Un indrumar pentru incepatori: obtinand rezultatul corect in aparatul foto si indemanari de baza in

Photoshop
Ce sa fotografiem?
O fotografie de stoc corespunzatoare evoca in ochii si mintea utilizatorului final dorinta sau constienta: o
imagine care ajuta la vanzarea unui produs sau serviciu sau sa aduca in prim plan o problema sociala.
Cateva categorii sunt:
- Mancare si bautura
- Oameni
- Produse
- Comunicatii
- Tehnologie
- Transport
- Oameni cu dizabilitati
- Emotii
- Industrie
- Pensionari activi
- Oameni intr-un mediu corporatist sau grup familial
- Cazinou, poker, zaruri, jocuri de carti
- Stingatoare, pompieri/politisti la lucru, masini de pompieri
- Oameni in aranjamente culturale si de diversitate (rase diferite)
- Concepte (cum ar fi: incredere, fericire, tristete, singuratate, sanatate, bogatie, balans, succes, teama,
mandrie, bucurie, sexualitate, surpriza, dependenta, stres, comert, etc.)
- Fotografii asociate anotimpurilor
- Craciun, Paste, Sfantul Valentin, Halloween, etc.
- Sanatate si azil
- Medical
- Pregatire fizica si sport
Calitati necesare imaginilor
Imaginea dumneavoastra trebuie sa:
- fie stralucitoare
- fie plina de culori
- fie clara (in focus)
- spuna o poveste sau sa se potriveasca cu o tema
- nu contina detalii nerelevante
- fie complet fara zgomot
- creeze constienta
- vanda un produs sau serviciu
1. O captura buna: obtinerea imaginii corespunzatoare direct in aparatul foto
Setari optime pentru aparatul foto: (Nikon)
a) Meniul "Shooting":
-Calitatea imaginii - "Fine"
-Dimensiune imagine - "Large"

-ISO cel mai mic

-Balansul de alb variaza cu temperatura luminii (vedeti balans de alb)
-Sharpening -0
-Color mode-111a(max)
-Saturatie-max
b) Meniul "Custom":
-Auto focus -AF-A
-AF Area mode- central
-Flash Level - 0 -0
-AF Area- Auto
-ISO Auto - Off
-EV Step 1/3
-Bracket set-Off
-AE-L/AF-L -L
-AE Lock- Off
-Flash mode - TTL
-Self-timer - 2 Secunde
Cu cat obtineti imaginea mai buna in aparatul foto cu atat aveti nevoie de mai putin timp pentru
procesare. In timpul celor aproximativ 100 de ani de fotografie cu film a existat "trinitatea" compozitie,
focus si expunere, care odata invatata si practicata a devenit o a doua natura pentru crearea unei
imagini "perfecte". Avem acum un al patrulea element - balansul de alb, trinitatea noastra s-a
transformat in "cvartet". Sa consideram aceste patru elemente si sa le analizam unul cate unul.
Compozitie
Compozitia se refera la aranjarea elementelor din vizorul aparatului pentru a provoca emotii privitorului
imaginii finale. Ce ne atrage la imaginile fotografice grozave?
Ele ne fac sa:
- ridicam spranceana - zambim - ne simtim fericiti - ne simtim tristi - ne simtim linistiti - ne simtim deranjati - ne simtim furiosi - ne faca sa radem - ne simtim socati.
Daca o fotografie poate evoca oricare din aceste emotii, se poate zice ca are impact. Baza impactului
intr-o imagine fotografica este plasarea si posibila accentuare a acelui subiect, in interiorul cadrului
vizorului aparatului foto. Compozitia se refera la aranjarea liniilor, formelor si contrastului in interiorul
cadrului imaginii fotografice. Compozitia eficienta aranjeaza elementele ( obiectele, culorile, orizontul,
modelele, etc.,) care arata privitorului vederea dumneavoastra personala asupra subiectului. Este o
chestiune de a sti ce sa se lase in afara imaginii. Cea mai mare influenta asupra reactiei noastre la o
fotografie este pozitia centrului principal de interes. Acesta ar trebui sa nu fie niciodata plasat exact in
centrul cadrului pentru ca in acest caz dispare orice perceptie de miscare. Rezultatul este de obicei static
si plictisitor.
Indrumerele pentru compozitie sunt intrebari la care trebuie sa raspundeti:

