Realizarea unui Guqin - Carte web - Cuprins

O introducere și cuprins Am decis să organizez o parte din postările mele pe

blog în ceea ce ați putea numi „carte de blog” - cu alte cuvinte un set de postări
care acoperă modul de a face un guqin de la început până la sfârșit. Spre
deosebire de cărțile obișnuite, deși voi putea modifica, modifica și insera și
șterge material oricând. Această carte este, de asemenea, „gratuită”. Există o
ordine secvențială pentru înregistrări, astfel încât link-urile de mai jos prezintă
un conținut. Pentru a face un guqin, v-aș sugera să citiți traducerea mea
„Abiding with Antiquity”, care are un volum pe guqin realizând un 1850 în
provincia Fujian din China. Este o traducere din chineza clasică. O puteți găsi pe
Amazon aici: Abiding With Antiquity. Desigur, aceasta nu este o explicație
modernă și, de fapt, cred că imaginea de ansamblu prezentată în acea carte este
prea simplistă. De exemplu, metoda de rotunjire a vârfului este mult prea simplă
și nimeni nu ar fi mulțumit de rezultatul său. Așadar, o întrebare evidentă este că
dacă ai vrea să faci un guqin - ce abilități ai avea nevoie? 1. aveți nevoie de
abilități de prelucrare a lemnului, totuși acumulate. Adesea, colegiile comunitare
din SUA ar putea avea un astfel de curs sau puteți lua un curs în confecționarea
chitarei. 2. trebuie să aveți niște cunoștințe de tip guqin pe care nu le voi oferi
aici. Ar trebui să puteți reda câteva piese simple, de exemplu, piesa Wine Crazy
care include tehnica de genunchi „gui”. Vinul nebun este o piesă bună pentru a
verifica cum face un guqin din punct de vedere al redării sale într-un mod rapid
și murdar. Cu siguranță, jocul altor piese ar fi o idee bună și se poate sublinia
faptul că producătorii de guqin precum Zeng Chengwei sunt și jucători maeștri
ai guqin. 3. Cunoștințele generale despre guqin nu vor strica. Există mai multe
cărți în engleză, inclusiv celebra carte a lui Robert Van Gulik, „Lore of the
Lute”. S-ar putea să o găsiți într-o bibliotecă și a fost republicată recent din
Thailanda. Juni Yeung a publicat o carte despre jocul guqin în engleză numită
Standard of the Guqin, care se găsește pe lulu.com. John Thompson are scrieri
extinse despre guqin, inclusiv traduceri pe site-ul său: www.silkqin.com.
Desigur că învățarea chineză și trăirea în China, Taibei sau Hong Kong sau,
probabil, Singapore pentru o vreme nu ar strica.
Deci, mai mult sau mai puțin, cu unele abateri, postările pe blog vor urma un
traseu de mai mulți ani al unei încercări de a construi două guqin. Una în teorie
trebuia făcută din Paulownia (sus) și Padouk (jos). Din păcate, Padouk s-a
distrus (am fost înșelat de frumusețe și mi-am încălcat regula de a forța scândura
să petreacă mai întâi câțiva ani pe grămada de lemn). Deci, în acest moment, a
spus guqin va consta din Paulownia și arțar (vopsit un pic pentru a merge cu
Paulownia). Un al doilea ghqin care în momentul scrierii este în ceea ce numesc
„stadiul intermediar de testare” a fost făcut din molid și arțar și se va afișa din
când în când.
O abatere în norma obișnuită de periere pe lac de la copacul lacului este că de 5
ani sau ceva de zile acum încerc să folosesc finisaje clare pentru a arăta grăunțul
din lemn. Am folosit lac tradițional în trecut și voi discuta cum să fac acest
lucru. Ar trebui să subliniez că molidul este de fapt un lemn destul de dur.
Paulownia nu este totuși și o încercare de a realiza un final clar în ceea ce
privește Paulownia este prin definiție un proces de învățare (care este încă în
curs). Cu toate acestea, am realizat un proces cu lacurile tradiționale de lac și voi
prezenta asta ca metodă de finisare primară.

Crearea unui guqin este într-un anumit sens un proces pe mai mulți ani. În lumea
fabricării instrumentelor (și în gândirea tradițională despre guqinul din China),
se întâlnește o idee că un instrument trebuie să fie cântat înainte de a-și putea
atinge potențialul sonor. Cred că acest lucru este adevărat. Deci, în bine sau mai
rău - răbdarea în a face un instrument este probabil cerința # 1. După ce o
termini - trebuie să o faci să fie jucată, iar acest lucru poate dura un an sau mai
mult. Cealaltă latură a acestei noțiuni este că, făcând un guqin, veți învăța cum
să reparați un guqin (sau eventual masa dvs. de cafea). Așa că, de exemplu,
faptul că ai urmat de jos este un exemplu extrem de reparație. Dar „doi pași
înainte, un pas înapoi” nu este neobișnuit într-o sarcină de această natură.

