Muzeul Naional de Etnografe i Istorie Natural Comisia Naional pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial Chiinu - 2011 Publication produced with the fnancial support of the UNESCO Moscow Ofce for Armenia, Azerbaijan, Belarus, the Republic of Moldova and the Russian Federation within the Pilot Project on making up inventories of the intangible cultural heritage of the Republic of Moldova in accordance with the 2003 International Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Lucrarea apare cu sprijinul fnanciar al Biroului Regional UNESCO de la Moscova pentru Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Republica Moldova i Federaia Rus, n cadrul Proiectului-Pilot Elaborarea Registrului Naional al Patrimoniului Cultural Imaterial al Republicii Moldova n corespundere cu prevederile Conveniei UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Moldovei Refereni tiinifci: Ion H. CIUBOTARU, Prof. univ. dr. Universitatea Al. Ioan Cuza din Iai, Romnia Gheorghe POSTIC, Dr. hab., Viceministru al Culturii Republicii Moldova Silviu ANDRIE-TABAC, Dr., Vicedirector al Institutului Patrimoniului Cultural, Academia de tiine a Moldovei Lucrarea a fost recomandat pentru tipar de Consiliul tiinifcal Muzeului Naional de Etnografe i Istorie Natural Distributed free of charge. Se distribuie gratuit. ALL THE RIGHTS RESERVED. TOATE DREPTURILE REZERVATE. Te authors are responsible for the choice and the presentation of the facts contained in this publication and for the opinions expressed therein, which are not necessarily those of UNESCO and do not commit the Organization. Materialele din aceast publicaie nu oglindesc neaprat punctul de vedere al UNESCO. Responsabilitatea pentru veridicitatea informaiei revine autorilor. UNESCO Moscow Ofce, 2011 Text: Varvara BUZIL, 2011 Design: Vladimir CRAVCENCO, 2011 SUMAR Argument REPERE ALE AFIRMRII COSTUMULUI TRADIIONAL n cutarea costumului original Impactul evenimentelor istorice asupra perpeturii costumului ncercri de reactualizare i de revitalizare a portului popular Contribuii bibliograce la cunoaterea domeniului COSTUMUL TRADIIONAL PENTRU BRBAI Capul i acoperitoarele lui Despre chip i despre chic Cciula de crlan Plria Concluzii Costumul brbtesc de baz Particulariti locale privind piesele de baz ale costumului brbtesc mbrcmintea exterioar Distincii de grup dup criterii de vrst sau ocupaionale Tradiii locale Descrieri de epoc a vestimentaiei brbteti Despre costumul pentru timpul rece al anului COSTUMUL TRADIIONAL PENTRU FEMEI Capul i acoperitoarele lui Gteala capului Acoperitoarele de cap Tradiii locale Costumul femeiesc de baz Particulariti privind piesele de baz ale costumului femeiesc Costumul femeiesc de iarn Particulariti locale ale costumului de iarn Podoabele i accesoriile Completarea costumului prin podoabe Manifestri locale de etalare a podoabelor n loc de concluzii NCLMINTEA Postfa Abstract Glosar Bibliograe la tema costumul popular romnesc 4 Dedic aceast lucrare tuturor locuitorilor Moldovei care au contribuit la crearea i perpetuarea n timp a costumului tradiional, tuturor celor care l poart cu demnitate, n acest mod, identicndu-se cu tot ce are mai valoros poporul nostru. ARGUMENT M-au motivat s scriu cartea mai muli oameni care de-a lungul anilor s-au adresat dup consultaii privind confecionarea costumului nostru tradiional. Diferii ca preocupri sociale conductori ai formaiilor etnofolclorice, interprei de folclor, meteri popu- lari, nvtori de educaie tehnologic, primari ai localitilor, prini sau bunici, mici ntreprinztori din domeniul industriilor culturale i turistice toi erau ghidai de o idee comun: s le ajutm s fac costume pe potriva vechilor tradiii. Ei constituie doar o parte dintre cetenii Republicii, preocupai de problema identitii, contieni de pu- terea simbolic a costumului tradiional ca marc a identitii naionale. Se contureaz tot mai evident tendina general de revenire la costumul original, pentru a-l reactualiza i promova n contextul mai larg al creaiei autentice locale. Orien- tarea ctre autenticitate i originalitate este oportun i, pentru a deveni mai ecient, necesit soluionarea n complex a mai multor probleme de importan major. Prima dintre ele este cunoaterea bogiei locale a costumului tradiional ca model social etalon pentru prezent i pentru viitor. Urmtoarea problem ce necesit explicaii este abordarea istoriei costumului la diferite etape ale istoriei naionale, ca s putem elucida continuitatea i discontinuitatea anumitor piese sau aspecte estetice, tehnice i funcionale ale ansamblului, pentru a nelege devierile nregistrate de la modelele consacrate de tradiie, ca ulterior s e evitate de acum ncolo. O alt problem ine de promovarea costumului tradiional n prezent. Practica cultural arat atitudini diferite fa de costumul autentic, dar i fa de modul de a-l purta n public, etalndu-i valor- ile. Lumea apreciaz frumuseea i elegana costumului popular, chiar dac l poart numai anumii oameni. L-ar purta i mai muli, dac l-ar avea. Dar e foarte dicil s-i faci un costum autentic. Deoarece nu mai sunt nici materialele de alt dat, nici femeile nu mai cunosc marea varietate de tehnici cu ajutorul crora erau esute nframele, ma- ramele, catrinele, briele, nici cum erau brodate cmile, pieptarele, cojoacele. Deci, nu n ultimul rnd, este necesar s facem mai accesibile tehnicile de confecionare a pieselor vestimentare, prezentndu-le ca pe un ndemn spre continuitate. innd cont de aceste deziderate, am conceput cartea ca pe un ghid prin universul costumului tradiional. La acest moment este important s constatm c exist diferite perceperi ale autenticitii i originalitii costumului popular. n literatura de specialitate aceste as- 5 pecte sunt abordate, pentru a se face mai mult claritate n ce privete corespunderea acestor creaii cu cele produse n cadrul familiei patriarhale acum dou-trei sute de ani. Ct despre respectarea acestor valori de ctre societate, trebuie s precizm c solicitanii de costume se mpart n trei grupuri mari. Din primul grup fac parte acei care tind s descopere costumul specic batinei i au ca scop crearea costumelor pen- tru ansamblurile etnofolclorice locale. Ei sunt dominai de ideea c ece localitate din Moldova a avut costumul su i c actualmente este foarte important s-l cunoasc i s-l transpun n materiale noi. Au convingerea c odat ce au existat aceste costume, undeva ele trebuie s se pstrat, cci e imposibil s disprut toate. ncep cutrile de la Muzeul Naional de Etnograe i Istorie Natural, cel mai vechi i cel mai apropiat ca prol muzeu din Republic, unde consider c se pstreaz mrturii despre costumul tradiional din toate localitile Republicii. Ghidai de unicitatea portului de la batin, aceti ceteni, de regul, se includ ntr-o colaborare de durat, avnd ca nalitate re- constituirea costumului solicitat. n procesul de reconstituire sunt utilizate piesele vestimentare conservate n muzeu sau pstrate n localitate, iar dac lipsesc piesele, se recurge la detalii brodate sau esute, rmase din straiele populare de alt dat, sunt interpretate imaginile costumelor reprezentate n fotograile de epoc, descrierile portului tradiional fcute anterior. Au fost i cazuri cnd muzeograi mpreun cu reprezentanii localitilor au ntreprins cercetri n sat, pentru a aduna materiale priv- ind tradiia portului. n grupul al doilea se includ interpreii de folclor i membrii ansamblurilor etno- folclorice din centrele raionale. De regul, ei se orienteaz spre costumul tipic unui ar- eal mai mare, potrivit cu repertoriul muzical i coregrac promovat, avnd n epicentru localitatea de referin. Un alt argument al lrgirii cadrului de referin al identitii locale este mobilitatea populaiei n raza unitilor administrative raionale sau chiar n interiorul rii. n ultima jumtate de secol mobilitatea cetenilor este destul de mare. Oamenii adeseori locuiesc i activeaz n alte localiti dect cele n care s-au nscut. n acest caz, odat cu naturalizarea n noua comunitate are loc i asimilarea valorilor ei reprezentative. Omul devine purttorul unei simbioze dintre cele dou tradiii culturale locale, ns acord prioritate acelei tradiii care este agreat de mediul socio-cultural. Se conformeaz locului, adugnd creaiilor vestimentare coloritul de la batin. Am conlucrat ecient cu ambele grupuri de solicitani. Cunoscnd i asimilnd informaiile necesare, acestea i-au fcut o imagine mult mai clar asupra costumului, restabilindu-i componentele, volumetria, proporiile i cromatica motivelor ornamen- tale. n discuiile ulterioare cu meterii populari au ncercat s-l confecioneze din mate- riale noi, dup vechile tipare. A treia categorie de solicitani este cea mai dicil. ntre ei poi gsi att nceptori n activitatea folcloric, ct i interprei consacrai de muzic popular. i unete ideea de a purta pe scen straie confecionate dup dorina lor, interpretnd arbitrar volume- 0 tria, croiul, decorul, cromatica costumului tradiional. Abordarea atipic a unui domeniu strict tipizat a generat mai multe denaturri ale costumului pe care le vom specica i sanciona puin mai ncolo. Ele necesit o discuie mult mai larg, inclusiv cu partici- parea televiziunilor care vizualizeaz fr discernmnt att exemplele bune, ct i greelile mari. Am avut seminare cu meterii populari i cu nvtorii de educaie tehnologic, am discutat despre costum la diferite festivaluri i concursuri, ncercnd s atenionm asupra tradiiei, asupra corectitudinii mbrcrii costumului. ncet-ncet s-a revenit la modelele tradiionale, sunt scoase din uz costumele scenice, confecionate la Com- binatul Ministerului Culturii, reprezentnd deformri i denaturri ale proporiilor i cromaticii. Am organizat mai multe expoziii naionale i raionale cu prezentarea por- tului popular din coleciile muzeale, pentru a demonstra motenirea n domeniu, i cu ansamblurile vestimentare create n ultimul timp de meterii populari din Republic, pentru a continua tradiiile vestimentare. Cu anii s-au rnduit ali solicitani de costume. S-a schimbat componena ansam- blurilor sau conductorii acestora, unele sate s-au retras din activitatea artistic, altele s-au inclus i acumuleaz experiena interpretrii folclorice, dar problemele au rmas, n bun parte, aceleai. Tradiia reasc a continuitii costumului prea mult vreme a fost ntrerupt, prea multe experimente greite s-au fcut n acest domeniu, prea mare-i pres- ingul celorlalte forme culturale asupra folclorului, nct, fr susinerea comunitilor, instituiilor statului, a societii civile, creaia tradiional nu va putea reabilitat. Am sperat s gsim informaii despre costumul tradiional n crile despre localitile din Republic, numrul crora a crescut destul de mult n ultimii ani. ns ele nu descriu portul local. Am putea numra pe degete fotograile ce prezint costume au- tentice. Multe dintre aceste lucrri nu ndreptesc denumirea de monograe a localitii, cum, din comoditate, sunt intitulate aceste cri. n locul costumului tradiional sunt prezentate fotograi ale formaiilor de artiti amatori din a doua jumtate a secolului al XX-lea, purtnd aa-numitul costum scenic, ce poate neles ca o parodie la adresa cos- tumului autentic. Privind aceast problem ntr-un cadru mai larg, cel al construirii i promovrii imaginii despre sine n raport cu ceilali, ne pate ajut s apreciem realmente ct de mult urmeaz s studiem de acum ncolo aceste fapte culturale, practici, creaii i reprezentri, prin care comunitile locale s-au identicat i se identic n prezent. Ne-am gndit c este oportun s continum dialogul nceput muli ani n urm cu cei interesai de soarta costumului tradiional n contemporanitate, prin mijlocirea unei cri, n care s elucidm problemele principale din domeniu. Ele au mai multe com- ponente teoretice i practice. Le vom aborda pe acele care sunt arztoare. Vom cuta soluiile potrivite sau vom reformula problemele, pentru a le nelege mai bine, nct s contribuim la relansarea domeniului. Pentru a elabora aceast lucrare, am studiat difer- ite categorii de informaii care au putut descoperite pe parcursul mai multor ani, din 7 sursele disponibile. Cele mai convingtoare probe sunt chiar costumele autentice sau piesele de port ajunse pn n zilele noastre. O bun parte dintre ele, poate cele mai reprezentative au intrat n patrimoniul muzeelor. Spre exemplu, Muzeul Naional de Etnograe i Istorie Natural deine peste 2 330 obiecte de port. Cele mai multe dintre ele provin din satele de la nord, din prile Prutului de Jos i din raionul Camenca, de fapt, din localitile unde portul tradiional i-a pstrat funciile sociale mai ndelung. Unele au fost prezen- tate ca material ilustrativ n crile despre port aprute mai nainte. n contextul sporirii interesului social fa de nsemnele identitare sunt de mare utilitate i coleciile vesti- mentare din muzeele raionale i steti. Cele din oraele Edine, Bli, Soroca, Ungheni, Camenca, Cahul, Vulcneti, completeaz reuit ca tipologie i bogie tradiia autentic. n muzeele steti hainele sunt puin numeroase, ns foarte importante ca valoare. Ast- fel am apreciat mult patrimoniul vestimentar pstrat n muzeele din satele Cosui, Soro- ca; Petrunea, Glodeni; Iurceni, Nisporeni; Butuceni, Orhei; Selemet, Cimilia; Rsciei, tefan-Vod. Sunt conservate colecii preioase de port i n afara hotarelor Republicii Moldova n Muzeul de Studiere a inutului din Cernui, Muzeul n Aer Liber din Cernuti, Muzeul Popoarelor Rusiei din Sankt Petersburg. Ele au i o vechime apreciabil i contribuie evident la nuanarea particularitilor portului i la reconstituirea tradiei vestimentare autentice locale sau naionale. Am racordat cele dou domenii reprezentate de obiectele coleciilor vestimentare muzeale i de obiectele de port pstrate de ctre persoane private, demonstrate la expoziii sau n spectacole folclorice. Cele mai multe straie pstreaz locuitorii din nordul i sudul Republicii. Unele dintre acestea reprezint o etap trzie, mult mai simplicat a portu- lui vechi, care argumenteaz istoria costumului tradiional local i, alturi de cele-lalte surse, probeaz evoluia lui n timp, confer mai mult credibilitate vestimentaiei. Ne-au fost de mare ajutor n elaborarea lucrrii arhivele tiinice. Pentru a face fa solicitrilor actuale, trecute prin prisma experienei de repunere n drept a autenticitii, am insistat asupra descoperirii documentelor de arhiv att din inte- riorul rii ct i de peste hotare. Ne-am propus s oferim cunosctorului de tradiie posibilitatea de a vedea costumul n ntregime, n diversele lui ipostaze istorice, sociale i geograce. Descrierile realizate prin sate n diferii ani, nsoite uneori de schie i fotograi, surprind secvene relevante din tradiia portului. Astfel, pentru a ntregi tab- loul general al portului tradiional din Moldova, am beneciat de manuscrise datnd din anul 1874, pstrate la Academia din Kiev 1 , de rezultatele cercetrilor de teren din anul 1959, pstrate n Arhiva Institutului de Etnologie Micluho-Maklai din Moscova 2 , de materialele din Arhiva tiinic a Academiei de tiine a Moldovei, datnd din a doua jumtate a secolului al XX-lea. O surs bogat de informaii este Arhiva tiinic a Muzeului Naional de Etnograe i Istorie Natural, care conine caietele cercetrilor de teren din anii 1959-2010, schie de port, colecie de fotograi, cuprinde imagini de la sf. 8 sec. al XIX-lea pn la imaginile electronice din ultimii ani. Este de remarcat i aportul Arhivei de Folclor a Muzeului de Literatur M. Koglniceanu al Uniunii Scriitorilor din Moldova, care deine un fond de fotograi ale portului de ritual din satele de la nordul Republicii i din regiunea Cernui. O revelaie aparte n procesul reconstituirii tradiiilor vestimentare aduc foto- graile de epoc, realizate la sfritul sec. al XIX-lea, nceputul sec. al XX-lea i mai tr- ziu, dup al Doilea Rzboi Mondial, n care apar oameni mbrcai n costum sau cel puin n unele piese de port tradiional. Pentru a pune n valoare aceste surse foarte expresive, au fost utilizate coleciile de fotograi ale Muzeului Naional de Etnograe i Istorie Natural, completate pe parcursul celor peste 120 ani de activitate (inclusiv cu materiale din alte arhive), cele din Arhiva Societii Geograce Ruse din Sankt Pe- tersburg, Muzeul Popoarelor Rusiei din Sankt Petersburg etc. Au ntregit acest discurs i fotograile pstrate n familii. n ultimele decenii funcioneaz un program complex de documentare a tradiiilor populare, inclusiv a portului n cadrul cruia sunt copiate vechile fotograi i coleciile de negative pstrate de ceteni. Cu aceste contribuii de seam, s-au putut aborda i rezolva mai multe probleme ale portului local, n particular, i ale celui naional, n ansamblu. Participarea la jurizarea concursurilor, festivalurilor i expoziiilor din ultimele dou decenii ne-au ajutat s realizm ceea ce poate numit inventarierea la zi a portului formaiilor etnofolcorice. Am fotograat i lmat aceste evenimente, pentru a putea urmri tendinele evolutive, dinamica proceselor nregis- trate de costumul tradiional n zilele noastre, pentru a pstra aceste dovezi. Problematica reconsiderrii valorilor colportate de costumul tradiional, sub diver- se aspecte funcionale, este vizat de instituiile tiinice i culturale din Republic. Un suport strategic important n meninerea acestor procese sociale de redescoperire i reactualizare a valorilor autentice, de reincludere n circuitul social, pornind de la sursele lor nc vii, a fost oferit de ctre UNESCO prin aprobarea Conveniei privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (Paris, 17 octombrie 2003), raticat de Republica Moldova la 24 martie 2004, asumndu-i responsabilitatea aplicrii preve- derilor ei. n spiritul Conveniei, patrimoniul cultural imaterial cuprinde totalitatea creaiilor tradiionale, orale, autentice, transmise din generaie n generaie, expri- mate n forme literare, muzicale, coregrace sau teatrale, precum i ansamblul prac- ticilor, reprezentrilor, expresiilor, cunotinelor i abilitilor mpreun cu instru- mentele, obiectele, artefactele, vestimentaia specic, accesoriile i spaiile culturale asociate acestora pe care comunitile, grupurile i, dup caz, indivizii le recunosc ca parte integrant a patrimoniului lor cultural 3 . Pornind de la deniie, portul tradiional este focalizat din mai multe perspective. Vestimentaia tradiional este produsul unei activiti creative de sute i mii de ani a colectivitilor umane, cele mai reprezenta- tive forme ale ei ind obiecte-simboluri rituale, promovate n cadrul obiceiurilor i srbtorilor populare, n strns legtur cu folclorul literar, muzical i coregrac, prin 9 instituiile tradiionale, respectnd prescripiile eticii i esteticii populare. Pentru coordonarea activitilor de inventariere, cercetare, conservare i valo- ricare a elementelor patrimoniului cultural imaterial, Ministerul Culturii a creat la sfritul anului 2009 Comisia Naional pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial. Aceast lucrare apare sub egida Comisiei i cu suportul nanciar al Birou- lui Regional UNESCO de la Moscova pentru Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Republica Moldova i Federaia Rus, creia i aducem mulumiri i pe aceast cale. innd cont de solicitrile actuale ale societii moldoveneti, aate nc sub im- periul crizei identitare, pe de o parte, i pentru a cerceta domenii insucient abordate de studiile anterioare privind costumul tradiional, pe de alta, am considerat util s inclu- dem n circuitul tiinic documente inedite ce probeaz specicul portului tradiional. Sunt documente din ultimele dou secole XIX i XX, toate cte ne-au fost accesibile manuscrise, lucrri publicate, descrieri din arhive, fotograi de epoc i n cea mai mare parte nregistrri ale povestirilor locuitorilor din sate despre reminiscenele portului de alt dat. Din perspectiva strategiilor privind protejarea patrimoniului cultural imate- rial, lucrarea respect prioritatea sursei primare, pentru a identica specicul creaiei locale, a pune n valoare contribuia localitilor la perpetuarea acestor valori vestimen- tare. Noutatea prezentei lucrri const n faptul c include n circuitul tiinic aspecte locale ale tradiiei portului, foarte relevante pentru a recupera, cel puin parial, bogia vestimentaiei de alt dat. Iar pentru a o face accesibil celor antrenai n transmiterea ctre tnra generaie a cunotinelor, abilitilor i tehnicilor concentrate de universul costumului popular am inclus n paginile crii desene ce ilustreaz diferite ipostaze ale pieselor vestimentare, croiuri ale cmilor i scheme ale registrelor ornamentale. Fotograile de epoc sunt probe ale modului cum arta costumul n plintatea compo- nentelor sale. Le-am dat prioritate fa de cele actuale, mai puin numeroase, dar care vizualizeaz atitudini i comportamente adecvate acestei moteniri. De fapt, aa cum te vei convinge, stimate cititorule, aceast carte propune un spaiu de dialog cu toi cei interesai de soarta costumului nostru tradiional, care au nevoie de el ca de un mijloc de comunicare, pentru a transmite n mod elocvent mesaje de mare ncrctur semantic. Numrul acestora este n cretere, pentru c la grupul promotorilor muzicii i dansului folcloric s-au adugat designerii vestimentari, cine- atii, scriitorii i oamenii de teatru interesai de istorie i de modul tradiional de via etc. S ncercm mpreun s abordm cteva probleme eseniale din multele pe care le colport actualmente acest domeniu.
REFERINE BIBLIOGRAFICE 1 Actualmente Institutul Manuscriselor, Arhiva tiinifc Central a Academiei de tiine a Ucrainei, Fondul: , 1O , . V; . 637-703. 2 Arhiva conine multe manuscrise, dar din ele le-am selectat pe cele care au referin la cultura noastr i sunt arhivate n fondul D15. S-au referit la aceste documente: MATCOVSCHI Alexandrina. Din preocuprile folclorice ale Societii de Istorie i Anti- chiti din Odesa // Limba i Literatura Moldoveneasc, nr. 1. 1977; .. XIX XX ., , 1986. p.12-14. 3 Convenia UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, Paris, 17.10.2003. A se vedea i Proiectul de lege ale Republicii Moldova privind protejarea patrimoniului cultural imaterial afat pe www.mc.gov.md; www.patrimoniucultural.md 11
N CUTAREA COSTUMULUI ORIGINAL n ultimele decenii a sporit interesul societii fa de costumul tradiional autentic. Acest interes este alimentat de cutarea autenticitii, ca punct de reper n reactuali- zarea memoriei colective i ca parte component a strategiilor identitare. Alturi de drapel, stema de stat, limb, teritoriu i tot ceea ce nseamn cultur, costumul popular este marca identitar a unui popor. Costumul tradiional este situat n chiar epicentrul viziunii asupra lumii, comunic cu sfera sacrului, astfel c tot ce ine de confecionarea i mbrcarea lui este perceput cu mult afectivitate. Fiind unul dintre cele mai relevante simboluri sociale, costumul impune o mare responsabilitate tuturor celor care opereaz n sfera lui crendu-l, purtndu-l, admirndu-l sau cercetndu-l. Popoarele au investit i investesc n costumele naionale tot ce au mai de seam ca valoare etic i estetic, ad- ministrnd cu mult atenie aceste simboluri n procesele de solidarizare social. Cercettorii care au studiat costumul moldovenesc purtat n spaiul de la est de Prut au avut de rezolvat probleme complexe privind constituirea lui, evoluia i supravieuirea n diferite etape istorice. Discuia rmne deschis i solicit n continuare remaneri metodologice, abordarea critic a rezultatelor tiinice, aprofundarea studiilor cu sco- pul soluionrii unor probleme concrete ce in de specicul tradiiei vestimentare, nct proiectul tiinic n acest domeniu rmne a destul de amplu. n aceast lucrare vom prezenta costumul deja constituit, cel care a fost creat n timpuri imemorabile, iar n decursul veacurilor a fost perfecionat continuu graie faptului c la confecionarea lui lucrau foarte muli oameni, c l purtau toi membrii comunitii, apreciindu-i valorile. Pentru nceput vom ntreprinde un excurs istoric al armrii i devenirii portului nostru tradiional n ultimele secole pentru a crea o vizi- une mai larg asupra problematicii costumului, pentru a percepe mai bine problemele existente n domeniu. Atunci cnd ne referim la costumul popular numit i costum tradiional avem n vedere un ansamblu vestimentar ce servete scopurilor practice, sociale i simbol- ice, prin care comunitatea se identic n comunicarea interpersonal i interetnic. El este opera mai multor generaii de creatori, a fost generalizat prin tradiie la nivel de spaiu cultural timp de secole, graie accepiei i practicii colective, nct exprim carac- teristicile eseniale psihice, etice i estetice ale poporului. Acest ansamblu are dou com- ponente una cotidian i alta srbtoreasc, aate n relaii de interdependen. Cea cotidian este adaptat scopurilor practice, n special activitii de munc i conserv tipare arhaice, iar ansamblul srbtoresc este mult mai decorativ, mai bogat, mai divers n unitate, concentreaz ecient semnele identitare i le intermediaz n comunicare. ntre valorile eseniale ale identitii de grup cele vestimentare erau special eta- REPERE ALE AFIRMRII COSTUMULUI TRADIIONAL 12 late, promovate, respectate. Comunitile au nceput s se identice cu aceste creaii vestimentare, recunoscndu-le ca eseniale n existena lor social. Orice abatere de la vestimentaia acceptat de colectiv ca ind reprezentativ era sancionat, pentru a nu permite penetrarea semnelor alteritii, a nu prejudicia comunicarea n interiorul gru- pului i a pstra integralitatea memoriei colective. Conform acestei moraliti portul popular moldovenesc a conservat substratul iliro-traco-dacic, analizat de cercettorii premergtori n domeniu 1 . n societatea tradiional, bazat pe economia patriarhal, decorul vestimentar caracteriza elocvent omul social, indica locul ecrui individ n ierarhia grupului su i oferea celorlali semne cunoscute pentru ntreinerea comunicrii, ceea ce contribuia la articularea relaiilor sociale. Semnele identitare ale individului, dar i cele ale colectivu- lui erau cel mai bine sesizate de ctre strini, deoarece construciile identitare vizeaz permanent cele dou aspecte ale omului social: apartenena sa la un grup i deosebirea grupului de altele. mbrcmintea, precizeaz Andr Leroi-Gourhan, are nainte de toate o valoare etnic. Apartenena la un grup e mai nti sancionat de aspectul vestimentar 2 . Fiecare popor n procesul formrii i armrii sale istorice s-a identicat cu un anumit ansamblu vestimentar. Maxima Ori te poart cum i-i vorba, ori vorbete cum i-i portul a aprut din necesitatea de a respecta sincretismul culturii populare, a apra distinciile culturale. Purtat n zile de srbtoare i n condiii cotidiene, avnd mai multe variante locale i un tipar unitar, vestimentaia este un fapt cultural universal i n acelai timp o marc a identitii culturale. Sintez a modului de via, istoriei i viziunii asupra lumii, costnd dintr-un ansamblu de piese i reguli de combinare a aces- tora (dintre care unele sunt imperative, iar altele facultative) 2 , portul popular permite identicarea grupurilor dup diverse principii (locale, regionale, etnice, naionale, me- taetnice), funcionnd concentric. Ajutat de alte materiale specializate n demonstrarea diversitii, de podoabe i accesorii vestimentare, mbrcmintea capt nsemne clare pentru consemnarea statutului social al purttorului, faciliteaz comunicarea n cadrul grupului i ntre grupuri, contribuind la articularea relaiilor conform ierarhiei sociale 3 . La srbtori erau demonstrate cele mai bune haine i anume costumul de srbtoare va constitui obiectul discuiei noastre. Comunitile rurale aveau aceeai gospodrie patriarhal n care produceau toate cele necesare, practic dispuneau aproape de aceleai materiale. Totul depindea de hrnicia i ingeniozitatea femeilor i fetelor care manipulau aceste materiale n cadrul modelelor tradiionale. Orice noutate era greu acceptat, dar i atractiv, nct neputnd refuzat, era asimilat conform unor strategii identitare. n zilele obinuite de lucru erau purtate haine mai simple, mai sobre i mai prac- tice, adaptate activitilor de munc. Spre exemplu, iia nu este o pies potrivit pentru activiti cotidiene, ci pentru srbtori. n zilele obinuite femeile i fetele purtau cmi cu decor simplu, cu mneci mai scurte. Catrina la srbtori este purtat cu deschiztura 13 la o parte, iar cele cotidiene au deschiztura dinainte, nct femeile ridicau ambele ca- pete de jos ale catrinei n bru i lucrau. Putem rezuma cteva caracteristici eseniale ale portului popular moldovenesc pe care le vom aprofunda ulterior. Principiul de construire a volumelor n portul nostru este destul de vechi i ine n principal de asamblarea ctorva dreptunghiuri, e n cadrul unei haine (cmaa, iia, izmenele, bernevicii, iarii, sumanul de tip vechi), e formarea ei din- tr-un singur dreptunghi (catrina, brul, chinga, nframa, marama). Piesele ce acoper pielea sunt din pnze de culoare alb, esute preponderent din bre vegetale (cnep, in, bumbac). Deasupra acestora sunt mbrcate hainele confecionate din esuturi de ln sau cele din piei de animale. La crearea proporiilor, ritmurilor, cromaticii, stilis- ticii ansamblului costumului naional au contribuit realmente foarte multe generaii. n tendina sa de armare el unete mai multe subtipuri, preluate din manifestrile identi- tare locale, preferate de comuniti mari de oameni.
IMPACTUL EVENIMENTELOR ISTORICE ASUPRA PERPETURII COSTUMULUI n spaiul Moldovei istorice portul popular, confecionat n condiii casnice dup tipare vechi, a fost un fenomen unitar pn la sfritul secolului al XVIII-lea. Dac facem o retrospectiv n timp urmrind rul perpeturii mbrcmintei tradiionale, deja n manuscrisele din sec. al XIX-lea se gsesc avertismente privind dispariia portului strmoesc din spaiul nostru cultural. Schimbri eseniale s-au produs n el odat cu anexarea prii de nord-est a Moldovei la Imperiul Rus n anul 1812 i numirea acestui teritoriu Basarabia. Atunci mbrcmintea tradiional era nlocuit cu cea urban, ca urmare a schimbrii vectorului valoric al societii. Prestigiul portului local era sub- minat treptat i erau impuse inutele specice altor culturi. Sub impactul produs de schimbrile economice care propuneau stofe, pnzeturi i piese vestimentare oreneti, constrngnd producia industriei casnice, s-a intensicat i procesul nstrinrii cul- turale. Evoluia tehnico-economic industrial a modicat considerabil dispozitivul simbolic tradiional. n msura n care a sporit permeabilitatea, n favoarea unei evoluii ideologice purtate de mijloacele de comunicare universale, modelele sociale s-au restrns numeric, simbolistica european tinznd s nlocuiasc pretutindeni decorul vestimen- tar regional. Dispariia costumelor naionale i profesionale constituie semnul cel mai izbitor al dezintegrrii etnice i nu este un accident minor survenit n cursul unui pro- gres major de adaptare la condiii noi, ci una dintre condiiile principale ale adaptrii, cea care precede adeseori cu peste o generaie adaptarea real 4 . Modelul ideologic impus Basarabiei tot mai intens ctre mijlocul sec. al XIX-lea de Imperiul Rus respecta logica decuprii unei pri teritoriale importante dintr-un ntreg i era, n esen, defavorabil armrii identitii culturale, pentru c urmrea asimilarea 14 etnic. Orientarea ctre valorile culturii populare, animat de revoluiile burghezo-demo- cratice de la 1848, n-a avut aceleai naliti n acest spaiu, ca n alte ri. Drept ur- mare, perioada contientizrii, promovrii i valoricrii acestor constante ale culturii va rmne ca un deziderat amnat n spaiul de la est de Prut. Documentele vremii analizate i interpretate vdesc diferitele viteze cu care avea loc abandonarea tradiiei ca marc etnic. Aceast etap a nlocuirii costumului tradiional cu straie strine, la mod, a durat destul de mult, pentru c societatea rural ca purttor principal al acestei moteniri culturale era destul de reprezentativ i chiar dac s-au fcut inoculri importante n sfera ei, ocupaiile specice, caracterul ei vdit agrar i capacitatea mic de cumprare a stenilor au meninut sub diferite forme mai complexe sau mai reduse costumul tradiional. Trebuie s facem o delimitare a fenomenelor, pen- tru a lua n considerare fazele tranziiei i modul n care au continuat s funcioneze componentele acestui univers vestimentar. La prima faz a tranziiei coexistau ntr-un dialog social al etalrii puterii att costumele tradiionale, exponente ale unui mod de via local, cele ale alteritii etnice, devenit consistent, activ i privilegiat, avnd ca scop armarea ntr-un spaiu nou prin schimbarea acestuia. Mrcile sociale, ntre care i costumul naional, au fost trecute treptat n sfera pasiv. Pturile active ale societii (tinerii, maturii api de munc), cele care ntreineau funcionarea, respectiv vivaci- tatea nsemnelor, au abandonat treptat costumul naional (n fond costumul de ritual), de mare capacitate semiotic, n favoarea celui ce anuna s devin general european, lipsit de ncrctur simbolic. Oamenii n etate i btrnii, colportori ai mentalitii tradiionale continuau s mbrace costumul popular, identicndu-se prin el ca oameni ai locului, ind n rnd cu lumea, aa cum cere moralitatea colectiv. Ctre consumarea acestei faze, societatea nu mai miza resc pe atributele identitii etnice. Modul tradiional de via s-a pstrat n formele sale denitorii nc mult vreme. Satele au pstrat n mod diferit costumul de srbtoare, n funcie de demnitatea cu care i-au tratat i aprat identitatea. Costumul aat sub legitile tradiiei ncepe s interacioneze cu moda. Sub inuena elitelor locale cosmopolite i a celor ce rep- rezentau alteritatea cultural, determinnd moda timpului, hainele de tradiie urban erau etalate pentru a reprezenta prestigiul social. n marea concuren a demonstrrii puterii prin diverse mijloace ea se manifesta inclusiv prin codul vestimentar, iar cos- tumul tradiional a rmas mai mult n sfera cotidianului. La srbtori era purtat tot mai rar, uneori constnd dintr-un numr redus de piese, cu decor minim i funcii limi- tate sau era purtat pe dedesubt, poate ca unul din ultimele scuturi ale identitii. Spre sfritul secolului al XIX-lea n satele din centrul teritoriului, cel mai puternic afectate de schimbri, portul tradiional mai era respectat de ctre btrnii deli eticii comu- nitare i de ctre grupuri profesionale, care n virtutea activitilor economice utilizau piese de port consacrate. 15 Sub impactul schimbrilor n sec. al XIX-lea vestimentaia ca marc a unitii sociale nu mai este una generalizat, ci zonal, local. Mai ndelung costumul a fost pstrat n uzul social n prile nordului i sudului, ind nlocuit prin portul orenesc mai degrab n localitile de centru. n aceste circumstane unitatea era meninut de hainele ce atingeau pielea, pentru c hainele de deasupra erau cele ale alteritii i asig- urau adaptarea. Astfel, decenii la rnd portul cotidian a ntreinut spiritul identitii locale. n statele din Apusul Europei, cu centralizare veche, tradiii instituionale i dez- voltare economic, interesul pentru reactualizarea costumului naional a aprut odat cu primvara popoarelor i recunoaterea valorilor culturii populare la mijlocul sec. al XIX-lea. n Estul Europei, n statele care n-au dobndit nc independena naional i se gsesc... adesea divizate, totdeauna oprimate sub jugul a trei mari imperii: rus, oto- man i austro-ungar 5 descoperirea folclorului, miza pe demersul lui n realizarea ide- alurilor sociale a constituit un proces mai de durat. O etap distinct n dezvoltarea costumului tradiional a nceput n anii 20 ai secolului al XX-lea i a durat pn prin anii 30 ai aceluiai secol. n contextul construirii identitii naionale, avnd ca modele de inspiraie costumele vechi, pstrate n patri- moniul familiilor, se acorda tot mai mult atenie confecionrii costumului naional cu ajutorul elevilor din coli, participanilor la activitile desfurate n cminele cul- turale i cel al societilor culturale. Este primul pas ntreprins de instituii pentru ntreinerea memoriei sociale prin protejarea portului popular, al folclorului n ansamb- lul manifestrilor sale. Cele mai reuite piese vestimentare realizate n acea perioad i ajunse pn la noi i-au gsit locul potrivit n coleciile muzeale. Ele pot uor recuno- scute dup pnza subire de bumbac din care sunt fcute, dup diversitatea tehnicilor de cusut, ct i dup marea bogie a culorilor ntr-o singur pies. Catrinele, briele i fo- tele erau mprumutate de la btrni, iar n zonele unde portul popular a ieit mai devreme din uz sub impactul portului urban, catrinele erau procurate de la iarmaroc. Cel mai frecvent la iarmaroace erau vndute catrine (fote) aduse din Muscel, unde erau produse pentru comercializare n ateliere specializate. Sunt executate dintr-un dreptunghi de ln esut n condiii de atelier, avnd o anumit nuan (rou aprins, albastru, verde, negru, viiniu, glbui etc.), cu decorul esut din re metalice glbui sau argintii, susinut cu re de mtase colorat, conceput n form de registre sau benzi late pe marginea de jos i pe cea lateral ce se situeaz deasupra la mbrcat, susinut pe cmp de motive mici. Le-am descris n linii principale pentru c au avut o inuen vizibil asupra crerii costumului scenic n a doua jumtate a secolului al XX-lea. Motivele romboidale mari ale catrinelor au fost preluate ca citate, mrite i transferate pe fustele unicolore cu muli clini. Din aceast perioad a rmas n uz sintagma costum naional. Ca s generalizm aceast etap, este necesar s subliniem c n perioada interbelic costumul popular era susinut pe dou planuri de ctre institutele tradiionale ale 10 satului i de ctre instituiile de stat care i asum anumite responsabiliti privind continuitatea cultural. Multele schimbri sociale care au avut loc pe parcursul secolului al XX-lea, au promovat ideologii care au sensibilizat spiritul naional ncurajndu-l sau confruntndu-l. n aceste situaii se fcea recurs la embleme, nti de toate la portul popular sau la costumul naional, cum ncepe s e numit n estul Europei. NCERCRI DE REACTUALIZARE I DE REVITALIZARE A PORTULUI POPULAR Au existat mai multe tentative de reactualizare a portului popular, costumului folclor- ic sau a costumului naional cum a fost numit acest ansamblu vestimentar la dife-rite etape istorice. Dar, pentru c necesitile societii de revenire la marca etnic s-au manifestat n perioade de criz, n mod prompt, ca un recurs la imagine, pentru a e- cientiza solidaritatea, au existat diverse abordri, unele transformate n tendine de durat cu referire la sursele portului autentic. Rzboiul al Doilea Mondial a creat rupturi n continuitatea tradiiei. Cu toate acestea, date ind greutile de dup rzboi, oame- nii au continuat s confecioneze haine n condiii casnice. Femeile prelucrau cnepa i inul pentru a ese pnze i a coase cmi. La srbtori erau purtate costumele rmase din anii de pn la rzboi. n mai multe fotograi aprute n presa vremii oamenii sunt mbrcai n port popular motenit prin tradiie. mpreun cu piesele de port intrate n coleciile muzeale aceste imagini ne ajut s relevm tendinele principale ce congurau ornamentarea, cromatica i stilistica acestei etape. Alturi de pstrarea n circuitul social a vechilor ansambluri de port se observ i tendina de-a confeciona noi costume. Sub impactul ideologiei sovietice de atunci se promova un costum ce imita foarte aluziv costumul tradiional. Adeseori broderia de pe ii i cmae era imitat prin aplicaii, iar fusta unicolor, cel mai frecvent de nuane n- tunecate, avea trei cercuri pe la poale, formate din panglici de mtase de culoare deschis. Fetele purtau pe scen panglici multicolore la cununi. Ambele elemente fusta cu cercuri i cununa cu panglici sunt reperezentative pentru costumul ucrainean. Astfel, prin anii 1955-1965 s-a ncercat extinderea portului ucrainean n costumele confecionate pentru cluburile din republic. Dovada acestei falsicri de imagine sunt costumele pstrate n coleciile muzeelor i fotograile de epoc, publicate n monograile satelor. Prin anii 70 ai sec. al XX-lea a nceput o nou etap n epopeea costumului ce trebuia s ne reprezinte identitatea cultural. Ea a fost monitorizat de ctre cercettori care au oferit consultaii pictorilor i tehnologilor. mpreun au pus baza costumului sce- nic. Combinatul de Producere al Ministerului Culturii confeciona costume scenice pen- tru ansamblurile ce activau pe lng casele de cultur i pentru cele profesioniste. Vom reda conceptul ce sta la baza unei asemenea turnuri: Costumul scenic pentru artitii profesioniti i cei amatori se creeaz pe baza celui popular tradiional. ns la elabo- 17 rarea lui modelele etnograce tradiionale nu trebuie s e reproduse n mod mecanic. Prelund din portul popular ideile fundamentale, particularitile de construcie, ar- monia decorului i a culorilor, costumele cntreilor, instrumentitilor i dansatorilor trebuie confecionate n aa fel, ca ele s contribuie la pstrarea celor mai bune tipuri tradiionale de croial i a celor mai frumoase procedee de ornamentare, elaborate n popor pe parcursul veacurilor, inndu-se cont, tot odat de cerinele modei vestimen- tare contemporane 6 . n realitate, aceast libertate de abordare a unui domeniu care a fost promovat n baza tradiiei secole la rnd, a condus la crearea unor costume pseudo- valorice, hibride, exagerate din toate punctele de vedere, aa nct din sutele de ansam- bluri vestimentare care s-au perindat n spaiul scenic, prea puine exemplare au fost reuite. Prerile autorilor privind costumul scenic se mpart. Unii, cu funcii de rspundere n sistemul ideologic de atunci, l-au legiferat, i-au facilitat rspndirea covritoare. Alii, buni cunosctori ai realitilor zonale, contest dreptul la via public, pentru c a inclus n circuitul social denaturri