrcai n cmae lungi din pnz de cas,
cu guler drept mic i tietura dinainte, de tip tunic, cu pnzal pe umeri, pav, brri i
zim, cusui cu acul pe la mrginua brrii, izmene albe de pnz ghilit, apoi ncini
cu bru lat rou sau alb. Pantalonii erau groi, din suman de cas i se numeau bernevii
(cusui din stof btut la nvelitoare). Umblau cu plrii vara i cciuli negre uguiate,
pe timp rece. Ciobanii purtau meini din piele de oaie i bondi fcut din trei pielicele
de crlan sau din dou, dac acestea erau mai mari. S-au nclzit i cu sumane scurte
pn la jumtatea corpului, cojoace fcute din ase piei de oaie, iar uneori cu mantaua cu
glug, lung, cusut din postav de casj.
La Manta, Cahul cmaa de mire era cusut din trei lai i brodat cu ocoluri
i fori. Peste ea legau brul alb sau rou, mbrcau ilicul de srbtoare. Izmenele lor
erau din pnz de cas, sau aveau pantaloni groi din postav esut acas. Unii mbrcau
toamna i primvara pantaloni i jaletc din aceeai stof sau bond cusut din piele de
crlan cu nfrumuseri. Iarna purtau suman, manta din postav de cas ori surtuc din
acelai material. Cumele erau uguiate, negre sau brumrii, iar vara erau schimbate cu
plrii avnd pan de punk.
La Pacani, un sat din raionul Cahul, era aceiai tradiie a hainelor i a nclmintei
ca n satele apropiate. Ciobenii i mocanii purtau chimir, iari, meini. Pentru sat era
caracteristic cojocica de oaie numit tihoarc, fr mneci, cu miele afar, de pus pe
spinare. Briele erau roii sau albel.
La Crihana Veche, Cantemir brbaii purtau mntli din estur de cas (suman
dat la chiu), pantaloni groi cu fund mare, strni pe a i numii iari. i izmenele
52
aveau fund larg. Mocanii care veneau din Dobrogea, purtau meini, pantaloni din piele
de oaie, chimire cu nfrumuseri, cciuli negre cu miele afar, n picioare aveau opin-
cim.
Descrieri de epoc a vestimentaiei brbteti. Sursele istorice confrm datele
cercetrilor de teren i le aducem ca prob la acest moment al prezentrii, pentru c
generalizeaz anumite informaii expuse anterior. La mijlocul secolului al XIX-lea, n
inutul Soroca brbaii purtau iarna cojoc de oaie, manta din suman rnesc, cizme
simple i cciul de crlan. Vara mbrcau anteriul, ncins cu un bru unicolor, esut n
condiii de cas, pe cap aveau cciul de crlan, iar n picioare cizmen. Aici vom aminti
c anteriul inea de vestimentaia celor mai nstrii. n acelai timp l purtau i lutarii.
Anteriul de culoare albastr a devenit o marca vestimentar a lutarilor din Moldovao.
Reinem, de asemenea, cteva detalii semnifcative din mbrcmintea satului
Nduita, care, la fel ca n alte localiti, suportase mutaii vizibile n a doua jumtate
a sec. al XIX-lea. ntr-un manuscris despre sat sunt semnalate distincii sociale exte-
riorizate prin vestimentaie, diferene ntre portul de srbtoare i cel cotidian. Cos-
tumul brbtesc pentru timp rcoros consta din cciul pe cap, jiletc, pantaloni, cojoc
(nvelit cu stof simpl sau de suman). De ploaie i lapovi se aprau cu burca, un fel
de manta-suman (cu glug, adugm noi). Erau nclai cu cizme. Vara purtau plrii
i epci, o scurteic ncins cu bru lat de diferite culori. Portul cotidian al brbailor l
constituie cuma de oaie pentru acoperirea capului, cmaa i izmenele cusute din pnz
rezistent de cas. Unii dintre ei vara ncal opinci, iar alii cizme. i vara, i iarna
deasupra mbrcmintei de la piele mai au o manta lung. Pe timp rece alii mai poart
i cojoc, pantaloni de piele numii meini, sau bernevici pantaloni largi din postav de
cas. La srbtori fcii i cei mai tineri dintre brbaii cstorii se gtesc n plrii,
surtuce din stof bun, jiletc i pantaloni trai pe deasupra cizmelor cu toc nalt. Iarna
se apr de frig cu o hain de blan, acoperit cu stof neagrp.
La Uneti, judeul Iai, vara brbaii purtau cma lung i pantaloni din pnz
alb de cas. Iarna deasupra mbrcau minteanul i cojocul. Capul era acoperit de cum
de oaie i iarna, i vara. Toi i brbaii, i femeile erau nclai cu cizme. Tinerii aveau
o inut mai cochet. Flcii purtau surtuc. Locuitorii avui, cnd se duceau la biseric,
mbrcau hainele cele mai scumpeq.
Reinem, de asemenea, cteva detalii semnifcative din mbrcmintea satului
Nduita, care la fel ca n alte localiti, suportase mutaii vizibile la acea vreme. n de-
scriere sunt semnalate distincii sociale exteriorizate prin vestimentaie, diferene ntre
portul de srbtoare i cel cotidian. Costumul brbtesc pentru timp rcoros consta din
cciul pe cap, jiletc, pantaloni, cojoc (nvelit cu stof simpl sau de suman). De ploaie
i lapovi se aprau cu burca, un fel de manta-suman (cu glug, adugm noi). Erau
nclai cu cizme. Vara purtau plrii i epci, o scurteic ncins cu bru lat de diferite
53
culori.
Portul cotidian al brbailor l constituie cuma de oaie pentru acoperirea capului,
cmaa i izmenele cusute din pnz rezistent de cas. Unii dintre ei vara ncal opinci
(otini), iar alii cizme. i vara, i iarna deasupra mbrcmintei de la piele mai au o
manta lung. Pe timp rece alii mai poart i cojoc, pantaloni de piele numii meini sau
bernevici pantaloni largi din postav de cas. La srbtori fcii i cei mai tineri dintre
brbaii cstorii se gtesc n plrii, surtuce din stof bun, jiletc i pantaloni trai
pe deasupra cizmelor cu toc nalt. Iarna se apr de frig cu o hain de blan, acoperit
cu stof neagr.
De mare consisten informativ este manuscrisul satului Leueni, judeul Ismail,
locuit de moldoveni. Cmaa brbteasc este lung pn la genunchi i mai jos de ei,
fcut din pnz groas de cas n zi de lucru i de bumbac subire de srbtori. La gt
este ncheiat cu nasture sau legat cu gitane. Deasupra ei mbrac minteanul, un fel de
scurt. Pantalonii sunt din material simplu, albatri la culoare. Pe cap au cciul neagr,
ori sur. Pe frig mbrac deasupra minteanului burca, cojocul ori sucmanul, lung pn
mai jos de genunchi. Au i iari din pnz de cas.
Despre inutele brbailor din Hnceti, nvtorul Iaemirski scrie: Brbaii
vara poart plrii de psl, de culoare sur sau neagr, sunt ncini cu bru lat de ln
rou sau verde la culoare, iar mai deasupra lui cu o curea. Pe timp ploios sau cu nin-
soare au cojoc sau manta sur i cizme mari. Spre deosebire de ceilali brbai cstorii,
fcii poart cojocel frumos brodat, uneori acoperit cu suman sur, sau palton din blni
de miel negru, acoperit cu suman negru, o jiletc din aceeai pnz, iar la gt o basma
neagr de mtase, pe cap au cciul de miel iarna, iar vara plrie de psl sur sau caf-
eniu-deschis, sunt nclai n cizme excelenter.
Respectau acelai port i moldovenii din judeul Balta, din stnga Nistrului, despre
care preotul Alexei Smerecinschi preciza ntr-un manuscris (din anul 1848) c brbaii
poart cciuli fcute din piei de crlan brumriu, largi n partea de sus. Ele se potriveau
la costumul alctuit din caftan i pantaloni albatri sau la cojoc din crlan, acoperit cu
stof albastr i la cizmes.
Geograful P. P. Soroca, n anul , relata despre mbrcmintea brbailor mai multe
detalii importante. Pe timp cald ea const din plrie de paie cu boruri largi, cma i
izmene din pnz grosolan de cas, opinci (n versiunea autorului ochini) din papur.
Pe deasupra mbrac mantaua, lung i larg, nct, cnd urc clare, acoper calul cu ea.
Pe timp rcoros poart pe cap cciul de crlan. Iarna unii mbrac mintean sau cojoc
de oaie i meini (pantaloni cusui din cojoc piele de oaie, avnd blnia nuntru, ca
i la cojoace), bondie. (163). Alii deasupra anteriului mbrac conta din crlan, aco-
perit cu postav albastru ntunecat. De srbtori se ncing cu bru de ln multicolor.
Distincia celor bogai se vede n calitatea hainelor, numrul mai mare i n decorul lor.
Ei poart peste bru chimir ghintuit cu nasturi, cruciulie i alte inte. Au pantaloni
54
largi numii bernevici, albatri la culoare, confecionai din demicaton, sau din stof
de suman. Alii mbrac deasupra anteriului scurteica din blan, acoperit cu material
pestri. i nclmintea este distinct. Cizmele au tureatca lung, tocul nalt, deseori,
avnd pinteni de aram i decor din diferite fgurit.
Despre costumul pentru timpul rece al anului. O problem aparte n continuitatea
costumului tradiional o constituie hainele destinate pentru timpul rece al anului. Prin
satele Republicii arareori mai poi vedea btrni mbrcai n sumane sau alte haine
confecionate din postav dup tipare mai vechi.
Actualmente, la srbtorile de iarn doar cteva formaii folclorice ies la spectacole
cu vestimentaie cald, adecvat tradiiei. i-au completat vestimentaia de srbtoare
cu piese corespunztoare anotimpului rece al anului membrii Ansamblului Etno-folclor-
ic Crengu de Ieder (conductor Maria Iliu), cei din Ansamblul Motenitorii (conductor
Valeriu Chiper) i Ansamblul tefan Vod din Cpriana (conductor Tudor Ungureanu).
Ceilali promotori ai folclorului poart anul mprejur acelai costum de var.
Reactualizarea costumului de srbtoare specifc sezonului rece apare ca o
problem de neamnat. Dup ce tradiia portului tradiional a disprut treptat din
uzul comunitilor, nu s-au ntreprins msuri instituionalizate pentru reactualizarea
vestimentaiei clduroase. n perioada interbelic piesele caracteristice erau nc n uzul
ranilor, pstorilor, cruilor i al tuturor celor care lucrau pe timp de iarn. Spre deo-
sebire de costumul de var, aceasta nu a intrat n preocuprile colii. A fost ignorat de
ctre instituii i n urmtoarele patru decenii din a doua jumtate a secolului al XX-lea,
cnd se acorda atenie doar costumului scenic n varianta de var. Funciile costumului
au fost reduse doar la activiti scenice riguros regizate, cu referine vagi la realitile cul-
turale. Cel mai mult s-a simit necesitatea completrii costumului cu piesele clduroase
lips prin anii 90, cnd n procesul de reorientare ctre autenticitatea i originalitatea
folclorului s-au inclus mai multe grupuri folclorice, iar creaiile promovate de acestea
depeau cadrul scenei i redobndeau spaiile tradiionale. Lipsa acut de mijloace f-
nanciare, pentru a confeciona costumele adecvate tradiiei, a ntrziat soluionarea
acestei probleme.
Pentru nceput interpreii de folclor au purtat sumane vechi, preluate cu precdere
de la purttorii de folclor de prin satele din nordul Moldovei. n condiiile cnd cercettorii
datoreaz studii, analize i sinteze cuprinztoare n domeniu, recuperarea acestui port
urmeaz s fe contientizat sufcient i de meterii populari, de designerii vestimen-
tari, pentru a-i conferi spaiul funcional necesar. Mai recent meteria Maria Cristea a
nceput confecionarea sumanelor de tip evazat, cafenii la culoare, cu ornamentri reali-
zate cu sarad. Cunoaterea bogiei de haine purtate pe timp rece n satul tradiional va
oferi i cercettorilor i meterilor, i designerilor, i benefciarilor o diversitate ncura-
jatoare pentru toate situaiile, toate gusturile i toate categoriile de vrst.
55
Aspecte comune. Ansamblul vestimentar pentru timpul rece al anului const din cos-
tumul de baz, specifc celorlalte anotimpuri, i din piese specifce, confecionate din
ln sau din piei de animale care mbrac i acoper corpul. Ele sunt purtate deasupra
hainelor cusute din pnz esut din fbre vegetale (cnep, in, bumbac) ce acoper
pielea, protejnd-o. E potrivit s amintim c n trecut, pn la mijlocul sec. al XX-lea,
nunile aveau loc, de obicei, iarna, iar dac adugm la ele i srbtorile de iarn cu
jocurile i horele nsoitoare, ajungem s nelegem ct de important era costumul de
srbtoare purtat de tinerii i maturii societii tradiionale n aceast perioad a anu-
lui. La nunt principalii actani trebuiau s aib straie noi. De asemenea, conform unei
credine rspndite, la Anul Nou fecare trebuia s poarte haine noi, ca s fe sntos
tot anul. Fiindc erau confecionate din materiale specifce, groase i acopereau corpul
deasupra celorlalte, hainele clduroase tindeau ctre tipare generale, care omogenizau
ntr-o msur mai mare diferenele dintre portul brbtesc i femeiesc.
O bun parte dintre piese sunt confecionate din stof de suman. Din fre toarse de
ln, de obicei, de culoarea lor natural, uneori vopsite n albastru sau negru era esut
pe spat lat o stof groas, calculat s ajung pentru cteva haine. Apoi aceast stof
era dat la sumnari pentru a f fnisat. Cu ajutorul unor instalaii performante, pre-
cum erau vlintoarea (pe rul Rut, Trebujeni, Orhei), piu, moar sau moric (pe rul
Cerna ce curge pe teritoriul raionului Rezina), sau dracul Olneti (tefan-Vod), piu
(Bolgrad), dulap Vleni, Giurgiuleti (Cahul) aceasta era btut, ndesit, nct devenea
foarte groas i clduroas sau subire i lucioas. Spre exemplu, pentru un costum
brbtesc format dintr-o scurt i bernevici se dau la piu 14-15 metri stof esut n
4 ie i se obineau 10 dup nvelit. Existau sate specializate n acest meteug, precum
erau Mateuii (Rezina). Proprietarii de instalaii umblau prin sate, preluau stofa gata
esut i, dup ce o bteau, o restituiau oamenilor. n satele din josul Prutului pn dup
Al Doilea Rzboi Mondial s-a pstrat n uz o tehnic arhaic de batere a stofei cu cotul
pe o lavi din nuiele. n timpul cald al anului un brbat voinic uda stofa i o btea cu
cotul, ncepnd de la un capt al ei i terminnd cu cellalt. n satele de la sud se fceau
i clci la sumane. Se adunau fetele i fcii i se ajutau lucrnd la aceeai stof. Doi
fci apucau de partea ngust stofa i o rodeau de o u, n timp ce fetele o stropeau cu
ap cald, pn cnd o fceau mai subire i mai lucioas.
Erau i oameni specializai n coaserea hainelor din suman, numii tot sumnari.
Stofa groas, greu de cusut nu permitea prea mult modelarea croiului. Din aceste consid-
erente, hainele confecionate pentru brbai i pentru femei au un croi asemntor. De-
talierea pieselor, ornamentarea tuturor marginilor i locurilor de ncheiere a prilor cu
gitane de diferite culori, numite sarad asigurau diferene destul de importante. Hainele
de toate zilele erau mai simple, avnd un decor sumar, iar cele de srbtoare, n special,
cele destinate nunii erau destul de spectaculoase. Cu att mai mult, c stofa putea f de
calitate diferit: simpl, groas, medie mai subire i subire cu mai multe caliti plas-
50
tice. Ultimele instalaii i practici rneti pentru scumnrit au ieit din uz n anii care
au urmai dup Al Doilea Rzboi Mondial.
Portul brbtesc. Pe timp friguros brbaii, n virtutea activitilor specifce, erau
mai dinamici dect femeile. Respectiv, pentru ei au fost gndite i perpetuate mai multe
piese de port specifce acestui sezon.
Cmaa brbteasc s-a pstrat n tiparele ei vechi, dar actualmente, ca urmare
a periplului istoric, n uzul srbtoresc sunt cteva feluri de cmi, de la cele fdele
tradiiei pn la cele ce denot nclcarea principiilor estetice consacrate prin tradiie.
Vom ateniona asupra ctorva greeli tipice. Prima const n mrirea exagerat a benzii
ornamentale de 3-5 ori fa de mrimea acceptat n mostrele vechi. n acest caz, decorul
cmii, executat n mai multe culori, micoreaz mult spaiul alb al hainei. Astfel, dac
n cmaa tradiional culoarea alb este dominant, n cea scenic predomin spaiile
brodate. Treptat, n regiunea cotului cmii s-a format o band ornamental destul de
activ, care nu fgura n cele tradiionale. Ea a fost cobort din regiunea umrului, unde
marca linia lui i locul de unire a mnecii cu pnza de baz, ce formeaz trupul cmeii,
i era susinut uneori de o alt band, identic, situat paralel, dincolo de linia unirii
pnzelor, care accentua i mai mult umrul. O a treia greeal frecvent se observ n
eliberarea motivelor brodate din structura linear a bandei, executarea lor pe cmpul
cmii ntr-o manier naturalist i mrirea exagerat a proporiilor acestora.
n ultimele decenii au fost reincluse n circuitul social briele de ln groas esute
n dou ie, cu desen linear, realizat n cteva culori. Dar briele late roii, esute n patru
ie din fr de ln igaie toars prin mrgic i vopsit n rou, care erau cel mai mult
rspndite n spaiul nostru, sunt evitate de ctre meteri. La fel, rmn de domeniul
trecutului briele scorreti, nividite, adevrate opere de art popular.
NOTE I REFERINE BIBLIOGRAFICE:
a Hedvig-Maria Formagiu, Portul popular din Romnia. Catalog tipologic cu o prefa de
Tanscred Bneanu. Bucureti, 1974, p. 49-58.
b Inf.: CUCUIREAN Anastasia 79 ani, TELEHUZ Ana 70 ani. Satul Ptrui-de-Sus
Raionul Storojine, regiunea Cernui.
c Inf. CIOBANU Nichifor, n. 1934, c. Gordineti, raionul Edine.
d Inf. ROIBU Ion, n. 1922, s. Mrculeti, Briceni.
e Inf. DODON Ioana, 66 ani, LUCHIAN Cristina, 77 ani, s. Sadova, raionul Clrai.
CIUBOTARU Ilie, 82 ani, s. Dereneu, raionul Clrai.
f GONDIU Efrosenia, n. 1902, s. Jora de Mijloc, raionul Orhei.
g VERDE Sofa, n.1910. GHERCIU Ion, n.1904, s. Izbete, raionul Criuleni; VTAVU
Vera, n. 1897, s. Cruglic, Criuleni.
h CIUBOTARI Ioana, n. 1902. BOSTNIC Ana, n. 1904, s. Hansca, raionul Hnceti.
57
RZANU Maria, n. 1909, s. Bueni, Hnceti.
i RILEAN Elena, n. 1911, s. Palanca, raionul tefan Vod.
j CUTENCO Ferona, n. 1885; DONCIL Sava, n. 1893, s. Rsciei, raionul tefan
Vod.
k GSC Frsina, n. 1889; GSC Dumitru, n. 1883, s. Manta, raionul Cahul.
l IORGA Gheorghe, n. 1894; LAZR Scridon, n. 1897, s. Pacani, raionul Cahul.
m BOGDAN Alexandra, n. 1887, Crihana Veche, Cantemir.
n Manuscrisul din Socroca, 1849.
o BUZIL Varvara. Lautarii
p . - , .
, ,
, , , V,
nr. 687. - P. 10.
q Ibidem. P.11.
r Jaemirschi
s Smerecinschi
t SOROCA p.162-163
58
CAPUL I ACOPERITOARELE LUI
Gteala capului. Cltorii strini au apreciat frumuseea oamenilor din Moldova, n
special a femeilor. La nceputul secolului al XVIII-lea militarul suedez de origine german
Erasmus Heinrich Schneider von Weismantel scria: Brbaii i femeile sunt cei mai muli
de statur mijlocie, i la tineree toi arat foarte bine, dar mbtrnesc foarte repede,
cci brbaii las s le creasc barba la vrsta de 30 de ani, i aceasta i pocete de ndat.
Printre fcii lor se gsesc mndri vljgani i aceasta nu este de mirare, cci n toat
ara femeile sunt peste msur de frumoase, au prul negru, cum e crbunele, ochii i
sprncenele la fel de negre iar faa lor este ca laptele i sngele, i ochii lor ca rubinele.
Pielea de pe tot trupul lor este alb i subire i la multe din ele afi cele mai frumoase
mini. La ar i chiar i la rani gseti fete i femei att de desvrit de frumoase,
cum nu se af nici cnd la noi n Germania, cu toate c sate ntregi sunt locuite de fa-
milii nobile, i nu sunt puine fetele de ran n stare a face de ruine prin nfiarea i
frumuseea lor din cap pn n picioare, pe cele mai alese dintre boieroaicea.
n satele din Moldova ca i n cele din alte state europene prul fetelor i al femeilor
era considerat de mare putere. nsemnele identitare ale fetelor erau la vedere i trebuiau
s corespund ntocmai unor realiti culturale. Fetele poart pe cap doar prul lor m-
pletit ca s se deosebeasc de neveste sau de femeile stricate. Cnd ies din cas pe frig
sau pe soare arztor, i leag un tulpan cu custuri pe cap i peste fa, aproape ca tur-
coaicele, nct abia dac li se vd ochii i nasul; ns cnd ajung acolo unde se duc i scot
tulpanul ca s se vad c sunt fete. Dac o fat greete i este dovedit ca desfrnat,
sau chiar are un copil din fori, atunci este tuns sau trebuie s umble ca femeile cu capul
acoperitb. Mai trziu, pedeapsa prin tunderea prului pentru nclcarea normelor etice
a fost abandonat ca practic social n favoarea acoperirii defnitive a prului.
Chiar din ziua nunii femeile nu-i mai las niciodat prul sau cozile s fe vzute
de vreun brbat, i cnd se mpletesc sau se despletesc se ascund ntr-un loc mai retras
i mai singuratec ca s nu le vad nimeni: dac ar veni cumva n grab vreun brbat i
ele nu ar avea timpul s i-l mpleteasc, atunci se acoper cu o broboad i se ruineaz
mult c au fost vzute pe neateptate. Ele spun c nu se cade, acum cnd nu mai sunt
fecioare s-i mai arate prul, care trebuie s fe acoperit cu broboadac.
Conform prescripiilor morale ale societii tradiionale att fetele, ct i femeile
i mpleteau prul n ge (la sud cosie), cu singura deosebire c prul fetelor era pus
n valoare prin diferite mijloace, iar cel al femeilor cstorite era ascuns de ochii lumii.
Pretutindeni fetele aveau voie s umble cu capul descoperit, iar femeile trebuiau s-l
poarte numai acoperit, ca semn al statutului lor social. Din datele mai vechi se observ c
la nivel local erau luate n consideraie toate detaliile aranjrii prului, pentru a demon-
stra ct mai clar statutul social al purttoarei. Pe timp cald, cnd fetele umblau cu capul
COSTUMUL TRADIIONAL FEMEIESC
59
descoperit, era mai simplu s observi aceste deosebiri, iar pe timp rcoros, cnd fetele
se mbrobodeau, atunci la demonstrarea statutului lor erau folosite toate posibilitile
oferite de acoperitoarele de cap.
n mai multe localiti din diferite pri ale teritoriului cercetat (la nord, la centru
i la sud) a fost atestat datina ca fetele s mpleteasc prul ntr-o cosi, dup care
fe o lsau liber pe spate, fe o strngeau la ceaf n form de spiral, prinznd-o cu
ace sau cu ajutorul pieptenelui. Acele sau boldurile aveau capete decorate cu elemente
artistice. Pieptenele purtate n pr, dincolo de rosturile practice, find gndite ca po-
doabe, adugau i ele un plus de elegan ansamblului. Aceeai norm cerea ca femeile
cstorite s mpleteasc prul n dou cosie, aranjate pe cap dup modele vechi i s le
acopere cu cteva rnduri de mbrobodelnice, pentru c deja i-au pus cununa pe cap.
Dac o f s observm cum au fost surprinse fetele gata de mritat de ctre gravorii
i desenatorii medievali n Moldova i n celelalte provincii romneti, apar argumente
sufciente pentru a formula ideea c gteala foral a miresei din ziua nunii, aa cum a
fost documentat n secolul al XX-lea, putea f gteala obinuit de srbtoare a fetelor
de pn la cstorie. Aceast relaie s-a pstrat cel mai bine n satele din Bucovina, con-
servatoare de tradiie prin excelen. ncepnd cu remarca francezului Franoi Pavie,
baron de Fourquevaux, care a cltorit n sec. al XVII-lea prin prile noastre, trecnd pe
la Cetatea Alb, Purcari, Orhei, Soroca i Hotin, i scria despre fetele de aici: Erau foarte
frumoase, fr gteal, cu cununi de fori n pr, ca s arate c sunt nc de mritatd,
continund cu cea a neamului Erasmus Heinrich Schneider von Weismantel din sec. al
XVIII-lea, amintit mai sus, i trecnd la descrierile etnografce susinute de mrturiile
surselor fotografce, observm ct de constant este tradiia de mpodobire a capului
fetelor.
n unele sate fetele purtau cosia pe spate n zi de srbtoare i strns n zilele
lucrtoare.
Fetele din prile nordului au purtat cosiar, un fel de cerc fcut dintr-o bucat de
rchit, nvelit cu pr, deasupra cruia era prins o benti ornamental cu motive zig-
zagate specifce, fcut din mrgele colorate. n Muzeul Naional de Etnografe i Istorie
Natural sunt dou asemenea piese, ambele provenind din satele nordice, intrate n pat-
rimoniul Muzeului dup expoziia din anul 1902 de la Edine.
O pies specifc feteasc purtat n satele din Bucovina, preluat i de ctre
ucrainence, este coada, o gteal a miresei, dar cu mici deosebiri, i a prietenelor ei ven-
ite la nunt. Mai multe fotografi publicate n cri sau rmase n albumele de familie
refect aceast practic ritual. Coada este format dintr-un cilindru de carton de 12-15
cm, acoperit cu o pnztur alb i decorat cu diferite materiale strlucitoare (mrgele
din sticl numite hurmuz, buci de oglind, fori mrunte de hrtie colorat, n partea
superioar continund cu foarea pufoas de negar). De la sat la sat ornamentaia se
schimb, dar obiectul i pstreaz proporiile, asigurnd nlime fetelor, pe potriva
0O
fcilor, care sunt foarte nali i poart cciuli cu negar sau cu un buchet de fori la
o parte. n Muzeul de Studiere a inutului din Cernui sunt cozi din satele romneti
datnd de la sf. sec. al XIX-lea ncep. sec. al XX-lea, dup care se poate urmri cum
s-au schimbat puin cte puin aceste obiecte. n unele exemplare cilindrul are aproape
aceeai nlime ca limea. Deasupra cartonul este cptuit cu stof roie ntunecat,
peste care sunt prinse patru benzi ornamentale de mrgelue de diferite culori, avnd
motive specifce geometrice. Benzile sunt cusute n aa fel, nct las spaiu ntre ele,
pentru a se vedea fondul rou ntunecat. La marginea de jos a cilindrului, pe o panglic
de catifea sunt prinse una lng alta, ca s atrne, monede mrunte, galbene, ce imit
aurul. De partea superioar a cilindrului este prins negar pufoas. Cnd nlimea
obiectului este mai mic, benzile cu mrgele multicolore sunt prinse una lng alta, nct
nu las loc liber ntre ele. n satele romneti din jurul oraului Cernui, n cele din
actualul raion Nouasuli, Hera din Ucraina i Briceni, Republica Moldova erau n uz
cozile mpodobite numai cu fori i cu monede, avnd partea din fa mai joas, iar cea
din spate mai nalt. Uneori n locul cilindrului era cunoscutul fes rou al miresei, despre
care s-a mai scris. Fesul era fcut din stof roie dup o form cilindric i era prevzut
la marginea de jos ce venea pe frunte cu monede care imitau galbenii.
n zilele de srbtoare, cnd ieeau la joc, fetele mai puneau n cosia strns n coc
o foare sau mai multe, de regul, n partea stng. n prezent la ntrebarea de ce forile
trebuie s fe n stnga, informatorii n etate rspund c ele nu sunt cu dreptul, adic nu
sunt cstorite.
n secolul al XIX-lea fetele evreice aveau prul scurt. Moldovencele crturare, fetele
de oameni nstrii au nceput s-i frezeze prul n anii 30-40 ai sec. al XX-lea. Prin
anii 50-60 ai aceluiai secol s-a rspndit n sate aceast mod, iar n prezent, numrul
fetelor cu ge sau cu pr mare este n descretere, comparativ cu numrul celor care i
tund prul. Au acceptat acest comportament i femeile din orae, considerndu-l mai
practic, i mai puin cele din sate.
