Manual de alpinism & escalada sportiva - Introducere

ATENIE!
Alpinismul, escalada sportiv i n general sporturile practicate la mare nlime sunt
activiti periculoase.
Neglijena, lipsa de antrenament i necunoaterea unor aspecte teoretice, pot
conduce la accidente foarte grave i chiar la moarte.
Manualul de fa nu reprezint o informare 100% asupra tuturor aspectelor legate de
alpinism & escalada sportiv. Aceast lucrare conine doar informaiile absolut necesare
ce trebuie cunoscute de un eventual practicant al uneia din cele dou activiti montane.
n nici un caz nu va reui s nlocuiasc un antrenament eficient sau un profesor
experimentat.

Dedic aceast lucrare tuturor crtorilor nceptori care nu au avut acces la o baz larg
de documentaie actualizat conform standardelor actuale sau care nu au beneficiat de ajutorul
unui ndrumtor competent.
Le mulumesc pe aceast cale prietenilor cu care m-am legat n coard i cu care am trait
cele mai frumoase i de neuitat clipe din viaa mea.
Prinilor mei le exprim recunostina pentru ajutorul i nelegerea oferit fa de pasiunea
vieii mele.
i mulumesc lui Radu Mititean (eful echipei Salvamont Cluj) pentru preioasele indicaii
oferite, fr de care realizarea acestui manual ar fi rmas doar un proiect i firmei de
echipament Petzl (pentru schiele grafice folosite pe parcursul lucrrii).
n memoria lui Mihai "Galliani" Cioroianu, care a "regrupat" pentru ultima oar pe 11 iulie
1999 n cursul urcuului spre vrful K2.
Bibliografia acestui manual conine aspecte din urmtoarele lucrri:
Walter Kargel - "Alpinism - Tehnica sportului de munte"
Ionel Coman - "Dou secole de alpinism"
Petzl 1998 Catalogue - "Technical Manual"
Rivory Joanny 1999 Catalogue - "Tehnical Instructions"
Edelrid Outdoor 1999 Catalogue - "Technical Instructions"
AustriAlpin Catalogue - "Technical Manual"
Colecia integral a revistei "Munii Carpai"
Numere ale revistei franceze de profil "Vertical"
E-mail-uri ale listei de discuii Alpine.t
Acest manual nu reprezint o nclcare a drepturilor de autor ntruct este realizat n
spirit pur informaional i nu reprezint un mod de a obine avantaje financiare.

CAPITOLUL 1

GENERALITI
Crarea este nainte de toate o concepie a relaiilor dintre spirit i munte
Pierre Bosus, fost preedinte UIAA
Relaia om-munte a cunoscut de-a lungul timpului o evoluie continu. Aceast evoluie

ascendent s-ar putea reprezenta grafic printr-o curb ascendent care plecnd de la zero
(momentul apariiei omului) urc lin pn ctre sfritul secolului al XVIII-lea, pentru a se avnta
brusc, ajungnd n numai 200 de ani la diversificarea fabuloas din zilele noastre.
Printre domeniile cu evoluie vertiginoas i destul de recent se afl i alpinismul. Data
naterii sale este 3 august 1787, ziua n care geologul Horace Benedict de Saussure a urcat
pe Mont Blanc fiind nsoit de medicul Jacques Balmat. Ca i celelalte activiti umane,
alpinismul a evoluat rapid, de la simpla nzuin de a urca o culme la diversele forme de
practicare din zilele noastre, cuprinznd o gam variat de aspecte. Treptat-treptat, au aprut
cteva ramuri ale alpinismului clasic care au pstrat o parte din regulile sale i au introdus altele.
Cel mai bun exemplu ar fi escalada sportiv care reprezint arta de a cra natural, fr a
folosi mijloacele artificiale dect pentru asigurare, nu i pentru naintare.
n practicarea alpinismului i a escaladei sportive se ntlnesc enorm
de multe riscuri care pot fi reduse la minimum folosind un echipament de
bun calitate i o tehnic de crare corespunztoare. O persoan care
practic aceste activiti montane trebuie s fie sntoas fizic i mai ales
psihic. Prudena i ndrzneala trebuie s fie ntr-un bun echilibru,
mbinate cu prezena de spirit, hotrrea i capacitatea de analiz n
situaii critice. Este recomandabil un control medical amnunit efectuat
cel puin o dat pe an.
Foarte important este cunoaterea propriilor noastre limite i a
posibilitilor fizice. Traseul se va alege ntotdeauna n funcie de
capacitatea echipei. Este indicat s se pstreze ntotdeauna o rezerv de
timp pentru cazuri neprevzute ca: nrutirea vremii, depitonare a
traseului sau accident.
Echipa de doi este cea mai uzual, rapid i sigur. Escalada se
efectueaz alternativ, fiecare partener parcurgnd cte o lungime de
coard. De asemenea, fiecare va fi cap de coard pe rnd cu condiia ca
valoarea partenerilor s fie egal. n caz contrar, cel mai experimentat
sau n form conduce echipa i poart toat rspunderea. Intrarea n
traseu se va face numai cu condiia ca ambii parteneri s fie echipai
corespunztor.
Crarea se practic pe versani stncoi abrupi (denumii perei)
caracterizai printr-un unghi de nclinaie de peste 45 grade. Microrelieful
este complex, fiind alctuit din diferite forme de relief care pot fi de dou
tipuri:

- alpinism -

verticale: creste ascuite, muchii, turnuri, coli, fisuri, hornuri, diedre.

orizontale: brne, surplombe, tavane.
Suprafaa peretelui este gola, vegetaia neputnd prinde dect n
crpturi i pe formele de relief orizontale. Stratificaia rocii poate fi
orizontal, nclinat, sau vertical. Straturile pot fi nclinate ctre perete
ca o scar sau ctre vale ca iglele unui acoperi.
Roca din care este alctuit peretele poate fi:
cristalin: masivul Fgra, masivul Retezat, munii Rodnei.
calcaroas: munii Piatra Craiului, Cheile Bicazului, masivul Raru.
conglomerat: masivul Bucegi, masivul Ceahlu, munii Ciuca.
- escalad sportiv Roca poate fi sntoas, compact i solid (ideal pentru crare) sau putred i
dezagregat sub aciunea intemperiilor (foarte periculoas deoarece se rupe uor sub sarcin).

CAPITOLUL 2

ECHIPAMENTUL MINIMAL
1.Coarda reprezint cel mai important material tehnic, de calitatea i folosirea ei corect
depinznd securitatea i viaa membrilor echipei. La achiziionarea unei corzi, unul din
principalele criterii este eticheta UIAA care atest faptul c produsul respectiv respect normele
de calitate i securitate impuse de Uniunea Internaional a Asociaiilor de Alpinism.
Conform normelor UIAA se face deosebirea ntre o coard simpl i o semicoard. Orice
coard cu eticheta UIAA este marcat la capete cu cifra 1 pentru coard simpl, 1/2 pentru
semicoard si cu dou zerouri intersectate pentru corzile gemene. Coarda simpl i gsete
utilizarea prioritar n escalada sportiv, n traseele uoare de alpinism i n turele de escalad pe
ghea. Semicoarda se folosete exclusiv n traseele alpine dificile i lungi i n turele de
escalad mixt (ghea i stnc), coarda introducndu-se alternativ n buclele echipate. Corzile
gemene se folosesc mpreun exact ca o coard simpl nefiind acceptate totui n escalada
sportiv.
Coarda simpl atestat de UIAA are urmtoarele caracteristici:

diametrul: variaz ntre 10 i 12 milimetri.

lungimea: 50 metri.
fora de oc maxim suportat: 9.000-10.000 N (~920-1.000
Kg.).
alungirea static: variaz ntre 6,5-8%.
numrul minim de cderi normate: 6
fora de rupere: 25.000 N (~2550 Kg.).
greutate: 65-77 g/m.

Corzile care nu sunt atestate de UIAA nu au aceleai caliti ca cele omologate dar n
general sunt relativ bune. O fabric mic nu va investi pentru omologarea corzilor pe care le
produce ntruct costurile sunt foarte mari. Eticheta UIAA este garantul calitii, dar lipsa ei nu
nseamn neaprat c putem cataloga coarda respectiv ca fiind de slab calitate.
Testele UIAA sunt efectuate cu greuti de 55 Kg. pentru semicoard, respectiv 80 Kg.
pentru coarda simpl i pentru o pereche de corzi gemene, simulndu-se cderi cap de coard
de 5 metri nlime cu factor de cdere 2 (vezi cap.6). Se folosete exclusiv o metod de filare
static.
Corzile de calitate sunt impregnate hidrofug i au denumirea comercial superdry.
Durata de via a unei corzi este o problem nc incomplet elucidat, datorit mulimii de
factori care influeneaz acest aspect: manevrele, stilul de crare, cderile suferite i
gravitatea lor, tipul rocii (de exemplu gresia accelereaz uzura prin abraziune). n general ea
este apreciat n funcie de numrul de cderi normate UIAA. Astfel o coard ce rezist la 6
cderi are o durat de via de 400 ore de folosire. Firma Edelrid recomand folosirea corzii
pentru o perioad de 2 ani pentru crtorii de duminic i de 1 an pentru utilizrile intense.
Durata de utilizare garantat de firma productoare este de 5 ani, dac nu se depete durata
de folosire exprimat n ore. De asemeni trebuie precizat c materialul mbtrnete n depozit
chiar dac nu este folosit.
Aceste msuri preventive pot fi corecte sau un lux inutil. n escalada sportiv, unde
nlimile de cdere sunt de obicei mici iar peretele de obicei e vertical sau surplombant, rezist
la cderi corzi utilizate destul de intens, ns n alpinism, cu stnc mai puin dificil din punct de
vedere tehnic, dar unde intervin muchii, coarda nou poate ceda chiar i la un rapel! Cercetrile
n domeniu au demonstrat c rezistena la forfecare peste margini ascuite se reduce la 50%

dup circa 5000 m. parcuri (lungimile de crare plus lungimile de rapel).

Coarda trebuie tratat cu blndee, nu trebuie clcat cu piciorul. Trebuie ferit de muchii
ascuite, de cderi de pietre, de murdrie i de cldura excesiv. Coarda nu se spal cu
detergeni, ci doar cu ap cldu, uscndu-se la aer, n btaia vntului.
Dup fiecare folosire, coarda se verific metru cu metru. Dac mantaua prezint trangulri
sau uzur pronunat, coarda respectiv trebuie scoas urgent din uz. Pentru depozitare se
recomand strngerea corzii sub forma din poz i pstrarea ntr-un loc perfect uscat i la
ntuneric.
Din familia corzilor aparine i cordelina. Accesoriu indispensabil, ea este folosit n foarte
multe momente ale activitilor alpine: la pregtirea unui rapel (prin consolidarea a dou pitoane)
, la aciunile de salvare (prin confecionarea unor noduri de blocare Prusik), la trasul rucsacului
n pasajele dificile (hornuri, surplombe), etc. Totui, trebuie avut o mare grij, deoarece
rezistena cordelinei este mult mai mic dect cea a corzii. n general rezistena este de 200-400
Kg.
Multe persoane folosesc cordelina la filat n pasajele mai dificile ale unei ture turistice alpine
(sritori). Aceast metod este foarte riscant, deoarece dac sritoarea este vertical, cderea
va fi liber i ori se va rupe cordelina, ori cel ce fileaz nu o va putea frna datorit diametrului
sczut (n jur de 4-6 mm).