1. Care este subiectul principal al imaginii mele?

- cel mai proieminent obiect, tema sau subiect
2. Cum accentuez subiectul principal?
- Izolez subiectul
- Utilizez neclaritate de miscare (o viteza de expunere mica)
- Utilizez viteza de expunere mare pentru a "ingheta" miscarea
- Utilizez focalizare selectiva
- Am grija la plasarea subiectului in cadru
- Ma apropii si umplu cadrul cu subiectul
3. Ce elimin din imaginea mea?
- Toate lucrurile care sunt irelevante pentru subiectul principal
- Toate lucrurile care ne distrag de la subiectul principal
- Feriti-va de fundaluri sau prim-planuri aglomerate
- Aveti grija la lucruri care distrag: copaci care cresc din capetele oamenilor; rauri si garduri care trec prin
urechi, etc.
Foarte specifice pentru fotografia de stoc sunt regula treimilor si lasarea de loc pentru textul reclamei.
Regula treimilor apare la plasarea subiectului in cadru - imaginati-va vizorul aparatului foto avand o grila
ca cea de la jocul x si zero (cu noua patratele). Cea mai placuta pozitionare in care sa va asezati subiectul
va fi unul din cele patru puncte de intersectie a acestei grile imaginare care ofera deasemenea doua linii
orizontale si doua linii verticale. Exista multe moduri de a utiliza aceasta grila imaginara:
- Liniile orizontale sunt utilizate pentru plasarea orizontului- 1/3 mai jos de partea de sus pentru
interpretari mai pamantene si o treime deasupra partii de jos pentru efecte visatoare.
- Puteti utiliza liniile verticale pentru pozitionarea arborilor, a stalpilor a subiectelor verticale
- Cand umpleti cadrul cu fata unui subiect ochii ar trebui plasati 1/3 mai jos decat partea cea mai de sus
a cadrului
- Pentru peisaje, puteti utiliza aceasta grila imaginara la focalizare - 1/3 de la marginea de jos astfel veti
focaliza corect la 1/3 din distanta dumneavoastra asa cum ar trebui sa fie pentru peisaje.
Exista multe elemente care trebuie considerate cand compuneti imaginile dumneavoastra, cum ar fi:
-Pozitia orizontului
-Incadrarea
-Linia
-Perspectiva
-Adancimea (tridimensionalitatea)
-Balansul
-Culoarea
-Contrastul
-Forma
-Modelul
-Tonul
-Punctul de vedere
-Stralucirea
-Scala
-Socul

Marginile imaginii fotografice nu se potrivesc cu marginile vizorului (pentru aparatele mai ieftine - nt).
Aveti grija ca la incadrarea lucrurilor care inconjoara subiectul principal sa nu prindeti in capcana
subiectul sau sa-i scadeti din valoare. Liniile in imagine au un anumit efect asupra felului in care ochii
privitorului calatoresc prin fotografie:
Linii implicite, intotdeauna drepte, intre obiecte care interactioneaza sau intre un obiect si orice se afla
in fata lui.
Linii verticale dau senzatia de putere si balans pentru imagine.
Linii curbe exprima o miscare lina dar cu cat curba este mai abrupta cu atat mai multa tensiune si forta.
Liniile diagonale dau senzatia de actiune si dinamism.
Liniile de perspectiva arata miscare dinamica in directia liniilor
Linii intortocheate exprima miscare negrabita si pasnica.
Controlul compozitiei este cel care determina factorul "UAU" in fotografie si este foarte important, daca
intentionati sa faceti fotografii valoroase sa stapaniti acest control. In timp ce iluminarea si expunerea
sunt tehnica pura sau stiinta a fotografiei, compozitia este arta fotografiei.
Creativitatea este intelegerea si manipularea elementelor de compozitie din cadrul vizorului aparatului
foto.