Acoperitoarele de cap. Pe parcursul ultimelor dou secole femeile au schimbat mai
multe acoperitori de cap, de la cele vechi, tradiionale, specifce doar locului, pn la
cele mai diverse piese intrate n uz ca un ecou ntrziat al modelor europene. n secolele
trecute femeile au avut cteva rnduri de broboade, unele vizibile, iar altele ascunse.
Cea mai dedesubt era un fel de prim legtoare a cosielor, dup felul cum era fxat, ea
forma baza acoperitoarelor de cap. Era i cea mai important gteal a capului primit
de tnr n timpul obiceiurilor de nunt. Dup ce nnaa i scotea ghirlanda de mireas
de pe cap, semn al fetiei, i despletea cosia i o mpletea n dou, apoi le prindea pe fe-
care deasupra urechilor, n dou cocuri sau dou coarne pe care punea n loc de cununa
de fori o legtoare. Ambele coarne erau prinse cu o pnz care le unea i le ascundea de
ochii lumii. Mai trziu au nceput a confeciona o pies adaptat acestui scop. Le????
01
mbrcau cosiele cu o pies de culoare alb sau cu un fes rou.
Despre fesul rou s-a scris n literatura de specialitatee, precizndu-se c este un
mprumut din tradiia turcilor. n manuscrisul despre Hnceti preotul Iaemirschi
arat c acopermntul vechi al capului este respectat doar de femeile btrne. Ele
poart fes rou legat cu basmaua, ca s se in mai sigur pe cap, iar deasupra nframa
tradiional din pnz albf. n satul Larga, Briceni o pies asemntoare dup form,
rosturi i culoare se numea chic, era cusut din postav rou, umplut cu pr sau cu ln,
ca s-i pstreze volumul.
Dar imaginile fotografce de la sfritul sec. al XIX-lea nceputul sec. al XX-lea
demonstreaz c femeile purtau destul de frecvent i o pies alb, care era mai puin
vizibil dect cea roie, din care cauz probabil nu i s-a acordat sufcient atenie. Este
cazul mai multor sate de pe ambele maluri ale Nistrului (cele din raionul Camenca,
Dubsari, tefan Vod). n unele sate ele au coexistat. La Gordineti, Feteti i Bdragii
Vechi (Edine) femeile purtau pe cap fes alb sau rou. Rmne s studiem n continuare
prin sate ce semnifcaii colporta culoarea pieselor.
n majoritatea satelor s-a folosit o legtoare, n unele localiti find numit chic,
captur, crp etc., care a coexistat ntr-o anumit faz a evoluiei alturi de fesul rou.
Cndva destul de rspndit, n ultimul secol rmas doar ca reminiscen n portul
btrnelor, sau n lexicul lor pasiv, aceast pies este confecionat dintr-o bucat de
pnz alb, care unete cele dou cocuri formate de cosiele ridicate deasupra urechi-
lor, punnd baza pentru urmtoarele acoperitori ale capului. Viznd criteriul nlimii
ca prestigiu i dorind s asigure capului ct mai mult nlime, treptat femeile au n-
ceput a o modela cu ajutorul unei esturi albe mai groase cu care se asigurau pereii
acestei piese, nct dup ce cuprindea gele cu ea, aceasta s-i pstreze forma. Ulte-
rior au ntrit pereii ei cu o bucat de carton ndoit, dar fr s i se uneasc capetele.
Fixau crpa pe cap dou legtori din pnz cu care era acoperit piesa. nuntrul aces-
tei construcii femeile n etate acumulau prul czut n timp ce se pieptnau. Conform
vechilor credine, ele aveau grij s-l adune n timpul vieii pentru ca la nmormntare
s se fac din el perna pentru sicriu.
Aceast pies nregistreaz forme asemntoare cu cepsele din Valea Bistriei n
partea de nord-est i cu fesul n celelalte pri. Piesele ajunse pn la noi ca obiecte de
ritual din cadrul nunii sunt simpliste, au rosturi exclusiv practice de a cuprinde cosiele
aranjate pe cap, ca sa le fxeze, nct acestea s nu se vad. n unele sate s-a pstrat pn
pe la mijlocul secolului al XX-lea vechiul obicei ca nnaa la sfritul nunii s lege cele
dou cosie ale tinerei cstorite cu acest accesoriu. n afar de legtoare, crp, captur,
n unele sate el este numit cuper. El putea f vzut, doar cnd femeia se dezbrca s se
culce. l scotea din cap atunci, cnd i spla capul.
Urmtoarea pies, intermediar ntre cea dedesubt i cea de deasupra, acoperea
prima legtoare i asigura femeii un confort n cas i prin gospodrie. n multe sate ea
02
era fcut din pnza alb, avea form de triunghi, de unde vine i numele ei de col, dar
n multe localiti se numete crp, iar la sud moad. Piesa avea ornamentri brodate
de jur mprejur sau numai pe partea ce ncadreaz fruntea, n ambele cazuri broderia
find asociat cu motive executate cu mrgelue colorate sau cu dantelu ngust, de
dou culori. n satele de la sud colul din spate este accentuat printr-o compoziie foral,
iar cele dou capete lungi ale broboadei sunt rsucite, pentru a spori efectele decora-
tive, apoi sunt legate pe cretetul capului. Legtoarea se numete ciocnic i e specifc
gtelii capului femeilor din prile sudului. Lexemul col i-a extins aria dup ce sinon-
imul crp, chic, cuperi, captur, moad i piesa apropiat ca funcie fesul rou au ieit
din uz.
Dar piesa pentru srbtori, cea mai reprezentativ n inuta femeii, este broboada
de tip tergar n form de dreptunghi alungit, esut din pnz alb la rzboiul orizontal,
avnd cteva denumiri locale ntlnite i n alte zone etnografce ale spaiului cultural
romnesc. n satele de la nord i n cele bucovinene a fost atestat cu numele tergar de
cap, pnztur, mnetergur, hobot. n satele din fostul jude Soroca, Orhei, Lpuna
i Tigheci, ca i n cele din inutul Hotin, inclusiv n cele din Transnistria, era numit
nfram, iar i mai la sud cuvntul utilizat pentru a desemna acest obiect era maram.
Cel mai bine s-a pstrat acest lexem n scenariul obiceiurilor tradiionale. Ctre sfritul
nunii se desfoar dezlegarea miresei sau legtoarea tinerei (aproape pretutindeni),
nhobotarea (n satele din raioanele Briceni, Ocnia, dar i n Hera, Nouasuli din
Ucraina), secven ritual n cadrul creia nnaa nlocuiete gteala miresei cu cea de
femeie mritat. n nunta actual acest episod a rmas foarte sumar. Nnaa nu mai
despletete, nici nu mpletete tnra, ci se limiteaz la a o pieptna uor, dup care i
leag capul cu o broboad i i druiete un pieptene. Conform vechilor credine, femeile
trebuiau s pstreze aceast pnz pn la moarte i cu ea s fe nmormntate. n satele
din Bucovina, cnd s-a schimbat moda i n loc de vechile pnzturi femeile rposate au
nceput a f mbrobodite cu basmale, s-a ncetenit practica de a lega aceast pies la
crucea mortului, pentru a f dat de poman celui care o va duce.
Pnztura, tergarul de cap, ervetul, mnetergura, nframa necesit o abordare
n plus pentru a li se contientiza rosturile, ceea ce ar putea contribui la reactualizarea
lor ca parte obligatorie a costumului tradiional. Aria destul de ntins pe care se ntl-
nesc aceste piese, foarte apropiate ca aspect, rosturile rituale i derivatele produse n
limbajul popular demonstreaz vechimea lor n practica cultural. Ele au particulariti
artistice demne de reinut, deocamdat insufcient luate n considerare. Dup decor se
aseamn nframele din fostul inut al Sorocii i al Hotinului, cele purtate n satele
romneti de dincolo de Nistru i de dincolo de Bug. Ele sunt brodate, au decorul prin-
cipal situat la capetele nguste sub form de ptrat, limea piesei servind i ca latur
a acestui ptrat. Sunt executate n tehnica numit de localnici nfrmeasc (sau btut
pe dou fee). Cele de dincolo de Bug mai au cusut un ir de motive pe latura lung a
03
piesei, cea care va ncadra fruntea femeii. n prile Sorocii ca materiale pentru broderie
au servit frele metalice glbui i argintii. Dup ce aezau nframa pe suportul de pe
cosie, conform regulilor locale, pentru a fxa mai sigur pnza, femeile o mai legau cu o
panglic roie. n satele de dincolo de Bug ea era trecut pe deasupra construciei, apoi
adus i legat pe sub barb, adic vertical fa de corp. n cele din inutul Hotin ea era
legat orizontal fa de corp, adic era prins n partea superioar a frunii i legat la
ceaf, pentru a strnge mai bine toate piesele mpreun. n localitile afate n raza de
infuen a orelului Camenca, Transnistria, aa cum demonstreaz fotografile de la
nceputul sec. al XX-lea, pe timp cald femeile prindeau ambele capete ale nframei la
spate, lsndu-le liber. Construcia de sub nfram avea la baz cosiele de tip coarne
prinse sus, nvelite cu pnz alb sau ascunse sub o pies de forma cepsei, ceea ce nla
i lea puin gteala, punnd n lumin faa femeii. Este important s observm c,
dup nlocuirea acestei piese, basmaua care i-a luat locul era aranjat n primele decenii
n acelai mod.
n celelalte pri ale teritoriului cercetat piesa era decorat cu ajutorul esutului
ornamental. Cele mai bogat ornamentate erau pnzturile (mnetergurile, tergarele
de cap) din satele de la nord. Erau destul de frecvente piesele esute doar din bumbac,
pstrnd structura general: capete i pod (sau cmp) pe care alternau pe limea pie-
sei registre ornamentale exclusiv geometrice. Le purtau femeile n etate, cnd ieeau la
biseric i la srbtorile satului. Femeile tinere purtau piese mai lungi, find esute din
fre de bumbac i de mtase de cas. Din frele groase de bumbac erau alese motive forale
mari, amplasate pe capetele pnzei, find alungite pe vertical. Cmpul avea aceleai mo-
tive geometrice de limea unui deget care se repetau pe fundalul esut n dou ie cu un
fr de bumbac i altul de mtase, pentru a da contrast uor esturii n relief. n satele din
actualul raion Briceni mbrobodeau tergarul pe suportul format din prul femeii, lsau
un capt dinainte, iar cellalt l treceau dinapoi.
Pnztura, tergarul de cap, ervetul, nframa i marama sunt piese de art
popular veritabil, la elaborarea i dezvoltarea artistic a cror au conlucrat cele mai in-
spirate mini de femeie. esute n cinci sau apte ie, prin combinarea n diverse moduri
a frelor subiri i groase din in, sau din bumbac, n exemplare excelente din bumbac i
borangic, avnd capetele foarte ornamentate, inclusiv prin alesturi complicate de mare
expresie artistic sau prin broderii pe dou fee, susinute de mrgele colorate, aceste
obiecte au rmas pe nedrept uitate n istoria costumului nostru. Actualmente ele nu sunt
incluse n inutele de srbtoare, femeile care poart costum tradiional prefernd s
umble cu capul gol, adic fr acoperitori de cap, dezechilibrnd voit costumul, lipsindu-l
de integralitate. Datorit faptului c n satul tradiional aceast gteal a capului a avut
rosturi rituale femeile au inventat variate moduri de a pune n valoare att detaliile pie-
sei, ct i purttoarea ei, nct sub aspect arhitectonic ncununau inuta srbtoreasc
a femeii, dndu-i nlime i mreie. Ilustrm aceast prezentare cu imagini grafce
04
viznd gteala capului femeilor cu pnzturi, tergare de cap, nframe i marame, aa
cum au fost surprinse de aparatele de fotografat. Ele vor f utile n procesul, destul de
difcil, de recuperare a acestor gteli n ntregirea portului tradiional cu o component
de vrf sub toate aspectele.
Gtelile capului au evoluat mai mult fa de costumul de baz care a rmas mai
statornic. Femeile au purtat batiste, basmale, barize, alinci, berte, aluri etc., dar aceste
piese find produse de fabric pot interesa mai mult prin modul cum erau legate, dect
prin calitile lor. ntr-un alt studiu pot f analizate n ce consecutivitate s-au rnduit, ce
grup social s-a identifcat cu o pies sau alta. Problemele formulate necesit o abordare
aparte, pentru a releva factorii ce au determinat aceste schimbri i n ce mod pot f re-
cuperate piesele emblematice ale portului femeiesc. Pentru aceast lucrare orientat la
strategiile identitare important s punem n valoare piesele care sunt parte component
a vechiului costum i, urmare a rosturilor lor rituale i ceremoniale, foarte semnifcative
n motenirea naional.
Tradiii locale. Din multe exemple am decis s prezentm cteva mai elocvente, care
ar ilustra tradiiile expuse mai sus. La Hera femeile toate i acopereau capul. n afar
de tergare de cap, se mbrobodeau n diferite situaii cu batiste, barize, alinci. De cele
mai multe ori femeile n vrst purtau tergare albe de cap i basmale negre. Le legau
sub barb sau la ceaf. Cele mai tinere obinuiau s poarte basmale deschise la culoare.
La Voloca purtau mnetergur, o pies sub forma unui tergar de cap. Dar la nunt era
numit hobot, era adus n timpul nunii pe dou bee i i se aeza miresei pe cap, dup
ce i luau cununa de fori, o mbrobodeau cu ea. Aa i se cheam nhobotarea mireseig.
La Ptruii de Sus femeile se acopereau cu pnzturi deasupra, crp sau tulpan pe
dedesubt. Pnzturile erau esute n 9 ie i aveau o lungime de aproape 2 m. Femeia se
lega cu ea de vreo trei ori n jurul capului, n aa fel nct capetele s fe deasupra. Erau
de culoare alb i aveau fori alese pe la capete. Le purtau toate femeile. Au disprut
prin anii 70 ai secolului al XX-lea. Crpa se mbrobodea iarna pe sub pnztur sau sub
alinc, mai trziu, era de culoare alb, de forma triunghiului.
Mnetergura din Boian are 2,80 m n lungime i 60 cm n lime. E esut n 4 ie.
E de culoare alb i are motive vegetale alese cu a mai groas pe un fundal de culoare
surie sau cafeniu deschis. Urzeala este de bumbac, iar bteala de borangic ales cu bum-
bac. La capete au zdrene (streme) de 2-3 cm, de care uneori au prinse mrgelue mul-
ticolore. Se leag cu ambele capete la spate. Le purtau prin anii 20-30 ai aceluiai secol,
iar dup rzboi au rmas n custodia btrnelor. Acum sunt folosite n drama popular
Malanca, pentru costumul Miresuici.
La Glinjeni, Fleti pn pe la nceputul sec. al XX-lea femeile purtau pe cap un
cerc, acoperit cu o bucat de pnz, iar la srbtori l acopereau cu nframa. Mai aveau
nfram mic. Cnd fata se mrita, la legmnt aeza nframa pe mas i fcul punea
05
pe ea galbeni n form de foare. Nframe mari purtau numai femeile tinereh. n alte
localiti n loc de cerc femeile aezau o pnz rsucit n form de colcel.
n satul Zicani, Rcani femeile umblau cu fes rou cusut din psl sau fetru, peste
care purtau crp i nfram. Mai trziu fesul a fost nlocuit cu un fel de tichie din pnz
numit mod, care acoperea prul, fxndu-se n jurul lui cu ajutorul a dou cordele leg-
ate n partea de josi.
n satul Larga, ca i la Blsineti, Briceni, femeile aveau crp sau o batist sucit
covrig i cusut, apoi legat pe cretetul capului, iar deasupra ei col cu gherghef i tergar
de cap, cu horboic ngust pe la capete. Captul drept al tergarului rmnea dinainte
i atrna pn la bru, cellalt era trecut la spate peste umrul stng. Fetele puteau s se
duc la joc cu capul descoperit. Erau mpletite n patru ge, legate n form de btc sau
de mooc. n pr puneau pieptene decorativ sau foricele din hrtie. Femeile mpleteau
dou ge, prinse la ceaf, n form de btcj.
tergarul de cap sau ervetul de cap esut n cinci ie i find obligatoriu n obi-
ceiuri a fost atestat n mai multe sate de la nord: Naslavcea, Lencui (Ocnia); Clocuna,
Trebisui, Marcui, Balcui, Tabani, Caracuenii Vechi (Briceni); ofrncani, Zicani,
aptebani, Zbriceni, Viioara (Rcani). Mai trziu nframele de mtase cumprate au
luat locul acestor piese.
n satele din stnga Nistrului (Racov, Podoima, Podoimia, Hrustovaia, raionul
Camenca) cel mai trziu s-a pstrat n scenariul nunii acoperirea capului tinerei n tim-
pul nunii cu ajutorul crpei, numit i cuperi, colul alb i nframak.
La Bleteni, Edine eseau batistele de mbrobodit acas i le coseau ozoare pe la
margini. Pentru iarn mpleteau alinci din ln sau cumprau gata fcute.
n satul Cosui, Soroca a doua zi de nunt nnaa i lega miresei prul cu moada,
care avea trei cornuri. Dup aceasta, femeile nu aveau voie s scoat moada de pe cap
nici noaptea. Dezveleau capul numai atunci, cnd se splau. Moada era legat pe ge.
Era ruine pentru o femeie s umble fr moad. Fetele mpleteau prul ntr-o cosi.
Femeile n dou cosie. Apoi adunau cosia n form de coc la spate. Fetele umblau uneori
cu capul gol, alteori, n special la lucru purtau basmale legate sub barb. Dar duminica,
la hram, la joc se mbrobodeau cu nframe, un fel de fulgarin croetat de culoare neagr
care a luat locul vechii nframe. Dup ce o puneau pe cap, un capt al nframei l treceau
dinapoi, iar altul l lsau dinainte.
La Ciuciuleni, Nisporeni pentru mirese eseau anumite tergare albe cu rmuri
pe la capete, de 50 cm lime, cu care le legau la nunt, dup ce le scoteau ghirlanda de
pe cap. Cnd le puneau pe cap un capt era nfurat n jurul gtului altul era lsat liber
n jos. Dup anii 20 ai sec. al XX-lea au nceput a lega mireasa cu basma alb. Prin anii
30 miresele au nceput a purta fata alb prins de coroana din fori de stearin aezate
n form de semilun. Dinainte de la coroan porneau n jos pn la genunchi dou ghir-
lande din stearin. Fetele mpleteau prul n dou ge, foarte rar n una. Le legau la
00
ceaf. Purtau i barize. Femei specializate eseau barizele din in, apoi le vindeau. Erau de
diferite nuane: glbui, verzui, portocalii, surii, vineii cu vrste de culori mai deschise
sau mai nchise pe la capete etc. Le legau pe sub barb sau dup cap, dac era frig ori n
plrie (pe deasupra cocului, la ceaf)l.
n Jora de Mijloc, la hor toate femeile i fetele trebuiau s fe mbrobodite. Pn
prin anul 1950 toate aveau pr lung, femeile l mpleteau n dou, iar fetele ntr-o g. Fe-
meile i acopereau prul cu o modi, fcut dintr-o bucat de pnz de form rotund,
cu elastic la mijloc, nct se strngea n jurul gelor. Deasupra modiei se mbrobodeau
cu broboade din mtase, ln sau bumbac i coluri cu gherghef pe la margini pe timp
cald. La srbtori purtau nframe scumpe, iarna alinci de ln sau de mtase negre sau
albe, cu frnghim.
La Frldani, raionul Cueni i la Palanca, i Purcari, tefan Vod, femeile
cstorite purtau captur pentru a captura prul. Fetele erau mpletite ntr-o g, iar
femeile n dou ge i crare la mijloc sau la o parte.
La Crocmaz, Purcari i Fetelia (tefan Vod) mpleteau prul n dou ge, iar
gele le strngeau sub un fes alb. Vara se mbrobodeau cu testemel, bariz ori tulpan
alb, toate produse de fabric. Iarna pe frig se mbodoleau cu alinci i alurin. Dincolo
de aceste ultime piese, trziu intrate n ansamblul portului popular, marama rmne
piesa reprezentativ i pentru costumul femeiesc din Valea Nistrului de Jos, ca parte a
tradiiei sudice. Alturi de informaiile relevante ale purttorilor de folclor din aceast
parte a Republicii Moldova, piesele din Muzeul Satului Rsciei, tefan Vod, Selemet,
Cimilia, cele din Muzeul de Studiere a inutului din Bender, Muzeul de Istorie i Et-
nografe din or. Vulcneti i Cahul sunt o dovad convingtoare, n acest sens. Cel mai
des a fost atestat marama esut din fre de mtase, prelucrate n condiii casnice. Este
i fresc, pe aici trecea Drumul Mtsii i satele din sudul Basarabiei creteau viermi de
mtase i plantaii de aguzi. Marama de aici este esut n dou ie, are o lime potrivit
pentru a acoperi capul i nu este lung, comparativ cu cele din Muntenia i Oltenia pare
mai simpl, pentru c nu s-a dezvoltat n plintatea posibilitilor. Are podul curat,
esut n dou ie i doar pe la capete sunt alese dou-trei rnduri de motive aerate. n
linii generale ea este asemntoare cu cea specifc, inclusiv satelor romneti din sudul
Ucrainei.
i n satele din Josul Prutului: Goteti, Toceni (raionul Cantemir), Colibai, Slo-
bozia Mare, Vleni, Brnza, Gavanoasa, Cuza Vod i Giurgiuleti (raionul Cahul) femeile
nstrite se gteau cu marame, esute din borangic, foarte uoare, lungi, pe la capete
avnd mici ornamente de culoare mai deschis. Varianta de iarn a maramei era dintr-o
pnz mai groas, esut din bumbac n cinci ie, iar pe la capete find ornamentat cu
benzi late de dou degete, esute n abac.
n a doua jumtate a secolului al XX-lea, cnd s-au fcut cercetri de teren n satele
din Josul Prutului, femeile aveau prul mpletit n dou cosie, prins pe vrful capului
07
i acoperit cu un col, numit moad. Colurile lungi ale moadei erau trecute pe sub cocul
gelor, nct le prindea de jur-mprejur. Dac nu aveau maram, deasupra primei moade
mai mbrobodeau una, dar mult mai ornamentat ca prima. Femeile tinere aveau moade
de culoare alb, cele btrne de culoare neagr. Legau capetele pe cretet n form de
ciocnic. Cumprau aluri, luuri, alinci, tulpane, iar mai trziu baticele, batiste pe
care le mai nfrumuseau cu tandele croetate sau cu motive brodate n diferite culorio.
n satele de la sud Crihana Veche, Filipeni, Lrgua (Cantemir); Giurgiuleti,
Vadu-lui-Isac (Cahul), dar i la Rdenii Vechi, Cotu Morii, Mcreti i Todireti (Ungh-
eni) acoperitoarea capului pentru iarn era berta, mpletit cu crligul din ln de oaie
igaie i muli coliori pe la margini sau cu ururi. O legau sub barb. Purtau bert i
la Goteti, Tigheci, Cociulia, de cteva nuane pastelate. Era fcut acas cu crligul din
ln alb de oi igi. Unele femei o vopseau cu frunze sau coji de nuc ori cu ppdie. n
aceste sate memoria folcloric a conservat amintiri despre maramele de mtase de cas.
Le puteau ese numai meteriele iscusite. Pnza lor era foarte subire.
i la Brnza femeile se mbrobodeau pe vrful capului formnd ciocnica. Dedes-
upt mbrobodeau batist alb care se vedea puin de sub alinca neagr. Fetele iarna
purtau alinci albe legate drept dup ceaf, batistele de srbtoare erau brodate cu fori
de mai multe culori. Fetele puneau n podul mbroboditurii fori, pene de pun. Vara
femeile purtau alincu mocneasc neagr, cu fori pe la margine, cu capetele aduse pe
sub barb, apoi legate de modp.
La Rsciei, Popeasca i Palanca din raionul tefan Vod femeile aveau prul m-
pletit n dou ge, strnse n jurul capului. Dup cununie, pn mureau purtau crp.
Ea seamn cu o chichie (tichie) pentru copii. mbracau crpa pe cap, astupau prul
strns la ceaf i leagau panglicile dinapoi. Deasupra purtau col alb, apoi alinc, bariz
ori alq.
La Baurci Moldoveni, Filipeni i Lrgua din raionul Leova fetele purtau la srbtori
coluri albe cu tandic pe la margini, legate de mod, adic colurile lungi erau legate sub
cel din spate, care avea brodat un buchet de fori stilizate. Mai purtau barizuri legate sub
barb. Basmaua putea f nnodat sub barb, dup cap, sub coc i n vrful capului. Fe-
meile mai n vrst legau broboada n vrful capului. Iarna purtau alinci cu franjuri. Se
mai purta berta mpletit acas din ln toars, pstrnd culoarea ei natural. Pe mar-
gini avea cele mai frumoase ornamente i ururi. Capetele bertei erau inute dinainte
ca la alr.
Vom generaliza cteva idei ce se impun la sfritul acestei prezentri a tradiiei de
la nord spre sud. Diversitatea pieselor ce le-au servit femeilor pentru acoperirea capu-
lui n ultimele doua sute de ani este destul de impuntoare ca varietate, dar i foarte
unitar ca structur. Vom reine, dup ce am adus mai multe exemple, c vechea gteal
a capului femeii motenit din Evul Mediu, cea care ne reprezint, este alctuit din
trei piese de baz. Prima avea ca rost izolarea total a prului femeii cstorite. Aceast
08
pies aparinea exclusiv femeilor cstorite, fecare dintre ele o primea ca dar ctre
sfritul nunii, o purta toat viaa i trebuia s fe nmormntat cu ea. A doua pies,
intermediar, asigura femeii un confort n interiorul gospodriei, la lucrrile de cmp
i avea cel mai des forma triunghiului. Mai trziu numele de col s-a extins cuprinznd
toate piesele cu acest rost. Actualmente el este piesa dominant n costumul formaiilor
etno-folclorice din Republic, ceea ce a condus la o uniformizare nejustifcat istoricete
i la simplifcarea atributelor de pe cap. A treia pies, cea care a reuit s se impun ca
principal n sistemul de referin pentru identitate, este pnztura, tergarul de cap,
ervetul de cap, mnetergura, nframa, marama. i tocmai aceast pies de mare val-
oare artistic aproape a fost exclus din uzul interpreilor de folclor. Singurii, care i-au
rezervat funcii, promovnd-o ntr-o form simbolic sunt dansatorii.