O poveste: poate acum un deceniu, când am decis să încep (din nou) și să încerc
să fac din Guqin primul lucru pe care l-am făcut a fost să „distrug” unul. Am
desprins un vechi guqin crappy pe care îl cumpărasem în Taiwan în anii '70 doar
ca să văd ce l-a făcut să bifeze. În cea mai mare parte, aceasta a implicat o
șurubelniță mare și un dremel. Dremelul a fost folosit pentru a șlefui tot lacul în
jurul celor două părți, iar șurubelnița a fost folosită pentru a-l prinde la fel de
atent cum am putut face (mai multe șurubelnițe de fapt - întrucât a trebuit să fie
făcută o casă pentru a convinge încet partea superioară iar partea de jos să se
separe). Acest guqin a fost construit probabil de un producător de mobilă dintr-o
bucată de Paulownia și o bucată de catalpa. Acesta a fost deformat longitudinal
și mai mult sau mai puțin avea o cocoașă „sus” la mijloc. Când l-am desprins în
cele din urmă, s-a dovedit că placa catalpa de jos a fost deformată, iar partea
superioară a revenit la a fi dreaptă! Am făcut un fund nou pentru qin din plop ca
exercițiu și aceasta a fost prima mea încercare „recentă” de a începe să fac un
guqin. Am dat guqin-ul unui prieten, deoarece acum era redat. Unul dintre
lucrurile pe care le-aș recomanda unui producător novator de ghqin este să
găsești un guqin nebun (ceva ieftin pe ebay este în acest caz exact acolo unde ar
putea arăta, dar kilometrajul tău poate varia) și să îl demontezi. De fapt, încercați
să o reparați. Ideea este că, odată ce îl aveți deschis, puteți vedea ce se întâmplă.
Și poate puteți încerca să-l reuniți așa cum am făcut-o eu. Am reușit chiar să-l
îmbunătățesc, deși tot ce am făcut a fost să-i dau un fund neîngrijit - ceea ce a
făcut din nou jocul superior.
GASIREA LEMNULUI

Fig. 1 - două planșe de fund-spate Guqin (Padouk și Arțar)

Fig. 2 - două plăci superioare de tip Guqin (Molid și Paulownia)

Să presupunem că vom face un guqin din
lemn (bine ce altceva?). Prima problemă și
o problemă minunată este - este găsirea
lemnului pe locul 1. Vom discuta un pic
despre acest proces aici. Voi recunoaște
liber că nu am toate răspunsurile și nici nu
intenționez să ofer multe detalii. În
următoarea postare voi vorbi despre cum
să luați lemnul pe care l-ați ales pentru
următorul instrument și să îl „tocați” într-o
formă aspră - atât de sus, cât și de jos.
Guqin-ul este două placi apropo. Partea de
sus este placa de sunet și este scobită la
interior și rotunjită în partea superioară.
Partea de jos este slabă și, în teorie, oferă
rezonanță ca și în spatele la vioară sau
chitară. În figura 1 avem două spate
pentru următoarele două guqin pe care le
voi construi, inclusiv padouk (pentru
culoare și pentru frumusețe) și arțar. În
figura 2 avem două placu sup., inclusiv
molidul (murdar ...) în stânga și paulownia
în dreapta. Molidul va fi asociat cu arțarul,
iar paulownia va fi asociată cu padouk.
Acest post și cele două postări anterioare
pe părțile din partea de jos a guqinului pot
fi considerate ca începutul unui tratat
despre cum se face un guqin.