neargumentate ale portului autentic. Noi trebuie s-l analizm, mai ales acum, cnd repercusiunile funcionrii lui au fost contientizate i s-a trecut la tipuri de vestimentaie alternativ. Timp de aproape trei decenii el a fost costumul dominant al scenelor, al ceremoniilor i al spaiilor publicitare. Actualmente a rmas n minoritate i constituie un ultim refugiu vestimentar al formaiilor mai rar implicate n viaa artistic a republicii, sau ca o realitate mediocr a culturii noastre. Astfel a fost creat un costum de scen diferit de cel naional, ale crui rosturi n deceniile trecute era de a servi la promovarea culturii populare. El este un produs al unei viziuni asupra culturii naionale, percepute n strategiile culturale ca stil popular, cnd plas- ticienii, tehnologii la fel ca i compozitorii, conductorii artistici ai formaiilor, uneori i interpreii de muzic popular foloseau tradiiile doar ca acoperire demagogic pentru propriile prelucrri artistice mediocre. Atelierele Combinatului de Producere al Minis- terului Culturii, specializate n confecionarea costumului scenic, a activat pn pe la nceputul anilor 90, producnd zeci de mii de costume intrate n percepia colectiv, ca o marc fals a apartenenei etnice. De fapt, tratau problemele tehnice i artistice cu mare abatere de la tiparele costumului tradiional original, impunnd forme noi, gndite de designeri n afara tradiiei. Astfel a nlocuit componente din ansamblul vechiului port, cu altele strine lui, a schimbat volumetria i arhitectonica costumului, croiul, au fost mrite de multe ori proporiile ornamentelor, a destructuralizat organizarea lor n benzi ornamentale i a produs mutaii n stilistica acestora, a aplicat soluii cromatice strine tradiiei, crend mostre regretabile. Impactul social al acestor derivate a fost mare, deoarece Combinatul de Producere al Ministerului Culturii era unica ntreprindere cu drept de monopol autorizat de stat, care executa costume scenice pentru marile colec- tive, formatoare de opinie, imagine i atitudini. n aceeai manier a fost denaturat i tradiia folclorului muzical. Compozitorii compuneau muzic dup texte folclorice 18 i viceversa, poeii-textieri compuneau versuri dup muzic folcloric, crend astfel muzic popular. S-a intrat forat n tradiia folcloric muzical, coregrac i plastic, ignorndu-se, alte ori refuzndu-se dreptul creaiilor autentice la existen n spaiul public. n acea vreme era foarte dicil racordarea fenomenului numit cultur popular, la ceea ce numim cultur tradiional, folclor autentic. Atunci deformrile afectaser toate componentele costumului naional. Ca alternativ a stilului popular, derutant ca semnicaie i valoare, a aprut i, trep- tat s-a armat, tendina de respectare a folclorului autentic. La nceputul anilor 80 ai secolului al XX-lea, n contextul unei micri sociale de amploare ce avea ca miz necesi- tatea de a se reveni la folclorul autentic, la sursele originale ale culturii tradiionale, a fost lansat orientarea spre reactualizarea bogiei costumului tradiional. Ea a cptat pondere n ultimii ani, bazndu-se pe viziunea de ansamblu, sincretic asupra cultur- ii populare, conform creia cntecul, muzica, dansul i portul sunt interdependente, formeaz un ntreg de mare capacitate modelatorie n contemporanietate. O contribuie clar n reactualizarea portului autentic au adus acum 30 de ani membrii Ansamblului Etnofolcloric Tlncua, primul colectiv de interprei, care i-a propus s readuc n albia reasc a sincretismului folclorul muzical, interpreta- rea folcloric autentic i costumul tradiional n toat plintatea lui. Dup mai multe activiti consecvente promovate de aceast formaie, au fost create mai multe formaii etnofolclorice n anii 90 ai sec. al XX-lea i societatea a neles foarte clar diferena din-tre muzic popular i muzic folcloric. Acest proces avea ecouri i la nivel euro- pean. Toate popoarele Europei au trecut prin aceste etape. Atunci cnd se denatureaz temeiurile importante ale culturii unui popor, mai degrab sau mai trziu e resc s se gseasc mecanismele eciente de cunoatere, reconstituire i valoricare a formelor culturale originale. Dup anii 90 ai sec. al XX-lea, n societate au nceput s acioneze mai multe mecanisme privind promovarea autenticitii folclorului, inclusiv al costu- mului autentic. n contextul noilor solicitri sociale s-au gsit dou soluii adecvate procesului. Una a fost propus de meterii de prin sate angajai la ntreprinderea Meter-Faur din cadrul Asociaiei Meteugurilor Populare Artistice Artizana, dirijai de pictori, buni cunosctori ai tradiiei. Meterii populari confecionau piese apropiate de modelele au- tentice, dar ele aveau un impact minor n comparaie cu producia Combinatului, ind destinate doar amatorilor. Dup reprolarea Asociaiei n anul 1993, producerea costumelor a fost continuat de meterii, reunii n cadrul Uniunii Meterilor Populari din Moldova. La nceput meterii erau interesai mai mult de producerea iilor, cmilor i evitau confecionarea catrinelor, brielor, deoarece acestea necesitau depirea mai multor diculti tehnice. Dup reformularea obiectivelor acestui domeniu, pe msura solicitrilor beneciarilor, n ultimii ani meteriele se orienteaz spre producerea costumului integral, recupernd 19 din fondul pasiv alte componente tradiionale: catrine, fote, brie, chingi, bondie, ma- rame, traiste, chimire, sumane. Expoziiile de costum popular, vernisate n ultimii ani la Muzeul Naional de Et- nograe i Istorie Natural, au demonstrat, pe lng sesizabilul progres n realizarea ansamblurilor vestimentare, vzut ca o continuitate evident a tradiiei autentice n ma- teriale actuale, i suciente probleme ce urmeaz a rezolvate de acum ncolo. Lipsa unor pnze adecvate pentru confecionarea iilor i cmilor este una esenial. Pnzele utilizate actualmente nu totdeauna ntrunesc calitile celor produse n condiii casnice. ncepnd nc din perioada interbelic se observ tendina de-a exclude din decorul mnecii cmii femeieti i a iei ncreul sau creiorii, care este un detaliu foarte impor- tant n alctuirea tripartit a decorului mnicii femeieti. Vom analiza mai amnunit aceast problem n compartimentul despre cmaa femeiasc. Festivalurile i concursurile de folclor sunt o condiie obligatorie de demonstrare a portului popular. La aceste srbtori sunt etalate costume din toate etapele lui istorice, de la cele autentice, originale, pn la cele ce imit uor portul popular, se urmrete cum se mbrac interpreii de folclor, participanii la srbtorile folclorice, cei care ne ndeamn s cunoatem plintatea tradiiilor, inclusiv a celor vestimentare. Desigur, actualmente majoritatea celor implicai n implementarea politicilor culturale cunosc aceast problematic i propun soluii diferite, multe dintre care ind adecvate, altele, ns, deviaz de la tradiie. O bun parte din cercettori i conductori ai formaiilor artistice opteaz pentru aducerea n scen a pieselor autentice de port popular, care au o vechime respectabil i valoare pe msur. Ideal ar s e gsite costume reuite de epoc, purttoare de valori autentice i de pe ele s se fac replici, pe ct se poate mai dele, pentru a pstra specicul stilistic al portului. Dar n Republica Moldova nu sunt prea multe sate care au conservat suciente piese de port n baza crora artitii s-i poat confeciona costume noi. n virtutea mai multor factori istorici, sociali i culturali, tradiiile vestimentare s-au pstrat n mod inegal pe teritoriul republicii. Mai ndelungat portul popular a funcionat n partea de nord a Republicii, n raioanele Briceni, Ocnia, Edine, Rcani, Glodeni, Dondueni, precum i n satele de pe malul Prutului, n raionul Cahul i Cantemir i n cele din raionul Camenca, Transnistria. Deci, promotorii fol- clorului din aceste regiuni pot avea norocul s gseasc prin sate costume originale i s le demonstreze pe viu. n coleciile muzeelor de la noi nu s-au pstrat suciente materiale locale, pentru a putea recurge acum la ele i a confeciona costume, aa cum cer conductorii ansamb- lurilor ca la noi n sat. i nici nu credem c e necesar s insistm pe diferene locale, cnd ele nu s-au pstrat. n aceste cazuri se mizeaz pe tradiii zonale. Spre exemplu, de la sfritul anilor 80 i pn la nceputul anilor 90 mai multe formaii orientate spre interpretarea folclorului autentic, negsind costumele adecvate n republic, procurau costume autentice din nordul Basarabiei i din Bucovina. Este 2O important s subliniem c nu preferau costume recent fcute, ci din cele vechi, produse ctre sf. sec. XIX i prima jumtate a sec. XX, fapt ce se potrivea cu tendina interpreilor de a cnta folclor autentic. Revenind la reforticarea tradiiei prin contribuia bucovinean, trebuie s apre- ciem c ea a fost ndreptit, formaiile aveau n ce evolua, propuneau un model vesti- mentar clar neles de societate, iar meteriele populare au avut un rgaz necesar pentru a asimila producerea costumului tradiional dup tiparele vechi. Am urmrit an de an la festivaluri i concursuri folclorice, spectacole i emisiuni televizate procesul nlocuirii acestor ansambluri vestimentare la nceput a costumului eronat confecionat la Com- binatul de Producere a Ministerului Culturii, apoi a celui adus din Bucovina prin cele cre- ate de meterii populari dup tiparele pieselor vechi sau prin costume autentice desco- perite n spaiul nostru. Cea mai mare parte a costumelor n care evolueaz formaiile i interpreii de folclor, aproape 80 la sut, sunt produse de meterii populari n ultimii ani, iar n jur de 10 la sut din costume sunt autentice, vechi i alte 10 revin costumelor scenice. Acum apar n scen n costum eronat, mai frecvent la evenimente locale, doar ansamblurile care n-au gsit nc soluii pentru nlocuirea lor. Treptat s-au inclus n procesul de rearmare a autenticitii multe formaii etno- folclorice, organizate de instituii culturale i educaionale n diferite coluri ale repub- licii, ceea ce contribuie la promovarea modelelor expresive, adecvate tradiiei. Cuprind- erea n regulamentele concursurilor i festivalurilor folclorice a criteriilor de apreciere a vestimentaiei au condus la contientizarea social a necesitii de asimilare i promo- vare a tradiiilor portului local n ansamblul celorlalte forme culturale. CONTRIBUII BIBLIOGRAFICE LA CUNOATEREA DOMENIULUI Motenirea cultural transmis prin intermediul pieselor de port este foarte important. La fel de important ca i rosturile practice, sociale i simbolice pe care vestimentaia tradiional le-a avut pe parcursul istoriei. Este o dovad a modului de via, un fel de prezentare a unui popor n faa lumii cu toate nsemnele sale distinctive. Primii s-au inclus n salvarea costumului tradiional prin conservare lucrtorii din muzee, reuind s pun baza coleciilor de port. Actualmente aceste obiecte sunt foarte valoroase pen- tru procesul de cunoatere, studiere i valoricare a acestei moteniri. Au descris portul cltorii care au trecut prin spaiul nostru cultural, crturarii care au remarcat aspecte din cultura tradiional i cei care au dat rspunsuri la programele de cercetare, elabo- rate de instituii cu prol tiinic. n mod instituionalizat, etnograi au nceput documentarea portului tradiional din republic prin anii 60 ai sec. XX, dup ce la Expoziia republican de art popular din anul 1959 au fost demonstrate mai multe piese vestimentare de mare valoare artistic. O bun parte dintre aceste obiecte au intrat n patrimoniul muzeal. n urmtoarele 21 dou decenii au fost ntreprinse cercetri de teren prin sate, fr ca cercetarea de ter- en s devin sistematic, cu att mai mult c se fcea pentru prima oar i trebuia s cuprind totalitatea manifestrilor portului n spaiul cultural. O parte din rezultatele investigaiilor au fost depozitate n Arhiva tiinic a Academiei de tiine, sub form de rapoarte rezumative, dar nu ca documente primare ale faptelor culturale, ceea ce diminueaz probitatea informaiilor i nu rezist rigorilor critice ca surs tiinic n cazul recurgerii la ele 7 . n anul 1960 a vzut lumina tiparului albumul Costumele naionale ale Moldovei, important prin faptul c autorii A. Zevin i M. Livi prezint costume i piese auten- tice din patrimoniul actualului Muzeu Naional de Etnograe i Istorie Natural. Sunt puse n valoare variante ale portului din centrul i din nordul Republicii. Dup cteva abordri edicatoare ale temei prin articole 8 , n anul 1985 a aprut prima monograe la tem , autor Valentin Zelenciuc 9 , o contribuie foarte serioas sub raport istoric la descoperirea domeniului. Cercetarea este axat pe identicarea trsturilor costumului naional, acestea ind foarte generalizate, nct contribuiile locale nici nu sunt luate n consideraie. Puin discernmnt tiinic dovedete coninutul imagistic al lucrrii. Cu excepia ctorva piese, sunt prezentate preponderent imagini ale cmilor i iilor trzii, cu un decor accentuat vegetal, iar modul de mbrcare a costumului nu respect rigorile tradiiei. Lucrarea cuprinde im- agini inoportune, inclusiv cele ale costumului scenic, ceea ce demonstreaz nc o dat c multe dintre erorile comise n promovarea costumului naional i a celui scenic puteau evitate dac cercettorii aveau un program tiinic riguros n acest domeniu. Prin contribuia aceluiai autor au fost publicate recomandri metodice privind costumul sce- nic moldovenesc, elaborat n baza tradiiilor vestimentare din cele patru zone istorico- etnograce 10 . Prin aceste ndrumare s-a detonat puina ordine stabilit ntre timp n domeniul cunoaterii tradiiilor portului. Publicaiile n cauz armau o nou tendin n domeniul experimentelor culturale cea a noutii faptelor artistice formate n baza demersului instituionalizat, inevitabil ideologizat. Abordarea simbolic, fragmentar, aluziv, a motenirii culturale stimula crearea unui costum nou, cruia i se conferea statutul de naional i scenic totodat. Lipsa rigurozitii n delimitarea pieselor auten- tice i a celor pseudovalorice a contribuit la multiplicarea n mas a unor costume eclec- tice, ostentative. Un studiu vast ca problematic i consistent ca documentare a vizat vestimentaia populaiei oreneti din Moldova (sec. XV-XIX) 11 . Motivat de necesitatea recuperrilor tiinice i practice, n anul 2003 a aprut albumul Portul popular n Republica Moldova, autor Iulia Pali-Palade, care vine s particularizeze mai mult tradiiile portului conform criteriilor zonale, prin prezentarea ansamblurilor vestimentare pstrate n muzeele Republicii 12 . Lucrarea este elaborat n spiritul tendinelor crescnde de reconsiderare a tradiiilor vestimentare ca manifestare a crizei identitare, intrat ntr-o nou faz n anii 90 ai sec. al XX-lea. 22 Completeaz viziunile de abordare a domeniului printr-o exegez adresat studenilor-designeri Vera Diacicovscaja, relevnd aspecte tehnice i artistice ale cos- tumului popular femeiesc 13 . Lucrarea este util tuturor celor care doresc s nsueasc marea diversitate a mijloacelor tehnice folosite de meteri la confecionarea pieselor de port. A contribuit la relevarea problematicii domeniului i cercettoarea Maria Btc, prin examinarea costumului de la noi n contextul costumului tradiional romnesc i relevarea specicului lui 14 . n anul 1989 la Chiinu s-a desfurat Gala costumului popular, organizat cu scopul de a demonstra costumele vechi pstrate prin sate i facilita accesul tiner- ilor la ele. Ca urmare a evenimentului a aprut cartea cu acelai nume destinat sferei educaionale 15 . Cercettoarea Maria Ciocanu s-a referit n cteva lucrri la aspecte mai puin stu- diate ale costumului 16 , iar Elena Postolachi i Natalia Kalanicova au propus o prezen- tare a domeniului pentru cititorul de limb rus 17 . Recent, Liliana Condraticova s-a referit la bijuteria popular n contextul mai vast al bijuteriei din Moldova. Autoarea analizeaz din perspectiv istoric, n baza literaturii existente, obiectele de podoab tradiional din secolele trecute, relevnd particularitile i rosturile lor 18 . Venim ntru ntmpinarea cititorului interesat s descopere acestui domeniu i-i propunem la sfritul lucrrii o list bibliograc mai vast privind cercetarea costumu- lui popular din Moldova i a celui romnesc n general. Lucrrile au fost publicate n circumstane concrete, s-au adresat unui public anume. Ele conlucreaz la punerea n circuit a valorilor costumului popular, lsnd loc sucient i pentru prezenta carte, care vine cu un demers recuperator i detaliat. NOTE I REFERINE BIBLIOGRAFICE 1 SECOSAN Elena, PETRESCU Paul. Portul popular de srbtoare din Romnia. Bucureti, 1984, p.9-23. 2 LEROI-GOURHAN Andr. Gestul i cuvntul, vol. II, Memoria i ritmurile. Editura Meridiane, Bucureti, 1983, p.167. 3 DELAPORTE Z., mbrcmintea // Dicionar de etnologie i antropologie. (Coordonat de Pierre Bonte, Michel Izard), Polirom, Iai, 1999, p.254; SECOSAN Elena, PETRESCU Paul. Op.cit. p. 23-34; BTC Maria. nsemn i simbol n vestimentaia rneasc. Bucureti, 1997; .. . , 2000, 4-9. 4 Andre Leroi-Gourhan. Op. cit., p.169. 5 MESNIL Marianne. Etnologul ntre arpe i balaur // MESNIL Marianne, POPOVA Assia. Eseuri de mitologie balcanic. Bucureti, 1997, p.23-24. 6 ZELENCIUC V. Costumul scenic moldovenesc. Raioanele de centru ale RSS 23 Moldoveneti. Chiinu, 1988, p.8. 7 Arhiva tiinifc Academiei de tiine din Moldova. Fondul etnografe conine cte un raport pentru fece expediie anual, nu i zilnicele de teren. 8 .. // . Chiinu, 1972, p.75-93; .., . . Chiinu, 1985. 9 .. . Chiinu, 1985. 10 ZELENCIUC V.Costumul scenic moldovenesc. Raioanele de nord ale Moldovei. Chiinu, 1985; Idem. Costumul scenic moldovenesc. Raioanele de pe malul stng al Nistrului. Chiinu, 1985; Idem. Costumul scenic moldovenesc. Raioanele de centru. Chiinu, 1988; Idem, Costumul scenic moldovenesc. Raioanele de sud ale RSSM. Chiinu, 1990. 11 ZELENCIUC V., KALANICOVA N. Vestimentaia populaiei oreneti din Moldova (sec. XV-XIX). Chiinu, 1993. 12 PALI-PALADE Iulia. Portul popular din Republica Moldova. Chiinu, 2003. 13 .. . - . Uni- versitas, Chiinu, 2003. 14 BTCA Maria. Costumul popular romnesc. Bucureti, 1996; Idem. nsemn i simbol n vestimentaia; Idem. Dimensiunile spirituale ale Basarabiei. Bucureti,1998. 15 TCACENCO N., BOGDAN A. Gala costumului popular. Balacron, Chiinu, 2006. 16 CIOCANU Maria. tergarul de cap ca element de stabilire a statutului social de femeie mritat // Tiragetia. Vol. VI-VII, Chiinu, 1998, p.309-313; Idem. Prosoape moldoveneti. Cat- alog. Chiinu, 2002; Idem. Elemente de port popular refectate n creaia oral // Buletin tiinifc. Revist de Etnografe, tiinele Naturii i Muzeologie. Vol. 7 (20), Chiinu, 2007, p. 66-85. 17 (., .) // . , , 2010, c.302- 314. 18 CONDRATICOVA Liliana. Arta bijuteriilor din Moldova. Edutura Lumen, Iai, 2010, p.100-113. 24 CAPUL I ACOPERITOARELE LUI Despre chip i despre chic. n acest studiu despre vestimentaie este oportun s ntrebm cum artau la chip strmoii notri mbrcai n costum tradiional, pentru c despre piesele costumului s-a mai discutat i cu alte ocazii, dar nu i despre omul mbrcat n aceste straie. Uneori, s-a analizat mai mult ce prezint piesele separate ale costumului, i mai puin ce oper constituie toate mpreun. Actualmente purttorii de costume, indiferent de anturajul prezentrii, se confrunt cu aceste probleme. Omul contemporan mbrcat n costum tradiional intr ntr-un rol aat sub incidena mod- elelor comportamentale tradiionale. Trebuie s reprezinte inute cu iz de epoc, em- bleme colective, general acceptate ca valoare, i acest fapt impune mult responsabili- tate. Apoi, este necesar s pun pe prim-plan norma colectiv, asimilndu-se chipului tradiional. Pe de o parte, hainele pun n valoare omul care le poart, exteriorizeaz n tipare cunoscute universul lui personal, iar pe de alt parte, hainele sunt personalizate de omul mbrcat n ele. n nsemnrile cltorilor, n mrturiile celor care ne-au vizitat ara, se face referin la chipul oamenilor de prin locurile noastre, la vestimentaia purtat, com- portamentele i obiceiurile societii, acestea atrgnd, nti de toate, atenia strinilor. Izvoarele scrise din sec. XVII-XIX surprind chipul plcut i felul de-a agreabil al lo- cuitorilor Moldovei. La distan respectabil n timp descrierile sunt destul de valoro- ase, cu att mai mult c ele erau fcute de strini, oameni cultivai, cltori, misionari, funcionari, care erau purttorii unei alte culturi (deseori, foarte diferit de a noastr), i c i percepeau pe localnici din aceast perspectiv a alteritii. n cele ce urmeaz vom prezenta nfiarea i inuta brbteasc ncercnd s le surprindem n ipostaze relevante, pentru a ntregi imaginea lor. Pletele, mustile i barba i-au ajutat mereu pe brbai s-i modeleze chipul. n diferite perioade brbaii le-au utilizat n mod diferit, pentru a se deosebi sau identica n contextul grupurilor sociale. Pn la nceputul sec. al XX-lea brbaii, indiferent de vrst, au purtat cu toii plete lungi, lsate pe umeri. La sfritul sec. al XIX-lea Pavel Usov subliniaz c majoritatea ranilor poart plete lungi pn la umeri i i rad brbile. Este o reminiscen cutumiar, consider autorul, pentru c n Moldova i Valahia dreptul de a purta barb era considerat un privi- legiu al boierilor de primul rang 1 . Aici este momentul potrivit s amintim c, n secolele XIV-XVI, boierii din Moldova purtau plete lungi i musti. Iar pe la sfritul secolului al XVI-lea au nceput a purta brbi dup moda boierilor din Constantinopol. Statutul social al boierilor le permitea s-i schimbe inutele i nfiarea dup moda timpului. Astfel, n secolul al XVII-lea boierii aveau capul ras, cu o uvi de pr n cretet. Spre deosebire de boieri, ranii simpli respectau tradiiile vestimentare i cele ale nfirii n baza cutumelor. Secole la rnd s-au identicat ca grup social prin portul mustilor i COSTUMUL TRADIIONAL BRBTESC 25 al brbii rzeii i mazilii. Fotograile urmailor lor, realizate n perioada interbelic i n prezent, conrm predilecia pentru aceste nsemne faciale. Conform observaiilor lui Petre tefnuc, obiceiul de a tunde prul de pe cap a fost adoptat n anul 1875, dup ce s-a introdus serviciul militar obligatoriu n armata arist 2 . Acelai autor arta c, pn la Al Doilea Rzboi Mondial, n satele Talmaza, Ciobruciu i Olneti de pe Valea Nistrului de Jos, unii btrni i tiau prul numai la ceaf, spunnd c poart chica rtizat rtund 3 . n nordul Moldovei, la sfritul secolului al XIX-lea nceputul secolului al XX- lea semnul distinctiv al brbailor erau mustile, indiferent de vrst. Dup Al Doilea Rzboi Mondial doar btrnii au continuat s le poarte n semn de distincie al grupului lor de vrst 4 . La nceputul sec. al XX-lea cii purtau frizura polca. n cretetul capului prul era lsat lung, iar la ceaf scurt. i ndreptau prul peste cap sau l pieptnau la o parte 5 . Uneori, existena unui atribut fcea distincie de vrst ntre brbai. La Palanca, n acelai regiune, brbaii preferau s poarte prul lung, frezat rotund, musti i barb. Flcii purtau frez n partea dreapt, dar btrnii nu. Flcii nu aveau voie s-i lase nici barb, nici musti 6 . Barba i mustile au fost i sunt elemente distinctive ale preoilor ortodoci. In- telectualii din spaiul nostru au recurs la barb i musti n diferite perioade, pentru a- i personaliza apartenena social. n acest sens, au promovat anumite forme ale brbii i mustilor, pentru construirea imaginii. Pe la mijlocul sec. al XX-lea aceast tendin a disprut timp de cteva decenii i a reintrat n uz prin anii 80 ai aceluiai secol. Petre tefnuc a sesizat, ca reminiscen, pentru nceputul sec. al XX-lea c muli btrni, indiferent de originea etnic, poart barb. Mai trziu, recursul la aceste detalii sau abandonul lor au fost motivate i de relaiile cu reprezentanii grupurilor etnice con- locuitoare n spaiul nostru cultural. Astfel, pletele lungi, barba i mustile au rmas ca distincie vizibil a statutului de om cstorit n datinile brbailor lipoveni. Conform normelor comportamentale respectate de locuitorii satelor Pocrovca i Cunicea, imediat dup cstorie, brbatul trebuie s nceap a purta musti i barb, pentru a i se permite s boteze i s cunune, adic pentru a se arma n comunitate drept familist. Tot la nceputul secolului al XX-lea geograful L. Berg preciza: Brbaii de aici au prul lung, barba i-o rad, iar pe cap poart cciul de crlan 7 . Cciula de crlan. Este ncununat chipul brbailor de acopermntul de cap, un ele- ment de referin n identicarea statutului su social. Pentru brbaii din societatea moldoveneasc, o asemenea pies este cciula de miel (cciula de crlan, cuma de miel sau cuma de crlan), pe timp de iarn, i plria (plria de paie, plria de psl), pe timp de var. Am consacrat cciulii de crlan un studiu aparte, n care am pus n valoare felul n care ea a fost parte component a costumului tradiional i a rmas n cadrul portului de 20 factur european un simbol naional 8 . Cciula i plria sunt semne vestimentare distinctive ale brbailor, pentru c, n mod obinuit, le purtau numai ei, prin tradiie ind interzise femeilor. Ele au o mare capacitate de a semnica idei, pentru c mpodobesc cea mai nalt parte a corpului uman capul folosit n toate culturile, pentru a arta statutul social al purttorului. n cadrul etichetei tradiionale orice dominant spaial este circumscris prestigiului nalt. Cciula i plria ncoroneaz, asigur vrful nlimii corpului. n strategiile de valoricare a nlimii, modelarea semiotic a acestei piese devine foarte important. Ea este locul de aare al nsemnelor prestigiului, adic al puterii, nelese din perspectiv social. Dar cel mai mult brbaii moldoveni s-au identicat n istorie prin cciula de miel. De exemplu, otenii moldoveni din diferite epoci au avut ca atribut nelipsit cciula de crlan. n practica cultural oamenii disting cteva feluri de cciuli: cciula nalt sau uguiat, numit i urcneasc, sau mai trziu rneasc (purtat la nord i la centru) i cciula mocneasc, numit de ali autori retezat, purtat de locuitorii satelor de la sud, n special, de ciobani i de descendenii din familiile lor, indiferent de apartenena lor etnic, nct, la prima vedere, este greu s faci deosebiri dintre cciula moldovenilor, bulgarilor i a gguzilor. Cciulile fcute din pielicele de crlan de caracul sau de astrahan arat ntr-un fel, iar cele din pielicele de oaie igaie sau smuc arat cu totul altfel. Vechimea i ponderea oieri- tului n economia din Moldova au condus la selecia unor oi adaptate la condiiile zonelor climaterice, ecare varietate ind preuit pentru anumite produse 9 . La nceputul secolu- lui al XIX-lea gospodriile rneti din centrul i din nordul Basarabiei creteau oi ute, urcane i prni, iar cele de la sud oi igi i volohe. Pielicelele mieilor acestor oi erau folosite de secole la confecionarea cciulilor. n special, erau preuite pielicelele mieilor de oi uc. n gospodriile boierilor au fost aduse oi de caracul, pentru a avea pielicele frumoase de confecionat cciuli i oi de merinos, apreciate pentru lna lor lung i n. Din oile ute ncruciate cu cele igi au rezultat oile stogoman, valoroase pentru ln, iar oile merinos au fost asimilate treptat de cele volohe. n acest spaiu a fost foarte dicil s se pstreze anumite rase de oi. Prin ncruciarea oilor de caracul cu utele negre locale au rezultat oi foarte cutate pentru pieile de crlan, folosite la confecionarea cciulilor i a hainelor 10 . Generalizarea cciulii n spaiul cultural romnesc se datoreaz accesibilitii ma- teriei prime, dar i practicismului ei. n secolul al XIX-lea i prima jumtate a secolului al XX-lea cciula de crlan era purtat iarna, pe geruri mari, de rani, ciobani, dar i de alte categorii sociale. Ea este potrivit condiiilor climaterice din Moldova, se poart bine i ine mult. n cadrul tradiiei, s-au constituit mai multe varieti ale acestei cciuli care, ind valoricate artistic i simbolic, au servit mai multor grupuri n procesele iden- 27 titare. Prelucrau pieile i confecionau cciuli meterii specializai (cciularii, cumarii, co- jocarii), dar i ranii, ciobanii (mocanii). n sec. al XIX-lea, n ece sat i n toate oraele erau meteri care fceau cciuli. Treptat ei au nceput a se uni n ateliere. n a doua jumtate a secolului al XX-lea au fost lsate s funcioneze doar atelierele din orae. n sate au continuat s lucreze doar meteri solitari. n acest context meteugul aproape c a disprut, ind continuat actualmente de foarte puini meteri. Era important rasa mieilor din a cror pielicic se fcea cciula i forma dat de cciulari, pentru c ei lucrau dup tipare diferite, dup culoarea blniei, iar n ultim instan i felul cum o modela ecare purttor era important. Pentru a obine o pielicic frumoas, crlanii (mieii) erau sacricai n perioada de la 3 la 7 zile, ori de la 1 sptmn la dou, n funcie de specicul dezvoltrii lor i al schimbrii conguraiei crlionilor (crceilor, inelelor). Cu ct crceii erau mai dei i mai mruni, iar crlanul mai mare, cu att era mai apreciat blana. Pentru gulerele la haine inelele puteau mai mari. n acest scop, mieii erau sacricai la 3-4 sptmni. De regul, practica cultural folosete orice diferen, n scopul construirii ierar- hiilor sociale. Orice detaliu al materialului, culorii, formei, frecvena mai rar sau ac- cesibilitatea redus la un material sau altul sunt antrenate n vizualizarea deosebirilor de statut social ntre membrii comunitii. O alt uniformitate apare i din perspectiva cuvintelor ce desemneaz respectiva pies de port: cciul i cum. Termenul cciul, subliniaz Zamra Mihail, este au- tohton n limba romn. n spaiul Republicii Moldova lexemul cciul este folosit n vor- birea literar, iar n prile de sud-vest i n expresie popular. Dup aceeai autoare, n nordul Moldovei, Bucovinei, Maramureului, nordul i vestul Transilvaniei i n Cri a fost nregistrat termenul cum. Vom extinde aria lui, pentru a cuprinde i teritoriul Republicii Moldova, cu excepia prii de sud-vest, unde-i mai frecvent forma cciul. C aceast pies de port n secolul al XIX-lea era una emblematic pentru ranii din Moldova denot o imagine de la mijlocul secolului. Deputai-rani n Adunarea ad- hoc a Moldovei, la 1857 poart sumane albe i cciuli. Probabil, nu ntmpltor vrful tuturor cciulilor este aplecat spre dreapta. S-ar putea ca, n acest fel, ei i-au aat uni- tatea n armarea dreptii 11 . Descrierile etnograce ale vremii susin irul argumentelor. Preotul Alexei Smere- cinschi preciza ntr-un manuscris (1848) despre moldovenii din judeul Balta, din stn- ga Nistrului, c brbaii poart cciuli fcute din piei de crlan brumriu, largi n partea de sus. Ele se potriveau la costumul alctuit din caftan i pantaloni albatri sau la cojoc din crlan, acoperit cu stof albastr i cizme 12 . ntr-un alt manuscris privind tradiia judeului Soroca, datnd din anul 1849, se specic despre portul brbailor c este alctuit din cciul de crlan, caftan, anterie i cizme 13 . P.P. Soroca n cartea despre geograa Guberniei Basarabia (1878) arat c 28 mbrcmintea de iarn a brbailor consta din mintean, cojoc, meini i cciul de cr- lan 14 . Adeseori, autorii acestui fel de lucrri descopereau realitile basarabene din per- spectiva alteritii culturale i nuanau perceperea descoperirilor prin analogii. Cciula de iarn n Basarabia este asemntoare cu cea din Malorosia, cu singura deosebire c este totdeauna neagr, amintete la 1878 un alt observator ce se dorea a neles ct mai lesne de cititorii din spaiul Imperiului Rus, crora le adresa scrierea 15 . Cciula de crlan este amintit succint n mai multe manuscrise ale satelor din Basarabia, elaborate n anul 1884 16 . O secven elocvent a realitilor culturale istorice, n care cciula are rol de nsemn, poate considerat fotograa ce reprezint deputaii Sfatului rii, participani la edina legislativului basarabean de la de la 27 martie 1918, la care s-a votat refor- ma agrar i unirea Basarabiei cu Romnia. Deputailor li s-au alturat civa specta- tori i n imagine apar 81 de brbai, dintre care 33 poart cciuli de crlan, ceea ce nseamn o bun reprezentan, innd cont de prezena mai multor militari, dar i a intelectualitii. Vom observa c 12 dintre ele sunt brumrii, aparent destul de multe, dar dac lum n considerare c aceti oameni sunt reprezentanii de vrf ai societii basarabene, proporia este justicat. Prin cciulile brumrii se marca statutul social nalt al purttorului. Un alt detaliu important este c regsim n imagine aproape toate felurile de a aeza cciula pe cap, ceea ce se explic prin faptul c purttorii sunt din zone diferite, reprezentnd i mai multe categorii de vrst. Se cuvine s subliniem i un alt specic evident n fotograe majoritatea brbailor poart musti, indiferent de gteala capului, iar civa au i brbi. n monograa lui Gheorghe V. Madan Un sat basarabean de codru. Truenii se conin mai multe informaii ce ne intereseaz. n imaginea reprezentnd trupa de teatru a lui Gh. V. Madan din perioada interbelic trei brbai au cciuli de crlan 17 . Cciulile sunt nalte, au partea de sus cu vrful ndoit n jos i prile fa-spate apropiate, nct cciula pare lat sus. Pn i la concentrare (10 aprilie 1940) basarabenii sunt cu cciuli negre de crlan, ceea ce-i deosebete de concentraii de o alt origine 18 . Despre portul truenenilor, Gh. Madan scrie Prul de pe cap tuns sau chic retezat; iarna cum ncreit, rotund sau urcneasc, nsnici odat uguiat. Vara apc ruseasc sau aceeai cum. Plrii nu purtau. Portul plriilor ncepea de la Valea Botnei, ncolo spre Prut 19 . Aceast armaie pare destul de categoric, pentru c n aceeai lucrare, ntr-o fotograe din anul 1910 un cu, tot din Trueni, poart plrie. Autorul subliniaz c moda oreneasc, adic a mahalalelor de la ora s-a rspndit i tot satul se mbrac ca trgoveii de la rohatc, doar sucmanele i cumele au mai rmas, din vechiul lor port 20 . i alte fotograi demonstreaz predominarea cciulii negre n raport cu cea brumrie sau alb. Spre exemplu, n anul 1939 din cei 18 reprezentani ai consiliului bisericesc din satul Jora de Jos (Orhei) 16 poart cciuli negre de crlan, 1 are cciul 29 brumrie, iar altul are capul descoperit. Btrnii au cumele drepte, trapezoidale aezate deasupra sprncenelor. Iar cii sunt cu fruntea descoperit i cciula orientat spre ceaf. Unii btrni poart musti sau barb 21 . Vom constata, ca urmare a examinrii materialelor de arhiv, a gravurilor, a fo- tograilor de epoc, c n secolul al XIX-lea i n primele decenii ale secolului al XX-lea cciula de crlan era una din principalele acoperitori de cap purtate de brbaii din sate, n special, de ctre rani i ciobani. La o examinare mai atent vom observa c exist cciuli ntre cciuli i c diver- sitatea lor este destul de impresionant. O prim deosebire le-o conferea faptul c ele erau fcute din piei diferite. (Nu le lum n discuie pe cele confecionate din blnuri de animale slbatice, destul de frecvente n vestimentaia de la curile domneti i boiereti n Evul Mediu, iar n ultimele dou secole i n cea a altor pturi sociale). Att asemnrile, ct i deosebirile erau contient vizualizate i incluse n construirea imaginii de ansamblu. n sec. al XIX-lea prima jumtate a sec. al XX-lea, oamenii mai bogai aveau cciuli fcute din crlani de caracul, considerate cele mai frumoase, graie crlionilor mruni i uniformi, iar ale ranilor erau fcute din pielicele de oi ute. Mocanii, dar i ranii de la sud, aveau cciuli din oi igi pentru toate zilele, iar pentru srbtori ranii aveau i cciuli urcneti. Cele urcneti i de caracul ofereau multe posibiliti de modelare i ece purttor putea s personalizeze ct mai adecvat cciula. Iar cele din oi igi, mai omogene ca form, de obicei, erau purtate cu vrful cobort n centrul cciulii, ndreptindu-i numele de retezat. i atunci calitatea pieii era luat ca punct de reper n stabilirea valorii, la care se adug i culoarea. Cea neagr era foarte rspndit, ind purtat de oamenii cu un prestigiu social mai nalt, cea cafenie, e c era de toate zilele, e c i identica pe cei mai puin avui. Cciulile albe apar n portul copiilor, probabil, pentru a-i pune n valoare. Fotograile arat o arie destul de extins a cciulii albe care rmne singular. Cciulile se deosebesc i dup modul n care au fost croite. n Republica Moldova cojocarul Constantin Cojan din Slobozia Mare, raionul Cahul, coase cciuli din dou pielicele de miel, dac ele au mrimea necesar sau din 5 piei face dou cciuli, dac mieii au fost mai mici. Dup ce sunt unite prile pieilor, toate cciulile sunt formate (ntinse) pe calup, un calapod de lemn, destul de vechi. Spre exemplu, actualmente puinii cciulari care lucreaz folosesc calupuri de la nceputul secolului al XX-lea 22 . n centrul i la nordul Republicii cciula (urcneasc, rneasc, cuma de crlan) este pardosit cu pielicic de iedu, dar am gsit i cu blni de iepure, iar la sud (cciula mocneasc, ciobneasc, retezat) are pe dedesubt pielicic de miel. n Transilvania nlimea cciulii este asigurat prin unirea n lungime a patru lobi lunguiei. Din croirea mai mult sau mai puin ascuit a vrfului lobului se nregistreaz mici diferene zonale 23 . n Mrginimea Sibiului se ntlnesc dou forme de cciul uguiat, purtat destul de rar, mai ales de ctre tineri n timp de srbtoare i cciula mocneasc, scurt, cu marginea 3O de sus rsfrnt n afar. Cciula uguiat este fcut de obicei din blan mai scump, realizat din patru clini i este ceva mai rotund spre partea de sus dect cea din sudul Carpailor, unde se face din doi clini 24 . Cciula mocneasc rotund este de dou feluri: cu i fr streain. Poate fcut dintr-o piele de oaie sau din dou piei de miel partea de deasupra, iar cptueala din a treia 25 . nlimea i proporiile cciulii la fel au importan n crearea imaginii de ansam- blu a omului. Mrimea ei este comparat cu faa celui care o poart. Cumele nalte au n jur de 30-35 cm i sunt uguiate, purtate cu vrful drept, cu vrful drept n sus. Aa cum au apreciat i premergtorii n cercetare, prin orientarea vrfului n stnga sau n dreapta, n spate, spre fa sau prin coborrea lui n centrul cciulii, pstrnd nlimea trunchiu- lui conului de 20-22 cm, se obine o mare varietate de expresii plastice 26 . Cciulile joase sunt, de obicei, cele mocneti. Ca form tind ctre un cilindru im- aginar i au ntre 20-25 cm. Ele capt volum din contul pieilor de miei igi cu lnia dreapt i lung, ceea ce le accentueaz forma. Actualmente sunt tradiionale pentru satele din josul Prutului i pentru cele din apropierea Dunrii. Urmnd principiile unei estetici seculare, cciularii i cojocarii au reuit s valorice toate posibilitile plas- tice ale cciulii, meninnd prin ea arhitectonica omului mbrcat n haine de iarn, considerat ca etalon. Iar n societatea tradiional, aa cum este deja cunoscut, volume- tria corpului trebuia s par ct mai mare. Atunci omul era vzut, era luat n consider- are, se putea impune n grupul social i n ierarhiile destul de stricte ale vremii. Haina trebuia s corespund importanei omului n comunitate. Cciula de crlan le asigura brbailor orientarea spre nlime, ceea ce corespundea statutului social nalt, spre care tindeau toi. Urmnd modelele sociale general-acceptate, ecare membru al comunitii tindea s aeze simboluri ale prestigiului nalt. Analiznd atent fotograile de la sfritul sec. al XIX-lea prima jumtate a sec. al XX-lea, cnd tradiiile portului erau nc distincte la nivel zonal, putem observa particulariti ale nlimii cciulii n diferite zone. n prile nordului, mai aproape de munii Carpai se purta cciula nalt, vrful ei ind uor modelat n diferite ipostaze, dar fr a tirbi prea tare din nlimea general a piesei. n nal ea rmnea mult mai mare dect lungimea feei omului. Tot acolo mai des oamenii purtau cciulile n deplina lor nlime. Pentru c plou mai des, ninge mai mult i vnturile iernii sunt mai puter- nice. i n satele din centrul Republicii Moldova cciulile erau aezate n toat nlimea pe cap, dup care se ncercau anumite modelri ale aspectului lor. Locuitorii de la sud- vest obinuiesc i acum, ca i n secolele trecute, s poarte cciulile ndesat pe frunte, nct ele devin aproape egale cu lungimea feei omului. Corelnd aceste reecii, intuim c n stabilirea proporiilor cciulii s-ar putea s existe i alte repere. Desigur, nti de toate, ea este raportat la mrimea feei celui care o poart. O a doua corelare exist ntre cciul i casa omului, ca cea mai frecvent i mai reprezentativ construcie. La sud, unde se poart cciuli joase, retezate, i casele sunt 31 joase, tind ctre orizontal. Pereii casei sunt mai nali dect acoperiul ei, n rare cazuri tind ctre egalitate. Aceast tendin ne amintete de egalitatea dintre nlimea feei i nlimea cciulii. La centru i la nord, unde casele erau destul de nalte, iar raportul dintre pereii casei i acoperi este de 1:1,5, aproape aceeai relaie este i ntre mrimea feei i nlimea cciulii brbailor. Al treilea punct de reper, n ordinea expunerii noas- tre, nu i n cea a importanei, este cadrul natural, cu care a fost corelat cciula. La munte i n zona dealurilor ea este nalt, la cmpie, la es ea este mai joas. Diversitatea acoperitorilor de cap nu era mare, ns ecare tip aduga un plus de semnicaii purttorului. n satele de rani devenise popular apca, numit leapc sau chepca i intrat n uz prin intermediul cilor, care au fcut serviciul militar n armata rus. Deja n perioada interbelic plria de fetru, care anterior era nsemnul nobilimii, al claselor bogate, a ptruns, n tipare puin diferite, tot mai mult n portul oamenilor din sate, ind utilizat cu precdere de descendenii rzeilor i ai mazililor. Iar dup Al Doilea Rzboi Mondial a nceput a ptrunde tot mai mult n portul brbtesc cuma cu urechi pentru timp rece i chepca pentru timp cald, ambele datornd aceast rspndire faptului c cii fceau serviciul militar n armata sovietic. Vom aborda cteva feluri de a aeza cciula pe cap, specice pentru satele din spaiul cercetat. n sistemul mai puin codicat al vestimentaiei cotidiene, folosind-o n scopuri practice, oamenii nu insistau s-i confere prea multe semnicaii n plus fa de cea de baz de a deosebi brbaii de femei. Moralitatea tradiional condiiona foarte strict, inclusiv locul de amplasare al cciulii, dup