NOTE I REFERINE BIBLIOGRAFICE
a SCHNEIDER VON WEISMANTEL, Erasmus Heinrich. Scurta descriere a inuturilor
moldovene // Cltori strini despre rile Romne. Vol. VIII, Volum ngrijit de Maria Holban
(redactor responsabil), Bucureti, p. 356.
b Ibidem, p. 357.
c Ibidem. P. 356
d IORGA Nicolae. Istoria romnilor prin cltorii. Ediie ngrijit, studiu introductiv i
note de Adrian Anghelescu. Editura Eminescu, Bucureti, 1981, p. 162.
e . .
//
- . . 650
300 , ., 2010, . 99-109; p.
100-101. Fes pentru mireasa de infuen turceasc (196, nr. 958-43/a).
f . . 05.03 1884 .,
, .
, , , V,
nr. 672.- P. 16.
g Inf. STRU Varvara, n. 1918, s. Voloca, raionul Hera, regiunea Cernui, Ucraina.
h Glinjeni, Floreti.
i Inf. GHERMAN Iustina, 84 de ani, s. Zicani, Rcani.
j Inf. GURIA Valentina Nicolae, 80 ani; SRCUA Agafa Alexandrovna, 73 ani, s.
Larga, Briceni. Inf. OCHIOR Liuba, 59 ani; FLORESCU Ecaterina, 72 de ani, s. Blsineti, Bri-
ceni.
k Inf. Chisnicean Haritina, 68 de ani; Bor Maria, 72 de ani, s. Podoima, Camenca.
l Inf. POJOG Maria, n. 1922, s. Ciuciuleni, Nisporeni.
m Inf. GONDIU Efrosenia, n. 1902, s. Jora de Mijloc, Orhei.
n LUCHIANOVA Anastasia Nicolae, 73 de ani, s. Crocmaz; CIUBOTARU Viorica, 27 de
ani, s. Fetelia, raionul tefan Vod.
09
o Inf. Niculi Lidia, Vleni, Giurgiuleti, Slobozia Mare.
p Inf. CPIN Maria, n. 1911; ROTARU Polixenia, n. 1906, s. Brnza, Cahul.
q Inf. DONCIL Iustina, n. 1887, s. Rsciei, tefan Vod; PORT Anton, n. 1950, Popesca,
tefan Vod.
r Inf. MOCANU Elena, n. 1932, s. Baurci Moldoveni.
7O
COSTUMUL FEMEIESC DE BAZ
Femeile sunt autoarele i executoarele principalelor piese ale costumului femeiesc.
Brbaii particip doar la ntregirea acestui ansamblu. Femeile pregteau fbrele textile
(din cnep i in), eseau pnza alb pentru a confeciona straie. Coseau i nfrumuseau
aceste haine. Prelucrau lna ovinelor din care eseau catrine, fote, brie de tot felul, stof
pentru oruri, fuste, dar i estura mai groas din care erau lucrate mai apoi hainele
de iarn. Brbaii preluau aceast estur i continuau s mbunteasc calitile ei,
o nveleau, o bteau, conferindu-i densitate i elasticitate, apoi coseau din ea sumane
(scumane), sumnele (scumnele), contae, burnuze. Tot ei prelucrau pieile de animale,
n special cele de oi, confecionnd pentru femei cojoace, cojocele, bondie, cheptare. O
alt contribuie brbteasc la costumul femeiesc era confecionarea nclmintei de
srbtoare i a majoritii bijuteriilor. Cu toate acestea, viziunea femeiasc asupra cos-
tumului femeiesc este dominant. Piesele costumului de baz sunt opera lor exclusiv.
Din acest considerent este ntemeiat afrmaia, destul de rspndit, c femeile au creat
pentru ele cel mai frumos costum.
Vom ncepe prin a ne referi la costumul femeiesc de baz, apoi l vom analiza pe cel
de suprafa sau de iarn. Vom prezenta componentele acestor costume n linii generale,
atenionnd asupra specifcului lor local.
Costumul de baz const din trei componente: cmaa, catrina, fota i brul, fe-
care reprezentnd o clas de obiecte, ce respect tiparele consacrate, completndu-le cu
variante.
Particulariti privind piesele de baz ale costumului femeiesc. Cmaa, la fel ca i
cea brbteasc este piesa esenial, acoper cea mai mare parte a corpului, are cel mai
bogat decor, este corelat tuturor celorlalte piese de baz i celor superfciale. Cmaa
este o constant a portului, find veche de milenii i concentreaz mai mult ca orice
alt pies nsemne identitare. Pretutindeni n satele cercetate fondul lexical colportat
de aceast hain este acelai. Este numit cma, femeile es pnza din fre de a,
croiesc pnza pentru stan, mneci, poale, pav, peticu, pnztur, apoi le unesc i le
nfrumuseeaz cosndu-le.
Tipologizarea cmilor are la baz croiul, acceptat de cercettori drept mijlocul
esenial n crearea formei hainei, ns nu croiul n ansamblul su, ci n componentele
sale radicale schematice, precizeaz Hedvig-Maria Formagiua. Pe parcursul ultimelor
dou secole femeile din spaiul nostru cultural au purtat la srbtori trei tipuri principale
de cma: cmaa btrneasc (numit n sate cmeoi sau cmaa dreapt, cma de-a
ntregul; sau cmaa de tip tunic, poncho de ctre specialiti), cmaa ncreit la gt
sau cmaa cu alti, cmaa cu umrar, n versiunea fr poale ie; cmaa cu petic sau
cmaa cu platc, intrat mult mai trziu n uz dect primele dou care sunt arhaice.
71
Aceste tipuri au coexistat i au fost folosite n funcie de predilecia comunitii sau a
grupurilor de vrst pentru ele. n unele sate anume cmaa cu alti era purtat mai
frecvent la srbtori, n alte sate aceast hain era preferat de ctre fete i femei tinere,
iar cea de tip tunic era purtat de ctre femeile n vrst. Odat cu accesibilitatea
pnzei de bumbac, sub infuena modei oreneti, ctre mijlocul secolului al XX-lea se
impune ca o dezvoltare a cmii de tip tunic cmaa cu petic sau cmaa cu platc,
o pies ce va asigura trecerea treptat de la portul tradiional la cel de infuen urban.
Fiecare dintre aceste tipuri are particulariti distincte, susinnd cu detalii importante
prile principale de pnz, care acoper trupul femeii.
De cele mai multe ori tipurile de cma erau rostuite dup calitile artistice. Ex-
emplarele cele mai decorate, find rezervate srbtorilor, erau mari, aveau mnecile i
poalele lungi nct adugau volum corpului purttoarei. Dup ce se nvecheau de atta
purtat, cele de srbtoare deveneau haine cotidiene. n acest caz ele completau numrul
cmilor de toate zilele, care erau mai simple. Uneori, cnd lucrau pe lng cas femeile
i permiteau s umble doar n cma, ncinse cu o cingtoare.
Cmaa btrneasc, cmeoiul, cmaa dreapt este strveche, are croiul foarte
simplu, redus la trei pnze unite prin coasere, dintre care cea mai mare mbrac trunchiul
(fa i spate, de la umeri pn la glezne), alte dou egale, prinse de la umr, formeaz
mnecile, iar pentru a facilita micrile, are doi clini drepi sau evazai subiori. Aceast
cma are benzi ornamentale brodate la deschiztura gtului, la umeri, la marginea
mnecilor i pe la poale. Cercetrile de teren ntreprinse n anii 80 ai secolului al XX-
lea n satele romneti din partea de nord a Bucovinei: Suceveni, Ptruii de Sus i
Ptruii de Jos, Prescureni, Voloca, Frasin, ureni, Ostria au relevat prezena acestei
cmi n fecare familie, de rnd cu cea ncreit la gt. Femeile n etate aveau ntre cinci
i apte cmi de inut (pentru srbtori) i mai multe pentru toate zilele. Dar ieeau
la biseric n cele de tip tunic, mbrcnd boanda pe deasupra. n satele din centru i
de la sud aceast cma a rmas mai ndelung n practicile rituale nupiale. Mireasa o
cosea nainte de nunt numind-o cma de soacr i mama ei o druia pe colaci cuscrei
(mamei mirelui) n prima zi de nunt, la nchinatul colacilor.
Elena Secoan i Pavel Petrescu n lucrarea Portul popular de srbtoare din Rom-
nia, devenit de referin n cercetrile ce vizeaz domeniul, arat rspndirea acestei
cmi: A fost folosit n toate regiunile rii cu foarte mici excepii cu o deosebit
frecven n Moldova, pe Cmpia Dunrii i n Dobrogea, iar n zonele de cmpie a rii
prezena findu-i notabilb. Cmaa a evoluat n timp, find adaptat att la corpul fe-
meii, ct i la aciunile acesteia. Adugirea clinilor trapezoidali i a pavei subiori i-a con-
ferit mai mult lrgime, ceea ce pentru idealul de frumusee al femeii din secolele trecute
alb, gras i frumoas era destul de important. Susinerea mnecii n partea de jos
cu o bucat de pnz, a lrgit-o, sporindu-i utilitatea.
Cmaa ncreit la gt sau cmaa cu alti, cmaa cu umrar, numit i
72
carpatic, valah este arhaic, avndu-i originea n tradiiile iliro-traco-dacicicec. n
opinia mai multor autori ea reprezint contribuia romnilor la completarea diversitii
vestimentaiei europene. Conform tipologiei elaborate de ctre Maria-Hedvig Formagiu,
aceast cma prezint tipul I carpatic, este apreciat ca find caracteristic culturii
populare romnetid. n lucrrile autorilor predecesori care au descris tradiia spaiului
cercetat de noi aceast cma nu a fost luat n considerare pe msura rspndirii ei,
iat de ce o s ncercm s-i recuperm valenele.
Actualmente croiul ei este destul de simplu, constnd din patru pnze mari egale
unite dou cte dou n partea de sus conform unei logici simple de cuprindere a trun-
chiului i a minilor. Limea acestor pnze unite i ncreite formeaz gura cmeii.
ntre cele dou pnze ce vor forma partea din fa i cea din spate a cmii se prind
alte dou pnze, dar numai pe segmentul de sus, att ct ine distana de la gt pn la
nivelul subraului, pentru mneci, dup care pnzele perechi ale mnecii ca i cele ale
trunchiului vor f unite cu acul, cuprinznd ntre ele subsuoar o pav i cte un clin sau
mai muli, pentru a nlesni funcionalitatea hainei.
Prototipul ei, antic, poate f recunoscut n portul femeilor dace reprezentat att
pe Columna lui Traian din Roma, n varianta cmi cu mnec lung, ncreite la gt,
ce sugereaz i un decor ornamental, ct i pe Monumentul de la Adamclisi, din Do-
brogea, n ipostaza cmi cu mnec scurt, vizibil ncreite la gte. Apreciind marea
importan a acestor probe istorice n contextul rspndirii acestui tip de cma n Eu-
ropa, innd cont de faptul c specialitii o numesc valah, iar purttorii romneasc,
n prile nordului i mocneasc, n satele de la sud Elena Secoan i Paul Petrescu sunt
de prerea c ar f mai potrivit s fe numit cma dacicf.
Vechimea i rspndirea ei pretutindeni unde locuiesc romnii, adaptarea ei la cor-
pul femeilor i la specifcul pnzei au generat mai multe variante ale acestui tip, anali-
zate de predecesori n baza unei documentri riguroaseg. Altia, bucata de pnz care
se interpunea ntre cele dou pnze de dinainte i de dinapoi pentru a lrgi haina ca
s ncap liber umrul, va rmne de baz n evoluia acestei cmi, numit i cu alti,
confgurnd etapele ei evolutive. La o etap de nceput a constituirii acestui croi altia
era sub forma unui detaliu mic, separat, cuprinztor de motive simbolice esute sau
brodate. Sunt cunoscute variante de cmi n care altia avea forma unui dreptunghi
sau, mai rar, a unui triunghi. La necesitate, n special cnd cmaa trebuia splat, altia
putea f separat.
Treptat au nceput a uni altia cu partea superioar a mnecii care era mai larg
pentru a asigura libertate micrilor minii. La linia de unire se formau crei, asimilai
mai apoi unui registru numit ncreul sau creiorii, cristalizat ntr-o band orizontal
de proporii clar stabilite, cu motive i culori specifce, nct d caracter inconfundabil
cmii. ncreul apare ca un registru integral ce const dintr-o band de motive rom-
boidale sau o compoziie din romburi i triunghiuri. n vechile cmi i ii, inclusiv n
73
cele de mai trziu sau chiar recente, fcute dup tiparele consacrate de tradiie, ncreul
este de diferite nuane ale galbenului, de la cele mai deschise pn la cele mai ntunecate,
apropiindu-se de portocaliu sau cafeniu, dar ntotdeauna este executat n culori mai de-
schise dect celelalte benzi ornamentale ale cmii. Partea de sub ncre este mneca
n vechea accepie, pe care sunt dispuse n mod oblic sau perpendicular fat de banda
orizontal a acestuia compoziiile numite ruri, nturi sau irlie.
Astfel, dup constituirea ncreului ca o parte obligatorie a decorului mnecii,
altia mult vreme era croit dintr-o bucat separat de pnz mai ngust, iar ncreul
i restul mnecii din alt bucat, mai lat. Cmi cu astfel de croi au fost atestate n por-
tul satelor de la nordul Republicii Moldova, Transnistria i nordul Bucovinei. Mult mai
trziu, odat cu desemantizarea motivelor ornamentale i a compoziiilor decorative ale
hainelor, femeile au nceput a croi mneca dintr-o singur bucat de pnz, fapt ce a con-
dus la regruparea celor trei registre ale mnecii n ansamblul decorului. Limea altiei a
fost mrit pn a atins-o pe cea a ncreului i a limii spaiului ocupat de ruri.
Studiul altiei merit s fe desfurat, ea find foarte valoroas n organiza-
rea compoziiei mnecii i a cmii n ansamblu. Altia, ea nsi, este un ntreg
compoziional a crui alctuire decorativ a evoluat cu vremea, i constituie aproape
o noiune nu numai a portului, ci i a artei populare n genere. Ea se bucur de o
consideraie deosebit, preuit ca motiv cu carcater de unicat. Decorul altiei se su-
pune unor reguli de compoziie, canoane, perpetuate din timpuri necunoscuteh. n
motivele ornamentale de pe alti era codifcat i vizualizat informaia despre statu-
tul social al femeii. Compoziia era un fel de paaport al ei. Vom observa c pe cmile
vechi altia are motive specifce, ce nu se mai repet i n alte locuri ale cmii. Mult mai
trziu, n perioada interbelic, dup ce motivele de pe alti s-au pierdut semnifcaia a
nceput a f brodat acelai motiv pe alti, pe rurile de la mneci, pe cele de dinainte, pe
cele de pe spatele sau i pe poalele hainei.
Iat de ce este foarte important ca n cmile confecionate s se pstreze anume
vechiul model al cmii cu alti, cel care a ajuns la un grad nalt al perfeciunii artis-
tice, cunoscut i apreciat n lume. O descriere fcut la nceputul secolului al XVIII-lea,
de ctre Schneider von Weismantel, Erasmus Heinrich, militarul suedez citat la ncepu-
tul acestui capitol ofer, n opina noastr, cheia nelegerii cmii, dar i a costumului
femeiesc: De altfel n toate celelalte privine portul este la fel la femei i la fete. La gt
poart mrgean rou i de tot felul, iar n urechi poart nite cercei mari. Pe trup au o
cma subire cusut pe o lime de un deget i mai bine cu fel de fel de mtsuri i cu
aur i argint n patru dungi, n fa i spate, de sus pn jos la tivul care ajunge pn la
picioarei.
Vom preciza c militarul suedez a luat drept aur i argint frele metalice ce imit cu-
loarea acestor metale, posibil, alese de femei tocmai pentru ca privitorul s fac asociere
cu prestigiul metalelor preioase. La fel, vom face o concluzie privind bogia ornamental
74
a vechii cmi, n patru dungi, dinainte i pe spate, reinnd totodat msura ben-
zii ornamentale observat de suedez degetul. E o msur foarte important, utilizat
frecvent n msurarea lucrurilor apropiate, inclusiv n procesul confecionrii pieselor
vestimentare, pentru c adapteaz caracteristicile decorative ale hainei la proporiile cu
care opereaz cel mai frecvent purttorul ei.
Degetul a fost msura de baz utilizat de femei pentru crearea benzilor decora-
tive. Astfel, ncreul cmii are o lime nu mai mic de dou degete i nu mai lat de
trei degete. Registrul altiei este de trei ori mai mare dect al ncreului i este structurat
din 3,5 randuri (cnd limea unui rnd ntrece limea degetului), ori din 7,9 (daca ase-
stea sunt foarte nguste), plasate paralel cu ncreul. Rndurile sunt ierarhizate cu inter-
vale ntre ele. Rndul de sus este puin detaat de celelate, nct fnalizeaz compoziia.
Fiece rnd al altiei const din repetarea linear a unor motive geometrice sau avimorfe,
puse n valoare cu ajutorul diferitelor culori. Vechile altie nu aveau motive vegetale sau
naturaliste. Dar n ultima etap de dezvoltare a costumului popular n satele raionului
Camenca din Transnistria i cele romneti din Bucovina, adic n zonele unde costumul
a fost purtat mai ndelung, au fost incluse n decorul altiei i astfel de motive.
O alt etap n evoluia cmii a nceput odat cu esutul pnzei late i croirea
minecii cmii dintr-o singur bucat de pnz. Altia a pierdut din rigorile structu-
rale, find aliniat la limea ncreului i a celei ocupate de ruri.
La nceputul sec. al XX-lea vestimentaia suport o mutaie. Au aprut n circulaie
mai multe stofe, pnze, ncep a se rspndi prin intermediul claselor avute modele de
haine cusute n orae dup maniera occidental. Cmaa cu petic sau cmaa cu platc
este un rezultat al provocrilor urbane, are cele mai multe variante i acoper o arie
destul de mare, depind hotarele Republicii Moldova. Ele au fost atestate n toate
localitile. Pe timp cald, n zilele de srbtoare, erau purtate cmi mai mult orna-
mentate, iar pentru activitile cotidiene era purtat cmaa mai simplu ornamentat.
Conform reprezentrilor despre lume, n comunitile tradiionale toate cmile aveau
motive brodate sau esute. Pentru c motivele aveau diferite funcii magice, apotropaice,
simbolice, sociale, estetice.
i n domeniul cmilor situaia s-a schimbat de la o etap la alta, incluznd noi
detalii sau promovnd pe prim-plan anumite tipuri. n satele n care tradiia portului
a fost continuat n mod fresc de mai muli reprezentani ai comunitii au fost ates-
tate toate tipurile de cma, mai multe tipuri de catrin, fot, fust, ceea ce convinge
despre funcionarea concomitent a diferitelor ansambluri, fecare avnd o destinaie
concret i anumii purttori sau predominarea ntr-o anumit perioad. La fel, e impor-
tant s lum n considerare i inveniile ce se produceau ca evoluie freasc a tehnicilor
de executare sau ca asimilare a noilor materiale.
Catrina. Fota. Fusta. Pestelca. n Moldova haina ce acoper partea de la mijloc n
jos a corpului femeii se numete catrin sau fot. Spre deosebire de alte zone folclorice
75
romneti aici au fost atestate dou piese diferite ca tip, dar cu acelai nume catrina
i fota. Catrinele sunt cele mai rspndite. Ele respect tradiia moldoveneasc de pe
ambele maluri ale Prutului i sunt similare fotei din alte zone etnografce romneti.
Privite la nivel naional aceste piese au un caracter cumulativ. Chiar dac la nivel de tip
au nume schimbate, pn la urm, cel pe care-l poart e din aceeai clas a hainelor ce
acoper partea de la mijloc n jos a corpului. Lund la baz criteriul lingvistic de clasi-
fcare, innd cont de form i decor aceast clas vestimentar cuprinde urmtoarele
piese:
1.Catrina de tipul o singur foaie esut de form dreptunghiular, numit de noi
convenional catrina de tip 1 este o pies simpl, de mare arhaism, cu fundalul negru
i grupuri de dungi verticale pe la capetele nguste, uneori avnd circumscrise motive
geometrice sau vegetale mici printre dungi, iar n partea de sus i de jos a dreptunghiului
find mrginit n mod obligatoriu de cte o bat colorat. nfurat cu una din laturile
lungi, ea acoper trupul de la mijloc n jos i este prins la mijlocul femeii cu ajutorul
brielor.
Aceast catrin a fost atestat ca o realitate cultural generalizat n toate
localitile de la nord, face intrri masive n centrul teritoriului cercetat i insule n sud,
ca rezultat al strmutrii unor grupuri mari de locuitori de la nord. n secolul al XVIII-lea
aria ei a fost mult mai mare, o mbrcau att n zonele muntoase ale Carpailor, n cele de
podi, codru i de cmpie. Btrnele din satele de la nord i din cele bucovinene i spun
prijitoare (de la mprejuitoare).
2. O pies similar ca form i proporii, alctuit tot dintr-o foaie dreptunghiular,
dar cu un decor total diferit de prima, este numit fot tip I. Vizual ea const din dou
jumti suprapuse pe orizontal. Partea de sus are culoare indigo, iar partea de jos
este portocalie, cu dungi subiri despritoare de culoare alb (n total aproximativ 25
cm nlime). Este esut din lni, i are toate nsemnele unei apariii mai trzii n
port. Aria ei ine de nordul Basarabiei (inutul Hera, Hotin, Iai), unde a fost destul
de rspndit. Este specifc pentru mai multe localiti din actualele raioane Edine,
Rcani, Glodeni, Ocnia. Aria ei continu i n Moldova din dreapta Prutului n judeele
Botoani i Buzuj.
3. Se numete catrin i piesa alctuit din dou foi esute din ln i prinse cu un
brule. Cnd este mbrcat, o foaie a ei se situeaz dinainte, iar alta la spate. Ea a fost
folosit mai rar, ca o difereniere a portului fetelor la nord i ca o pies principal pentru
toate femeile la sud, mprind acest rol cu catrina de tip I la centrul teritoriului studiat.
Arealul ei este mai mare ce cuprinde Oltenia, Muntenia, o mare parte a Transilvanieik.
Ca s-o putem delimita, o vom numi catrina de tip II.
n satele situate Josul Prutului s-a purtat o hain alctuit din dou piese esute
la rzboiul orizontal n dou ie, nfrumuseate apoi cu broderii executate din ln, spe-
cifce fondului balcanic. Partea de dinainte a hainei este mai bogat ornamentat, iar cea
70
din spate mai modest. Femeile cstorite purtau haina cu dou piese, iar fetele doar cu
una, cea de dinainte. Treptat n uz a rmas doar partea de dinainte a acestei piese, lund
forma orului cunoscut n localitile raionului Leova, Cantemir i Cahul.
4. n satele din centru i de la sud o pies identic, alctuit din dou foi, unite cu
baier, a fost rspndit cu numele de fot (tip II). n timpul executrii acestei esturi
femeile amplasau motivele geometrice mai mari n registrul de jos, iar cele mai mici n
cel de mijloc. Deja la nceputul secolului al XX-lea decorul era realizat cu ajutorul acului,
imitnd vechile motive geometrice.
Totaliznd aceste informaii trebuie s constatm o dublare a tradiiilor din alte
zone romneti, ceea ce poate f interpretat ca o refortifcare lingvistic a unui fond
comun. Vom remarca totui c preponderent e rspndit catrina tip I (cu dungi verticale
pe la capete). n acelai timp, o pies similar ca form, deosebit ca decor, purtat pe un
areal impuntor n Moldova istoric, este numit fot, ca i n alte pri ale romnimii.
Apoi, este destul de reprezentativ i catrina tip II din dou foi. Dar ea a fost mai repede
nlocuit de fust sau a rmas redus la o singur foaie, asimilat cu orul. n satele din
centrul i sud-estul teritoriului aceast hain era cunoscut cu numele de fot.
Inversiile i completrile oferite de tradiia basarabean n raport cu tradiia altor
zone romneti a fost consemnat i de ali autori, mai degrab pentru a constata anu-
mite realiti culturale, dect pentru a explica aceste procese. Analizele, comparaiile i
sintezele necesare n acest domeniu vor mai uor de ntreprins, cnd vor exista sufciente
lucrri despre tradiiile locale ale portului. Deocamdat lipsa lor se face simit. n spir-
itul acestei necesiti ne vom limita la prezentarea manifestrilor generale i locale ale
catrinei i fotei, aa cum au fost atestate prin sate.
Deja ctre sfritul sec. al XIX-lea n spaiul basarabean fusta se rspndete tot mai
mult, nlocuind catrina i fota. Fusta are cteva variante. Cea mai apropiat de tradiie
find fusta (cu androc), o pies cunoscut i n alte zone romnetil, alctuit din unirea
pe orizontal a dou stofe esute din ln fn toars, avnd mai multe dungi transversale
de diferite culori i lime, situate n cretere, ncepnd cu cele mai nguste la bru i
terminnd cu cele mai late la poale. Sus fusta era ncreit puternic i prins cu brneaa
sau chinga. A fost descoperit la nord, la centru i la sud, n dou variante decorative.
n cea mai veche dungile ce alctuiesc decorul sunt mult mai nguste i de mai multe
culori dect n cea mai trzie, cu dungi mai puine i mai late. Prin anii 60 ai secolului al
XX-lea s-a ncercat imitarea acestei ultime piese din pnz de fabric pentru costumele
formaiilor artistice din republic, avnd aplicate pe la poale panglici de mtase de dif-
erite culori. n satele din raionul Camenca, Transnistria, puternic infuenate de tradiia
transilvnean i de cea bucovinean, vechea catrin de tip I a fost nlocuit cu sara-
fanul (n grai local arafanul), o hain cusut de meteri specializai din sate, dup un
model vechi de origine urban.
n anii interbelici, n contextul sporirii interesului pentru nsemnele naionale s-
77
au resimit repercusiunile nstrinrii portului tradiional din perioada premergtoare.
Cnd s-au formulat sarcini privind revigorarea tradiiilor de port popular s-a observat c
fetele, femeile coseau i brodau mai uor iile i cmile, dar eseau mai greu catrinele
i fotele, care presupuneau o pregtire i o activitate mult mai ndelungat. Lipsa aces-
tor piese a fost completat prin procurarea de pe pia a catrinelor de Muscel, care s-au
rspndit destul de repede. Astfel de catrine au intrat n uzul srbtoresc al fetelor i
femeilor din localitile situate n Cmpia Sorocii, Stepa Blilor, Codrii Orheiuluim.