Despre vizualizarea creativa:

Dezvoltarea unui ochi creativ inseamna sa vedem lucrurile intr-un mod diferit. Un focus vizual personal
mai degraba decat un punct de vedere evident. Cand utilizam un aparat foto pentru prima oara facem
fotografii la toate lucrurile evidente din jurul nostru, obiective turistice, oameni pe care ii cunoastem,
animale de casa, etc., si dupa un timp de fotografiere a acestor subiecte pamantesti si suprafolosite,
plictiseala incepe sa se instaleze (sa speram) si daca ne plictisim suficient, noi, (ei bine, cativa dintre noi)
vom avea tendinta sa cautam mai departe in intreprinderile noastre fotografice, incurajandu-ne, sa
speram, sa ne prezentam vederea personala asupra lumii. Va amintiti atunci cand erati un copil? Cand
orice putea fi orice va imaginati dumneavoastra? Noi, ca adulti avem idei batute in cuie despre cum
trebuie sa arate ceva si aici este problema. Ce-ar fi daca, (fotografic, in orice caz) am merge inapoi in
imaginatia dumneavoastra la acea inocenta de copil si ati incepe sa priviti lucrurile la modul in care
dumneavoastra decideti ca ele ar trebui sa apara? Ce ar vedea un vierme daca ar privi in sus? Sau o
pasare privind in jos? Imi amintesc ca am citit undeva ca o femeie impreuna cu copilul ei de 3 ani erau la
cumparaturi, intr-un magazin cu multe departamente, in apropierea Craciunului si copilul plangea. "Ce sa intamplat" a intrebat mama, "ne aflam in acest magazin foarte frumos, urmeaza sa cumparam niste
lucruri dragute pe care sa le luam cu noi acasa - priveste toate lucrurile dragute pe care le avem aici".
Femeia a privit in jos si a observat ca sireturile copilului erau desfacute. Cand s-a aplecat sa lege
sireturile a inteles de ce plangea copilul - tot ceea ce putea vedea copilul era o padure de picioare
mature - el nu putea vedea toate decoratiunile de Craciun sau cadourile - el nu era suficient de inalt sa
vada deasupra tejghelii.
Iata o provocare: petreceti o zi fotografiind lucruri de la inaltimea de 600mm pana la 800mm, asa cum
un copil mic le-ar vedea. Izolati o parte din intreaga scena utilizand vizorul aparatului foto - aratati
lucrurile asa cum ele nu sunt vazute in mod normal. Utilizati lumina in mod creativ, pentru a arata
tesatura, pentru a da stari sufletesti sau pentru a produce siluete. Utilizati obiective telefoto pentru
peisaje - obiective cu unghiuri mari pentru portrete - faceti fotografii cu Soarele in fata - faceti fotografii
in timp ce sariti in aer.

Plasati orizontul acolo unde vreti dumneavoastra sa fie. Dupa un timp viziunea creativa devine la fel de
naturala ca si respiratia si cand aceasta se intampla va puteti concentra la capturarea momentului:
punctul culminant al actiunii, o privirearuncata, anumite conditii ale iluminarii, etc.
Invatati toate "regulile" compozitiei apoi vedeti cate dintre ele puteti incalca in vrece ce continuati sa
comunicati imagini puternice. Incercati sa nu focalizati pe punctul de interes, focalizati in loc pe forma
sau aspect. Decideti ceea ce vreti sa accentuati - ce mesaj doriti sa transmiteti privitorului. Cautati
imagini in imagini. Incercati sa priviti la scena printr-un obiectiv de 28mm si apoi schimbati cu 200mm si
vedeti cate imagini diferite puteti izola in interiorul acelei scene.

Folosirea subiectului
In loc de a face o fotografie din unghiul in care ati vazut prima oara subiectul, incercati sa folositi
subiectul, aceasta insemnand sa acoperiti subiectul din toate unghiurile din care puteti, pentru a
obtine cele mai bune rezultate posibile. Iata o lista:
-din fata
-din spate
-din stanga
-din dreapta
-de aproape
-de departe
-de deasupra
-de dedesubt
-capturati detalii
-unghiuri neobisnuite
-in lumina
-includeti prim-planul
Focusul
Este masura gradului de claritate in imaginile dumneavoastra.
Toate aparatele foto moderne au auto-focalizare care funtioneaza foarte bine dar exista momente cand
trebuie sa focalizati manual. Pentru ca auto-focalizarea sa functioneze corespunzator trebuie sa existe
un anumit contrast, daca nu exista un contrast adecvat atunci trebuie sa focalizati manual. Veti fi
recompensati daca focalizati manual de cele mai multe ori pentru a avea control total asupra situatiei.
De exemplu, daca o trestie se infiltreaza in imaginea dumneavoastra pe nebagate de seama cand
fotografiati o lebada la lac, obiectivul dumneavoastra se poate auto-focaliza pe acea trestie lasand
subiectul real defocalizat. Pentru a va asigura ca aveti imagine in focus, in vizorul aparatului foto exista
ledul de focalizare care se aprinde cand imaginea e in focus.
NOTA: Fiecare obiectiv are propriul sweet-spot, care este apare cand diafragma si lungimea focala se
combina pentru a da claritatea optima- zoom-urile 17-55 mm au de obicei acest sweet-spot pe la
distanta focala de 35mm si 2 stopuri mai jos de deschiderea maxima. Pentru un zoom 70-300mm
sweet-spot va fi in jur de 185-200mm si diafragma mai inchisa cu doua stopuri fata de diafragma
maxima.