ce era scoas de pe cap. Ea trebuia pus doar n cui, sau pe o policioar, chiar la intrarea n cas, de regul n tinda casei. Oaspetele, de cum ptrundea n cas, vedea imediat dac ea are gospodar, apoi aeza i cciula sa alturi. n satele din bazinul Nistrului de mijloc (Mateui, Hincui, Cerna, raionul Rezina; Alcedar i estaci, raionul oldneti) cciulile de srbtoare, la fel i plriile, atrnau la loc de cinste, n cuiele btute la grinda principal a casei mari, ca s le vad toat lumea. Pretutindeni se interzice aezarea cciulii pe mas. La Lozova, raionul Streni brbaii au purtat cum urcneasc neagr, mai rar sur, cu vrful adncit. Dup Al Doilea Rzboi Mondial, intelectualii satului au nceput a include n port cciuli de nlime moderat, cu marginea rsfrnt. De obicei, cei nali aveau cum nalt, cei mai rotunzi la fa o fceau ceaun. Erau i dintre cei crora le plcea s-o poarte tuit sau turtit pe cap 27 . n Talmaza, raionul tefan Vod, stenii purtau cciuli negre de crlan, apropiate din dreapta i din stnga, ca s ia forma capu- lui. Gospodarii de seam aveau cciuli brumrii numite cume boze 28 . La Clia-Prut, raionul Cahul, cciula urcneasc era purtat mai des btrnete, cu vrful plecat e spre spate, dreapta sau stnga, e spre fa. Mocanii purtau cciul mocneasc, fcut cuibar, cu vrful intrat n cilindru. Toi feciorii de mocani purtau cciula mocnete. i acum o poart astfel, n cazul cnd sunt n sat 29 . n s. Babele, raionul Ismail, din sudul Basara- biei, acum Ucraina btrnii poart cciula ciobnete, cu o gropi n partea din fa a 32 vrfului, nct s se vad pe planul doi, partea lui rmas n poziie vertical. Analiznd mai multe fapte culturale ce acoper realitile unui secol i jumtate, se pot constata cteva tendine. Cel mai des btrnii din diferite localiti (cu excepia celor din sud-vest) purtau cciula n toat nlimea ei. Regsim aceast dorin de a la cea mai mare nlime n inuta mirelui, n cea a oamenilor mndri, inclusiv n cea a oamenilor nu prea nali. Nu ntmpltor s-a constituit acest specic n portul btrnilor, generalizat n diferite zone. Este important s explicm acest comportament. Fie c i mai nainte el era propriu doar btrnilor i atunci nlimea deplin a cciulii nsemna c purttorul are cel mai nalt statut semiotic. ntr-adevr, btrnii aveau cel mai nalt prestigiu n societatea tradiional, ind cei mai respectai de ctre toi mem- brii comunitii. Tot ei purtau brbi, musti, prul lung, mare, n timp ce ceilali erau frezai oal, iar mai trziu polca 30 . Sau, dac admitem c acest mod de a pune cuma pe cap a fost mai nainte propriu i altor grupuri de vrst, dar a rmas conservat mai mult n practicele identitare ale celor btrni, n virtutea funcionrii legitilor de pstrare a unor fapte culturale n mediul celor n etate, dup ce au fost marginalizate din activitatea celorlalte grupuri, aa cum s-a ntmplat i cu celelalte piese de port, ar trebui retrospectiv s considerm c anterior anume acest mod de a purta cciula a fost predominant. Iar dac i s-a dat preferin, nseamn c prin el se reprezentau anumite valori. Pentru c vestimentaia este organizat ca i alte sisteme culturale pe principiul spaialitii om nalt prestigiu nalt, ajungem la aceeai concluzie. n veacurile anterioare, cnd componentele culturii tradiionale erau semnicative, incluse n sisteme corelate, cciula avea foarte multe semnicaii. Pn la noi s-a pstrat n practicele sociale esenialul acestui sistem. Oa- menii cu cel mai nalt statut au purtat cuma nalt asemntoare cu un vrf de munte, de deal. n situaii cnd vor s-i manifeste unitatea, stenii recurg i n prezent la aceast cciul. Spre exemplu, orenii, dar i mass-media au observat aceast solidaritate la protestele sociale din anul 1988, cnd pe strzile din Chiinu treceau n coloan ranii venii din sate, ca s-i revendice drepturile fundamentale. Erau n cciuli urcneti, purtau ciobote, nct artau foarte nali. n anul 1992 la Muzeul Naional de Etnograe i Istorie Natural au venit membrii comitetului bisericesc (peste 20 de brbai n etate) din satul Cociulia, raionul Cantemir pentru a discuta despre soarta bisericii de lemn din sat. Toi ca unul aveau cciulile negre, nalte, aezate pe cap n toat plintatea volumului. Cercetrile ulterioare realizate n acest sat, au demonstrat popularitatea cciulii printre consteni i n prezent, inclusiv preferina de-a o purta n toat plintatea nlimii sale n zile de srbtoare. Este singurul sat cu un astfel de nume n spaiul de la est de Prut i cel care are un monument al cciulii. Conform legendei, se consider c satul a fost nte- meiat de tefan cel Mare, care a dat cu cciula de pmnt i a spus s se fac aici vatr, dup ce a but ap din izvorul abundent i i-a plcut mult. 33 n satele din centrul Republicii Moldova, unde concureaz dou cciuli cea neagr cu cea brumrie, prestigiul nalt se arta prin cciula brumrie, sau n alte condiii, prin cea neagr, mare, nalt. Mai trziu, intelectualii au nceput a se evidenia purtnd cciuli cu margine, negre sau brumrii, de o nlime mai mic dect cele ascuite, avnd partea dreapt i stng apropiate, ceea ce pune accentul pe direcia de micare a omu- lui. Aceast form este n spiritul ritmurilor vremii. Ea dezvolt un mod mai vechi de-a aeza cciula ascuit, prin a-i afunda vrful i a-i apropia cele dou pri stng i dreapt, numai c are la baz o margine egal cu aproape a treia parte din nlimea total a cciulii. Mai rar se ntlnea cciula ce avea cele dou margini de dinainte i de dinapoi apropiate, adic aezat de-a latul frunii. Uneori ea amintete de trei elemente eseniale ale coroanei. n unele sate orice alt fel de-a aeza cciula dect era acceptat de comunitate era sancionat prin expresia Poart cuma de-a ceaua!, adic nu ca oamenii 31 . n satul Manta, raionul Cahul, cciula cu vrful ndoit se numete de-a ciocrlia 32 . La marile srbtori, n timpul desfurrii obiceiurilor, cnd toate comportamen- tele, inclusiv cele vestimentare intrau sub controlul normei sociale, grupurile se iden- ticau clar printr-un anume fel de a aeza cciula. Flcii, ca principalii performeri ai obiceiurilor de iarn, purtau cciuli ca nsemn al categoriei lor de vrst. La Crciun i Anul Nou, fetele de mritat prindeau cilor colindtori la cum ln roie i bu- suioc 34 , nlocuit mai trziu cu o panglic roie n satele din prile Orheiului 33 , dar i n cele din fostul jude Hotin, ori batiste mpturite n form de romb, deasupra avnd prins o oare n cele de la sud-vest 35 . nct spre diminea, dup numrul de nsemne prinse de cciula cilor, se putea judeca ct de popular era ecare n rndul fetelor de mritat. Comparnd atributele, s-a stabilit c, de fapt, ele sunt aceleai cu care este nsemnat mirele i recrutul n localitatea dat. n aceast perioad, recomandat pentru ncheierea cstoriilor, cii i puneau n valoare gteala capului mai mult ca de obicei i comunitatea accepta aceast evideniere, participnd la nuanri ale prestigiului. Cciulii i reveneau funcii importante n cadrul nunii. n toate satele din Bucovi- na mirele avea prins ln roie sau o panglic roie la cciul, iar n partea dreapt, ori n partea din fa un bucheel de ori, uneori destul de mare. Vtjeii aveau ca simbol al participrii la nunt un bucheel de ori mai mic, prins mai des n partea din fa a cciulii, la care uneori se altura i un smoc de negar (s. Crasnoilsc, regiunea Cernui, s. Toporui, regiunea Hotin). La nunta gguzeasc mirelui i nnaului li se mbrca pe cciul cte o cunun mpletit din busuioc, iar nnaei i se punea pe broboad, ceea ce reprezint reminiscene ale vechilor cununi nupiale mpletite din ori naturale. La acest moment al desfurrii demersului, trebuie s constatm c practica cultural a dezvoltat multe forme de modelare ale cciulii. Ele sunt relevante numai atunci cnd le descoperi n sistem, aa cum funcionau n tradiie. n cadrul ecrei comuniti se miza pe diferite detalii, pentru a crea deosebiri, iar prin ele s se demon- 34 streze diferena de statut social. Unii i confecionau cciuli brumrii, cnd ceilali consteni purtau cciuli negre. Sau n satele de la sud, cnd majoritatea purtau cciuli de oi igi, gospodarii de frunte aveau cciuli de oi de caracul sau de astrahan, ca s se deosebeasc. Uneori mocanii i plugarii din acelai sat purtau diferit cciula, ca s se evidenieze. Prestigiul nalt putea etalat n sistemul unuia i aceluiai tip de cciul prin folosirea pielicelelor de miei de calitate diferit sau de culoare diferit, la care se puteau aduga modelri ale vrfului ei. n concluzia celor analizate, atestm un numr impuntor de moduri de aezare a cciulii pe cap. De multe ori un sat s-a identicat ntr- o anumit perioad cu cciuli de un anumit fel sau purtate ntr-un mod special. E bine s apreciem cum se prezint cciula din fa, aa cum au fcut pn n prezent i ceilali cercettori, dar este important s reinem cum arat, cnd este privit i din celelalte pri, aa cum se ntmpl n via. Am putea spune c omul se vedea pe sine doar din fa, iar ceilali privitori l puteau aprecia vzndu-l din toate prile. Desigur, partea din fa era mai mult valoricat pentru expunerea nsemnelor, dar i celelalte pri nu erau neglijate, inndu-se cont de felul cum arat brbatul n ansamblu. Recurgnd la limbajul geometric, cel care ordoneaz i modeleaz toate formele ves- timentare, ca i pe celelalte creaii culturale, trebuie s remarcm urmtoarele. Cciula uguiat sau moat, nalt sau urcneasc, n expresie basarabean poate redus la un con, al crui vrf este rotunjit mai mult sau mai puin evident. Despre ea se spune c-i practic pe timp de ploaie, ninsoare i lapovi. Precipitaiile nu se rein pe suprafaa ei. O prefer ciobanii, drumeii, ranii de la centru i de la nord, inclusiv din Bucovina. Aproape aceeai cciul ca form iniial, n urma modelrii vrfului, d mai multe variante, pornind de la ndoirea vrfului spre ceaf, ori spre fa, spre dreapta, ori spre stnga. Au insistat asupra modelrii cciulii, dup acest principiu, cii, n deosebi, atunci cnd i-au dorit s-i pun n valoare statutul n cadrul obiceiurilor, cnd erau prezente toate categoriile de vrst. Tot ei puteau aeza cciula deviind de la axa vertical imaginar, aeznd-o pe-o ureche sau alta. Meterii s-au gndit i la oamenii mai mici de statur. Cciula lor trebuia s arate bine i cnd ceilali o priveau de sus. Au fost observate dou ipostaze ale acestei modelri. n prima, vrful este cobort nu- mai pn la nivelul de sus al trunchiului de triunghi i atunci cciula este nalt, fun- dul formeaz dou cercuri concentrice, este purtat la ocazii nsemnate sau de oameni importani. O alt form are cnd vrful este ca un trapez cu latura ngust jos. Iar n ipostaza a doua vrful este cobort mai adnc, i atunci nlimea trapezului este mai mic dect n primul caz. Cciula mocneasc apare ca un cilindru sau ca un trunchi de con ce tinde spre cilindru. n prima jumtate a secolului al XX-lea btrnii mai purtau cume mari avnd fun- dul larg. Cnd o puneau pe cap, partea superioar forma un fel de creast-evantai. Cciula nseamn nti de toate atitudine. Este un fel de barometru al atitudinilor i al reciprocitii. Adic al unor solicitri de percepie a individului, ca parte a colectivu- 35 lui i a unor rspunsuri la ele. Prin ea se manifest diferite atitudini. Este ridicat de pe cap, pentru a-l descoperi i a demonstra pietate, respect. Din perspectiv semiotic, prin acest gest, brbatul reduce din statutul su semiotic, pentru a-l avantaja pe cel/cea cui i se adreseaz gestul. Este ridicat sau cobort dup dorina celui care o poart. Desco- perirea capului n faa cuiva nseamn a cobor la nivelul acelui om sau minimalizarea propriului statut. E un gest egal cu nchinarea n faa lui. n acelai timp, a clca cciula cuiva n picioare semnic atentarea la onoarea stpnului ei. Sdarea cciulii (ating- erea, schimbarea poziiei), nseamn sdarea stpnului ei. Cciula trebuie respectat, onorat. Este nsemnul puterii celui care o poart. Cu ct omul este mai important, cu att cciula-i mai nalt sau mai scump. Purtnd cciul de miel, brbaii se identicau ca gospodari de seam, cresctori de oi. Apoi, prin respectarea acestui acopermnt al capului, oamenii se circumscriau criteriilor esteticii populare. Deveneau, n acelai timp, exponenii unor atitudini, unor norme general-valabile, care le conferea confortul psihologic necesar. Dar i purtatul cciulii presupunea respectarea anumitor reguli, anumitor comportamente, dozate cu semnicaii, care aveau la baz valori sociale importante. Prin respectarea acestora se formau i se reconrmau ierarhiile sociale. Graie vechimii sale, cciula are i funcii magice, de altfel, cum are ece pies din portul popular. Conform mentalitii tradiionale, cnd se a pe cap, ea protejeaz purttorul. Aceast putere devine relevant n basme, cnd l face pe voinic nevzut. Din acest considerent, cnd brbaii intrau n ncpere, i descopereau capul. Informatorii neleg gestul ca o manifestare a respectului pentru spaiul construit. Analiznd ges- tul din perspectiv semiotic, deducem c acopermntul pentru cap devenea inutil n momentul cnd brbatul intra sub un alt acoperi cu o semantic mult mai puternic. Pentru c att biserica, ct i casa sunt, n tabloul mito-poetic al lumii specice culturii tradiionale, microcosmosuri create dup modelul Cosmosului. Brbaii intrai n aceast sfer puteau comunica cu sacrul, numai dac i scoteau pavza care-i apra afar. Aici acioneaz aceeai logic ca n cazul desfurrii unor practici magice pentru aarea sorii sau pentru schimbarea strii celui supus ritului. Ca s aib efectul scontat, omul trebuia s e gol, adic s scape de protecia hainelor, care, de obicei, l aprau. Cciula a nsoit poporul nostru din timpuri imemorabile pn n prezent, chi- ar dac prestana ei n diferite epoci a fost inegal. Documentele de epoc arat c n sec. al XIX-lea ea era generalizat n portul oamenilor din sate i n cel al sracilor din orae. Ea a rmas n uz i mai trziu, cnd societatea a devenit destul de straticat i, cnd pentru a se deosebi, oamenii bogai recurgeau, nti de toate, la diversicarea acopermntului pentru cap. Cu att mai straticat apare societatea n prezent, mani- festndu-i diferenele sau unitatea prin vestimentaie. Deoarece societatea din Repub- lica Moldova se a nc sub impactul cutrilor identitare, cciula este popular n toate structurile societii. Oameni de diferite profesii, purtnd-o, i atribuie un spor 30 de identitate, pentru c ea ofer multe posibiliti, att pentru solidarizare, ct i pentru difereniere n cadrul unitii. Plria. Spre deosebire de cciul, plria a avut o circulaie mai restrns n spaiul nostru cultural. n uzul rnesc cele mai frecvente au fost plriile de paie. Vara, pe timp de ari o astfel de plrie proteja capul, asigurnd libera circulaie a aerului. Aa cum arat rezultatele cercetrilor de teren, n toate satele se fceau plrii de paie. Le purtau brbaii de toate vrstele. Plria de psl, cu boruri mici, neevideniate, fcea parte din ansamblul vestimentar al ciobanilor, avea culoarea ntunecat a lnii naturale. Plria de fetru, ori simplu plria cumprat de la trg, unde era confecionat n atelier, s-a impus n costumul tradiional al mazililor i rzeilor la nceputul sec. al XX-lea, sub inuen oreneasc. Modul de a combina cele dou tipuri de acoperitori ale capului inea de tradiia localitii. n satele de la nord, pe timpul primverii, verii i toamnei brbaii au purtat plrii de culoare cafenie sau neagr, din pr de iepure, adugndu-le pentru decor ori i pene de pun. n zilele obinuite purtau mai mult plrii de paie. n satul Vadu-Racov, raionul Camenca pe timp de ari oamenii sraci aveau pe cap plrii de paie. Erau de culoarea natural a paielor. Oamenii le mpleteau de diferite mrimi. Cei nstrii purtau plrii de psl, din postav de diferite culori 36 . La Manta, raionul Cahul brbaii purtau plrii de postav, nfrumuseate cu ori de cas. n satul Sadova, raionul Clrai majoritatea brbailor aveau cume negre de miel i doar foarte puini brumrii. Erau de 30-40cm nlime, de form conic, alungit. O purtau pe-o parte, mai des pe stnga, cu vrful puin nuntru. Acest fel de a o purta se numea ciobnete. Cuma era larg, ca s poat tras pe urechi la frig. Vara pe soare purtau plrii de paie. Tinerilor le plcea s ias n sat cu plrii de postav. La srbtori puneau la plrii ori roii i pene de pun. Erau frezai n form de cciul, dinainte tiau prul ca s e deasupra sprncenelor, iar dinapoi era lsat pe spate 37 . n prile nordului s-a purtat pn trziu plria de paie, confecionat n sate. n satul Clocuna, raionul Ocnia meterii n etate fac plrii din paie de gru pn n prezent, avnd ca reper cifra 7. La nceput mpletesc din 7 re de pai o cosi lung pe care o cos atent, c s nu se vad custura pe dinafar. Folosesc 7 rnduri de mpletitur pentru fundul plriei, 7 la perei i 7 la streaina ei. Este interesant i modul de ame- najare a cumei. Pe timp rece oamenii poart cum de crlan n trei feluri: ciobnete (adic cu vrful drept n sus, ori ndoit la vrf peste cap sau dat n partea dreapt), gospodrete (o poart jumtate de vrf vrt nuntru), golnete (vart nuntru pe jumtate, strns i orientat cu lungimea dreapta-stnga) 38 . Plria de paie este nelipsit n costumul moldovenesc din Transnistria. Pn prin anii 80 ai secolului al XX-lea meterii din raionul Camenca au mpletit plrii de paie. n baza obiectelor pstrate n patrimoniul Muzeului Naional de Etnograe i Istorie 37 Natural, se poate deduce c la Zoluceni, Camenca plriile erau de gru, ind mpletite din 4 paie n solz de pete. Pentru cele din Podoima i Podoimia erau preferate paiele de secar. Ga pentru o plrie ajungea la 12 m lungime, avnd limea de 1,5 cm. Calota plriilor este nalt de 12 -15 cm, iar borurile au ntre 9 i 12 cm. Brbaii i cii din Gordineti, raionul Edine i retezau prul n form de ceauna. Flcii, ca s e tunsoarea mai frumoas, mbrcau pe cap n timp ce erau frezai un ceauna sau o oal. Cnd se duceau la joc sau la biseric, ungeau prul cu unt, pentru a-l aeza mai bine, la gt legau o bsmlu alb sau roie cu nodul la ceaf. Plrierii locali le mpleteau plrii de paie de secar cu aripi mari, ca s le in umbr. Flcii prindeau n partea stng a plriei pene de pun sau ori. Plriile de fetru, intrate mai trziu n moda satului, erau verzi sau negre 39 . Au avut aceleai tradiii i locuitorii din Arioneti (raionul Dondueni), Moara de Piatr, arigrad (raionul Drochia), Zicani, Rscov, Terebna (raionul Edine). Pretutindeni tinerii prindeau pan de pun sau ori la plrie. Cei din satele fostului jude Hotin respectau o tradiie generalizat n prile nordului de a coase la plria bun de fetru o panglic ornamentat, confecionat de fete, din mrgelue multicolore, numit zgrdi de mrgele. Aceeai situaie era i n centrul teritoriului. n satele Cruglic, Bocana i Izbite, raionul Criuleni brbaii purtau cume de crlan de form rotund, numite tbcic, i de form lunguia, nuntru cu pielicic de ied. Vara umblau n plrii de paie, fcute n sat. Plriile aveau fundul rotund, iar borurile erau late. Tehnica mpletitului era ca i n alte pri, din 7 re de pai lite. Dup ce formau ga de lungimea necesar, o coseau sub forma cunoscut. Prin anii 20 ai secolului al XX-lea cei bogai au nceput s poarte plrii produse la fabric, iar de la ei au luat moda i alii 40 . i n satele din Valea Nistrului de Jos era respectat tradiia general. La Rsciei, Crocmaz i Palanca (sate din raionul tefan Vod) brbaii purtau cume de crlan negre, sau sure, uguiate, numite moldoveneti. Ciobnii ndeseau cciula pe ceaf, iar ceilali ndoiau puin vrful n urm. mpleteau plrii din paie aproape n toate familiile. Vara purtau plrii de paie, iar pentru anumite ocazii, plrii de ln de culori ntune- cate. Flcii i decorau plriile cu pene de pun, diferite ori. Cnd cii primeau ntiinare s plece n armat, puneau la plrie sau la cum o panglic roie 41 . Concluzii. Cciula a nsoit poporul nostru din timpuri imemorabile pn n prezent, chiar dac prestana ei n diferite epoci a fost inegal. Documentele de epoc arat c n sec. XIX-lea ea era generalizat n portul oamenilor din sate i n cel al sracilor din orae. Ea a rmas n uz i mai trziu, cnd societatea a devenit destul de straticat i, cnd pentru a se deosebi oamenii bogai recurgeau, nti de toate, la diversicarea acopermntului pentru cap. Cu att mai straticat apare societatea n prezent, mani- festndu-i diferenele sau unitatea prin vestimentaie. Deoarece societatea din Repub- lica Moldova se a nc sub impactul cutrilor identitare, cciula este popular n 38 toate structurile societii. Oameni de diferite profesii, purtnd-o, i atribuie un spor de identitate, pentru c ea ofer multe posibiliti, att pentru solidarizare, ct i pentru difereniere n cadrul unitii. Au contribuit la promovarea tradiiei cciulii n secolul al XX-lea i ansamblurile de dans popular. n ultimele decenii se observ un respect adecvat fa de autenticitatea costumului, inclusiv a cciulii. Tot mai muli interprei de folclor i construiesc imaginea artistic avnd ca nsemn cciula de miel. Orientarea societii din Republica Moldova spre redescoperirea valorilor culturale autentice n ultimele decenii a motivat muli in- telectuali s poarte aceast cciul. n mod tradiional, o mai pstreaz n uz ciobanii, oamenii n vrst i cei care doresc s-i aeze originea, inclusiv prin vestimentaie. De altfel, trebuie s remarcm c ea este purtat mai frecvent n prile sudului, dect n centru sau la nord. Secole la rnd cciula de crlan s-a articulat diverselor tendine ale modei, pstrndu- i funciile prioritare de simbol etnic. Diferite grupuri de vrst, diferii actani purtau cciula n mod diferit. i orice poziionare a ei colporta anumite semnicaii, cunos- cute n mijlocul comunitii date. Ea a rmas ca un model vestimentar din vremurile cnd costumul folcloric era purtat de ntreaga comunitate pentru a se identica n cadrul alteritii. Cercettorii au remarcat c la prima etap nlocuirea portului vechi, confecionat n cadrul economiei tradiionale din materiale locale i dup tipare speci- ce, cu vestimentaia cusut din pnz industrial respecta n linii mari volumetria i arhitectonica tradiional. Ritmurile modei au afectat mai evident structura i volume- tria costumului, cnd mbrcmintea rural a nceput a produs n ateliere i fabrici, din materiale industriale. Vestimentaia purtat de brbaii din mediul rural a suportat anumite mutaii, datorate interveniilor modei. Dar ele n-au afectat toate structurile so- ciale n aceeai msur. Mai ndelung ea s-a pstrat n portul btrnilor, ind conform ideii de statut nalt. A rmas n uz, poate, i de aceea c producerea ei a fost cel mai puin industrializat n spaiul nostru. Faptul c cii fceau armata n Imperiul Rus (ncepnd din anii 70 ai sec. al XIX-lea) i n Uniunea Sovietic dup Al Doilea Rzboi Mondial, a condus la rspndirea masiv a epcii i a cciulii cu urechi, ruseti. NOTE I REFERINE BIBLIOGRAFICE: 1 . // , , 1891, XXXVIII, 9-10, . 84. 2 TEFNUC P.V., Cercetri folclorice pe Valea Nistrului-de-Jos // Anuarul Arhivei de Folklor, IV, Publicat de Ion Mulea, Bucureti, 1937. p. 48. 3 Ibidem. 4 Inf. CUCUIREAN Anastasia, n. 1923, satul Ptruii-de-Sus, raionul Storojine, Regiunea Cernui. 5 Inf. VERDE Sofa lui Iustin, n. 1910, s. Izbite, raionul Criuleni. 39 6 Inf. RILEAN Elena, n. 1911. RDUCAN Afanase, n. 1909; DAMASCHIN Cristina, n. 1921, s. Palanca, tefan Vod. 7 .. . --. , 1918. . 92. 8 BUZIL Varvara. Dup cap i cciul. Cciula de crlan n strategiile identitare // Buletin tiinifc. Revist de Etnograie, tiinele Naturii i Muzeologie. vol. 7 (20), Chiinu, 2008, p. 21-46. 9 . // . M. . . . T 44, 1965. . 5, 10, 35, 112. La nord i la centru erau rspndite oile de caracacul, iar la sud cele igi; .. XIX - XX ., Chiinu, 1989. 10 .. Op. cit. . 205-206. 11 SECOAN Elena PETRESCU Pavel. Op. cit., planele dintre p.16 i 17. 12 A. // . 1848, -, XXX. 32, 138. . 77. 13 , // Tot acolo, III, 8, 1849. . 2. 14 . . . , 1878. . 163. 15 . , . , 1878. . 11-12. 16 . , 05.03.1884 // . , , , , V, 672. . 15; . , , 20 februarie, 1884 // Tot acolo, V, . 675. . 9; Brbaii n etate i fcii poart cciuli de crlan, chiar dac ultimii mai poart vara i plrii de psl; cciul de crlan; [...], A.[...], , poart cum din pielicele // Tot acolo. V, 688. .7 A . , , 22 1884 . // Tot acolo, V, 674. . 22 cum din pielicele; . , , , . 27.04.1884, poart cciul de miel. . 15 // Tot acolo, V, 862; . - . , , , 4- . . 7 // Tot acolo, V, 701 cciul de miel. 17 MADAN Gheorghe V. Un sat basarabean de codru. Truenii. Editura Museum, Chiinu, 2008. Foto de la p. 5. 18 Ibidem, Foto de la p.105. 19 Ibidem, p. 60. 20 Ibidem, p. 61; La p. 60. Foto Mo Petru Apostol (Ciocadacic), fntnar, are cciul neagr, nalt mare cu vrful adus n mijloc. Acelai tip de cciul n portul btrnilor la p. 75. Tata, Ion Bgu cu feciorii (1947-1950). Tata are cciul neagr de crlan, ceilali au capul descoperit. 4O 21 GOLUB Valentin, GOLUB Tudor. Jorile. Monografa satelor Jora de Jos, Jora de Mi- jloc, Jora de Sus i Lopatna. Orhei-Chiinu, 2005 (anexele). 22 Inf. Constantin COJAN, n. 1956, s. Slobozia Mare, raionul Cahul; DOMENCU Socrate, n. 1920 i Maria DIMCEA, n. 1958, s. Cociulia, raionul Cantemir; Inf. CONDURACHE Ion, n. 1920, s. Tigheci, raionul Leova. 23 SECOAN Elena i PETRESCU Paul. Op. cit. p. 72. 24 Mrginimea Sibiului. Civilizaie i cultur popular romneasc. Coordonatori IR- IMIE Cornel, DUNRE Nicolae, PETRESCU Paul. Editura tiinifc i Enciclopedic, Bucureti, 1985. P. 363. 25 Ibidem. 26 FORMAGIU Hedvig-Maria. Op. cit. p.112; SECOAN Elena i PETRESCU Paul Op. cit. p. 72; CIUBOTARU Ion-H. Catolicii din Moldova. Universul culturii populare. Iai, Ed- itura Presa Bun, 1998. p. 176: scrie despre catolicii din Moldova c au preluat odat cu obiec- tul i diferitele moduri de personalizare a cciulii, pentru a afa nsemnele statutului social al purttorului. 27 Inf. MMLIG Ion, n. 1951, s. Lozova, raionul Clrai. nr. 2006. 28 Inf. GROSU Vasile, n. 1936, s. Talmaza, raionul tefan Vod, nr. 2005. 29 Inf. COJAN Constantin, cojocar, fecior de cojocar, n. 1948, s. Clia-Prut, raionul Cahul. nr. 2007. 30 Inf. OSOIANU Profra, n. 1939, s. Horeti, raionul Fleti. 31 Inf. MOISA Mifodie, n. 1928, s. Tigheci, raionul Leova. nr. 2008. 32 nf. COJAN Constantin, n. 1948, s. Manta, raionul Cahul. nr. 2005. 33 . . , , c. 65. 34 Inf. BUZIL Irina, n. 1922, s. Trebujeni, raionul Orhei. nr. 1988. 35 Inf. CRCHELEANU, Ion Petru, n. 1927, DILICULA, Dochia, n.1920 i DILICULA, Du- mitru, n. 1919, s. Cuza Vod, raionul Cahul, nr. V.Buzil, 1996; Inf. DANILENCO Vasile, n. 1952, s. Slobozia Mare, raionul Cahul. nr. 1996. 36 VE Vasile, 77 ani; ROTARU Lavrente, 73 ani, satul Rascov, raionul oldneti. 37 Inf. Dodon Ioana, n. 1906; Luchian Maria, n.1936. 38 Inf. S. Clocuna, Ocnia 39 Inf. CIOBANU Nichifor, n. 1934, Gordineti, raionul Edine. 40 Inf. VTAVU Vera, n. 1897, satul Cruglic, raionul Criuleni; Inf. VERDE Sofa, n. 1910, s. Izbete, Criuleni. 41 Inf. CUTENCO Ferona, n. 1885, DONCIL Iustina, n. 1887, s. Rsciei; Inf. CONSTANTINOV Nichifor, n. 1913, s. Crocmaz; RILEAN Elena, n. 1911. RDUCAN Afanasii, n. 1909. DAMASCHIN Cristina n. 1921, s. Palanca, raionul tefan Vod. 41 Strig un voinic dintr-un munte, / Lerule, doamnele. trig i se luda:/ Cci cal bunu ca la mine / Nu se a ntreaga lume; /Haine bune ca la mine, Nu se a ntreaga lume. Cizme bune ca la mine, / Nu se a ntreaga lume; / Arme bune ca la mine, / Nu se a ntreaga lume. Colindul Strig un voinic din munte. A. Tamazlcaru. Rsrit-a, semnat-a. Chiinu, 1994, p. 44. COSTUMUL BRBTESC DE BAZ Costumul brbtesc are piese de baz i adugtoare. Cele de baz acoper pielea pre- cum cmaa i pantalonii (izmenele, iarii), sau le susin pe acestea, ca brul (ching, frnghiile). Printre specialiti el mai este numit i costum pentru timp cald sau costum de var. Ca s ntregim imaginea brbailor creat de vestimentaia specic timpului cald, trebuie s mai adugam c atunci, cnd i acopereau capul, purtau plrii de paie sau plrii de psl, iar nclmintea de srbtoare preferat erau papucii, bocancii, ciobo- tele, cizmele, chiar dac unii purtau opinci, ca n zilele de lucru. Datorit cmii i pan- talonilor, care sunt piesele cele mai mari, culoarea dominant a costumului brbtesc pentru timp cald este cea alb. Cel pentru timp rece, dimpotriv, ntrunea mai mult nuane ntunecate, pentru c era alctuit din piese esute din ln sau cusute din piei de animale. n categoria pantalonilor intrau cteva haine: izmenele, iarii, bernevicii, meinii. Toate aceste haine au fost atestate pretutindeni unde locuiesc moldovenii. Fiecare pies avea caliti specice, ceea ce le fcea s se completeze. Izmenele cusute din pnz de cnep, in sau bumbac erau pentru timp clduros, iarii erau pentru timp mai rcoros. Sunt fcui din estur de ln de capr, esut n patru ie, i preiau coloarea natural a lnii albe. Meinii sunt pentru timp rece. Aceti pantaloni sunt cusui din piei de oi, avnd blana nuntru, i erau preferai pentru calitile lor de ctre baci, ciobani, pdurari, tietori de lemne, tietori de stuf, crui, vizitii i reprezentanii altor ocupaii practi- cate (inclusiv) pe timp de iarn. Brbaii din familii mai bogate, vornicul, primarul satului, dar i proprietarii de boi purtau chimire cu trei sau patru catarame, cumprate de la iarmaroc. De chimir erau prinse briceagul, punga cu bani, punga cu tutun, cremenea i iasca. Deasupra cmeii i a pantalonilor se mbrca bondia o pies din blan de oaie, iar n timpul iernii, n caz de necesitate, mai purtau pe deasupra i cojocel sau cojoc mare. Aa cum se poate vedea n imaginile fotograce de epoc de la sfritul crii, unii brbai mbrcau pe deasupra cojocului sumanul, burca sau mantaua. Spre deosebire de zilele de lucru, cnd purtau opinci, n cele de srbtoare nclau papuci, bocanci, ciobote sau cizme. n continuare vom descrie ecare dintre aceste elemente ale portului, ansamblurile 42 formate de haine mpreun cu accesoriile i imaginea oamenilor mbrcai n ele, aa cum le-au vzut n diferite perioade e cltorii, e cercettorii.
Particulariti locale privind piesele de baz ale costumului brbtesc. Cmaa era haina esenial pentru om l nsoea de cum ieea din scutece pn la captul zilelor. n interiorul gospodriei bieii mici, dar i adolescenii care nu erau ieii la joc, purtau pe ei doar o cma lung, ncins cu ching, frnghie sau cu bru de ln, la fel ca fetiele. Cmaa brbteasc ca pies de baz nregistreaz dou tipuri, de la care au deri- vat alte subtipuri ca urmare a vechimii i funcionrii ei generale. Cmaa de tip tunic este cea mai veche, de unde i un alt nume al ei cma btrneasc (Briceni), cma din ntreg (Larga, Briceni; Zicani, Rcani), a fost general rspndit n toate zonele spaiului cultural romnesc i a rmas piesa de referin n portul ansamblurilor fol- clorice. Exemplare bogat ornamentate au fost colectate de MNEIN din localitile Criva i Gremncui, Briceni; Ocolina, Soroca; Clrai; Talmaza, tefan Vod; Pohrebea, Dubsari). n timpul cercetrilor de teren au fost atestate asemenea cmei n satele Lencui, Dngeni i Lipnic, Ocnia; uri i Drochia, Drochia; Bisericani, Glodeni; Obreja Veche, Fleti; tefneti, Frunzeni i Roietici, Floreti; Hirieni i Mndreti, Teleneti; Sseni i Onicani, Clrai; Goteti, Crpeti, Cociulia i Cazangic, Cantemir. Fapt care argumenteaz rspndirea ei general. Croiul ei este simplu, arhaic. Partea de dinainte i cea de dinapoi sunt croite dintr-o singur pnz, ece mnec dintr-o singur bucat de pnz, sub bra ind prini clinul i pava. Ea are guler mic drept, sau guler rsfrnt, n ambele cazuri se lega la deschiztura de dinainte cu dou canafuri (uneori cte trei sau patru de ece parte) de a alb sau colorat. n prile nordului, la srbtori s-a purtat i cma cu poale, poalele nsemnnd o a doua component a ei, de tip fust ncreit, cu ajutorul creia se prelungea cmaa de tip tunic. n locul de unire a marginii de jos a stanului cmii cu poale se lega brul lat de ln. Aceast cma de inut era lung pn la genunchi, se fcea din pnz de in sau bumbac, avea mnicile largi, fr brar, sub bra era prins pava i clinii, uneori clinii avnd captul de sus ascuit, pentru a nlocui pava. Sunt cteva subvariante ale acestei cmi, care pstreaz pnza pentru partea din fa i din spate ca principal, modicrile ind nregistrate prin includerea a cte doi clini laterali, prin adugarea unei alte pnze la mnec, sau prin nalizarea ei cu brar brodat. Acestea sunt mai puin rspndite n spaiul cercetat, au fost descrise de ali specialiti, ceea ce ne scutete de necesitatea de-a insista asupra prezentrii lora. Broderia este executat preferenial ntr-o singur culoare/nuan: albastru, verde, viiniu, glbui sau negru, ori la ornamen- tarea lor se mizeaz pe combinarea a dou-trei culori contrastante. Pentru evenimente majore n viaa brbailor, precum este cstoria, revenirea acas din armat, femeile le brodau cmaa numai cu alb, utiliznd n acest scop aa de mtase cumprat (la nord i n Bucovina) care strlucete sau aa din mtase de cas numit borangic, burunciuc (n 43 localitile de la sud), de nuane glbui. Broderia este amplasat pe guler, ncadreaz deschiztura de dinainte a cmii, marcheaz uneori umerii, marginile de jos ale mnecilor i poalele cmii. Banda ornamental cea mai ngust este brodat pe guler cnd acesta este ngust (drept), iar celelalte benzi ornamentale au, de regul, o lime de dou ori mai mare ca acesta. Decorul cmii este completat prin cheiele cu ajutorul crora au fost prinse bucile de pnz ntre ele. Cea mai lat chei la cmile de la nord este la umrul cmeii, este realizat din ae de culoare alb sau glbuie (de mtase) cu ajutorul crligelului. La nceputul sec. al XX-lea femeile brodau cu mrgelue colorate doar gulerul ngust al cmilor, de la mijlocul secolului au extins aceast broderie pe toate sectoarele cmii brodate tradiional. n perioada interbelic cmaa romneasc a fost purtat i de ucrainenii care lo- cuiesc n aceleai localiti cu moldovenii sau n sate vecine (s. Medveja, Beliavin, Holo- hor din raionul Briceni). n satul Cosui, pentru a ntri cmaa de tip tunic, femeile adugau pe dedes- ubt, la umeri dosal din pnz alb, s nu se rup uor. nsuind experiena zilnic a cusutului, splatului i crpitului cmii femeile au perfecionat croiul vechi, crend alte tipuri i adaptndu-le unor scopuri concrete. Cmaa cu platc, cmaa cu petic (n satele din raioanele Briceni, Rcani, Ca- hul), cma cu cheptari (Zicani, Rcani) au fcut parte din ansamblul vestimentar brbtesc la fel de frecvent ca i cma de tip tunic, cel puin la sfritul secolului al XIX-lea nceputul sec. al XX-lea. Despre ea, ca i despre cmaa cosovorotka (numit de cercettori cu un lexem din limba rus), s-a scris c este un rezultat al inuenelor portului etnicilor rui i ucraineni, venii cu traiul n spaiul locuit de moldoveni. (Zelen- ciuc, p.89). Armaia este pripit i insucient fondat. Tipologia cmii, arm, Hed- vig-Maria Formagiu, se face n baza croiului stanului i a felului de racordare a mnecii la stan, innd cont de pnza ce alctuiete baza formei hainei i rmne neschimbat, n timp ce celelalte pnze pot modelate diferit, n funcie de mai muli factori (p. 48- 58). Din acest considerent este necesar s observm c piesa numit cosovorotka este n esen aceeai cmaa de tip tunic, numai c are dinainte, la deschiztura de la guler o pnz dubl ce ntrete partea de dinainte, vulnerabil a cmii, conferindu- i rezisten i innd cald purttorului. Este o cma pentru timp rece, se ncheie n stnga, n timp ce cele ruseti se ncheie n partea dreapt. Includerea acestui detaliu n structura cmii este de dat trzie i trebuie pus n legtur cu ali factori sociali. Din anul 1974 cii din Basarabia au nceput a nrolai n armata arist i uniforma militar a inuenat mult inutele vestimentare civile. Apoi, sub inuena portului eu- ropean, ai cror exponeni erau boierii i nobilii locali, s-a schimbat croiul hainelor de deasupra. Dac nainte brbaii purtau bondie, pieptare, cojoace, sumane i cma de tip tunic toate ind ncheiate sau legate dinainte, ca i cmaa de tip tunic, odat cu 44 adaptarea hainelor de deasupra la moda european, a fost inuenat i croiul cmii. Ea trebuie s e vizibil de sub hainele exterioare. i atunci are loc o regrupare a ornamen- telor ctre locurile ce se vd mai bine de sub sumanul modernizat, zbun sau manta. Din ntrirea cmii de tip tunic pe la umeri, n locurile unde se rodea mai tare, femeile au nceput a regndi croiul ei i a utiliza mai multe buci de pnz la ntregirea cmii pentru c puteau mai uor crpite sau chiar nlocuite, ceea ce, n cazul cmii de tip tunic, devine mai problematic. Grija de-a conferi cmii ct mai mult practicism le-a mobilizat pe femei s caute un alt tip de cma i au creat cmaa cu platc, cmaa cu peticel sau cmaa cu cheptari. La croirea ei se adaug orizontal pe umeri o pnz, sporindu-le trinicia, de care se prindea partea de dinainte i cea de dinapoi a stanului i o fie uneori mai ngust, alteori mai lat la deschiztura de dinainte a cmii. Mne- ca poate dreapt, liber sau nalizat cu brar la exemplarele de srbtori. Pentru c aceste cmi au fost purtate de toat populaia pn trziu, ele au fost colectate de ctre muzee i luate n considerare de cercettori. n colecia MNEIN sunt exemplare bogat ornamentate avnd ca provenin satele: Criva, Dnjeni i Mihleni, Ocnia; Podoima i Podoimia, Camenca; Tartaul, Coliba, Slobozia Mare, Clia Prut, Vleni, Brnza, Giurgiuleti, Cuza Vod, Cahul. Cele din Talmaza, Olneti, Rsciei, tefan Vod au petecul de dinainte mai ngust. n bun parte acestea sunt cmi rituale cusute pentru a druite la nunt principalilor brbai: mirelui, ajutorilor lui, nnaului i socrului mare. S-au pstrat mai bine, pentru c nu au fost mbrcate. Cingtoarea. Hainele erau strnse pe corp cu ajutorul brului, chingii, frnghiei, brneului sau a chimirului. Pretutindeni brbaii purtau pe deasupra cmii bru din ln sau din pr esut de ctre femei n patru ie la stative. Cu el brbaii i legau mijlocul de trei ori. Lungimea lui era mai mare de trei metri i avea limea ntre 18 i 20 cm. La centru i la sud cel mai frecvent brul avea culoare roie, mai rar au fost atestate briele verzi i cele de culoarea lnii albe. Pe la capete brul avea lsate streme sau rmuri. n satele de la nord i n cele din Bucovina briele erau de mai multe feluri. Cele late (20 cm) erau scoroase, aveau motive geometrice alese, mbinnd reuit viiniul, negrul i albul, pe la capete aveau streme (franjuri) lungi. Au fost atestate cteva feluri de legare a brului. n secolul al XI- lea capetele lui erau prinse dinainte, n satele de la nordul Bucovinei prind cte un capt n ambele pri, lsnd franjurii s atrne. Dup bru, pe locul doi ca rspndire, este chinga, o cingtoare mai ngust, esut din pr i ln lung. Ching este o cingtoare frecvent ntlnit att n portul brbtesc ,ct i n cel femeiesc. Avea o lime ntre 8 i 14 cm, iar ca lungime ncingea mijlocul brbatului de trei ori. Era esut din pr de oaie i avea un decor n dungi sau geometric ales. Deasupra chingii se mai prindea o curea din piele nu prea lat (de vre-o dou degete), de culoare neagr sau galbenb. Frnghia i brneul cele mai nguste cingtori, sunt specice tradiiei nordului. 45 La origine au fost, probabil, diferite, iar actualmente adeseori aceste lexeme desemneaz acelai obiect n diferite localiti. Chimirul este o cingtoare pentru brbaii care tindeau s se deosebeasc n rn- dul celorlali. Este fcut din piele de vit, are o lungime ct ajunge s-l ncercuiasc o dat pe om i o lime ce variaz ntre 10-15 cm. Pe partea cea mai vizibil a chimirului pielarii (curelarii) aplicau buci de piele decorate prin presare. Chimirul oferea multe posibiliti pentru a pstra punga, briceagul, luleaua, cremenea i amnarul. Flcii nu purtau chimire, ci doar brbaii. Cele mai cutate chimire erau btute cu bunghi (inte) i aveau dou-trei ctrmi de aram. Pantalonii. Vara oamenii umblau mbrcai n cma i izmene, pantaloni nguti, strni la bru cu o a numit brcinari, avnd ca sistem de ncheiere un cep de lemn. Izmenele erau cusute din pnz subire de cas, esut n dou ie din re de cnep, in, sau din bumbac. Se purtau vrte n cizme sau lsate pe deasupra papucilor, ori a panto- lor, culoarea lor alb contrastnd cu cea ntunecat a nclmintei. Izmenele pentru ci erau mai strnse pe picior i se terminau la marginea de jos cu broderie alb.