Figure 3. Stalpul de lemn

Aproximativ avem doi pași aici: 1. găsirea

lemnului și 2. păstrarea lemnului sau poate mai
mult literal uscarea lemnului într-un mod pasiv
(uscarea cu aer) sau agresiv. Prefer să se usuce
la aer. Avem nevoie de anumite dimensiuni.
Placa de sus trebuie să aibă o lungime de 48 de
inchi (122 cm.), 8 1/2 inchi lățime-22 cm. (poate
puțin mai puțin - aceasta este măsurarea la
umăr, care este cea mai largă parte a qinului) și
1 1/2 inchi-4 cm. înălțime ( mai mult sau mai
putin). Înălțimea se presupune a fi cea mai înaltă
parte a vârfului, care corespunde traseului șirului
pentru șirul 4, care se poate presupune a fi linia
centrală înțeleptă pentru qin. Dimensiunile
fundului se potrivesc, cu excepția faptului că
partea inferioară este mai mult decât 3 / 8th of
inch inch (10 mm sau acolo). Rețineți că partea
superioară va fi planificată în jos până la
aproximativ 3 / 8th of inch sau cam pe laturile
sale și, desigur, va fi planată în jos de la umăr
până la "fruntea", care este pe partea dreaptă
trecut de Yueshan (* pod *) pe partea dreaptă a
jucătorului. Nu vă așteptați să găsiți lemn care
este dimensiunea potrivită - va trebui să
planificați, ferastrați, „moară” sau orice altceva
pentru a obține lemnul să fie de dimensiuni
corecte. L-am tăiat de obicei la o lungime de
patru metri înainte de a-l pune în tava de lemn.

Acum ajungem la „interesanta” întrebare despre

cum găsești lemn. Vârful guqin este destul de
gros relativ relativ și găsirea lemnului care este
gros (și lat) nu este atât de ușor. În mod ideal,
trebuie să selectați personal lemnul și puteți ști
că placa de lemn a fost uscată corespunzător.
Acest lucru nu este neapărat posibil în practică
(în special întrebarea „este destul de uscat”).
Sursele posibile pentru lemn vor include
internetul și magazinele locale care ar putea fi
locuri pentru furnizorii de lemn recuperat sau
pentru fantezie care furnizează tâmplari de
finisaje interioare locale, constructori de bărci și
altele asemenea. Rețineți că Home Depot nu
este locul unde să arătați.

Ne putem ocupa de uscare stabilind o

grămadă de lemn și cumpărând lemn cu
ani înainte de a-l utiliza și apoi a-l
depozita. În figura 3 puteți vedea
mormanul meu de lemn care are prea
mult lemn „înfocat” și reflectă o schimbare
de politică pe care am făcut-o acum câțiva
ani. Când am decis să încep să încerc să
construiesc guqin dintr-un motiv oarecare,
am decis că trebuie să urmez abordările
chinezești și am ieșit în căutarea unuia
dintre cele două lemne de top utilizate în
China (Paulownia sau Paulownia
tomentosa) și catalpa, care este cel mai
comun fund de guqin lemn în China.
Guqin-ul chinezesc actual este de obicei
format din „shanmu” (杉木) sau Paulownia
(白 桐). Se pot folosi și alte lemne. Zeng
Chengwei mi-a menționat că crede că ar
putea fi folosit o formă de chiparos chinez
(acolo). Shanmu (Cunninghamia) este o
formă de brad chinezesc, dar nu se
găsește în SUA. Paulownia este cultivat în
SUA și chiar l-am găsit de vânzare în
Portland. Există plantații de copaci
Paulownia pe coasta de est a SUA (de
exemplu, în Maryland). Piețele din SUA
încep să folosească Paulownia pentru
aceasta și asta inclusiv pentru
instrumente muzicale. Puteți găsi corpuri
de chitară electrică Paulownia pe ebay și
am auzit despre cel puțin un producător
de chitare clasice care îl folosește pentru
placa de sunet. Pe de altă parte, Catalpa-
Arbore trompeta nu este folosit prea mult
în SUA pentru prelucrarea lemnului.
Aparent, fie îl ardem, fie facem gnome de
gazon din el. Cu toate acestea, este
disponibil pe coasta de est și poate fi găsit
în Pennsylvania, ca exemplu. Am
cumpărat câteva plăci de pe Ebay. Am un
număr corect de plăci de Paulownia în
grămada mea de lemn și puteți vedea o
placă pe partea dreaptă în figura 2. Am
obținut Paulownia în Portland din lemnul
Gilmer și prin Internet de la o fermă de
copaci din Maryland. Mormanul meu de
lemn are nevoie de niște tăiere și trebuie
să selectez câteva exemplare mai posibile
pentru posibile eforturi viitoare și să le
despart pentru uscarea aerului pe ambele
părți. În prezent, o mare parte din aceasta
se referă doar la „a rămâne la
apartament”. Pe de altă parte se află într-
un subsol, iar umiditatea și temperatura
sunt relativ constante.