Auto focalizarea este buna pentru situatiile in care nu puteti focaliza manual destul de repede cum ar fi
sportul si fotografierea faunei.
Profunzimea de camp pare sa fie elementul care creiaza cea mai mare confuzie din elementele de
focalizare. Profunzimea de camp este un domeniu de claritate acceptabile intr-o imagine, de la cel mai
apropiat punct la cel mai indepartat. Trei factori controleaza profunzimea de camp:
-diafragma: cu cat diafragma este mai deschisa cu atat profunzimea de camp este mai mica.
-lungimea focala a obiectivului - cu cat mai mare cu atat profunzimea de camp este mai mica.
-distanta pana la subiect; imaginile peisaj au profunzimea de camp foarte mare in timp ce imaginile
macro (extrem de apropiate) au profunzime de camp foarte mica.
In ce priveste profunzimea de camp, distanta hiperfocala pare sa introduca mai multa confuzie; distanta
hiperfocala este un punct de focalizare in care la o anumita diafragma avem claritate intre punctul de la
jumatatea acelei distante pana la infinit; cele mai bune obiective pentru distanta hiperfocala sunt cele
de 80 mm sau mai scurte; obiectivele telefoto, datorita profunzimii de camp relativ scurte sunt folosite
rareori. Obiectivele cu distanta focala fixa (prime) au o scala marcata pe ele pentru aceasta , zoom-urile
nu o au. Utilizand 18mm pe obiectivul zoom la f16, distanta hiperfocala este undeva in jurul a 1600mm,
asa ca profunzimea de camp la aceasta diafragma ar fi de la 800mm spre infinit (cat de departe puteti
vedea) cand se focalizeaza la 1600mm.
Un ghid bun pentru o profunzime de camp grozava pentru peisaje este sa se utilizeze markerul de
focalizare cel mai de jos din vizorul DSLR-ului dumneavoastra (fie orizontal, fie vertical) pentru ca
aceasta va duce la focalizarea la 1/3 din distanta (este pe linia din treimea de jos a "regulilor treimilor").
Cand se fotografiaza peisaje, conteaza daca veti sti exact unde va fi Soarele la un anumit moment al zilei,
ca sa stiti unde sa fiti cand lumina este buna pentru imagini tridimensionale. Daca aveti un ceas analogic
indreptati markerul de ora 12 catre Soare - acum fiecare marker de 5 minute este egal cu 2 ore (360
grade pentru un cerc, impartit la 24 de ore = 15 grade pe ora, asa ca fiecare marker de 5 minute este
egal cu 30 de grade adica 2 ore). Utilizand asta si stiind in ce directie se roteste Pamantul puteti deduce
unde va fi Soarele la orice moment al zilei.
Pentru a evita tremuratul aparatului foto utilizati intotdeauna un tripod solid (imaginile dumneavoastra
se vor imbunatati cu 100%!) Daca, pentru anumite motive, nu puteti utiliza un tripod, utilizati corpul
dumneavoastra ca un tripod picioarele pozitionate in forma de T, mana stanga sustine aparatul foto,
cotul sprijinit de coaste, aparatul foto sprijinit de nas si sprincene, mana dreapta si cotul lipite de coaste,
degetul aratator pe butonul declansator. Setati modul de fotografiere "continuu" si "rostogoliti" degetul
aratator pe butonul declansator. Primele cateva fotografii vor fi probabil miscate dar undeva intre 3-4 si
5 veti avea o imagine nemiscata a scenei. Cand utilizez zoomuri mai lungi de 200mm setez de obicei ISO
la 400 cand nu utilizez tripod.