mbrcmintea exterioar. Pieptarul era mbrcat deasupra cmii, lsnd s se vad mnecile acesteia. Cojocarii l coseau din 3 piei de mioar, fr mneci, lung pn la genunchi, la poale mai larg, ind nelipsit n costumul purtat pe timp rece. Totodat, pentru btrni era o hain zilnic. Cu cteva sute de ani n urm, pretutindeni brodau pieptarul cu re de ln i aplicaii din piele. Pieptarul cu poale era cusut din cinci piei de oi, ind specic mai mult ciobanilor. Bondia este mai scurt dect pieptarul, acoper mijlocul sau trece de el ca lungime. Pn n zilele noastre n port s-au pstrat dou subvariante ale bondiei (bonduci). Cea specic tradiiei satelor de la nord este ajustat pe corp, despicat dinainte, bogat ornamentat, prevzut cu pielicic de miel sau mai trziu cu prim (un material esut, ce imit pielicica de miel) pe la margini, pentru a sublinia liniile principale ale hainei. Decorul aplicaiilor din piele era mbogit cu ajutorul broderiei. Bondia rspndit n satele de la centru i n cele de la sud este puin mai larg, pstreaz culoarea natural a pielii de oaie i are aplicaii cu motive pastorale fcute din piele de culoare cafenie sau neagr. Sumanul (scuman n localitile de pe malul Nistrului i din Transnistria) este o hain foarte rspndit n toate localitile, nregistrnd cele dou tipuri suman drept (mai vechi) i suman evazat (rezultat din primul prin adugarea clinilor laterali). Sumanele erau de diferite culori, pstrnd ca regul culoarea natural a lnii: cafenie, alb, neagr, surie. Cele mai frecvente erau cafenii, acestea ind purtate i n zilele obinuite, i n cele de srbtoare. Sumanele albe, negre, surii erau alturi de cele cafenii pentru uzul srbtoresc. Se deosebea i stofa din care erau cusute sumanele prin grosime i calitate, ambele sporind posibilitile de modelare ale volumului hainei. Decorul re- 40 alizat cu ajutorul unui gitan, mpletit din cinci re de pr rsucit, era prins pe gulerul drept, la marginile de jos ale mnecilor, pe la buzunare i pe ambele pri verticale de dinainte, formnd o compoziie specic din motive geometrice. Nasturii i cheutorile sunt din ln, de aceeai culoare cu gitanul. Sumane purtau att brbaii, ct i femeile, fr deosebiri vizibile n croiul sau decorul hainelor. Burca este foarte asemntoare cu sumanul, dar spre deosebire de el e mai lung, nct ajunge pn la clcie i are glug la spate. Am atestat exemplare n satele Trebisui, Colicui, Tabani (Briceni), Gremncui, Dngeni i Lipnic (Ocnia). Mantaua este o hain lung i larg purtat doar de brbai, cusut din postav de cas, de culoare alb sau neagr, avnd guler pe spate i o bucat prins n regiunea omoplailor numit platc. Se purta pe deasupra cojocului, legat cu gitane. Zbunul este o hain de provenien mai tardiv. Era o replic la portul urban, se asemna cu scurta din zilele noastre, avnd guler, nasturi, buzunare. l coseau croitorii din sate folosind postavul de culoare neagr sau alb, nvelit e la piu, e prin metoda arhaic a btutului cu cotul. Srdacul era lung pn la genunchi, de culoare neagr, asemntor cu sumanul, nu se ncheia, ci se punea ptur peste ptur, dup care se lega cu brul de ln. Cojocul este o hain pentru iarn, nelipsit din portul oierilor, cruilor, negusto- rilor, drumeilor de tot felul. n unele sate erau purtate doar de oamenii nstrii. n alte sate ecare familie avea cel puin un cojoc. Cojocarii coseau cojoace din 4-5 piei de oaie, numrul acestora depinznd att de mrimea pieilor, de nlimea omului, ct i de croi- ala cojocului. Erau cojoace puin ajustate pe corp n partea superioar i evazate la poale, specice tradiiei nordice i de la centru, precum i cojoace drepte, caracteristice pentru satele de la sud. La fel, erau cojoace lungi i cojoace scurte. La mbrcarea vechilor cojoace prile de dinainte erau suprapuse i brbaii se ncingeau cu punte (Larga, Gremncui, Briceni), o cingtoare fcut tot din piele. Alte cojoace aveau pentru ncheiere nasturi i cheutori din piele. De regul, cojoacele aveau guler mare, ce putea ridicat, pentru protecie contra vntului i a ninsorii. Cojocul putea legat cu un bru de ln, cu un bru din piele de oaie, numit punte, sau n variantele mai trzii era ncheiat cu nasturi de piele. Cojocul din prile nordului are broderii cu ln sau cu lnee, respectnd motive specice universului pastoral al broderiei pe piele. n patrimoniul Muzeului Naional de Etnograe i Istorie Natural sunt trei cojoace de tradiie nordic. Au promovat tradiia straielor din piei de oi satele n economia crora oieritul era, cel puin, la fel de important ca i agricultura. Cele situate n Josul Prutului Manta, Colibai, Vadul lui Isac, Slobozia Mare, Clia Prut, Brnza, Vleni i Giurgiuleti sunt vetre vechi ale cojocritului. Aici erau confecionate cciuli mocneti i urcneti, bondie, cojocele i cojoace att pentru necesitile locuitorilor din sate, ct i pentru comanditari din satele nvecinate i din cele mai ndeprtate, nct au contribuit la uni- formizarea unui specic n aceast parte a rii. 47 Pantalonii. Rol de pantaloni n afar de izmene mai aveau cteva piese: iarii, bernevicii, meinii. Iarii pantaloni de inut i erau purtai pe timp rcoros. Erau cusui dup acelai croi ca cel al izmenelor dintr-o stof de ln de capr, toars subire i uni- form, esut n patru ie, mai rar i de oaie, ceea ce i conferea o factur specic. Cu- loarea iarilor rmnea cea natural a lnii albe. Cracii erau de vre-o 20-22 cm lrgime. n partea de sus aveau o beti i se ncheiau ntr-o parte. Bernevicii completau inuta brbailor pe timp de iarn. Ei erau cusui dint-o stof de ln de oaie esut n dou ie i apoi nvelit (btut) la piu, moric, vlintoare sau manual ca s capete densitate. Ei aveau culoarea natural a lnii, cel mai des cafenie, dar se obinuiau i cei de culoare neagr sau alb. Mai trziu i vopseau n culoare albastr ntunecat. n mai multe sate (Sadova, Clrai; Clocuna, Ocnia; Ocolina, Soroca; Borogani i Toceni, Cantemir) numai brbaii aveau voie s se ocupe de cusutul bernevicilor. n satele romneti din Maramureul din dreapta Tisei brbaii vara erau mbrcai n gaci, din pnz de cnep, croii largi. Cei de srbtoare i coseau din patru pnze. Cei pentru zilele obinuite erau din trei pnze. La bru se strngeau pe un iret numit brcinar, ca i la izmene. La marginea de jos gacii aveau roituri, un fel de rmuri, iar cei de srbtoare aveau horboele. Purtau cioareci i pantaloni din piele de oaie. nclmintea. Vara ranii umblau mai mult desculi sau cu opinci atunci cnd ieeau la arat, semnat, cositul cerealelor, strnsul fnului din poloage, protejndu-i astfel tlpile. Iar cnd ieeau la srbtori, se nclau n papuci, panto sau ciobote (A se vedea foto). Distincii de grup dup criterii de vrst sau ocupaionale. Bacii, Ciobanii au ps- trat cel mai trziu portul tradiional. n practic au fost remarcate cteva particulariti ale portului ciobnesc. Pentru a adapta ct mai mult hainele specicului activitilor pstoreti, femeile vopseau cu coaj de stejar cmile i pantalonii ciobanilor, ca acestea s aib un alt aspect. Apoi le mbibau cu su (grsime) de oaie, procedur obligatorie, dup care hainele cptau proprieti impenetrabile. Ele protejau corpul de umezeal i de vnt. Pantalonii reprezentativi pentru pstori sunt meinii, care i aprau n cele mai crncene ierni. nclmintea de totdeauna a fost i a rmas pn trziu opinicile, nclate cu obiele le ln, esute n stative. Mirii. Despre costumul tradiional al mirilor, trebuie s remarcm c el nu a fost cercetat pn n prezent, iat de ce o s-i oferim spaiu pentru a formula mai degrab aceasta problematic de studiu, dect pentru a o aborda n toate aspectele ce le colport. O precizare important n acest sens trebuie fcut de la bun nceput. n secolele trecute costumul tradiional de srbtoare servea i ca port al mirilor n timpul nunii. Drept c pentru nunt erau confecionate cele mai frumoase costume, pe care ulterior acetia trebuiau s le pstreze toat viaa. Conform datinii, trebuiau s e mbrcai iar n aceleai haine, c s treac n lumea de dincolo, purtnd nsemnele vestimentare cu care 48 au fost cununai. Aceast practic s-a pstrat cel mai mult n satele din nordul Moldovei i din Bucovina. n celelalte localiti costumul naional a fost nlocuit treptat cu haine cusute dup moda oreneasc. Trziu de tot, prin anii 60-70 ai secolului al XX-lea, n satele de la noi costumele purtate cu ocazia nunii, care n esen nu se deosebeau de cele de srbtoare, au nceput a nlocuite cu costume negre (sacou i pantaloni), gndite s contrasteze cu rochiile albe ale mireselor. Revenind la costumul tradiional al mirilor trebuie s evideniem unele momente ieite din comun. n satele de la nordul Moldovei era obiceiul ca la cununie mirele s poarte cuma pe cap. Avea prins de ea un buchet de ori sau un smoc de negar, legate cu o panglic colorat. La cununie (singura dat n via!) avea voie s intre n biseric cu cuma pe cap. n alte sate, la nunta sa mirele trebuie s e cu capul gol. Deosebit era i cmaa mirelui. Avea toate grupurile ornamentale brodate cu a alb de mtase, in- clusiv gurica de la umr (cu rol de chei), dar i tremuricii (horboica) de pe la poalele cmii erau executate cu a alb de mtase strlucitoare. n secolul al XIX-lea cmaa mirelui avea brodat preponderent motive geometrice, ncepnd cu mijlocul secolului al XX-lea are cel mai frecvent motive orale executate cu a alb de mtase btut pe dou fee. Acesta a fost compromisul fcut de tradiie spre modernitate. n alte sate din Bucovina i din Maramureul din dreapta Tisei costumul tradiional pstrat n cadrul nunii a continuat s e brodat cu ae de diferite culori, uneori ajutate n construirea designului de mrgelue colorate. i decorul acestor costume este dominat actualmente de motive vegetale cu tent naturalist. Pretutindeni mirele avea pe piept prinse ori articiale, la care se mai adugau o panglic i batista sau nframa. Modul de etalare al acestor simboluri varia la nivel local i se schimba la anumite perioade de timp, n funcie de accesibilitatea materialelor din care erau confecionate accesoriile. La Gordineti, Edine mirele avea costum de postav negru, plrie de paie sau de fetru, cma de bumbac cusut cu ori, era nclat cu ciobote, opinci sau cei mai nstrii purtau i papucic. Tradiii locale. Portul brbtesc din Marcui, Briceni descris n anii 80 ai secolu- lui al XX-lea de ctre informatorii care au contribuit la continuitatea lui. Costumul de baz consta din cma i izmene, legate cu ching. Poalele cmii ajungeau mai sus de genunchi. Izmenele i iarii erau straie pentru timp cald, dar i iarna, pe frig, pe sub meini. De srbtori mbrcau deasupra cmii o jiletc din acelai material de postav ca pantalonii. Iarna oamenii n vrst obinuiau mbrcau mantaua cu glug, cusut din postav ca de suman. Mantaua nu avea nasturi. Cele dou pri ale ei erau aduse una peste alta i deasupra erau legate cu chinga. Chinga era ngust, avea 5 cm lime i 2,5 m lungime. Alii purtau suman, care era mai scurt dect mantaua, cam pn la genunchi, i nu avea glugd. 49 La joc, n zile de srbtoare brbaii din Gordineti, Edine ieeau n cma de bumbac, cusut cu ori, lezat la gt cu dou canafuri, ncins cu ching peste izmene. Erau n papuci sau panto ntunecai sau n opinci din piele de viel sau de porc. Pentru timp rece n sat erau specice: burca, sumanul, mantaua, burnuzul, cojocul. Burca era confecionat din pnz de ln esut de ctre femei i nvelit de brbai la piu, avea glug i dinainte se ncheia cu nasturi. Sumanul cusut de brbai, nu avea glug, ci un guler lat de vreo dou degete. Sumane erau de dou feluri lungi i scurte numite. Prile de dinainte se puneau ptur peste ptur i se legau cu o funie de fetil. Sumanul era purtat n timp de iarn. Cele scurte erau purtate de femei. Mantaua era confecionat din acelai material ca i sumanele, numai c era de culoare neagr, avea guler cu coluri unghiulare i tietur la spate. La gt se lega cu o a de un beior numit clu. La mijloc se ncingeau cu o funie din fetil. Mantaua era mbrcminte doar brbteasc. Burnuzul fr tietur la spate era al sracilor. Meinii erau cusui de ctre brbai din piele de oi cu miele nuntru. La Arioneti, Dondueni, brbaii purtau brie roii de ln, lungi de 2,0 m i late de 14-16 cm. Se spunea c cine poart bru de ln nu tie de durere de spate. Cei mai nstrii aveau chimir, la ambele margini ghintuit cu bumbi galbeni. ntre bumbi erau plasate dou buzunare. Purtau i curea i cuit. n Codrii centrali, la Sadova i Dereneu, Clrai brbaii au purtat pn trziu cma cu guler mic, drept, legat dinainte cu dou ae i canafuri. Dar mai trziu au aprut i cmi ce se ncheiau n stnga. Izmenele i iarii aveau acelai croi. Numai brbaii croiau i coseau iarii. Bogaii purtau la srbtori pantaloni cusui din stof albastr, numit lastica cumprat din alt parte. Baiera lor era roie. Purtau brie roii peste cmaa cu poale. Pantalonii foarte largi erau ncini cu chimirul cu dou sau trei ctrmi. El avea dou rnduri de bumbi glbui, iar ntre rnduri buzunare, unde ineau banii, cuitele, amnaru de aprins iasca. Chimirul era cumprat odat cu boii. Brbaii care cumprau o pereche de boi erau socotii gospodari. Cnd vindeau boii, vindeau i chimirul, ori l ddeau atunci pe butura de aldma. Deasupra cmii mai adugau ji- letca fcut din postav. Pentru timp rece mbrcau la srbtori suman fcut la sumnari, lung pn la glezne cu guler drept, pus ptur peste ptur i ncins cu a. Cele de lucru aveau acelai croi, erau mai simple i mai scurte. Mantaua era din postav de culoare cenuie, lung pn n pmnt, larg, la spate cu o tietur, cu ching, doi bumbi i brar lat la mnec. Avea gulerul n coluri. Burnuzele purtau mai mult pe ploaie, erau lungi din material negru, la spate cu 3 falduri, se ncheiau cu nasturi de os. Conta poate asemnat cu blana de astzi, avea 2 rnduri de nasturi dinainte, era strmt, cel mai des de culoare sur. Minteanul era ca o scurt, cu mneci lungi i brar, avnd un nasture. Surtucul era de culoare neagr, lung, asemntor cu mantaua, o deschiztur la spate cu 2 nasturi prini la nceputul ei. Avea mnecile lungi i largi, n partea de jos cu un bumb. Cojocul avea guler de crlan mare, nct dac l ridica abia dac se vedea cum 5O de crlan pe cap. Erau cojoace lungi i scurte, se puneau ptur peste ptur i le legau cu un colan sau o cureae. Tradiia din satul Jora de Mijloc, raionul Orhei era ca i n alte pri. Costumul brbailor era alctuit din cma, izmene, bru, vara, iar iarna sumane, pantaloni de iac, cei bogai cojocele. n anii de dup rzboi toi oamenii din sate purtau sumane cu guler de crlan, cmi i izmene din pnz de cas. Cmaa avea guler mic drept, o mic manic, pav, erau brodate cu rou, negru, verde, mai rar cu galben i cafeniu, se purta cu poalele n pantaloni. Apoi au aprut cmeile cu guler rsfrnt. Izmenele cilor erau mai strmte n craci. ntre craci erau 3 pnze, dou egale prinse sus, iar cea de la fund avea form trapezoidal. Purtau cume de crlan pe timp rece, iar vara plrii rotunde mpletite din paie. Prin anii 48-50 ai sec. al XX-lea au aprut plriile de fabric. Brul de srbtori era rou, lat de 20 cm. l legau n partea stng. Avea 1,45 cm. Pieptarul era din stof de iiac, fr guler, mneci i buzunare. Se lega la mijloc cu o sfoar, un curmei. Sumane din stof de iac purtau toi brbaii, erau lungi, pn n pmnt. Cumele erau rotundef. La Izbete i Cruglic, raionul Criuleni hainele cilor erau cusute mai strns pe corp, iar cele ale brbailor erau mai largi, cmaa era din tort n tort sau din tort i bumbac, avnd tietura la o parte, n stnga. Cmile brbteti erau croite din 3 lai, puteau avea brar sau mnec larg. Erau de culoare alb, cafenie, glbuie, bro- date simplu n cruciuli i n lnujel. Cmaa de srbtoare era din pnz de bumbac. Putea s aib tietur la mijloc i se lega cu dou canafuri sau aveau manic i tietur n partea stng. Mneca se termina cu brar. Femeile foloseau la brodat ae de mai multe culori. i izmenele erau din pnz esut tort n tort, ori tort n bumbac. Bogaii purtau pantaloni din ln de aceeai croial ca izmenele i meini, pantaloni din piele de oaie. Se ncingeau cu brul rou de ln pe la capete cu franjuri, prinse n partea stng. Cele late aveau 22 cm, iar cele nguste 12 cm. Flcii adugau deasupra cureaua din piele. Peste cma se mbrcau stani fcui din piele de oaie, avnd ornamente de hrom sau margine de pielcic de crlan. Purtau iarna suman din iac, drept (fr clini), lung pn la glezne, fr guler, legat cu o sfoar, ori un curmeig. La Costeti, Bueni i la Hansca, raionul Hnceti brbaii purtau cmi cu poale lungi, din bumbac, cu guler ngust drept, legat dinainte cu canafuri sau ncheiate cu bumb. Pe deasupra erau ncini cu brie roii, late cu vrste pe la capete, esute n patru ie cu ochi nchis. Purtau asemenea cmi toi brbaii i cii. Bieii pn la 10-11 ani aveau pe ei numai o asemene cma, dup care ncepeau a purta i izmene. Flcii mbrcau pe deasupra cmii o jiletc din suman, ntunecat la culoare. Pantalonii erau din stof de suman, cu ei jucau la hor. Vara lucrau n izmene cu fundul larg, legate cu a la bru. Pe cap purtau plrii de paie. Flcii mai puneau ori i pan de pun la plrie. Iarna pe deasupra izmenelor care serveau ca schimburi, aveau iari cafenii de ln, cu acelai croi ca izmenele. Unii i coseau sumane din iac, prevzute cu glug. Pe 51 cap obinuiau s aib cum uguiat de crlan sau plrii de paie sau din fetru, la care cii, cnd se duceau la joc, prindeau ori sau pene. Erau nclai n opinci cu obiele de ln, ori cu cioboteh. Locuitorii din Palanca, tefan Vod purtau n zile de lucru plrii de paie, cmei de tort lungi pn la genunchi i izmene. Le ncingeau cu un bru rou lat de o chioap i jumtate. La joc se mbrcau n cmei de bumbac cusute cu ori la guler, poale i mneci, brodate cu rou i negru, n cruciuli. Pe cap plrie de fetru (postav). Brbaii btrni purtau cmile pe deasupra, iar cii n pantaloni. Izmenele erau din tort, cracii lungi, fundul mare. Se legau cu brcinar cu clu. Cluul era o bucat de b de care se legau brcinarii n partea stng. Deasupra se mbrcau bernevicii din postav negru, legai cu un bru de ln. n partea de sus pn la genunchi cracii bernevicilor erau foarte largi. Spre pulp ei se ngustau ca s poat nclai n ciobote. Iarna i la srbtori mai purtau i meini din piele de oaie. Dup ce erau cusui, meinii erau inui n zr de oaie, ca s capete elasticitate i un strat protector. Se ncheiau n partea dreapt, erau legai cu un bru de ln. Muli steni i mbrcau la tiat stuf. Mai aveau pantaloni din postav negru cu creiori la bat, ce se ncheiau n partea stng cu o a i cu clu. Cracii erau largi pn jos. Brul de 15-20cm lime, lung de 3 m era de ln, roui. Cei din Rsciei, tefan Vod, erau mbrcai n cmae lungi din pnz de cas, cu guler drept mic i tietura dinainte, de tip tunic, cu pnzal pe umeri, pav, brri i zim, cusui cu acul pe la mrginua brrii, izmene albe de pnz ghilit, apoi ncini cu bru lat rou sau alb. Pantalonii erau groi, din suman de cas i se numeau bernevii (cusui din stof btut la nvelitoare). Umblau cu plrii vara i cciuli negre uguiate, pe timp rece. Ciobanii purtau meini din piele de oaie i bondi fcut din trei pielicele de crlan sau din dou, dac acestea erau mai mari. S-au nclzit i cu sumane scurte pn la jumtatea corpului, cojoace fcute din ase piei de oaie, iar uneori cu mantaua cu glug, lung, cusut din postav de casj. La Manta, Cahul cmaa de mire era cusut din trei lai i brodat cu ocoluri i ori. Peste ea legau brul alb sau rou, mbrcau ilicul de srbtoare. Izmenele lor erau din pnz de cas, sau aveau pantaloni groi din postav esut acas. Unii mbrcau toamna i primvara pantaloni i jaletc din aceeai stof sau bond cusut din piele de crlan cu nfrumuseri. Iarna purtau suman, manta din postav de cas ori surtuc din acelai material. Cumele erau uguiate, negre sau brumrii, iar vara erau schimbate cu plrii avnd pan de punk. La Pacani, un sat din raionul Cahul, era aceiai tradiie a hainelor i a nclmintei ca n satele apropiate. Ciobenii i mocanii purtau chimir, iari, meini. Pentru sat era caracteristic cojocica de oaie numit tihoarc, fr mneci, cu miele afar, de pus pe spinare. Briele erau roii sau albel. La Crihana Veche, Cantemir brbaii purtau mntli din estur de cas (suman dat la chiu), pantaloni groi cu fund mare, strni pe a i numii iari. i izmenele 52 aveau fund larg. Mocanii care veneau din Dobrogea, purtau meini, pantaloni din piele de oaie, chimire cu nfrumuseri, cciuli negre cu miele afar, n picioare aveau opin- cim. Descrieri de epoc a vestimentaiei brbteti. Sursele istorice conrm datele cercetrilor de teren i le aducem ca prob la acest moment al prezentrii, pentru c generalizeaz anumite informaii expuse anterior. La mijlocul secolului al XIX-lea, n inutul Soroca brbaii purtau iarna cojoc de oaie, manta din suman rnesc, cizme simple i cciul de crlan. Vara mbrcau anteriul, ncins cu un bru unicolor, esut n condiii de cas, pe cap aveau cciul de crlan, iar n picioare cizmen. Aici vom aminti c anteriul inea de vestimentaia celor mai nstrii. n acelai timp l purtau i lutarii. Anteriul de culoare albastr a devenit o marca vestimentar a lutarilor din Moldovao. Reinem, de asemenea, cteva detalii semnicative din mbrcmintea satului Nduita, care, la fel ca n alte localiti, suportase mutaii vizibile n a doua jumtate a sec. al XIX-lea. ntr-un manuscris despre sat sunt semnalate distincii sociale exte- riorizate prin vestimentaie, diferene ntre portul de srbtoare i cel cotidian. Cos- tumul brbtesc pentru timp rcoros consta din cciul pe cap, jiletc, pantaloni, cojoc (nvelit cu stof simpl sau de suman). De ploaie i lapovi se aprau cu burca, un fel de manta-suman (cu glug, adugm noi). Erau nclai cu cizme. Vara purtau plrii i epci, o scurteic ncins cu bru lat de diferite culori. Portul cotidian al brbailor l constituie cuma de oaie pentru acoperirea capului, cmaa i izmenele cusute din pnz rezistent de cas. Unii dintre ei vara ncal opinci, iar alii cizme. i vara, i iarna deasupra mbrcmintei de la piele mai au o manta lung. Pe timp rece alii mai poart i cojoc, pantaloni de piele numii meini, sau bernevici pantaloni largi din postav de cas. La srbtori cii i cei mai tineri dintre brbaii cstorii se gtesc n plrii, surtuce din stof bun, jiletc i pantaloni trai pe deasupra cizmelor cu toc nalt. Iarna se apr de frig cu o hain de blan, acoperit cu stof neagrp. La Uneti, judeul Iai, vara brbaii purtau cma lung i pantaloni din pnz alb de cas. Iarna deasupra mbrcau minteanul i cojocul. Capul era acoperit de cum de oaie i iarna, i vara. Toi i brbaii, i femeile erau nclai cu cizme. Tinerii aveau o inut mai cochet. Flcii purtau surtuc. Locuitorii avui, cnd se duceau la biseric, mbrcau hainele cele mai scumpeq. Reinem, de asemenea, cteva detalii semnicative din mbrcmintea satului Nduita, care la fel ca n alte localiti, suportase mutaii vizibile la acea vreme. n de- scriere sunt semnalate distincii sociale exteriorizate prin vestimentaie, diferene ntre portul de srbtoare i cel cotidian. Costumul brbtesc pentru timp rcoros consta din cciul pe cap, jiletc, pantaloni, cojoc (nvelit cu stof simpl sau de suman). De ploaie i lapovi se aprau cu burca, un fel de manta-suman (cu glug, adugm noi). Erau nclai cu cizme. Vara purtau plrii i epci, o scurteic ncins cu bru lat de diferite 53 culori. Portul cotidian al brbailor l constituie cuma de oaie pentru acoperirea capului, cmaa i izmenele cusute din pnz rezistent de cas. Unii dintre ei vara ncal opinci (otini), iar alii cizme. i vara, i iarna deasupra mbrcmintei de la piele mai au o manta lung. Pe timp rece alii mai poart i cojoc, pantaloni de piele numii meini sau bernevici pantaloni largi din postav de cas. La srbtori cii i cei mai tineri dintre brbaii cstorii se gtesc n plrii, surtuce din stof bun, jiletc i pantaloni trai pe deasupra cizmelor cu toc nalt. Iarna se apr de frig cu o hain de blan, acoperit cu stof neagr. De mare consisten informativ este manuscrisul satului Leueni, judeul Ismail, locuit de moldoveni. Cmaa brbteasc este lung pn la genunchi i mai jos de ei, fcut din pnz groas de cas n zi de lucru i de bumbac subire de srbtori. La gt este ncheiat cu nasture sau legat cu gitane. Deasupra ei mbrac minteanul, un fel de scurt. Pantalonii sunt din material simplu, albatri la culoare. Pe cap au cciul neagr, ori sur. Pe frig mbrac deasupra minteanului burca, cojocul ori sucmanul, lung pn mai jos de genunchi. Au i iari din pnz de cas. Despre inutele brbailor din Hnceti, nvtorul Iaemirski scrie: Brbaii vara poart plrii de psl, de culoare sur sau neagr, sunt ncini cu bru lat de ln rou sau verde la culoare, iar mai deasupra lui cu o curea. Pe timp ploios sau cu nin- soare au cojoc sau manta sur i cizme mari. Spre deosebire de ceilali brbai cstorii, cii poart cojocel frumos brodat, uneori acoperit cu suman sur, sau palton din blni de miel negru, acoperit cu suman negru, o jiletc din aceeai pnz, iar la gt o basma neagr de mtase, pe cap au cciul de miel iarna, iar vara plrie de psl sur sau caf- eniu-deschis, sunt nclai n cizme excelenter. Respectau acelai port i moldovenii din judeul Balta, din stnga Nistrului, despre care preotul Alexei Smerecinschi preciza ntr-un manuscris (din anul 1848) c brbaii poart cciuli fcute din piei de crlan brumriu, largi n partea de sus. Ele se potriveau la costumul alctuit din caftan i pantaloni albatri sau la cojoc din crlan, acoperit cu stof albastr i la cizmes. Geograful P. P. Soroca, n anul , relata despre mbrcmintea brbailor mai multe detalii importante. Pe timp cald ea const din plrie de paie cu boruri largi, cma i izmene din pnz grosolan de cas, opinci (n versiunea autorului ochini) din papur. Pe deasupra mbrac mantaua, lung i larg, nct, cnd urc clare, acoper calul cu ea. Pe timp rcoros poart pe cap cciul de crlan. Iarna unii mbrac mintean sau cojoc de oaie i meini (pantaloni cusui din cojoc piele de oaie, avnd blnia nuntru, ca i la cojoace), bondie. (163). Alii deasupra anteriului mbrac conta din crlan, aco- perit cu postav albastru ntunecat. De srbtori se ncing cu bru de ln multicolor. Distincia celor bogai se vede n calitatea hainelor, numrul mai mare i n decorul lor. Ei poart peste bru chimir ghintuit cu nasturi, cruciulie i alte inte. Au pantaloni 54 largi numii bernevici, albatri la culoare, confecionai din demicaton, sau din stof de suman. Alii mbrac deasupra anteriului scurteica din blan, acoperit cu material pestri. i nclmintea este distinct. Cizmele au tureatca lung, tocul nalt, deseori, avnd pinteni de aram i decor din diferite gurit. Despre costumul pentru timpul rece al anului. O problem aparte n continuitatea costumului tradiional o constituie hainele destinate pentru timpul rece al anului. Prin satele Republicii arareori mai poi vedea btrni mbrcai n sumane sau alte haine confecionate din postav dup tipare mai vechi. Actualmente, la srbtorile de iarn doar cteva formaii folclorice ies la spectacole cu vestimentaie cald, adecvat tradiiei. i-au completat vestimentaia de srbtoare cu piese corespunztoare anotimpului rece al anului membrii Ansamblului Etno-folclor- ic Crengu de Ieder (conductor Maria Iliu), cei din Ansamblul Motenitorii (conductor Valeriu Chiper) i Ansamblul tefan Vod din Cpriana (conductor Tudor Ungureanu). Ceilali promotori ai folclorului poart anul mprejur acelai costum de var. Reactualizarea costumului de srbtoare specic sezonului rece apare ca o problem de neamnat. Dup ce tradiia portului tradiional a disprut treptat din uzul comunitilor, nu s-au ntreprins msuri instituionalizate pentru reactualizarea vestimentaiei clduroase. n perioada interbelic piesele caracteristice erau nc n uzul ranilor, pstorilor, cruilor i al tuturor celor care lucrau pe timp de iarn. Spre deo- sebire de costumul de var, aceasta nu a intrat n preocuprile colii. A fost ignorat de ctre instituii i n urmtoarele patru decenii din a doua jumtate a secolului al XX-lea, cnd se acorda atenie doar costumului scenic n varianta de var. Funciile costumului au fost reduse doar la activiti scenice riguros regizate, cu referine vagi la realitile cul- turale. Cel mai mult s-a simit necesitatea completrii costumului cu piesele clduroase lips prin anii 90, cnd n procesul de reorientare ctre autenticitatea i originalitatea folclorului s-au inclus mai multe grupuri folclorice, iar creaiile promovate de acestea depeau cadrul scenei i redobndeau spaiile tradiionale. Lipsa acut de mijloace - nanciare, pentru a confeciona costumele adecvate tradiiei, a ntrziat soluionarea acestei probleme. Pentru nceput interpreii de folclor au purtat sumane vechi, preluate cu precdere de la purttorii de folclor de prin satele din nordul Moldovei. n condiiile cnd cercettorii datoreaz studii, analize i sinteze cuprinztoare n domeniu, recuperarea acestui port urmeaz s e contientizat sucient i de meterii populari, de designerii vestimen- tari, pentru a-i conferi spaiul funcional necesar. Mai recent meteria Maria Cristea a nceput confecionarea sumanelor de tip evazat, cafenii la culoare, cu ornamentri reali- zate cu sarad. Cunoaterea bogiei de haine purtate pe timp rece n satul tradiional va oferi i cercettorilor i meterilor, i designerilor, i beneciarilor o diversitate ncura- jatoare pentru toate situaiile, toate gusturile i toate categoriile de vrst. 55 Aspecte comune. Ansamblul vestimentar pentru timpul rece al anului const din cos- tumul de baz, specic celorlalte anotimpuri, i din piese specice, confecionate din ln sau din piei de animale care mbrac i acoper corpul. Ele sunt purtate deasupra hainelor cusute din pnz esut din bre vegetale (cnep, in, bumbac) ce acoper pielea, protejnd-o. E potrivit s amintim c n trecut, pn la mijlocul sec. al XX-lea, nunile aveau loc, de obicei, iarna, iar dac adugm la ele i srbtorile de iarn cu jocurile i horele nsoitoare, ajungem s nelegem ct de important era costumul de srbtoare purtat de tinerii i maturii societii tradiionale n aceast perioad a anu- lui. La nunt principalii actani trebuiau s aib straie noi. De asemenea, conform unei credine rspndite, la Anul Nou ecare trebuia s poarte haine noi, ca s e sntos tot anul. Fiindc erau confecionate din materiale specice, groase i acopereau corpul deasupra celorlalte, hainele clduroase tindeau ctre tipare generale, care omogenizau ntr-o msur mai mare diferenele dintre portul brbtesc i femeiesc. O bun parte dintre piese sunt confecionate din stof de suman. Din re toarse de ln, de obicei, de culoarea lor natural, uneori vopsite n albastru sau negru era esut pe spat lat o stof groas, calculat s ajung pentru cteva haine. Apoi aceast stof era dat la sumnari pentru a nisat. Cu ajutorul unor instalaii performante, pre- cum erau vlintoarea (pe rul Rut, Trebujeni, Orhei), piu, moar sau moric (pe rul Cerna ce curge pe teritoriul raionului Rezina), sau dracul Olneti (tefan-Vod), piu (Bolgrad), dulap Vleni, Giurgiuleti (Cahul) aceasta era btut, ndesit, nct devenea foarte groas i clduroas sau subire i lucioas. Spre exemplu, pentru un costum brbtesc format dintr-o scurt i bernevici se dau la piu 14-15 metri stof esut n 4 ie i se obineau 10 dup nvelit. Existau sate specializate n acest meteug, precum erau Mateuii (Rezina). Proprietarii de instalaii umblau prin sate, preluau stofa gata esut i, dup ce o bteau, o restituiau oamenilor. n satele din josul Prutului pn dup Al Doilea Rzboi Mondial s-a pstrat n uz o tehnic arhaic de batere a stofei cu cotul pe o lavi din nuiele. n timpul cald al anului un brbat voinic uda stofa i o btea cu cotul, ncepnd de la un capt al ei i terminnd cu cellalt. n satele de la sud se fceau i clci la sumane. Se adunau fetele i cii i se ajutau lucrnd la aceeai stof. Doi ci apucau de partea ngust stofa i o rodeau de o u, n timp ce fetele o stropeau cu ap cald, pn cnd o fceau mai subire i mai lucioas. Erau i oameni specializai n coaserea hainelor din suman, numii tot sumnari. Stofa groas, greu de cusut nu permitea prea mult modelarea croiului. Din aceste consid- erente, hainele confecionate pentru brbai i pentru femei au un croi asemntor. De- talierea pieselor, ornamentarea tuturor marginilor i locurilor de ncheiere a prilor cu gitane de diferite culori, numite sarad asigurau diferene destul de importante. Hainele de toate zilele erau mai simple, avnd un decor sumar, iar cele de srbtoare, n special, cele destinate nunii erau destul de spectaculoase. Cu att mai mult, c stofa putea de calitate diferit: simpl, groas, medie mai subire i subire cu mai multe caliti plas- 50 tice. Ultimele instalaii i practici rneti pentru scumnrit au ieit din uz n anii care au urmai dup Al Doilea Rzboi Mondial. Portul brbtesc. Pe timp friguros brbaii, n virtutea activitilor specice, erau mai dinamici dect femeile. Respectiv, pentru ei au fost gndite i perpetuate mai multe piese de port specice acestui sezon. Cmaa brbteasc s-a pstrat n tiparele ei vechi, dar actualmente, ca urmare a periplului istoric, n uzul srbtoresc sunt cteva feluri de cmi, de la cele dele tradiiei pn la cele ce denot nclcarea principiilor estetice consacrate prin tradiie. Vom ateniona asupra ctorva greeli tipice. Prima const n mrirea exagerat a benzii ornamentale de 3-5 ori fa de mrimea acceptat n mostrele vechi. n acest caz, decorul cmii, executat n mai multe culori, micoreaz mult spaiul alb al hainei. Astfel, dac n cmaa tradiional culoarea alb este dominant, n cea scenic predomin spaiile brodate. Treptat, n regiunea cotului cmii s-a format o band ornamental destul de activ, care nu gura n cele tradiionale. Ea a fost cobort din regiunea umrului, unde marca linia lui i locul de unire a mnecii cu pnza de baz, ce formeaz trupul cmeii, i era susinut uneori de o alt band, identic, situat paralel, dincolo de linia unirii pnzelor, care accentua i mai mult umrul. O a treia greeal frecvent se observ n eliberarea motivelor brodate din structura linear a bandei, executarea lor pe cmpul cmii ntr-o manier naturalist i mrirea exagerat a proporiilor acestora. n ultimele decenii au fost reincluse n circuitul social briele de ln groas esute n dou ie, cu desen linear, realizat n cteva culori. Dar briele late roii, esute n patru ie din r de ln igaie toars prin mrgic i vopsit n rou, care erau cel mai mult rspndite n spaiul nostru, sunt evitate de ctre meteri. La fel, rmn de domeniul trecutului briele scorreti, nividite, adevrate opere de art popular. NOTE I REFERINE BIBLIOGRAFICE: a Hedvig-Maria Formagiu, Portul popular din Romnia. Catalog tipologic cu o prefa de Tanscred Bneanu. Bucureti, 1974, p. 49-58. b Inf.: CUCUIREAN Anastasia 79 ani, TELEHUZ Ana 70 ani. Satul Ptrui-de-Sus Raionul Storojine, regiunea Cernui. c Inf. CIOBANU Nichifor, n. 1934, c. Gordineti, raionul Edine. d Inf. ROIBU Ion, n. 1922, s. Mrculeti, Briceni. e Inf. DODON Ioana, 66 ani, LUCHIAN Cristina, 77 ani, s. Sadova, raionul Clrai. CIUBOTARU Ilie, 82 ani, s. Dereneu, raionul Clrai. f GONDIU Efrosenia, n. 1902, s. Jora de Mijloc, raionul Orhei. g VERDE Sofa, n.1910. GHERCIU Ion, n.1904, s. Izbete, raionul Criuleni; VTAVU Vera, n. 1897, s. Cruglic, Criuleni. h CIUBOTARI Ioana, n. 1902. BOSTNIC Ana, n. 1904, s. Hansca, raionul Hnceti. 57 RZANU Maria, n. 1909, s. Bueni, Hnceti. i RILEAN Elena, n. 1911, s. Palanca, raionul tefan Vod. j CUTENCO Ferona, n. 1885; DONCIL Sava, n. 1893, s. Rsciei, raionul tefan Vod. k GSC Frsina, n. 1889; GSC Dumitru, n. 1883, s. Manta, raionul Cahul. l IORGA Gheorghe, n. 1894; LAZR Scridon, n. 1897, s. Pacani, raionul Cahul. m BOGDAN Alexandra, n. 1887, Crihana Veche, Cantemir. n Manuscrisul din Socroca, 1849. o BUZIL Varvara. Lautarii p . - , . , , , , , V, nr. 687. - P. 10. q Ibidem. P.11. r Jaemirschi s Smerecinschi t SOROCA p.162-163 58 CAPUL I ACOPERITOARELE LUI Gteala capului. Cltorii strini au apreciat frumuseea oamenilor din Moldova, n special a femeilor. La nceputul secolului al XVIII-lea militarul suedez de origine german Erasmus Heinrich Schneider von Weismantel scria: Brbaii i femeile sunt cei mai muli de statur mijlocie, i la tineree toi arat foarte bine, dar mbtrnesc foarte repede, cci brbaii las s le creasc barba la vrsta de 30 de ani, i aceasta i pocete de ndat. Printre cii lor se gsesc mndri vljgani i aceasta nu este de mirare, cci n toat ara femeile sunt peste msur de frumoase, au prul negru, cum e crbunele, ochii i sprncenele la fel de negre iar faa lor este ca laptele i sngele, i ochii lor ca rubinele. Pielea de pe tot trupul lor este alb i subire i la multe din ele ai cele mai frumoase mini. La ar i chiar i la rani gseti fete i femei att de desvrit de frumoase, cum nu se a nici cnd la noi n Germania, cu toate c sate ntregi sunt locuite de fa- milii nobile, i nu sunt puine fetele de ran n stare a face de ruine prin nfiarea i frumuseea lor din cap pn n picioare, pe cele mai alese dintre boieroaicea. n satele din Moldova ca i n cele din alte state europene prul fetelor i al femeilor era considerat de mare putere. nsemnele identitare ale fetelor erau la vedere i trebuiau s corespund ntocmai unor realiti culturale. Fetele poart pe cap doar prul lor m- pletit ca s se deosebeasc de neveste sau de femeile stricate. Cnd ies din cas pe frig sau pe soare arztor, i leag un tulpan cu custuri pe cap i peste fa, aproape ca tur- coaicele, nct abia dac li se vd ochii i nasul; ns cnd ajung acolo unde se duc i scot tulpanul ca s se vad c sunt fete. Dac o fat greete i este dovedit ca desfrnat, sau chiar are un copil din ori, atunci este tuns sau trebuie s umble ca femeile cu capul acoperitb. Mai trziu, pedeapsa prin tunderea prului pentru nclcarea normelor etice a fost abandonat ca practic social n favoarea acoperirii denitive a prului. Chiar din ziua nunii femeile nu-i mai las niciodat prul sau cozile s e vzute de vreun brbat, i cnd se mpletesc sau se despletesc se ascund ntr-un loc mai retras i mai singuratec ca s nu le vad nimeni: dac ar veni cumva n grab vreun brbat i ele nu ar avea timpul s i-l mpleteasc, atunci se acoper cu o broboad i se ruineaz mult c au fost vzute pe neateptate. Ele spun c nu se cade, acum cnd nu mai sunt fecioare s-i mai arate prul, care trebuie s e acoperit cu broboadac. Conform prescripiilor morale ale societii tradiionale att fetele, ct i femeile i mpleteau prul n ge (la sud cosie), cu singura deosebire c prul fetelor era pus n valoare prin diferite mijloace, iar cel al femeilor cstorite era ascuns de ochii lumii. Pretutindeni fetele aveau voie s umble cu capul descoperit, iar femeile trebuiau s-l poarte numai acoperit, ca semn al statutului lor social. Din datele mai vechi se observ c la nivel local erau luate n consideraie toate detaliile aranjrii prului, pentru a demon- stra ct mai clar statutul social al purttoarei. Pe timp cald, cnd fetele umblau cu capul COSTUMUL TRADIIONAL FEMEIESC 59 descoperit, era mai simplu s observi aceste deosebiri, iar pe timp rcoros, cnd fetele se mbrobodeau, atunci la demonstrarea statutului lor erau folosite toate posibilitile oferite de acoperitoarele de cap. n mai multe localiti din diferite pri ale teritoriului cercetat (la nord, la centru i la sud) a fost atestat datina ca fetele s mpleteasc prul ntr-o cosi, dup care e o lsau liber pe spate, e o strngeau la ceaf n form de spiral, prinznd-o cu ace sau cu ajutorul pieptenelui. Acele sau boldurile aveau capete decorate cu elemente artistice. Pieptenele purtate n pr, dincolo de rosturile practice, ind gndite ca po- doabe, adugau i ele un plus de elegan ansamblului. Aceeai norm cerea ca femeile cstorite s mpleteasc prul n dou cosie, aranjate pe cap dup modele vechi i s le acopere cu cteva rnduri de mbrobodelnice, pentru c deja i-au pus cununa pe cap. Dac o s observm cum au fost surprinse fetele gata de mritat de ctre gravorii i desenatorii medievali n Moldova i n celelalte provincii romneti, apar argumente suciente pentru a formula ideea c gteala oral a miresei din ziua nunii, aa cum a fost documentat n secolul al XX-lea, putea gteala obinuit de srbtoare a fetelor de pn la cstorie. Aceast relaie s-a pstrat cel mai bine n satele din Bucovina, con- servatoare de tradiie prin excelen. ncepnd cu remarca francezului Franoi Pavie, baron de Fourquevaux, care a cltorit n sec. al XVII-lea prin prile noastre, trecnd pe la Cetatea Alb, Purcari, Orhei, Soroca i Hotin, i scria despre fetele de aici: Erau foarte frumoase, fr gteal, cu cununi de ori n pr, ca s arate c sunt nc de mritatd, continund cu cea a neamului Erasmus Heinrich Schneider von Weismantel din sec. al XVIII-lea, amintit mai sus, i trecnd la descrierile etnograce susinute de mrturiile surselor fotograce, observm ct de constant este tradiia de mpodobire a capului fetelor. n unele sate fetele purtau cosia pe spate n zi de srbtoare i strns n zilele lucrtoare. Fetele din prile nordului au purtat cosiar, un fel de cerc fcut dintr-o bucat de rchit, nvelit cu pr, deasupra cruia era prins o benti ornamental cu motive zig- zagate specice, fcut din mrgele colorate. n Muzeul Naional de Etnograe i Istorie Natural sunt dou asemenea piese, ambele provenind din satele nordice, intrate n pat- rimoniul Muzeului dup expoziia din anul 1902 de la Edine. O pies specic feteasc purtat n satele din Bucovina, preluat i de ctre ucrainence, este coada, o gteal a miresei, dar cu mici deosebiri, i a prietenelor ei ven- ite la nunt. Mai multe fotograi publicate n cri sau rmase n albumele de familie reect aceast practic ritual. Coada este format dintr-un cilindru de carton de 12-15 cm, acoperit cu o pnztur alb i decorat cu diferite materiale strlucitoare (mrgele din sticl numite hurmuz, buci de oglind, ori mrunte de hrtie colorat, n partea superioar continund cu oarea pufoas de negar). De la sat la sat ornamentaia se schimb, dar obiectul i pstreaz proporiile, asigurnd nlime fetelor, pe potriva 0O cilor, care sunt foarte nali i poart cciuli cu negar sau cu un buchet de ori la o parte. n Muzeul de Studiere a inutului din Cernui sunt cozi din satele romneti datnd de la sf. sec. al XIX-lea ncep. sec. al XX-lea, dup care se poate urmri cum s-au schimbat puin cte puin aceste obiecte. n unele exemplare cilindrul are aproape aceeai nlime ca limea. Deasupra cartonul este cptuit cu stof roie ntunecat, peste care sunt prinse patru benzi ornamentale de mrgelue de diferite culori, avnd motive specice geometrice. Benzile sunt cusute n aa fel, nct las spaiu ntre ele, pentru a se vedea fondul rou ntunecat. La marginea de jos a cilindrului, pe o panglic de catifea sunt prinse una lng alta, ca s atrne, monede mrunte, galbene, ce imit aurul. De partea superioar a cilindrului este prins negar pufoas. Cnd nlimea obiectului este mai mic, benzile cu mrgele multicolore sunt prinse una lng alta, nct nu las loc liber ntre ele. n satele romneti din jurul oraului Cernui, n cele din actualul raion Nouasuli, Hera din Ucraina i Briceni, Republica Moldova erau n uz cozile mpodobite numai cu ori i cu monede, avnd partea din fa mai joas, iar cea din spate mai nalt. Uneori n locul cilindrului era cunoscutul fes rou al miresei, despre care s-a mai scris. Fesul era fcut din stof roie dup o form cilindric i era prevzut la marginea de jos ce venea pe frunte cu monede care imitau galbenii. n zilele de srbtoare, cnd ieeau la joc, fetele mai puneau n cosia strns n coc o oare sau mai multe, de regul, n partea stng. n prezent la ntrebarea de ce orile trebuie s e n stnga, informatorii n etate rspund c ele nu sunt cu dreptul, adic nu sunt cstorite. n secolul al XIX-lea fetele evreice aveau prul scurt. Moldovencele crturare, fetele de oameni nstrii au nceput s-i frezeze prul n anii 30-40 ai sec. al XX-lea. Prin anii 50-60 ai aceluiai secol s-a rspndit n sate aceast mod, iar n prezent, numrul fetelor cu ge sau cu pr mare este n descretere, comparativ cu numrul celor care i tund prul. Au acceptat acest comportament i femeile din orae, considerndu-l mai practic, i mai puin cele din sate. Acoperitoarele de cap. Pe