2.nclmintea
Se folosesc espadrile speciale pentru crare, cu caracteristicile tehnice urmtoare:
talp flexibil
foarte bun aderen la stnc
greutate redus
form ergonomic adaptat dup laba piciorului
Espadrilele se achiziioneaz de obicei cu un numr mai mic dect cel normal, astfel nct
s strng puin. De asemenea espadrilele trebuie s se nchid bine pentru a evita pierderea
lor n timpul escaladei.
Pentru alpinism, n lipsa espadrilelor se folosesc bocanci cu talpa rigid (dac e posibil
Vibram) care trebuie s corespund perfect piciorului. Bocancii sunt foarte apreciai pentru turele
cu pasaje artificiale, unde se merge mult la scrie.

3.Scaunul (hamul) este confecionat din ching de cel puin 5 cm. lime. Anumite
modele sunt prevzute cu curelue pentru reglarea i ajustarea n funcie de grosimea piciorului,
aceste modele numindu-se scaune reglabile. Mrimile variaz n funcie de lungimea taliei (LXXL) iar greutatea scaunului este de aproximativ 300-400 g.
Scaunul trebuie s corespund perfect cu dimensiunile utilizatorului. La achiziionare este
recomandabil o prob n suspensie. Dac jeneaz n prile laterale ale corpului nseamn c
scaunul este prea mare. Verificai s avei suficient libertate de micare i confort.
Scaunul trebuie bine strns pentru a repartiza uniform efortul n caz de oc. Modelele
omologate de UIAA sunt cele mai recomandabile.

Dei ntre crtori scaunul este cunoscut cu

denumirea de ham, aceast denumire poate trezi confuzii
ntruct hamul presupune pe lng prezena scaunului i
existena unei veste ce se poart peste piept. Aceast
combinaie este folosit n alpinism i previne accidentele
datorate cderilor n pasaje nclinate i n trepte, unde
urmrile sunt necontrolabile (sunt praguri, etc. i nu poi
controla cderea, te rostogoleti, te arunc pe spate, te
loveti i nu tii n ce poziie te va surprinde ntinderea corzii)
.
Orice cdere liber poate evolua astfel ca momentul
prinderii omului n coard s coincid cu poziia lui
orizontal. Dac este folosit vesta, centrul de greutate va
aciona ca un cuplu mecanic n jurul nodului, readucnd
corpul n poziia vertical. Fr vest exist posibilitatea ca
ocul prinderii s echivaleze cu o fora ce rupe de jos n sus
o grind aezat pe dou reazeme. Grinda reprezint
coloana vertebral...
n escalada sportiv nu se folosete vesta, ns de civa ani eliminarea vestei ncepe s
afecteze i alpinismul. Crtorii trebuie s fie contieni de riscurile aprute prin aceast
decizie.

4.Carabinierele se confecioneaz din

duraluminiu. Forma uzual este cea trapezoidal, care
evit ncrcarea clapetei. Conform normelor UIAA
sarcina de rupere minim a unei carabiniere este de 20
KN pe direcia axei longitudinale i 7 KN pe direcia axei
transversale.
Pentru a se evita deschiderea involuntar a clapetei
se folosesc carabiniere cu filet. Ele i gsesc utilizri la
dispozitivele de asigurare i la rapel.
Greutatea variaz ntre 55-90 g.
5.Optul de rapel este folosit (dup cum sugereaz i
numele su) ca dispozitiv de frnare prin frecare la coborre,
dar i pentru asigurare n trasee. Se confecioneaz din
duraluminiu anodizat (rezisten sporit la frecri) i are
multiple forme (normal, cu urechi, dreptunghiular) i grosimi.
Greutatea sa este de aproximativ 100 g. Anumite
modele sunt tratate pentru a se nclzi mai greu la frecrile
cu coarda.
Orice model ar fi, dup rapel trebuie ndeprtat ct mai
rapid de pe coard pentru a evita deterioarea ei din cauza
cldurii excesive.
6.Buclele folosesc la prelungirea lanului de asigurare n scopul
micorrii forelor de frecare rezultate din contactul corzii cu carabinierele sau
prin prezena unghiurilor datorate schimbrilor de direcie pe linia traseului.
Majoritatea buclelor rezist pn la fore de 21-22 KN i sunt confecionate
din ching cu seciune tubular sau plin.
Lungimea unei bucle poate avea trei valori (dup normele UIAA):
11 cm - bucl mic
17 cm - bucl medie
25 cm - bucl mare

Trebuie menionat i existena unor bucle de lungime mai mare (50-70 cm) care i gsesc
utilizarea sub tavane sau n zonele sinuoase.
n vocabularul curent un lan de asigurare format din 2 carabiniere i o bucl poart numele
de bucl echipat. Buclele fiind foarte elastice (au alungiri procentual mult mai mari dect
coarda) absorb i ele o parte din fora de oc, protejnd coarda, pitonul, carabinierele i implicit
securitatea celui ce cade.
Dup o cdere puternic, buclele sau carabinierele trebuie neaprat nlocuite pentru a evita
eventualele surprize neplcute.

7.Dispozitivul Gri-Gri
Acest dispozitiv reprezint cea mai sigur metod de
asigurare n acest moment. Omologat de UIAA, Gri-Gri-ul se
blocheaz automat la oc i rmne blocat suportnd sarcini
de pn la 9 KN. n momentul cnd se depete aceast
valoare critic a rezistenei echipamentului i a corpului uman
ncepe s scape coarda permind celui ce asigur s
opreasc cderea prin frnare cu mna.
ntruct solicit destul de puternic pitoanele, Gri-Gri-ul nu
este recomandabil n traseele pitonate clasic ci n cele
pitonate cu spituri (pitoane forate). Deci domeniul exclusiv de
utilizare este escalada sportiv.

8.Casca este un obiect foarte important n practicarea

alpinismului, rolul ei fiind de a absorbi maxim de energie,
deformndu-se pn la rupere, cu respectarea valorilor de oc
impuse prin normele UIAA. Numeroase accidente s-au produs
datorit pietrelor prvlite din zonele superioare ale traseelor iar
altele se produc prin lovirea capului de stnc n timpul cderii
necontrolate (ruperea unei prize, ieirea pitonului, etc.)
n prezent ne stau la dispoziie modele omologate cu
greutatea ntre 250 i 500 g, cu o bun ventilaie, poziionate
stabil pe cap, cu chingi de legtur sub brbie i la ceaf.
Absena ctii predomin n escalada sportiv, deoarece n
majoritatea cazurilor orientarea peretelui este vertical sau
surplombant i riscul de a "ncasa" pietre este foarte mic.
Totui, n momentul cnd se ncearc reuita la rotpunkt (n stil
liber) a unui traseul clasic de alpinism, casca este foarte
recomandabil.
Dezavantajul principal al ctii este limitarea spaiului vizual, combinat cu greutatea
exercitat asupra capului. Anumite modele au i o ventilaie foarte sczut care implicit
contribuie la transpiraia excesiv a zonei protejate.
9.Sculeul pentru carbonatul de magneziu
Carbonatul de magneziu, acel praf care asigur aderen sporit
minilor n pasajele dificile de escalad sportiv, se poart ntr-un
scule specific. Acesta se confecioneaz din materiale textile
impermeabile i are diferite forme i modele ergonomice.
Sculeul trebuie s fie dotat cu curelu de nchidere pentru a
nu permite intrarea umezelii n contact cu carbonatul de magneziu (n
caz de ploaie). Totodat sculeul trebuie nchis pentru a preveni
pierderea carbonatului de magneziu n momentele cnd crtorul
st aezat pe platforma de regrupare
Opional, unele sculee sunt prevzute cu o centur ajustabil
sau cu o minicarabinier pentru hamurile dotate cu o ureche special
de prindere a sculeului.

CAPITOLUL 3

ASIGURAREA
LEGAREA N COARD
Pentru legarea n coard se folosete nodul n opt
prezentat n schia alturat. Se recomand trecerea corzii
prin cele dou puncte de legtur ale scaunului pentru a se
evita solicitarea la cdere ntr-un singur punct (inelul de
ching), orict de solid ar pare.
Nodul n opt este un nod foarte solid, dezavantajul su
constnd n faptul c la solicitare puternic se strnge tare
iar dup aceea se desface cu greutate.
Folosirea altor noduri de legare n coard (de ex. nodul
bulin) este interzis de UIAA ncepnd cu anul 1992, cnd la
Cupa Mondial din St. Polden a avut loc un accident foarte
stupid: nodul bulin s-a desfcut la cdere i un sportiv italian
a czut aproape de lng top-ul panoului artificial (~20 m.)
alegndu-se cu paralizie general definitiv.

METODE DE ASIGURARE
mpotriva cderii, persoana care se car este asigurat prin coarda inut de coechipier.
Eficiena asigurrii depinde de o serie de factori ce alctuiesc lanul de asigurare: ham, nod,
coard, carabiniere, pitoane, dispozitiv de frnare.
Asigurarea se execut dinamic (prin frnare treptat) i nu static (prin blocarea corzii)
deoarece se pot depi uor limitele de rezisten ale echipamentului.
Frnarea se face cu mna, recomandndu-se nceptorilor purtarea unei mnui de piele pentru
evitarea arsurilor.
Cele mai cunoscute dispozitive de frnare sunt opt-ul de rapel, plcua Sticht, nodul
semicabestan i dispozitivul GRI-GRI.

OPT-ul

Metoda de asigurare cu opt-ul aplic modelul nodului de rapel. Este o

metod destul de sigur, ns necesit foarte mare atenie n cazul cderilor
grele a capului de coard.
Mna poate bloca coarda pn la sarcini de 2 KN.(~200 Kg.)*.
Fora de frnare este cu att mai mare cu ct mna care frneaz se
afl mai aproape de opt sau dac se frneaz cu ambele mini, rolul cel
mai important fiind deinut de mna aflat dup dispozitivul de frnare.

PLCUA STICHT

Aceast metod destul de rspndit, folosete o plcu (cu o gaur

ovalizat) confecionat din duraluminiu. Dimensiunea gurii trebuie s
corespund cu diametrul corzii folosite. Prin gaur se va trece coarda de
asigurare, formnd astfel o bucl. n bucla corzii se introduce o carabinier
cu filet care la rndul ei este legat de ham.
Distana dintre plcu i carabinier trebuie meninut constant la
circa 10 cm. n caz de solicitare, plcua se apropie de carabinier,
obinndu-se astfel efectul de frn.
Mna poate bloca coarda pn la sarcini de 2.5 KN.(~250 Kg.)*.
Fora de frecare este cu att mai mare cu ct mna care frneaz se
afl mai aproape de plcu sau dac se frneaz cu ambele mini.
Dezavantajul acestei metode este faptul c la solicitare puternic (cdere
cap de coard), coarda este gtuit n plcu.