Expunere
Multumita aparatelor digitale, expunerea nu a fost niciodata atat de usor si simplu de obtinut, pentru
fotografia generala de exterior. Lucrul in studio necesita inca un exponometru dedicat si un card gri
pentru a face fata constrangerilor mai stricte puse fotografului. Cel mai adesea masurarea matrice
(evaluativa) va face o treaba grozava. Pentru portrete, masurarea cu pondere pe centru este preferata si
acolo unde un contrast ridicat separa intunericul de lumina, masurarea spot este de preferat.
Atunci cand consideram fotografia de stoc trebuie sa avem in vedere zgomotul, motivul cel mai intalnit
la rejectarea imaginilor noastre - zgomotul poate fi redus in post procesare, intr-o anumita masura, dar
daca putem evita zgomotul excesiv cand facem imaginile noastre vom creste sansele de aprobare si vom

scadea timpul de procesare. Expunerea corecta este modul in care controlom zgomotul cand cream
imaginea - si expunerea corecta este simplu de obtinut. Prin studierea histogramei pe monitorul
aparatului foto putem ajusta compensarea expunerii pentru a ne asigura ca majoritatea graficului este in
dreapta centrului si fiecare capat abia atinge colturile de jos. Daca partea din stanga a histogramei se
aduna in stanga sus a ecranului fotografia va fi subexpusa fara detalii in zonele cu umbra; daca acelasi
lucru se intampla pentru marginea din dreapta highlights vor fi supraexpuse, facand imaginea
neutilizabila.
Pentru o a doua opinie putem utiliza highlight flashes, pe ecranul aparatului foto care vor clipi alb/negru
cand avem highlights are blown. NOTA: Daca puteti, procurati un exponometru si veti fi uimiti de
diferenta pe care o veti vedea in fotografiile dumneavoastra.
Cateodata veti constata ca o scena va depasi cele cinci stopuri ale domeniului dinamic al aparatului foto
asa ca daca masurati folosind matrice (evaluativ) sau cu pondere pe centru veti pierde detalii fie in
zonele cu highlights fie in zonele cu umbre. Un filtru cu densitate neutra si gradient (ND Grad) este
recomandat dar daca nu aveti unul incercati sa cresteti domeniul dinamic: cu aparatul foto pe tripod
masurati pentru zonele cu highlight, faceti o fotografie si apoi masurati pentru umbre si faceti alta
fotografie. In Photoshop, adaugati fotografia mai expusa peste cea mai putin expusa ca un strat nou si
apoi: Select-> Color Range - click highlights ,selectati "invert", click "OK". Adaugati o masca pentru strat
(layer mask). Filter-> Blur-> Gaussian Blur 250 pixeli. Aplatizati (flatten) si salvati. Veti obtine detalii atat
in zona cu highlights cat si in zona cu umbre.

Balans de alb
Cand utilizam film si fotografiam in lumina de zi sau cu blit indoor, sau cu film de diapozitive foloseam fie
film pentru zi fie film tungsten sau filtre compensatoare pentru acestea. Balansul de alb este versiunea
digitala a acestei selectii - dumneavoastra selectati un balans de alb bazat pe conditiile luminii pe care o
utilizati, astfel ca senzorul aparatului va fotografia albul ca alb. Balansul de alb automat face o treaba
rezonabila de cele mai multe ori dar nu se descurca in anumite situatii - in special cand subiectul este in
umbra (deep shadow). Trebuie sa stiti ce setari sa utilizati pentru balansul de alb in toate situatiile si
acest tabel va va ajuta sa intelegeti: ( gradele Kelvin sunt un mijloc de a determina temperatura de
culoare)
Rasarit/apus 2400-3000 Kelvin.............Utilizati balans de alb auto
Iluminare Tungsten (incandescenta) 3200-3500 Kelvin .............Utilizati balans de alb
"Tungsten/Incandescent"
Iluminare fluorescenta 4000 Kelvin .............Utilizati balans de alb "Fluorescent"
Soare dimineata devreme/dupa-amiaza 4000 Kelvin.............Utilizati balans de alb "Auto/Fluorescent"
(filtru Magenta) pentru a contracara culoarea verde a pielii de la frunzis daca subiectul se afla sub copaci
sau pe o iarba foarte verde
Soare de pranz/deasupra capului5000-6500 Kelvin.............Utilizati balansul de alb "Cloudy" (inorat)
Fotografia cu blit in lumina zilei 5500 Kelvin .............Utilizati balansul de alb "Flash" (blit)
Umbra Deep 6500 Kelvin .............Utilizati balans de alb "Cloudy/Shade" (inorat/umbra)
Umbra in lumina de zi 7500 Kelvin .............Utilizati balansul de alb "Shade" (umbra)
Inorat puternic, umbra foarte intunecata 8000 to 10000 Kelvin.............Utilizati balans de alb "Shade"
(umbra) plus un filtru de sticla 81a-85c