parcursul ultimelor dou secole femeile au schimbat mai multe acoperitori de cap, de la cele vechi, tradiionale, specice doar locului, pn la cele mai diverse piese intrate n uz ca un ecou ntrziat al modelor europene. n secolele trecute femeile au avut cteva rnduri de broboade, unele vizibile, iar altele ascunse. Cea mai dedesubt era un fel de prim legtoare a cosielor, dup felul cum era xat, ea forma baza acoperitoarelor de cap. Era i cea mai important gteal a capului primit de tnr n timpul obiceiurilor de nunt. Dup ce nnaa i scotea ghirlanda de mireas de pe cap, semn al fetiei, i despletea cosia i o mpletea n dou, apoi le prindea pe e- care deasupra urechilor, n dou cocuri sau dou coarne pe care punea n loc de cununa de ori o legtoare. Ambele coarne erau prinse cu o pnz care le unea i le ascundea de ochii lumii. Mai trziu au nceput a confeciona o pies adaptat acestui scop. Le???? 01 mbrcau cosiele cu o pies de culoare alb sau cu un fes rou. Despre fesul rou s-a scris n literatura de specialitatee, precizndu-se c este un mprumut din tradiia turcilor. n manuscrisul despre Hnceti preotul Iaemirschi arat c acopermntul vechi al capului este respectat doar de femeile btrne. Ele poart fes rou legat cu basmaua, ca s se in mai sigur pe cap, iar deasupra nframa tradiional din pnz albf. n satul Larga, Briceni o pies asemntoare dup form, rosturi i culoare se numea chic, era cusut din postav rou, umplut cu pr sau cu ln, ca s-i pstreze volumul. Dar imaginile fotograce de la sfritul sec. al XIX-lea nceputul sec. al XX-lea demonstreaz c femeile purtau destul de frecvent i o pies alb, care era mai puin vizibil dect cea roie, din care cauz probabil nu i s-a acordat sucient atenie. Este cazul mai multor sate de pe ambele maluri ale Nistrului (cele din raionul Camenca, Dubsari, tefan Vod). n unele sate ele au coexistat. La Gordineti, Feteti i Bdragii Vechi (Edine) femeile purtau pe cap fes alb sau rou. Rmne s studiem n continuare prin sate ce semnicaii colporta culoarea pieselor. n majoritatea satelor s-a folosit o legtoare, n unele localiti ind numit chic, captur, crp etc., care a coexistat ntr-o anumit faz a evoluiei alturi de fesul rou. Cndva destul de rspndit, n ultimul secol rmas doar ca reminiscen n portul btrnelor, sau n lexicul lor pasiv, aceast pies este confecionat dintr-o bucat de pnz alb, care unete cele dou cocuri formate de cosiele ridicate deasupra urechi- lor, punnd baza pentru urmtoarele acoperitori ale capului. Viznd criteriul nlimii ca prestigiu i dorind s asigure capului ct mai mult nlime, treptat femeile au n- ceput a o modela cu ajutorul unei esturi albe mai groase cu care se asigurau pereii acestei piese, nct dup ce cuprindea gele cu ea, aceasta s-i pstreze forma. Ulte- rior au ntrit pereii ei cu o bucat de carton ndoit, dar fr s i se uneasc capetele. Fixau crpa pe cap dou legtori din pnz cu care era acoperit piesa. nuntrul aces- tei construcii femeile n etate acumulau prul czut n timp ce se pieptnau. Conform vechilor credine, ele aveau grij s-l adune n timpul vieii pentru ca la nmormntare s se fac din el perna pentru sicriu. Aceast pies nregistreaz forme asemntoare cu cepsele din Valea Bistriei n partea de nord-est i cu fesul n celelalte pri. Piesele ajunse pn la noi ca obiecte de ritual din cadrul nunii sunt simpliste, au rosturi exclusiv practice de a cuprinde cosiele aranjate pe cap, ca sa le xeze, nct acestea s nu se vad. n unele sate s-a pstrat pn pe la mijlocul secolului al XX-lea vechiul obicei ca nnaa la sfritul nunii s lege cele dou cosie ale tinerei cstorite cu acest accesoriu. n afar de legtoare, crp, captur, n unele sate el este numit cuper. El putea vzut, doar cnd femeia se dezbrca s se culce. l scotea din cap atunci, cnd i spla capul. Urmtoarea pies, intermediar ntre cea dedesubt i cea de deasupra, acoperea prima legtoare i asigura femeii un confort n cas i prin gospodrie. n multe sate ea 02 era fcut din pnza alb, avea form de triunghi, de unde vine i numele ei de col, dar n multe localiti se numete crp, iar la sud moad. Piesa avea ornamentri brodate de jur mprejur sau numai pe partea ce ncadreaz fruntea, n ambele cazuri broderia ind asociat cu motive executate cu mrgelue colorate sau cu dantelu ngust, de dou culori. n satele de la sud colul din spate este accentuat printr-o compoziie oral, iar cele dou capete lungi ale broboadei sunt rsucite, pentru a spori efectele decora- tive, apoi sunt legate pe cretetul capului. Legtoarea se numete ciocnic i e specic gtelii capului femeilor din prile sudului. Lexemul col i-a extins aria dup ce sinon- imul crp, chic, cuperi, captur, moad i piesa apropiat ca funcie fesul rou au ieit din uz. Dar piesa pentru srbtori, cea mai reprezentativ n inuta femeii, este broboada de tip tergar n form de dreptunghi alungit, esut din pnz alb la rzboiul orizontal, avnd cteva denumiri locale ntlnite i n alte zone etnograce ale spaiului cultural romnesc. n satele de la nord i n cele bucovinene a fost atestat cu numele tergar de cap, pnztur, mnetergur, hobot. n satele din fostul jude Soroca, Orhei, Lpuna i Tigheci, ca i n cele din inutul Hotin, inclusiv n cele din Transnistria, era numit nfram, iar i mai la sud cuvntul utilizat pentru a desemna acest obiect era maram. Cel mai bine s-a pstrat acest lexem n scenariul obiceiurilor tradiionale. Ctre sfritul nunii se desfoar dezlegarea miresei sau legtoarea tinerei (aproape pretutindeni), nhobotarea (n satele din raioanele Briceni, Ocnia, dar i n Hera, Nouasuli din Ucraina), secven ritual n cadrul creia nnaa nlocuiete gteala miresei cu cea de femeie mritat. n nunta actual acest episod a rmas foarte sumar. Nnaa nu mai despletete, nici nu mpletete tnra, ci se limiteaz la a o pieptna uor, dup care i leag capul cu o broboad i i druiete un pieptene. Conform vechilor credine, femeile trebuiau s pstreze aceast pnz pn la moarte i cu ea s e nmormntate. n satele din Bucovina, cnd s-a schimbat moda i n loc de vechile pnzturi femeile rposate au nceput a mbrobodite cu basmale, s-a ncetenit practica de a lega aceast pies la crucea mortului, pentru a dat de poman celui care o va duce. Pnztura, tergarul de cap, ervetul, mnetergura, nframa necesit o abordare n plus pentru a li se contientiza rosturile, ceea ce ar putea contribui la reactualizarea lor ca parte obligatorie a costumului tradiional. Aria destul de ntins pe care se ntl- nesc aceste piese, foarte apropiate ca aspect, rosturile rituale i derivatele produse n limbajul popular demonstreaz vechimea lor n practica cultural. Ele au particulariti artistice demne de reinut, deocamdat insucient luate n considerare. Dup decor se aseamn nframele din fostul inut al Sorocii i al Hotinului, cele purtate n satele romneti de dincolo de Nistru i de dincolo de Bug. Ele sunt brodate, au decorul prin- cipal situat la capetele nguste sub form de ptrat, limea piesei servind i ca latur a acestui ptrat. Sunt executate n tehnica numit de localnici nfrmeasc (sau btut pe dou fee). Cele de dincolo de Bug mai au cusut un ir de motive pe latura lung a 03 piesei, cea care va ncadra fruntea femeii. n prile Sorocii ca materiale pentru broderie au servit rele metalice glbui i argintii. Dup ce aezau nframa pe suportul de pe cosie, conform regulilor locale, pentru a xa mai sigur pnza, femeile o mai legau cu o panglic roie. n satele de dincolo de Bug ea era trecut pe deasupra construciei, apoi adus i legat pe sub barb, adic vertical fa de corp. n cele din inutul Hotin ea era legat orizontal fa de corp, adic era prins n partea superioar a frunii i legat la ceaf, pentru a strnge mai bine toate piesele mpreun. n localitile aate n raza de inuen a orelului Camenca, Transnistria, aa cum demonstreaz fotograile de la nceputul sec. al XX-lea, pe timp cald femeile prindeau ambele capete ale nframei la spate, lsndu-le liber. Construcia de sub nfram avea la baz cosiele de tip coarne prinse sus, nvelite cu pnz alb sau ascunse sub o pies de forma cepsei, ceea ce nla i lea puin gteala, punnd n lumin faa femeii. Este important s observm c, dup nlocuirea acestei piese, basmaua care i-a luat locul era aranjat n primele decenii n acelai mod. n celelalte pri ale teritoriului cercetat piesa era decorat cu ajutorul esutului ornamental. Cele mai bogat ornamentate erau pnzturile (mnetergurile, tergarele de cap) din satele de la nord. Erau destul de frecvente piesele esute doar din bumbac, pstrnd structura general: capete i pod (sau cmp) pe care alternau pe limea pie- sei registre ornamentale exclusiv geometrice. Le purtau femeile n etate, cnd ieeau la biseric i la srbtorile satului. Femeile tinere purtau piese mai lungi, ind esute din re de bumbac i de mtase de cas. Din rele groase de bumbac erau alese motive orale mari, amplasate pe capetele pnzei, ind alungite pe vertical. Cmpul avea aceleai mo- tive geometrice de limea unui deget care se repetau pe fundalul esut n dou ie cu un r de bumbac i altul de mtase, pentru a da contrast uor esturii n relief. n satele din actualul raion Briceni mbrobodeau tergarul pe suportul format din prul femeii, lsau un capt dinainte, iar cellalt l treceau dinapoi. Pnztura, tergarul de cap, ervetul, nframa i marama sunt piese de art popular veritabil, la elaborarea i dezvoltarea artistic a cror au conlucrat cele mai in- spirate mini de femeie. esute n cinci sau apte ie, prin combinarea n diverse moduri a relor subiri i groase din in, sau din bumbac, n exemplare excelente din bumbac i borangic, avnd capetele foarte ornamentate, inclusiv prin alesturi complicate de mare expresie artistic sau prin broderii pe dou fee, susinute de mrgele colorate, aceste obiecte au rmas pe nedrept uitate n istoria costumului nostru. Actualmente ele nu sunt incluse n inutele de srbtoare, femeile care poart costum tradiional prefernd s umble cu capul gol, adic fr acoperitori de cap, dezechilibrnd voit costumul, lipsindu-l de integralitate. Datorit faptului c n satul tradiional aceast gteal a capului a avut rosturi rituale femeile au inventat variate moduri de a pune n valoare att detaliile pie- sei, ct i purttoarea ei, nct sub aspect arhitectonic ncununau inuta srbtoreasc a femeii, dndu-i nlime i mreie. Ilustrm aceast prezentare cu imagini grace 04 viznd gteala capului femeilor cu pnzturi, tergare de cap, nframe i marame, aa cum au fost surprinse de aparatele de fotograat. Ele vor utile n procesul, destul de dicil, de recuperare a acestor gteli n ntregirea portului tradiional cu o component de vrf sub toate aspectele. Gtelile capului au evoluat mai mult fa de costumul de baz care a rmas mai statornic. Femeile au purtat batiste, basmale, barize, alinci, berte, aluri etc., dar aceste piese ind produse de fabric pot interesa mai mult prin modul cum erau legate, dect prin calitile lor. ntr-un alt studiu pot analizate n ce consecutivitate s-au rnduit, ce grup social s-a identicat cu o pies sau alta. Problemele formulate necesit o abordare aparte, pentru a releva factorii ce au determinat aceste schimbri i n ce mod pot re- cuperate piesele emblematice ale portului femeiesc. Pentru aceast lucrare orientat la strategiile identitare important s punem n valoare piesele care sunt parte component a vechiului costum i, urmare a rosturilor lor rituale i ceremoniale, foarte semnicative n motenirea naional. Tradiii locale. Din multe exemple am decis s prezentm cteva mai elocvente, care ar ilustra tradiiile expuse mai sus. La Hera femeile toate i acopereau capul. n afar de tergare de cap, se mbrobodeau n diferite situaii cu batiste, barize, alinci. De cele mai multe ori femeile n vrst purtau tergare albe de cap i basmale negre. Le legau sub barb sau la ceaf. Cele mai tinere obinuiau s poarte basmale deschise la culoare. La Voloca purtau mnetergur, o pies sub forma unui tergar de cap. Dar la nunt era numit hobot, era adus n timpul nunii pe dou bee i i se aeza miresei pe cap, dup ce i luau cununa de ori, o mbrobodeau cu ea. Aa i se cheam nhobotarea mireseig. La Ptruii de Sus femeile se acopereau cu pnzturi deasupra, crp sau tulpan pe dedesubt. Pnzturile erau esute n 9 ie i aveau o lungime de aproape 2 m. Femeia se lega cu ea de vreo trei ori n jurul capului, n aa fel nct capetele s e deasupra. Erau de culoare alb i aveau ori alese pe la capete. Le purtau toate femeile. Au disprut prin anii 70 ai secolului al XX-lea. Crpa se mbrobodea iarna pe sub pnztur sau sub alinc, mai trziu, era de culoare alb, de forma triunghiului. Mnetergura din Boian are 2,80 m n lungime i 60 cm n lime. E esut n 4 ie. E de culoare alb i are motive vegetale alese cu a mai groas pe un fundal de culoare surie sau cafeniu deschis. Urzeala este de bumbac, iar bteala de borangic ales cu bum- bac. La capete au zdrene (streme) de 2-3 cm, de care uneori au prinse mrgelue mul- ticolore. Se leag cu ambele capete la spate. Le purtau prin anii 20-30 ai aceluiai secol, iar dup rzboi au rmas n custodia btrnelor. Acum sunt folosite n drama popular Malanca, pentru costumul Miresuici. La Glinjeni, Fleti pn pe la nceputul sec. al XX-lea femeile purtau pe cap un cerc, acoperit cu o bucat de pnz, iar la srbtori l acopereau cu nframa. Mai aveau nfram mic. Cnd fata se mrita, la legmnt aeza nframa pe mas i cul punea 05 pe ea galbeni n form de oare. Nframe mari purtau numai femeile tinereh. n alte localiti n loc de cerc femeile aezau o pnz rsucit n form de colcel. n satul Zicani, Rcani femeile umblau cu fes rou cusut din psl sau fetru, peste care purtau crp i nfram. Mai trziu fesul a fost nlocuit cu un fel de tichie din pnz numit mod, care acoperea prul, xndu-se n jurul lui cu ajutorul a dou cordele leg- ate n partea de josi. n satul Larga, ca i la Blsineti, Briceni, femeile aveau crp sau o batist sucit covrig i cusut, apoi legat pe cretetul capului, iar deasupra ei col cu gherghef i tergar de cap, cu horboic ngust pe la capete. Captul drept al tergarului rmnea dinainte i atrna pn la bru, cellalt era trecut la spate peste umrul stng. Fetele puteau s se duc la joc cu capul descoperit. Erau mpletite n patru ge, legate n form de btc sau de mooc. n pr puneau pieptene decorativ sau oricele din hrtie. Femeile mpleteau dou ge, prinse la ceaf, n form de btcj. tergarul de cap sau ervetul de cap esut n cinci ie i ind obligatoriu n obi- ceiuri a fost atestat n mai multe sate de la nord: Naslavcea, Lencui (Ocnia); Clocuna, Trebisui, Marcui, Balcui, Tabani, Caracuenii Vechi (Briceni); ofrncani, Zicani, aptebani, Zbriceni, Viioara (Rcani). Mai trziu nframele de mtase cumprate au luat locul acestor piese. n satele din stnga Nistrului (Racov, Podoima, Podoimia, Hrustovaia, raionul Camenca) cel mai trziu s-a pstrat n scenariul nunii acoperirea capului tinerei n tim- pul nunii cu ajutorul crpei, numit i cuperi, colul alb i nframak. La Bleteni, Edine eseau batistele de mbrobodit acas i le coseau ozoare pe la margini. Pentru iarn mpleteau alinci din ln sau cumprau gata fcute. n satul Cosui, Soroca a doua zi de nunt nnaa i lega miresei prul cu moada, care avea trei cornuri. Dup aceasta, femeile nu aveau voie s scoat moada de pe cap nici noaptea. Dezveleau capul numai atunci, cnd se splau. Moada era legat pe ge. Era ruine pentru o femeie s umble fr moad. Fetele mpleteau prul ntr-o cosi. Femeile n dou cosie. Apoi adunau cosia n form de coc la spate. Fetele umblau uneori cu capul gol, alteori, n special la lucru purtau basmale legate sub barb. Dar duminica, la hram, la joc se mbrobodeau cu nframe, un fel de fulgarin croetat de culoare neagr care a luat locul vechii nframe. Dup ce o puneau pe cap, un capt al nframei l treceau dinapoi, iar altul l lsau dinainte. La Ciuciuleni, Nisporeni pentru mirese eseau anumite tergare albe cu rmuri pe la capete, de 50 cm lime, cu care le legau la nunt, dup ce le scoteau ghirlanda de pe cap. Cnd le puneau pe cap un capt era nfurat n jurul gtului altul era lsat liber n jos. Dup anii 20 ai sec. al XX-lea au nceput a lega mireasa cu basma alb. Prin anii 30 miresele au nceput a purta fata alb prins de coroana din ori de stearin aezate n form de semilun. Dinainte de la coroan porneau n jos pn la genunchi dou ghir- lande din stearin. Fetele mpleteau prul n dou ge, foarte rar n una. Le legau la 00 ceaf. Purtau i barize. Femei specializate eseau barizele din in, apoi le vindeau. Erau de diferite nuane: glbui, verzui, portocalii, surii, vineii cu vrste de culori mai deschise sau mai nchise pe la capete etc. Le legau pe sub barb sau dup cap, dac era frig ori n plrie (pe deasupra cocului, la ceaf)l. n Jora de Mijloc, la hor toate femeile i fetele trebuiau s e mbrobodite. Pn prin anul 1950 toate aveau pr lung, femeile l mpleteau n dou, iar fetele ntr-o g. Fe- meile i acopereau prul cu o modi, fcut dintr-o bucat de pnz de form rotund, cu elastic la mijloc, nct se strngea n jurul gelor. Deasupra modiei se mbrobodeau cu broboade din mtase, ln sau bumbac i coluri cu gherghef pe la margini pe timp cald. La srbtori purtau nframe scumpe, iarna alinci de ln sau de mtase negre sau albe, cu frnghim. La Frldani, raionul Cueni i la Palanca, i Purcari, tefan Vod, femeile cstorite purtau captur pentru a captura prul. Fetele erau mpletite ntr-o g, iar femeile n dou ge i crare la mijloc sau la o parte. La Crocmaz, Purcari i Fetelia (tefan Vod) mpleteau prul n dou ge, iar gele le strngeau sub un fes alb. Vara se mbrobodeau cu testemel, bariz ori tulpan alb, toate produse de fabric. Iarna pe frig se mbodoleau cu alinci i alurin. Dincolo de aceste ultime piese, trziu intrate n ansamblul portului popular, marama rmne piesa reprezentativ i pentru costumul femeiesc din Valea Nistrului de Jos, ca parte a tradiiei sudice. Alturi de informaiile relevante ale purttorilor de folclor din aceast parte a Republicii Moldova, piesele din Muzeul Satului Rsciei, tefan Vod, Selemet, Cimilia, cele din Muzeul de Studiere a inutului din Bender, Muzeul de Istorie i Et- nograe din or. Vulcneti i Cahul sunt o dovad convingtoare, n acest sens. Cel mai des a fost atestat marama esut din re de mtase, prelucrate n condiii casnice. Este i resc, pe aici trecea Drumul Mtsii i satele din sudul Basarabiei creteau viermi de mtase i plantaii de aguzi. Marama de aici este esut n dou ie, are o lime potrivit pentru a acoperi capul i nu este lung, comparativ cu cele din Muntenia i Oltenia pare mai simpl, pentru c nu s-a dezvoltat n plintatea posibilitilor. Are podul curat, esut n dou ie i doar pe la capete sunt alese dou-trei rnduri de motive aerate. n linii generale ea este asemntoare cu cea specic, inclusiv satelor romneti din sudul Ucrainei. i n satele din Josul Prutului: Goteti, Toceni (raionul Cantemir), Colibai, Slo- bozia Mare, Vleni, Brnza, Gavanoasa, Cuza Vod i Giurgiuleti (raionul Cahul) femeile nstrite se gteau cu marame, esute din borangic, foarte uoare, lungi, pe la capete avnd mici ornamente de culoare mai deschis. Varianta de iarn a maramei era dintr-o pnz mai groas, esut din bumbac n cinci ie, iar pe la capete ind ornamentat cu benzi late de dou degete, esute n abac. n a doua jumtate a secolului al XX-lea, cnd s-au fcut cercetri de teren n satele din Josul Prutului, femeile aveau prul mpletit n dou cosie, prins pe vrful capului 07 i acoperit cu un col, numit moad. Colurile lungi ale moadei erau trecute pe sub cocul gelor, nct le prindea de jur-mprejur. Dac nu aveau maram, deasupra primei moade mai mbrobodeau una, dar mult mai ornamentat ca prima. Femeile tinere aveau moade de culoare alb, cele btrne de culoare neagr. Legau capetele pe cretet n form de ciocnic. Cumprau aluri, luuri, alinci, tulpane, iar mai trziu baticele, batiste pe care le mai nfrumuseau cu tandele croetate sau cu motive brodate n diferite culorio. n satele de la sud Crihana Veche, Filipeni, Lrgua (Cantemir); Giurgiuleti, Vadu-lui-Isac (Cahul), dar i la Rdenii Vechi, Cotu Morii, Mcreti i Todireti (Ungh- eni) acoperitoarea capului pentru iarn era berta, mpletit cu crligul din ln de oaie igaie i muli coliori pe la margini sau cu ururi. O legau sub barb. Purtau bert i la Goteti, Tigheci, Cociulia, de cteva nuane pastelate. Era fcut acas cu crligul din ln alb de oi igi. Unele femei o vopseau cu frunze sau coji de nuc ori cu ppdie. n aceste sate memoria folcloric a conservat amintiri despre maramele de mtase de cas. Le puteau ese numai meteriele iscusite. Pnza lor era foarte subire. i la Brnza femeile se mbrobodeau pe vrful capului formnd ciocnica. Dedes- upt mbrobodeau batist alb care se vedea puin de sub alinca neagr. Fetele iarna purtau alinci albe legate drept dup ceaf, batistele de srbtoare erau brodate cu ori de mai multe culori. Fetele puneau n podul mbroboditurii ori, pene de pun. Vara femeile purtau alincu mocneasc neagr, cu ori pe la margine, cu capetele aduse pe sub barb, apoi legate de modp. La Rsciei, Popeasca i Palanca din raionul tefan Vod femeile aveau prul m- pletit n dou ge, strnse n jurul capului. Dup cununie, pn mureau purtau crp. Ea seamn cu o chichie (tichie) pentru copii. mbracau crpa pe cap, astupau prul strns la ceaf i leagau panglicile dinapoi. Deasupra purtau col alb, apoi alinc, bariz ori alq. La Baurci Moldoveni, Filipeni i Lrgua din raionul Leova fetele purtau la srbtori coluri albe cu tandic pe la margini, legate de mod, adic colurile lungi erau legate sub cel din spate, care avea brodat un buchet de ori stilizate. Mai purtau barizuri legate sub barb. Basmaua putea nnodat sub barb, dup cap, sub coc i n vrful capului. Fe- meile mai n vrst legau broboada n vrful capului. Iarna purtau alinci cu franjuri. Se mai purta berta mpletit acas din ln toars, pstrnd culoarea ei natural. Pe mar- gini avea cele mai frumoase ornamente i ururi. Capetele bertei erau inute dinainte ca la alr. Vom generaliza cteva idei ce se impun la sfritul acestei prezentri a tradiiei de la nord spre sud. Diversitatea pieselor ce le-au servit femeilor pentru acoperirea capu- lui n ultimele doua sute de ani este destul de impuntoare ca varietate, dar i foarte unitar ca structur. Vom reine, dup ce am adus mai multe exemple, c vechea gteal a capului femeii motenit din Evul Mediu, cea care ne reprezint, este alctuit din trei piese de baz. Prima avea ca rost izolarea total a prului femeii cstorite. Aceast 08 pies aparinea exclusiv femeilor cstorite, ecare dintre ele o primea ca dar ctre sfritul nunii, o purta toat viaa i trebuia s e nmormntat cu ea. A doua pies, intermediar, asigura femeii un confort n interiorul gospodriei, la lucrrile de cmp i avea cel mai des forma triunghiului. Mai trziu numele de col s-a extins cuprinznd toate piesele cu acest rost. Actualmente el este piesa dominant n costumul formaiilor etno-folclorice din Republic, ceea ce a condus la o uniformizare nejusticat istoricete i la simplicarea atributelor de pe cap. A treia pies, cea care a reuit s se impun ca principal n sistemul de referin pentru identitate, este pnztura, tergarul de cap, ervetul de cap, mnetergura, nframa, marama. i tocmai aceast pies de mare val- oare artistic aproape a fost exclus din uzul interpreilor de folclor. Singurii, care i-au rezervat funcii, promovnd-o ntr-o form simbolic sunt dansatorii. NOTE I REFERINE BIBLIOGRAFICE a SCHNEIDER VON WEISMANTEL, Erasmus Heinrich. Scurta descriere a inuturilor moldovene // Cltori strini despre rile Romne. Vol. VIII, Volum ngrijit de Maria Holban (redactor responsabil), Bucureti, p. 356. b Ibidem, p. 357. c Ibidem. P. 356 d IORGA Nicolae. Istoria romnilor prin cltorii. Ediie ngrijit, studiu introductiv i note de Adrian Anghelescu. Editura Eminescu, Bucureti, 1981, p. 162. e . . // - . . 650 300 , ., 2010, . 99-109; p. 100-101. Fes pentru mireasa de infuen turceasc (196, nr. 958-43/a). f . . 05.03 1884 ., , . , , , V, nr. 672.- P. 16. g Inf. STRU Varvara, n. 1918, s. Voloca, raionul Hera, regiunea Cernui, Ucraina. h Glinjeni, Floreti. i Inf. GHERMAN Iustina, 84 de ani, s. Zicani, Rcani. j Inf. GURIA Valentina Nicolae, 80 ani; SRCUA Agafa Alexandrovna, 73 ani, s. Larga, Briceni. Inf. OCHIOR Liuba, 59 ani; FLORESCU Ecaterina, 72 de ani, s. Blsineti, Bri- ceni. k Inf. Chisnicean Haritina, 68 de ani; Bor Maria, 72 de ani, s. Podoima, Camenca. l Inf. POJOG Maria, n. 1922, s. Ciuciuleni, Nisporeni. m Inf. GONDIU Efrosenia, n. 1902, s. Jora de Mijloc, Orhei. n LUCHIANOVA Anastasia Nicolae, 73 de ani, s. Crocmaz; CIUBOTARU Viorica, 27 de ani, s. Fetelia, raionul tefan Vod. 09 o Inf. Niculi Lidia, Vleni, Giurgiuleti, Slobozia Mare. p Inf. CPIN Maria, n. 1911; ROTARU Polixenia, n. 1906, s. Brnza, Cahul. q Inf. DONCIL Iustina, n. 1887, s. Rsciei, tefan Vod; PORT Anton, n. 1950, Popesca, tefan Vod. r Inf. MOCANU Elena, n. 1932, s. Baurci Moldoveni. 7O COSTUMUL FEMEIESC DE BAZ Femeile sunt autoarele i executoarele principalelor piese ale costumului femeiesc. Brbaii particip doar la ntregirea acestui ansamblu. Femeile pregteau brele textile (din cnep i in), eseau pnza alb pentru a confeciona straie. Coseau i nfrumuseau aceste haine. Prelucrau lna ovinelor din care eseau catrine, fote, brie de tot felul, stof pentru oruri, fuste, dar i estura mai groas din care erau lucrate mai apoi hainele de iarn. Brbaii preluau aceast estur i continuau s mbunteasc calitile ei, o nveleau, o bteau, conferindu-i densitate i elasticitate, apoi coseau din ea sumane (scumane), sumnele (scumnele), contae, burnuze. Tot ei prelucrau pieile de animale, n special cele de oi, confecionnd pentru femei cojoace, cojocele, bondie, cheptare. O alt contribuie brbteasc la costumul femeiesc era confecionarea nclmintei de srbtoare i a majoritii bijuteriilor. Cu toate acestea, viziunea femeiasc asupra cos- tumului femeiesc este dominant. Piesele costumului de baz sunt opera lor exclusiv. Din acest considerent este ntemeiat armaia, destul de rspndit, c femeile au creat pentru ele cel mai frumos costum. Vom ncepe prin a ne referi la costumul femeiesc de baz, apoi l vom analiza pe cel de suprafa sau de iarn. Vom prezenta componentele acestor costume n linii generale, atenionnd asupra specicului lor local. Costumul de baz const din trei componente: cmaa, catrina, fota i brul, e- care reprezentnd o clas de obiecte, ce respect tiparele consacrate, completndu-le cu variante. Particulariti privind piesele de baz ale costumului femeiesc. Cmaa, la fel ca i cea brbteasc este piesa esenial, acoper cea mai mare parte a corpului, are cel mai bogat decor, este corelat tuturor celorlalte piese de baz i celor superciale. Cmaa este o constant a portului, ind veche de milenii i concentreaz mai mult ca orice alt pies nsemne identitare. Pretutindeni n satele cercetate fondul lexical colportat de aceast hain este acelai. Este numit cma, femeile es pnza din re de a, croiesc pnza pentru stan, mneci, poale, pav, peticu, pnztur, apoi le unesc i le nfrumuseeaz cosndu-le. Tipologizarea cmilor are la baz croiul, acceptat de cercettori drept mijlocul esenial n crearea formei hainei, ns nu croiul n ansamblul su, ci n componentele sale radicale schematice, precizeaz Hedvig-Maria Formagiua. Pe parcursul ultimelor dou secole femeile din spaiul nostru cultural au purtat la srbtori trei tipuri principale de cma: cmaa btrneasc (numit n sate cmeoi sau cmaa dreapt, cma de-a ntregul; sau cmaa de tip tunic, poncho de ctre specialiti), cmaa ncreit la gt sau cmaa cu alti, cmaa cu umrar, n versiunea fr poale ie; cmaa cu petic sau cmaa cu platc, intrat mult mai trziu n uz dect primele dou care sunt arhaice. 71 Aceste tipuri au coexistat i au fost folosite n funcie de predilecia comunitii sau a grupurilor de vrst pentru ele. n unele sate anume cmaa cu alti era purtat mai frecvent la srbtori, n alte sate aceast hain era preferat de ctre fete i femei tinere, iar cea de tip tunic era purtat de ctre femeile n vrst. Odat cu accesibilitatea pnzei de bumbac, sub inuena modei oreneti, ctre mijlocul secolului al XX-lea se impune ca o dezvoltare a cmii de tip tunic cmaa cu petic sau cmaa cu platc, o pies ce va asigura trecerea treptat de la portul tradiional la cel de inuen urban. Fiecare dintre aceste tipuri are particulariti distincte, susinnd cu detalii importante prile principale de pnz, care acoper trupul femeii. De cele mai multe ori tipurile de cma erau rostuite dup calitile artistice. Ex- emplarele cele mai decorate, ind rezervate srbtorilor, erau mari, aveau mnecile i poalele lungi nct adugau volum corpului purttoarei. Dup ce se nvecheau de atta purtat, cele de srbtoare deveneau haine cotidiene. n acest caz ele completau numrul cmilor de toate zilele, care erau mai simple. Uneori, cnd lucrau pe lng cas femeile i permiteau s umble doar n cma, ncinse cu o cingtoare. Cmaa btrneasc, cmeoiul, cmaa dreapt este strveche, are croiul foarte simplu, redus la trei pnze unite prin coasere, dintre care cea mai mare mbrac trunchiul (fa i spate, de la umeri pn la glezne), alte dou egale, prinse de la umr, formeaz mnecile, iar pentru a facilita micrile, are doi clini drepi sau evazai subiori. Aceast cma are benzi ornamentale brodate la deschiztura gtului, la umeri, la marginea mnecilor i pe la poale. Cercetrile de teren ntreprinse n anii 80 ai secolului al XX- lea n satele romneti din partea de nord a Bucovinei: Suceveni, Ptruii de Sus i Ptruii de Jos, Prescureni, Voloca, Frasin, ureni, Ostria au relevat prezena acestei cmi n ecare familie, de rnd cu cea ncreit la gt. Femeile n etate aveau ntre cinci i apte cmi de inut (pentru srbtori) i mai multe pentru toate zilele. Dar ieeau la biseric n cele de tip tunic, mbrcnd boanda pe deasupra. n satele din centru i de la sud aceast cma a rmas mai ndelung n practicile rituale nupiale. Mireasa o cosea nainte de nunt numind-o cma de soacr i mama ei o druia pe colaci cuscrei (mamei mirelui) n prima zi de nunt, la nchinatul colacilor. Elena Secoan i Pavel Petrescu n lucrarea Portul popular de srbtoare din Rom- nia, devenit de referin n cercetrile ce vizeaz domeniul, arat rspndirea acestei cmi: A fost folosit n toate regiunile rii cu foarte mici excepii cu o deosebit frecven n Moldova, pe Cmpia Dunrii i n Dobrogea, iar n zonele de cmpie a rii prezena indu-i notabilb. Cmaa a evoluat n timp, ind adaptat att la corpul fe- meii, ct i la aciunile acesteia. Adugirea clinilor trapezoidali i a pavei subiori i-a con- ferit mai mult lrgime, ceea ce pentru idealul de frumusee al femeii din secolele trecute alb, gras i frumoas era destul de important. Susinerea mnecii n partea de jos cu o bucat de pnz, a lrgit-o, sporindu-i utilitatea. Cmaa ncreit la gt sau cmaa cu alti, cmaa cu umrar, numit i 72 carpatic, valah este arhaic, avndu-i originea n tradiiile iliro-traco-dacicicec. n opinia mai multor autori ea reprezint contribuia romnilor la completarea diversitii vestimentaiei europene. Conform tipologiei elaborate de ctre Maria-Hedvig Formagiu, aceast cma prezint tipul I carpatic, este apreciat ca ind caracteristic culturii populare romnetid. n lucrrile autorilor predecesori care au descris tradiia spaiului cercetat de noi aceast cma nu a fost luat n considerare pe msura rspndirii ei, iat de ce o s ncercm s-i recuperm valenele. Actualmente croiul ei este destul de simplu, constnd din patru pnze mari egale unite dou cte dou n partea de sus conform unei logici simple de cuprindere a trun- chiului i a minilor. Limea acestor pnze unite i ncreite formeaz gura cmeii. ntre cele dou pnze ce vor forma partea din fa i cea din spate a cmii se prind alte dou pnze, dar numai pe segmentul de sus, att ct ine distana de la gt pn la nivelul subraului, pentru mneci, dup care pnzele perechi ale mnecii ca i cele ale trunchiului vor unite cu acul, cuprinznd ntre ele subsuoar o pav i cte un clin sau mai muli, pentru a nlesni funcionalitatea hainei. Prototipul ei, antic, poate recunoscut n portul femeilor dace reprezentat att pe Columna lui Traian din Roma, n varianta cmi cu mnec lung, ncreite la gt, ce sugereaz i un decor ornamental, ct i pe Monumentul de la Adamclisi, din Do- brogea, n ipostaza cmi cu mnec scurt, vizibil ncreite la gte. Apreciind marea importan a acestor probe istorice n contextul rspndirii acestui tip de cma n Eu- ropa, innd cont de faptul c specialitii o numesc valah, iar purttorii romneasc, n prile nordului i mocneasc, n satele de la sud Elena Secoan i Paul Petrescu sunt de prerea c ar mai potrivit s e numit cma dacicf. Vechimea i rspndirea ei pretutindeni unde locuiesc romnii, adaptarea ei la cor- pul femeilor i la specicul pnzei au generat mai multe variante ale acestui tip, anali- zate de predecesori n baza unei documentri riguroaseg. Altia, bucata de pnz care se interpunea ntre cele dou pnze de dinainte i de dinapoi pentru a lrgi haina ca s ncap liber umrul, va rmne de baz n evoluia acestei cmi, numit i cu alti, congurnd etapele ei evolutive. La o etap de nceput a constituirii acestui croi altia era sub forma unui detaliu mic, separat, cuprinztor de motive simbolice esute sau brodate. Sunt cunoscute variante de cmi n care altia avea forma unui dreptunghi sau, mai rar, a unui triunghi. La necesitate, n special cnd cmaa trebuia splat, altia putea separat. Treptat au nceput a uni altia cu partea superioar a mnecii care era mai larg pentru a asigura libertate micrilor minii. La linia de unire se formau crei, asimilai mai apoi unui registru numit ncreul sau creiorii, cristalizat ntr-o band orizontal de proporii clar stabilite, cu motive i culori specice, nct d caracter inconfundabil cmii. ncreul apare ca un registru integral ce const dintr-o band de motive rom- boidale sau o compoziie din romburi i triunghiuri. n vechile cmi i ii, inclusiv n 73 cele de mai trziu sau chiar recente, fcute dup tiparele consacrate de tradiie, ncreul este de diferite nuane ale galbenului, de la cele mai deschise pn la cele mai ntunecate, apropiindu-se de portocaliu sau cafeniu, dar ntotdeauna este executat n culori mai de- schise dect celelalte benzi ornamentale ale cmii. Partea de sub ncre este mneca n vechea accepie, pe care sunt dispuse n mod oblic sau perpendicular fat de banda orizontal a acestuia compoziiile numite ruri, nturi sau irlie. Astfel, dup constituirea ncreului ca o parte obligatorie a decorului mnecii, altia mult vreme era croit dintr-o bucat separat de pnz mai ngust, iar ncreul i restul mnecii din alt bucat, mai lat. Cmi cu astfel de croi au fost atestate n por- tul satelor de la nordul Republicii Moldova, Transnistria i nordul Bucovinei. Mult mai trziu, odat cu desemantizarea motivelor ornamentale i a compoziiilor decorative ale hainelor, femeile au nceput a croi mneca dintr-o singur bucat de pnz, fapt ce a con- dus la regruparea celor trei registre ale mnecii n ansamblul decorului. Limea altiei a fost mrit pn a atins-o pe cea a ncreului i a limii spaiului ocupat de ruri. Studiul altiei merit s e desfurat, ea ind foarte valoroas n organiza- rea compoziiei mnecii i a cmii n ansamblu. Altia, ea nsi, este un ntreg compoziional a crui alctuire decorativ a evoluat cu vremea, i constituie aproape o noiune nu numai a portului, ci i a artei populare n genere. Ea se bucur de o consideraie deosebit, preuit ca motiv cu carcater de unicat. Decorul altiei se su- pune unor reguli de compoziie, canoane, perpetuate din timpuri necunoscuteh. n motivele ornamentale de pe alti era codicat i vizualizat informaia despre statu- tul social al femeii. Compoziia era un fel de paaport al ei. Vom observa c pe cmile vechi altia are motive specice, ce nu se mai repet i n alte locuri ale cmii. Mult mai trziu, n perioada interbelic, dup ce motivele de pe alti s-au pierdut semnicaia a nceput a brodat acelai motiv pe alti, pe rurile de la mneci, pe cele de dinainte, pe cele de pe spatele sau i pe poalele hainei. Iat de ce este foarte important ca n cmile confecionate s se pstreze anume vechiul model al cmii cu alti, cel care a ajuns la un grad nalt al perfeciunii artis- tice, cunoscut i apreciat n lume. O descriere fcut la nceputul secolului al XVIII-lea, de ctre Schneider von Weismantel, Erasmus Heinrich, militarul suedez citat la ncepu- tul acestui capitol ofer, n opina noastr, cheia nelegerii cmii, dar i a costumului femeiesc: De altfel n toate celelalte privine portul este la fel la femei i la fete. La gt poart mrgean rou i de tot felul, iar n urechi poart nite cercei mari. Pe trup au o cma subire cusut pe o lime de un deget i mai bine cu fel de fel de mtsuri i cu aur i argint n patru dungi, n fa i spate, de sus pn jos la tivul care ajunge pn la picioarei. Vom preciza c militarul suedez a luat drept aur i argint rele metalice ce imit cu- loarea acestor metale, posibil, alese de femei tocmai pentru ca privitorul s fac asociere cu prestigiul metalelor preioase. La fel, vom face o concluzie privind bogia ornamental 74 a vechii cmi, n patru dungi, dinainte i pe spate, reinnd totodat msura ben- zii ornamentale observat de suedez degetul. E o msur foarte important, utilizat frecvent n msurarea lucrurilor apropiate, inclusiv n procesul confecionrii pieselor vestimentare, pentru c adapteaz caracteristicile decorative ale hainei la proporiile cu care opereaz cel mai frecvent purttorul ei. Degetul a fost msura de baz utilizat de femei pentru crearea benzilor decora- tive. Astfel, ncreul cmii are o lime nu mai mic de dou degete i nu mai lat de trei degete. Registrul altiei este de trei ori mai mare dect al ncreului i este structurat din 3,5 randuri (cnd limea unui rnd ntrece limea degetului), ori din 7,9 (daca ase- stea sunt foarte nguste), plasate paralel cu ncreul. Rndurile sunt ierarhizate cu inter- vale ntre ele. Rndul de sus este puin detaat de celelate, nct nalizeaz compoziia. Fiece rnd al altiei const din repetarea linear a unor motive geometrice sau avimorfe, puse n valoare cu ajutorul diferitelor culori. Vechile altie nu aveau motive vegetale sau naturaliste. Dar n ultima etap de dezvoltare a costumului popular n satele raionului Camenca din Transnistria i cele romneti din Bucovina, adic n zonele unde costumul a fost purtat mai ndelung, au fost incluse n decorul altiei i astfel de motive. O alt etap n evoluia cmii a nceput odat cu esutul pnzei late i croirea minecii cmii dintr-o singur bucat de pnz. Altia a pierdut din rigorile structu- rale, ind aliniat la limea ncreului i a celei ocupate de ruri. La nceputul sec. al XX-lea vestimentaia suport o mutaie. Au aprut n circulaie mai multe stofe, pnze, ncep a se rspndi prin intermediul claselor avute modele de haine cusute n orae dup maniera occidental. Cmaa cu petic sau cmaa cu platc este un rezultat al provocrilor urbane, are cele mai multe variante i acoper o arie destul de mare, depind hotarele Republicii Moldova. Ele au fost atestate n toate localitile. Pe timp cald, n zilele de srbtoare, erau purtate cmi mai mult orna- mentate, iar pentru activitile cotidiene era purtat cmaa mai simplu ornamentat. Conform reprezentrilor despre lume, n comunitile tradiionale toate cmile aveau motive brodate sau esute. Pentru c motivele aveau diferite funcii magice, apotropaice, simbolice, sociale, estetice. i n domeniul cmilor situaia s-a schimbat de la o etap la alta, incluznd noi detalii sau promovnd pe prim-plan anumite tipuri. n satele n care tradiia portului a fost continuat n mod resc de mai muli reprezentani ai comunitii au fost ates- tate toate tipurile de cma, mai multe tipuri de catrin, fot, fust, ceea ce convinge despre funcionarea concomitent a diferitelor ansambluri, ecare avnd o destinaie concret i anumii purttori sau predominarea ntr-o anumit perioad. La fel, e impor- tant s lum n considerare i inveniile ce se produceau ca evoluie reasc a tehnicilor de executare sau ca asimilare a noilor materiale. Catrina. Fota. Fusta. Pestelca. n Moldova haina ce acoper partea de la mijloc n jos a corpului femeii se numete catrin sau fot. Spre deosebire de alte zone folclorice 75 romneti aici au fost atestate dou piese diferite ca tip, dar cu acelai nume catrina i fota. Catrinele sunt cele mai rspndite. Ele respect tradiia moldoveneasc de pe ambele maluri ale Prutului i sunt similare fotei din alte zone etnograce romneti. Privite la nivel naional aceste piese au un caracter cumulativ. Chiar dac la nivel de tip au nume schimbate, pn la urm, cel pe care-l poart e din aceeai clas a hainelor ce acoper partea de la mijloc n jos a corpului. Lund la baz criteriul lingvistic de clasi- care, innd cont de form i decor aceast clas vestimentar cuprinde urmtoarele piese: 1.Catrina de tipul o singur foaie esut de form dreptunghiular, numit de noi convenional catrina de tip 1 este o pies simpl, de mare arhaism, cu fundalul negru i grupuri de dungi verticale pe la capetele nguste, uneori avnd circumscrise motive geometrice sau vegetale mici printre dungi, iar n partea de sus i de jos a dreptunghiului ind mrginit n mod obligatoriu de cte o bat colorat. nfurat cu una din laturile lungi, ea acoper trupul de la mijloc n jos i este prins la mijlocul femeii cu ajutorul brielor. Aceast catrin a fost atestat ca o realitate cultural generalizat n toate localitile de la nord, face intrri masive n centrul teritoriului cercetat i insule n sud, ca rezultat al strmutrii unor grupuri mari de locuitori de la nord. n secolul al XVIII-lea aria ei a fost mult mai mare, o mbrcau att n zonele muntoase ale Carpailor, n cele de podi, codru i de cmpie. Btrnele din satele de la nord i din cele bucovinene i spun prijitoare (de la mprejuitoare). 