NODUL SEMICABESTAN
Aceasta metod a fost inventata de Werner Munter, un colaborator al
UIAA n probleme de tehnic a securitii. Se folosete numai o carabinier
cu filet (cu forma ovalizat) atrnat n ham sau n piton. Coarda formeaz
n carabinier un nod semicabestan care are tendina de a frna coarda
prin frecare n caz de solicitare.
Mna poate bloca coarda pn la sarcini de 3 KN.(~300 Kg.)*
Fora de frecare este cu att mai mare cu ct mna care frneaz se
afl mai aproape de carabinier sau dac se frneaz cu ambele mini.
Filetul carabinierei trebuie s se afle n partea minii ce frneaz. Cu o
mn se conduce coarda i cu cealalt se frneaz.
Dezavantajul acestei metode const n faptul c n timpul asigurrii se
realizeaz o rsucire a corzii in carabinier.
Etapele de formare ale nodului semicabestan sunt urmtoarele:

Dup o perioad de practic, nodul semicabestan se poate realiza doar cu o singur mn!

DISPOZITIVUL GRI-GRI
La cderile importante fora de soc depete uor 3-4 KN iar n cazul
folosirii opt-ului, plcuei Sticht sau a semicabestanului mna nu mai poate
ine sarcina i ncepe s scape coarda. n final cderea mai poate fi oprit
prin frnare dar exist riscul ca spaiul de cdere s creasc periculos
datorit unei frnari slabe din partea coechipierului ce se teme s nu i
ard minile.
Acest risc nu exist cu un dispozitiv GRI-GRI. Omologat de UIAA, se
blocheaz la oc i ncepe s scape coarda de la valori ale forei de oc
mai mari de 9 KN (pentru a nu fi depite normele suportate de
echipament) permind asiguratorului s execute frnarea cderii.
Este recomandat numai n traseele pentru escalad sportiv echipate
cu pitoane forate (spituri), ntruct solicit mult mai mult pitoanele la cdere
dect celelate metode de asigurare.

* Valorile sunt date pentru cazul n care se asigur fr mnu pentru mna aflat n
urma dispozitivului de frnare. Este ns foarte recomandabil purtarea unei mnui de piele
(mai ales la nceptori) pentru evitarea arsurilor minii i implicit a urmrilor mririi distanei de
cdere.

NODUL CABESTAN
n numeroase momente poate aprea necesitatea de blocare a corzii:
autoasigurare, rapel pe un fir, blocare a corzii dup o cdere a partenerului
pentru acordarea primului ajutor.
Se folosete nodul cabestan i o carabinier cu filet. A nu se confunda
nodul semicabestan cu cel cabestan, ntruct primul nu blocheaz coarda ci
reprezint o modalitate de asigurare dinamic.
Etapele de formare ale nodului cabestan sunt urmtoarele:

Dup o perioad de practic, nodul cabestan se poate realiza doar cu o singur mn!

NODUL PRUSIK
Nodul Prusik reprezint un nod cu ajutorul cruia se
poate urca pe coarda fix. Un exemplu de caz n care
folosirea lui este esenial: cderea capului de coard
(sau a secundului) ntr-un pasaj surplombant. Nereuind
s ajung la perete, capul va folosi nodul Prusik s urce
pe coarda blocat de secund pn la pitonul pe care s-a
czut, iar din acest punct poate relua escalada.
Avantajele nodului Prusik sunt evidente: nu necesit
dect o bucat de cordelin cu diametrul de minim 4 mm.,
se blocheaz foarte uor sub sarcin iar la eliberarea
sarcinii poate fi mutat foarte uor.
Nodul Prusik se blocheaz n ambele sensuri de
solicitare.

NODUL DE LEGARE A DOU CORZI

Dup cum sugereazi numele su, acest

nod servete la legarea a dou corzi.
Este practic pentru instalarea unor toperope-uri mai lungi, pentru plasarea unui rapel
mai lung, etc.

PLASAREA BUCLELOR ECHIPATE

Coarda trebuie s alunece uor prin carabinierei peste muchiile stncoase pentru ca
escalada s decurg normal, fr piedici. Principala condiie pentru circulaia nestnjenit a
corzii este de a o trece corect prin carabiniere, ceea ce nseamn c trebuie prevzut direcia
pe care o va lua coarda dup trecerea capului de coard dincolo de piton.
n nici un caz coarda nu trebuie s fac o bucl care ar putea duce la blocarea ei punnd
capul de coard n imposibilitatea de a continua escalada.
Un unghi nepotrivit poate produce o frecare destul de mare, mai ales n cazul n care
coarda trece prin mai multe pitoane. Dac o singur bucl nu satisface condiia de trecere
uoar a corzii se vor folosi dou sau chiar mai multe bucle aezate n lan. Bineneles, se pot
folosi i bucle mai lungi.
De obicei o bucl echipat are cele dou carabiniere plasate cu clapetele spre sensuri
opuse.
Ajuns la piton, capul de coard va introduce n acesta carabiniera cu clapeta plat (clapeta
fiind orientat spre direcia de urcare pn la urmtorul piton).
Dup aceea, se va introduce coarda prin carabiniera cu clapeta curbat, folosind unul din
cele dou procedee prezentate n figurile 1-2, n funcie de poziia carabinierei. Procedeul de
introducere a corzii trebuie exersat intens mai ales de ctre nceptori ntruct n acel moment
potenialul de cdere este maxim.
Carabiniera cu clapeta plat se introduce n piton cu clapeta orientat spre direcia n care
se va urca pentru a se evita decarabinarea n caz de cderea lateral a capului de coard (fig.
3-5).
Sensul de trecere a corzii prin carabinier fa de vertical este interior spre exterior (fig.
4a).
Prin plasarea corect a primei carabiniere n piton se asigur automati trecerea corect ca
direcie a corzii prin cea de-a doua carabinier (fig. 5).
Desenele alturate sunt destul de sugestive prezentndi gravele erori ce se pot produce
prin plasarea incorect a carabinierelor n pitoane sau prin incorecta pregtire a buclei (ambele
carabiniere au clapeta orientat spre acelai sens; vezi fig. 4b).

ORGANIZAREA PLATFORMEI DE REGRUPARE

Asigurarea ideal se bazeaz pe minim dou puncte
fixe soldarizate ntre ele, care s reziste la solicitri n jos,
laterali chiar n sus, mai ales cnd nu putem prevede
direcia lor probabil.
Solidarizarea a dou puncte fixe se face prin
triunghiul forelor (ca n figur) urmrind repartizarea
judicioas a efortului. Unghiul favorabil este cuprins ntre 0
si 60, dar n nici un caz nu va depi 120, deoarece
ncrcarea sistemului ar deveni mai dezavantajoas dect
cu un singur punct! Cel mai bine este s se foloseasc o
bucl lung de ching care permite carabinierei suficient
mobilitate. Dar atenie! Este obligatorie realizarea unei
articulaii prin ncruciarea unui dintre fire pentru a se
forma un sistem de prindere al carabinierei la cedarea unui
punct de asigurare.
Orice persoan odat ajuns n regrupare trebuie s
se autoasigure utiliznd o bucl de ching omologat (22
KN)i 2 carabiniere. Autoasigurarea este practici n
timpul crrii pentru odihn, dar n nici un caz nu trebuie
renceput crarea cu autoasigurarea plasat,
ntructocurile datorat cderii cap de coard pe o bucl de
60 cm. este fatal.

PITOANELE
Pitoanele stau la baza tehnicii de asigurare. Exist enorm de multe tipuri de pitoane, cu
diferite forme i profile. Materialul din care se produc pitoanele este oelul moalei oelul dur.
Pitoanele se mpart n dou grupe:

clasice: pitoane ce pot fi plantate doar n fisurile naturale

ale stncii prin batere cu ciocanul. Ele pot suporta
urmtoarele sarcini:
pentru pitoanele confecionate din oel moale:
n fisuri longitudinale:6-10 KN.
n fisuri transversale:9-12 KN.
pentru pitoanele confecionate din oel dur:
n fisuri longitudinale:10-15 KN.
n fisuri transversale:15-20 KN.

forate: pitoane ce pot fi plantate n orice loc; pentru plantare este forat o gaur cu o
bormain (sau n lips cu o forez de mn), n gaur se bate un diblu de metal cu filet pe
interior care la capt are o pan de metal. Pana se despic prin batere, fixnd mai bine diblul.
n final se nfileteaz pitonul folosindu-se uruburi sau piulie,
n funcie de modelul diblului. La alte modele diblul se fixeaz n
gaur folosind un adeziv special (spituri cu cimentare rapid).
Spiturile cu cimentare rapid Petzl suport pn la 50 KN!
(recordul absolut de rezisten al spiturilor)
Pitoanele forate se numesc n mod uzual spituri. Un piton
forat n stnc compact suport 25 KN.
O variant a pitonului forat este pitonul de expansiune, ce
reprezint un piton clasic prevzut ns cu o pan de metal ca la
pitonul forat pentru o mai bun fixare.
Modalitile mecanice de plasare a spiturilor sunt prezente n figurile de mai jos.

Plasarea unui spit de expansiune

Plasarea unui spit cu filet

Plasarea unui spit cu cimentare rapid

n concluzie putem afirma cu certitudine c pitoanele forate rezist mult mai bine dect cele
clasice. ncepnd cu ultimul deceniu se folosesc cu precdere pitoane forate, multe trasee fiind
pitonate de sus n jos, n rapel. Pentru traseele vechi se ncearc repitonarea sau mcar
plantarea pitoanelor forate n regrupri sau n pasajele cheie.

PUNCTE DE ASIGURARE DEMONTABILE

Punctele de asigurare demontabile au aprut n dou
regiuni pe care natura nu le-a nzestrat cu prea mult stnc:
nordul Angliei i turnurile de gresie ale Elbei. Concepute
iniial pentru a nu deteriora locurile frecventate, ele aveau
scopul de a nlocui cu success pitoanele prin noduri
nepenite n crpturi sau piulie prin care se trecea o
bucat de cordelin. Treptat-treptat tehnica a evoluat i dup
civa ani au aprut penele din plastic i aliaje de aluminiu.
Formele penelor sunt foarte diverse: seciune
trapezoidal pentru fisuri cu fee neparalele, semilun cu
aezare pe trei puncte, o fa convex i alta concav,
sectiune hexagonal, etc.
Rezistena penei variaz bineneles n funcie de mrime, cu condiia amplasrii corecte.
Astzi se recurge la folosirea cablurilor de oel care nlocuiesc cu success buclele de cordelin.
Amplasarea corect a noilor pitoane pretinde mult ndemnare i imaginaie. Deseori
stnca trebuie curat de pmnt i pietricele. Dimensiunea potrivit a penei se alege avnd la
ndemn un set compus dintr-o scar judicioas de mrimi. Pana se plaseaz n aa fel nct
ambele suprafee de sprijin s fie n contact cu peretele. Odat poziionat n locul potrivit, pana
se trage puternic n sensul efortului probabil.
La recuperare, penele mari trebuie lovite cu vrful piramidal al ciocanul, iar cele mici
ajutndu-ne cu un piton. Atenie la posibila distrugere a cablului n punctul unde ptrunde n
pan.