Cingtoarea. Conform vechii tradiii femeile purtau mai multe cingtori, acestea
avnd roluri practice, magice i simbolice. Spre exemplu, n satele de la nord femeile
se ncingeau pn nu demult pe deasupra cmii cu un bru de ln, lat de 18-20 cm,
esut n patru ie la stative. El este de culoarea natural a lnii, iar n variantele trzii,
are fundalul albastru ori verde ntunecat, avnd n toat lungimea lui dungue orna-
mentale de mai multe culori ce alterneaz vertical. El era utilizat mai mult n scopuri
decorative. Potrivit idealului de frumusee din societatea tradiional, era nfurat de
mai multe ori n jurul mijlocului, nct s dea volum corpului. A doua cingtoare, deja
cu rol practic era chinga o pies uoar, subire, foarte ngust. Astfel cte o bucat
de ching era prins la marginile de sus ale catrinei, pentru a lega aceast hain strns
n jurul mijlocului. n unele sate aveau acelai rost dou ae rsucite sau mpletite din
fre de ln. A treia cingtoare, cea de deasupra este frnghia (sau frngii), brneaa,
baiera sau brul puin mai late i mai grosue dect chinga. Nu n toate satele s-a pstrat
aceast susinere tripartit a cingtorilor. n cele din stepa Blilor i Cmpia Sorocii mai
frecvent se purtau dou dintre ele, pentru a fxa capetele de sus ale catrinei i pentru
a lega ntreg ansamblul. n localitile de la centrul i la sudul republicii se amintete
despre un singur bru. Datorit rezistenei acestor obiecte i dup scoaterea din uz a
catrinelor i a fotelor, femeile continuau s poarte brie. Practic au fost atestate brie n
toate localitile cercetate, n unele mai multe, n altele mai puine. Ele necesit un stu-
diu aparte, pentru a le pune n eviden diversitatea, oferindu-le meterilor posibilitatea
de-a le cunoate i a le reproduce.

Particulariti locale ale costumului de baz femeiesc. Este important s ne referim
dintru nceput la tradiia satelor din partea de nord a Bucovinei, ca s urmrim cum a
evoluat portul n mod fresc, fr s fe exclus din modul de via tradiional, cum s-a
ntmplat n secolul XIX cu mai multe sate din Basarabia. n s. Ptruii de Sus, Ptruii
de Jos, Suceveni, Cupca, Carapciu, Prescureni din raionul Storojine; Negreti, Voloca,
Oprieni, raionul Adncata; Boian, Dinui, raionul Nouasuli; Ostria, Horbova,
raionul Hera, costumul tradiional a fost purtat zilnic i la srbtori pn prin anii 80
ai sec. al XX-lea. Acum doar femeile n etate l poart cnd se duc la biseric. n mai multe
localiti l mbrac rudele mirilor n mod obligatoriu la nuni. Aici s-a pstrat o mare
varietate de cmi, de la tiparele vechi, pn la cele mai evoluate, au fost folosite difer-
78
ite pnze pentru confecionarea hainelor i diferite ae pentru brodarea lor. Cmaele cu
altie se leag la gt cu bezeru, iar ornamentele lor sunt numite pui, izvoade. Este mare
varietatea tehnicilor de brodat i de esut utilizate la confecionarea costumului. Uneori
ele s-au schimbat att de repede, nct nu s-a reuit documentarea, inventarierea lor ca
o contribuie a meterielor locale la mbogirea mijloacelor tehnice i artistice de ex-
ecutare a costumului tradiional. Catrinei tip I i-au fost valorifcate toate posibilitile
artistice oferite de jocul dungilor verticale. Fotografile de epoc relev acest proces
impuntor. Cercettorii urmeaz s-l pun n valoare dup merit.
O variant remarcabil a acestei catrine are motive forale unicolore, foarte stili-
zate, asemntoare cu decorul pnzturilor purtate ca gteal a capului n aceeai zon.
Motivele sunt alese n rzboiul vertical, n locul rezervat dungilor n catrinele prec-
edente, find plasate vertical pe la capetele nguste ale piesei. O imagine din secolul al
XIX-lea, demonstreaz c piese cu asemenea motive, dar orientate pe orizontal erau
specifce i pentru oraele din Basarabian.
Cnd femeia mbrc costumul, pe deasupra cmii pune la cingtoare sub catrin
un bru de vre-o 3 m lungime i 15 cm lime, c s arate frumuseea corpului femeiesc.
De capetele de sus ale catrinei erau cusute dou chingi, ca s-o fxeze mai bine de mijlocul
femeii, iar i mai deasupra catrinei, pentru a o strnge de corp nfurau frngia (frng-
hia) lat de vre-o 6 cm i lung de vre-o 2 metri. Fetele purtau la srbtori i fot (tip
I), o pies fcut dintr-o bucat de estur din ln, avnd motive forale brodate cu ae
de mtase i cu fr lucitor. Femeile cstorite prindeau colul drept al catrinei n bru
(semn c sunt cu dreptate, adic sunt cstorite)o. Tradiia brielor din Mahala, Voloca,
ureni, Forosna a promovat urmtoarele piese: chingi late esute la stative (de 10-12 cm,
pentru a fxa cmaa de trup), avnd ozoare alese cu ajutorul fusului; frnghii nguste
esute n 4 ie (4-5 cm pentru a lega cele dou capete de sus ale catrinei); brul e mai lat,
are jumtatea ce va f astupat unicolor, iar cea care se situeaz deasupra este aleas cu
fori i se termin cu franjuri.
Tradiia bucovinean formeaz acelai areal cu cea a satelor din raioanele Briceni
i Ocnia de la nordul Republicii Moldova. n satele Larga, Criva, Drepcui, Blsineti,
Clocuna, Gremncui, Corjeui, Trebisui, Mihleni, Tabani, ireui, Dnjeni,
Lencui etc. costumul tradiional de srbtoare a fost n uz pn la Al Doilea Rzboi
Mondial, iar femeile n vrst l-au mbrcat pn prin anii 60-70 ai secolului al XX-
lea. n perioada interbelic au fost purtate n msur egal cele trei tipuri principale de
cmi, iar mai trziu a cptat o mai mare rspndire cmaa cu petic.
La Clocuna, Marcui i Coteala fetele purtau mai des ca femeile ii i cmi cu
altie, bogat ornamentate conform celor trei registre alti, ncrei, ruri, cu bentie la
gur, pav sub bra, volnae adugate la brar i futuri prini n broderie. Broderi-
ile erau executate cu puituri. Hainele din perioada interbelic erau numite naionale.
Aveau i brie tricolorep. Deasupra cmii erau mbrcate cartinele tip I (150-160 cm
79
lungime i 70-80 cm lime), i fotele tip I (150 cm lungime i 70-75 cm lime), legate
cu chingi, nguste de 5 cm. Un col al catrinei se prindea de ching. Fota era purtat n
zilele de srbtoare, iar catrina n zilele de lucru. La joc fetele se duceau n cma
de srbtoare i n fot. Catrina cea mai rspndit era esut n 4 ie din pr de ln,
avnd ca decor principal dungue verticale de diferite culori situate la capetele nguste,
nct la mbrcare acestea se situau dinainte. La marginile de jos i de sus aveau cte o
dung mai lat roie. La spate catrina era de culoare neagr. Cnd ieeau n sat, ridicau
colul de jos din dreapta i-l prindeau cu baiera(1,5 m).
Prin anii 30 ai sec. al XX-lea au purtat i catrine cu ornamente alese. Mai mbrcau
i fot de tip II, constnd din 2 pri, legat cu ching esut n trei culori albastru,
rou, galben. Aveau i alte chingi esute n dou ie cu vrste colorate numite curcubeie.
Cme naional o mbrcau la srbtori, iar n zilele de lucru purtau cma alb, cu
broderii mai simple i catrinaq.
Urmtorul areal continu n linii generale tradiiile specifce nordului, dar cu o
mai mic frecven, cuprinde o suprafa de dou ori mai mare i ncorporeaz satele
din actualul raion Edine, Rcani, Glodeni, n bun parte i cele din Dondueni, Dro-
chia. Aici s-au purtat cele trei tipuri de cmi, adaptate la materialele locale. Dac n
satele din Bucovina planta principal din care se obineau frele pentru esutul pnzei
era inul, n acestea, ca i n cele de la centru i de la sud, pn la rspndirea bumb-
acului, cnepa avea acest rol. Timp de milenii, femeile s-au nvat s prelucreze cnepa
n aa mod, nct s obin din ea de la cele mai fne fre, utilizate la confecionarea
hainelor de srbtori, pn la cele mai groase, folosite pentru coaserea straielor de toate
zilele sau pentru poalele, ce nu se vedeau de sub catrin. i aici au fost atestate cele trei
tipuri de cma. n perioada interbelic era foarte popular ia sau cmaa naional. n
aceast regiune fota cu dungi orizontale i catrina de tip I s-au purtat n egal msur.
La srbtori aveau dou brie. Se ncingeau peste cma o chingu ngust, aezau
catrin, legnd-o u o sfoar, apoi cu un bru. Cmile cu petic sunt numite cu stnu.
Lucrau numai n cme, fr catrin, ncinse cu o ching. Pn prin anii 70 ai secolului
al XX-lea mireasa cosea i druia cma brodat socrilor i mirelui, pe care acesta din
urm o mbrca la nuntr. n satul Trinca, Edine cmii cu alti i se spunea cma
cu umrar. Pn trziu altia era croit aparte. Aveau i cma cu petic sau cu chepi.
Deasupra au purtat catrina tradiional cu dungi verticale de mai multe culori. Femeile
n etate aveau catrine ntunecate, vrstele verticale erau rare i nu prea evideniate, iar
fetele variau portul i cu fote, constnd din dou pri simetrice. Aveau ca motive rom-
buri, ptrele, situate mai mult n jumtatea de jos a pieselor. Le ncingeau cu ching,
esut n stative n dou ie i ornamentat dup principiul dungilor de tot felul. Au pur-
tat pe cap i nframe, de tip tergar de cas, esut n 5 sau 7 ie la stative, cu franjuri pe
la capete, asociate iarna burnuzurilor, cojoacelor, sumanelors.
Un grup de sate (Podoima i Podoimia, Valea Adnc, Hrustovaia, orelul Camen-
8O
ca), din raionul Camenca, Transnistria formeaz o tradiie distinct ce denot infuene
maramureene i bucovinene, completate n ultimii 70 de ani cu cele ucrainene. Costumul
de baz specifc locurilor are trei tipuri de cmi. Cea mai veche este ncreit la gt, cu
guler rsfrnt, motivul bradului brodat n locul rurilor de pe mneci i evantai (mni-
chet), la extremitile de jos de unde s-a luat i numele de cma cu mnichet. Broderia
rurilor de pe mneci este realizat cel mai des cu ir metalic de culoare galben, n
tehnica nfrmesc (btut, cu dou fee), iar ncreul imit vechea tehnic cusut pe dos.
Cteva exemplare au fost brodate cu a neagr, nu cu fr metalic. Aceast cma are
altia croit separat, la coaserea ei sunt utilizate mai mult de 5 tehnici de cusut. Altia
este croit aparte. Creii sunt executai n vechea tehnic (pui cu crei), n unele exem-
plare broderia este realizat n tehnica pui cu mrgele. Crlionii ce nrmeaz altia din
trei pri, lsnd deschis partea de deasupra sunt numii erel. Acest tip de cma de
srbtoare a fost purtat cu catrin.
O alt cma de acelai tip are ca decor pe mnec stele brodate n rou i negru,
altia ncadrat n aceeai bucat de pnz cu restul mnecii i dou rnduri de ncrei.
Femeile i spun cma cu stele. Cmaa cu platc era i mai simplu ornamentat,
tinznd ctre compoziii forale, cusute n cruciuli cu ae negre i roii. Ctre sfritul
sec. al XIX-lea, dup o perioad de coexisten cu piesa catrina de tip I, se generalizeaz
sarafanul (n grai local arafanul), alctuit din poale (fust) i stnu, confecionat la at-
elierele din localitate din 7 metri de pnz i mbrcat deasupra cmii. La poalele sara-
fanului fetele aveau cusute cte trei panglici de urunic, iar femeile cstorite dou.
Femeile erau mbrobodite cu nframe albe i obinuiau s poarte la gt multe mrgele i
salbe scumpe t.
Pn la nceputul sec. al XX-lea femeile din Cosui, Bdiceni, olcani, Racov i
din alte sate apropiate situate n actualul raion Soroca, au purtat catrine cu vrste late,
cmi cu altie, nframe. n perioada interbelic au devenit foarte populare cmile
naionale (iile), viuite (brodate) de fetele din sate. Pentru ntregirea costumului
cumprau catrine de Muscel de la iarmaroace. Muzeul Satului Cosui, Muzeul de Isto-
rie i Etnografe din Soroca, Muzeul Naional de Etnografe i Istorie Natural pstreaz
n patrimoniu piese de port din aceast parte a republicii.
Satele din raionul oldneti (Olicani, Climui, Alcedar, Coblnea) au con-
servat n portul de srbtoare cmile cu alti i iile cu decorul tripartit al mnecilor,
bogat brodate cu motive ornamentale geometrice i forale stilizate. Cele din perioada
interbelic au aceleai motive inclusiv pe alti. Marginile de sus sunt nirate pe a ori
sunt prinse pe benti. Partea de jos a mnecii se sfrete cu evantai. Briele de aici sunt
asemntoare cu cele rspndite n localitile din jurul Iailor. Sunt ornamentate cu
mrgelue multicolore, ntre care se evideniaz cele albe pe fundalul dominant rou al
esturii. La franjurii de la capetele brielor au fost nirate mrgelue i legai motocei
81
de culoarea lnilor folosite la esutul brului.
Pentru a menine echilibrul geografc al studiului vom prezenta cteva aspecte din
portul satului Rublenia, Soroca. mbrcau cmaa cu manic (platc). Mult mai orna-
mentate erau cmile brbailor dect cele ale femeilor. Peste poalele cmii purtau
fota esut la stative i ornamentat n timpul esutului cu vrste verticale. O legau
cu baiere (unicolore, roii) sau cu bru (de mai multe culori, de 15-20 cm). Se mbro-
bodeau cu nframe, alinci cu rmuri de mtase, barizuri de ln sau cu basmale
albe. n sat se credea c dac femeia nu poart cercei, de ea se prind repede blestemele.
Circula i credina c dac femeia nu ar purta podoabe pe lumea asta, pe cealalt lume
ar purta la gt erpi, zmei i balauri scrboi i veninoi. Femeile se mpleteau n dou
ge, prinzndu-le n form de coule pe cap. Fetele se mpleteau ntr-o g i purtau la
srbtori panglici multicolore n pr.
La Mateui, Rezina catrina de tip I s-a purtat pn la sfritul sec al XIX-lea. Era
esut la stative, avea dungi verticale la ambele capete ale ei. i briele roii tot pn
atunci au fost n uz. Pe cap purtau nframe, alinci de mtase, cornuri (colurele).
i satele din actualele raioane Fleti, Ungheni i Nisporeni, Clrai, Streni,
Teleneti, Sngerei, Rezina, Orhei, Criuleni, Anenii Noi, Hnceti au contribuit mult
la dezvoltarea cmilor, particulariznd cele trei tipare specifce ntregului areal. n
a doua jumtate a secolului al XX-lea n aceast parte a teritoriului cea mai rspndit
era cmaa cu platc (cu peticel), pe locul doi ca funcie era cmaa ncreit la gt (cu
alti), ia. n Muzeul de Istorie i Etnografe din Ungheni se pot vedea mai multe cmi
ce denot abordri artistice diferite, specifce acestui areal. O colecie particular de
costume din raionul Ungheni, foarte reprezentativ ca tradiie, a fost expus n cadrul
Festivalului la Izvorul Osoiencilor din 2010. Sunt relevante hainele, nclmintea i po-
doabele expuse n muzeele satelor. Mai multe piese de port, documentate de expediiile
ntreprinse n anii 1959, 1961, 1974 n satele din raionul Orhei, au intrat n patrimoniul
etnografc al Muzeului din Orheiul Vechi. Ele demonstreaz c aici s-a purtat i catrina
cu dungi verticale i catrina din dou foi.
Conform relatrilor informatorilor n Lpuna, Bujor i Sofa cmile cele mai
scumpe erau din burunciuc i aveau alti. Trei rnduri de motive ornamentale formau
altia, ncreul pstra registrul tradiional, iar sub el erau trei rnduri de ruri perpen-
diculare sau oblice. Brara avea o benti brodat cu motive ornamentale mici. Femeile
n etate aveau dou rnduri de cmei, pe dedesubt mbrcau cmaa cu petic. Catrin
(din dou foi) era purtat numai n zile de srbtoare. Era fcut dintr-o estur de
o singur culoare, uneori respectau culorile naturale ale lnii din care era esut sau
vopseau estura cu ajutorul coloranilor naturaliu. n satul Lpuna, Bujor i Negrea
au avut rosturi importante la srbtori ambele piese pentru acoperit poalele i catrin
dintr-o foaie i cea din dou foi. La mijloc erau prinse cu brie roii. Femeile bogate pur-
tau rochii, celelalte purtau catrine i fuste. n vremuri de grea ncercare purtau catrine
82
de o singur culoare, dar brul era rou, latv.
Se nscrie n peisajul general i tradiia satelor din raionul Criuleni (Izbete,
Macui, Onicani). La joc fetele ieeau n cma cu alti, cma din bumbac cu peti-
cel, avnd broderii dinainte i pe la mneci, inclusiv la brar. Aveau i ii, pe care tot
cmi le numeau, cu poale separate, viuite. Deasupra lor se prindea fota de srbtoare,
din dou pri ( lungimea 60 cm, limea 30-35 cm), brodat n partea de jos cu motive
romboidale. Unele erau simple, esute din ln neagr, altele erau ornamentate cu dungi
chiar n timpul esutului, la care se adugau mai trziu motive brodate. Brul esut din
ln roie, avea limea de 7 cm., lungimea 70 cm. i se ncheia n stngaw.
n satele ce intr actualmente n raioanele Leova i Cantemir au fost n uz cmi
cu alti, cmi de tip tunic i cmi cu platc, ultimele avnd mai multe variante. La
cea cu alti brodau cu a roie i neagr motive numite vengherc. Pe mneci acestea
erau situate sub form de uvoi. La gt i la partea de jos a mnecilor erau brnee cu ciu-
curi. Cmaa cu platc avea partea de la piept fcut din capete de prosop esute n cinci
ie i poalele de cnep i era foarte popular la nceputul sec. al XX-lea. La srbtori
cel mai frecvent era etalat catrin din dou foi, cu fust alb dedesubt. Catrina era
esut n condiii casnice. Avea benzi ornamentale n partea de jos, constnd din motive
vegetal-stilizate i geometrice. Cmpul era de culoare neagr sau albastr. Florile alese
n rzboi erau de diferite culori. Sus, din ambele pri ale ei se punea cte o bat, pentru
a o lega. Pe dedesubt se mbrca o fust alb, la poalele creia erau ornamente brodate
(brodariu). Catrina era preferat de femeile tinere.
Un alt ansamblu specifc regiunii conine fusta din cnep, format prin coase-
rea a doi lai de pnz, vopsii cu vopsele naturale, ncreii pe brneul de cnep cu care
fusta era strns la bru. Fetele i femeile aveau cte 3-4 fuste, esute n rzboi, avnd ca
decor dungi verticale mai ntunecate dect fondul pieseix.
Satele din Josul Prutului (Manta, Pacani, Vadu-lui-Isac, Slobozia Mare, Vleni,
Brnza, Clia Prut, Giurgiuleti, raionul Cahul) au tradiii vestimentare asemntoare.
Au conservat o ie cu un decor specifc rezultat din modul de a crea compoziia de ansam-
blu. Elementul de baz al decorului este banda ornamental lat de dou degete constnd
din repetarea motivului stilizat al forii specifce luncii Prutului. Rurile de pe mnec
sunt aezate sub form de unghi ascuit racordat axei verticale a mnecii. Acelai prin-
cipiu este respectat i la amplasarea dungilor ornamentale de pe piept. n unele variante
aceast hain avea i evantai (creast) la brar. Dinainte sunt amplasate pe vertical
patru asemenea benzi. Tehnica brodatului este cruciulia simpl, guric ngust i
chei simpl pentru a fxa marginile pnzelor.
Cealalt cma este cu poale, are mneca de trei sferturi, pe la margine cu
manet, din alt material sau liber cu dantel. Mai are sptuial n fa i n spate
numit manic. Gulerul e drept, lat de dou degete. Dinainte are o bucat de pnz,
numit bucica de dinainte. Cmaa femeilor de ncheia dinainte, iar a fetelor dinapoi.
83
Fusta se numete fst, avnd o culoare mai ntunecat dect cmaa. Femeile mbrcau
dou-trei-cinci fste la srbtori ca s dea corpului un volum impuntor. Cea de dedesubt
este alb, cu dantel (tandic) pe la poale. Dinainte poart or brodat n tehnicile musc
i btut cu arnici cumprat. Fota era fcut din estur groas, se mbrca la srbtori.
Consta din dou piese ce se ncheiau cu un nasture, prinse apoi cu bru rou deasupra,
legat la spate, uneori brodat. O purtau femeile mai nstrite. Era brodat lnior, mo-
tivele geometrice find aranjate n valuri i zigzag. Se brodau trei rnduri de vlurele. Se
coseau printre broderii i futurai, cumprai de la ora. Ilicul (o pies cu rol de a ine s-
nii) a cptat treptat rol de hain pereche cu fota, iat de ce era fcut din acelai material
ca i aceasta. Era nfrumuseat cu o custur sub form de lnior i n aceast ultim
variant nu se ncheiay.
i tradiia satelor din Josul Nistrului era unitar. Acum un veac femeile purtau
vara n zi de srbtoare cmaa de cnep, avnd mnecile, gulerul i poale cusute cu
a roie i neagr. Broderiile erau numite pui, ca pe tot cuprinsul Moldovei, iar cele de
pe mneci se numeau ntu, irltu. mbrcau deasupra cmii fot sau catrin.
Fota consta din dou buci, esute din pr de ln i era ncins cu chingu, esut n
stative. Catrina de tip I s-a pstrat mai mult n portul femeilor btrne. Ulterior, dup
nlocuirea fotei i catrinei cu fusta, dup ce se cstoreau femeile purtau n mod obliga-
toriu orul (pestelca)z.
Dup aceast trecere n revist a vestimentaiei tradiionale locale se impun cte-
va concluzii. Privit n ansamblul manifestrilor sale istorice i etnografce costumul de
baz a fost foarte bogat. Unitar prin tipurile de baz, el demonstreaz n acelai timp
o mare varietate de dezvoltare creativ a vechilor tipare. Fiecare pies veche sau nou,
purtat de milioane sau numai de sute de oameni este valoroas pentru c prin ea oame-
nii s-au simit parte a ntregului reprezentat de colectivitate, au comunicat cu alteritatea
cultural, probndu-i valorile, adaptndu-le canoanelor seculare. Sursele de acum trei
veacuri demonstreaz frumuseea, bogia acestui costum i nu numai ale lui. Mnecile
sunt lungi de civa coi i cusute, i ele le nfoar i le ntorcnuntru i n sus pe
bra. Pe trup n loc de cingtoare, poart pru (bru). Nu poart fuste, ci n locul aces-
tora se nfoar de jur mprejur cu o estur de mtase care se cheam fot. Aceast
fot este albastr sau roie, cu dungi mari, altele sunt esute cu aur, i nu trec de trei
coi n lungime i lime ele o nfoar pe jumtate sau de-a ntregul ndoit, sau i
nendoit, n jurul lor, aa cum pun la noi femeile orul, dar o trag pe la spate n fa i n
sus n bru una peste alta, i att de ntins ct e cu putin pe olduri i pe picioare (cci
cu ct este mai ntins cu att li se pare c le st mai frumos, ca s se poat recunoate
bine coapsele) iar n fa este aa cum s-a artat deschis ca un or. Iar cmaa, ba
chiar trupul de sub ea cnd cmaa este subire cum este de obicei poate f vzut
grozav de bine cnd bate vntul i deprteaz marginile fotei. O asemenea privelite nu
poate s nu nclzeasc tot sngele tinerilor cci ele ( femeile i fetele) mai au i o fgur
84
lipsit de sfal, dar de cele mai multe ori frumoas la nfiareaa.
Costumul femeiesc de iarn. Costumul de baz era completat pe timp rece cu alte
piese, mai clduroase. Cu ct era mai frig afar cu att mai multe erau aceste haine. O
hain nelipsit n garderoba fecrei femei era pieptarul (cheptarul), stnuul (stanii)
sau bundia (bondia) cusute din pielicele de oi, cu blana nuntru, ajustate pe corp i cu
ornamentri specifce. Hainele cele mai de deasupra nu se deosebeau foarte mult de cele
brbteti. Aveau acelai croi i toat diferena o concentrau n ornamentri. Astfel cte-
va haine precum sumanul, cojocul i cojocelul sunt comune pentru femei i brbai. Fe-
meile obinuiau s poarte variantele evazate (cu ajutorul mai multor clini) ale sumanelor
(scumanelor) sau pnza acestora era de culoare alb, sur, neagr, spre deosebire de cele
brbteti care erau mai des de nuanele culorii cafenii. Aveau i cojoace i, sau cojocele-
le, punnd accent pe variantele mai scurte ale acestor straie, pentru c femeile, spre
deosebire de brbai, nu cltoreau i nu erau nevoite s stea mult vreme prin frig.
Femeile mbrcau mai des ca ei zbune (haine lungi avnd ln n cptueal, acoperite
cu postav) sau caaveici (haine scurte cusute dup acelai principiu). Cu ajutorul gtelii
capului constnd din cteva piese ele i construiau o imagine distinct, feminin.
Particulariti locale ale costumului de iarn. Bundia femeiasc specifc satelor
de la nord i celor bucovinene este cusut din dou piei de miel, cu blana nuntru. Pe
la margini haina are creiori negri din blni artifcial, care contrasteaz vdit cu
spaiul alb i cu broderiile colorate. Cea de srbtoare are prinse n broderie i mrgelue
colorate. Nasturii (bunghii) i cheutorile (bunghi) sunt din piele. n prima jumtate a
secolului al XX-lea era mai lung, apoi au nceput a o croi mai scurt.
n condiiile cnd majoritatea oilor aveau lna cafenie sau neagr i hainele de iarn
erau de aceleai nuane, de mare prestigiu erau considerate hainele cusute din postav de
culoare alb, sur sau colorat n albastru, verde. n special mirii aveau sumane deschise
la culoare, albe sau sure. n satele raionului Hera femeile purtau cheptra din postav
de ln alb, ajustat pe corp, brodat cu iret negru. Aveau i bunduc din piele alb,
dubit, pe la margini decorat cu motive vegetale cu ajutorul broderiei.
La Gordineti i Terebna, Edine, Hiliui, Rcani, iarna mbrcau cojoace ori
sumane, ncinse cu chingi, nclau papuci sau ciobote. Femeile purtau iarna burnuz
lung pn la glezn, fcut din piei de oi, pardosit pe deasupra cu stof.
Satele situate actualmente n raioanele Soroca, oldneti, Rezina, Teleneti,
Sngerei, Orhei bteau stofa de suman la pivele din Mateui. Lna pentru stofa de suman
era esut n 4 ie, apoi era dat la piu. Cnd coseau haina o mpodobeau pe la margine cu
srad.. Cinci sau ase fre de ln erau mpletite i apoi prinse sub form de ornamente-
vrejuri pe la marginile sumanului, accentundu-i liniile principale. Sub bra se fxau cli-
nii. Nasturii (bunghii) i cheutorile erau din srad. Gulerul era mic i drept. Sumnelele
85
din Arioneti aveau pe la guler i pe la liniile de ncheiere a prilor de stof gitan rou.
La Larga, Blsineti, Colicui, Dngeni mai purtau i burnuz, o hain cusut din dou
straturi: Pe dedesubt era din blan de oi, iar pe deasupra din acelai postav dat la chiu.
La spate era prevzut cu trei sau ase clini. l legau cu chinga, s in de cald.
Cojocul era o hain a distinciei sociale, purtat de oamenii nstrii. La nord s-a
purtat cojoc din piei de miel, ornamentat cu aplicaii din piele de safan, brodate deasu-
pra cu ln roie i verde. Tehnicile de brodare erau mai puine dect cele utilizate la
cusutul cmilor, unele find specifce numai ornamentrii pielii.