2. O pies similar ca form i proporii, alctuit tot dintr-o foaie dreptunghiular, dar cu un decor total diferit de prima, este numit fot tip I. Vizual ea const din dou jumti suprapuse pe orizontal. Partea de sus are culoare indigo, iar partea de jos este portocalie, cu dungi subiri despritoare de culoare alb (n total aproximativ 25 cm nlime). Este esut din lni, i are toate nsemnele unei apariii mai trzii n port. Aria ei ine de nordul Basarabiei (inutul Hera, Hotin, Iai), unde a fost destul de rspndit. Este specic pentru mai multe localiti din actualele raioane Edine, Rcani, Glodeni, Ocnia. Aria ei continu i n Moldova din dreapta Prutului n judeele Botoani i Buzuj. 3. Se numete catrin i piesa alctuit din dou foi esute din ln i prinse cu un brule. Cnd este mbrcat, o foaie a ei se situeaz dinainte, iar alta la spate. Ea a fost folosit mai rar, ca o difereniere a portului fetelor la nord i ca o pies principal pentru toate femeile la sud, mprind acest rol cu catrina de tip I la centrul teritoriului studiat. Arealul ei este mai mare ce cuprinde Oltenia, Muntenia, o mare parte a Transilvanieik. Ca s-o putem delimita, o vom numi catrina de tip II. n satele situate Josul Prutului s-a purtat o hain alctuit din dou piese esute la rzboiul orizontal n dou ie, nfrumuseate apoi cu broderii executate din ln, spe- cice fondului balcanic. Partea de dinainte a hainei este mai bogat ornamentat, iar cea 70 din spate mai modest. Femeile cstorite purtau haina cu dou piese, iar fetele doar cu una, cea de dinainte. Treptat n uz a rmas doar partea de dinainte a acestei piese, lund forma orului cunoscut n localitile raionului Leova, Cantemir i Cahul. 4. n satele din centru i de la sud o pies identic, alctuit din dou foi, unite cu baier, a fost rspndit cu numele de fot (tip II). n timpul executrii acestei esturi femeile amplasau motivele geometrice mai mari n registrul de jos, iar cele mai mici n cel de mijloc. Deja la nceputul secolului al XX-lea decorul era realizat cu ajutorul acului, imitnd vechile motive geometrice. Totaliznd aceste informaii trebuie s constatm o dublare a tradiiilor din alte zone romneti, ceea ce poate interpretat ca o reforticare lingvistic a unui fond comun. Vom remarca totui c preponderent e rspndit catrina tip I (cu dungi verticale pe la capete). n acelai timp, o pies similar ca form, deosebit ca decor, purtat pe un areal impuntor n Moldova istoric, este numit fot, ca i n alte pri ale romnimii. Apoi, este destul de reprezentativ i catrina tip II din dou foi. Dar ea a fost mai repede nlocuit de fust sau a rmas redus la o singur foaie, asimilat cu orul. n satele din centrul i sud-estul teritoriului aceast hain era cunoscut cu numele de fot. Inversiile i completrile oferite de tradiia basarabean n raport cu tradiia altor zone romneti a fost consemnat i de ali autori, mai degrab pentru a constata anu- mite realiti culturale, dect pentru a explica aceste procese. Analizele, comparaiile i sintezele necesare n acest domeniu vor mai uor de ntreprins, cnd vor exista suciente lucrri despre tradiiile locale ale portului. Deocamdat lipsa lor se face simit. n spir- itul acestei necesiti ne vom limita la prezentarea manifestrilor generale i locale ale catrinei i fotei, aa cum au fost atestate prin sate. Deja ctre sfritul sec. al XIX-lea n spaiul basarabean fusta se rspndete tot mai mult, nlocuind catrina i fota. Fusta are cteva variante. Cea mai apropiat de tradiie ind fusta (cu androc), o pies cunoscut i n alte zone romnetil, alctuit din unirea pe orizontal a dou stofe esute din ln n toars, avnd mai multe dungi transversale de diferite culori i lime, situate n cretere, ncepnd cu cele mai nguste la bru i terminnd cu cele mai late la poale. Sus fusta era ncreit puternic i prins cu brneaa sau chinga. A fost descoperit la nord, la centru i la sud, n dou variante decorative. n cea mai veche dungile ce alctuiesc decorul sunt mult mai nguste i de mai multe culori dect n cea mai trzie, cu dungi mai puine i mai late. Prin anii 60 ai secolului al XX-lea s-a ncercat imitarea acestei ultime piese din pnz de fabric pentru costumele formaiilor artistice din republic, avnd aplicate pe la poale panglici de mtase de dif- erite culori. n satele din raionul Camenca, Transnistria, puternic inuenate de tradiia transilvnean i de cea bucovinean, vechea catrin de tip I a fost nlocuit cu sara- fanul (n grai local arafanul), o hain cusut de meteri specializai din sate, dup un model vechi de origine urban. n anii interbelici, n contextul sporirii interesului pentru nsemnele naionale s- 77 au resimit repercusiunile nstrinrii portului tradiional din perioada premergtoare. Cnd s-au formulat sarcini privind revigorarea tradiiilor de port popular s-a observat c fetele, femeile coseau i brodau mai uor iile i cmile, dar eseau mai greu catrinele i fotele, care presupuneau o pregtire i o activitate mult mai ndelungat. Lipsa aces- tor piese a fost completat prin procurarea de pe pia a catrinelor de Muscel, care s-au rspndit destul de repede. Astfel de catrine au intrat n uzul srbtoresc al fetelor i femeilor din localitile situate n Cmpia Sorocii, Stepa Blilor, Codrii Orheiuluim. Cingtoarea. Conform vechii tradiii femeile purtau mai multe cingtori, acestea avnd roluri practice, magice i simbolice. Spre exemplu, n satele de la nord femeile se ncingeau pn nu demult pe deasupra cmii cu un bru de ln, lat de 18-20 cm, esut n patru ie la stative. El este de culoarea natural a lnii, iar n variantele trzii, are fundalul albastru ori verde ntunecat, avnd n toat lungimea lui dungue orna- mentale de mai multe culori ce alterneaz vertical. El era utilizat mai mult n scopuri decorative. Potrivit idealului de frumusee din societatea tradiional, era nfurat de mai multe ori n jurul mijlocului, nct s dea volum corpului. A doua cingtoare, deja cu rol practic era chinga o pies uoar, subire, foarte ngust. Astfel cte o bucat de ching era prins la marginile de sus ale catrinei, pentru a lega aceast hain strns n jurul mijlocului. n unele sate aveau acelai rost dou ae rsucite sau mpletite din re de ln. A treia cingtoare, cea de deasupra este frnghia (sau frngii), brneaa, baiera sau brul puin mai late i mai grosue dect chinga. Nu n toate satele s-a pstrat aceast susinere tripartit a cingtorilor. n cele din stepa Blilor i Cmpia Sorocii mai frecvent se purtau dou dintre ele, pentru a xa capetele de sus ale catrinei i pentru a lega ntreg ansamblul. n localitile de la centrul i la sudul republicii se amintete despre un singur bru. Datorit rezistenei acestor obiecte i dup scoaterea din uz a catrinelor i a fotelor, femeile continuau s poarte brie. Practic au fost atestate brie n toate localitile cercetate, n unele mai multe, n altele mai puine. Ele necesit un stu- diu aparte, pentru a le pune n eviden diversitatea, oferindu-le meterilor posibilitatea de-a le cunoate i a le reproduce.
Particulariti locale ale costumului de baz femeiesc. Este important s ne referim dintru nceput la tradiia satelor din partea de nord a Bucovinei, ca s urmrim cum a evoluat portul n mod resc, fr s e exclus din modul de via tradiional, cum s-a ntmplat n secolul XIX cu mai multe sate din Basarabia. n s. Ptruii de Sus, Ptruii de Jos, Suceveni, Cupca, Carapciu, Prescureni din raionul Storojine; Negreti, Voloca, Oprieni, raionul Adncata; Boian, Dinui, raionul Nouasuli; Ostria, Horbova, raionul Hera, costumul tradiional a fost purtat zilnic i la srbtori pn prin anii 80 ai sec. al XX-lea. Acum doar femeile n etate l poart cnd se duc la biseric. n mai multe localiti l mbrac rudele mirilor n mod obligatoriu la nuni. Aici s-a pstrat o mare varietate de cmi, de la tiparele vechi, pn la cele mai evoluate, au fost folosite difer- 78 ite pnze pentru confecionarea hainelor i diferite ae pentru brodarea lor. Cmaele cu altie se leag la gt cu bezeru, iar ornamentele lor sunt numite pui, izvoade. Este mare varietatea tehnicilor de brodat i de esut utilizate la confecionarea costumului. Uneori ele s-au schimbat att de repede, nct nu s-a reuit documentarea, inventarierea lor ca o contribuie a meterielor locale la mbogirea mijloacelor tehnice i artistice de ex- ecutare a costumului tradiional. Catrinei tip I i-au fost valoricate toate posibilitile artistice oferite de jocul dungilor verticale. Fotograile de epoc relev acest proces impuntor. Cercettorii urmeaz s-l pun n valoare dup merit. O variant remarcabil a acestei catrine are motive orale unicolore, foarte stili- zate, asemntoare cu decorul pnzturilor purtate ca gteal a capului n aceeai zon. Motivele sunt alese n rzboiul vertical, n locul rezervat dungilor n catrinele prec- edente, ind plasate vertical pe la capetele nguste ale piesei. O imagine din secolul al XIX-lea, demonstreaz c piese cu asemenea motive, dar orientate pe orizontal erau specice i pentru oraele din Basarabian. Cnd femeia mbrc costumul, pe deasupra cmii pune la cingtoare sub catrin un bru de vre-o 3 m lungime i 15 cm lime, c s arate frumuseea corpului femeiesc. De capetele de sus ale catrinei erau cusute dou chingi, ca s-o xeze mai bine de mijlocul femeii, iar i mai deasupra catrinei, pentru a o strnge de corp nfurau frngia (frng- hia) lat de vre-o 6 cm i lung de vre-o 2 metri. Fetele purtau la srbtori i fot (tip I), o pies fcut dintr-o bucat de estur din ln, avnd motive orale brodate cu ae de mtase i cu r lucitor. Femeile cstorite prindeau colul drept al catrinei n bru (semn c sunt cu dreptate, adic sunt cstorite)o. Tradiia brielor din Mahala, Voloca, ureni, Forosna a promovat urmtoarele piese: chingi late esute la stative (de 10-12 cm, pentru a xa cmaa de trup), avnd ozoare alese cu ajutorul fusului; frnghii nguste esute n 4 ie (4-5 cm pentru a lega cele dou capete de sus ale catrinei); brul e mai lat, are jumtatea ce va astupat unicolor, iar cea care se situeaz deasupra este aleas cu ori i se termin cu franjuri. Tradiia bucovinean formeaz acelai areal cu cea a satelor din raioanele Briceni i Ocnia de la nordul Republicii Moldova. n satele Larga, Criva, Drepcui, Blsineti, Clocuna, Gremncui, Corjeui, Trebisui, Mihleni, Tabani, ireui, Dnjeni, Lencui etc. costumul tradiional de srbtoare a fost n uz pn la Al Doilea Rzboi Mondial, iar femeile n vrst l-au mbrcat pn prin anii 60-70 ai secolului al XX- lea. n perioada interbelic au fost purtate n msur egal cele trei tipuri principale de cmi, iar mai trziu a cptat o mai mare rspndire cmaa cu petic. La Clocuna, Marcui i Coteala fetele purtau mai des ca femeile ii i cmi cu altie, bogat ornamentate conform celor trei registre alti, ncrei, ruri, cu bentie la gur, pav sub bra, volnae adugate la brar i uturi prini n broderie. Broderi- ile erau executate cu puituri. Hainele din perioada interbelic erau numite naionale. Aveau i brie tricolorep. Deasupra cmii erau mbrcate cartinele tip I (150-160 cm 79 lungime i 70-80 cm lime), i fotele tip I (150 cm lungime i 70-75 cm lime), legate cu chingi, nguste de 5 cm. Un col al catrinei se prindea de ching. Fota era purtat n zilele de srbtoare, iar catrina n zilele de lucru. La joc fetele se duceau n cma de srbtoare i n fot. Catrina cea mai rspndit era esut n 4 ie din pr de ln, avnd ca decor principal dungue verticale de diferite culori situate la capetele nguste, nct la mbrcare acestea se situau dinainte. La marginile de jos i de sus aveau cte o dung mai lat roie. La spate catrina era de culoare neagr. Cnd ieeau n sat, ridicau colul de jos din dreapta i-l prindeau cu baiera(1,5 m). Prin anii 30 ai sec. al XX-lea au purtat i catrine cu ornamente alese. Mai mbrcau i fot de tip II, constnd din 2 pri, legat cu ching esut n trei culori albastru, rou, galben. Aveau i alte chingi esute n dou ie cu vrste colorate numite curcubeie. Cme naional o mbrcau la srbtori, iar n zilele de lucru purtau cma alb, cu broderii mai simple i catrinaq. Urmtorul areal continu n linii generale tradiiile specice nordului, dar cu o mai mic frecven, cuprinde o suprafa de dou ori mai mare i ncorporeaz satele din actualul raion Edine, Rcani, Glodeni, n bun parte i cele din Dondueni, Dro- chia. Aici s-au purtat cele trei tipuri de cmi, adaptate la materialele locale. Dac n satele din Bucovina planta principal din care se obineau rele pentru esutul pnzei era inul, n acestea, ca i n cele de la centru i de la sud, pn la rspndirea bumb- acului, cnepa avea acest rol. Timp de milenii, femeile s-au nvat s prelucreze cnepa n aa mod, nct s obin din ea de la cele mai ne re, utilizate la confecionarea hainelor de srbtori, pn la cele mai groase, folosite pentru coaserea straielor de toate zilele sau pentru poalele, ce nu se vedeau de sub catrin. i aici au fost atestate cele trei tipuri de cma. n perioada interbelic era foarte popular ia sau cmaa naional. n aceast regiune fota cu dungi orizontale i catrina de tip I s-au purtat n egal msur. La srbtori aveau dou brie. Se ncingeau peste cma o chingu ngust, aezau catrin, legnd-o u o sfoar, apoi cu un bru. Cmile cu petic sunt numite cu stnu. Lucrau numai n cme, fr catrin, ncinse cu o ching. Pn prin anii 70 ai secolului al XX-lea mireasa cosea i druia cma brodat socrilor i mirelui, pe care acesta din urm o mbrca la nuntr. n satul Trinca, Edine cmii cu alti i se spunea cma cu umrar. Pn trziu altia era croit aparte. Aveau i cma cu petic sau cu chepi. Deasupra au purtat catrina tradiional cu dungi verticale de mai multe culori. Femeile n etate aveau catrine ntunecate, vrstele verticale erau rare i nu prea evideniate, iar fetele variau portul i cu fote, constnd din dou pri simetrice. Aveau ca motive rom- buri, ptrele, situate mai mult n jumtatea de jos a pieselor. Le ncingeau cu ching, esut n stative n dou ie i ornamentat dup principiul dungilor de tot felul. Au pur- tat pe cap i nframe, de tip tergar de cas, esut n 5 sau 7 ie la stative, cu franjuri pe la capete, asociate iarna burnuzurilor, cojoacelor, sumanelors. Un grup de sate (Podoima i Podoimia, Valea Adnc, Hrustovaia, orelul Camen- 8O ca), din raionul Camenca, Transnistria formeaz o tradiie distinct ce denot inuene maramureene i bucovinene, completate n ultimii 70 de ani cu cele ucrainene. Costumul de baz specic locurilor are trei tipuri de cmi. Cea mai veche este ncreit la gt, cu guler rsfrnt, motivul bradului brodat n locul rurilor de pe mneci i evantai (mni- chet), la extremitile de jos de unde s-a luat i numele de cma cu mnichet. Broderia rurilor de pe mneci este realizat cel mai des cu ir metalic de culoare galben, n tehnica nfrmesc (btut, cu dou fee), iar ncreul imit vechea tehnic cusut pe dos. Cteva exemplare au fost brodate cu a neagr, nu cu r metalic. Aceast cma are altia croit separat, la coaserea ei sunt utilizate mai mult de 5 tehnici de cusut. Altia este croit aparte. Creii sunt executai n vechea tehnic (pui cu crei), n unele exem- plare broderia este realizat n tehnica pui cu mrgele. Crlionii ce nrmeaz altia din trei pri, lsnd deschis partea de deasupra sunt numii erel. Acest tip de cma de srbtoare a fost purtat cu catrin. O alt cma de acelai tip are ca decor pe mnec stele brodate n rou i negru, altia ncadrat n aceeai bucat de pnz cu restul mnecii i dou rnduri de ncrei. Femeile i spun cma cu stele. Cmaa cu platc era i mai simplu ornamentat, tinznd ctre compoziii orale, cusute n cruciuli cu ae negre i roii. Ctre sfritul sec. al XIX-lea, dup o perioad de coexisten cu piesa catrina de tip I, se generalizeaz sarafanul (n grai local arafanul), alctuit din poale (fust) i stnu, confecionat la at- elierele din localitate din 7 metri de pnz i mbrcat deasupra cmii. La poalele sara- fanului fetele aveau cusute cte trei panglici de urunic, iar femeile cstorite dou. Femeile erau mbrobodite cu nframe albe i obinuiau s poarte la gt multe mrgele i salbe scumpe t. Pn la nceputul sec. al XX-lea femeile din Cosui, Bdiceni, olcani, Racov i din alte sate apropiate situate n actualul raion Soroca, au purtat catrine cu vrste late, cmi cu altie, nframe. n perioada interbelic au devenit foarte populare cmile naionale (iile), viuite (brodate) de fetele din sate. Pentru ntregirea costumului cumprau catrine de Muscel de la iarmaroace. Muzeul Satului Cosui, Muzeul de Isto- rie i Etnograe din Soroca, Muzeul Naional de Etnograe i Istorie Natural pstreaz n patrimoniu piese de port din aceast parte a republicii. Satele din raionul oldneti (Olicani, Climui, Alcedar, Coblnea) au con- servat n portul de srbtoare cmile cu alti i iile cu decorul tripartit al mnecilor, bogat brodate cu motive ornamentale geometrice i orale stilizate. Cele din perioada interbelic au aceleai motive inclusiv pe alti. Marginile de sus sunt nirate pe a ori sunt prinse pe benti. Partea de jos a mnecii se sfrete cu evantai. Briele de aici sunt asemntoare cu cele rspndite n localitile din jurul Iailor. Sunt ornamentate cu mrgelue multicolore, ntre care se evideniaz cele albe pe fundalul dominant rou al esturii. La franjurii de la capetele brielor au fost nirate mrgelue i legai motocei 81 de culoarea lnilor folosite la esutul brului. Pentru a menine echilibrul geograc al studiului vom prezenta cteva aspecte din portul satului Rublenia, Soroca. mbrcau cmaa cu manic (platc). Mult mai orna- mentate erau cmile brbailor dect cele ale femeilor. Peste poalele cmii purtau fota esut la stative i ornamentat n timpul esutului cu vrste verticale. O legau cu baiere (unicolore, roii) sau cu bru (de mai multe culori, de 15-20 cm). Se mbro- bodeau cu nframe, alinci cu rmuri de mtase, barizuri de ln sau cu basmale albe. n sat se credea c dac femeia nu poart cercei, de ea se prind repede blestemele. Circula i credina c dac femeia nu ar purta podoabe pe lumea asta, pe cealalt lume ar purta la gt erpi, zmei i balauri scrboi i veninoi. Femeile se mpleteau n dou ge, prinzndu-le n form de coule pe cap. Fetele se mpleteau ntr-o g i purtau la srbtori panglici multicolore n pr. La Mateui, Rezina catrina de tip I s-a purtat pn la sfritul sec al XIX-lea. Era esut la stative, avea dungi verticale la ambele capete ale ei. i briele roii tot pn atunci au fost n uz. Pe cap purtau nframe, alinci de mtase, cornuri (colurele). i satele din actualele raioane Fleti, Ungheni i Nisporeni, Clrai, Streni, Teleneti, Sngerei, Rezina, Orhei, Criuleni, Anenii Noi, Hnceti au contribuit mult la dezvoltarea cmilor, particulariznd cele trei tipare specice ntregului areal. n a doua jumtate a secolului al XX-lea n aceast parte a teritoriului cea mai rspndit era cmaa cu platc (cu peticel), pe locul doi ca funcie era cmaa ncreit la gt (cu alti), ia. n Muzeul de Istorie i Etnograe din Ungheni se pot vedea mai multe cmi ce denot abordri artistice diferite, specice acestui areal. O colecie particular de costume din raionul Ungheni, foarte reprezentativ ca tradiie, a fost expus n cadrul Festivalului la Izvorul Osoiencilor din 2010. Sunt relevante hainele, nclmintea i po- doabele expuse n muzeele satelor. Mai multe piese de port, documentate de expediiile ntreprinse n anii 1959, 1961, 1974 n satele din raionul Orhei, au intrat n patrimoniul etnograc al Muzeului din Orheiul Vechi. Ele demonstreaz c aici s-a purtat i catrina cu dungi verticale i catrina din dou foi. Conform relatrilor informatorilor n Lpuna, Bujor i Soa cmile cele mai scumpe erau din burunciuc i aveau alti. Trei rnduri de motive ornamentale formau altia, ncreul pstra registrul tradiional, iar sub el erau trei rnduri de ruri perpen- diculare sau oblice. Brara avea o benti brodat cu motive ornamentale mici. Femeile n etate aveau dou rnduri de cmei, pe dedesubt mbrcau cmaa cu petic. Catrin (din dou foi) era purtat numai n zile de srbtoare. Era fcut dintr-o estur de o singur culoare, uneori respectau culorile naturale ale lnii din care era esut sau vopseau estura cu ajutorul coloranilor naturaliu. n satul Lpuna, Bujor i Negrea au avut rosturi importante la srbtori ambele piese pentru acoperit poalele i catrin dintr-o foaie i cea din dou foi. La mijloc erau prinse cu brie roii. Femeile bogate pur- tau rochii, celelalte purtau catrine i fuste. n vremuri de grea ncercare purtau catrine 82 de o singur culoare, dar brul era rou, latv. Se nscrie n peisajul general i tradiia satelor din raionul Criuleni (Izbete, Macui, Onicani). La joc fetele ieeau n cma cu alti, cma din bumbac cu peti- cel, avnd broderii dinainte i pe la mneci, inclusiv la brar. Aveau i ii, pe care tot cmi le numeau, cu poale separate, viuite. Deasupra lor se prindea fota de srbtoare, din dou pri ( lungimea 60 cm, limea 30-35 cm), brodat n partea de jos cu motive romboidale. Unele erau simple, esute din ln neagr, altele erau ornamentate cu dungi chiar n timpul esutului, la care se adugau mai trziu motive brodate. Brul esut din ln roie, avea limea de 7 cm., lungimea 70 cm. i se ncheia n stngaw. n satele ce intr actualmente n raioanele Leova i Cantemir au fost n uz cmi cu alti, cmi de tip tunic i cmi cu platc, ultimele avnd mai multe variante. La cea cu alti brodau cu a roie i neagr motive numite vengherc. Pe mneci acestea erau situate sub form de uvoi. La gt i la partea de jos a mnecilor erau brnee cu ciu- curi. Cmaa cu platc avea partea de la piept fcut din capete de prosop esute n cinci ie i poalele de cnep i era foarte popular la nceputul sec. al XX-lea. La srbtori cel mai frecvent era etalat catrin din dou foi, cu fust alb dedesubt. Catrina era esut n condiii casnice. Avea benzi ornamentale n partea de jos, constnd din motive vegetal-stilizate i geometrice. Cmpul era de culoare neagr sau albastr. Florile alese n rzboi erau de diferite culori. Sus, din ambele pri ale ei se punea cte o bat, pentru a o lega. Pe dedesubt se mbrca o fust alb, la poalele creia erau ornamente brodate (brodariu). Catrina era preferat de femeile tinere. Un alt ansamblu specic regiunii conine fusta din cnep, format prin coase- rea a doi lai de pnz, vopsii cu vopsele naturale, ncreii pe brneul de cnep cu care fusta era strns la bru. Fetele i femeile aveau cte 3-4 fuste, esute n rzboi, avnd ca decor dungi verticale mai ntunecate dect fondul pieseix. Satele din Josul Prutului (Manta, Pacani, Vadu-lui-Isac, Slobozia Mare, Vleni, Brnza, Clia Prut, Giurgiuleti, raionul Cahul) au tradiii vestimentare asemntoare. Au conservat o ie cu un decor specic rezultat din modul de a crea compoziia de ansam- blu. Elementul de baz al decorului este banda ornamental lat de dou degete constnd din repetarea motivului stilizat al orii specice luncii Prutului. Rurile de pe mnec sunt aezate sub form de unghi ascuit racordat axei verticale a mnecii. Acelai prin- cipiu este respectat i la amplasarea dungilor ornamentale de pe piept. n unele variante aceast hain avea i evantai (creast) la brar. Dinainte sunt amplasate pe vertical patru asemenea benzi. Tehnica brodatului este cruciulia simpl, guric ngust i chei simpl pentru a xa marginile pnzelor. Cealalt cma este cu poale, are mneca de trei sferturi, pe la margine cu manet, din alt material sau liber cu dantel. Mai are sptuial n fa i n spate numit manic. Gulerul e drept, lat de dou degete. Dinainte are o bucat de pnz, numit bucica de dinainte. Cmaa femeilor de ncheia dinainte, iar a fetelor dinapoi. 83 Fusta se numete fst, avnd o culoare mai ntunecat dect cmaa. Femeile mbrcau dou-trei-cinci fste la srbtori ca s dea corpului un volum impuntor. Cea de dedesubt este alb, cu dantel (tandic) pe la poale. Dinainte poart or brodat n tehnicile musc i btut cu arnici cumprat. Fota era fcut din estur groas, se mbrca la srbtori. Consta din dou piese ce se ncheiau cu un nasture, prinse apoi cu bru rou deasupra, legat la spate, uneori brodat. O purtau femeile mai nstrite. Era brodat lnior, mo- tivele geometrice ind aranjate n valuri i zigzag. Se brodau trei rnduri de vlurele. Se coseau printre broderii i uturai, cumprai de la ora. Ilicul (o pies cu rol de a ine s- nii) a cptat treptat rol de hain pereche cu fota, iat de ce era fcut din acelai material ca i aceasta. Era nfrumuseat cu o custur sub form de lnior i n aceast ultim variant nu se ncheiay. i tradiia satelor din Josul Nistrului era unitar. Acum un veac femeile purtau vara n zi de srbtoare cmaa de cnep, avnd mnecile, gulerul i poale cusute cu a roie i neagr. Broderiile erau numite pui, ca pe tot cuprinsul Moldovei, iar cele de pe mneci se numeau ntu, irltu. mbrcau deasupra cmii fot sau catrin. Fota consta din dou buci, esute din pr de ln i era ncins cu chingu, esut n stative. Catrina de tip I s-a pstrat mai mult n portul femeilor btrne. Ulterior, dup nlocuirea fotei i catrinei cu fusta, dup ce se cstoreau femeile purtau n mod obliga- toriu orul (pestelca)z. Dup aceast trecere n revist a vestimentaiei tradiionale locale se impun cte- va concluzii. Privit n ansamblul manifestrilor sale istorice i etnograce costumul de baz a fost foarte bogat. Unitar prin tipurile de baz, el demonstreaz n acelai timp o mare varietate de dezvoltare creativ a vechilor tipare. Fiecare pies veche sau nou, purtat de milioane sau numai de sute de oameni este valoroas pentru c prin ea oame- nii s-au simit parte a ntregului reprezentat de colectivitate, au comunicat cu alteritatea cultural, probndu-i valorile, adaptndu-le canoanelor seculare. Sursele de acum trei veacuri demonstreaz frumuseea, bogia acestui costum i nu numai ale lui. Mnecile sunt lungi de civa coi i cusute, i ele le nfoar i le ntorcnuntru i n sus pe bra. Pe trup n loc de cingtoare, poart pru (bru). Nu poart fuste, ci n locul aces- tora se nfoar de jur mprejur cu o estur de mtase care se cheam fot. Aceast fot este albastr sau roie, cu dungi mari, altele sunt esute cu aur, i nu trec de trei coi n lungime i lime ele o nfoar pe jumtate sau de-a ntregul ndoit, sau i nendoit, n jurul lor, aa cum pun la noi femeile orul, dar o trag pe la spate n fa i n sus n bru una peste alta, i att de ntins ct e cu putin pe olduri i pe picioare (cci cu ct este mai ntins cu att li se pare c le st mai frumos, ca s se poat recunoate bine coapsele) iar n fa este aa cum s-a artat deschis ca un or. Iar cmaa, ba chiar trupul de sub ea cnd cmaa este subire cum este de obicei poate vzut grozav de bine cnd bate vntul i deprteaz marginile fotei. O asemenea privelite nu poate s nu nclzeasc tot sngele tinerilor cci ele ( femeile i fetele) mai au i o gur 84 lipsit de sal, dar de cele mai multe ori frumoas la nfiareaa. Costumul femeiesc de iarn. Costumul de baz era completat pe timp rece cu alte piese, mai clduroase. Cu ct era mai frig afar cu att mai multe erau aceste haine. O hain nelipsit n garderoba ecrei femei era pieptarul (cheptarul), stnuul (stanii) sau bundia (bondia) cusute din pielicele de oi, cu blana nuntru, ajustate pe corp i cu ornamentri specice. Hainele cele mai de deasupra nu se deosebeau foarte mult de cele brbteti. Aveau acelai croi i toat diferena o concentrau n ornamentri. Astfel cte- va haine precum sumanul, cojocul i cojocelul sunt comune pentru femei i brbai. Fe- meile obinuiau s poarte variantele evazate (cu ajutorul mai multor clini) ale sumanelor (scumanelor) sau pnza acestora era de culoare alb, sur, neagr, spre deosebire de cele brbteti care erau mai des de nuanele culorii cafenii. Aveau i cojoace i, sau cojocele- le, punnd accent pe variantele mai scurte ale acestor straie, pentru c femeile, spre deosebire de brbai, nu cltoreau i nu erau nevoite s stea mult vreme prin frig. Femeile mbrcau mai des ca ei zbune (haine lungi avnd ln n cptueal, acoperite cu postav) sau caaveici (haine scurte cusute dup acelai principiu). Cu ajutorul gtelii capului constnd din cteva piese ele i construiau o imagine distinct, feminin. Particulariti locale ale costumului de iarn. Bundia femeiasc specic satelor de la nord i celor bucovinene este cusut din dou piei de miel, cu blana nuntru. Pe la margini haina are creiori negri din blni articial, care contrasteaz vdit cu spaiul alb i cu broderiile colorate. Cea de srbtoare are prinse n broderie i mrgelue colorate. Nasturii (bunghii) i cheutorile (bunghi) sunt din piele. n prima jumtate a secolului al XX-lea era mai lung, apoi au nceput a o croi mai scurt. n condiiile cnd majoritatea oilor aveau lna cafenie sau neagr i hainele de iarn erau de aceleai nuane, de mare prestigiu erau considerate hainele cusute din postav de culoare alb, sur sau colorat n albastru, verde. n special mirii aveau sumane deschise la culoare, albe sau sure. n satele raionului Hera femeile purtau cheptra din postav de ln alb, ajustat pe corp, brodat cu iret negru. Aveau i bunduc din piele alb, dubit, pe la margini decorat cu motive vegetale cu ajutorul broderiei. La Gordineti i Terebna, Edine, Hiliui, Rcani, iarna mbrcau cojoace ori sumane, ncinse cu chingi, nclau papuci sau ciobote. Femeile purtau iarna burnuz lung pn la glezn, fcut din piei de oi, pardosit pe deasupra cu stof. Satele situate actualmente n raioanele Soroca, oldneti, Rezina, Teleneti, Sngerei, Orhei bteau stofa de suman la pivele din Mateui. Lna pentru stofa de suman era esut n 4 ie, apoi era dat la piu. Cnd coseau haina o mpodobeau pe la margine cu srad.. Cinci sau ase re de ln erau mpletite i apoi prinse sub form de ornamente- vrejuri pe la marginile sumanului, accentundu-i liniile principale. Sub bra se xau cli- nii. Nasturii (bunghii) i cheutorile erau din srad. Gulerul era mic i drept. Sumnelele 85 din Arioneti aveau pe la guler i pe la liniile de ncheiere a prilor de stof gitan rou. La Larga, Blsineti, Colicui, Dngeni mai purtau i burnuz, o hain cusut din dou straturi: Pe dedesubt era din blan de oi, iar pe deasupra din acelai postav dat la chiu. La spate era prevzut cu trei sau ase clini. l legau cu chinga, s in de cald. Cojocul era o hain a distinciei sociale, purtat de oamenii nstrii. La nord s-a purtat cojoc din piei de miel, ornamentat cu aplicaii din piele de saan, brodate deasu- pra cu ln roie i verde. Tehnicile de brodare erau mai puine dect cele utilizate la cusutul cmilor, unele ind specice numai ornamentrii pielii. La Glinjeni, Fleti, femeile purtau iarna cojoace, sumane, burnuze, mai rar zbune din piei de oaie. Burnuzul era o hain de tip scurt, de culoare cafenie, cptuit cu vat, de lungime mijlocie, larg la poale. La Leueni, Hnceti aveau cojoc femeisc i bond un fel de bundi din piele de oaie, decorate cu aplicaii din dermantin sau din piele vopsit n negru. Bondele de srbtoare aveau i broderii executate btut cu ae colorateab. Femeile din Codreanca, Streni purtau cma cu alti brodat, fot i fust, leg- ate cu bru rou nu prea lat. Cele bogate purtau dou rnduri de fuste, una peste alta, ca s se vad c sunt bogate. Femeile aveau ca distincie contaul, un fel de bondi din piele de crlan sau cusut din postav de suman. Era ajustat pe corp, brodat cu lnee. La Filipeni i Baurci Moldoveni, raionul Leova purtau ca i n celelalte sate de pe malul Prutului i de la sud bundi fcut din piei de miel, decorat cu detalii din ma- rochin ce imit motive pstoreti. mbrcau i burnuzul, un paltona scurt, cusut din iac, dat la nvlintoare la Leova i la Cenac. Dup ce torceau lna pentru aceast stof, o vopseau cu ajutorul cojilor de nuc i cu scumpie, obinnd o culoare cafenie. Apoi eseau stofa n 2 ie, dac vroiau s e mai subire, sau n patru, dac le trebuia una mai groas. nveleau stofa i acas pe o leas de nuiele sau pe o u cu ajutorul coatelor i a mnglului. Acest procedeu se mai numea i nvelitul cu coatele. Mnglul era de limea mnii, avea valuri. nmuiau stofa n vas cu ap cald apoi o puneau pe suprafaa orizontal i o bteau cu mnglul pentru a o ndesi. Apoi clcau stofa cu erul de clcat, nclzit cu jratic. Ca s nu se boeasc o fceau vltuc pe un sul de lemn. Din acest postav femeile coseau ilicul (ilic n expresie local) i orulac. n satul Brnza, raionul Cahul femeile purtau iarna boand din piele de oaie. Uneori boandele erau nvelite cu postav esut din ln de oi n condiii casnice. Purtau cma brodat cu ciupag deasupra. Cmile erau cusute pe r, n musculi (cruciuli). Deasu- pra fustelor purtau or (pestelc) esut din ln n dou ie. n variantele vechi se cosea pe vertical din doi lai. Dar mai nainte de asta vopseau estura n albastru. Pe lat- eralele ei i la poale se coseau ori, puiori n tehnica btut pe dou feead. Duminica i la alte srbtori mbrcau caaveica, o hain lung, asemntoare cu paltoanele din zilele noastre, alctuit din dou straturi. Cel de dedesubt era cusut din piei de oaie, iar cel de deasupra era cusut din postav esut acas, nvelit la chiu. Avea guler din blan de miel, mnecile lungi, pe la margine cu colioare i se ncheia cu un singur nasture. Cnd se 80 duceau la hor fetele se legau deasupra caaveicii cu o basma. La hor cul o apuca de basma i jucau. Fustele erau lungi, se legau cu baiere mpletite din ln, ncingndu-se de dou ori. La poale se coseau trei rnduri de cordele, iar mai deasupra erau brodate trei cercuri de motive geometrice sau vegetale. Fustele cu clini au aprut mai trziu. Unele femei mbrcau pn la 12 fuste de diferite culori, inclusiv fetele ieeau cu mai multe fuste. O fust alb dedesubt se lsa s se vad cel mai tare. Pe marginea fustei erau cu- sute dantele mpletite de fete i femei. Celelalte nu trebuiau s se vad. Prin anii 60 ai sec. al XX-lea n toate casele din Cioara, Hansca, Crpineni, Cazang- ic erau cmi din pnz de cas, cusute cu ornamente tradiionale. Cu poale din cli, cu stanul de bumbac. Miresele purtau cma tradiionale cu multe broderii, deasupra cu catrin sau fust din trei lai de estur. Femeile aveau fuste mai ntunecate, fetele mai deschise i mbrcau la hor 2-3 fuste. Cea de deasupra trebuia s e frumoas. La cu- nunie mireasa trebuia s aib 2-3 fuste i poale curate. Mai purtau anele mpletite din ln, stnu din suman, cojocele din piei de oaie. La Bueni, Pleeni, Cociulia i Tigheci cojocelele erau fcute din 3 piei de crlan i sunt ca bondiele, fr mneci, cu aplicaii din piele. Purtau scuoare din suman, lungi, fr rscroial. (Este gluga din alte pri ale Moldovei, fcut dintr-un lat de stof de suman, avnd cusut captul superior, pen- tru a acoperi capul). Burnuzul, lung pn n pmnt, cu guler de crlan, cu buzunare, ching la spate era o hain a femeilor mai nstrite. Purtau i jaletc fr mneci din stof de sumanae. La Purcari, tefan Vod burnuzul era mai lung dect fusta din postav de culoare albastr, avea guler rotund nu prea mare nu se ncheia ci se purta parte peste parte, legat cu un bru. Sumanele se asemnau cu cele rspndite pretutindeni. Cele pentru lucru aveau un croi simplu, iar cele de inut erau pn la genunchi, fr pnzal, se legau cu gitane sus. Dup ce straiele au fost inuenate de moda urban coseau din pnz de suman paltoane i scurte avnd gulere dezvoltate, buzunare i nasturi. Cojocul era din piei de oi, cu guler din pielicic de crlan, mnecile libere, ncheiat ptur peste ptur i legat cu brul de lnaf. Femeile purtau deasupra cmii cu poale bondie e din piei de oi, e din stof de diferite culori, fr mneci. Costumul femeiesc pentru timp rece a promovat piese distincte datorit faptului c indiferent de frigul de afar, femeile participau activ, de rnd cu brbaii, la viaa comunitii. Mergeau mbrcate n acest costum la biseric, umblau la nuni, la hramuri, la srbtorile calendaristice din timpul iernii i al toamnei, demonstrnd o mare abili- tate n a-l ntregi i armoniza din mai multe haine. Cutnd modaliti pentru inventaria vechile tradiii ale portului cu scopul de-a lua la evidena de stat toate elementele patrimoniului cultural imaterial n care se includ cunotinele, tehnicile i reprezentrile legate de confecionarea, purtarea i transmite- rea n timp a costumului tradiional, are loc un proces general de redescoperire a tuturor surselor utile. Ar ideal s avem informaii complexe despre portul ecrui sat din Re- 87 publica Moldova cum avem despre cel din Clocuna, raionul Ocnia. Aici femeile purtau dou tipuri de cma: de tip tunic (la poale aveau motivul puiorilor sau cocoeilor, brri pe la mneci) i cma cu platc (mneca de trei sferturi, avnd ornamentul dis- pus pe perimetrul pltcii, la poale cu pui brodai). Baierele femeieti erau de-o palm sau de dou degete, esute n dou ie. Unele erau roii, altele aveau dungi de diferite culori. Catrinele i fotele se ncingeau cu baiere scurte. Iarna purtau sumane, cojocele, cuci, ube. n variante trzii sumanul imita hainele oreneti, avea dou rnduri de nasturi, cu guler din dou pri i cu dou buz- unare, era nfrumuseat cu gitan fcut din a mpletit. Deasupra era ncins cu brul lat, multicolor, de 2 m lungime. Pe cap femeile cstorite aveau ervete de cap, esute n cinci ie. Erau ne, cu motive orale i geometrice, dispuse n benzi ornamentale. Dup ieirea acestora din funcie s-au mbrobodit cu baticuri, brizuri, aluri. Se legau sub barb, dup cap, la ceaf. Burnuzul era larg, lung, prevzut cu un singur rnd de nas- turi, buzunare, pe spate cu un guler lat i lung. Era din material mai scump i l mbrcau doar de zile mari. La muncile agricole purtau opinci, prin cas, iarna erau nclate cu papuci mpletii din ln. n lume ieeau cu panto fcui la meter la trg care ineau vre-o 10 ani, iar iarna se nclau n ciobote cu ireturi (nuroace) sau cu bumbi. Femeile n-au purtat opinci. La srbtori i puneau n urechi cercei cu pietricele scumpe, pe degete inele, verighete, cruciuli din argint, mrgele roii i salbe din copeici la gt. Cel mai des se pieptnau n dou ge. Femeile le prindeau cu agrafe dup cap, iar fetele le lsau pe spate. Tot fetele mai mpleteau prul i ntr-o g, apoi o prindeau la spate sub form de coc. Indiferent ct de mult munceau, trebuiau s e mereu curate i s arate bine. NOTE I REFERINE BIBLIOGRAFICE a FORMAGIU Hedvig-Maria. Portul popular din Romnia. Fondul Plastic. Agenia de Publicitate Artis. Cu o prefa de Tancred Bneanu, Bucureti, 1974, p. 27. b SECOAN Elena, PETRESCU, Pavel. Portul popular de srbtoare din Romnia. Editura Meridiane. Bucureti, 1984, p. 46. c FORMAGIU Hedvig-Maria. Op. cit., p. 29. d Ibidem. e SECOAN Elena, PETRESCU, Pavel. Op. cit., a se vedea imaginile cuprinse ntre pag- inile 16-17 i textul de la p. 47. f Ibidem. g SECOAN Elena, PETRESCU, Pavel. Op. cit., p.47-50; FORMAGIU Hedvig-Maria. Op. cit., p. 27-48. h Ibidem, p.53. i SCHNEIDER VON WEISMANTEL, Erasmus Heinrich, Op. cit. P. 356-357. 