Pentru fisurile largi, au aprut dispozitive bazate pe

principiul excentricelor. Cel mai vestit aparat este friendul,
inventat de americanul Ray Jardine. Principiul su de
funcionare se bazeaz pe 4 came excentrice, meninute n
poziie deschis prin arcuri spirale aflate pe ax. O travers
acionat cu degetele, manevreaz 4 tirani subiri,
strngnd camele pentru dimensiunea fisurii. Fabricat n 7
mrimi, are utilizare larg i s-a bucurat de apreciere
deosebit.
Principalul atu al friendului este uurina de plasare i
recuperare i totodat posibilitatea de plantare n fisurile
surplombante.

CAPITOLUL 4

TEHNICA DE ESCALAD
REGULI DE BAZ
Escalada const dintr-o serie de micri, cu cheltuial de energie fizic i psihic. Aplicat
corect, conform anumitor reguli, asigur o economie substanial de energie contribuind la
securitatea crtorului i la succesul aciunii. Principalele principii ce stau la baza escaladei
sunt urmtoarele:
Pasajul care urmeaz escaladat trebuie examinat cu privirea, micrile cu anticipaie
calculate i prevzute ordinea lor, posibilitile de asigurare, urmrile pe care le poate avea
alunecarea sau cderea, care este locul urmtor de odihn. Numai dup ce am examinat toate
aceste aspecte prsim locul sigur pe care ne aflm i parcurgem fr prea mult oviala
pasajul respectiv pn la locul unde ne putem odihni i examina pasajul urmtor.
Fiecare priz trebuie ncercat dac rezist sau nu. Multe prize in
numai dac sunt folosite ntr-un anumit fel, n special la apsare i nu la
traciune (trgnd de ele, ies ca un sertar). Deosebit de fragile sunt prizele
de iarb care apar de obicei pe brnele dintre doi perei. Iarba rezist slab
la traciune i n plus poate fi smuls cu tot cu bucata de pmnt pe care a
crescut. Mai periculoase dect iarba sunt muchii, lichenii i mzga.
Escalada trebuie s se desfoare calm, cu ateniei ngrijit, fr
smuncituri i srituri. Micrile trebuie s fie ritmice, fluide, fr s se
ncalece, fr contracturi.
Sigurana unei prize nu depinde de mrimea ei. Se poate ntmpla ca un bloc sau o lespede
foarte mare s se disloce brusc fr vreun semn premergtor. n cazul folosirii unui astfel de
bloc instabil pentru traciune cu ambele mini se poate ntmpla sa rmnem cu el n brae.
Cznd acest bloc poate tia coarda, poate strivi pe coechipierul aflat mai jos sau i poate
accidenta pe eventualii spectatori aflai la baza peretelui.
Regula celor trei puncte. Persoana ce escaladeaz trebuie s aib n permanen trei puncte
de sprijin pentru trei din membrele sale. Stnd cu picioarele pe dou prize solide, inndu-se cu
o mn de a treia priz, se va ntinde cealalt mn dup a patra priz. Numai dup ce se
convinge de soliditatea ei i se ine bine de ea, crtorul poate mica un picior pentru a-l muta
pe priza urmtoare; n acest timp el rmne din nou n trei puncte de sprijin: dou prize de mn
i o priz de picior.
Explicaia acestei reguli este c, dac n timpul micrii una din cele trei prize cedeaz, se
rmne totui n dou prize; rmnnd ntr-o singur priz, cderea este sigur.

Escalada trebuie s se fac cu economie de for, avnd n vedere

efortul mare pe care l reclam orice traseu. n cazul n care nu putem
trece un pasaj dificil nu trebuie s ne risipim forele, ci s revenim la
punctul de plecare sau s ne autoasigurm ntr-un piton din respectivul
pasaj, dup care putem gsi alt variant de crare, alt succesiune de
prize, alt tehnic sau alt poziie de echilibru. ntotdeauna trebuie pstrat
o rezev de for i evitat mergerea pn la epuizare.
Escalada se face pe picioare, care preiau ntreaga greutate a corpului.
Minile servesc pentru meninerea echilibruluii sunt folosite pentru
traciune n pasajele dificile unde se depete verticala.
Escalada n prai, cu picioarele deprtate, st la baza unui bun stil, elegant i sigur. Poziia
de prai asigur un echilibru mai stabil mpiedicnd o rsucire nedorit a corpului n jurul unei
axe verticale.
Escalada se adapteaz la forma stncii i la caracteristicile pasajului. Astfel, trebuie deprtat
corpul de perete n special pe muchii i creste sau, din contr, lipit de stnc n pasajele de
perete, fisuri. n micare, centrul de greutate al corpului se afl n general n afara punctelor de
sprijin; n timpul odihnei, din contr, centrul de greutate este bine s se afle n interiorul
perimetrului determinat de punctele de sprijin.
Cel ce atac un pasaj dificil trebuie s se elibereze de toate reinerile datorate unei poziii
expuse (de exemplu: un pasaj surplombant). Instinctiv, omul se inhib n faa unui loc periculos,
datorit poziiei sale nesigure n spaiu. Nu este acelai lucru (din punct de vedere psihologic) s
ataci un pasaj de gradul VI sau VII, la 1 m. de pmntul ferm sau la civa zeci de metri
deasupra vii. Singura modalitate de eliberare de aceste reticene o constituie antrenamentul.

COMENZI DE COARD
nelegerea dintre membrii unei echipe se face prin comenzi scurte i clare. Trebuie evitate
toate posibilitile de interpretare greit, ntruct comenzile de multe ori se aud greu din cauza
reliefului, distanei i condiiilor atmosferice. n aceste cazuri trebuie evitate orice comenzi ce pot
crea confuzie, de exemplu o negaie (comanda "nu trage" poate fi interpretat "trage", cuvntul
"nu" trecnd neauzit).
Pentru parcurgerea unei lungimi de coard cu o echip format din dou persoane se
procedeaz n felul urmtor:
Capul de coard l ntreab pe secund dac este gata s l asigure. Dup ce primete
rspunsul afirmativ, capul pleac anunndu-l pe secund "am plecat".
Dac are nevoie de traciune de coard, capul strig "fiiil!".
Dac nu mai are nevoie de traciune, capul strig "slaaab!".
Secundul nu trebuie sa rspund comenzii cci capul de coard vede sau simte dac a fost
neles: dac a cerut filaj, va simte imediat c se ntinde coarda, iar la "slab" c slbete si
devine mai liber.
La dislocarea unei pietre se strig "piatr" pentru a-l avertiza pe coechipier.
Secundul trebuie s l in la curent pe capul de coard cu lungimea corzii rmas
disponibil pentru ca acesta s se ngrijeasc la timp de gsirea unui loc de regrupare. Nu
trebuie consumat toat coarda ntruct sunt necesari civa metri buni pentru frnarea unei
cderi grele a capului de coard iar in regrupare sunt necesari 2-3 m de coard pentru
autoasigurarea n cel de-al doilea piton. n general trebuie plecat n traseu cu corzi de 50 m., iar
o lungime de coard nu trebuie s depeasc 40 m. Numai n caz de nevoie (se termin
buclele echipate nainte de parcurgerea complet a lungimii sau se rateaz din neatenie
regruparea) se va efectua o regrupare dificil n pitoane intermediare, inndu-se cont de faptul
c poziiile sunt extrem de incomode. Secundul nu va urca pn la cap ci se va opri cu vreo 2-3
pitoane mai jos, ntruct capul de coard regrupeaz ntr-un singur piton.
Ajuns n regrupare, capul de coard se autoasigur n minimum dou puncte, dup care
strig "am regrupat", ceea ce nseamn c secundul nu mai trebuie s asigure i se poate

pregti de plecare.
Capul de coard trage la el restul de coard disponibil, secundul strignd "gata" n
momentul cnd coarda este ntins. Capul de coard trece coarda prin dispozitivul de asigurare,
iar dup acea strig "poi s pleci".
Secundul comunic "am plecat"i ncepe s escaladeze cerndu-i capului s fileze, s
slbeasc, etc.
Menionez c anumite comenzi vocale se pot substitui cu semnale prin coard, stabilite de
comun acord de coechipieri.

TEHNICA DE ESCALAD LIBER (ROTPUNKT)

Escalada liber este escalada cu prize naturale, fr folosirea mijloacelor artificiale pentru
naintare, pitoanele i celelalte mijloace artificiale nefiind folosite dect pentru asigurare.
n funcie de conformaia terenului se folosesc tehnici diferite. Astfel deosebim tehnica de
escalad n fisuri, n hornuri, n diedre i perei. Escalada se desfoar cu precdere n forme
de relief verticale, cele orizontale fiind folosite pentru traversri.
Escalada n fisuri. Tehnica de escalad n fisuri depinde de dimensiunea fisurii, care poate
s varieze de la civa milimetri pn la 10-15 cm. Fisurile de ordinul milimetrilor se preteaz la
baterea pitoanelor. Pentru escalada liber este necesar o lime egal cu cel puin grosimea
unui deget. Degetul poate fi nepenit ntr-o fisur cu muchia vie i care se ngusteaz (cheie de
deget). Fisurile ceva mai largi permit introducerea minii. Palma se nepenete cu degetul mare
strns ntr-un loc n care fisura se ngusteaz, rezultnd astfel o priz excelent (cheie de mn)
. Picioarele se pot i ele nepeni n fisur, ns este preferabil s cutm pentru ele prize n
afara fisurii cci n caz de scpare a minii riscm s rmnem cu ele prinse n fisur. Cu ct
priza de mn n fisur este mai nesigur, cu att mai mult se indic a nu se nepeni picioarele
n fisur, ci a se cuta prize laterale. Se mai poate ncerca nepenirea ambelor mini alturate
cu palmele orientate spre sensuri opuse. Cnd fisura se lrgete, ea ofer spaiu pentru o
jumtate a corpului astfel nct se poate nepeni umrul i antebraul, precum i piciorul prin
opoziia clciului i a genunchiului, n timp ce cealalt mn i cellalt picior folosesc prize
situate n afara fisurii. Oricum, escalada ntr-o astfel de fisur este dificil i obositoare i n
plus, cmpul vizual este limitat. Se alege poziia cu jumtatea stng sau dreapt a corpului n
fisur, astfel nct faa s fie ndreptat spre partea mai neted. Aceast poziie trebuie aleas
la timp, fiindc odat angajai va fi dificil a o mai schimba.
Escalada n hornuri. Hornul este definit ca o fisur suficient de larg ca s permit intrarea
ntregului corp al crtorului. Cu ct hornul este mai ngust, cu att escalada este mai dificil,
totodat i cmpul vizual mai redus. Ca n fisurile largi descrise anterior, se alege poziia astfel
nct faa s fie ndreptat ctre peretele mai accidentat, bogat n prize, iar spatele ctre
peretele neted. Cele mai uoare de escaladat sunt hornurile de circa 1 m. lrgime, n care
putem "ramona" (ramoner (fr.) = a cura coul; ramonaj = escalad interioar), folosind
presiunea n opoziie a picioarelor, minilor i spatelui. De la caz la caz, vom alege poziia cu
ambele picioare pe peretele din fa sau cu o mn n fa i una la spate. Uneori poate fi mai
avantajoas poziia de prai, mai ales dac ambii perei ai hornului ofer prize suficiente. Dac
hornul se lrgete, ramonajul nu mai este posibil i nu mai rmne dect praiul sau escalada
n perete.
n concluzie, trebuie remarcat c spre deosebire de escalada n perete, n hornuri se
folosesc nu numai minile i picioarele dar i umerii, spatele, ezuta i genunchii pentru sprijin
prin frecare.
Adeseori, n hornuri se afl blocuri ncastrate, mai mici sau mai mari. Aceste blocuri se
folosesc drept prize, locuri de odihn sau de regrupare, sau ca puncte de asigurare, trecndu-se
o bucl n jurul lor. Uneori blocurile ncastrate mai mari formeaz surplombe greu de trecut prin
exterior. n acest caz poate fi favorabil trecerea prin "fereastr" (prin spatele blocului) dac
spaiul permite. n general, un horn se escaladeaz, pe ct posibil, la muchiile exterioare, care
ofer prize mai bune, dei instinctiv omul se simte mai n siguran la interiorul hornului.