Lumina
fara de care nu am avea fotografii. Trebuie sa intelegem magnitudinea, directia si intensitatea astfel ca
sa-i putem controla puterea.
Razele solare directe si blitul directional sunt surse de lumina directionale, umbrele lor sunt contrastante
si distincte. Pentru multi fotografi, Soarele este principala sursa de lumina. Nu e nimic gresit sa ne bazam
doar pe Soare, dar trebuie sa apreciati calitatile diferite ale luminii disponibile. Momentul zilei si unghiul
luminii sunt doua consideratii esentiale care trebuie facute cand se utilizeaza razele solare ca sursa
principala de lumina. Fotografii vorbesc despre lumina de dupa-amiaza tarziu (aurie). Lucrurile par sa se
fotografieze mai frumos cand Soarele este jos la orizont, adica la apus. You can gePuteti avea un
sentiment similar dimineata devreme desi lumina de dimineata are tendinta de a fi mai roz (rece) in
timp ce lumina de dupa-amiaza este mai rosie (calda). In timp ce fotografierea intre 10am si 4pm nu este
in general recomandat, cateodata anumite subiecte vor fi in regula, in special cand doriti un grad mare
de contrast intre highlight si umbre (detaliile arhitecturale imi vin acum in minte).
Iluminarea nedirectionala presupune ca lumina vine spre subiect din toate unghiurile diferite; din
stanga, din dreapta si toate unghiurile intermediare si astfel umbrele care se formeaza sunt foarte
difuze, cateodata greu de distins. Acoperirea norilor intr-o zi inorata este un exemplu de lumina
nedirectionala, in timp ce lumina reflectata de cer este un altul.
In ce priveste portretele, este mai bine sa se utilizeze sursa de lumina nedirectionala (difuza) datorita
modificarii gradate a umbrelor, care nu strica portretele. Dac fotogrfiati in exteror, pentru o modelare
cat mai buna veti dori ca lumina sa loveasca fata modelului dintr-o parte, la 45 de grade vertical si
orizontal. Mai intai iesiti in afara razlor solare directe, fie in umbra unei cladiri sau la adapostul unui
arbore. Aceasta va face ca modelul dumneavoastra sa fie iluminat de o sursa de lumina difuza,
nedirectionala, lumina reflectata de cer sau de obiectele inconjuratoare. Daca pozitionati modelul
dumneavoastra privind catre sursa de lumina, fata ar trebui sa fie iluminata cu lumina delicata, difuza.
Tot ce trebuie sa faceti este sa mutati subiectul dumneavoastra sau aparatul dumneavoastra foto pentru
a face ca lumina sa treaca la 45 de grade pe fata. Ceea ce ati dori sa obtineti este sa aveti o parte a fetei
mai stralucitoare decat cealalta cu doua stopuri, dand astfel tridimensionalitate portretului. In cazul
incare nu exista arbori sau cladiri ati putea sa apelati la scrims, reflectoare sau elemente absorbante
(negre) pentru a modifica lumina in mod corespunzator. Scrims sunt foi de material translucent care se
interpun intre Soare si subiect pentru a difuza lumina directa. Reflectoarele sunt facute din materiale
care reflecta lumina asigurand o lumina difuza. De obicei de culoare alba, argintie sau aurie, lumina se
reflecta de suprafata si ajunge in zona cu umbre a fetei. Elementele absorbante actioneaza in mod opus
reflectoarelor si ele absorb lumina in loc de a o reflecta.
Pentru portretele din interior, lumina de la ferestre este o sursa grozava; mai intai alegeti o fereastra
care nu este in batatia directa a Soarelui, aceasta lumina este prea contrastanta. Cand pozitionati
modelul dumneavoastra in apropierea ferestrei obtineti o lumina difuza pe o parte a fetei modelului si
pentru ca interiorul camerei este relativ intunecat cealalta parte a fetei vafi in umbra - un aspect
tridimensional pentru portret.
Din nou, prin utilizarea unui reflector (auriu da un aspect caldut, bronzat; alb este cel mai utilizat si
argintiu da o stralucire ochilor modelului) puteti ajunge la o diferenta de doua stopuri. De exemplu, F11
pentru fereastra - partea mai luminata a fetei si F5.6 pentru partea cu umbra - (un raport 3:1) pentru
portretul ideal. Sau puteti utiliza blit de umplere ca o ultima optiune daca reflectoarele, scrims si
elementele absorbante nu sunt disponibile imediat. Setati puterea blitului la 1/4 pentru portrete cap si
umeri de la 1.2metri si la 1/2 pentru fotografii facute de la 1.8m.