88 j CIUBOTARU, Ion H. Catolicii din Moldova. Universul culturii populare. III, Editura Presa Bun, Iai, 1998, imaginile din anex. k CIUBOTARU, Ion H. Catolicii din Moldova. Universul culturii populare. I, Editura Presa Bun, Iai, 1998, p. 173-174. l Ibidem, p. 174-175. m n patrimoniul Muzeului Naional de Etnografe i Istorie Natural au intrat peste 25 asemenea piese. n .. , ., 26. Dup un desen publicat n , 1898. o Inf. GARLA Alexandra, 52 de ani, Satul Negreti, Nouasuli. OSTAFCIUC Ioana, 1902, s. Voloca. p Inf. ROMANCIUC Alexandra, n. 1922, s. Coteala, Briceni. q Inf. SCHIMBAU Maria, 90 ani; PETROVICI Iulia, 36 ani s. Marcui, Briceni; RILEAN Hartina, 64 ani, s. Caracueni. r Inf. TUREAC Nichifor, n. 1948, BICIUC LIdia, 4 4 ani s. Hordineti, Edine; GHER- MAN Iustina, 84 de ani, s. Zicani, Rcani; GROZAVU Maria, n. 1922, s. Arioneti, Dondueni; CAZAC Simeon, n.1886, Cubani, Glodeni. s Inf. STNGACI Elena, n. 1914, s. Trinca, Briceni. t Inf. ROZA Marina, n. 1919; COLIN Feodosia, n. 1922; CALUCHI Ana, n. 1938. u Inf. BRNZAN Ana, n. 1912, s. Lpuna, Hnceti; GONDIU Efrosenia n. 1902 i BRN- ZA Elizaveta, n. 1915, Jora de Mijloc, Orhei. v Inf. BRNZAN Ana, n. 1912; CLUGR Elena, n. 1928, s. Lpuna, Hnceti. w Inf. VERDES Sofa, n. 1910, s. Izbite, Criuleni. x Inf. GUZUN Grchina, n. 1905, s. Filipeni, Leova; LUCA Ana, n. 1890, s. Lrgua, Cantemir; MOCANU Maria, n. 1892, BARB Maria, n. 1902, RZEU Ana, n. 1926 s. Baurci Moldoveni; VLCU Maria, n. 1905, s. Crihana Veche, Cahul. nr. BIVOIL Elena, 1965. y GSC Frsina, n. 1889; GSC Dumitru, n. 1883; FURNIC Ileana, n. 1906, s. Manta, Cahul. z VASILACHE Panaghia, n. 1899, RILEAN Elena, n. 1911, PANFIL Efm n. 1898, PANFIL Varvara, n. 1898, s. Purcari, raionul tefan Vod; Inf. CUTENCO Fevronia, n. 1885, DONCIL Iustina, n. 1887, s. Rsciei, tefan Vod, CHILIAN Feodora, n. 1914, s. Ciobruci, tefan Vod. aa SCHNEIDER VON WEISMANTEL, Erasmus Heinrich, Op. cit. P. 356-357. ab GAFIAN Ana, n. 1891; TIRBU Nastasia, n. 1905; Donic Dosia, n. 1906, satul Mateui, Rezina. ac nf. GUZUN Agripina, n. 1905, Filipeni, Leova; MOCANU Maria, n. 1892; BARB Mar- ia, n. 1902, RZEU Ana, n. 1926. ad Inf. JITCU Maria, n. 1923 ; GRNE Nadejda, n. 1912, s. Brnza, raionul Cahul. ae Ciubotari Ioana, n. 1902; BOSTNIC Ana, n. 1904, s. Hansca, (fostul Hanul Vechi), nr. Bordei Daria, 1965. af Inf. VASILACHE Pelaghia, n. 1900; PANFIL Varvara, n.1916; RAILEAN Elena n. 1911, s. Purcari, tefan Vod. 89 Iei, fa Leano, pn la poart, / Di m treci i m petreci./ - Eu te-a treci i te-a petreci, / Da ni-i capu plin de ori, mi, / i gtul cu glbiori, / Urechiui cu cercelui, / Degeele cu inele. Colind din Slobozia Mare, Cahula. PODOABELE I ACCESORIILE Completarea costumului prin podoabe. Podoabele sunt obiecte, de obicei, mici, dar preioase, ce pun n valoare purttorul lor, completeaz ansamblul vestimentar, dez- voltnd mai multe funcii, ntre care funcia apotropaic, de vizualizare a statutului social i decorativ sunt principalele. Podoabele sunt etalate n vzul lumii i, dei au un rol complementar fa de vestimentaie, ele sunt piese obligatorii ale costumului tradiional, l ntregesc la fel cum ntregesc imaginea purttorului lor. Cea mai veche i mai constant dintre acestea este funcia apotropaic, dei, n nelegerea omului modern, tocmai ea este mai puin perceput. Podoabele au fost create din necesitatea de-a proteja omul. Ele sunt purtate n locurile vulnerabile, care necesit protecie suplimentar: cerceii la urechi, mrgelele i salbele la gt, brrile la mn i inelul la deget, ca s ne referim la cele principale. n aceast ipostaz podoabele fortic mesajul apotropaic al motivelor ornamentale (esute sau brodate) de pe piesele costumului tradiional. Puterea protectoare a acestor bijuterii converge din mai multe surse. Una dintre ele este materialul din care sunt confecionate. n cultura tradiional bijuteriile erau lucrate din aur, argint si arama (bronz). Dintre pietrele scumpe cele mai rspndite erau coralul i sideful. Sporeau puterea podoabelor i forma acestora, ntot- deauna simbolic, fcnd trimitere la semnicaii benece. Funcia apotropaic a cer- ceilor, mrgelelor, brrilor i inelelor transpare i n practica de a le purta permanent, ca o garanie a relaiei lor cu persoana care le are asupra sa. O alt funcie important a podoabelor este de a indica asupra statutului social al purttorului. Astfel conform tradiiei, copiii ncepeau a purta podoabe odat cu sociali- zarea lor. Cu ct creteau mai mari erau implicai n mai multe relaii sociale i nsemnele lor se completau, pentru a le reecta statutul. n viaa de toate zilele femeile purtau n numr redus de podoabe, iar n timpul srbtorilor acestea erau etalate ntr-un numr mult mai mare, ind i mai scumpe. Explicaia acestei bogii rezult din funcia obiceiului de-a servi ca scenariu pentru schimbarea statutului social al oamenilor: cel al adolescenilor pe cel de ci i fete mari (n timpul ieirii prima dat la joc sau la hor); al celibatarilor, pe cel al oamenilor cstorii (n cadrul obiceiurilor de nunt); al omului mort (ieit din comunitatea celor vii) pe cel al omului trecut n lumea celor drepi (n cadrul obiceiurilor de nmormn- tare i de pomenire a morilor) etc. Obiceiurile sunt forme culturale simbolice cu o mare capacitate de comunicare ce antreneaz n acelai scenariu diverse limbaje ntre 9O care cel al vestimentaiei i podoabelor este esenial. Aa cum se cunoate, n timpul desfurrii obiceiurilor este schimbat i validat de colectivitate statutul social al mem- brilor colectivitii, sunt etalate statutele sociale ale participanilor, este conrmat pres- tigiul social prin vizualizarea nsemnelor statutare. Graie specicului de-a mici, a sta n locurile cele mai vizibile i a concentra mai multe semnicaii, podoabele sporesc funciile straielor n comunicarea social, adugndu-i purttorului valori sociale, etice i estetice. Iat de ce societile, indiferent de nivelul de trai, au mizat ntotdeauna pe podoabe, pentru a etala roluri i distincii so- ciale. Cltorii mai devreme, iar mai trziu crturarii au remarcat faptul c n secolele trecute podoabele de tot felul erau obligatorii pentru femeile din Moldova. La nceputul sec. al XX-lea Pavel Usov scrie despre cele din Basarabia c le plac podoabeleb. n literatura de specialitate s-a format o opinie eronat precum c au avut rol de podoabe doar obiectele din metale i pietre scumpe. Realitatea cultural denot c au fost folosite n acest scop diferite materiale naturale, ori, frunze, pene, pomuoare, lemnul etc. Una dintre principalele podoabe erau orile. Conform prescripiilor etichetei tradiionale fetele se gteau cu ori, prinzndu-le n pr, la mijloc sau purtndu-le n batistua din mn. n prile sudului n cadrul srbtorilor i femeile i puneau o oare la basma. Mama mirelui i a miresei i puneau dou, cte una de ece parte. Pretutindeni fetele i femeile purtau la srbtori cercei n urechi, mrgele i salbe la gt, inele pe degete i brri la mni. Aceste bijuterii sunt principalele i general ac- ceptate n comunitatea tradiional. Cerceii. La noi au purtat cercei n urechi att fetele ct i femeile. Aceast podoab era confecionat de ctre meterii bijutieri din monede de aur sau de aram n ateliere sau de ctre aurarii igani. Rzeoaicele din Lozova, Vlcine, Vorniceni, raionul Clrai purtau cercei de aur, pentru a-i demonstra vizual originea. Mrgelele. La gt fetele i femeile purtau mrgele din diferite materiale. Fetele rance i fceau mrgele din fructele plantelor sau cumprau mrgele din materiale simple. Femeile din familiile bogate tindeau s-i cumpere mrgele din coral, sidef sau din sticl. Cuvntul mrgele este un derivat din lexemul mrgean. Mrgeanul sau cor- alul, arborele acvatic de culoare roietic, a oferit bijutierilor un material perfect pentru confecionarea aceste podoabe. Veneienii, ca i n cazul mrgelelor de sticl, sunt cei care au produs i rspndit mrgelele de coral. Ele au devenit foarte populare n Europa ncepnd cu secolul al XVI-lea. n rile din rsritul Europei, mai exact n Moldova, Polonia, Letonia, Lituania i Estonia mrgelele de coral au fost podoabe de prestigiu, pstrnd acest statut pn la mijlocul sec. al XX-lea. n spaiul cercetat aceste mrgele mpreun cu cele de sidef au constituit podoaba cea mai de pre pentru femeile din multe sate ale actualelor raioane Ocnia, Briceni, Edine, Rcani, Glodeni i Camenca. n cteva localiti din acest ultim raion (Camenca, Podoima, Podoimia, Valea Adnc, Hrustovaia) curlile, cci aa erau numite aici, i-au 91 pstrat statutul pn prin anii 80 ai aceluiai secol. Cuvntul curli apare ca o adaptare local a cuvntului coral. Podoaba era specic i satelor maramureene din dreapta Ti- sei, i celor din Bucovina, unde era numit zgard. n satele de la sudul republicii aceste obiecte au circulat cu numele de mrgean. Coralul era mai popular i mai rspndit. Mrgele de coral ind mai mrunte dect cele de sidef, pentru a le pune n valoare, uneau mai multe iraguri. n baza fotogra- ilor de epoc se poate observa c ecare femeie putea s aib n jur de 6-16 iraguri de mrgele din coral lefuit sau nelefuit, de culoare portocalie. La mijloc i pe la capete iragului erau nirate detalii din aram. Este de reinut i tradiia satelor Tabani i Corjeui, unde femeile aveau cte dou iraguri de mrgele de sticl. Unul era de culoare roie i altul alb. Cerceii erau de bronz sau de argint sub form de verig. Fetele mai rar aveau asemenea podoabe. n Lpuna, ca i pretutindeni, toate femeile i fetele ieeau la srbtori cu mai multe iraguri de mrgele din diferite materiale. Unele fete fceau mrgele din ghinde mici de stejar uscate sau din gogonele, fructele unui tufar slbatic din pdurec. La Voloca fceau mrgele din clocotici, de culoare neagr. La sfritul sec. al XIX-lea nceputul secolului al XX-lea au devenit accesibile mrgeluele colorate. Cu ele erau decorate cosiarele fetelor, crpa i fesul mireselor, cmile, briele. Din ele se fcea zgarda, zgrdia sau gherdanul un accesoriu foarte rspndit n tot spaiul cercetat, rmas mult vreme n uzul srbtoresc al fetelor i femeilord. L-au purtat i reprezentanii grupurilor etnice din republic. Actualmente femeile lipovence n etate din Cunicea se identic cu aceast podoab. Salbele. n satele din Bucovina i cele din sud salbele de aur au fost purtate pn prin anii 30 ai secolului al XX-lea. La nord erau numite salbe, n restul teritoriului la centru, la sud est i sud vest au fost atestate cu numele de lefturi, lefi, mahmudele, mamudele. Cei de tradiie veche erau din aur. Mai trziu, n zonele unde au rmas n cir- cuitul social, au nceput a-i imita din monede ieite din uz sau a-i imprima din materiale accesibile. Inelul trimite la simbolismul apotropaic al cercului. Eticheta tradiional im- punea femeilor norma s poarte inel. Se considera c exist o relaie strns ntre inel i purttoarea acestuia. Cnd femeile jurau, se spunea c inelele luau asupra lor aceste jurmintee. n virtutea acelorai reprezentri, decedatul trebuia s e nmormntat cu veriga de cununie pe mn, n semn de cstorie. Dac acesta era celibatar i nu avea inel, atunci prescripia cerea s i se pun pe deget un inel de cear sau, cel puin, unul fcut dintr-un pai. Aproape pretutindeni fetele aveau inelul pe degetul inelar al mnii stngi, iar fe- meile cstorite purtau veriga pe cel al mnii drepte. Aceast tradiie era respectat in- clusiv de reprezentanii grupurilor etnice. Excepie fac satele din Valea Nistrului de Jos n care era respectat norma de a purta inelele i verigile pe mna stng, pentru c cu 92 cea dreapt oamenii i fac semnul crucii. n manuscrisul localitii Hnceti (anul 1884) se descrie practica de dezlegare a celui rposat de destinul lui lumesc. Dac rposatul a fost cstorit i nu avea verig pe deget, n timp ce era scldat i se mbrca pe deget o verig ce rmnea n posesia celui care a splat mortul. Dac murea o fat necstorit, pe cap i aeza cununa de nunt, iar pe deget un inel. Cnd nu aveau inel, i fceau unul din cearf. Inelele nu se deosebeau prea mult prin form. Cele mai des ntlnite erau fcute din acelai material sub form de cerc, avnd modelat n diverse moduri e ntreaga suprafa, e partea din fa. Dar tradiia a cunoscut i inele cu piatr scump despre care se vorbete n povetile populare i n textele colindelor. Reproducem ca exemplu un fragment din colindul Lzrelul de la sud: Tot umblnd i cutnd, / Am gsit un inelu, / Inelu cu chiatr verdi, / Dar mi-i fric c te-oi pierde. / C te-am mai pierdut o dat / i te-am ctat vara toatg. Brri. Aceast pies putea din aram, argint sau aur. Brara ca pies oblig- atorie a inutei femeii si-a pstrat cel mai mult funciile n ceremoniile i obiceiurile localitilor din sud, raioanele Cahul, Cantemir i Leova. n acest loc al desfurrii ex- egezei este important s amintim c pn la mijlocul sec. al XX-lea lng brar sau n locul unde se pune ea de obicei erau prinse i purtate n luna martie mrioarele sub form de un gitan rou-alb, avnd ciucuri pe la capete. Paftalele sunt specice sudului i fac parte din fondul balcanic. Ele erau meterite mpreun cu cerceii, inelele i brrile de ctre meterii locali. Cele mai preioase erau din argint. Cu cele dou jumti de paftale erau prinse capetele ncingtoarelor, pentru a le uni. Boldurile pentru maramele de borangic, folosite i pentru prins prul, erau ca agrafele, numai c partea vizibil era accentuat printr-un detaliu sub form de oare. La sfritul sec. al XIX-lea, nceputul sec. al XX-lea erau confecionate la fel ca cerceii, inelele, verighetele, brrile i paftalele din monede vechi n satele Vleni, Brnza, Giurgiuleti, aate actualmente n raionul Cahul. Manifestri locale de etalare a podoabelor. La Glinjeni, raionul Fleti femeile purtau cercei, mrgele, inele. Cerceii aveau diferite forme: de bobi, srmuli i erau fcui de meterii locali din glbenai sau din aram. Iar mrgelele le cumprau din dughene, erau de sticl i aveau mai multe culori. Cei bogai aveau bijuterii din aur i arginth. n satul de rzei Sadova fetele i femeile purtau mrgele lunguiee din os, cu guric la mijloc, viinii la culoare. Aveau cte un irag sau patru. Mai purtau mrgele din sticl numite hurmuz, rotunde sau lunguiee. Pstrau din btrni i tradiiia salbe- lor din aur, argint sau bronz, n dependen de starea social a femeii. Le numeau lefi. Erau un fel de monede. Bogatele aveau inele de aur i pietre scumpe. Inelele erau purtate pe mna dreapt. Verigele de cstorie erau pstrate pn la moarte. Femeile mai puin 93 bogate aveau cercei n form de verig, de culoare alb sau galben din os, altele aveau cercei n form de semilun din aur. De fapt purtau aceeai form de cercei, numai c femeile bogate aveau cercei din aur, iar celelalte din argint i arami. La Ciuciuleni, Nisporeni s-au purtat mai puine bijuterii. Cerceii i inelele erau cumprate de la meteugarii locali, n mare parte igani. Erau din aur, argint sau aram. Fceau i mrgele rotunde din lemn. Unele femei i fete purtau la gt lefi, o bijuterie fcut dintr-o carboav lefuit i adaptat la salbj. i la Jora de Mijloc, Orhei purtau mrgele, inele, cruci, verigi. Mrgelele erau mrunte, n cteva iraguri. Femeile bogate aveau mrgele din sidef , iar ale fetelor erau din mtnii, de lemn, de o singur culoare, cu mai multe nuane. Verigile erau din aram, mbrcate pe degetul inelar al mnii stngi. Cu mrgele i completau vestimentaia la srbtori, aveau cte 4-5 iraguri. Fetele i femeile nu purtau cruce la gtk. n satul An- tonovca, era acceptat ca femeile s poarte cte un singur irag de mrgele, iar fetele aveau dreptul s poarte mai multe. n satele din Codrii Tigheciului fetele i cii se mpodobeau cu ori vii, inclusiv de camer. iganii le fceau cercei sub form de inimioar sau de semilun din monede. Purtau i brri fcute din aram. La Baurci-Moldoveni aveau brri din os, aram, argintl. n satele Manta, Brnza, Giurgiuleti, raionul Cahul pn la mijlocul sec. al XX-lea s-au purtat podoabe destul de multe. Fetele i femeile i completau inutele cu inele, cercei, mrgele, brri, paftale, lifturi. Femeile purtau verigi din aram sau din argint. Unele aveau i cte 8 iraguri de mrgele, iar mai jos de ele stau lifturile din aur i ar- gint. Erau ca monedele i cine avea mai multe le ajungea mprejurul gtului. Brrile erau din aluminiu sau din argint, fcute n sat. Paftalele erau ca o cingtoare, esut din ln de mai multe culori, cu ori i cu paftale de argint. La hor fetele i puneau lifi de aur la gt, cercei, brri. Mirele i fcea miresei cadou de nunt lifi de aur, brea, cerceim. Conform unui manuscris de la sfritul secolului al XIX-lea n satul Slobozia Mare lifturile sunt una din principale podoabe. Erau confecionate din monete i le pur- tau mpreun cu mai multe iraguri de mrgele. Att femeile ct i fetele aveau basmale numite ciumbere, ale cror capete brodate cu paiete strlucitoare erau legate deasupra capului. Unele femei cstorite poart pe sub broboad i fes roun. n partea de est, n satele de pe malul Nistrului erau tradiionale aceleai podoabe, fcute din aceleai materiale ca n localitile prezentate. Cerceii erau din aram, cu pietricic din sticl roie i alb. Inelele din aram se purtau pe mna stng, indc cu cea dreapt oamenii i fceau cruce. Aveai cte cinci iraguri de mrgele albe de sticl. n partea de jos a celui mai lung irag se fcea un mic la, la captul cruia se prindea cruciulia. Prin anii 70 ai secolului al XX-lea le mai purtau femeile btrneo. n anul 1850 arhiereul V. Martnovski a descris cteva forme culturale consacrate de tradiie. Conform observaiilor crturarului femeile i fetele i nveleau capul de jur- 94 mprejur cu nframa, astupndu-i faa, nct numai ochii li se vedeau. Astfel, aspectul lor exterior era alb i plcut vederii. Ca bijuterii purtau la gt cteva rnduri de salbe cu monede turceti de argint (parcea), mici i foarte subiri. n loc de cizme obinuiau s ncale papuci din piele galben, cusui pe deasupra cu ln. n loc de concluzii. n situaia cnd n societatea tradiional toate femeile trebuiau s poarte podoabe de toate categoriile, diferena social se observa dup numrul acestora i dup calitatea materialelor din care erau fcute. Spre exemplu, era o mare deose- bire ntre un irag de mrgele de sidef i trei sau cinci de acelai fel. Sau mrgelele de coral care dei erau unite, cel puin, cte dou iraguri, oricum la comparaie se putea face deosebirea cu cele mai bogate compoziii din 10 sau 16 iraguri. Conta numrul monedelor din salbe (paftale, lefi, mahmudele) i metalul din care erau turnate. Era prestigios pentru o femeie s aeze un galben (o moned de aur) ntre mrgele. Unele, mai bogate, aveau salbe numai din galbeni i atunci aveau trecere n lume Unde aurul vorbete, toat lumea amuete. Cele mai puin bogate le imitau pe primele, and la gt salbe din monede vechi de argint sau turnate din diferite aliaje. Ctre sfritul sec. al XIX-lea aceast bijuterie era rspndit pretutindeni n spaiul romnesc. La nord au fost ncorporai n componena ei ducaii, n satele din Transnistria, dar ind caracterul lor deschis ctre schimburi culturale i statornicia pentru tradiie au adaptat n acest scop o mare diversitate de monete, n funcie de ieirea lor din circuit. Ultimele care au cptat acest rol au fost monetele sovietice din anii 1950-1960 incluse uneori n irag, pentru a completa lipsa celor czute. La sud au lucrat mai muli meteri bijutieri locali i au confecionat mahmudele sau lefi din tinichea, imitnd monete turceti, demult ieite din uz. Cu toate aceste procese i la nceputul secolului al XX-lea unele femei mai purtau asemenea podoabe din aur. Ele erau transmise din generaie n generaie, nu totdeauna n ntregime, ci recurgndu-se la separarea monetelor, nct s revin ecrei ice cte una sau mai multe, ceea ce a dus treptat la dispariia obiectului. Un costum tradiional de srbtoare este mai mult dect un costum. El presupune i prezena unui context, care i confer expresivitate i integralitate. Formeaz acest context podoabele i accesoriile (batistele, nfrmiele, traistele, tolbele etc.). La nalul acestui capitol trebuie s precizm c actualmente puine femei, implicate n promovarea folclorului autentic, asociaz costumului ce-l poart podoabe tradiionale specice. Este o situaie paradoxal. Cu secole n urm lipsa podoabelor din ansamblul vestimentar cotidian sau, cu att mai mult, din cel de srbtoare era de neconceput. Iar n prezent, cnd sunt att de multe bijuterii i obinerea sau chiar confecionarea lor nu necesit un efort nsemnat, absena lor din structura portului ngrijoreaz, pentru c este vizibil. Reticena fa de podoabele tradiionale rmne o problem deschis. Probabil sunt necesare studii complexe pentru a cunoate mai clar originile i motivaiile acestei atitudini, nct s depim etapa critic i s reabilitm integritatea costumului 95 tradiional. Din discuiile asupra acestei probleme ntreinute cu interpreii de folclor i cu specialitii care au atribuii n domeniu a rezultat c rolul i semnicaiile podoabe- lor n-au fost nici abordate n msura cuvenit de cercettori nct s le fac relevante, respectiv nici n-au fost nelese sucient de ctre promotorii folclorului. Dac necesi- tatea de a respecta autenticitatea costumului treptat a fost contientizat i o bun parte din interprei s-au conformat acestui deziderat, n privina podoabelor se simte o mare diferen dintre tradiia veche i cea din zilele noastre. Lipsa evident a bijuteriilor n costumul purtat actualmente de ctre interpreii de folclor constituie o problem de importan major asupra creia trebuie s insistm, pentru a-i cunoate att dimensiu- nile, ct i posibilitile de recuperare. Note i referine bibliografce a TAMAZLCARU Andrei. Rsrit-a, semnat-a. Chiinu, 1994, p.18. b . // , , 1891, t. XXXVIII, 9-10, p. 84. c BRNZAN Ana, n. 1912; VIZITIU Vera, n. 1929, s. Lpuna, Hnceti. d Zgrdia era fcut cu ajutorul unei scnduri mici pe a crei margini erau btute inte. Pe inte erau mbrcai ciocli de porumb de care erau prinse frele de a ce se intersectau find trase de la o int la alta. De pe hrtie erau nirate pe un capt de a un anumit numr de mrgele de-o anumit culoare, unde era cmp liber se punea mrgic alb, formnd cmpul. Rndul fnalizat era prins cu acurate de aele de pe scnduric i se ntrea cu ajutorul lor. Apoi era fcut al doilea, al treilea, pn era terminat lucrarea. e ANGHELUA Iordana, n. 1905, s. Mileti, Nisporeni. f . Op.cit.- P.20-23. . , 05.03 1884 // . , , , , V, nr. 672. . 15; g Alte variante a se vedea n : MOCANU Maria. Lzrelul n sudul Basarabiei // Slova i muzica popular component cultural a proceselor civilizatoare. Materialele Conferinei tiinifco-practice, Chiinu, 10 aprilie 2008, Chiinu, 2008, p. 53-62. h Inf. HARABADGIU Feodosia, n. 1922, s. Glinjeni, raionul Fleti. i Inf. DODON Ioana, 66 ani, LUCHIAN Cristina, 77 ani, s. Sadova, Clrai, nr. 1972. j Inf. POJOG Ana, n.1908; HERA Zamfra, 2 clase, n. 1921, s. Ciuciuleni, Nisporeni. k Inf. GONDIU Efrosenia, n. 1902, s. Jora de Mijloc, Orhei. l Mocanu Maria, n. 1892; Barb Maria, n. 1902; RZEU Ana, n. 1926, s. Baurci-Moldov- eni, Cahul. m GRNE Nadejda, n. 1920, Brnza; Gsc Frsina, n. 1889, GSC Dumitru, n. 1883, FURNIC Ileana, n. 1906, s. Manta; COCO Vasilca, n. 1927, LUNGU Ioana, n. 1904, s. Giurgiuleti, raionul Cahul. 90 n Ibidem. P.22-32. o VASILACHE Pelaghia, n. 1900; PANFIL Varvara, n. 1911, RAILEAN Elena, n. 1911, s. Purcari, tefan Vod. CEBOTARENCO Grigore, n. 1881, CEBOTARENCO Irina, n. 1896, s. Vo- lontiri, tefan Vod. 97 n paginile precedente am analizat gteala capului, costumul de baz, costumul de iarn pentru brbai i femei, inclusiv podoabele ce completeaz aceste costume. Am ajuns la momentul cnd trebuie s abordm problematica nclmintei, pentru a-i ve- dea pe oamenii notri cum arat din cap i pn n picioare mbrcai i nclai, gtii de srbtoare. La un costum att de expresiv n ipostazele sale srbtoreti, att de unitar n tipare, ncepnd cu forma i ncheind cu detaliile, att de creativ n asimilarea formelor alteritii, deschis comunicrii n ambele sensuri ale timpului spre origini, pentru a pstra autenticitatea, i spre viitor, pentru a mbina tradiia i modernitatea, e resc s ne ntrebm cu ce se nclau naintaii notri, pentru a pe potriva costumului mbrcat. Rolul nclmintei este foarte important protejeaz picioarele omului. nclmintea cel mai puin a fost descris n lucrri, nct va trebui s aducem su- ciente argumente, pentru a prezenta tradiiile ei. Informaiile descoperite sunt n bun parte inedite i merit toat atenia. n ece localitate s-au purtat mai multe tipuri de nclminte i variante ale aces- tora, asociate costumului. La srbtori toat lumea inea s e n nclminte bun: cizme (ciobote, cioboele), papuci, bocanci, panto. Ea era confecionat de ciubotarii (cizmarii, papucarii) din localiti. O asemenea pereche de nclminte, dac era bine ngrijit, inea i zece ani. Dar la arat, semnat, cosit, secerat, la pscut oile sau vacile cea mai bun nclminte erau opincile, un tip de nclminte specic mai multor popoare europene. Brbaii din familie erau cei care fceau opincile, conform unui croi simplu, arhaic. Femeile aveau n grija lor confecionarea papuceilor mpletii din a de cnep sau din ln cu ajutorul crligelului, inclusiv a celor cusui din postav de suman. Pe timpuri grele (dup rzboaie, epidemii sau alte nenorociri) oamenii srceau i reve- neau la nclmintea cea mai simpl. Brbaii umblau mai mult ca femeile prin lume, fapt surprins i de zicala jupneasa ine casa, da jupnul ine drumul. Din acest considerent ei aveau mai multe perechi de cizme, bocanci sau papuci, ori mai des dect femeile erau nclai. Fotograile de epoc denot aceast deosebire. Dar este important s inem cont i de aspectele istorico-ge- ograce. n localitile de la nord oamenii erau mai nstrii, deci i puteau permite s aib i nclminte mai bun, cu att mai mult c n aceast parte a rii frigul ine mai multe zile dect la sud. n ece localitate ciubotarii erau nelipsii, iar n localitile din prile nordului erau mai muli la numr i au activat mai ndelung, pn prin anii 60- 70 ai secolului al XX-lea. Cele mai vechi documente se refer la nclmintea femeilor, iat de ce vom ncepe prin a prezenta descrierea nclmintei femeieti de acum trei sute de ani. Vom recurge la aceleai nsemnri ale militarului din armata suedez: n picioare nu poart ciorapi, ci numai cizme galbene cu tocuri nalte i ascuite potcovite cu er i cteodat ciorapi i panto de saan (marochin), multe umbl cu picioarele goale n papuci turceti care se NCLMINTEA 98 poart fr tocuria. n lumina acestui document femeile din Moldova triau bine. Un manuscris de la 1848 relateaz despre moldovencele din judeul Balta, Tran- snistria, c toamna poart papuci, iar iarna cizme din piele de caprb. Brbaii au purtat cizme pretutindeni. Diversitatea cizmelor, aa cum demonstreaz imaginile de la sfritul acestei cri, era destul de mare. n secolele XVII-XVIII acestea erau mai largi n partea superioar, ind confecionate din piei de culoare cafenie i glbuie. Treptat cizmele au cptat formele cunoscute de noi, cu tureatca nalt, cu ture- atca rsfrnt sau ncreite la merior. La nceputul sec. al XX-lea brbaii din satele bucovinene purtau cizme cu tureatca nalt i tare, ncreite mai sus de cput, avnd tocuri nalte. Alii aveau i ciobote de hrom. La Mihureni, Hera se fcea deosebire ntre ciobotele confecionate din piele mai grosolan i cizmele din piele mai subire. Se considera c papuci purtau numai oamenii sraci, care nu puteau sa-i asigure cizme. Pe timp cald preferau s poarte bocanci. La lucru aveau opinci de culoare glbuie, cu gurgui nalt, legate cu ae de pr de calc. Femeile mai des purtau papuci cu nasturi ntr-o parte, cu turetci lungi, nalte. Pen- tru a pstra diferenele, unele femei aveau nclminte bun pentru toate anotimpurile: ciobote, papuci, panto, sandale. Papucii erau negri de piele i se legau cu ireturi. Ciobo- tele i pantoi purtai de fete aveau preferenial tocuor nalt. nclmintea era fcut cu ajutorul cuielor de lemn i avea potcoave de aram. n viaa de toate zilele femeile i copii umblau nclai prin cas cu nclminte mai simpl, confecionat din materialele aate la dispoziie (ln, cnep, postav, alte stofe rezistente). Aceast nclminte cuprindea o mare varietate de obiecte: burlacid, papuci de rogoz pe tocuor nu prea nalte, papucei de fetil, totocei, trlici, chirivici etc. n satele de la nordul Republicii Moldova gospodarii purtau ciobote. Cnd ieeau la srbtori toi aveau ciobote, mai noi sau mai vechi. i cizmele se schimbau, asimilnd moda epocii. La nceputul secolului al XX-lea acestea erau cu ncreuri. Femeile aveau papuci de hrom, cu diferite detalii care modelau partea superioar a nclminteif. Fetele se nclau n ciuboele fcute din piele tot de ciobotarii satului. Deasupra se vedeau ciorapii albi de ln, lungi pn sub genunchi, cu ornamenteg. La Larga, Clocuna, Corjeui diversitatea nclmintei era mare, pentru c i satele rep- rezentau structuri ierarhizate. La nuni iarna toi erau n ciobote de inut. Ciobotele femeieti aveau ireturi sau bumbi. La joc primvara, vara i toamna nclau papuci cu blan sau panto fcui la meter la trg, care ineau vre-o 10 ani. Pentru zilele ploioase aveau ooni, galoi. Femeile de aici n-au purtat opinci, ci doar brbaii la lucruh. La Hordineti, Edine, aveau cte o pereche dou de ciobote n ecare familie, alii aveau bocanci, papuci. nclmintea o fceau cizmarii din sat. Procurau piele de la pie- larii din Edine i coseau din ea nclminte. ns opincile erau considerate mai comode. n zilele obinuite se nclau n opinci de piele de porc pe care o cumprau de la magazin. 99 Mai fceau opinci din piele de vit. Iarna ungeau opincile cu petrol. Ataamentul oa- menilor fa de aceast nclminte strveche se observ i din strigturile de la hor: C ciobota ct de bun / ca opinca nu mai sun. Vara umblau descul i femeile i brbaii, unele femei purtau i mai poart totoci de ln mpletii cu crligul, avnd talpa de chirz. i n satele din centru s-au purtat ciobote, papuci, panto, drept c nu att de frecvent ca n satele de la nord. Flcii erau nclai n ciobote i cume uguiate. Fetele, dac aveau o pereche de panto, i pstrau mai muli ani. Iarna, prin cas femeile umblau n coluni de ln i papuci de fetil. i copii purtau nclminte de fetil. Btrnii erau nclai n ciobote sau n opinci, depindea de starea lor sociali. n satul Sadova, la srbtori brbaii nclau ciobote negre, iar femeile preferau ciobotele roii cu crei. n zilele lucrtoare purtau opinci, fcute din piele de oaie, cal. Aveau gurgui i erau leg- ate cruci cu ae albe pe deasupra obielelor pn la genunchi. Le vopseau apoi roii sau negre, Femeile purtau n zilele de lucru chirivici mpletii cu crligelul din fetil cu talp groas din alt material, ind de culoare natural, sau din mai multe culorij. n satele din Lunca Prutului, Lpuna, Bujor i Crpineni femeile nu purtau opinci, ci doar brbaii la muncile agricole. Femeile umblau nclate iarna prin cas cu ciupici din ln, mpletii din ln sau din cnep (ciupici de fetil) cu crligelul. Dar la srbtori purtau panto cusui din piele de vit, negri, cu 1-2-3 curelue cu catarame i toc nu prea nalt. Uneori aveau 2 nsturei. Iarna nclau papuci fcui de ciubotarii din sat. Tureatca lor era nalt pn la pulp, aveau nasturi i elastic la o parte i erau prevzui cu toc nalt. i la sud nclmintea prestigioas de iarn erau ciobotele de hrom, papucii i pantoi din piele cu diferite detalii decorative, iar vara sandalele. n Crihana Veche femeile purtau panto negri cu canafuri de piele pe la margine. ns nclmintea de baz pentru toate zilele erau opincile de tot felul, dar i diferite imitaii ale nclmintei prestigioase, fcute din materiale aate la dispoziie. Fceau panto mpletii din ln cu crligelul, variind cromatic partea superioar. Opincile erau croite din piele de vac, de porc sau, mai rar, de cal. Pielea era frecat cu cenu, apoi curit cu securea. Dup acest procedeu ea devenea mai moale. Cnd era gata prelucrat aezau talpa piciorului pe ea, conturau talpa, lsau puini centimetri de rezerv, apoi tiau un dreptunghi vericat ca mrime. Fceau guri pentru a introduce n ele aele, curelele, nojiele, vnrile cu care se legau opincile. Opincile aveau gurgui i erau cusute peste muchie. Trlicii erau mpletii din a de cnep cu un crlig sau cu ac mare cumprat de la igani i ndoit la capt a crlig. Uneori erau fcui din stof de suman. Talpa o croiau din piele de porck. La Brnza, Cahul, pe lng cas purtau totoci, fcui din stof de suman, cu tlpi de parusin. Fetele mai adugau de ambele pri cte un triunghi din alt pnz, pen- tru a-i nfrumusea. Dar la hor se nclau n panto, fcui din piele de ciubotarii 1OO din sat. Aveau una sau trei curelue. Talpa era tot din piele cu inte de lemn. Femele i fetele nclau opincile fcute din piele de vit sau de porc cnd mergeau la lucru la deal. nclau neaprat ciorapi de ln n opinci, iar brbaii obiele. Ciorapii ajungeau pn mai jos de genunchi, sus aveau un r de ln cu ajutorul cruia i strngeau de piciorl. La Manta, fetele nclau panto cu curelue, ciupici din piele de saan, ciorapi. Brbaii aveau ciobote ncreite la tureatc cu 12 fazi. Vara la hor i fetele, i cii dansau desculi. Veneau nclai cu panto, sandale etc., dar pentru c dansau mult, cine nu s-a convins de pasiunea sudicilor pentru dans! ca s nu rup o pereche de nclminte la o hor, se desclau, dansau, apoi se nclau i plecau acas. Au purtat i opinci cu obiele sau cu ciorapi mpletii ce ajungeau pn la genunchi. Erau legate cu vnri de pr de calm. La Vleni, nclmintea cea mai rspndit erau totoceii din postav gros, cusui cu mna. n bot i pe lateralele lor aveau cte un peticu de stof de alt culoare, pentru a-i face mai practici i mai artoi. La Lrgua, Cantemir erau numii papuci din suman. Iarna femeile purtau panto, numii jumti. Au purtat i opinci cu ciorapi mpletii din ln sau obiele esute din ln de culoare deschis (culoarea alb a lnii igi), nfurate de trei ori n jurul piciorului, legate cu vnri din pr de cal, strns de picior. n satele de pe Valea Nistrului de Jos erau aceleai tradiii. Oamenii mai bogai purtau ciobote. De obicei, n ece familie era cte o pereche de ciobote pentru brbai i alta pentru femei. Cine avea nevoie mai mare s ias n lume, acela le ncla. Ciobotele erau negre, fcute dintr-o piele de porc, avnd crei, clci ct dou degete de nalt. n ele nclau coluni de ln. Ciobotele femeilor erau mai scurte i mai elegante. Pantoi au intrat mai trziu n uz, dup papuci. Erau meterii din piele de porc de ctre ciobotari i aveau ireturi (noroace). Opincile erau foarte importante pentru modul tradiional de via. Le purtau toi la lucru sau, dac nu era nevoie s-i protejeze picioarele, umblau descul. n aceast regiune tietorii de stuf au purtat mnui de cteva feluri mpletite n cinci andrele i ciorapi mari, la form ca nite ciorapi, din pnz impermeabil i nclai pe deasupra opincilor, ca s nu ptrund apa n timp ce tiau stufuln. Este destul de divers nclmintea tradiional purtat n ultimele secole n satele de la noi. Urmrind procesul transmiterii tradiiilor costumului popular ce se desfoar n ultimele decenii n Republic, prin intermediul ansamblurilor etno-fol- clorice, se observ o uniformizare a nclmintei asimilat tendinei de-a ncla mai frecvent opincile i mai puin a se prezenta n alte tipuri de nclminte. Acest lucru iese n eviden i din motivul c puine formaii au opinci confecionate din piele, conform tradiiei. Se ncearc a le improviza din alte materiale dect cele tradiionale i nu sunt nclate dup toate rigorile. i atunci devine prea mare contrastul dintre un costum elegant, fcut dup toate normele tradiionale, i opincile efemere. 1O1 NOTE I REFERINE BIBLIOGRAFICE a SCHNEIDER VON WEISMANTEL, Erasmus Heinrich. Op. cit., p.356. b . Op. cit.. P. 26. c Opincile aveau o mare asemnare, dat find felul foarte simplu n care puteau f fcute. Femeile purtau opinci cu gurgui, fcute din piele de porc i de vit, se legau cu curele din piele de vit. Brbaii nclau n opinci obiele, iar femeile ciorapi de ln, apoi le legau cu ae mpletite din coam de cal. d Un fel de papuci de cas de culoare alb, mpletii din ln cu andrele i cu crligul. e Imitau sandalele. Erau mpletii din a de cnep (de calitate inferioar buci), vopsit ntunecat, fxai pe talp de fag sau nuc, prevzut cu tocuor. Inf. CUCUIREAN Anastasia, 79 ani; TELEHUZ Ana, 70 ani; TELEHUZ Pavel, 70 ani, Satul Ptruii-de-Sus, raionul Storojine, regiunea Cernui. S-au purtat i n s. Mahala. La Voloca erau numii totoi, ajungeau pn la meriorul piciorului, erau tlpluii cu o bucat de piele sau pnz rezistent. Inf. STRU Ve- ronica, n. 1901. f Inf. Cemrtan Dumitru, n. 1875, s. Zicani, Rcani. g Inf. GURIA Valentina, 80 ani; SARACUA Agafa, 73 ani, s. Larga, Briceni. Inf. CER- NAVSCAIA Daria, n. 1926, s. Caracueni; Inf. OCHIOR Liuba Timofei, 59 ani; FLORESCU Eca- terina, 72 de ani, s. Blsineti, Briceni. h Numai n timpul rzboiului i civa ani dup el au purtat opinci de cal cu prul afar. Inf. ROTARI Vera, n. 1917; GORIAZ Zinainda, n. 1927, nr. 1989. i Inf. LUCA Maria, 73 ani, s. Rdeni, Clrai; CIUBOTARU Ilie, n. 1901, s. Dereneu, Clrai. GONDIU Efrosenia, n. 1902,s. Jora de Mijloc, Orhei. j Inf. DODON Ioana, 66 ani; Luchian Cristina, 77 ani, Sadova, Clrai, nr. 1972. k COLNIC Fnia, n.1904, s. Filipeni, Leova, nr. 1980. La Lrgua, Cantemir pielea de porc din care urma s fac opincile era roas de pr, iar uneori era ngropat n pmnt pe o zi, pentru a f roas mai uor. Inf. LUCA Ana, nr. Bivoil Elena, 1980. nclat n opinci poi merge n urma plugului, iar n alt nclminte nu poi merge, inf. Ion Condurache, 88 ani, Cociulia, Tigheci. nr. 2008. l GRNE Nadejda, n. 1920, s. Brnza, Cahul. m Strigtur de la hor: Sai opinc ct mai sus / C turcii de-acu s-au dus!. Inf. GSC Frsina, n.1889; GSC Dumitru, n. 1883, s. Manta, Cahul. n Inf. CONSTANTINOV Nichifor, n. 1913, Crocmaz, tefan Vod; VASILACHE Pelaghia, n. 1900; PANFIL Varvara i RAILEAN Elena, n.1911, s. Purcari, tefan Vod; DONCIL Iustina, n. 1887, s. Rsciei, tefan Vod; RCIL Domnica, n.1918; GLC Parascovia, n. 1912, Frldani, Cueni. 1O2 POSTFA n comunicarea social din zilele noastre se mizeaz n bun parte la fel ca milenii n urm pe semne i imagini vizuale cu o mare capacitate de semnicare. Criza identitar traversat de societile europene orienteaz i mai mult oamenii spre a comunica ecient prin simboluri, inclusiv prin cele vestimentare, gritoare de identitate cultural. Costumul popular, simbolic prin excelen, este cea mai expresiv marc a apartenenei omului la un grup. S pori costum popular la nceputul mileniului trei nu nseamn nici ntr-un caz s refuzi modernitatea, la fel cum nu nseamn s te refugiezi ntr-un trecut mitic. mbrcnd costumul, ndeplineti un rol social asumat benevol pentru a cunoate esena noastr naional. Te asociezi contient la o colectivitate istoric care i triete tradiiile pe viu pn n prezent. ncerci s devii parte a puterii colective, s-i cunoti virtuile i valorile vericate de veacuri, valabile i astzi. Te ajut s nelegi geniul popular, ntotdeauna creator, benec, universal. mbrcm haina unui popor pentru a ne simi parte din el. Trim intens aceast experien a identicrii prin vestimentaie, tocmai pentru c ea are o enorm putere simbolic. n accepia lui Andr Leroi-Gourhan, adoptarea hainelor europene constituie mai bine de un secol amprenta drumului ctre civilizaie, un simbol al asimilrii unei personaliti sociale ideal umane. Dar, pe de alt parte, ultimele rmie ale sentimentului de apartenen intim la un grup se leag strns de costumul folcloric, vestigiu al nsemnelor vestimentare distinctive pentru locuitorii unui teritoriu concret 1 . Societatea din Republica Moldova i arm identitatea prin simbolurile general- acceptate, inclusiv prin costumul numit folcloric, popular, tradiional i naional. El desemneaz ansamblul vestimentar constituit istoricete, ce servete ca marc n identicarea ecrui popor. Servete scopurilor practice de protecie a corpului, dar i celor simbolice prin care purttorii i demonstreaz statutul social, identicndu-se la nivel interpersonal i colectiv. Tradiiile vestimentare prezentate n aceast carte n diverse ipostaze locale, temporale i sociale sunt dovada unui spirit creator neobosit. Geniul popular a muncit la perfecionarea costumului sute, mii de ani. A folosit la maxim posibilitile materialelor, tehnicilor i decorului n strns legtur cu modul de via i condiiile naturale n care au locuit comunitile. Din perspectiv istoric la confecionarea pieselor de port a fost utilizat toat diversitatea materiilor prime textile i a celor oferite de piei, blnuri. Au fost folosite toate tehnicile de esut, de cusut i de brodat, specice confecionrii pieselor vestimentare. Au fost dezvoltate croiurile i formele pieselor de port care constituie fondul european al acestui domeniu. Esenial n acest proces a fost i rmne 1 LEROI-GOURHAN Andr. Op. cit. p. 167 1O3 viziunea asupra lumii specic societii. Ea a determinat att specicul tehnico-artistic al confecionrii pieselor, ct i normativele de asamblare i etalare a lor. Studiul a demonstrat c piesele care formeaz costumul de baz purtat n Moldova, inclusiv detaliile lor constructive, au acelai nume ca n ntreg spaiul romnesc. Privit ntr-un context mai larg, european, vom gsi suciente asemnri ntre portul nostru i al altor popoare att n ce privete piesele componente, ct i croiul. Sunt importante aceste asemnri, dar mai important este ceea ce cred purttorii costumului despre costumul lor, pe ct de unici n lume se simt atunci cnd mbrac aceast vestimentaie. Din armonizarea elementelor, motivelor, compoziiilor ornamentale ntr-un ntreg conform gramaticii romneti s-a constituit o stilistic de unicitate a portului popular. Costumul popular al moldovenilor din Republica Moldova este parte organic a tradiiei vestimentare romneti, dezvolt i completeaz tiparele de baz ale costumului romnesc i i confer mai mult expresivitate. Este important s generalizm c la crearea i perpetuarea costumului brbtesc i la cel femeiesc au contribuit n egal msur i femeile i brbaii, ncepnd de la confecionarea i terminnd cu etalarea acestor creaii. Astfel, costumul reprezint o viziune unitar asupra lumii, n care elementele, piesele, ansamblurile se completeaz reciproc. Croiul vechilor cmi era dictat de ngustimea pnzei esute. Fiecare parte a cmii: dinaintea, spatele, mnecile, poalele puteau fcute din mai multe buci de pnz unite n ntregul prii sau al hainei prin mijloace expresive ce accentuau i completau decorul. La fel, croiul cmilor din zilele noastre este inuenat de limea destul de mare a pnzelor, nct unele meterie evit compartimentarea decorului cmii, elibernd-o din schemele vechi. Experiena multisecular colectiv de confecionare a straielor din materie prim local, n conformitate cu tiparele tradiiei general-acceptate, a acumulat i perpetuat un fond bogat de tehnici i abiliti care este parte integrant a patrimoniului cultural imaterial. Dar procesele de modernizare au avut ca efect simplicarea mijloacelor tehnice de confecionare a pieselor de port, practicarea celor mai uor de executat. n aceste condiii se pot pierde irecuperabil deprinderi necesare pentru a ese pnze (precum este pnza pentru cmi, pantaloni, nframe, marame) i cele pentru a ese catrine, fote, brie, chingi, frnghii, dar i stof pentru a coase iari, berneveci, sumane etc. Este periclitat continuitatea bogiei tehnicilor de coasere i brodare a pieselor vestimentare. Acum este oportun s contientizm c se poate valorica aceast bogie tehnico-artistice prin aplicarea ei n practic. La sfritul acestei exegeze trebuie s precizm c nu exist un program sau o structur de stat care ar monitoriza procesul de reactualizare a costumului tradiional. El se bazeaz pe iniiativa comunitilor locale, a colilor, centrelor de educaie estetic, ansamblurilor etnofolclorice de a propune creaii folclorice celorlali membri: 1O4 constenilor, elevilor, studenilor, tuturor doritorilor alternativa folcloric, pentru a completa diversitatea cultural. Datorit cooperrii dintre specialiti i purttorii de cultur tradiional s-a reuit reorientarea societii ctre folclorul original, autentic. Convenia UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (17.10.2003) a conrmat justeea acestei orientri i a oferit mecanisme adecvate pentru a identica, cerceta, conserva, transmite i valorica bogiile culturale transmise pe cale oral. Statele europene aplic diverse mecanisme pentru a pstra portul tradiional ca un bun al ntregii societi. n spaiul nostru cultural, denit ca unul tradiional, au acest rol obiceiurile, festivalurile i concursurile de folclor, orientate s redescopere valorile tradiionale i s le propun ntr-o form adecvat, pentru a spori accesul oamenilor la ele. Folclorul literar, muzical, coregrac i plastic (n care se include costumul) fac parte din comunicarea social care are un impact mare asupra solidarizrii sociale. Solidarizarea grupurilor sociale n toate timpurile se produce n jurul valorilor majore, general-umane. Srbtorile populare ofer posibiliti de armare pentru toi membrii colectivitilor. Ele se desfoar conform scenariilor tiute din timp, stabilind roluri, actori, vestimentaie i recuzit. Colectivitatea urmrete corespunderea costumului tradiional cu vechile tipare, corectitudinea mbrcrii lui. Portul face parte din ansamblul fenomenelor folclorice i pentru c aa l-au respectat strmoii notri, aa se cere s-l respectm i noi, mai ales atunci cnd interpretm muzic folcloric, e ea instrumental sau cntecul folcloric propriu-zis. Aceleai rigori se aplic i n cazul practicrii obiceiurilor noastre. Ele sunt dictate de logica culturii tradiionale. n administrarea proceselor de reactualizare a costumului popular i a contextelor n care el funcioneaz, meterii populari au o misiune