Escalada n interior prezint dou dezavantaje majore: prize rotunjite, uneori umede, mzgoase,
acoperite cu licheni i muchi, pe de o parte, pericolul nepenirii, al lipsei de libertate de
micare, pe de alt parte, care face imposibil o escalad elegant, cursiv, sigur i eficient.
Escalada n diedre. Un diedru este format de doi perei de stnc care se ntlnesc sub un
anumit unghi, ca o carte deschis. De obicei, intersecia celor doi perei este marcat de o
fisur, care ofer posibiliti de fixare a pitoanelor i prize pentru escalada liber. Tehnica de
escalad n fisura din diedru seamn cu cea expus anterior i variaz dup limea fisurii; se
folosesc minile nepenite n fisur, iar cu picioarele se face prai pe pereii diedrului. Dac
diedrul nu prezint fisur, tehnica variaz dup unghiul diedrului. Cu ct unghiul este mai
ascuit, cu att se aplic o tehnic apropiat celei de escalad n hornuri; cu ct unghiul se
deschide, se trece la o tehnic de escalad n perete.
praiul n diedru este mai dificil dect ntr-un horn, ntruct pereii divergeni ofer mai
puine posibiliti de opoziie. Dac unul din pereii diedrului este neted, lipsit de prize, ne vom
ntoarce cu faa ctre peretele opus, folosindu-l pe cel neted pentru sprijinirea prin frecare a
umrului sau spatelui; o mn i un picior le vom nepeni n fisur, iar pentru cealalt mn i
cellalt picior vom cuta prize n peretele din fa.
Bavareza. Denumit i tehnica de escalad n opoziie, bavareza este o spectaculoas
metod de escalad aplicabil n diedre cu fisura clar i cu muchiile vii. Echilibrul corpului este
meninut prin traciune cu ambele mini prinse de muchia fisurii i presiune cu picioarele pe
peretele opus al diedrului. Att traciunea cu minile, ct i presiunea cu picioarele se fac
aproximativ perpendicular pe linia fisurii, respectiv peretele diedrului. Ordinea micrilor depinde
de mprejurri i poate fi mn-mn, picior-picior sau alternativ mn-picior, mn-picior.
Escalada pe perete<. Spre deosebire de sensul larg al cuvntului, perete se numete, n
sens restrns, o fa stncoas lipsit de fisuri, hornuri sau diedre. Tehnica cea mai eficace de
escalad este tehnica de prai, care permite folosirea optim a prizelor de picior prin opoziia
picioarelor desfcute. praiul mpiedic de asemenea rsucirea corpului lateral. Prizele de
mn pot fi (i sunt de obicei) deasupra nivelului ochilor, dar pot fi i dedesubt (prize ntoarse).
Un perete neted, cu prize mici, se numete plac. Escalada pe plci se bazeaz mai mult pe
frecare. att a picioarelor pe asperitile i prizele mici ale stncii, ct i a palmei aplicate pe
plac. Cu ct placa se apropie de vertical, iar prizele sunt mai mici i mai rare, cu att va trebui
s se fac apel la o tehnic mai rafinat i la un sim dezvoltat al echilibrului.
n traversri se aleg de preferin prize de mn nu prea nalte, la nivelul ochilor sau prize
ntoarse aflate mai jos. De la caz la caz, paii se fac aducnd al doilea picior lng primul sau
prin ncruciare. Dac nu dispunem dect de o singur priz de picior, trebuie fcut
schimbarea piciorului, rmnnd pentru moment numai n prizele de mn, ceea ce nu ne putem
permite dect n caz de prize foarte solide. Schimbarea piciorului se face cu mult atenie i n
nici un caz printr-o sritur.
Revenind la poziia de prai, trebuie s insistm asupra economiei de for pe care o
realizm prin ea. n prai se trec adesea cu uurin pasaje care, cu alt tehnic sunt extrem
de dificile i obositoare. Astfel, se pot trece, ieind mult n afar, chiar i surplombe mai mari,
fr ajutorul scriei i al altor mijloace artificiale.
De regul nu se folosesc genunchii drept sprijin dar i aceast regul admite excepii, n
special dac lipsesc prizele de mn sau dac prizele sunt slabe, la ieirea pe o prisp (treapt)
situat deasupra unui pasaj vertical sau surplombant. Ieirea pe o astfel de prisp se poate face
prin ridicare n brae. Mai dificil este de escaladat o prisp situat deasupra nivelului capului. n
acest caz, se prinde cu ambele mini marginea prispei, se ridic picioarele pe perete ct mai
sus posibil i cu o micare rapid se va smuci cotul n sus astfel nct s se preseze cu palma
puternic n jos; apoi cu alt micare rapid se efectueaz ridicarea i cu a doua mn, n
aceeai poziie i astfel, n final, se ajunge ca ambele brae s fie ntinse.

TEHNICA DE ESCALAD ARTIFICIAL

Escalada artificial ncepe din momentul n care se folosesc pitoanele drept prize de mn

sau de picior. Dei fiecare persoan e liber s stabileasc limita dintre escalada liber i
artificial, totui trebuie s cutm ca prin antrenament s mpingem aceast limit ct mai
departe posibil. Dei este clar c numai escalada liber cere maximum de art i ofer
maximum de satisfacii, pe de alt ns, nici trecerea unor surplombe sau tavane cu mijloace
artificiale nu este de neglijat.
Autotraciunea de coard (autofilarea) este avantajoas fa de traciunea direct la piton,
prin economia de for care se realizeaz. Pentru autotraciune se trece coarda prin bucla
echipat plasat n pitonul aflat deasupra noastr, apoi cu o mn se trage de firul care ne
leag de secund, ajutndu-ne s urcm ctre piton. Autotraciunea nu se poate face dect la un
singur piton sigur i situat suficient de sus, cel puin la nivelul pieptului; n caz contrar riscm s
extragem pitonul din stnc. Pentru a preveni acest pericol este preferabil utilizarea scriei.
Autotraciunea o poate aplica i secundul n escalada sa.
Folosirea scrielor apare necesar n pasajele artificiale ale traseelor extreme sau n
trecerea direct a surplombelor sau tavanelor cu anvergur mare, dei tendina actual este de
a reduce pe ct posibil utilizarea lor. De obicei se merge cu dou scrie de persoan, dar n
prezent majoritatea persoanelor folosesc doar una, deoarece a doua scri este absolut
necesar doar n traseele de extrem dificultate.
Urcnd n scri din treapt n treapt vom avea grij s o ndeprtm de perete cu piciorul
ntins pentru a putea introduce mai uor cellalt picior n treapt. Pentru ca scriele s nu se
agae n pasajele de escalad liber, ele se strng treapt cu treapt i se prind cu o cordelin
de ham.

CAPITOLUL 5

REGULILE DE BAZ ALE SECURITII N

ALPINISMUL CLASIC & ESCALADA SPORTIV
1. Cderea n alpinismul clasic reprezint ntotdeauna un pericol foarte mare pentru cel ce cade

chiar cu cea mai bun asigurare. Niciodat nu trebuie riscat, mai ales dac starea pitoanelor nu
permite acest lucru. n traseele de escalad sportiv echipate cu spituri care respect cotele i
modalitile de plantare elaborate de UIAA, aceast regul nu mai este valabil.
2. Cel ce asigur trebuie s fie capabil n orice clip de a rezista unei fore de 10 KN (~1 ton)

indiferent de nlimea de cdere a partenerului.

3. Cel mai recomandabil echipament este cel omologat UIAA.
4. Pentru a nu se depi limita rezistenei echipamentului sunt necesare dup prima regrupare

cel puin dou pitoane intermediare la cca. 2 m.i la 10 m. deasupra regruprii. Aceste valori
sunt oferite prin calculul matematic al factorului de cdere i a forei de oc. Pentru a cra la
un nivel de securitate maximal se recomand ca distana dintre dou puncte de asigurare
intermediar s fie de maxim 4-5 m.
5. Pitoanele intermediare sunt mai importante n prima jumtate a lungimii de coard dect n a

doua.
6. Dac este posibil, regruparea s se fac dup un pasaj dificil i nu nainte, pentru a se trece

pasajul respectiv cu un factor de cdere ct mai mic.

7. Autoasigurarea n regrupare trebuie fcut ct mai scurt, la cel puin dou pitoane i cu o

bucl de ching omologat de UIAA.

8. Alte metode de asigurare dect cele acceptate de UIAA (optar, plcu Sticht, semicabestan,

GRI-GRI) sunt absolut interzise.

9. Toate asigurrile statice sunt interzise, ntruct valorile forei de oc sunt prea mari pentru om

i pentru material.
10. Cderile grele, cu un factor mare de risc, pot fi inute numai printr-o asigurare dinamic,

singura care apr omul i materialul de suprancrcare.

11. Orice piton intermediar (chiar i cel mai sigur n aparen) poate fi smuls; nu te baza

niciodat 100% pe un piton intermediar.

12. Nu se face rapel dup bucle gsite, chiar aparent noi.
13. Nu folosii corzi statice n traseele de escalad sportiv sau alpinism. Corzile statice pot fi

folosite numai n traseele de escalad cu asigurare de sus (top-rope).

14. O coard uzat sau care a suportat numrul de cderi pentru care a fost testat trebuie

scoas din uz.

15. nlimea maxim de cdere ntr-un piton intermediar se calculeaz ca diferena de nivel

ntre el i pitonul de mai sus minus 1,5 m., totul nmulit cu trei (nu cu doi, cum am fi tentai,
adic dublul lungimii). Acest rezultat a fost dovedit experimental n 1997 de Clubul Alpin Elveian
n cooperare cu UIAA.
16. Nu te juca cu viaa partenerului. Fii tot timpul atenti coordoneaz-te cu micrile lui cnd l

asiguri.

CAPITOLUL 6

CDERILE
Ideea fundamental a vieii este s nu-i fie fric - Nietzche
Se poate ntmpla.... Deodat piciorul i alunec sau priza de mn cedeaz, respiraia i
se oprete, i pierzi echilibrul i gravitatea i spune cuvntul. Eti n cdere. Eti speriat,
adrenalina atinge cote maxime, dar fenomenul mecanic intervine i sistemul de securitate i
oprete cderea.
Pentru a nelege mai bine cderile, vom apela puin la fizic.