La Glinjeni, Fleti, femeile purtau iarna cojoace, sumane, burnuze, mai rar zbune
din piei de oaie. Burnuzul era o hain de tip scurt, de culoare cafenie, cptuit cu vat,
de lungime mijlocie, larg la poale. La Leueni, Hnceti aveau cojoc femeisc i bond un
fel de bundi din piele de oaie, decorate cu aplicaii din dermantin sau din piele vopsit
n negru. Bondele de srbtoare aveau i broderii executate btut cu ae colorateab.
Femeile din Codreanca, Streni purtau cma cu alti brodat, fot i fust, leg-
ate cu bru rou nu prea lat. Cele bogate purtau dou rnduri de fuste, una peste alta, ca
s se vad c sunt bogate. Femeile aveau ca distincie contaul, un fel de bondi din piele
de crlan sau cusut din postav de suman. Era ajustat pe corp, brodat cu lnee.
La Filipeni i Baurci Moldoveni, raionul Leova purtau ca i n celelalte sate de pe
malul Prutului i de la sud bundi fcut din piei de miel, decorat cu detalii din ma-
rochin ce imit motive pstoreti. mbrcau i burnuzul, un paltona scurt, cusut din
iac, dat la nvlintoare la Leova i la Cenac. Dup ce torceau lna pentru aceast stof,
o vopseau cu ajutorul cojilor de nuc i cu scumpie, obinnd o culoare cafenie. Apoi
eseau stofa n 2 ie, dac vroiau s fe mai subire, sau n patru, dac le trebuia una mai
groas. nveleau stofa i acas pe o leas de nuiele sau pe o u cu ajutorul coatelor i
a mnglului. Acest procedeu se mai numea i nvelitul cu coatele. Mnglul era de
limea mnii, avea valuri. nmuiau stofa n vas cu ap cald apoi o puneau pe suprafaa
orizontal i o bteau cu mnglul pentru a o ndesi. Apoi clcau stofa cu ferul de
clcat, nclzit cu jratic. Ca s nu se boeasc o fceau vltuc pe un sul de lemn. Din
acest postav femeile coseau ilicul (ilic n expresie local) i orulac.
n satul Brnza, raionul Cahul femeile purtau iarna boand din piele de oaie. Uneori
boandele erau nvelite cu postav esut din ln de oi n condiii casnice. Purtau cma
brodat cu ciupag deasupra. Cmile erau cusute pe fr, n musculi (cruciuli). Deasu-
pra fustelor purtau or (pestelc) esut din ln n dou ie. n variantele vechi se cosea
pe vertical din doi lai. Dar mai nainte de asta vopseau estura n albastru. Pe lat-
eralele ei i la poale se coseau fori, puiori n tehnica btut pe dou feead. Duminica i
la alte srbtori mbrcau caaveica, o hain lung, asemntoare cu paltoanele din zilele
noastre, alctuit din dou straturi. Cel de dedesubt era cusut din piei de oaie, iar cel de
deasupra era cusut din postav esut acas, nvelit la chiu. Avea guler din blan de miel,
mnecile lungi, pe la margine cu colioare i se ncheia cu un singur nasture. Cnd se
80
duceau la hor fetele se legau deasupra caaveicii cu o basma. La hor fcul o apuca de
basma i jucau. Fustele erau lungi, se legau cu baiere mpletite din ln, ncingndu-se
de dou ori. La poale se coseau trei rnduri de cordele, iar mai deasupra erau brodate trei
cercuri de motive geometrice sau vegetale. Fustele cu clini au aprut mai trziu. Unele
femei mbrcau pn la 12 fuste de diferite culori, inclusiv fetele ieeau cu mai multe
fuste. O fust alb dedesubt se lsa s se vad cel mai tare. Pe marginea fustei erau cu-
sute dantele mpletite de fete i femei. Celelalte nu trebuiau s se vad.
Prin anii 60 ai sec. al XX-lea n toate casele din Cioara, Hansca, Crpineni, Cazang-
ic erau cmi din pnz de cas, cusute cu ornamente tradiionale. Cu poale din cli, cu
stanul de bumbac. Miresele purtau cma tradiionale cu multe broderii, deasupra cu
catrin sau fust din trei lai de estur. Femeile aveau fuste mai ntunecate, fetele mai
deschise i mbrcau la hor 2-3 fuste. Cea de deasupra trebuia s fe frumoas. La cu-
nunie mireasa trebuia s aib 2-3 fuste i poale curate. Mai purtau fanele mpletite din
ln, stnu din suman, cojocele din piei de oaie. La Bueni, Pleeni, Cociulia i Tigheci
cojocelele erau fcute din 3 piei de crlan i sunt ca bondiele, fr mneci, cu aplicaii
din piele. Purtau scuoare din suman, lungi, fr rscroial. (Este gluga din alte pri
ale Moldovei, fcut dintr-un lat de stof de suman, avnd cusut captul superior, pen-
tru a acoperi capul). Burnuzul, lung pn n pmnt, cu guler de crlan, cu buzunare,
ching la spate era o hain a femeilor mai nstrite. Purtau i jaletc fr mneci din stof
de sumanae.
La Purcari, tefan Vod burnuzul era mai lung dect fusta din postav de culoare
albastr, avea guler rotund nu prea mare nu se ncheia ci se purta parte peste parte, legat
cu un bru. Sumanele se asemnau cu cele rspndite pretutindeni. Cele pentru lucru
aveau un croi simplu, iar cele de inut erau pn la genunchi, fr pnzal, se legau cu
gitane sus. Dup ce straiele au fost infuenate de moda urban coseau din pnz de
suman paltoane i scurte avnd gulere dezvoltate, buzunare i nasturi. Cojocul era din
piei de oi, cu guler din pielicic de crlan, mnecile libere, ncheiat ptur peste ptur i
legat cu brul de lnaf. Femeile purtau deasupra cmii cu poale bondie fe din piei de
oi, fe din stof de diferite culori, fr mneci.
Costumul femeiesc pentru timp rece a promovat piese distincte datorit faptului
c indiferent de frigul de afar, femeile participau activ, de rnd cu brbaii, la viaa
comunitii. Mergeau mbrcate n acest costum la biseric, umblau la nuni, la hramuri,
la srbtorile calendaristice din timpul iernii i al toamnei, demonstrnd o mare abili-
tate n a-l ntregi i armoniza din mai multe haine.
Cutnd modaliti pentru inventaria vechile tradiii ale portului cu scopul de-a
lua la evidena de stat toate elementele patrimoniului cultural imaterial n care se includ
cunotinele, tehnicile i reprezentrile legate de confecionarea, purtarea i transmite-
rea n timp a costumului tradiional, are loc un proces general de redescoperire a tuturor
surselor utile. Ar f ideal s avem informaii complexe despre portul fecrui sat din Re-
87
publica Moldova cum avem despre cel din Clocuna, raionul Ocnia. Aici femeile purtau
dou tipuri de cma: de tip tunic (la poale aveau motivul puiorilor sau cocoeilor,
brri pe la mneci) i cma cu platc (mneca de trei sferturi, avnd ornamentul dis-
pus pe perimetrul pltcii, la poale cu pui brodai). Baierele femeieti erau de-o palm sau
de dou degete, esute n dou ie. Unele erau roii, altele aveau dungi de diferite culori.
Catrinele i fotele se ncingeau cu baiere scurte.
Iarna purtau sumane, cojocele, cufci, ube. n variante trzii sumanul imita
hainele oreneti, avea dou rnduri de nasturi, cu guler din dou pri i cu dou buz-
unare, era nfrumuseat cu gitan fcut din a mpletit. Deasupra era ncins cu brul
lat, multicolor, de 2 m lungime. Pe cap femeile cstorite aveau ervete de cap, esute
n cinci ie. Erau fne, cu motive forale i geometrice, dispuse n benzi ornamentale.
Dup ieirea acestora din funcie s-au mbrobodit cu baticuri, brizuri, aluri. Se legau
sub barb, dup cap, la ceaf. Burnuzul era larg, lung, prevzut cu un singur rnd de nas-
turi, buzunare, pe spate cu un guler lat i lung. Era din material mai scump i l mbrcau
doar de zile mari.
La muncile agricole purtau opinci, prin cas, iarna erau nclate cu papuci mpletii
din ln. n lume ieeau cu pantof fcui la meter la trg care ineau vre-o 10 ani, iar
iarna se nclau n ciobote cu ireturi (nuroace) sau cu bumbi. Femeile n-au purtat
opinci.
La srbtori i puneau n urechi cercei cu pietricele scumpe, pe degete inele,
verighete, cruciuli din argint, mrgele roii i salbe din copeici la gt. Cel mai des se
pieptnau n dou ge. Femeile le prindeau cu agrafe dup cap, iar fetele le lsau pe
spate. Tot fetele mai mpleteau prul i ntr-o g, apoi o prindeau la spate sub form de
coc. Indiferent ct de mult munceau, trebuiau s fe mereu curate i s arate bine.
NOTE I REFERINE BIBLIOGRAFICE
a FORMAGIU Hedvig-Maria. Portul popular din Romnia. Fondul Plastic. Agenia de
Publicitate Artis. Cu o prefa de Tancred Bneanu, Bucureti, 1974, p. 27.
b SECOAN Elena, PETRESCU, Pavel. Portul popular de srbtoare din Romnia. Editura
Meridiane. Bucureti, 1984, p. 46.
c FORMAGIU Hedvig-Maria. Op. cit., p. 29.
d Ibidem.
e SECOAN Elena, PETRESCU, Pavel. Op. cit., a se vedea imaginile cuprinse ntre pag-
inile 16-17 i textul de la p. 47.
f Ibidem.
g SECOAN Elena, PETRESCU, Pavel. Op. cit., p.47-50; FORMAGIU Hedvig-Maria. Op.
cit., p. 27-48.
h Ibidem, p.53.
i SCHNEIDER VON WEISMANTEL, Erasmus Heinrich, Op. cit. P. 356-357.
88
j CIUBOTARU, Ion H. Catolicii din Moldova. Universul culturii populare. III, Editura
Presa Bun, Iai, 1998, imaginile din anex.
k CIUBOTARU, Ion H. Catolicii din Moldova. Universul culturii populare. I, Editura Presa
Bun, Iai, 1998, p. 173-174.
l Ibidem, p. 174-175.
m n patrimoniul Muzeului Naional de Etnografe i Istorie Natural au intrat peste 25
asemenea piese.
n .. , ., 26. Dup un desen publicat
n , 1898.
o Inf. GARLA Alexandra, 52 de ani, Satul Negreti, Nouasuli. OSTAFCIUC Ioana, 1902,
s. Voloca.
p Inf. ROMANCIUC Alexandra, n. 1922, s. Coteala, Briceni.
q Inf. SCHIMBAU Maria, 90 ani; PETROVICI Iulia, 36 ani s. Marcui, Briceni; RILEAN
Hartina, 64 ani, s. Caracueni.
r Inf. TUREAC Nichifor, n. 1948, BICIUC LIdia, 4 4 ani s. Hordineti, Edine; GHER-
MAN Iustina, 84 de ani, s. Zicani, Rcani; GROZAVU Maria, n. 1922, s. Arioneti, Dondueni;
CAZAC Simeon, n.1886, Cubani, Glodeni.
s Inf. STNGACI Elena, n. 1914, s. Trinca, Briceni.
t Inf. ROZA Marina, n. 1919; COLIN Feodosia, n. 1922; CALUCHI Ana, n. 1938.
u Inf. BRNZAN Ana, n. 1912, s. Lpuna, Hnceti; GONDIU Efrosenia n. 1902 i BRN-
ZA Elizaveta, n. 1915, Jora de Mijloc, Orhei.
v Inf. BRNZAN Ana, n. 1912; CLUGR Elena, n. 1928, s. Lpuna, Hnceti.
w Inf. VERDES Sofa, n. 1910, s. Izbite, Criuleni.
x Inf. GUZUN Grchina, n. 1905, s. Filipeni, Leova; LUCA Ana, n. 1890, s. Lrgua,
Cantemir; MOCANU Maria, n. 1892, BARB Maria, n. 1902, RZEU Ana, n. 1926 s. Baurci
Moldoveni; VLCU Maria, n. 1905, s. Crihana Veche, Cahul. nr. BIVOIL Elena, 1965.
y GSC Frsina, n. 1889; GSC Dumitru, n. 1883; FURNIC Ileana, n. 1906, s. Manta,
Cahul.
z VASILACHE Panaghia, n. 1899, RILEAN Elena, n. 1911, PANFIL Efm n. 1898, PANFIL
Varvara, n. 1898, s. Purcari, raionul tefan Vod; Inf. CUTENCO Fevronia, n. 1885, DONCIL
Iustina, n. 1887, s. Rsciei, tefan Vod, CHILIAN Feodora, n. 1914, s. Ciobruci, tefan Vod.
aa SCHNEIDER VON WEISMANTEL, Erasmus Heinrich, Op. cit. P. 356-357.
ab GAFIAN Ana, n. 1891; TIRBU Nastasia, n. 1905; Donic Dosia, n. 1906, satul Mateui,
Rezina.
ac nf. GUZUN Agripina, n. 1905, Filipeni, Leova; MOCANU Maria, n. 1892; BARB Mar-
ia, n. 1902, RZEU Ana, n. 1926.
ad Inf. JITCU Maria, n. 1923 ; GRNE Nadejda, n. 1912, s. Brnza, raionul Cahul.
ae Ciubotari Ioana, n. 1902; BOSTNIC Ana, n. 1904, s. Hansca, (fostul Hanul Vechi), nr.
Bordei Daria, 1965.
af Inf. VASILACHE Pelaghia, n. 1900; PANFIL Varvara, n.1916; RAILEAN Elena n. 1911, s.
Purcari, tefan Vod.
89
Iei, fa Leano, pn la poart, / Di m treci i m petreci./ - Eu te-a treci i te-a
petreci, / Da ni-i capu plin de fori, mi, / i gtul cu glbiori, / Urechiui cu cercelui, /
Degeele cu inele.
Colind din Slobozia Mare, Cahula.
PODOABELE I ACCESORIILE
Completarea costumului prin podoabe. Podoabele sunt obiecte, de obicei, mici, dar
preioase, ce pun n valoare purttorul lor, completeaz ansamblul vestimentar, dez-
voltnd mai multe funcii, ntre care funcia apotropaic, de vizualizare a statutului
social i decorativ sunt principalele. Podoabele sunt etalate n vzul lumii i, dei au
un rol complementar fa de vestimentaie, ele sunt piese obligatorii ale costumului
tradiional, l ntregesc la fel cum ntregesc imaginea purttorului lor.
Cea mai veche i mai constant dintre acestea este funcia apotropaic, dei, n
nelegerea omului modern, tocmai ea este mai puin perceput. Podoabele au fost create
din necesitatea de-a proteja omul. Ele sunt purtate n locurile vulnerabile, care necesit
protecie suplimentar: cerceii la urechi, mrgelele i salbele la gt, brrile la
mn i inelul la deget, ca s ne referim la cele principale. n aceast ipostaz podoabele
fortifc mesajul apotropaic al motivelor ornamentale (esute sau brodate) de pe piesele
costumului tradiional. Puterea protectoare a acestor bijuterii converge din mai multe
surse. Una dintre ele este materialul din care sunt confecionate. n cultura tradiional
bijuteriile erau lucrate din aur, argint si arama (bronz). Dintre pietrele scumpe cele mai
rspndite erau coralul i sideful. Sporeau puterea podoabelor i forma acestora, ntot-
deauna simbolic, fcnd trimitere la semnifcaii benefce. Funcia apotropaic a cer-
ceilor, mrgelelor, brrilor i inelelor transpare i n practica de a le purta permanent,
ca o garanie a relaiei lor cu persoana care le are asupra sa.
O alt funcie important a podoabelor este de a indica asupra statutului social al
purttorului. Astfel conform tradiiei, copiii ncepeau a purta podoabe odat cu sociali-
zarea lor. Cu ct creteau mai mari erau implicai n mai multe relaii sociale i nsemnele
lor se completau, pentru a le refecta statutul.
n viaa de toate zilele femeile purtau n numr redus de podoabe, iar n timpul
srbtorilor acestea erau etalate ntr-un numr mult mai mare, find i mai scumpe.
Explicaia acestei bogii rezult din funcia obiceiului de-a servi ca scenariu pentru
schimbarea statutului social al oamenilor: cel al adolescenilor pe cel de fci i fete
mari (n timpul ieirii prima dat la joc sau la hor); al celibatarilor, pe cel al oamenilor
cstorii (n cadrul obiceiurilor de nunt); al omului mort (ieit din comunitatea celor
vii) pe cel al omului trecut n lumea celor drepi (n cadrul obiceiurilor de nmormn-
tare i de pomenire a morilor) etc. Obiceiurile sunt forme culturale simbolice cu o
mare capacitate de comunicare ce antreneaz n acelai scenariu diverse limbaje ntre
9O
care cel al vestimentaiei i podoabelor este esenial. Aa cum se cunoate, n timpul
desfurrii obiceiurilor este schimbat i validat de colectivitate statutul social al mem-
brilor colectivitii, sunt etalate statutele sociale ale participanilor, este confrmat pres-
tigiul social prin vizualizarea nsemnelor statutare.
Graie specifcului de-a f mici, a sta n locurile cele mai vizibile i a concentra
mai multe semnifcaii, podoabele sporesc funciile straielor n comunicarea social,
adugndu-i purttorului valori sociale, etice i estetice. Iat de ce societile, indiferent
de nivelul de trai, au mizat ntotdeauna pe podoabe, pentru a etala roluri i distincii so-
ciale. Cltorii mai devreme, iar mai trziu crturarii au remarcat faptul c n secolele
trecute podoabele de tot felul erau obligatorii pentru femeile din Moldova. La nceputul
sec. al XX-lea Pavel Usov scrie despre cele din Basarabia c le plac podoabeleb.
n literatura de specialitate s-a format o opinie eronat precum c au avut rol de
podoabe doar obiectele din metale i pietre scumpe. Realitatea cultural denot c au
fost folosite n acest scop diferite materiale naturale, fori, frunze, pene, pomuoare,
lemnul etc. Una dintre principalele podoabe erau forile. Conform prescripiilor etichetei
tradiionale fetele se gteau cu fori, prinzndu-le n pr, la mijloc sau purtndu-le n
batistua din mn. n prile sudului n cadrul srbtorilor i femeile i puneau o foare
la basma. Mama mirelui i a miresei i puneau dou, cte una de fece parte.
Pretutindeni fetele i femeile purtau la srbtori cercei n urechi, mrgele i salbe
la gt, inele pe degete i brri la mni. Aceste bijuterii sunt principalele i general ac-
ceptate n comunitatea tradiional.
Cerceii. La noi au purtat cercei n urechi att fetele ct i femeile. Aceast podoab
era confecionat de ctre meterii bijutieri din monede de aur sau de aram n ateliere
sau de ctre aurarii igani. Rzeoaicele din Lozova, Vlcine, Vorniceni, raionul Clrai
purtau cercei de aur, pentru a-i demonstra vizual originea.
Mrgelele. La gt fetele i femeile purtau mrgele din diferite materiale. Fetele
rance i fceau mrgele din fructele plantelor sau cumprau mrgele din materiale
simple. Femeile din familiile bogate tindeau s-i cumpere mrgele din coral, sidef sau
din sticl. Cuvntul mrgele este un derivat din lexemul mrgean. Mrgeanul sau cor-
alul, arborele acvatic de culoare roietic, a oferit bijutierilor un material perfect pentru
confecionarea aceste podoabe. Veneienii, ca i n cazul mrgelelor de sticl, sunt cei
care au produs i rspndit mrgelele de coral. Ele au devenit foarte populare n Europa
ncepnd cu secolul al XVI-lea. n rile din rsritul Europei, mai exact n Moldova,
Polonia, Letonia, Lituania i Estonia mrgelele de coral au fost podoabe de prestigiu,
pstrnd acest statut pn la mijlocul sec. al XX-lea.
n spaiul cercetat aceste mrgele mpreun cu cele de sidef au constituit podoaba
cea mai de pre pentru femeile din multe sate ale actualelor raioane Ocnia, Briceni,
Edine, Rcani, Glodeni i Camenca. n cteva localiti din acest ultim raion (Camenca,
Podoima, Podoimia, Valea Adnc, Hrustovaia) curlile, cci aa erau numite aici, i-au
91
pstrat statutul pn prin anii 80 ai aceluiai secol. Cuvntul curli apare ca o adaptare
local a cuvntului coral. Podoaba era specifc i satelor maramureene din dreapta Ti-
sei, i celor din Bucovina, unde era numit zgard. n satele de la sudul republicii aceste
obiecte au circulat cu numele de mrgean.
Coralul era mai popular i mai rspndit. Mrgele de coral find mai mrunte dect
cele de sidef, pentru a le pune n valoare, uneau mai multe iraguri. n baza fotograf-
ilor de epoc se poate observa c fecare femeie putea s aib n jur de 6-16 iraguri de
mrgele din coral lefuit sau nelefuit, de culoare portocalie. La mijloc i pe la capete
iragului erau nirate detalii din aram.
Este de reinut i tradiia satelor Tabani i Corjeui, unde femeile aveau cte dou
iraguri de mrgele de sticl. Unul era de culoare roie i altul alb. Cerceii erau de bronz
sau de argint sub form de verig. Fetele mai rar aveau asemenea podoabe.
n Lpuna, ca i pretutindeni, toate femeile i fetele ieeau la srbtori cu mai
multe iraguri de mrgele din diferite materiale. Unele fete fceau mrgele din ghinde
mici de stejar uscate sau din gogonele, fructele unui tufar slbatic din pdurec. La Voloca
fceau mrgele din clocotici, de culoare neagr.
La sfritul sec. al XIX-lea nceputul secolului al XX-lea au devenit accesibile
mrgeluele colorate. Cu ele erau decorate cosiarele fetelor, crpa i fesul mireselor,
cmile, briele. Din ele se fcea zgarda, zgrdia sau gherdanul un accesoriu foarte
rspndit n tot spaiul cercetat, rmas mult vreme n uzul srbtoresc al fetelor i
femeilord. L-au purtat i reprezentanii grupurilor etnice din republic. Actualmente
femeile lipovence n etate din Cunicea se identifc cu aceast podoab.
Salbele. n satele din Bucovina i cele din sud salbele de aur au fost purtate pn
prin anii 30 ai secolului al XX-lea. La nord erau numite salbe, n restul teritoriului la
centru, la sud est i sud vest au fost atestate cu numele de lefturi, lefi, mahmudele,
mamudele. Cei de tradiie veche erau din aur. Mai trziu, n zonele unde au rmas n cir-
cuitul social, au nceput a-i imita din monede ieite din uz sau a-i imprima din materiale
accesibile.
Inelul trimite la simbolismul apotropaic al cercului. Eticheta tradiional im-
punea femeilor norma s poarte inel. Se considera c exist o relaie strns ntre inel
i purttoarea acestuia. Cnd femeile jurau, se spunea c inelele luau asupra lor aceste
jurmintee. n virtutea acelorai reprezentri, decedatul trebuia s fe nmormntat cu
veriga de cununie pe mn, n semn de cstorie. Dac acesta era celibatar i nu avea
inel, atunci prescripia cerea s i se pun pe deget un inel de cear sau, cel puin, unul
fcut dintr-un pai.
Aproape pretutindeni fetele aveau inelul pe degetul inelar al mnii stngi, iar fe-
meile cstorite purtau veriga pe cel al mnii drepte. Aceast tradiie era respectat in-
clusiv de reprezentanii grupurilor etnice. Excepie fac satele din Valea Nistrului de Jos
n care era respectat norma de a purta inelele i verigile pe mna stng, pentru c cu
92
cea dreapt oamenii i fac semnul crucii.
n manuscrisul localitii Hnceti (anul 1884) se descrie practica de dezlegare a
celui rposat de destinul lui lumesc. Dac rposatul a fost cstorit i nu avea verig pe
deget, n timp ce era scldat i se mbrca pe deget o verig ce rmnea n posesia celui
care a splat mortul. Dac murea o fat necstorit, pe cap i aeza cununa de nunt, iar
pe deget un inel. Cnd nu aveau inel, i fceau unul din cearf.
Inelele nu se deosebeau prea mult prin form. Cele mai des ntlnite erau fcute
din acelai material sub form de cerc, avnd modelat n diverse moduri fe ntreaga
suprafa, fe partea din fa. Dar tradiia a cunoscut i inele cu piatr scump despre
care se vorbete n povetile populare i n textele colindelor. Reproducem ca exemplu
un fragment din colindul Lzrelul de la sud: Tot umblnd i cutnd, / Am gsit un
inelu, / Inelu cu chiatr verdi, / Dar mi-i fric c te-oi pierde. / C te-am mai pierdut o
dat / i te-am ctat vara toatg.
Brri. Aceast pies putea f din aram, argint sau aur. Brara ca pies oblig-
atorie a inutei femeii si-a pstrat cel mai mult funciile n ceremoniile i obiceiurile
localitilor din sud, raioanele Cahul, Cantemir i Leova. n acest loc al desfurrii ex-
egezei este important s amintim c pn la mijlocul sec. al XX-lea lng brar sau n
locul unde se pune ea de obicei erau prinse i purtate n luna martie mrioarele sub
form de un gitan rou-alb, avnd ciucuri pe la capete.
Paftalele sunt specifce sudului i fac parte din fondul balcanic. Ele erau meterite
mpreun cu cerceii, inelele i brrile de ctre meterii locali. Cele mai preioase erau
din argint. Cu cele dou jumti de paftale erau prinse capetele ncingtoarelor, pentru
a le uni.
Boldurile pentru maramele de borangic, folosite i pentru prins prul, erau ca
agrafele, numai c partea vizibil era accentuat printr-un detaliu sub form de foare.
La sfritul sec. al XIX-lea, nceputul sec. al XX-lea erau confecionate la fel ca cerceii,
inelele, verighetele, brrile i paftalele din monede vechi n satele Vleni, Brnza,
Giurgiuleti, afate actualmente n raionul Cahul.
Manifestri locale de etalare a podoabelor. La Glinjeni, raionul Fleti femeile purtau
cercei, mrgele, inele. Cerceii aveau diferite forme: de bobi, srmuli i erau fcui de
meterii locali din glbenai sau din aram. Iar mrgelele le cumprau din dughene, erau
de sticl i aveau mai multe culori. Cei bogai aveau bijuterii din aur i arginth.
n satul de rzei Sadova fetele i femeile purtau mrgele lunguiee din os, cu
guric la mijloc, viinii la culoare. Aveau cte un irag sau patru. Mai purtau mrgele
din sticl numite hurmuz, rotunde sau lunguiee. Pstrau din btrni i tradiiia salbe-
lor din aur, argint sau bronz, n dependen de starea social a femeii. Le numeau lefi.
Erau un fel de monede. Bogatele aveau inele de aur i pietre scumpe. Inelele erau purtate
pe mna dreapt. Verigele de cstorie erau pstrate pn la moarte. Femeile mai puin
93
bogate aveau cercei n form de verig, de culoare alb sau galben din os, altele aveau
cercei n form de semilun din aur. De fapt purtau aceeai form de cercei, numai c
femeile bogate aveau cercei din aur, iar celelalte din argint i arami.
La Ciuciuleni, Nisporeni s-au purtat mai puine bijuterii. Cerceii i inelele erau
cumprate de la meteugarii locali, n mare parte igani. Erau din aur, argint sau aram.