Pentru arhitectura, lumina contrastanta si umbrele ajuta la scoaterea in relief a detaliilor in cladiri;
pentru peisaje anumite momente ale zilei combinate cu cunosterea pozitiei Soarelui la acele momente
de timp vor adauga adancime si detalii imaginilor dumneavoastra. In zilele in care filmul a fost singurul
mod de a inregistra imaginile, fotograful purta cu el un set de filtre pentru a-l ajuta sa modifice
iluminarea din exterior. Cele mai cunoscute au fost: un filtru de "incalzire" 81a, un filtru de "racire" 80b,
un polarizator, un filtru rosu, verde si galben pentru film alb negru, si pentru peisare terestre sau
maritime un set filtre cu densitate neutra si graduale. Din fericire, cu aparatele foto digitale moderne,
balansul de alb include pe 81a (cloudy) si pe 80b (tungsten). Veti avea nevoie de un filtru cu polarizare
circulara nu unul cu polarizare liniara. Polarizatoarele sunt de culoare gri si trebuie sa sacrificati doua
stopuri in expunere cand utilizati unul. Partea din fata a filtrului se poate roti pentru a ajusta cantitatea
de polarizare. Utilizarea corespunzatoare, pentru care au fost create aceste filtre este sa elimine glare si
sa reduca reflexiile pentru toate materialele exceptand obiectele metalice stralucitoare. Un polarizor va
va ajuta sa vedeti prin glare a unui rau sau a suprafetei unui lac. Fotografii de fauna si de natura
utilizeaza polarizoarele cu cumpatare, pentru a elimina reflexia cerului pe blana animalelor si penajul
pasarilor si pe pamantul insusi. Pentru a seta un polarizor pentru asemenea imagini, il indreptati spre
ceva maro de culoarea pamantului-aceasta poate fi scoarta unui copac, lut, etc., apoi partea din fata a
filtrului este rotit pentru a da maroului o culoare inchisa ca de ciocolata-atunci este pregatit pentru a fi
utilizat pentru imaginile dumneavoastra din natura, peisaje si fauna. Polarizoarele pot deasemenea sa
adanceasca albastrul cerului, sa faca norii albi sa iasa in evidenta dar trebuie sa fiti constienti ca
suprautilizarea polarizorului poate acentua zgomotul in cerul albastru. Este o idee buna sa aveti balansul
de alb setat la "cloudy", chiar si in zilele insorite, pentru ca cateodata imaginile pot sa apara ca fiind
"reci". Daca aveti deja un filtru 81a pentru obiectivele dumneavoastra, cand zilele sunt cu adevarat
mizerabile, ploiase etc., atasati acest filtru pentru a face sa straluceasca culorile imaginii dumneavoastra.
ND Grads, asa cum sunt cunoscute filtrele cu densitate neutra, vin in 1,2,3,4,5,6 etc., stopuri, dar unul cu
dua stopuri este unul mediu bun cu care sa incepeti. Acestea sunt utilizate cand exista mai mult de 3
stopuri intre pamant/mare si cer- in care cerul ar fi supraexpus, sau pamantul/marea ar fi in umbra
foarte intunecata. Daca aveti nevoie sa incetiniti viteza de expunere mai mult decat v-ar permite
aparatul foto, pentru expunerea de care aveti nevoie, sa zicem pentru a obtine acel efect de bumbac
pentru cascade, atunci veti avea nevoie de un filtru cu densitate neutra - unul cu doua stopuri va fi bundaca aveti nevoie sa incetiniti mai mult atunci adaugati un polarizor pentru a incetini cu inca doua
stopuri.