FORA DE OC I FACTORUL DE CDERE

Fora de oc reprezint efortul cu care este solicitat coarda n timpul cderii. Solicitarea
corzii ncepe dup parcurgerea distanei de cdere liber; din aceast clip coarda ncepe s se
ntind, efortul din coard crete i atinge valoarea maxim cnd devine egal cu fora de frnare.
Dac fora de oc este mic cderea se termin n acest punct deoarece lucrul mecanic
necesar reinerii corpului ce cade a fost realizat de coard prin alungire.
Dac fora de oc depete aceste praguri urmeaz o nou faz n care coarda alunec
prin dispozitivul de frnare cu for constant pn cnd ntreaga energie de cdere este
absorbit prin frecare.
Energia de cdere este egal cu produsul dintre greutatea crtorului i nlimea de
cdere. Ea este absorbit de coard i de dispozitivul de frnare.
Rezumnd cele spuse mai sus rezult c fora de oc este egal cu fora de frnare iar
cantitatea de coard ce alunec prin dispozitivul de frnare este proporional cu energia de

cdere.
Valoarea forei de oc variaz n funcie de cinci factori:
greutatea corpului ce cade
caracteristicile de alungire a corzii
factorul de cdere
factorul de frecare
amortizarea corpului celui ce cade i a celui ce asigur
Pentru cel ce cade este hotrtoare nlimea de cdere; pentru cel ce asigur este
hotrtor factorul de cdere.
Definim factorul de cdere ca fiind raportul dintre lungimea de cdere i lungimea corzii de
la asigurtor pn la crtor. Factorul de cdere maxim este egal cu 2 i se realizeaz n
cazul unei cderi libere fr piton intermediar i fr frnare. Conform testelor UIAA fora de oc
poate depi 12 KN (limita suportabil a corpului uman). Valoarea de 2 a factorului de cdere
poate fi ntlnit numai dup prima lungime de coard, n cderea capului de coard peste
regrupare. Atenie la pitoanele din regrupare care pot ceda la un asemenea oc. Dup punerea
primei bucle de asigurare factorul de cdere va scade constant i va rmne sub 2.
ntre timp ce se ntmpl cu pitonul pe care se cade?
Eti pe perete, coarda i hamul sunt bine legate, pitoanele intermediare
sunt bine plantate, buclele sunt corect puse, deci te simi n siguran. Gndul
unei eventuale cderi nu te sperie. Dar orice cdere genereaz o mare
cantitate de energie. La urma urmei suntem creaturi destul de grele, iar
gravitatea este o for formidabil (cum orice secund care a oprit un cap de
coard n cdere poate afirma acest lucru).
Foarte multe accidente au avut loc n urma cedrii punctului intermediar
de asigurare datorit greitei estimri a forei de oc ce acioneaz asupra
acestuia. Dac se cade pe un piton intermediar cu o fora deoc x, iar cel ce
fileaz folosete o for de frnare y pentru a opri cderea, asupra pitonului va
aciona suma celor dou fore x+y.
Un exemplu foarte bun este prezent n figura alturat. Fora de oc ce
acioneaz asupra crtorului este de 9 KN iar fora de frnare este de 6 KN.
Fora ce acioneaz asupra pitonului este de 15 KN, reprezentnd suma
celorlalte dou fore. innd cont de forele maxime de rezisten ale
pitoanelor (vezi capitolul 3), n cazul de fa un piton clasic ar putea ceda.
Sunt dou tipuri de cderi:
cele pe care le prevezi, chiar cu cteva milisecunde nainte de a se ntmpla.
cele pe care nu le prevezi (surpriz), datorate de obicei ruperii unei prize.
Prima i d un moment de a te pregti naintea cderii i chiar de a te mpinge uneori din
perete. Astfel i poi asigura o poziie n care capul nu este ameninat, te poi prinde cu ambele
mini de coard iar corpul tu e pregtit de impact pe msur ce coarda se alungete.
Indiferent de evenimentul ce produce cderea, cea mai sigur metod de a evita rnirile este
prinderea cu ambele mini de coarda de asigurare, prevenind astfel cderea cu capul n jos. Se
recomand ncordarea muchilor i reinerea respiraiei pentru mrirea capacitii de rezisten
i de elasticitate a corpului.
De remarcat c o cdere ntr-un pasaj vertical sau surplombant este mai puin periculoas
dect o cdere n teren nclinat i cu pitoane rare.
Pentru cea de-a doua categorie, problema e un pic mai complicat. Cderea este mult mai
periculoas deoarece corpul tu este deja n cdere n timp ce creierul primete informaia. De
multe ori acest lucru genereaz lipsa de reacie. ntruct loviturile n zona capului sunt cele mai

periculoase, niciodat nu trebuie s te afli cu coarda dup picioare (mai ales n traversri).
Exemplu: cdere pendular a capului de coard.

Greit (coarda este dup picior)

Corect (coarda este n fa)

Posibilele accidente apar n cderile capului de coard. Fa de secund, capul de coard

are de nfruntat mai multe riscuri i de aceea nu trebuie s atace pasaje mai dificile dect cele
pe care tie c le poate trece n siguran. Totui, dac nlimile de cdere nu sunt mari,
accidente nu vor surveni. O atenie deosebit trebuie acordat pereilor nclinai n care o cdere
te poate pune n situaia s te freci de perete.
Cum n Romnia traseele sub 3A nu prea sunt bine pitonate, o mare atenie trebuie
acordat. Niciodat nu trebuie riscat n mod contient. Dac toate condiiile de securitate sunt
ndeplinite, nu vei pi mai nimic ntr-o cdere de secund, fiind posibile totui cteva vnti,
julituri sau zgrieturi.
O mare atenie trebuie acordat ocurilor statice care dei sunt produse la nlimi mici de
cdere pot provoca leziuni ireversibile (paralizie) sau chiar moarte. ocurile statice pot avea loc
cnd se folosesc corzi statice sau la incorecta folosire a buclelor de autoasigurare. De aici
rezult urmtoarele reguli:
n traseele de crare nu se folosesc niciodat corzi statice.
cnd se revine n poziia de crare (dup o pauz n care s-a stat atrnat n piton folosind
autoasigurarea) prima grij a crtorului este de a scoate autoasigurarea din piton.
Criteriu de comparaie (vezi figurile):

Cazul 1
Cazul 2
1. O cdere cap de coard de nlime 1.2 m, n primul caz folosind coard dinamic iar n
cel de-al doilea folosindu-se o coard static. Din figur se observ c factorul de cdere este
2, neexistnd piton intermediar. Conform testelor UIAA n primul caz, fora de oc este de 7 KN,
iar n cel de-al doilea 18 KN. Cum limita suportabil a corpului uman este 12 KN, concluzia este
mai mult dect evident.
2. O cdere cap de coard de nlime 10 m, avnd n primul caz un piton intermediar
plasat la 0.2 m de regrupare iar n cel de-al doilea caz avnd plasate dou pitoane intermediare
dup primii 4 m. Concluzia este urmtoarea: plasnd ct mai multe bucle, reducem drastic
factorul de cdere.
Plasm rezultatele n urmtorul tabel:
Cazul 1

Cazul 2

5.2 m

9m

1.9

1.1

Fora de oc suportat de crtor

9 KN

6 KN

Fora de oc suportat de bucla echipat

15 KN

10 KN

Lungimea de coard desfurat

Factorul de cdere

Iat i un tabel cu consecinele unei cderi cap de coard cu factor 1 constatate

experimental:
Distana pn la bucla echipat aflat sub crtor (m)

0,3 1 1,7 3,8 7,5 12,5

nlimea teoretic de cdere n gol (m)

0,6 2 3,4 7,6 15

25

nlimea de cdere constatat experimental (m)

Fora de frnare necesar pentru o sarcin de 80 Kg. (KN)

10 20
8

10

30
12

EVITAREA CDERILOR
Cel mai bun mijloc pentru evitarea cderii este studierea pasajului ce urmeaz a fi parcurs,
n vederea cunoaterii posibilitilor de crare, de asigurare i de retragere. De multe ori, capul
de coard intr n pasaj fr a-l studia i are surpriza de a constata c nu a ales direcia bun i
a prsit traseul sau c nu mai rezist fizic s ajung pn la urmtorul piton.
Decrarea poate fi uneori foarte dificil i poate conduce la o cdere. Este bine s tim
ct de ct linia traseului din crile de specialitate sau de la cunosctori ai zonei.
Retragerea trebuie fcut din timp, n caz de dificultate neprevzut, nainte de pierderea
forelor.
n caz de stricare brusc a vremii (vnt puternic, cea, ploaie, ninsoare) imediat trebuie
luat decizia de abandonare a traseului. Vara, n caz de averse toreniale, trebuie ateptat
trecerea ploii iar dup aceea trebuie pregtit coborrea prin rapel. Continuarea traseului pe
stnc ud poate genera mai mult ca sigur o cdere.
Oboseala poate genera i ea accidente. Dac condiia fizic nu i permite, nu ncerca s
faci mai mult de un traseu pe zi. O zi de pauz dup un traseu greu este oricnd binevenit.

CAPITOLUL 7

RAPELUL
Rapelul reprezint coborrea prin alunecare de-a lungul unei corzi. Pregtirea rapelului cere
prevedere, experien i contiinciozitate. Cele mai multe accidente au loc la coborre, datorit
euforiei, oboselii, frigului, apropierii unei ploi sau a nopii. De aceea, exist o serie de reguli ce
trebuie respectate pentru eliminarea tuturor riscurilor. Cea mai important regul este
rezervarea unui interval de timp suficient pentru pregtirea rapelului.
Cel mai simplu punct de fixare al corzii l constituie un copac sau mai rar, un col de stnc.
Cel mai bine este s se echipeze colul cu o bucl de cordelin, care permite o recuperare mai
uoar a corzii. De obicei ns, rapelul se face dup un piton. n cazul folosirii a dou pitoane se
utilizeaz o cordelin pentru repartizarea uniform a efortului.
Pentru rapel este indicat un piton cu inel. n lips, se poate folosi un piton normal echipat
cu o bucl din cordelin. Dac avem o singur coard la dispoziie, o vom trage prin inel pn la
mijlocul ei. Dac folosim dou corzi, le nnodm i tragem corzile prin inel pn cnd nodul
ajunge lng inel. Capetele corzii se nnoad, apoi se strnge coarda de la capete spre piton n
bucle largi i se arunc cu o micare larg, n aa fel nct s nu rmn agat pe parcurs. La
recuperare se trage de captul care vine mai lesne; n cazul corzii duble se trage de firul cu
nod. n general, se trage de firul apropiat de stnc; trgnd de cellalt fir, acesta apas inelul
ctre perete, blocnd coarda.
nainte de coborrea ultimei persoane, coechipierul ajuns jos ncearc s afle dac se
poate recupera cu uurin coarda. n caz contrar, cel rmas sus schimb dispoziia corzii, n
aa fel nct recuperarea s se fac fr probleme. Recuperarea se face trgnd constant i
fr grab, fr smuncituri. Exist pericolul ca prin tragerea corzii s fie dislocate pietre. n fine,
captul corzii poate lovi n cdere un coechipier.
n timpul rapelului, picioarele se in deprtate pentru a
evita rsucirea lateral n jurul axei corpului. Corpul se las
uor spre spate, iar picioarele se sprijin pe perete. Coarda
trece prin ambele mini. O mn are rolul de a conduce
coarda (cea care ine firele venind de la pitonul de rapel),
cealalt are rolul de frn (cea care ine firele libere dinspre