Fceau i mrgele rotunde din lemn. Unele femei i fete purtau la gt lefi, o bijuterie
fcut dintr-o carboav lefuit i adaptat la salbj.
i la Jora de Mijloc, Orhei purtau mrgele, inele, cruci, verigi. Mrgelele erau
mrunte, n cteva iraguri. Femeile bogate aveau mrgele din sidef , iar ale fetelor erau
din mtnii, de lemn, de o singur culoare, cu mai multe nuane. Verigile erau din aram,
mbrcate pe degetul inelar al mnii stngi. Cu mrgele i completau vestimentaia la
srbtori, aveau cte 4-5 iraguri. Fetele i femeile nu purtau cruce la gtk. n satul An-
tonovca, era acceptat ca femeile s poarte cte un singur irag de mrgele, iar fetele
aveau dreptul s poarte mai multe.
n satele din Codrii Tigheciului fetele i fcii se mpodobeau cu fori vii, inclusiv
de camer. iganii le fceau cercei sub form de inimioar sau de semilun din monede.
Purtau i brri fcute din aram. La Baurci-Moldoveni aveau brri din os, aram,
argintl.
n satele Manta, Brnza, Giurgiuleti, raionul Cahul pn la mijlocul sec. al XX-lea
s-au purtat podoabe destul de multe. Fetele i femeile i completau inutele cu inele,
cercei, mrgele, brri, paftale, lifturi. Femeile purtau verigi din aram sau din argint.
Unele aveau i cte 8 iraguri de mrgele, iar mai jos de ele stau lifturile din aur i ar-
gint. Erau ca monedele i cine avea mai multe le ajungea mprejurul gtului. Brrile
erau din aluminiu sau din argint, fcute n sat. Paftalele erau ca o cingtoare, esut din
ln de mai multe culori, cu fori i cu paftale de argint. La hor fetele i puneau lifi
de aur la gt, cercei, brri. Mirele i fcea miresei cadou de nunt lifi de aur, brea,
cerceim. Conform unui manuscris de la sfritul secolului al XIX-lea n satul Slobozia
Mare lifturile sunt una din principale podoabe. Erau confecionate din monete i le pur-
tau mpreun cu mai multe iraguri de mrgele. Att femeile ct i fetele aveau basmale
numite ciumbere, ale cror capete brodate cu paiete strlucitoare erau legate deasupra
capului. Unele femei cstorite poart pe sub broboad i fes roun.
n partea de est, n satele de pe malul Nistrului erau tradiionale aceleai podoabe,
fcute din aceleai materiale ca n localitile prezentate. Cerceii erau din aram, cu
pietricic din sticl roie i alb. Inelele din aram se purtau pe mna stng, findc cu
cea dreapt oamenii i fceau cruce. Aveai cte cinci iraguri de mrgele albe de sticl.
n partea de jos a celui mai lung irag se fcea un mic la, la captul cruia se prindea
cruciulia. Prin anii 70 ai secolului al XX-lea le mai purtau femeile btrneo.
n anul 1850 arhiereul V. Martnovski a descris cteva forme culturale consacrate
de tradiie. Conform observaiilor crturarului femeile i fetele i nveleau capul de jur-
94
mprejur cu nframa, astupndu-i faa, nct numai ochii li se vedeau. Astfel, aspectul
lor exterior era alb i plcut vederii. Ca bijuterii purtau la gt cteva rnduri de salbe cu
monede turceti de argint (parcea), mici i foarte subiri. n loc de cizme obinuiau s
ncale papuci din piele galben, cusui pe deasupra cu ln.
n loc de concluzii. n situaia cnd n societatea tradiional toate femeile trebuiau s
poarte podoabe de toate categoriile, diferena social se observa dup numrul acestora
i dup calitatea materialelor din care erau fcute. Spre exemplu, era o mare deose-
bire ntre un irag de mrgele de sidef i trei sau cinci de acelai fel. Sau mrgelele de
coral care dei erau unite, cel puin, cte dou iraguri, oricum la comparaie se putea
face deosebirea cu cele mai bogate compoziii din 10 sau 16 iraguri. Conta numrul
monedelor din salbe (paftale, lefi, mahmudele) i metalul din care erau turnate. Era
prestigios pentru o femeie s afeze un galben (o moned de aur) ntre mrgele. Unele,
mai bogate, aveau salbe numai din galbeni i atunci aveau trecere n lume Unde aurul
vorbete, toat lumea amuete. Cele mai puin bogate le imitau pe primele, afnd la
gt salbe din monede vechi de argint sau turnate din diferite aliaje. Ctre sfritul sec. al
XIX-lea aceast bijuterie era rspndit pretutindeni n spaiul romnesc. La nord au fost
ncorporai n componena ei ducaii, n satele din Transnistria, dar find caracterul lor
deschis ctre schimburi culturale i statornicia pentru tradiie au adaptat n acest scop o
mare diversitate de monete, n funcie de ieirea lor din circuit. Ultimele care au cptat
acest rol au fost monetele sovietice din anii 1950-1960 incluse uneori n irag, pentru
a completa lipsa celor czute. La sud au lucrat mai muli meteri bijutieri locali i au
confecionat mahmudele sau lefi din tinichea, imitnd monete turceti, demult ieite
din uz. Cu toate aceste procese i la nceputul secolului al XX-lea unele femei mai purtau
asemenea podoabe din aur. Ele erau transmise din generaie n generaie, nu totdeauna
n ntregime, ci recurgndu-se la separarea monetelor, nct s revin fecrei fice cte
una sau mai multe, ceea ce a dus treptat la dispariia obiectului.
Un costum tradiional de srbtoare este mai mult dect un costum. El presupune
i prezena unui context, care i confer expresivitate i integralitate. Formeaz acest
context podoabele i accesoriile (batistele, nfrmiele, traistele, tolbele etc.).
La fnalul acestui capitol trebuie s precizm c actualmente puine femei, implicate
n promovarea folclorului autentic, asociaz costumului ce-l poart podoabe tradiionale
specifce. Este o situaie paradoxal. Cu secole n urm lipsa podoabelor din ansamblul
vestimentar cotidian sau, cu att mai mult, din cel de srbtoare era de neconceput. Iar
n prezent, cnd sunt att de multe bijuterii i obinerea sau chiar confecionarea lor
nu necesit un efort nsemnat, absena lor din structura portului ngrijoreaz, pentru
c este vizibil. Reticena fa de podoabele tradiionale rmne o problem deschis.
Probabil sunt necesare studii complexe pentru a cunoate mai clar originile i motivaiile
acestei atitudini, nct s depim etapa critic i s reabilitm integritatea costumului
95
tradiional.
Din discuiile asupra acestei probleme ntreinute cu interpreii de folclor i
cu specialitii care au atribuii n domeniu a rezultat c rolul i semnifcaiile podoabe-
lor n-au fost nici abordate n msura cuvenit de cercettori nct s le fac relevante,
respectiv nici n-au fost nelese sufcient de ctre promotorii folclorului. Dac necesi-
tatea de a respecta autenticitatea costumului treptat a fost contientizat i o bun parte
din interprei s-au conformat acestui deziderat, n privina podoabelor se simte o mare
diferen dintre tradiia veche i cea din zilele noastre. Lipsa evident a bijuteriilor n
costumul purtat actualmente de ctre interpreii de folclor constituie o problem de
importan major asupra creia trebuie s insistm, pentru a-i cunoate att dimensiu-
nile, ct i posibilitile de recuperare.
Note i referine bibliografce
a TAMAZLCARU Andrei. Rsrit-a, semnat-a. Chiinu, 1994, p.18.
b . // , , 1891, t. XXXVIII, 9-10, p. 84.
c BRNZAN Ana, n. 1912; VIZITIU Vera, n. 1929, s. Lpuna, Hnceti.
d Zgrdia era fcut cu ajutorul unei scnduri mici pe a crei margini erau btute inte. Pe
inte erau mbrcai ciocli de porumb de care erau prinse frele de a ce se intersectau find trase
de la o int la alta. De pe hrtie erau nirate pe un capt de a un anumit numr de mrgele de-o
anumit culoare, unde era cmp liber se punea mrgic alb, formnd cmpul. Rndul fnalizat era
prins cu acurate de aele de pe scnduric i se ntrea cu ajutorul lor. Apoi era fcut al doilea, al
treilea, pn era terminat lucrarea.
e ANGHELUA Iordana, n. 1905, s. Mileti, Nisporeni.
f . Op.cit.- P.20-23. .
, 05.03 1884 // .
, ,
, , V, nr. 672. . 15;
g Alte variante a se vedea n : MOCANU Maria. Lzrelul n sudul Basarabiei // Slova
i muzica popular component cultural a proceselor civilizatoare. Materialele Conferinei
tiinifco-practice, Chiinu, 10 aprilie 2008, Chiinu, 2008, p. 53-62.
h Inf. HARABADGIU Feodosia, n. 1922, s. Glinjeni, raionul Fleti.
i Inf. DODON Ioana, 66 ani, LUCHIAN Cristina, 77 ani, s. Sadova, Clrai, nr. 1972.
j Inf. POJOG Ana, n.1908; HERA Zamfra, 2 clase, n. 1921, s. Ciuciuleni, Nisporeni.
k Inf. GONDIU Efrosenia, n. 1902, s. Jora de Mijloc, Orhei.
l Mocanu Maria, n. 1892; Barb Maria, n. 1902; RZEU Ana, n. 1926, s. Baurci-Moldov-
eni, Cahul.
m GRNE Nadejda, n. 1920, Brnza; Gsc Frsina, n. 1889, GSC Dumitru, n.
1883, FURNIC Ileana, n. 1906, s. Manta; COCO Vasilca, n. 1927, LUNGU Ioana, n. 1904, s.
Giurgiuleti, raionul Cahul.
90
n Ibidem. P.22-32.
o VASILACHE Pelaghia, n. 1900; PANFIL Varvara, n. 1911, RAILEAN Elena, n. 1911, s.
Purcari, tefan Vod. CEBOTARENCO Grigore, n. 1881, CEBOTARENCO Irina, n. 1896, s. Vo-
lontiri, tefan Vod.
97
n paginile precedente am analizat gteala capului, costumul de baz, costumul
de iarn pentru brbai i femei, inclusiv podoabele ce completeaz aceste costume. Am
ajuns la momentul cnd trebuie s abordm problematica nclmintei, pentru a-i ve-
dea pe oamenii notri cum arat din cap i pn n picioare mbrcai i nclai, gtii
de srbtoare.
La un costum att de expresiv n ipostazele sale srbtoreti, att de unitar n
tipare, ncepnd cu forma i ncheind cu detaliile, att de creativ n asimilarea formelor
alteritii, deschis comunicrii n ambele sensuri ale timpului spre origini, pentru a
pstra autenticitatea, i spre viitor, pentru a mbina tradiia i modernitatea, e fresc
s ne ntrebm cu ce se nclau naintaii notri, pentru a f pe potriva costumului
mbrcat. Rolul nclmintei este foarte important protejeaz picioarele omului.
nclmintea cel mai puin a fost descris n lucrri, nct va trebui s aducem su-
fciente argumente, pentru a prezenta tradiiile ei. Informaiile descoperite sunt n bun
parte inedite i merit toat atenia.
n fece localitate s-au purtat mai multe tipuri de nclminte i variante ale aces-
tora, asociate costumului. La srbtori toat lumea inea s fe n nclminte bun:
cizme (ciobote, cioboele), papuci, bocanci, pantof. Ea era confecionat de ciubotarii
(cizmarii, papucarii) din localiti. O asemenea pereche de nclminte, dac era bine
ngrijit, inea i zece ani. Dar la arat, semnat, cosit, secerat, la pscut oile sau vacile
cea mai bun nclminte erau opincile, un tip de nclminte specifc mai multor
popoare europene. Brbaii din familie erau cei care fceau opincile, conform unui croi
simplu, arhaic. Femeile aveau n grija lor confecionarea papuceilor mpletii din a de
cnep sau din ln cu ajutorul crligelului, inclusiv a celor cusui din postav de suman.
Pe timpuri grele (dup rzboaie, epidemii sau alte nenorociri) oamenii srceau i reve-
neau la nclmintea cea mai simpl.
Brbaii umblau mai mult ca femeile prin lume, fapt surprins i de zicala jupneasa
ine casa, da jupnul ine drumul. Din acest considerent ei aveau mai multe perechi de
cizme, bocanci sau papuci, ori mai des dect femeile erau nclai. Fotografile de epoc
denot aceast deosebire. Dar este important s inem cont i de aspectele istorico-ge-
ografce. n localitile de la nord oamenii erau mai nstrii, deci i puteau permite s
aib i nclminte mai bun, cu att mai mult c n aceast parte a rii frigul ine mai
multe zile dect la sud. n fece localitate ciubotarii erau nelipsii, iar n localitile din
prile nordului erau mai muli la numr i au activat mai ndelung, pn prin anii 60-
70 ai secolului al XX-lea.
Cele mai vechi documente se refer la nclmintea femeilor, iat de ce vom ncepe
prin a prezenta descrierea nclmintei femeieti de acum trei sute de ani. Vom recurge
la aceleai nsemnri ale militarului din armata suedez: n picioare nu poart ciorapi,
ci numai cizme galbene cu tocuri nalte i ascuite potcovite cu fer i cteodat ciorapi i
pantof de safan (marochin), multe umbl cu picioarele goale n papuci turceti care se
NCLMINTEA
98
poart fr tocuria. n lumina acestui document femeile din Moldova triau bine.
Un manuscris de la 1848 relateaz despre moldovencele din judeul Balta, Tran-
snistria, c toamna poart papuci, iar iarna cizme din piele de caprb.
Brbaii au purtat cizme pretutindeni. Diversitatea cizmelor, aa cum demonstreaz
imaginile de la sfritul acestei cri, era destul de mare. n secolele XVII-XVIII acestea
erau mai largi n partea superioar, find confecionate din piei de culoare cafenie i
glbuie. Treptat cizmele au cptat formele cunoscute de noi, cu tureatca nalt, cu ture-
atca rsfrnt sau ncreite la merior.
La nceputul sec. al XX-lea brbaii din satele bucovinene purtau cizme cu tureatca
nalt i tare, ncreite mai sus de cput, avnd tocuri nalte. Alii aveau i ciobote de
hrom. La Mihureni, Hera se fcea deosebire ntre ciobotele confecionate din piele mai
grosolan i cizmele din piele mai subire. Se considera c papuci purtau numai oamenii
sraci, care nu puteau sa-i asigure cizme. Pe timp cald preferau s poarte bocanci. La
lucru aveau opinci de culoare glbuie, cu gurgui nalt, legate cu ae de pr de calc.
Femeile mai des purtau papuci cu nasturi ntr-o parte, cu turetci lungi, nalte. Pen-
tru a pstra diferenele, unele femei aveau nclminte bun pentru toate anotimpurile:
ciobote, papuci, pantof, sandale. Papucii erau negri de piele i se legau cu ireturi. Ciobo-
tele i pantofi purtai de fete aveau preferenial tocuor nalt. nclmintea era fcut
cu ajutorul cuielor de lemn i avea potcoave de aram.
n viaa de toate zilele femeile i copii umblau nclai prin cas cu nclminte
mai simpl, confecionat din materialele afate la dispoziie (ln, cnep, postav, alte
stofe rezistente). Aceast nclminte cuprindea o mare varietate de obiecte: burlacid,
papuci de rogoz pe tocuor nu prea nalte, papucei de fetil, totocei, trlici, chirivici
etc.
n satele de la nordul Republicii Moldova gospodarii purtau ciobote. Cnd ieeau
la srbtori toi aveau ciobote, mai noi sau mai vechi. i cizmele se schimbau, asimilnd
moda epocii. La nceputul secolului al XX-lea acestea erau cu ncreuri.
Femeile aveau papuci de hrom, cu diferite detalii care modelau partea superioar
a nclminteif. Fetele se nclau n ciuboele fcute din piele tot de ciobotarii satului.
Deasupra se vedeau ciorapii albi de ln, lungi pn sub genunchi, cu ornamenteg. La
Larga, Clocuna, Corjeui diversitatea nclmintei era mare, pentru c i satele rep-
rezentau structuri ierarhizate. La nuni iarna toi erau n ciobote de inut. Ciobotele
femeieti aveau ireturi sau bumbi. La joc primvara, vara i toamna nclau papuci cu
blan sau pantof fcui la meter la trg, care ineau vre-o 10 ani. Pentru zilele ploioase
aveau ooni, galoi. Femeile de aici n-au purtat opinci, ci doar brbaii la lucruh.
La Hordineti, Edine, aveau cte o pereche dou de ciobote n fecare familie, alii
aveau bocanci, papuci. nclmintea o fceau cizmarii din sat. Procurau piele de la pie-
larii din Edine i coseau din ea nclminte. ns opincile erau considerate mai comode.
n zilele obinuite se nclau n opinci de piele de porc pe care o cumprau de la magazin.
99
Mai fceau opinci din piele de vit. Iarna ungeau opincile cu petrol. Ataamentul oa-
menilor fa de aceast nclminte strveche se observ i din strigturile de la hor:
C ciobota ct de bun / ca opinca nu mai sun. Vara umblau descul i femeile i
brbaii, unele femei purtau i mai poart totoci de ln mpletii cu crligul, avnd talpa
de chirz.
i n satele din centru s-au purtat ciobote, papuci, pantof, drept c nu att de
frecvent ca n satele de la nord. Flcii erau nclai n ciobote i cume uguiate. Fetele,
dac aveau o pereche de pantof, i pstrau mai muli ani. Iarna, prin cas femeile umblau
n coluni de ln i papuci de fetil. i copii purtau nclminte de fetil. Btrnii
erau nclai n ciobote sau n opinci, depindea de starea lor sociali. n satul Sadova,
la srbtori brbaii nclau ciobote negre, iar femeile preferau ciobotele roii cu crei.
n zilele lucrtoare purtau opinci, fcute din piele de oaie, cal. Aveau gurgui i erau leg-
ate cruci cu ae albe pe deasupra obielelor pn la genunchi. Le vopseau apoi roii sau
negre, Femeile purtau n zilele de lucru chirivici mpletii cu crligelul din fetil cu talp
groas din alt material, find de culoare natural, sau din mai multe culorij.
n satele din Lunca Prutului, Lpuna, Bujor i Crpineni femeile nu purtau opinci,
ci doar brbaii la muncile agricole. Femeile umblau nclate iarna prin cas cu ciupici
din ln, mpletii din ln sau din cnep (ciupici de fetil) cu crligelul. Dar la srbtori
purtau pantof cusui din piele de vit, negri, cu 1-2-3 curelue cu catarame i toc nu prea
nalt. Uneori aveau 2 nsturei. Iarna nclau papuci fcui de ciubotarii din sat. Tureatca
lor era nalt pn la pulp, aveau nasturi i elastic la o parte i erau prevzui cu toc
nalt.
i la sud nclmintea prestigioas de iarn erau ciobotele de hrom, papucii i
pantofi din piele cu diferite detalii decorative, iar vara sandalele. n Crihana Veche
femeile purtau pantof negri cu canafuri de piele pe la margine. ns nclmintea de
baz pentru toate zilele erau opincile de tot felul, dar i diferite imitaii ale nclmintei
prestigioase, fcute din materiale afate la dispoziie. Fceau pantof mpletii din ln
cu crligelul, variind cromatic partea superioar.
Opincile erau croite din piele de vac, de porc sau, mai rar, de cal. Pielea era frecat
cu cenu, apoi curit cu securea. Dup acest procedeu ea devenea mai moale. Cnd era
gata prelucrat aezau talpa piciorului pe ea, conturau talpa, lsau puini centimetri de
rezerv, apoi tiau un dreptunghi verifcat ca mrime. Fceau guri pentru a introduce
n ele aele, curelele, nojiele, vnrile cu care se legau opincile. Opincile aveau gurgui i
erau cusute peste muchie. Trlicii erau mpletii din a de cnep cu un crlig sau cu
ac mare cumprat de la igani i ndoit la capt a crlig. Uneori erau fcui din stof de
suman. Talpa o croiau din piele de porck.
La Brnza, Cahul, pe lng cas purtau totoci, fcui din stof de suman, cu tlpi
de parusin. Fetele mai adugau de ambele pri cte un triunghi din alt pnz, pen-
tru a-i nfrumusea. Dar la hor se nclau n pantof, fcui din piele de ciubotarii
1OO
din sat. Aveau una sau trei curelue. Talpa era tot din piele cu inte de lemn. Femele i
fetele nclau opincile fcute din piele de vit sau de porc cnd mergeau la lucru la deal.
nclau neaprat ciorapi de ln n opinci, iar brbaii obiele. Ciorapii ajungeau pn
mai jos de genunchi, sus aveau un fr de ln cu ajutorul cruia i strngeau de piciorl.
La Manta, fetele nclau pantof cu curelue, ciupici din piele de safan, ciorapi.
Brbaii aveau ciobote ncreite la tureatc cu 12 fazi. Vara la hor i fetele, i fcii
dansau desculi. Veneau nclai cu pantof, sandale etc., dar pentru c dansau mult,
cine nu s-a convins de pasiunea sudicilor pentru dans! ca s nu rup o pereche de
nclminte la o hor, se desclau, dansau, apoi se nclau i plecau acas. Au purtat
i opinci cu obiele sau cu ciorapi mpletii ce ajungeau pn la genunchi. Erau legate cu
vnri de pr de calm. La Vleni, nclmintea cea mai rspndit erau totoceii din
postav gros, cusui cu mna. n bot i pe lateralele lor aveau cte un peticu de stof de
alt culoare, pentru a-i face mai practici i mai artoi. La Lrgua, Cantemir erau numii
papuci din suman. Iarna femeile purtau pantof, numii jumti. Au purtat i opinci cu
ciorapi mpletii din ln sau obiele esute din ln de culoare deschis (culoarea alb a
lnii igi), nfurate de trei ori n jurul piciorului, legate cu vnri din pr de cal, strns
de picior.
n satele de pe Valea Nistrului de Jos erau aceleai tradiii. Oamenii mai bogai
purtau ciobote. De obicei, n fece familie era cte o pereche de ciobote pentru brbai i
alta pentru femei. Cine avea nevoie mai mare s ias n lume, acela le ncla. Ciobotele
erau negre, fcute dintr-o piele de porc, avnd crei, clci ct dou degete de nalt. n
ele nclau coluni de ln. Ciobotele femeilor erau mai scurte i mai elegante. Pantofi
au intrat mai trziu n uz, dup papuci. Erau meterii din piele de porc de ctre ciobotari
i aveau ireturi (noroace).
Opincile erau foarte importante pentru modul tradiional de via. Le purtau toi
la lucru sau, dac nu era nevoie s-i protejeze picioarele, umblau descul. n aceast
regiune tietorii de stuf au purtat mnui de cteva feluri mpletite n cinci andrele i
ciorapi mari, la form ca nite ciorapi, din pnz impermeabil i nclai pe deasupra
opincilor, ca s nu ptrund apa n timp ce tiau stufuln.
Este destul de divers nclmintea tradiional purtat n ultimele secole n
satele de la noi. Urmrind procesul transmiterii tradiiilor costumului popular ce se
desfoar n ultimele decenii n Republic, prin intermediul ansamblurilor etno-fol-
clorice, se observ o uniformizare a nclmintei asimilat tendinei de-a ncla mai
frecvent opincile i mai puin a se prezenta n alte tipuri de nclminte. Acest lucru iese
n eviden i din motivul c puine formaii au opinci confecionate din piele, conform
tradiiei. Se ncearc a le improviza din alte materiale dect cele tradiionale i nu sunt
nclate dup toate rigorile. i atunci devine prea mare contrastul dintre un costum
elegant, fcut dup toate normele tradiionale, i opincile efemere.
1O1
NOTE I REFERINE BIBLIOGRAFICE
a SCHNEIDER VON WEISMANTEL, Erasmus Heinrich. Op. cit., p.356.
b . Op. cit.. P. 26.
c Opincile aveau o mare asemnare, dat find felul foarte simplu n care puteau f fcute.
Femeile purtau opinci cu gurgui, fcute din piele de porc i de vit, se legau cu curele din piele de
vit. Brbaii nclau n opinci obiele, iar femeile ciorapi de ln, apoi le legau cu ae mpletite din
coam de cal.
d Un fel de papuci de cas de culoare alb, mpletii din ln cu andrele i cu crligul.
e Imitau sandalele. Erau mpletii din a de cnep (de calitate inferioar buci), vopsit
ntunecat, fxai pe talp de fag sau nuc, prevzut cu tocuor. Inf. CUCUIREAN Anastasia, 79
ani; TELEHUZ Ana, 70 ani; TELEHUZ Pavel, 70 ani, Satul Ptruii-de-Sus, raionul Storojine,
regiunea Cernui. S-au purtat i n s. Mahala. La Voloca erau numii totoi, ajungeau pn la
meriorul piciorului, erau tlpluii cu o bucat de piele sau pnz rezistent. Inf. STRU Ve-
ronica, n. 1901.
f Inf. Cemrtan Dumitru, n. 1875, s. Zicani, Rcani.
g Inf. GURIA Valentina, 80 ani; SARACUA Agafa, 73 ani, s. Larga, Briceni. Inf. CER-
NAVSCAIA Daria, n. 1926, s. Caracueni; Inf. OCHIOR Liuba Timofei, 59 ani; FLORESCU Eca-
terina, 72 de ani, s. Blsineti, Briceni.
h Numai n timpul rzboiului i civa ani dup el au purtat opinci de cal cu prul afar.
Inf. ROTARI Vera, n. 1917; GORIAZ Zinainda, n. 1927, nr. 1989.
i Inf. LUCA Maria, 73 ani, s. Rdeni, Clrai; CIUBOTARU Ilie, n. 1901, s. Dereneu,
Clrai. GONDIU Efrosenia, n. 1902,s. Jora de Mijloc, Orhei.
j Inf. DODON Ioana, 66 ani; Luchian Cristina, 77 ani, Sadova, Clrai, nr. 1972.
k COLNIC Fnia, n.1904, s. Filipeni, Leova, nr. 1980. La Lrgua, Cantemir pielea de porc
din care urma s fac opincile era roas de pr, iar uneori era ngropat n pmnt pe o zi, pentru
a f roas mai uor. Inf. LUCA Ana, nr. Bivoil Elena, 1980. nclat n opinci poi merge n urma
plugului, iar n alt nclminte nu poi merge, inf. Ion Condurache, 88 ani, Cociulia, Tigheci.
nr. 2008.
l GRNE Nadejda, n. 1920, s. Brnza, Cahul.
m Strigtur de la hor: Sai opinc ct mai sus / C turcii de-acu s-au dus!. Inf. GSC
Frsina, n.1889; GSC Dumitru, n. 1883, s. Manta, Cahul.
n Inf. CONSTANTINOV Nichifor, n. 1913, Crocmaz, tefan Vod; VASILACHE Pelaghia,
n. 1900; PANFIL Varvara i RAILEAN Elena, n.1911, s. Purcari, tefan Vod; DONCIL Iustina, n.
1887, s. Rsciei, tefan Vod; RCIL Domnica, n.1918; GLC Parascovia, n. 1912, Frldani,
Cueni.
1O2
POSTFA
n comunicarea social din zilele noastre se mizeaz n bun parte la fel ca milenii n
urm pe semne i imagini vizuale cu o mare capacitate de semnifcare. Criza identitar
traversat de societile europene orienteaz i mai mult oamenii spre a comunica
efcient prin simboluri, inclusiv prin cele vestimentare, gritoare de identitate cultural.
Costumul popular, simbolic prin excelen, este cea mai expresiv marc a apartenenei
omului la un grup.