La un moment dat, cu câțiva ani în urmă,

am decis că voi face guqin din pădurea
disponibilă în Pacificul de Nord-Vest, deși
acest lucru nu exclude realizarea unuia din
plop și tablă de particule sau un fel de
lemn cu fund de lux (koa sau padouk). Am
decis că vreau să încerc molidul (gătit),
cedrul roșu occidental (făcut) și lemnul
roșu (încă nu). Și că i-aș îmbrăca pe cei cu
lemn tipic folosit la chitarele clasice sau
flamenco ca spate, inclusiv arțar (gătit),
mahon (încă nu), nuc negru (gata). În plus,
finisajul va fi vizibil, astfel încât cerealele
frumoase disponibile în pădurea
superioară să nu se piardă din vedere. Cu
toate acestea, aceasta este o problemă de
finisare și nu este germană la acest post.
Molidul nu este greu de obținut în
Portland. Cedrul roșu occidental se
găsește în Pacificul de Nord-Vest, dar
norocul meu a fost mai bine să îl găsesc în
Seattle. Am găsit o bucată de Redwood
care a fost „reutilizată” pe care am
cumpărat-o de la un agent din N.
California. Este posibil să fi venit din
fundul unui râu (plutitor de bușteni
scufundat) sau dintr-o casă sau hambar.
Dacă te uiți la figura 3. poți vedea molidul,
mahonul și lemnul roșu în partea de sus a
mormanului meu de lemn. Există, de
asemenea, Paulownia, cedru roșu și plăci
de molid, precum și diverse posibilități de
lemn de fund, inclusiv arin, arțar și mahon.
Locurile din zona Portland care pot avea
lemn adecvat (potrivite pentru a intra în
grămada de lemn și a aștepta cât mai
mult timp) includ pădurele de tip Gilmer,
Goby (nucul) și lemnul tare tăiat. În
general, găsirea unei plăci superioare
adecvate este mai dificilă decât găsirea
unei plăci de jos adecvate. Găsirea unui fel
de (se presupune) mahon sub diferite
forme, nuc și arțar pentru fundurile de
guqin este ușor unde locuiesc. Încă trebuie
să fie păstrat cât mai mult timp.
Folosesc lemn de trandafir indian (și
uneori mahon) pentru alte bucăți de lemn
de guqin, inclusiv podul (yueshan) și nuca
(longyin), precum și „picioarele” de pe
fund. Nu fac chiuvete, așa cum le-ați
putea cumpăra (potriviți-vă). Piese din
lemn de trandafir și mahon pot fi găsite on
line cu diverse dimensiuni potrivite. Nu
este complicat. Am ceva mahon dintr-o
fază de confecționare a mesei, care este
utilă și, adesea, resturile de lemn pot fi tot
ce aveți nevoie (în ceea ce privește
protectoarele de peg de pe partea
inferioară a guqinului).

În mod ideal, lemnul dvs. este uscat și nu

se va crăpa, urzește sau altceva, în special
postarea care face instrumentul. Chiar
dacă cumpărați lemn de la cherestea
Gilmer, care are o reputație de vânzător
de „tonuri” (tonul de lemn înseamnă lemn
mai scump), nu ar trebui să presupuneți
că acesta a fost uscat corespunzător.
Depozitați-l undeva și așteptați. Desigur,
faceți tot ce puteți pentru a cumpăra lemn
drept.

Am avut o experiență foarte proastă care

s-a întâmplat cu o bucată de nucă
cumpărată de la un furnizor local care ar
pretinde că este uscată. Nu era uscat.
Practic, a fost imediat înainte să-l
planificăm de la 5 / 8ths până la 3 / 8ths
(placa de jos) și în modul în care a decis să
se onduleze atât de prost încât nu a fost
utilizabil. A făcut compost relativ scump.
Motivul scurt pentru aceasta a fost că
lemnul se usucă afară și interiorul era
umed. De îndată ce am scăpat de
exteriorul relativ uscat - forțele ondulării
lemnului umed s-au manifestat. Vărsare
De fapt, ceea ce ar trebui să învăț din
această experiență este să mărim lemnul
la grosimea mai mare sau mai mică pentru
fund (3 / 8ths) înainte de a-l pune pe
lemnul. Totuși acest lucru nu s-a întâmplat
încă. Dar în acest fel aș ști dacă ar urma
să se deformeze înainte de a începe să
încerc să o fac într-o tablă de jos.