vale). ntreaga greutate a corpului este preluat prin frecarea

corzii, n mn nu se simte practic nici un efort.
O greeal frecvent pe care o fac nceptorii este de a frna cu mna care conduce
coarda. n acest caz efortul este mare; aceast mn nu trebuie s serveasc dect pentru
meninerea echilibrului. Cu cealalt mn, cea dinspre vale, frnarea se face fr nici un efort
deosebit.
nainte de a porni n rapel trebuie verificat dac capetele corzii ajung pn la o platform de
regrupare i dac urubul carabinierei n care se afl dispozitivul de frnare a fost nchis. Viteza
trebuie s fie moderat pentru a nu ne arde minile prin frecarea corzii. Gtul trebuie ferit de
atingerea corzii. La rapelul peste surplombe corpul rmne liber atrnat n coard i ncepe s
se roteasc, ceea ce nu trebuie s ne alarmeze. n timpul rapelului trebuie evitat rsucirea
corzilor; firele trebuie meninute tot timpul paralele, pentru ca recuperarea s se fac cu
uurin.
Coborrea n rapel se face cu vitez constant, lin, pentru a nu solicita peste msur
pitonul de rapel. Dac rapelul se face dup un piton, nu e recomandabil coborrea n salturi.
Ca dispozitiv de frnare se utilizeaz optul de rapel. Coarda de rapel se trece prin urechea mare
i peste urechea mic (vezi figura). n caz de pierdere a optului, se va utiliza nodul
semicabestan.

CAPITOLUL 8

CLASIFICAREA GRADELOR DE DIFICULTATE

UIAA & FRTA
Drept introducere anexez urmtorul paragraf cules din mesajele trimise la lista de discuii
Alpine.t:
Traseele de escalad pot fi mai uoare sau mai grele. Pentru a putea fi comparate i
pentru a putea cei interesai s tie cam la ce s se atepte ntr-un anume traseu, s-au propus
clasificri diverse, n spe "SCALE DE DIFICULTATE".
E destul de greu s caracterizezi ntr-un unic element dificultatea unui traseu, cci depinde
de greutatea n sine, de lungime, de condiiile meteo, etc. Totui, o cotare unic e necesar, ca
i la prtiile de schi, etc. S-au ncercat foarte multe modele. De fapt, se poate cota i un anumit
pasaj sau o lungime de coard dintr-un traseu dar i traseul pe ansamblu. Cnd auzi "un traseu
de gradul..." referirea e la tot traseul. Dar regulile sunt diferite dup fiecare sistem, dup cum
vom arta.
La ora actual este tot mai rspndit i acceptat pe plan internaional aa-numita
"SCAL UIAA" adoptat de Uniunea Internaional a Asociaiilor de Alpinism. Ea coteaz
traseele de alpinism sau escalad cu cifre romane i fiecare grad cu + sau - sau nimic, adic
avem de exemplu III-, III, III+, IV-, IV, IV+, V-, V, V+, etc. Caracteristica de baz este c
aceast scal de dificultate d ca i "grad de dificultate" a unui traseu gradul celui mai dificil
pasaj. Aadar o man de 15 m. cu gradul VII+ i un traseu de 5 lungimi de coard n care
fiecare poriune de cte 15 m. e la fel de grea ca i mana amintit e dat tot ca i VII+.
Aceast scal UIAA este de fapt "Scala Welzenbach extrapolat". Scala Welzenbach era o
scal care propunea 6 grade de dificultate, de la I (Traseu foarte uor, la limita dintre turism i
alpinism) i pn la gradul VI, care se definea ca cea mai mare dificultate pe care o poate trece
un alpinist experimentat i bine antrenat. Scala a rezistat multe decenii dar cu timpul, datorit
perfecionrii tehnicii, echipamentului i a antrenamentului intens i special pe care l fceau unii
crtori au aprut trasee de gradul VI dar evident mai grele ca restul cotate ca fiind de gradul
VI. Era clar c trebuiau acceptate noi grade, i primul care a reuit s obin recunoaterea
gradului VII a fost Reinhold Messner, pe care cei de acum l cunoatem mai ales ca i as al
Himalayei, primul cuceritor al Everestului fr oxigen, primul om care a urcat toi cei 14 optimiari,
sau n ultimii ani autor de expediii extreme prin pustiuri de ghea sau nisip. Dar Reinhold

Messner, nainte de a ataca Himalaya, a fost vedeta escaladei sportive pe stnc. A scris i
cartea "Der siebente Grad" (Gradul VII). ncet-ncet s-a recunoscut i gradul VIII i IX i X iar
acum la bouldering se vorbete i de gradul XI, XII. Sunt trasee pe care le fac 2-3 oameni din
lume. Aa c scala Welzenbach a ajuns scala UIAA actual, teoretic deschis la partea
superioar, spre noi grade, cci de fiecare dat, ca i n alte domenii, s-a spus c s-a atins
limita posibilului i totui a venit cineva i mai bun.
n Romnia avem o scal cu 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B. Pentru
fiecare s-a ncercat o anumit definiie i criterii de ncadrare. Caracteristica de baz a scalei
romneti este c, spre deosebire de scala UIAA, la noi se ia dificultatea de ansamblu a
traseului. Astfel, un traseu scurt dar foarte greu e cotat la fel sau mai slab dect unul cu pasaje
nu prea grele dar foarte lung. Astfel, n mod clasic, un traseu nu putea avea gradul 6 dac nu
avea o diferen de nivel de minim 300 m. Erau trasee cu pasaje de 5 i 6 dar nu li se puteau da
dect gradul 4B cci aveau numai 2-3 lungimi de coard.
La noi cotarea e destul de nesistematic. Mai demult exista o procedur foarte riguroas de
cotare i omologare, dar pe la nceputul anilor '80 sistemul s-a cam blocat, au aprut tot mai
multe trasee noi, nimeni nu mai fcea omologri i nici mcar nu se inea o eviden. Plus c au
aprut traseele moderne, gndite numai pentru escalada liber ("rotpunkt"), echipate cu spituri,
cu lungime de obicei mic dar dificultate mare, la care scala romneasc, axat pe alpinism, nu
prea mai avea aplicare deoarece se orienta dup dificultatea de ansamblu i punea accent i pe
lungimea traseelor.
De aceea, n Romnia se folosesc la ora actual n paralel i sistemul clasic romnesc
(pentru traseele clasice de alpinism) i sistemul UIAA (pentru traseele clasice care au fost
escaladate la liber i pentru traseele noi de escalad sportiv). Aceast dualitate este ntr-un fel
benefic: n cazul traseelor clasice, mai lungi, chiar dac mergi n stil de escalad sportiv, la
rotpunkt, gradul romnesc i d o privire de ansamblu asupra efortului total necesar i n
consecin, chiar dac tii c ai for i treci pasaje de VIII dar nu ai antrenament general fizic i
psihic foarte bun nu te prea bagi ntr-un traseu de 6B cci probabil e de crat multe ore i nu e
voie s fii neantrenat, cu echipament precar, fr mncare, ap, pelerin, sau cu un coechipier
insuficient verificat, cci dei mergi n stil de crare sportiv eti de fapt n sfera alpinismului.
n schimb, gradul UIAA i spune la ce s te atepi. ntr-un traseu clasic de 4B/VIII+ tii c dac
mai prinzi un piton sau pui scrie mergi lejer, dar dac vrei s mergi rotpunkt dai de pasaje
unde fr experien i antrenament special foarte bun, fr espadrile i carbonat de magneziu
nu prea treci.
La traseele scurte moderne, de escalad sportiv, e altceva i gradul UIAA i este suficient
deoarece acolo nu e alpinism, totul e o dificultate tehnic, unde ncerci i cazi pn reueti s
treci sau dac nu renuni i te dai jos fr probleme, la fel dac ai obosit sau se stric vremea,
etc. n plus, nu ai probleme de orientare, de acces i retragere iar parcurgerea traseului nu
dureaz ore multe. i de aceea nu e aa mare diferen ntre dificultatea fiecrui pasaj i
dificultatea de ansamblu, nct s necesite i cotaie n scala romneasc i n scala UIAA.
n Romnia avem totui noroc c 3A i 3B echivaleaz cu III-, III, III+ iar 6A i 6B cu VI-,
VI, VI+ etc., deci e o paralel ntre scale. Diferena e doar, aa cum am amintit, c cele dou
scale se refer la lucruri uor diferite: scala romneasc d dificultatea de ansamblu iar cea
UIAA d pasajele cele mai grele. Prin urmare, la trasee relativ scurte escaladate la liber i cu
dificultate constant nu prea e diferen. Dar la trasee lungi sau la cele clasice, cu pasaje de
scrie, apar diferente substaniale.
Doctor Radu Mititean eful echipei Salvamont Cluj

GRADELE DE DIFICULTATE FRTA PENTRU TRASEELE CLASICE

DE ALPINISM
Gradul 1. Uor. Caracter general: drum de munte cu aspect turistic greu.
A Vi i brne de abrupt; n aceast categorie se ncadreaz traseele cu caracter turistic i de
introducere
n
alpinism
a
nceptorului.

B Vi de abrupt i hornuri. Sritorile de pe parcurs sunt uneori dificile. n anumite poriuni este
necesar asigurarea n coard a unor participani.
Gradul 2. Dificultate medie. Caracter general: trasee uoare care cer cunoaterea tehnicii de
crare liber.
A Hornuri stncoase i ancuri izolate. Hornurile sunt scurte i prezint asperiti bune pentru
ramonaj. ancurile sunt cu diferene de nivel mici.
B Vi i creste. Trasee lungi combinate cu brne, hornuri i creste.
Gradul 3. Dificil. Caracter general: ncepe s se practice crarea prin aderen sau prin
opoziie.
A Perei i creste cu poriuni de crare pe stnc, combinate cu pasaje uoare, caracteristice
gradului 2. Unele obstacole mai nclinate se trec artificial cu ajutorul pitoanelor.
B Perei, creste sau hornuri cu mai mult de dou lungimi de coard. Predomin crarea liber.
Gradul 4. Accentuat dificil. Caracter general: apar pasaje dificile.
A Se folosesc scrie n loc de prize de picior, se trec surplombe. Traseele sunt n general
scurte, dar dificile, sau lungi, uoare i uneori ntrerupte de poriuni greu de trecut.
B Trasee cu puncte de trecere dificile, fisuri deschise, traversri, treceri de surplombe.
Gradul 5. Foarte dificil. Caracter general: trasee lungi i foarte nclinate.
A Trasee de minimum patru lungimi de coard cu treceri directe de surplombe i cu traversri
expuse.
B Trasee lungi, foarte dificile, cu succesiuni de obstacole care cer un efort susinut. Prizele sunt
mici i rare iar distanele dintre pitoane sunt i ele mari.
Gradul 6. Extrem de dificil. Caracter general: trasee foarte dificile i foarte lungi.
A Se trec succesiuni de surplombe care cer manevre de corzi i cunoaterea tehnicii de crare
artificial. Se trec hornuri splate i fee stncoase nclinate i netede. Regruprile sunt
incomode.
B Se trec tavane. Platformele de regrupare sunt mici sau inexistente. Se folosesc pitoanele de
expansiune n lipsa fisurilor necesare baterii pitoanelor. Traseul are minimum 300 m. altitudine.