S pori costum popular la nceputul mileniului trei nu nseamn nici ntr-un
caz s refuzi modernitatea, la fel cum nu nseamn s te refugiezi ntr-un trecut mitic.
mbrcnd costumul, ndeplineti un rol social asumat benevol pentru a cunoate
esena noastr naional. Te asociezi contient la o colectivitate istoric care i triete
tradiiile pe viu pn n prezent. ncerci s devii parte a puterii colective, s-i cunoti
virtuile i valorile verifcate de veacuri, valabile i astzi. Te ajut s nelegi geniul
popular, ntotdeauna creator, benefc, universal.
mbrcm haina unui popor pentru a ne simi parte din el. Trim intens aceast
experien a identifcrii prin vestimentaie, tocmai pentru c ea are o enorm putere
simbolic. n accepia lui Andr Leroi-Gourhan, adoptarea hainelor europene constituie
mai bine de un secol amprenta drumului ctre civilizaie, un simbol al asimilrii
unei personaliti sociale ideal umane. Dar, pe de alt parte, ultimele rmie ale
sentimentului de apartenen intim la un grup se leag strns de costumul folcloric,
vestigiu al nsemnelor vestimentare distinctive pentru locuitorii unui teritoriu
concret
1
.
Societatea din Republica Moldova i afrm identitatea prin simbolurile general-
acceptate, inclusiv prin costumul numit folcloric, popular, tradiional i naional. El
desemneaz ansamblul vestimentar constituit istoricete, ce servete ca marc n
identifcarea fecrui popor. Servete scopurilor practice de protecie a corpului, dar i
celor simbolice prin care purttorii i demonstreaz statutul social, identifcndu-se la
nivel interpersonal i colectiv.
Tradiiile vestimentare prezentate n aceast carte n diverse ipostaze locale,
temporale i sociale sunt dovada unui spirit creator neobosit. Geniul popular a muncit la
perfecionarea costumului sute, mii de ani. A folosit la maxim posibilitile materialelor,
tehnicilor i decorului n strns legtur cu modul de via i condiiile naturale n
care au locuit comunitile. Din perspectiv istoric la confecionarea pieselor de port a
fost utilizat toat diversitatea materiilor prime textile i a celor oferite de piei, blnuri.
Au fost folosite toate tehnicile de esut, de cusut i de brodat, specifce confecionrii
pieselor vestimentare. Au fost dezvoltate croiurile i formele pieselor de port care
constituie fondul european al acestui domeniu. Esenial n acest proces a fost i rmne
1
LEROI-GOURHAN Andr. Op. cit. p. 167
1O3
viziunea asupra lumii specifc societii. Ea a determinat att specifcul tehnico-artistic
al confecionrii pieselor, ct i normativele de asamblare i etalare a lor.
Studiul a demonstrat c piesele care formeaz costumul de baz purtat n Moldova,
inclusiv detaliile lor constructive, au acelai nume ca n ntreg spaiul romnesc. Privit
ntr-un context mai larg, european, vom gsi sufciente asemnri ntre portul nostru
i al altor popoare att n ce privete piesele componente, ct i croiul. Sunt importante
aceste asemnri, dar mai important este ceea ce cred purttorii costumului despre
costumul lor, pe ct de unici n lume se simt atunci cnd mbrac aceast vestimentaie.
Din armonizarea elementelor, motivelor, compoziiilor ornamentale ntr-un ntreg
conform gramaticii romneti s-a constituit o stilistic de unicitate a portului popular.
Costumul popular al moldovenilor din Republica Moldova este parte organic a tradiiei
vestimentare romneti, dezvolt i completeaz tiparele de baz ale costumului
romnesc i i confer mai mult expresivitate.
Este important s generalizm c la crearea i perpetuarea costumului brbtesc
i la cel femeiesc au contribuit n egal msur i femeile i brbaii, ncepnd de la
confecionarea i terminnd cu etalarea acestor creaii. Astfel, costumul reprezint o
viziune unitar asupra lumii, n care elementele, piesele, ansamblurile se completeaz
reciproc.
Croiul vechilor cmi era dictat de ngustimea pnzei esute. Fiecare parte
a cmii: dinaintea, spatele, mnecile, poalele puteau f fcute din mai multe buci
de pnz unite n ntregul prii sau al hainei prin mijloace expresive ce accentuau i
completau decorul. La fel, croiul cmilor din zilele noastre este infuenat de limea
destul de mare a pnzelor, nct unele meterie evit compartimentarea decorului
cmii, elibernd-o din schemele vechi.
Experiena multisecular colectiv de confecionare a straielor din materie prim
local, n conformitate cu tiparele tradiiei general-acceptate, a acumulat i perpetuat
un fond bogat de tehnici i abiliti care este parte integrant a patrimoniului cultural
imaterial. Dar procesele de modernizare au avut ca efect simplifcarea mijloacelor
tehnice de confecionare a pieselor de port, practicarea celor mai uor de executat.
n aceste condiii se pot pierde irecuperabil deprinderi necesare pentru a ese pnze
(precum este pnza pentru cmi, pantaloni, nframe, marame) i cele pentru a ese
catrine, fote, brie, chingi, frnghii, dar i stof pentru a coase iari, berneveci, sumane
etc. Este periclitat continuitatea bogiei tehnicilor de coasere i brodare a pieselor
vestimentare. Acum este oportun s contientizm c se poate valorifca aceast bogie
tehnico-artistice prin aplicarea ei n practic.
La sfritul acestei exegeze trebuie s precizm c nu exist un program sau o
structur de stat care ar monitoriza procesul de reactualizare a costumului tradiional.
El se bazeaz pe iniiativa comunitilor locale, a colilor, centrelor de educaie
estetic, ansamblurilor etnofolclorice de a propune creaii folclorice celorlali membri:
1O4
constenilor, elevilor, studenilor, tuturor doritorilor alternativa folcloric, pentru a
completa diversitatea cultural.
Datorit cooperrii dintre specialiti i purttorii de cultur tradiional s-a reuit
reorientarea societii ctre folclorul original, autentic. Convenia UNESCO privind
salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (17.10.2003) a confrmat justeea acestei
orientri i a oferit mecanisme adecvate pentru a identifca, cerceta, conserva, transmite
i valorifca bogiile culturale transmise pe cale oral.
Statele europene aplic diverse mecanisme pentru a pstra portul tradiional ca un
bun al ntregii societi. n spaiul nostru cultural, defnit ca unul tradiional, au acest
rol obiceiurile, festivalurile i concursurile de folclor, orientate s redescopere valorile
tradiionale i s le propun ntr-o form adecvat, pentru a spori accesul oamenilor la
ele. Folclorul literar, muzical, coregrafc i plastic (n care se include costumul) fac parte
din comunicarea social care are un impact mare asupra solidarizrii sociale.
Solidarizarea grupurilor sociale n toate timpurile se produce n jurul valorilor
majore, general-umane. Srbtorile populare ofer posibiliti de afrmare pentru toi
membrii colectivitilor. Ele se desfoar conform scenariilor tiute din timp, stabilind
roluri, actori, vestimentaie i recuzit. Colectivitatea urmrete corespunderea
costumului tradiional cu vechile tipare, corectitudinea mbrcrii lui. Portul face parte
din ansamblul fenomenelor folclorice i pentru c aa l-au respectat strmoii notri,
aa se cere s-l respectm i noi, mai ales atunci cnd interpretm muzic folcloric, fe
ea instrumental sau cntecul folcloric propriu-zis. Aceleai rigori se aplic i n cazul
practicrii obiceiurilor noastre. Ele sunt dictate de logica culturii tradiionale.
n administrarea proceselor de reactualizare a costumului popular i a contextelor
n care el funcioneaz, meterii populari au o misiune foarte responsabil. Ei execut
confecioneaz costume pentru membrii ansamblurilor etnofolclorice, pentru interpreii
de folclor i pentru toi doritorii de-a avea un costum autentic. Ei trebuie s cunoasc foarte
bine tradiia tuturor localitilor de la noi, pentru c aceste comenzi vin din diverse pri
ale republicii i comanditarii nu ntotdeauna au sursele etnografce necesare. Meterilor
populari le revine misiunea difcil de a cuta, a identifca piese specifce, soluii tehnice,
materiale adecvate pentru a confeciona costume autentice, originale. Uneori ei rezolv
probleme pe care cercettorii nu au reuit s le abordeze din varii motive.
Am elaborat aceast carte cu gndul c i vom ajuta n activitatea lor nobil,
oferindu-le suportul informaional i imagistic necesar. Ne-am gndit i la nvtorii
de menaj, la conductorii de formaii etnofolclorice, la toi cei care sunt n cutarea
unui costum folcloric original i au nevoie de un ndrumar n acest sens. Cartea vine s
confrme un adevr tiut i respectat veacuri la rnd de toi cei care s-au identifcat cu
marea cultur tradiional. Tradiia este baza, legea acestei culturi. Ea este defnitorie
i n tot ce nseamn costum tradiional, popular, folcloric, naional. Ne vom conforma
ntocmai acestei legi atunci cnd dorim s confecionm, s purtm ori s promovm
1O5
acest tip de costum. Toate celelalte improvizri n baza lui vor trece sub incidena
cunoscutelor stiluri numite popular, folk, etno, pop, care au dreptul la existen ca i toate
celelalte forme culturale, dar nu vor f confundate cu adevratul costum tradiional.
Societatea noastr a devenit atent la mijloacele de solidarizare a comunitilor
i este oportun s se menin aceast stare de spirit, susinnd iniiativele comunitare.
Dar relansarea domeniului costumului tradiional trebuie s fe partea unui program de
stat viznd protecia patrimoniului cultural imaterial. Munca de inventariere a acestei
bogii abia ncepe, dar nu trebuie ntrziat, pentru c procesele de globalizare, nu sunt
prielnice pstrrii formelor de cultur tradiional. Pentru c numai cunoscnd aceast
bogie, vom putea aprecia contribuia meterilor notri la crearea i perpetuarea ei.
Este foarte important c, n cele din urm, satele noastre i formuleaz un
program privind recuperarea portului tradiional. La nivel de Republic, are loc un
proces al inventarierii identitii culturale n care fecare sat i caut locul su, i dac l
gsete, l afeaz prin nsemne vestimentare, de rnd cu celelalte nsemne identitare.
Vestimentaia tradiional este un simbol neles de toat lumea, nti de toate de noi,
purttorii acelorai nsemne, dar i de toi ceilali. Un om mbrcat n costum popular
este imediat perceput de ceilali, pentru c i declar deschis apartenena la grup i la
sistemul lui de valori. De omul mbrcat n costum popular nimeni nu se teme, cum nu
se teme de omul care cnt.
106
ABSTRACT

In the nowadays social communication, alike several millennia ago, one of the main
emphasises is put on signs and visual images that are endowed with a big potential of
carrying signifcances. Te identity crisis which the European societies pass persuades
people on a larger scale to communicate efciently by means of symbols, including the
dress ones which are expressive in the sense of cultural identity. Te folk dress, a sym-
bolic cloth par excellence, is the most expressive mark of ones membership to a group.
To wear a folk dress at the beginning of the third millennium doesnt mean at all
to rebuke modernity, as well as it doesnt mean to seek refuge into a mythical past. By
wearing this dress, you perform a social role, voluntary assumed, in order to learn about
our national essence. You associate yourself, being aware of, to a historical collectivity
that experiences lively its traditions up to nowadays. You try to become a part of the
collective power, to know its virtues and values that were verifed along the centuries,
which are available even today. It helps you understand the folk genius, always creative,
favourable, and universal.
We wear the dress of a nation in order to feel ourselves a part of it. We feel inten-
sively this experience of identifcation by means of dress, exactly because it has a great
symbolic power. According to Andr Leroi-Gourhan, adopting the European dress repre-
sents, for more than a century, the sign of the path of civilisation, the symbol of assum-
ing an ideal human social personality. But, on the other hand, the last vestiges of the
sentiment of belonging closely to a group are closely linked to the folk dress, a vestige of
the distinct dress signs for the inhabitants of a distinct territory

.
Te society from the Republic of Moldova asserts its identity by means of the gen-
eral-accepted symbols, including the so-called folk, popular, traditional and national
dress. It designates the historically constituted dress complex, which serves as a mark
for the identifcation of each nation. It serves to the practical goals of protecting the
body, as well as to the symbolic ones, by means of which the holders prove their social
statute, being recognised at interpersonal and collective levels.
Te dress traditions presented in this book in various hypostases local, time and
social, are the proof of a tireless creative spirit. Te folk genius worked at the improving
of the dress for hundreds and thousands of years. It used utmost the material possibili-
ties, the techniques and the decorum, in a close connection with the way of life and the
natural conditions in which the communities dwelled. Viewed from a historical perspec-
tive, for the manufacturing of the dress pieces, was employed the entire diversity of
textile raw materials, as well as that ofered by leathers and furs. All the weaving, sewing
and embroidering techniques, specifc for the manufacturing of dress pieces, were used.

TranslatedintoEnglishbyAndreiPROHIN

LEROI-GOURHANAndr.Op. cit.p.67
1O7
Te cuts and the forms of the dress pieces that constitute the European fund in this feld
were developed. Te essential part in this process has been and still is the societys par-
ticular worldview. It determined both the techno-artistic specifc of manufacturing the
pieces, and the norms of assembling and showing them.
Te research proved that the pieces that form the main dress worn in Moldova,
including their building details, have the same names as well as in the entire Romanian
space. Viewing on a larger, European scale, we shall fnd enough similarities among our
dress and those of the other nations, both in what concerns the component pieces, and
in the cuts. Te similarities are important, but much more matters what the bearers of
the dress think about their dress, how unique in the world they feel themselves when
they wear this dress. By bringing together the elements, the motifs, and the ornament
compositions into a whole, respecting the Romanian grammar, a stylistic of uniqueness
of the folk dress evolved. Te folk dress of the Moldavians from the Republic of Moldo-
va is an organic part of the Romanian dress tradition, it develops and fulfls the main
frames of the Romanian dress and gives the latter more expressivity.
It is important to generalize that both men and women contributed to the crea-
tion and the perpetration of the folk dress, starting with designing and ending with the
display of these creations. Te dress represents thus a unitary vision of the world, where
elements, pieces, arrays fulfl each other.
Te cut of the old shirts was dictated by the narrowness of the woven cloth. Each
part of the shirt the front, the back, the sleeves, the hems could be designed out of
several pieces of cloth joined in the whole of the part by expressive means that shifted
and fulflled the decor. Te cut of the nowadays shirts is infuenced as well by the rather
big largeness of cloths, so that the craftswomen avoid dividing the decor of the shirt,
releasing it from the old schemes.
Te collective multi-century experience of designing clothes from local raw mate-
rials, according to the frames of the general-accepted tradition, has amassed and perpe-
trated a rich fund of techniques and abilities that is an integrant part of the intangible
cultural heritage. But the modernising processes had the efect of simplifying the tech-
nical means of designing the dress pieces, the practise of those easier to design. In these
conditions, we can irretrievable loose skills that are necessary for weaving cloths (such as
the cloth for shirts, trousers, headkerchiefs, marame) and for weaving catrine, fote,
belts, chingi, ropes, as well as the cloth for designing iari, berneveci, sumane etc.
Te perpetration of the richness of techniques of sewing and embroidering dress pieces
is jeopardized. Now is the moment to become aware that this technical-artistic richness
can be put into value by putting it into practice.
At the end of this exegesis it should be noted that there is no program or state
structure which would supervise the process of updating the traditional dress. It is based
on the initiative of local communities, of schools, of the centres of aesthetic education,
1O8
of the ethno-folkloric groups to propose folk creations for the other members: to coun-
trymen, pupils, students and to all those who are eager for a folk alternative, in order to
fulfl the cultural diversity.
Due to the cooperation between specialists and the bearers of cultural tradition,
we achieved to redirect the society towards the native, authentic folklore. Te UNESCO
Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage (17.10.2003) con-
frmed the justness of this direction and ofered adequate mechanisms to identify, study,
preserve, transmit and put into value the cultural values that have been perpetrated
orally.
Te European states apply diferent mechanisms to preserve the traditional dress
as an asset of the entire society. In our cultural space, which is defned as a traditional
one, this role is performed by customs, festivals and folk contests, meant to rediscover
the traditional values and to propose them in an adequate form, in order to increase
peoples access to them. Te literary, musical, choreographic and plastic folklore (where
the dress is included) are a part of the social communication having a great impact on
the social solidarizing.
Te solidarizing of human groups, in all the times, is performed around major,
general-human values. Te folk holidays ofer possibilities of manifesting for all the
members of the collectivities. Tey are performed according to already known stages,
establishing roles, actors, dresses and stage props. Te collectivity pursues the corre-
spondence of the traditional dress to the old frames, its correct wear. Te dress is a part
of the folk phenomena and because our ancestors have respected it thus, it is our duty
to respect it in the same way, especially when we play folk music, either instrumental,
or the folk song itself. Te same bounds are applied also in the case of practicing our
customs. Tey are dictated by the logic of the cultural tradition.
Te folk craftsmen have a very responsible mission in the administration of the
processes of updating the folk dress and of the contexts in which it functions. Tey de-
sign dresses for the members of the ethno-folkloric groups, for the folk singers and for
all those who wish to have a veritable dress. Tey should know very well the tradition of
all our villages, because these demands come from diferent regions of our republic and
the demanders dont always possess the necessary ethnographic sources. Te folk crafts-
men have the difcult task of searching, identifying specifc pieces, technical solutions,
adequate materials to design authentic and original dress. Sometimes they solve prob-
lems that the researchers didnt manage to study from various reasons. n administrarea
proceselor de reactualizare a costumului popular i a contextelor n care el funcioneaz,
meterii populari au o misiune foarte responsabil.
We have produced this book thinking that we can help them in their noble activ-
ity, by ofering them the necessary informational and imagistic support. We have also
borne in mind the teachers of house keeping, the chiefs of ethno-folkloric groups and all
1O9
those who are searching for an original folk dress and need a guide in this feld. Te book
aims to prove a well-known truth that has been respected during the centuries by all
those who identifed themselves with the great traditional culture. It is a defning book
for everything that means traditional, popular, folk, national dress. We shall accept ex-
actly this law whenever we want to design, to wear or promote this type of dress. All the
other improvisations on its basis will belong to the well-known styles, called popular,
folk, ethno, pop, which have the right to exist, like all the other forms of culture, but cant
be confounded with the true traditional dress.
Our society has become attentive to the means of solidarizing communities and
it is the proper moment to maintain this state of spirit, by supporting the community
initiatives. But the reset of the feld of the traditional dress should be part of a state pro-
gram concerning the protection of the intangible cultural heritage. Te work for making
an inventory of this patrimony just begins, but it shouldnt be delayed, because the proc-
esses of globalisation arent favourable for the preservation of the forms of traditional
culture. Only by knowing this patrimony, we shall be able to appreciate the contribution
of our craftsmen to its creation and perpetration.
It is very important that our villages fnally trace a program for the recovery of
the traditional dress. At the level of the Republic, takes place the process of making an
inventory of the cultural identity where each village pursues its place and, fnding it,
displays it by means of dress emblems, alike other identity signs. Te traditional dress
is a symbol understood by everyone, frst of all, by us, the bearers of the same signs, as
well as by the others. A person dressed in folk costume is immediately acknowledged by
the others, because it declares openly his/hers membership to a group and to its system
of values. No one fears a person dressed in a folk dress, likewise fears not the one who
sings.
DIVERSITATEA PLRIILOR DE PSL (FETRU)
11, 12. Plrii de mod veche
13. Plrie cu pan de fazan purtat
n satele raionului Ungheni
Variante ale adaptrii
plriilor n procesul
construirii imaginii omului
1 2 3 4
5 6
7 8
9 10
11
12 13
PORTUL PLRIEI DE PSL N SATELE DIN BUCOVINA
La joc.
Plrie cu pan de fazan.
Btrn n costum de srbtoare.
TREI GENERAII DE BRBAI CU PLRII
Mo Socrate Domenco,
s. Cociulia, raionul Leova
Tnr ieit la joc n costum popular.
Hora satului Clia-Prut. 1992
PLRII DE PAIE PURTATE N DECURSUL ULTIMULUI SECOL
Plrie mpletit din 7 fire de paie.
Plrie mpletit n tehnica zimi
de pete.
BRBAI N COSTUM CU PLRIE DE PAIE
Btrn din Podoimia, raionul Camenca.
1959
Vnztor de usturoi la Chiinu. Sfritul
sec. al XIX-lea.
Ansamblului Etnofolcloric PLIEII.
Etnomuzicologul Andrei Tamazlcaru
n expediiile folclorice prin sate poart
plrie i traist.
Vladimir Pitei, interpret de folclor
n plrie de paie fcut de Petru
Buctaru.
Fluierai din Cocieri, Dubsari. 2009
PLRIA CA ATRIBUT AL PROMOTORILOR CULTURII FOLCLORICE
PORTUL CCIULII DE CRLAN
Variante ale adaptrii
cciulelor n procesul
construirii imaginii
omului
Se poart caciul:
1. Ca btrnii
4-5. Ca flcii
6. Ca intelectualii
7,8,12. Ca mocanii
14. De-a ceaua
15-17. Ca la sud
1 2 3
4 5 6 7 8
9 10 11 12 13
14 15 16 17
COSTUMUL BRBTESC N DIFERITE IPOSTAZE
Cioban cu oile din satul Crasna, raionul
Storojine, reg. Cernui. 1990
Cioban din centrul Basarabiei mbrcat n
cma btrneasc.
Sfritul sec. al XIX-lea
Membri ai Ansamblului Etnofolcoric
PLIEII. 2009
BRBAI PURTTORI DE NSEMNE A GRUPULUI SOCIAL
Flci n haine de iarn, s. Proscureni,
r-nul Storojine. 1960
Brbat mbrcat n costum pentru timp rece.
Sfritul sec. al XIX-lea
Ansamblul etnofolcloric PLIEII
BRBAI N HAINE SPECIALE
Cioban n straie specific ciobneti.
nceputul sec. al XX-lea
Vasile Dumbrveanu n cum brumrie
purtat btrnete, cu burc, psle
i plosc, s. Trebisui, Briceni. 1978
Un grup de brbai din s. Vleni mbrcai
n straie de tradiie balcanic.
COSTUMUL PENTRU TIMP RECE
Membrii Ansamblului Etnofocloric
TEFAN VOD mbrcai n sumane noi.
Basarabean venit la trg.
Sfritul sec. al XIX-lea
rani nstrii mbrcai
n costume de iarn. Sfritul sec. al XIX-lea
IPOSTAZE ALE COSTUMULUI PURTAT LA SRBTORI
Joc de srbtoare n judeul Soroca. 1927
Brbat mbrcat n costum specific centrului
Basarabiei. Sfritul sec. al XIX-lea
Flci colindtori din Bucovina.
BRBAII I CHIMIRELE
Cioban mbrcat n cma btrneasc
i iari, avnd la mijloc
un chimir lat, strns cu o curea.
Sfritul sec. al XIX-lea
Brbat purtnd chimir
n zile obinuite, Apa de Mijloc. 1978
Chimir, nceputul sec. al XX-lea;
Chimir, Sfritul sec. al XIX-lea
GTEALA CAPULUI FEMEILOR
Toate exemplele au un suport pe care
este aezat gteala capului sub form
de tergar: nframa, tergarul de cap,
pnztura, ervetul de cap
Schie ce ilustreaz
posibiliti de
legare a nframelor,
tergarului de
cap, pnzturii,
ervetului de cap
EXEMPLE PRIVIND GTEALA VECHE A CAPULUI FEMEII
Interpreta de folclor Suzana Popescu n
maram. 2009
Maria Cazacu n maram aezat
deasupra fesului rou. 2010
Familie din judeul Hotin. 1884
PORTUL NFRMII N SATELE DIN ACTUALUL RAION CAMENCA
Nunt la Podoima. 1924
Se observ modul de aranjare a nframei
pe suport (crp)
Exemple de mbrobodit
nframa innd cont
de podoabe i de vrsta
purttoarelor (localitile
Podoima, Podoimia,
Valea Adnc,
Hrustovaia, Camenca)
NFRAMA I DEDESUBTURILE EI
Portul nframei de ctre
romncele n etate de
dincolo de Bug
Suport pentru ascuns
(izolat) prul femeii
(captur, moad).
PORTUL PNZTURII, TERGARULUI DE CAP N SATELE DIN BUCOVINA
1-4. Gteala capului obligatorie pentru
nna, mama mirelui, mama miresei i alte
femei rude participante la nunt. Suportul
sub form de cilindru este aezat pe alt
suport, mai ngust, ntre care este prins
piesa pentru acoperit capul.
1 2 3
4
5
5. Femeie tnr din Chiinu avnd
capul i faa acoperite cu maram.
nceputul sec. al XX-lea
DIVERSE MODURI DE PURTAT ACOPERITORILE DE CAP
1. Legatul alincii la centru.
4. Legatul alincii sau bertei la sud.
2, 5. Legatul barizului (basmalei) dup cap.
3, 6. Legatul barizului (basmalei) n plrie.
7-8. Legatul barizului (basmalei) cu capetele ascunse.
9. Legatul colului (tradiia de la sud).
10. Legatul alincii la Bucovina.
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10
Acoperitorile de cap n form
ptrat i triunghiular
FEE DE FEMEI I MODURI DE ACOPERIRE A CAPULUI
Femeie din Chiinu. 1898
Femei mbrobodite cu alinci,
s. Voloca, Cernui. 1979
Tineri din satul Clocuna, raionul Ocnia
mbrcai n hainele bunicilor
PORT FEMEIESC
Ghizii MNEIN Snejana Srbu
i Elena Gumene alturi de meteria
Angela Don (n centru). 2010
Regretata Profirica Osoianu, mama
surorilor Osoianu din satul Horeti,
Fleti
Basarabence de pe malul Nistrului.
1884
GTELILE RITUALE DE LA SUDUL REPUBLICII MOLDOVA
1-5, 8. Astfel sunt gtite
nnaa, mama mirelui
i mama miresei la nunt
6-7. Gteala fetelor
1 2 3
4 5
8 7 6
TRADIIONALITI I SENSIBILI LA ACULTURAII
Pereche de tineri cstorii,
s. Boian, regiunea Crenui.
Familie de basarabeni din judeul Hotin.
1884
Hora fetelor de la sud-vestul Republicii
Moldova. 1959
REDESCOPERIREA VALORILOR PORTULUI TRADIIONAL
Teatrul Epic Etnofolcloric ION
CREANG srbtorete Rusaliile la
Muzeul Satului, Chiinu. 2007
nvtoarea Maria Burlacu n costum
de la nceputul sec. al XX-lea.
Grup de tineri de la sudul Republicii
Moldova. 1960
ACOPERITOARELE DE CAP RITUALE PSTRATE
N TRADIIA BUCOVINEAN
1, 2, 4. Gteala nnaei.
3. Gteala soacrei mari i soacrei
mici.
5. Gteala miresei de dup
cununie.
1
2
3 4
5
PODOABE I OAMENI MPODOBII
Cei mai rspndii cercei purtai pretutindeni.
Nnaii gata de cununie,
s. Porubnoe, reg. Cernui. 1958
Alaiul nunii nainte de cununie,
s. Porubnoe, reg. Cernui, 1958
GTEALA MIRESELOR I A PRIETENELOR LOR N BUCOVINA
1. Prietena miresei are
pe cap coad mpodobit
cu negar, iar la piept cascad
de mrgele i salb.
2. Mireas cu coad
mpodobit cu flori din hrtie.
3. Mireas din Voloca
mpodobit cu coad, cu dou
monede n dreptul ochilor.
1976
4. Mireas din Voloca. 1980
1 2
3 4
NUNTA SPECTACOLUL VIEII
Nunt din Voloca. 1980
Fesul miresei. 1907;
Cosiar. 1906
Fat n costum de mireas, judeul
Hotin. 1906
GTEALA MIRESELOR N SECOLUL AL XX-LEA
Ajustarea bijuteriilor
tradiionale la ghirlanda
de influen european.