foarte responsabil. Ei execut confecioneaz costume pentru membrii ansamblurilor etnofolclorice, pentru interpreii de folclor i pentru toi doritorii de-a avea un costum autentic. Ei trebuie s cunoasc foarte bine tradiia tuturor localitilor de la noi, pentru c aceste comenzi vin din diverse pri ale republicii i comanditarii nu ntotdeauna au sursele etnograce necesare. Meterilor populari le revine misiunea dicil de a cuta, a identica piese specice, soluii tehnice, materiale adecvate pentru a confeciona costume autentice, originale. Uneori ei rezolv probleme pe care cercettorii nu au reuit s le abordeze din varii motive. Am elaborat aceast carte cu gndul c i vom ajuta n activitatea lor nobil, oferindu-le suportul informaional i imagistic necesar. Ne-am gndit i la nvtorii de menaj, la conductorii de formaii etnofolclorice, la toi cei care sunt n cutarea unui costum folcloric original i au nevoie de un ndrumar n acest sens. Cartea vine s conrme un adevr tiut i respectat veacuri la rnd de toi cei care s-au identicat cu marea cultur tradiional. Tradiia este baza, legea acestei culturi. Ea este denitorie i n tot ce nseamn costum tradiional, popular, folcloric, naional. Ne vom conforma ntocmai acestei legi atunci cnd dorim s confecionm, s purtm ori s promovm 1O5 acest tip de costum. Toate celelalte improvizri n baza lui vor trece sub incidena cunoscutelor stiluri numite popular, folk, etno, pop, care au dreptul la existen ca i toate celelalte forme culturale, dar nu vor confundate cu adevratul costum tradiional. Societatea noastr a devenit atent la mijloacele de solidarizare a comunitilor i este oportun s se menin aceast stare de spirit, susinnd iniiativele comunitare. Dar relansarea domeniului costumului tradiional trebuie s e partea unui program de stat viznd protecia patrimoniului cultural imaterial. Munca de inventariere a acestei bogii abia ncepe, dar nu trebuie ntrziat, pentru c procesele de globalizare, nu sunt prielnice pstrrii formelor de cultur tradiional. Pentru c numai cunoscnd aceast bogie, vom putea aprecia contribuia meterilor notri la crearea i perpetuarea ei. Este foarte important c, n cele din urm, satele noastre i formuleaz un program privind recuperarea portului tradiional. La nivel de Republic, are loc un proces al inventarierii identitii culturale n care ecare sat i caut locul su, i dac l gsete, l aeaz prin nsemne vestimentare, de rnd cu celelalte nsemne identitare. Vestimentaia tradiional este un simbol neles de toat lumea, nti de toate de noi, purttorii acelorai nsemne, dar i de toi ceilali. Un om mbrcat n costum popular este imediat perceput de ceilali, pentru c i declar deschis apartenena la grup i la sistemul lui de valori. De omul mbrcat n costum popular nimeni nu se teme, cum nu se teme de omul care cnt. 106 ABSTRACT 1 In the nowadays social communication, alike several millennia ago, one of the main emphasises is put on signs and visual images that are endowed with a big potential of carrying signicances. Te identity crisis which the European societies pass persuades people on a larger scale to communicate eciently by means of symbols, including the dress ones which are expressive in the sense of cultural identity. Te folk dress, a sym- bolic cloth par excellence, is the most expressive mark of ones membership to a group. To wear a folk dress at the beginning of the third millennium doesnt mean at all to rebuke modernity, as well as it doesnt mean to seek refuge into a mythical past. By wearing this dress, you perform a social role, voluntary assumed, in order to learn about our national essence. You associate yourself, being aware of, to a historical collectivity that experiences lively its traditions up to nowadays. You try to become a part of the collective power, to know its virtues and values that were veried along the centuries, which are available even today. It helps you understand the folk genius, always creative, favourable, and universal. We wear the dress of a nation in order to feel ourselves a part of it. We feel inten- sively this experience of identication by means of dress, exactly because it has a great symbolic power. According to Andr Leroi-Gourhan, adopting the European dress repre- sents, for more than a century, the sign of the path of civilisation, the symbol of assum- ing an ideal human social personality. But, on the other hand, the last vestiges of the sentiment of belonging closely to a group are closely linked to the folk dress, a vestige of the distinct dress signs for the inhabitants of a distinct territory 2 . Te society from the Republic of Moldova asserts its identity by means of the gen- eral-accepted symbols, including the so-called folk, popular, traditional and national dress. It designates the historically constituted dress complex, which serves as a mark for the identication of each nation. It serves to the practical goals of protecting the body, as well as to the symbolic ones, by means of which the holders prove their social statute, being recognised at interpersonal and collective levels. Te dress traditions presented in this book in various hypostases local, time and social, are the proof of a tireless creative spirit. Te folk genius worked at the improving of the dress for hundreds and thousands of years. It used utmost the material possibili- ties, the techniques and the decorum, in a close connection with the way of life and the natural conditions in which the communities dwelled. Viewed from a historical perspec- tive, for the manufacturing of the dress pieces, was employed the entire diversity of textile raw materials, as well as that oered by leathers and furs. All the weaving, sewing and embroidering techniques, specic for the manufacturing of dress pieces, were used. 1 Translated into English by Andrei PROHIN 2 LEROI-GOURHAN Andr. Op. cit. p. 167 1O7 Te cuts and the forms of the dress pieces that constitute the European fund in this eld were developed. Te essential part in this process has been and still is the societys par- ticular worldview. It determined both the techno-artistic specic of manufacturing the pieces, and the norms of assembling and showing them. Te research proved that the pieces that form the main dress worn in Moldova, including their building details, have the same names as well as in the entire Romanian space. Viewing on a larger, European scale, we shall nd enough similarities among our dress and those of the other nations, both in what concerns the component pieces, and in the cuts. Te similarities are important, but much more matters what the bearers of the dress think about their dress, how unique in the world they feel themselves when they wear this dress. By bringing together the elements, the motifs, and the ornament compositions into a whole, respecting the Romanian grammar, a stylistic of uniqueness of the folk dress evolved. Te folk dress of the Moldavians from the Republic of Moldo- va is an organic part of the Romanian dress tradition, it develops and fulls the main frames of the Romanian dress and gives the latter more expressivity. It is important to generalize that both men and women contributed to the crea- tion and the perpetration of the folk dress, starting with designing and ending with the display of these creations. Te dress represents thus a unitary vision of the world, where elements, pieces, arrays full each other. Te cut of the old shirts was dictated by the narrowness of the woven cloth. Each part of the shirt the front, the back, the sleeves, the hems could be designed out of several pieces of cloth joined in the whole of the part by expressive means that shifted and fullled the decor. Te cut of the nowadays shirts is inuenced as well by the rather big largeness of cloths, so that the craftswomen avoid dividing the decor of the shirt, releasing it from the old schemes. Te collective multi-century experience of designing clothes from local raw mate- rials, according to the frames of the general-accepted tradition, has amassed and perpe- trated a rich fund of techniques and abilities that is an integrant part of the intangible cultural heritage. But the modernising processes had the eect of simplifying the tech- nical means of designing the dress pieces, the practise of those easier to design. In these conditions, we can irretrievable loose skills that are necessary for weaving cloths (such as the cloth for shirts, trousers, headkerchiefs, marame) and for weaving catrine, fote, belts, chingi, ropes, as well as the cloth for designing iari, berneveci, sumane etc. Te perpetration of the richness of techniques of sewing and embroidering dress pieces is jeopardized. Now is the moment to become aware that this technical-artistic richness can be put into value by putting it into practice. At the end of this exegesis it should be noted that there is no program or state structure which would supervise the process of updating the traditional dress. It is based on the initiative of local communities, of schools, of the centres of aesthetic education, 1O8 of the ethno-folkloric groups to propose folk creations for the other members: to coun- trymen, pupils, students and to all those who are eager for a folk alternative, in order to full the cultural diversity. Due to the cooperation between specialists and the bearers of cultural tradition, we achieved to redirect the society towards the native, authentic folklore. Te UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage (17.10.2003) con- rmed the justness of this direction and oered adequate mechanisms to identify, study, preserve, transmit and put into value the cultural values that have been perpetrated orally. Te European states apply dierent mechanisms to preserve the traditional dress as an asset of the entire society. In our cultural space, which is dened as a traditional one, this role is performed by customs, festivals and folk contests, meant to rediscover the traditional values and to propose them in an adequate form, in order to increase peoples access to them. Te literary, musical, choreographic and plastic folklore (where the dress is included) are a part of the social communication having a great impact on the social solidarizing. Te solidarizing of human groups, in all the times, is performed around major, general-human values. Te folk holidays oer possibilities of manifesting for all the members of the collectivities. Tey are performed according to already known stages, establishing roles, actors, dresses and stage props. Te collectivity pursues the corre- spondence of the traditional dress to the old frames, its correct wear. Te dress is a part of the folk phenomena and because our ancestors have respected it thus, it is our duty to respect it in the same way, especially when we play folk music, either instrumental, or the folk song itself. Te same bounds are applied also in the case of practicing our customs. Tey are dictated by the logic of the cultural tradition. Te folk craftsmen have a very responsible mission in the administration of the processes of updating the folk dress and of the contexts in which it functions. Tey de- sign dresses for the members of the ethno-folkloric groups, for the folk singers and for all those who wish to have a veritable dress. Tey should know very well the tradition of all our villages, because these demands come from dierent regions of our republic and the demanders dont always possess the necessary ethnographic sources. Te folk crafts- men have the dicult task of searching, identifying specic pieces, technical solutions, adequate materials to design authentic and original dress. Sometimes they solve prob- lems that the researchers didnt manage to study from various reasons. n administrarea proceselor de reactualizare a costumului popular i a contextelor n care el funcioneaz, meterii populari au o misiune foarte responsabil. We have produced this book thinking that we can help them in their noble activ- ity, by oering them the necessary informational and imagistic support. We have also borne in mind the teachers of house keeping, the chiefs of ethno-folkloric groups and all 1O9 those who are searching for an original folk dress and need a guide in this eld. Te book aims to prove a well-known truth that has been respected during the centuries by all those who identied themselves with the great traditional culture. It is a dening book for everything that means traditional, popular, folk, national dress. We shall accept ex- actly this law whenever we want to design, to wear or promote this type of dress. All the other improvisations on its basis will belong to the well-known styles, called popular, folk, ethno, pop, which have the right to exist, like all the other forms of culture, but cant be confounded with the true traditional dress. Our society has become attentive to the means of solidarizing communities and it is the proper moment to maintain this state of spirit, by supporting the community initiatives. But the reset of the eld of the traditional dress should be part of a state pro- gram concerning the protection of the intangible cultural heritage. Te work for making an inventory of this patrimony just begins, but it shouldnt be delayed, because the proc- esses of globalisation arent favourable for the preservation of the forms of traditional culture. Only by knowing this patrimony, we shall be able to appreciate the contribution of our craftsmen to its creation and perpetration. It is very important that our villages nally trace a program for the recovery of the traditional dress. At the level of the Republic, takes place the process of making an inventory of the cultural identity where each village pursues its place and, nding it, displays it by means of dress emblems, alike other identity signs. Te traditional dress is a symbol understood by everyone, rst of all, by us, the bearers of the same signs, as well as by the others. A person dressed in folk costume is immediately acknowledged by the others, because it declares openly his/hers membership to a group and to its system of values. No one fears a person dressed in a folk dress, likewise fears not the one who sings. DIVERSITATEA PLRIILOR DE PSL (FETRU) 11, 12. Plrii de mod veche 13. Plrie cu pan de fazan purtat n satele raionului Ungheni Variante ale adaptrii plriilor n procesul construirii imaginii omului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PORTUL PLRIEI DE PSL N SATELE DIN BUCOVINA La joc. Plrie cu pan de fazan. Btrn n costum de srbtoare. TREI GENERAII DE BRBAI CU PLRII Mo Socrate Domenco, s. Cociulia, raionul Leova Tnr ieit la joc n costum popular. Hora satului Clia-Prut. 1992 PLRII DE PAIE PURTATE N DECURSUL ULTIMULUI SECOL Plrie mpletit din 7 fire de paie. Plrie mpletit n tehnica zimi de pete. BRBAI N COSTUM CU PLRIE DE PAIE Btrn din Podoimia, raionul Camenca. 1959 Vnztor de usturoi la Chiinu. Sfritul sec. al XIX-lea. Ansamblului Etnofolcloric PLIEII. Etnomuzicologul Andrei Tamazlcaru n expediiile folclorice prin sate poart plrie i traist. Vladimir Pitei, interpret de folclor n plrie de paie fcut de Petru Buctaru. Fluierai din Cocieri, Dubsari. 2009 PLRIA CA ATRIBUT AL PROMOTORILOR CULTURII FOLCLORICE PORTUL CCIULII DE CRLAN Variante ale adaptrii cciulelor n procesul construirii imaginii omului Se poart caciul: 1. Ca btrnii 4-5. Ca flcii 6. Ca intelectualii 7,8,12. Ca mocanii 14. De-a ceaua 15-17. Ca la sud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 COSTUMUL BRBTESC N DIFERITE IPOSTAZE Cioban cu oile din satul Crasna, raionul Storojine, reg. Cernui. 1990 Cioban din centrul Basarabiei mbrcat n cma btrneasc. Sfritul sec. al XIX-lea Membri ai Ansamblului Etnofolcoric PLIEII. 2009 BRBAI PURTTORI DE NSEMNE A GRUPULUI SOCIAL Flci n haine de iarn, s. Proscureni, r-nul Storojine. 1960 Brbat mbrcat n costum pentru timp rece. Sfritul sec. al XIX-lea Ansamblul etnofolcloric PLIEII BRBAI N HAINE SPECIALE Cioban n straie specific ciobneti. nceputul sec. al XX-lea Vasile Dumbrveanu n cum brumrie purtat btrnete, cu burc, psle i plosc, s. Trebisui, Briceni. 1978 Un grup de brbai din s. Vleni mbrcai n straie de tradiie balcanic. COSTUMUL PENTRU TIMP RECE Membrii Ansamblului Etnofocloric TEFAN VOD mbrcai n sumane noi. Basarabean venit la trg. Sfritul sec. al XIX-lea rani nstrii mbrcai n costume de iarn. Sfritul sec. al XIX-lea IPOSTAZE ALE COSTUMULUI PURTAT LA SRBTORI Joc de srbtoare n judeul Soroca. 1927 Brbat mbrcat n costum specific centrului Basarabiei. Sfritul sec. al XIX-lea Flci colindtori din Bucovina. BRBAII I CHIMIRELE Cioban mbrcat n cma btrneasc i iari, avnd la mijloc un chimir lat, strns cu o curea. Sfritul sec. al XIX-lea Brbat purtnd chimir n zile obinuite, Apa de Mijloc. 1978 Chimir, nceputul sec. al XX-lea; Chimir, Sfritul sec. al XIX-lea GTEALA CAPULUI FEMEILOR Toate exemplele au un suport pe care este aezat gteala capului sub form de tergar: nframa, tergarul de cap, pnztura, ervetul de cap Schie ce ilustreaz posibiliti de legare a nframelor, tergarului de cap, pnzturii, ervetului de cap EXEMPLE PRIVIND GTEALA VECHE A CAPULUI FEMEII Interpreta de folclor Suzana Popescu n maram. 2009 Maria Cazacu n maram aezat deasupra fesului rou. 2010 Familie din judeul Hotin. 1884 PORTUL NFRMII N SATELE DIN ACTUALUL RAION CAMENCA Nunt la Podoima. 1924 Se observ modul de aranjare a nframei pe suport (crp) Exemple de mbrobodit nframa innd cont de podoabe i de vrsta purttoarelor (localitile Podoima, Podoimia, Valea Adnc, Hrustovaia, Camenca) NFRAMA I DEDESUBTURILE EI Portul nframei de ctre romncele n etate de dincolo de Bug Suport pentru ascuns (izolat) prul femeii (captur, moad). PORTUL PNZTURII, TERGARULUI DE CAP N SATELE DIN BUCOVINA 1-4. Gteala capului obligatorie pentru nna, mama mirelui, mama miresei i alte femei rude participante la nunt. Suportul sub form de cilindru este aezat pe alt suport, mai ngust, ntre care este prins piesa pentru acoperit capul. 1 2 3 4 5 5. Femeie tnr din Chiinu avnd capul i faa acoperite cu maram. nceputul sec. al XX-lea DIVERSE MODURI DE PURTAT ACOPERITORILE DE CAP 1. Legatul alincii la centru. 4. Legatul alincii sau bertei la sud. 2, 5. Legatul barizului (basmalei) dup cap. 3, 6. Legatul barizului (basmalei) n plrie. 7-8. Legatul barizului (basmalei) cu capetele ascunse. 9. Legatul colului (tradiia de la sud). 10. Legatul alincii la Bucovina. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Acoperitorile de cap n form ptrat i triunghiular FEE DE FEMEI I MODURI DE ACOPERIRE A CAPULUI Femeie din Chiinu. 1898 Femei mbrobodite cu alinci, s. Voloca, Cernui. 1979 Tineri din satul Clocuna, raionul Ocnia mbrcai n hainele bunicilor PORT FEMEIESC Ghizii MNEIN Snejana Srbu i Elena Gumene alturi de meteria Angela Don (n centru). 2010 Regretata Profirica Osoianu, mama surorilor Osoianu din satul Horeti, Fleti Basarabence de pe malul Nistrului. 1884 GTELILE RITUALE DE LA SUDUL REPUBLICII MOLDOVA 1-5, 8. Astfel sunt gtite nnaa, mama mirelui i mama miresei la nunt 6-7. Gteala fetelor 1 2 3 4 5 8 7 6 TRADIIONALITI I SENSIBILI LA ACULTURAII Pereche de tineri cstorii, s. Boian, regiunea Crenui. Familie de basarabeni din judeul Hotin. 1884 Hora fetelor de la sud-vestul Republicii Moldova. 1959 REDESCOPERIREA VALORILOR PORTULUI TRADIIONAL Teatrul Epic Etnofolcloric ION CREANG srbtorete Rusaliile la Muzeul Satului, Chiinu. 2007 nvtoarea Maria Burlacu n costum de la nceputul sec. al XX-lea. Grup de tineri de la sudul Republicii Moldova. 1960 ACOPERITOARELE DE CAP RITUALE PSTRATE N TRADIIA BUCOVINEAN 1, 2, 4. Gteala nnaei. 3. Gteala soacrei mari i soacrei mici. 5. Gteala miresei de dup cununie. 1 2 3 4 5 PODOABE I OAMENI MPODOBII Cei mai rspndii cercei purtai pretutindeni. Nnaii gata de cununie, s. Porubnoe, reg. Cernui. 1958 Alaiul nunii nainte de cununie, s. Porubnoe, reg. Cernui, 1958 GTEALA MIRESELOR I A PRIETENELOR LOR N BUCOVINA 1. Prietena miresei are pe cap coad mpodobit cu negar, iar la piept cascad de mrgele i salb. 2. Mireas cu coad mpodobit cu flori din hrtie. 3. Mireas din Voloca mpodobit cu coad, cu dou monede n dreptul ochilor. 1976 4. Mireas din Voloca. 1980 1 2 3 4 NUNTA SPECTACOLUL VIEII Nunt din Voloca. 1980 Fesul miresei. 1907; Cosiar. 1906 Fat n costum de mireas, judeul Hotin. 1906 GTEALA MIRESELOR N SECOLUL AL XX-LEA Ajustarea bijuteriilor tradiionale la ghirlanda de influen european. GTELI DE NUNT Nunt din s. Porubnoe. 1960 Mrgele de coral i sidef din Podoimia. Nunt din s. Vleni. Prietenii mirelui sunt legai cu cmi brodate de mireas. 1967 MIRII PRINCIPALII ACTANI AI NUNII 1, 2. Mirese din raionul Camenca. 3, 4. Cciula mirilor bucovineni (Suceveni, Ptruii-de-Sus, Ptruii-de-Jos, Prescureni) 5,6. Cciula colindtorilor (satele de la centru i din Valea Nistrului de Jos). 7. Cciula colindtorilor din Valea Prutului de Jos. 1 2 3 6 4 7 5 MIRII I NUNTAII Nunt din s. Voloca. 1972 Miri din s. Crasna. 1975 Gtirea miresei n s. Podoima. 1980 CMA BRBTEASC BTRNEASC (CMA DE TIP TUNIC) a) partea fa i spate b) clinii laterali c) mnecile d) gulerul e) pavele CMA BTRNEASC BRBTEASC AVND CLINI EVAZAI a) partea fa i spate b) clinii laterali c) pavele d) mnecile e) clinii mnecilor f) gulerul CMA BRBTEASC CU PLATC a) partea fa b) mnecile c) spate d) fenta e) platca f) gulerul g) manet h) pavele i) clinii laterali CMA FEMEIASC DE TIP BTRNEASC a) partea fa i spate b) clinii laterali c) mnecile d) pavele CMA DE TIP BTRNEASC AVND POALE ATAATE a) partea fa i spate b) clinii laterali c) mnecile d) pavele e) pnzele pentru poale CMA NCREIT LA GT CU ALTIA SEPARAT a) partea fa b) partea spate c) clinii laterali d) poalele e) mnecile f) altiele g) pavele h) manete CMA NCREIT LA GT CU ALTIA SEPARATA (CMA CU ALTI, IE) a) partea fa b) partea spate c) clinii laterali d) mnecile e) altiele f) pavele g) manete CMA NCREIT LA GT CU MNECA NTREAG (CMA CU ALTI, IE) a) partea fa b) partea spate c) clinii laterali d) mnecile e) pavele SUMANUL DREPT a) partea fa partea spate b) clinii laterali c) mnecile d) pavele MPRIREA TRIPARTIT A DECORULUI MNECII Raportul dintre alti, ncrei i rurile mnecii NCREI CU CELE MAI RSPNDITE MOTIVE 1 2 NCREI CU CELE MAI RSPNDITE MOTIVE 3-7. ncrei ale cmilor din Podoima i Podoimia. Numai n raionul Camenca ncreii sunt nconjurai din trei pri de motivul spiralei. 3 4 5 6 7 NCREII CMILOR DIN RAIONUL CAMENCA COSTUMUL DE SUD Ceata de brbai, mbrcai n sumani, condus de Valeriu Chiper. or de tradiie sudic. Fete din s. Brnza. 1962 Costum purtat de pdurar. s. Izbite, raionul Criuleni. 2009 Reactualizarea costumului de la sud. 2005 Meter cojocar din Nisporeni. 1974 RECUPERAREA TRADIIILOR PORTULUI Interpreta de folclor Suzana Popescu mbrcat n costum cu fust de androc. 2009 Fete din s. Prescureni, raionul Storojine. 1968 RECUPERAREA TRADIIILOR PORTULUI NCLMINTE DE SRBTOARE Cizme purtate n secolul al XX-lea 11O GLOSAR AC (BOLD) Podoabe pentru prins cosia i acoperitoarele de cap. ALTI Registrul de sus al decorului tripartit al mnecii cmii femeieti (i al iei), situat deasupra ncreului. ABA Postav gros din care se confecionau haine rneti, de obicei alb la culoare. Hainele care erau confecionate din acest postav. ALESTUR Tehnic popular de ornamentare a esturii cu ajutorul minilor. Era utilizat la eserea catrinelor. ANTEREU Haina rneasc lung pn la bru, cu mneci strmte la mar- gine i decorat cu gitane. Era frecvent n satele de la sud, ind purtat mpreun ci ndragii. Au purtat i boierii anteriu, lung pn la glezne, ncins cu bru de ln sau de mtase. n aceast ipostaz, albastru la culoare era purtat de ctre lutari. ARGINTAR (AURAR) Bijutieri care lucrau metalele scumpe. Sunt amintii n colinde. ARNICI Bumbac rsucit, vopsit n culori diferite. BARIZ Broboad ptrat produs n ateliere, din ln foarte n, de nuane diferite. BAT Dung ngust (de circa 8-10cm), de culoare roie sau viinie, mrginete prile de sus i de jos ale catrinei. BERNEVICI Pantaloni pentru timp rece, strmi, din estur de ln, ncreii de la glezne pn la genunchi. BERT Broboad pentru timp rece, ptrat, mpletit cu crligelul din re de ln igaie avnd coluri sau franjuri pe la margini. BRAR 1. Maneta mnecii cmii. 2. Podoab din aur, argint sau aram purtat de femeile nstrite. Pstrat mai ndelung n satele de la sud. BOCANCI Papuci meterii de ciubotar, purtai de brbai. BONDI Pieptar din blan de oaie purtat de brbai i femei, decorat prin brodare sau aplicaii. BUNDUC Pieptar din blan de oaie purtat la Bucovina. 111 BREZRU A pe care se adun i se ncreete partea de sus a stanilor i a mnecilor cmii femeieti n satele bucovinene. BRNEA Cingtoare de ln, mai ngust dect brul, cu care se legau ca- petele catrinei. BORANGIC (BURUNCIUC) Mtase prelucrat n condiii casnice, servind ca materie prim pentru confecionarea maramelor. Din pnz de borangic se co- seau cmile sau stanul cmii la sud i n satele de la centru. BRCINARI Aa de fetil cu care erau legate izmenele. Se nchideau apoi cu un dop de lemn. BRU Cingtoare din ln, esut n cas. BUCI Cea mai slab calitate de cnep, folosit la confecionarea po- alelor cmilor, izmenelor, la mpletit papucii de cas. BUNGHI Nasturi. BURC Suman lung pn la glezne cu guler lat sau cu glug, purtat n satele de la nord. CATRIN 1. estur dreptunghiular pentru acoperit poalele femeilor constnd dintr-o singur foaie. 2. Hain pentru acoperit poalele, constnd din dou foi unite la bru. CAAVEIC Haina de iarn purtat n Transnistria de inuen boiereasc, garnisit cu blan, lung pn la genunchi, croit n clini. CCIUL MOCNEASC Cciul din blan de oi igi, purtat la sudul Republicii Moldova. CMA CU ALTI (CMA STRNS LA GT) Cmaa cea mai reprezentativ pentru tradiia popular, preferat de fete. CMA CU PETIC (CU PLATC, CU CHEPTARI) Cma rezultat prin dezvoltarea cmii de tip tunic, prin adugarea unei pnze n partea superioar de dinainte a stanu- lui. CMEOI Cma de tip tunic, care are trupul croit dintr-o singur bucat de estur, specic brbailor i femeilor n etate. 112 CRP Suport purtat pretutindeni sub care se ascundeau cosiele m- pletite ale femeilor, deasupra cu pnz alb cusut cu diferite elemente decorative geometrice semn distinctiv al femeii mritate. Peste crp se aezau piesele textile de cap. CHEI Dantel lucrat cu acul, pentru a uni dou foi de pnz n proce- sul coaserii cmii. CHIMIR Bru lat, de piele, prevzut cu catarame i buzunare purtat de oamenii nstrii. CHING Bru din ln, ornamentat, purtat deasupra cmii de brbai i femei. CIOCNIC La sud legarea capetelor broboadei pe cretetul capului. CIUBOTAR Meter care fcea tot felul de nclminte. CIUBOTE nclminte de prestigiu, cizme purtate de brbai i de femei. CLIN Bucat triunghiular de pnz sau de stof, folosit pentru a lrgi piesele de mbrcminte. COAD n satele din Bucovina podoab de cap n form de cilindru decorat cu ori, bentie din mrgelue, sus cu negar, iar la frunte cu monede, purtat de fetele logodite i de mirese. COC Mod de prindere a cosielor pe cap, specic femeilor i fetelor. COJOCAR Meter care prelucra pieile i cosea haine din ele. COL (CORN) Pies de acoperit capul femeii n form de triunghi, avnd bro- derie i dantele. CORDELE Panglici purtate de fete la gteala de mireas. COSIAR Podoab specic fetelor, purtat pe cap n zilele de srbtoare. Const dintr-un suport de forma cercului, confecionat din lemn, pe care se mpleteau uvie de pr i ln roie, iar deasu- pra se cosea zgarda din mrgele mrunte, policrome. CRUCIULI Tehnic de cusut. CUNUN Compoziie oral purtat de fete, pentru a se deosebi de fe- mei. CURLI n Transnistria mrgele de coral. 113 CUM, CCIUL Acoperitoare pentru capul brbailor confecionat de cojocari din blan de miel. FES Comnac din postav rou, semn distinctiv al femeii mritate. FIR (HIR, IR) Fir metalic ce imita aurul i argintul folosit la decorarea cmilor, nframelor i catrinelor. Broderia cu aceste re este considerat de meteri ca avnd origine romneasc. FOT Parte component a costumului rnesc femeiesc format din dou buci dreptunghiulare din stof de ln. FRNGII Cingtori nguste din ln care, nfurate n talie de mai multe ori, susin piesele componente ale portului femeiesc. FUST DE ANDROC Hain lung i larg pentru acoperit poalele, crea, din estur de ln, cu dungi orizontale multicolore, mai late n partea de jos. G Cosi. Fetele mpleteau prul n una, iar femeile n dou cosie. GHERDAN Podoab femeiasc realizat din mrgele mrunte,viu colorate, purtat la gt. Obligatorie n inuta mireselor din satele de pe malul Prutului. HOBOT tergar de cap druit de mire, purtat de vornicei pe dou bee de stuf, cu care este mbrobodit mireasa dup luarea podoabelor de pe cap, la sfritul nunii. HORBOIC Dantel lucrat cu crligelul. IE Cma scurt mpodobit cu custuri i cu uturi. IARI Pantaloni strmi foarte lungi, ncreii de la genunchi n jos, fcui din pr de ln subire. IZMENE Pantaloni brbteti pentru timp cald sau schimburi pentru timp rece. NCREUL SAU CREIORII Registrul de mijloc n structura tripartit a decorului mnecii cmii. Are motive romboidale sau triunghiulare, este de cu- loare mai deschis, de obicei de nuanele galbenului. LNIC Fir de ln n, industrial, folosit la decorarea nfrmielor n Bucovina i n Camenca. 114 LEGTOARE (COAD) Podoab purtat de fetele din Bucovina pe cap (2-3 duminici nainte de nunt). Era confecionat dintr-un carton gros, nalt de 8-10cm, nvelit cu o pnz alb de care se prindeau alterna- tiv ori de trg i bentie din mrgelue policrome; n partea superioar a legtoarei se nirau pene de pun sau negar. LEFI Salb din monede de aur, argint sau din alte metale. MAMUDELE (MAHMUDELE) La sud salbe din aur. Mai trziu din tinichele ce imitau monedele turceti la sud. MANTA Hain rneasc din aba lung, croit n clini. A fost destul de popular n satele din Hnceti, Lpuna, Anenii Noi. Era folosit n timpul rece al anului. MARAM Fie de pnz n, esut din borangic sau bumbac cu mar- ginile mpodobite cu ornament. MRGELE Podoabe purtate de femei i de fete. MRGEAN La sud mrgele din coral. MINTEAN Cojoc cu mneci, scurt pn la olduri, uneori acoperit cu postav. MOAD, CRP, CAPTUR Pies de ritual. Prima pies cu care este acoperit (izolat) prul mpletit al femeii. MUSC Cusut n cruciuli. NFRAM, PNZTUR, TERGAR DE CAP nvelitoare de cap specic femeilor mritate, esut din pnz de bumbac sau in n combinare cu borangicul, ornamentat cu motive decorative, alese cu re mai groase de bumbac de aceeai culoare cu fondul. NFRMESC Tip de broderie btut pe dou fee. Utilizat la brodarea nfrmielor, a cmilor btrneti din raionul Camenca. NDRAGI Pantaloni din postav, cu turul larg, strmi de la genunchi n jos i bgai n obiele. NOJIE nururi mpletite din pr de cal sau de piele cu care se legau opincile de picior. OBIELE Buci de stof de ln esut n 4 ie, de obicei de culoare alb, care protejeaz picioarele. n Sadova s-au purtat i obiele roii. 115 OPINCI nclminte fcut dintr-o bucat dreptunghiular de piele tbcit, creia i se d forma piciorului, dup ce este strns cu aele sau nojiele. PAFTALE La sud podoabe din argint sau alte metale fcute de meteri locali pentru a prinde capetele brului sau a colanului la femei. PAPUCI nclminte confecionat de ciubotari, purtat de brbai i femei. PAINGIN Tip de guric, constnd din trei stlpi, unii la mijloc n form de pianjen. PAV, PAJ Ptrat de pnz sau de stof, introdus sub braul cmii sau a sumanului, pentru a conferi rezisten hainei i a nlesni micarea. PR Fire lungi de ln, rezistente, obinute ntimpul scrmnatului cu pieptenele i utilizate la esutul catrinelor, brielor, chingilor, frnghiilor, iarilor. PIEPTAR Cojocel scurt din blan de miel, evazat, fr mneci, legat n fa cu ajutorul a dou re mpletite din fii de piele. POLC (POLCU) Hain de postav, croit pe talie, lung pn la old cu mneci, purtat de ctre femei. PRIM Fie de blan de miel sau de oaie, cu care erau asigurate pe la margini pieptarele, bondiele, cojoacele i cojocelele. Mai trziu a fost nlocuit cu o fie de stof esut din ln, neagr la cu- loare, cu factur ce imit blnia de miel. RURI Mod de organizare a ornamentelor n compoziii, iruri or- namentale care mpodobesc mnecile cmii femeieti de la ncrei n jos, partea din fa i cea din spate a cmii. SACZ La nordul Moldovei bumbac gros folosit la esut poalele cmilor. SALB Podoab din bani de aur, de argint sau din diferite monede, purtat la gt n prile nordului i centrului. SARAD Gitan din pr de ln, mpletit n cinci re, din care se aplicau, apoi se coseau ornamentele pe sumane. RU/2011/CLT/RP/22 110 SCUOR Cea mai simpl hain de iarn de tip glug, specic satelor din raionul Hnceti. SRDAC Hain clduroas asemntoare cu sumanul, de culoare neagr, lung pn la genunchi, se lega cu brul. SIDEF (PERLAMUTRE, BARLAMUTRE) Mrgele din sidef purtate de femei mpreun cu cele de coral i cu salbele. SUMAN (SCUMAN) Stof de ln esut n patru ie i dat la piu. Hain din suman, lung pn la genunchi, avnd croial dreapt sau evazat. STANI Prile din fa i din spate ale cmii. STANUI (ILIC) Pies-suport pentru snii femeii. STRAIE Haine, piese de port. ALINC Pies pentru acoperit capul pe timp rece, de form ptrat. Era cumprat dar n multe sate era esut i brodat pe la margini. TRAIST Accesoriu purtat de oameni pentru a transporta anumite lucruri la srbtori. TULPAN La sud basma. VERIG (VERIGHET) Inelul purtat de cei cstorii, spre deosebire de tineri care pur- tau inele. VRSTE Dungi decorative realizate cu suveica, de la o margine la alta a catrinelor i tergarelor de cap. ZBUN Hain rneasc de iarn cu mneci, vtuit, lung pn la ge- nunchi, de obicei de culoare albastr. ZGARD Zgrdi, gherdan. RU/2011/CLT/RP/22 117 BIBLIOGRAFIE REFERITOARE LA COSTUMUL POPULAR 1. Publicaii n limba romn ALEXIANU Alexei. Mode i veminte din trecut. Vol. I-II, Bucureti, 1971. ARBURE Zam- fr. Basarabia n sec. XIX. Chiinu. 2001. p. 150-151. ***Arta popular de pe Valea Bistriei. Bucureti, 1969. BNEANU Tancred. Arta popular bucovinean. Bucureti, 1975 BNEANU T., FOCA Gh., IONESCU Em. Arta popular n R.P.R. Port. esturi. Custuri. Bucureti, 1957. BTC Maria. Costumul ceremonial de nunt. Vol. II, Banat, Criana, Maramure. Bucureti, 2002. BTC Maria. Costumul ceremonial de nunt. Vol. IV. Bucureti, 2004. BTC Maria. nsemn i simbol n vestimentaia rneasc. Bucureti, 1997. BTC Maria. Dimensiunile spirituale ale Basarabiei. Bucureti, 1998. BTC Maria. Dimensiunile spirituale ale Basarabiei. Fundaia Cultural Libra, Bucureti, 1998, p. 13-167. BOBU FLORESCU Florea. Portul popular din ara Vrancei. Bucureti, 1958. BRTIANU Eliza. Custuri Romneti. Album, Bucureti, 1943. BUCUR Cornel. Portul popular marc a identitii etnoculturale. Sibiu, 2006. BUTUR Valer. Etnografa poporului romn. Cluj, 1978. BUZIL Varvara. Codul vestimentar: complex al inferioritii i dimensionare imaginar n spaiu // Probleme de educaie i de instruire n nvmntul artistic superior. Universitatea de Stat de Arte din Moldova, Chiinu, 2002, p. 70-73. BUZIL Varvara. Simboluri ale doliului n Moldova, n Revista de Etnografe. Nr. 1, Chiinu, 2005, p.110-114. BUZIL Varvara. Portul popular marc a identitii culturale // Folclorul i contempo- ranitatea. Conservarea, revitalizarea i valorifcarea culturii tradiionale. Chiinu, 2006, p. 21-31. BUZIL Varvara. Manuscrise inedite din sec. al XIX-lea privind eticheta vestimentar popular // Buletin tiinifc. Revist de Etnografe, tiinele Naturii i Muzeologie. Vol. 7 (20), Chiinu, 2007, p. 45-65. BUZIL Varvara. Dup cap i cciul. Cciula de crlan n strategiile identitare // Buletin tiinifc. Revist de Etnografe, tiinele Naturii i Muzeologie. Vol. 7 (20), Chiinu, 2008, p. 21-46. BUZIL Varvara. Batista n contextul comunicrii juvenile // Anuarul Muzeului Etnografc al Moldovei. Vol. VIII, Iai, 2008, p. 69-92. CANDREA Aurel I. Dicionarul limbii romne din trecut i de astzi. V. I. Bucureti, 1931. CAJAL Marin Irina. Forme ale acopermntului capului la femei n costumul popular rom- nesc // Studii i cercetri de Istoria Artei. Bucureti, 1972. CORNESCU Elena. Custuri romneti. Bucureti, 1906. RU/2011/CLT/RP/22 118 COSMA Minerva. Album de broderii i esturi romneti, Sibiu, 1905. CIUBOTARU Ion H. Catolicii din Moldova. Universul culturii populare. I. Editura Pre- sa Bun, Iai, 1998. CIUBOTARU, Silvia, Ion H. Ciubotaru. Ornamente populare tradiionale din Moldova. (Custuri, esturi). Iai, Caietele Arhivei de Folclor, vol. VIII, 1998. CIOCANU Maria, Elemente de port popular refectate n creaia oral // Buletin tiinifc. Revist de Etnografe, tiinele Naturii i Muzeologie. Vol. 7 (20), Chiinu, 2007, p. 66-85. CIOAR Maria, Zona etnografc Rdui. Bucureti, 1979. CHERCIU Ion. Arta popular din ara Vrancei. Bucureti, 2004. CONDRATICOVA Liliana. Arta bijuteriilor din Moldova. Editura Lumen, Iai, 2010, p. 100- 113. DSCLESCU Natalia. Regiunea codrilor Basarabiei. Chiinu, Tiparul moldovenesc, 1936. DIACONU Ion. inutul Vrancei. Bucureti. DUNRE Nicolae. Ornamentica tradiional comparat. Bucureti, Editura Meridiane, 1979. DUNRE Nicolae. Meteugul i arta acului. Editura Tehnic, Bucureti, 1986. ENCHESCU-CANTEMIR Alexandrina. Portul popular romnesc. Bucureti, 1938. FORMAGIU Hedwig-Maria. Portul popular din Romnia. Bucureti, 1974. FURTUN Alexandru. Consideraii privind simbolismul cmii i al brului la romni // Tyragetia. Anuar XII. MNIM. Chiinu, 2003. HORIA Olga, PETRESCU Paul. Meteuguri artistice n Romnia. Bucureti, 1971. IORGA Nicolae. Portul popular romnesc. Vlenii de Munte, 1912. IORGA Nicolae. Viaa femeilor n trecutul romnesc. Vlenii de Munte, 1910. KOGLNICEANU M. Album istoric i literar (despre dispariia portului naional n Moldova i persistena lui n Oltenia). Iai, 1854. MAIER Radu Octavian. Despre unele elemente de port din RSS Moldoveneasc // Studii i cercetri de istorie a artei. Bucureti. 1963, p. 189-192. MALSKI Boris. Olneti. Monografa Sociologic a uni sat de pe Nistru. Vol. II, Cetatea- Alb, 1939. MIHAIL Zamfra. Terminologia portului popular romnesc n perspectiv etnolingvistic comparat sud-est european. Bucureti, 1978. MUNTEAN George, GRDEI Vasile. Bilca, o aezare din Valea Sucevei. Suceava, 1971. NICOLESCU Corina. Date cu privire la istoria costumului n Moldova // Studii i cercetri de istorie a artei, 3, Bucureti, 1956. NICOLESCU Corina. Istoria costumului de curte n rile Romneti. Bucureti, 1970. NICOLESCU-VARONE G.T. Portul naional romnesc. Vol. I-II, Bucureti, 1933-1934. OLTEANU tefan, ERBAN Constantin. Meteugurile din ara Romneasc i Moldova n Evul Mediu, Bucureti, 1969. OPRESCU G. Arta rneasc la Romni. Bucureti, 1922. PALI-PALADE Iulia. Portul popular din Republica Moldova. Grafema Libris, Chiinu, 2003. RU/2011/CLT/RP/22 119 PAVEL Emilia. Ornamentica cojoacelor moldoveneti i unele motive strvechi ntlnite i pe cojoacele din nord-vestul Transilvaniei // Centenar Muzeal Ordean. Oradea, 1972. PAVEL Emilia. Despre cingtorile brbteti i femeieti din zona central a podiului Moldovei // Studii i cercetri de istorie a artei, 15, Bucureti, 1968. PAVEL Emilia. Sumanele moldoveneti // Revista Etnografe i Folclor. 10, Bucureti, 1965. PAVEL Emilia. Portul popular din zona Iai. Editura Meridiane, Bucureti, 1975. PAVEL Emilia. Portul popular moldovenesc. Ediia Junimea, Iai, 1976. PAVELIUC-OLARIU Angela. Arta popular din zona Botoanilor. Portul popular. Botoani, 1980. ROPOT Rodica. Contribuii la studiul hainelor de suman // Anuarul Muzeului Etnografc al Moldovei. Vol. 1, Iai, 2001, p.271-278. SECOAN Elena, BTC Maria. Costumul popular al Dunrii de jos. Origini i evoluie. Bucureti,1993. SECOAN Elena; PRU Stelua. Portul popular romnesc din judeul Tulcea. Tulcea, 1980. SECOAN Elena, PETRESCU Paul. Portul popular de srbtoare din Romnia. Bucureti, 1994. STOICA Georgeta. Podoabele populare romneti. Bucureti, 1976. TAFRALI Orest. Curs de antichiti. Istoria costumului i a gtelii, ed. de D. Crjal i G. Ivnescu, Iai, 1931-1932. TEAHA T. Terminologia portului, n colecia Caiete de Art Popular // Limba Romn. VII, 2, Bucureti, 1958. TOMIDA D. Ecaterina. Custorile i broderiile costumului popular din Romnia. Bucureti, 1972. TZIGARA-SAMURCA AL. Vechimea portului rnesc. Bucureti, 1945. VULCNESCU Romulus. Podoabe vestimentare i bijuterii rustice. Braov, 1975. ZDERCIUC Boris, PETRESCU Paul, BNEANU Tancred. Arta popular din Romnia. Bucureti, 1964. ZELENCIUC V.S. Costumul scenic moldovenesc. Raioanele de nord ale Moldovei. Chiinu, 1985. ZELENCIUC V.S. Costumul scenic moldovenesc. Raioanele de pe malul stng al Nistru- lui. Chiinu, 1985. ZELENCIUC V.S. Costumul scenic moldovenesc. Raioanele de centru ale RSS Moldoveneti. Chiinu, 1988. ZELENCIUC V.S. Costumul scenic moldovenesc. Raioanele de sud ale RSSM. Chiinu, 1990. ZELENCIUC V., KALANIKOVA N. Vestimentaia populaiei oreneti din Moldova /sec. XV-XIX/. Editura tiina, Chiinu, 1993. P. 101-114. 2. LUCRRI N LIMBILE RUS I UCRAINEAN: *** . -i i. i, 1987. RU/2011/CLT/RP/22 Ultima pagin a crii Fotografi din patrimoniul Muzeului Naional de Etnografe i Istorie Natural Foto coperta 1 Sus, stnga: Podoabe femei, MNEIN; dreapta Liuba Verde, foto V.BUZIL, MNEIN Mijloc: Hora satului Clia-Prut, foto M. POTRNICHE, 1992, MNEIN Jos: Nuntai din Porubnoe, reg. Cernui, 1958 Foto coperta 4 Sus: La joc, judeul Soroca, 1927 Jos: Ansamblul Etnofolcloric Plieii, foto V.BUZIL, MNEIN Desene port Vladimir CRAVCENCO Desene tehnice Violeta ZUBAC . . . - . Universitas, Chiinu, 2003. . i, 1994. ... // .. , .., .. . // . 1972. P. 75-93; .. . . Chiinu, 1985. .., . . Chiinu, 1985. ., . // . , , 2010, c. 302-314. . , 1-2. ii, 1999-2001. . I. i . ii-, 1994 .., .. . Editura tiina, Chiinu, 1990. . // , 1862, 5, c. 50. .. . . i. 1987 .. . , 1878. . // , , 1891, XXXVIII, 9-10, . 84. .. . Editura Timpul, Chiinu, 1968. RU/2011/CLT/RP/22