CAPITOLUL 9

MSURI ELEMENTARE DE PRIM-AJUTOR

Studiile medicale recente au evideniat faptul c este foarte periculos pentru o persoan s
atrne incontient n ham. n cazurile normale, se poate sta atrnat fr probleme, cu condiia
repoziionrii corpului la intervale constante de timp din momentul cnd poziia devine incomod.
Repoziionarea elimin strangularea circulaiei sangvine.
Dac o persoan atrn i nu se mic, i poate pierde contiina n doar cteva minute,
iar fr o intervenie rapid poate muri. O lovitur la cap (n urma unei cderi sau din cauza
impactului cu un obiect n cdere) sau o urgen medical (lein, probleme cu inima) pot
conduce la cazul de atrnare incontient.
Prin urmare, este necesar intervenia rapid a coechipierului, ntruct sunt disponibile doar
cteva minute. Dac este posibil, rnitul poate fi cobort n regrupare sau pe o platform
intermediar. Dac nu, salvarea devine mai dificil, ntruct coechipierul trebuie s coboare n
rapel sau s urce pe coard lng rnit.
Dou reguli de baz pentru cazul rnirii unei persoane, avnd ca urmare durerea i ocul:
nu se va administra nici un fel de medicament (morfin, tranchilizante, aspirin, etc.)
se va pansa, imobiliza, mpacheta, instala, transporta rnitul cu suficient grij pentru a
reduce suferina la minimum.
Nu se dau buturi alcoolice unui rnit. n lupta contra frigului se pot utiliza pe ct posibil
buturi calde n cazul unui rnit n stare contient fr oc i fr traumatisme abdominale.
Netransportabili sunt cei cu stop respirator; se ncearc mai nti respiraia artificial
Pentru o persoan aflat n stare de oc problemele sunt mai dificile ntruct cu mijloace

nespecializate este aproape imposibil tratarea ocului. Este posibil doar plasarea picioarelor
victimei mai sus i aplicarea unui pansament compresiv peste picioare.
n caz de com trebuie reduse la minimum preparativele i ngrijirile generale i s se fac
transportul ct de repede posibil.

TRANSPORTUL
rnitul trebuie ferit de frig i de dureri
se controleaz respiraia: se va evita asfixia prin nghiirea limbii sau vom
se controleaz circulaia
n caz de hemoragie: se va folosi i verifica pansamentul sau garoul
n caz de rnire la piept: poziia semiaezat
n caz de rnire la abdomen: poziia culcat cu genunchii uor ridicai
n caz de rnire la coloana vertebral: se culc rnitul pe un plan dur
n caz de rnire la craniu: se culc rnitul pe spate, n poziie joas i bine imobilizat, un
picior ndoit din genunchi
n caz de rnire la picioare: se transport rnitul cu capul spre vale
n caz de oc: capul victimei trebuie s fie orientat ctre partea de sus a pantei
n caz de fracturi costale: nu se imobilizeaz n nici un mod fractura!

RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE
Succesul reanimrii este condiionat de trei imperative:
Rapiditatea interveniei. O victim rareori revine la via dac nu a respirat timp de 5 minute.
Necesitatea absolut a unei bune permeabiliti a cilor respiratorii superioare prin
mpiedicarea limbii de a intra n faringe i a obtura aceste ci.
Continuarea efortului de reanimare.
Reanimarea trebuie continuat pn cnd victima i regsete propria sa autonomie
respiratorie i circulatorie sau pn la constatarea decesului de ctre un medic. Resuscitarea se
repet timp de minim o jumtate de or, n unele cazuri abandonndu-se abia dup mai multe
ore (trznii, hipotermi).
Resuscitarea nu se face cu pauze ci ntr-un un ritm bine determinat, cum ar fi 10-12
insuflri pe minut. Se recomand ca metod de respiraie artificial binecunoscuta metod gur
la gur. Pentru o determinare corect a faptului dac accidentatul respir sau nu, se va lipi
urechea peste gura sau nasul victimei. nainte de a ncepe respiraia, se vor degaja cile
respiratorii prin hiperextensia capului, luxarea anterioar a mandibulei, etc. Respiraia gur la
gur este executat corect dac toracele se destinde cu minim 3-4 cm. ntre dou insuflri cile
respiratorii trebuie lsate libere pentru ca aerul s ias spontan afar prin elasticitatea cutiei
toracice.
n caz de stop respiratori cardiac, respiraia artificial nu este suficient i trebuie nsoit
de masajul cardiac extern.

FRACTURI, LUXAII, ENTORSE

Entorsa reprezint elongarea sau ruptura unor ligamente, ndeosebi a genunchiului sau a
gleznei. Poate fi uoar sau grav. O entors uoar, cu umflare slab i care mai permite o
micare satisfctoare a articulaiei, se trateaz cu un bandaj simplu. Dac umfltura este
important i apare aproape imediat, nsoit de dureri mari, leziunea trebuie tratat la fel ca o
fractur,
cu
imobilizare
i
transport.

Luxaia reprezint deplasarea unei articulaii n afara poziiei sale normale. Nu trebuie
redus dect de un medic. Luxaia se imobilizeaz n poziia cea mai puin dureroas, de regul
aa cum a fost gsit, orict de ciudat ar fi. n nici un caz nu se pune n ax sau nu se
tracioneaz!
Imobilizarea membrelor se face cu atele. La nevoie atelele se pot improviza, dar cel mai
simplu este de a lega piciorul fracturat de cel sntos.

TRUSA DE PRIM-AJUTOR
Prezentm componena minim a unei truse de prim-ajutor, ce trebuie luat n traseele
lungi:
pansament sau comprese sterile + leucoplast
aspirin
algocalmin
betadin
vat
alifie mpotriva durerilor musculare (opional)
spray pentru arsuri (opional)

PLGILE SUPERFICIALE
Ne vom referi strict la tratamentul plgilor produse prin traumatisme uoare. Tratamentul
urmrete oprirea sngerrii, asigurarea condiiilor pentru o vindecare rapid i prevenirea
infeciei.
Pentru acelai tip de ran diferite zone ale corpului vor sngera diferit, cel mai mult plgile
din zona capului i gtului. Oprirea sngerrii se va face imediat dup rnire dac este cazul.
Cu o bucat de material textil, curat dar nu neaprat steril, se apas direct pe ran. Dac o
plaga situat la nivelul unui membre sngereaz masiv, rnitul va fi aezat ntins pe spate, cu
membrul respectiv ridicat, astfel nct plaga s fie deasupra nivelului inimii, iar presiunea se va
aplica pe ran n aceasta poziie. Nu se va apsa lng rana i nu se va pune garou, chiar daca
sngerarea este abundent. Presiunea se menine att timp ct e nevoie, pn la oprirea
sngerrii.
Nici o ran nu este iniial curat ntruct peste tot n mediul nconjurtor exist microbi.
Trebuie prevenit proliferarea microbilor n plag care poate avea consecine foarte grave
(cangren) chiar dac rana pare la nceput inofensiv.
Este foarte important ca rana s fie splat cu apa din abunden i spun. Trebuie s se
foloseasc un jet de ap, iar bucata de spun nu se pune direct pe ran pentru a nu lsa
fragmente. Operaia trebuie fcut foarte contiincios i trebuie obligatoriu nsoit de
ndeprtarea eventualelor corpuri strine (pmnt, achii de lemn, fragmente de roc) sau buci
de piele moart. Pn la vindecare rana trebuie splat cel puin o dat pe zi cu ap i spun.
Reapariia unei mici sngerri dup splare nu trebuie s ne sperie.
Spirtul (alcoolul medicinal) nu se va folosi n nici un caz naintea splrii cu ap i spun i
nu este recomandat nici ulterior pentru dezinfecia rnii. Spirtul omoar bacteriile dar i celulele
proprii venite n plag pentru a apra organismul mpotriva acestor bacterii, iar ulterior bacteriile
rmase se nmulesc mult mai repede. De aceea spirtul poate fi folosit eventual, doar pentru
dezinfecia tegumentului intact din jurul plgii.
Cea mai bun substan dezinfectant, ce poate fi folosit direct pe orice ran (i nu
ustur!), este betadina. Se gsete n farmacii sub form de gel sau soluie.
O alt substan ce se poate folosi pentru dezinfecia rnii este cloramina, care se gsete
la farmacie sub form de pastile. Soluia dezinfectant se prepar la faa locului din pastile de
cloramina i ap. Dei cloramina pare a fi mai uor de transportat n trusa medical. prin

comparaie cu betadina este mai puin eficient.

Apa oxigenat este un foarte bun dezinfectant dar este ceva mai greu de transportat. Dac
tot obinuii s luai o sticlu de spirt la munte, mai bine renunai la coninut i punei n loc ap
oxigenat.
Dup oprirea sngerrii, splare i dezinfecie se va trece la pansarea rnii. Pansamentul
trebuie s fie steril, pe ct se poate aerisit (nu se acoper complet cu leucoplast) i nu foarte
gros. Leucoplastul va fi aplicat pe pielea sntoas i nu trebuie n nici un caz s ating rana.
Dup aproximativ 24 de ore de la rnire este cel mai bine ca o plag superficial s fie
lsat la aer, fr pansament. Explicaia este c cei mai periculoi microbi ce se pot dezvolta
ntr-o ran sunt cei anaerobi (microbi crora aerul le este fatal). n plus, un pansament menine
o oarecare umezeal care nu e favorabil vindecrii. Totui, exist situaii n care pansarea rnii
rmne necesar pe o perioad de timp mai ndelungat (pentru a evita contactul cu
mbrcmintea sau cu pmnt, crengi, etc.; alteori chiar aerul nu permite lsarea descoperit a
rnii: de exemplu, pe o vreme cu vnt puternic, chiar n condiiile aerului curat de la munte, nu e
bine ca rana s stea descoperit).
Obligatoriu o dat pe zi pansamentul se va scoate, se va spla rana i apoi se va pune un
pansament nou (de preferat pe ran se va pune, nainte, puin betadin). La nevoie,
schimbarea pansamentului se va face mai des de exemplu dup o ploaie pe traseu nu se va
lsa pansamentul ud.
Chiar n condiiile unui tratament corect aplicat este foarte important supravegherea rnii.
Dac pielea din jur se nroete la mai mult de 1-2 cm de la marginea plgii i devine lucioas,
dac zona afectat se umfl, dac durerea se accentueaz simitor, dac din plag se scurge
puroi, nseamn c rana s-a infectat.
Destinaia imediat trebuie s fie cel mai apropiat spital.
Florian "Kobe" Mastacan