GTELI DE NUNT
Nunt din s. Porubnoe. 1960
Mrgele de coral i sidef din Podoimia.
Nunt din s. Vleni. Prietenii mirelui sunt
legai cu cmi brodate de mireas. 1967
MIRII PRINCIPALII ACTANI AI NUNII
1, 2. Mirese din raionul
Camenca.
3, 4. Cciula mirilor
bucovineni (Suceveni,
Ptruii-de-Sus,
Ptruii-de-Jos,
Prescureni)
5,6. Cciula colindtorilor
(satele de la centru i din
Valea Nistrului de Jos).
7. Cciula colindtorilor
din Valea Prutului de Jos.
1 2
3
6
4
7
5
MIRII I NUNTAII
Nunt din s. Voloca. 1972
Miri din s. Crasna. 1975
Gtirea miresei n
s. Podoima. 1980
CMA BRBTEASC BTRNEASC (CMA DE TIP TUNIC)
a) partea fa i spate
b) clinii laterali
c) mnecile
d) gulerul
e) pavele
CMA BTRNEASC BRBTEASC AVND CLINI EVAZAI
a) partea fa i spate
b) clinii laterali
c) pavele
d) mnecile
e) clinii mnecilor
f) gulerul
CMA BRBTEASC CU PLATC
a) partea fa
b) mnecile
c) spate
d) fenta
e) platca
f) gulerul
g) manet
h) pavele
i) clinii laterali
CMA FEMEIASC DE TIP BTRNEASC
a) partea fa i spate
b) clinii laterali
c) mnecile
d) pavele
CMA DE TIP BTRNEASC AVND POALE ATAATE
a) partea fa i spate
b) clinii laterali
c) mnecile
d) pavele
e) pnzele pentru poale
CMA NCREIT LA GT CU ALTIA SEPARAT
a) partea fa
b) partea spate
c) clinii laterali
d) poalele
e) mnecile
f) altiele
g) pavele
h) manete
CMA NCREIT LA GT CU ALTIA SEPARATA
(CMA CU ALTI, IE)
a) partea fa
b) partea spate
c) clinii laterali
d) mnecile
e) altiele
f) pavele
g) manete
CMA NCREIT LA GT CU MNECA NTREAG
(CMA CU ALTI, IE)
a) partea fa
b) partea spate
c) clinii laterali
d) mnecile
e) pavele
SUMANUL DREPT
a) partea fa partea spate
b) clinii laterali
c) mnecile
d) pavele
MPRIREA TRIPARTIT A DECORULUI MNECII
Raportul dintre alti, ncrei i rurile mnecii
NCREI CU CELE MAI RSPNDITE MOTIVE
1
2
NCREI CU CELE MAI RSPNDITE MOTIVE
3-7. ncrei ale cmilor din Podoima i Podoimia. Numai n raionul
Camenca ncreii sunt nconjurai din trei pri de motivul spiralei.
3
4
5
6
7
NCREII CMILOR DIN RAIONUL CAMENCA
COSTUMUL DE SUD
Ceata de brbai, mbrcai n
sumani, condus de Valeriu Chiper.
or de tradiie sudic.
Fete din s. Brnza. 1962
Costum purtat de pdurar.
s. Izbite, raionul Criuleni. 2009
Reactualizarea costumului de la sud.
2005
Meter cojocar din Nisporeni. 1974
RECUPERAREA TRADIIILOR PORTULUI
Interpreta de folclor Suzana Popescu
mbrcat n costum cu fust de androc.
2009
Fete din s. Prescureni, raionul Storojine.
1968
RECUPERAREA TRADIIILOR PORTULUI
NCLMINTE DE SRBTOARE
Cizme purtate n secolul al XX-lea
11O
GLOSAR
AC (BOLD) Podoabe pentru prins cosia i acoperitoarele de cap.
ALTI Registrul de sus al decorului tripartit al mnecii cmii
femeieti (i al iei), situat deasupra ncreului.
ABA Postav gros din care se confecionau haine rneti, de obicei
alb la culoare. Hainele care erau confecionate din acest postav.
ALESTUR Tehnic popular de ornamentare a esturii cu ajutorul
minilor. Era utilizat la eserea catrinelor.
ANTEREU Haina rneasc lung pn la bru, cu mneci strmte la mar-
gine i decorat cu gitane. Era frecvent n satele de la sud, find
purtat mpreun ci ndragii. Au purtat i boierii anteriu, lung
pn la glezne, ncins cu bru de ln sau de mtase. n aceast
ipostaz, albastru la culoare era purtat de ctre lutari.
ARGINTAR
(AURAR)
Bijutieri care lucrau metalele scumpe. Sunt amintii n colinde.
ARNICI Bumbac rsucit, vopsit n culori diferite.
BARIZ Broboad ptrat produs n ateliere, din ln foarte fn, de
nuane diferite.
BAT Dung ngust (de circa 8-10cm), de culoare roie sau viinie,
mrginete prile de sus i de jos ale catrinei.
BERNEVICI Pantaloni pentru timp rece, strmi, din estur de ln,
ncreii de la glezne pn la genunchi.
BERT Broboad pentru timp rece, ptrat, mpletit cu crligelul din
fre de ln igaie avnd coluri sau franjuri pe la margini.
BRAR 1. Maneta mnecii cmii.
2. Podoab din aur, argint sau aram purtat de femeile nstrite.
Pstrat mai ndelung n satele de la sud.
BOCANCI Papuci meterii de ciubotar, purtai de brbai.
BONDI Pieptar din blan de oaie purtat de brbai i femei, decorat prin
brodare sau aplicaii.
BUNDUC Pieptar din blan de oaie purtat la Bucovina.
111
BREZRU A pe care se adun i se ncreete partea de sus a stanilor i a
mnecilor cmii femeieti n satele bucovinene.
BRNEA Cingtoare de ln, mai ngust dect brul, cu care se legau ca-
petele catrinei.
BORANGIC
(BURUNCIUC)
Mtase prelucrat n condiii casnice, servind ca materie prim
pentru confecionarea maramelor. Din pnz de borangic se co-
seau cmile sau stanul cmii la sud i n satele de la centru.
BRCINARI Aa de fetil cu care erau legate izmenele. Se nchideau apoi cu
un dop de lemn.
BRU Cingtoare din ln, esut n cas.
BUCI Cea mai slab calitate de cnep, folosit la confecionarea po-
alelor cmilor, izmenelor, la mpletit papucii de cas.
BUNGHI Nasturi.
BURC Suman lung pn la glezne cu guler lat sau cu glug, purtat n
satele de la nord.
CATRIN 1. estur dreptunghiular pentru acoperit poalele femeilor
constnd dintr-o singur foaie.
2. Hain pentru acoperit poalele, constnd din dou foi unite la
bru.
CAAVEIC Haina de iarn purtat n Transnistria de infuen boiereasc,
garnisit cu blan, lung pn la genunchi, croit n clini.
CCIUL
MOCNEASC
Cciul din blan de oi igi, purtat la sudul Republicii Moldova.
CMA CU ALTI
(CMA STRNS
LA GT)
Cmaa cea mai reprezentativ pentru tradiia popular,
preferat de fete.
CMA CU PETIC
(CU PLATC,
CU CHEPTARI)
Cma rezultat prin dezvoltarea cmii de tip tunic, prin
adugarea unei pnze n partea superioar de dinainte a stanu-
lui.
CMEOI Cma de tip tunic, care are trupul croit dintr-o singur
bucat de estur, specifc brbailor i femeilor n etate.
112
CRP Suport purtat pretutindeni sub care se ascundeau cosiele m-
pletite ale femeilor, deasupra cu pnz alb cusut cu diferite
elemente decorative geometrice semn distinctiv al femeii
mritate. Peste crp se aezau piesele textile de cap.
CHEI Dantel lucrat cu acul, pentru a uni dou foi de pnz n proce-
sul coaserii cmii.
CHIMIR Bru lat, de piele, prevzut cu catarame i buzunare purtat de
oamenii nstrii.
CHING Bru din ln, ornamentat, purtat deasupra cmii de brbai
i femei.
CIOCNIC La sud legarea capetelor broboadei pe cretetul capului.
CIUBOTAR Meter care fcea tot felul de nclminte.
CIUBOTE nclminte de prestigiu, cizme purtate de brbai i de femei.
CLIN Bucat triunghiular de pnz sau de stof, folosit pentru a
lrgi piesele de mbrcminte.
COAD n satele din Bucovina podoab de cap n form de cilindru
decorat cu fori, bentie din mrgelue, sus cu negar, iar la
frunte cu monede, purtat de fetele logodite i de mirese.
COC Mod de prindere a cosielor pe cap, specifc femeilor i fetelor.
COJOCAR Meter care prelucra pieile i cosea haine din ele.
COL (CORN) Pies de acoperit capul femeii n form de triunghi, avnd bro-
derie i dantele.
CORDELE Panglici purtate de fete la gteala de mireas.
COSIAR Podoab specifc fetelor, purtat pe cap n zilele de srbtoare.
Const dintr-un suport de forma cercului, confecionat din
lemn, pe care se mpleteau uvie de pr i ln roie, iar deasu-
pra se cosea zgarda din mrgele mrunte, policrome.
CRUCIULI Tehnic de cusut.
CUNUN Compoziie foral purtat de fete, pentru a se deosebi de fe-
mei.
CURLI n Transnistria mrgele de coral.
113
CUM, CCIUL Acoperitoare pentru capul brbailor confecionat de cojocari
din blan de miel.
FES Comnac din postav rou, semn distinctiv al femeii mritate.
FIR (HIR, IR) Fir metalic ce imita aurul i argintul folosit la decorarea
cmilor, nframelor i catrinelor. Broderia cu aceste fre este
considerat de meteri ca avnd origine romneasc.
FOT Parte component a costumului rnesc femeiesc format din
dou buci dreptunghiulare din stof de ln.
FRNGII Cingtori nguste din ln care, nfurate n talie de mai multe
ori, susin piesele componente ale portului femeiesc.
FUST
DE ANDROC
Hain lung i larg pentru acoperit poalele, crea, din estur
de ln, cu dungi orizontale multicolore, mai late n partea de
jos.
G Cosi. Fetele mpleteau prul n una, iar femeile n dou cosie.
GHERDAN Podoab femeiasc realizat din mrgele mrunte,viu colorate,
purtat la gt. Obligatorie n inuta mireselor din satele de pe
malul Prutului.
HOBOT tergar de cap druit de mire, purtat de vornicei pe dou bee de
stuf, cu care este mbrobodit mireasa dup luarea podoabelor
de pe cap, la sfritul nunii.
HORBOIC Dantel lucrat cu crligelul.
IE Cma scurt mpodobit cu custuri i cu futuri.
IARI Pantaloni strmi foarte lungi, ncreii de la genunchi n jos,
fcui din pr de ln subire.
IZMENE Pantaloni brbteti pentru timp cald sau schimburi pentru
timp rece.
NCREUL SAU
CREIORII
Registrul de mijloc n structura tripartit a decorului mnecii
cmii. Are motive romboidale sau triunghiulare, este de cu-
loare mai deschis, de obicei de nuanele galbenului.
LNIC Fir de ln fn, industrial, folosit la decorarea nfrmielor
n Bucovina i n Camenca.
114
LEGTOARE
(COAD)
Podoab purtat de fetele din Bucovina pe cap (2-3 duminici
nainte de nunt). Era confecionat dintr-un carton gros, nalt
de 8-10cm, nvelit cu o pnz alb de care se prindeau alterna-
tiv fori de trg i bentie din mrgelue policrome; n partea
superioar a legtoarei se nirau pene de pun sau negar.
LEFI Salb din monede de aur, argint sau din alte metale.
MAMUDELE
(MAHMUDELE)
La sud salbe din aur. Mai trziu din tinichele ce imitau
monedele turceti la sud.
MANTA Hain rneasc din aba lung, croit n clini. A fost destul
de popular n satele din Hnceti, Lpuna, Anenii Noi. Era
folosit n timpul rece al anului.
MARAM Fie de pnz fn, esut din borangic sau bumbac cu mar-
ginile mpodobite cu ornament.
MRGELE Podoabe purtate de femei i de fete.
MRGEAN La sud mrgele din coral.
MINTEAN Cojoc cu mneci, scurt pn la olduri, uneori acoperit cu
postav.
MOAD, CRP,
CAPTUR
Pies de ritual. Prima pies cu care este acoperit (izolat) prul
mpletit al femeii.
MUSC Cusut n cruciuli.
NFRAM,
PNZTUR,
TERGAR DE CAP
nvelitoare de cap specifc femeilor mritate, esut din pnz
de bumbac sau in n combinare cu borangicul, ornamentat cu
motive decorative, alese cu fre mai groase de bumbac de aceeai
culoare cu fondul.
NFRMESC Tip de broderie btut pe dou fee. Utilizat la brodarea
nfrmielor, a cmilor btrneti din raionul Camenca.
NDRAGI Pantaloni din postav, cu turul larg, strmi de la genunchi n jos
i bgai n obiele.
NOJIE nururi mpletite din pr de cal sau de piele cu care se legau
opincile de picior.
OBIELE Buci de stof de ln esut n 4 ie, de obicei de culoare alb,
care protejeaz picioarele. n Sadova s-au purtat i obiele roii.
115
OPINCI nclminte fcut dintr-o bucat dreptunghiular de piele
tbcit, creia i se d forma piciorului, dup ce este strns cu
aele sau nojiele.
PAFTALE La sud podoabe din argint sau alte metale fcute de meteri
locali pentru a prinde capetele brului sau a colanului la femei.
PAPUCI nclminte confecionat de ciubotari, purtat de brbai i
femei.
PAINGIN Tip de guric, constnd din trei stlpi, unii la mijloc n form
de pianjen.
PAV, PAJ Ptrat de pnz sau de stof, introdus sub braul cmii sau
a sumanului, pentru a conferi rezisten hainei i a nlesni
micarea.
PR Fire lungi de ln, rezistente, obinute ntimpul scrmnatului
cu pieptenele i utilizate la esutul catrinelor, brielor, chingilor,
frnghiilor, iarilor.
PIEPTAR Cojocel scurt din blan de miel, evazat, fr mneci, legat n fa
cu ajutorul a dou fre mpletite din fii de piele.
POLC
(POLCU)
Hain de postav, croit pe talie, lung pn la old cu mneci,
purtat de ctre femei.
PRIM Fie de blan de miel sau de oaie, cu care erau asigurate pe la
margini pieptarele, bondiele, cojoacele i cojocelele. Mai trziu
a fost nlocuit cu o fie de stof esut din ln, neagr la cu-
loare, cu factur ce imit blnia de miel.
RURI Mod de organizare a ornamentelor n compoziii, iruri or-
namentale care mpodobesc mnecile cmii femeieti de la
ncrei n jos, partea din fa i cea din spate a cmii.
SACZ La nordul Moldovei bumbac gros folosit la esut poalele
cmilor.
SALB Podoab din bani de aur, de argint sau din diferite monede,
purtat la gt n prile nordului i centrului.
SARAD Gitan din pr de ln, mpletit n cinci fre, din care se aplicau,
apoi se coseau ornamentele pe sumane.
RU/2011/CLT/RP/22
110
SCUOR Cea mai simpl hain de iarn de tip glug, specifc satelor din
raionul Hnceti.
SRDAC Hain clduroas asemntoare cu sumanul, de culoare neagr,
lung pn la genunchi, se lega cu brul.
SIDEF
(PERLAMUTRE,
BARLAMUTRE)
Mrgele din sidef purtate de femei mpreun cu cele de coral i
cu salbele.
SUMAN
(SCUMAN)
Stof de ln esut n patru ie i dat la piu. Hain din suman,
lung pn la genunchi, avnd croial dreapt sau evazat.
STANI Prile din fa i din spate ale cmii.
STANUI (ILIC) Pies-suport pentru snii femeii.
STRAIE Haine, piese de port.
ALINC Pies pentru acoperit capul pe timp rece, de form ptrat. Era
cumprat dar n multe sate era esut i brodat pe la margini.
TRAIST Accesoriu purtat de oameni pentru a transporta anumite lucruri
la srbtori.
TULPAN La sud basma.
VERIG
(VERIGHET)
Inelul purtat de cei cstorii, spre deosebire de tineri care pur-
tau inele.
VRSTE Dungi decorative realizate cu suveica, de la o margine la alta a
catrinelor i tergarelor de cap.
ZBUN Hain rneasc de iarn cu mneci, vtuit, lung pn la ge-
nunchi, de obicei de culoare albastr.
ZGARD Zgrdi, gherdan.
RU/2011/CLT/RP/22
117
BIBLIOGRAFIE REFERITOARE LA COSTUMUL POPULAR
1. Publicaii n limba romn
ALEXIANU Alexei. Mode i veminte din trecut. Vol. I-II, Bucureti, 1971. ARBURE Zam-
fr. Basarabia n sec. XIX. Chiinu. 2001. p. 150-151.
***Arta popular de pe Valea Bistriei. Bucureti, 1969.
BNEANU Tancred. Arta popular bucovinean. Bucureti, 1975
BNEANU T., FOCA Gh., IONESCU Em. Arta popular n R.P.R. Port. esturi.
Custuri. Bucureti, 1957.
BTC Maria. Costumul ceremonial de nunt. Vol. II, Banat, Criana, Maramure.
Bucureti, 2002.
BTC Maria. Costumul ceremonial de nunt. Vol. IV. Bucureti, 2004.
BTC Maria. nsemn i simbol n vestimentaia rneasc. Bucureti, 1997.
BTC Maria. Dimensiunile spirituale ale Basarabiei. Bucureti, 1998.
BTC Maria. Dimensiunile spirituale ale Basarabiei. Fundaia Cultural Libra, Bucureti,
1998, p. 13-167.
BOBU FLORESCU Florea. Portul popular din ara Vrancei. Bucureti, 1958.
BRTIANU Eliza. Custuri Romneti. Album, Bucureti, 1943.
BUCUR Cornel. Portul popular marc a identitii etnoculturale. Sibiu, 2006.
BUTUR Valer. Etnografa poporului romn. Cluj, 1978.
BUZIL Varvara. Codul vestimentar: complex al inferioritii i dimensionare imaginar n
spaiu // Probleme de educaie i de instruire n nvmntul artistic superior. Universitatea de
Stat de Arte din Moldova, Chiinu, 2002, p. 70-73.
BUZIL Varvara. Simboluri ale doliului n Moldova, n Revista de Etnografe. Nr. 1,
Chiinu, 2005, p.110-114.
BUZIL Varvara. Portul popular marc a identitii culturale // Folclorul i contempo-
ranitatea. Conservarea, revitalizarea i valorifcarea culturii tradiionale. Chiinu, 2006, p.
21-31.
BUZIL Varvara. Manuscrise inedite din sec. al XIX-lea privind eticheta vestimentar
popular // Buletin tiinifc. Revist de Etnografe, tiinele Naturii i Muzeologie. Vol. 7 (20),
Chiinu, 2007, p. 45-65.
BUZIL Varvara. Dup cap i cciul. Cciula de crlan n strategiile identitare // Buletin
tiinifc. Revist de Etnografe, tiinele Naturii i Muzeologie. Vol. 7 (20), Chiinu, 2008, p.
21-46.
BUZIL Varvara. Batista n contextul comunicrii juvenile // Anuarul Muzeului Etnografc
al Moldovei. Vol. VIII, Iai, 2008, p. 69-92.
CANDREA Aurel I. Dicionarul limbii romne din trecut i de astzi. V. I. Bucureti,
1931.
CAJAL Marin Irina. Forme ale acopermntului capului la femei n costumul popular rom-
nesc // Studii i cercetri de Istoria Artei. Bucureti, 1972.
CORNESCU Elena. Custuri romneti. Bucureti, 1906.
RU/2011/CLT/RP/22
118
COSMA Minerva. Album de broderii i esturi romneti, Sibiu, 1905.
CIUBOTARU Ion H. Catolicii din Moldova. Universul culturii populare. I. Editura Pre-
sa Bun, Iai, 1998.
CIUBOTARU, Silvia, Ion H. Ciubotaru. Ornamente populare tradiionale din Moldova.
(Custuri, esturi). Iai, Caietele Arhivei de Folclor, vol. VIII, 1998.
CIOCANU Maria, Elemente de port popular refectate n creaia oral // Buletin tiinifc.
Revist de Etnografe, tiinele Naturii i Muzeologie. Vol. 7 (20), Chiinu, 2007, p. 66-85.
CIOAR Maria, Zona etnografc Rdui. Bucureti, 1979.
CHERCIU Ion. Arta popular din ara Vrancei. Bucureti, 2004.
CONDRATICOVA Liliana. Arta bijuteriilor din Moldova. Editura Lumen, Iai, 2010, p. 100-
113.
DSCLESCU Natalia. Regiunea codrilor Basarabiei. Chiinu, Tiparul moldovenesc,
1936.
DIACONU Ion. inutul Vrancei. Bucureti.
DUNRE Nicolae. Ornamentica tradiional comparat. Bucureti, Editura Meridiane,
1979.
DUNRE Nicolae. Meteugul i arta acului. Editura Tehnic, Bucureti, 1986.
ENCHESCU-CANTEMIR Alexandrina. Portul popular romnesc. Bucureti, 1938.
FORMAGIU Hedwig-Maria. Portul popular din Romnia. Bucureti, 1974.
FURTUN Alexandru. Consideraii privind simbolismul cmii i al brului la romni //
Tyragetia. Anuar XII. MNIM. Chiinu, 2003.
HORIA Olga, PETRESCU Paul. Meteuguri artistice n Romnia. Bucureti, 1971.
IORGA Nicolae. Portul popular romnesc. Vlenii de Munte, 1912.
IORGA Nicolae. Viaa femeilor n trecutul romnesc. Vlenii de Munte, 1910.
KOGLNICEANU M. Album istoric i literar (despre dispariia portului naional n
Moldova i persistena lui n Oltenia). Iai, 1854.
MAIER Radu Octavian. Despre unele elemente de port din RSS Moldoveneasc // Studii i
cercetri de istorie a artei. Bucureti. 1963, p. 189-192.
MALSKI Boris. Olneti. Monografa Sociologic a uni sat de pe Nistru. Vol. II, Cetatea-
Alb, 1939.
MIHAIL Zamfra. Terminologia portului popular romnesc n perspectiv etnolingvistic
comparat sud-est european. Bucureti, 1978.
MUNTEAN George, GRDEI Vasile. Bilca, o aezare din Valea Sucevei. Suceava, 1971.
NICOLESCU Corina. Date cu privire la istoria costumului n Moldova // Studii i cercetri
de istorie a artei, 3, Bucureti, 1956.
NICOLESCU Corina. Istoria costumului de curte n rile Romneti. Bucureti, 1970.
NICOLESCU-VARONE G.T. Portul naional romnesc. Vol. I-II, Bucureti, 1933-1934.
OLTEANU tefan, ERBAN Constantin. Meteugurile din ara Romneasc i Moldova
n Evul Mediu, Bucureti, 1969.
OPRESCU G. Arta rneasc la Romni. Bucureti, 1922.
PALI-PALADE Iulia. Portul popular din Republica Moldova. Grafema Libris, Chiinu,
2003.
RU/2011/CLT/RP/22
119
PAVEL Emilia. Ornamentica cojoacelor moldoveneti i unele motive strvechi ntlnite i pe
cojoacele din nord-vestul Transilvaniei // Centenar Muzeal Ordean. Oradea, 1972.
PAVEL Emilia. Despre cingtorile brbteti i femeieti din zona central a podiului
Moldovei // Studii i cercetri de istorie a artei, 15, Bucureti, 1968.
PAVEL Emilia. Sumanele moldoveneti // Revista Etnografe i Folclor. 10, Bucureti, 1965.
PAVEL Emilia. Portul popular din zona Iai. Editura Meridiane, Bucureti, 1975.
PAVEL Emilia. Portul popular moldovenesc. Ediia Junimea, Iai, 1976.
PAVELIUC-OLARIU Angela. Arta popular din zona Botoanilor. Portul popular.
Botoani, 1980.
ROPOT Rodica. Contribuii la studiul hainelor de suman // Anuarul Muzeului Etnografc
al Moldovei. Vol. 1, Iai, 2001, p.271-278.
SECOAN Elena, BTC Maria. Costumul popular al Dunrii de jos. Origini i evoluie.
Bucureti,1993.
SECOAN Elena; PRU Stelua. Portul popular romnesc din judeul Tulcea. Tulcea,
1980.
SECOAN Elena, PETRESCU Paul. Portul popular de srbtoare din Romnia. Bucureti,
1994.
STOICA Georgeta. Podoabele populare romneti. Bucureti, 1976.
TAFRALI Orest. Curs de antichiti. Istoria costumului i a gtelii, ed. de D. Crjal i G.
Ivnescu, Iai, 1931-1932.
TEAHA T. Terminologia portului, n colecia Caiete de Art Popular // Limba Romn. VII,
2, Bucureti, 1958.
TOMIDA D. Ecaterina. Custorile i broderiile costumului popular din Romnia.
Bucureti, 1972.
TZIGARA-SAMURCA AL. Vechimea portului rnesc. Bucureti, 1945.
VULCNESCU Romulus. Podoabe vestimentare i bijuterii rustice. Braov, 1975.
ZDERCIUC Boris, PETRESCU Paul, BNEANU Tancred. Arta popular din Romnia.
Bucureti, 1964.
ZELENCIUC V.S. Costumul scenic moldovenesc. Raioanele de nord ale Moldovei.
Chiinu, 1985.
ZELENCIUC V.S. Costumul scenic moldovenesc. Raioanele de pe malul stng al Nistru-
lui. Chiinu, 1985.
ZELENCIUC V.S. Costumul scenic moldovenesc. Raioanele de centru ale RSS
Moldoveneti. Chiinu, 1988.
ZELENCIUC V.S. Costumul scenic moldovenesc. Raioanele de sud ale RSSM. Chiinu,
1990.
ZELENCIUC V., KALANIKOVA N. Vestimentaia populaiei oreneti din Moldova
/sec. XV-XIX/. Editura tiina, Chiinu, 1993. P. 101-114.
2. LUCRRI N LIMBILE RUS I UCRAINEAN:
*** . -i i. i, 1987.
RU/2011/CLT/RP/22
Ultima pagin a crii
Fotografi din patrimoniul Muzeului Naional de Etnografe i Istorie Natural
Foto coperta 1
Sus, stnga: Podoabe femei, MNEIN; dreapta Liuba Verde, foto V.BUZIL, MNEIN
Mijloc: Hora satului Clia-Prut, foto M. POTRNICHE, 1992, MNEIN
Jos: Nuntai din Porubnoe, reg. Cernui, 1958
Foto coperta 4
Sus: La joc, judeul Soroca, 1927
Jos: Ansamblul Etnofolcloric Plieii, foto V.BUZIL, MNEIN
Desene port Vladimir CRAVCENCO
Desene tehnice Violeta ZUBAC
. . . -
.
Universitas, Chiinu, 2003.
. i, 1994.
... // .. , .., ..
. //
. 1972. P. 75-93; .. .
. Chiinu, 1985.
.., . . Chiinu,
1985.
., . // . , , 2010, c. 302-314.
. , 1-2. ii, 1999-2001.
. I. i . ii-, 1994
.., ..
. Editura tiina, Chiinu, 1990.
. // , 1862,
5, c. 50.
.. . . i. 1987
.. . , 1878.
. // , , 1891, XXXVIII, 9-10, . 84.
.. . Editura Timpul, Chiinu,
1968.
RU/2011/CLT/RP/22