2. Photoshop de baza (camera obscura digitala)

Nota traducatorului: nu am tradus meniul Photoshop pentru a fi usor de urmarit
a) verificati Levels - histograma
b) La 100% (pixeli actuali) verificati:
- Zgomotul
Image-> Mode-> LAB Colour-> Channels
Channel "a" Gaussian blur mutati indicatorul radius pana cand zgomotul incepe sa dispara - click "OK"
Channel "b" Ctrl+F
Channel "lightness" Filter-> noise-> despeckle
Image-> Mode-> RGB colour
- Aberatia cromatica laterala (fringing)

Ctrl+J selectati brush tool si dati clic pe quick mask tool.

Alegeti o dimensiune pentru brush pentru a se potrivi cu latimea aberatiei cromatice.
Trasati toate zonele care au aberatia. Cand terminati dati clic pe icoana de langa quick mask
Select-> Inverse.
Image-> Adjustments-> Hue/Saturation si alegeti culoarea cea mai apropiata de culoarea aberatiei
cromatice. dati clic cu eyedropper pe culoarea aberatiei din imaginea dumneavoastra. Mutati cursorul
saturatiei spre stanga pana cand aberatia dispare.
Select->deselect
Save
- Aberatie cromatica transversala (Moire banding)
Filters/blur/Gaussian Blur cu o raza de 1.5 pixeli
-Accentuarea contrastului ("Pop")
Ctrl+J
Filter-> Sharpen-> Unsharp mask Amount 30
Radius 60 pixeli
Threshold 10
Blend mode-> Luminosity-> Flatten
- To sharpen - Smart sharpen
Ctrl+J
Select-> All-> Edit-> Copy
Channels-> New channel (alpha 1)-> Edit-> paste
Filter-> Stylize-> Find edges
Ctrl+L mutati cursoarele pana obtineti muchii curate
Filters-> Blur Gaussian blur 1.5 pixeli
Select-> Load selection - selectati "invert" clic "ok"
Select RGB channel
View-> Show-> "selection edges" deselectati
Filter-> Sharpen-> Unsharp mask-> Amount 500 Radius 0.2 Threshold 0
Select-> deselect-> dump alpha channel
Blend mode "luminosity"
Ctrl+shift+E
-Pentru a izola obiecte pe un fundal alb:
Mariti la 200-300%. Utilizati "pen selection tool" pentru a desena o cale exacta in jurul subiectului.
Faceti-o perfecta. Dati clic pe icoana "working path" in paleta "paths"
Select-> Modify-> Contract by 2 pixeli. Smooth by 3-5 pixeli.
Select> Inverse-> Feather by 0.2 - 0.5 pixeli. Apasati Delete.
- Reducerea ochilor rosii pentru portrete
Zoom pe ochi
Selectati "color replacement tool"
Ajustati dimensiunea brush sa fie putin mai mica decat zona rosie a ochiului
Mode->color
Sampling - selectati "once"
Limits - selectati "discontiguous"

Tolerance - 30%
Setati culoarea fundalului (foreground) la negru sau gri foarte inchis; dati clic in interiorul zonei rosii a
ochiului, trageti peste zona pentru a elimina rosul
Repetati procedura pentru celalalt ochi

Alegere cuvinte cheie

In esenta, descrieti ceea ce poate fi vazut sau poate fi atribuit direct la ceea ce poate fi vazut - spre
exemplu daca subiectul este un tort de nunta, atunci "matrimony" si "wedding" pot fi utilizate.
Ca un ghid:
a) care este subiectul?
b) unde este situat?
c) in ce conditii este acesta?
d) in ce culori este afisat?
e) exista o textura? model? concept?
f) sub ce forma este el afisat?
g) are subiectul un nume specific?- samd...
Upload
Incarcati fisierele pe site-urile de microstoc.
Trap focusing
"Trap" focusing: (Developed by Yashica some years back) Never again miss the "Decisive Moment"
This is a neat way to use auto focus especially for fast sports action, I don't know other maker's settings
but these are the settings for Nikon users:
Custom (pencil) menu:
Autofocus set to AF-S
AF area mode set to single
AE-L/AF-L set to AF ON
Compose your shot and set the focus by aiming the centre focus icon at a definite area at the precise
distance you want, and pressing the "AE-L/AF-L" button near the viewfinder. This will focus the lens Now
press and hold the shutter button. As soon as something comes into focus the shutter will fire. Much
faster than Human reflexes. You could use it to capture birds landing on perches, lightbulbs
breaking,etc.,