Câțiva ani am întrebat un fermier de copaci

Paulownia despre pădurea Paulownia și el a
spus că, practic, nu ar trebui să existe - pentru
că doar o păcănică ar tăia Paulownia în
primăvară sau vară. O faci la sfârșitul iernii
(când seva nu este în copac). Zeng Chengwei a
spus că își înmoaie Paulownia în apă sărată o
vreme pentru a îndepărta seva. Am o serie de
plăci și sunt libere. Desigur, dacă sunteți foarte
bogat și aveți mult spațiu, puteți cumpăra un
cuptor cu microunde de dimensiuni industriale,
sau un cuptor din lemn, sau cu mai puțină
bogăție, folosiți un suflant. Sau cumpără lemn
de la un templu vechi de 1000 de ani. Sau
așteptați ca un copac să fie lovit de fulgere. Se
spune că un anumit jucător din zona dinastiei
Han a luat lemn care producea un sunet
promițător în timp ce arde - așa că, poate, puteți
împiedica focul de tabără al vecinului.
Kilometrajul dvs. poate varia.

Există un lucru pe care îl poți face că are

anumite științe pentru testarea uscăciunii. De la
amazon.com și alte bunătăți puteți cumpăra un
„contor de umiditate din lemn” care vine cu
câteva prong-uri pe care le lipiți în lemn. Nu sunt
foarte scumpe și ar putea servi pentru a preveni
un dezastru în prelucrarea lemnului de-a lungul
liniilor „qin construit și s-a deformat”. Acest lucru
vă va oferi o idee despre dacă ceva este prea
umed. Paulownia și arțarul meu au tendința de a
ajunge la aproximativ 5% sau 6%, ceea ce este
uscat. Molidul seamănă mai mult cu% 10. Dacă
măsurarea este de-a lungul liniilor de 50%,
măsurați un copac (nu este mort). Toate aceste
măsurători au fost făcute pe lemnul din lemnul
meu care a fost acolo de ceva vreme. Știu că
arțarul, dacă este scos afară și nu este tratat, va
înmuia apă ca un burete (și urzeală) și apoi va
îndrepta odată ce îl vei usca din nou. Unele
păduri sunt așa și altele nu. Un fund de arțar
trebuie tratat cu ceva din interior care să-l
împiedice să se deformeze și să absoarbă apă
atunci când este fundul unui guqin. Se poate
folosi ulei de nucă (mai multe straturi) pe interior
pentru a inhiba absorbția de umiditate.

Îndepărtarea plăcilor de sus și de jos

Fig. 1 - șablon qin cu ferăstrău mâini pe

partea de sus și decupat piesă Paulownia
de lângă ea
Fig. 2 - Ze - bit de tăiere dreaptă de rutare
mare de la Stew-Mac (poate?) - notează
rulmenții de sus și de jos

Fig, 3 - file din lemn drept și curbat înapoi

(pe placa de jos de arțar tăiat)
Fig. 4 - Jigsaw și curbă pe fundul de arțar
care așteaptă tăiere

Fig. 5 - tabela de rutare și placa de jos care a

fost dirijată (partea piuliței încă nu a fost tăiată)
Fig. 6 - șablonul superior și șablonul de
rutare (tăiere post)

Fig. 7 - mașină de rabotat electric pentru

desktop (care are nevoie de o curea de
antrenare nouă)

În această secțiune voi descrie cum să luați

plăcile și planurile de ghqin alese de sus și de
jos, să le tăiați și să le șlefați pentru a realiza o
pereche de șlefuire aspră, care se potrivesc
reciproc și care sunt mai mult sau mai puțin
forma dorită pentru qin. Ciocanii nu sunt
implicați. Există aproximativ doi sau trei pași
majori aici - unul este tăierea plăcilor pentru a se
potrivi cu designul dvs. (aveți un design corect?
Aveți nevoie de unul ... există o mulțime de
forme tradiționale de guqin acolo - cu toate
acestea designul meu este egal variație mai
simplă pe forma tradițională „confuciană”).
Așadar, un pas preliminar este de a realiza,
practic, un design și un șablon (de exemplu,
realizat din lemn) pe care îl puteți folosi pentru
urmărirea unui contur pe lemnul dvs. Însă
postarea este făcută (și există mai mult de o
modalitate de a face acest lucru), va trebui să
utilizați câteva instrumente pentru a uniformiza
părțile laterale (cele patru laturi, inclusiv partea
din față și cea din spate). Rezultatul final ar
trebui să fie două bucăți de lemn care sunt
practic netede peste tot, cu contururi laterale
frumos potrivite și o placă cu fund plat. Poate
doriți să vedeți următoarea postare pe blog
despre măsurare și să puneți liniile centrale
pentru plăcile superioare și inferioare în acest
moment pentru a vă ajuta să plasați cu
exactitate contururile.

Nu o să vă spun să fugiți și să cumpărați un

ferăstrău de masă sau orice altceva. Voi explica
cum fac lucrurile în acest moment, care este mai
complex decât au fost lucrurile când am început
să încerc să fac un guqin. Trebuie menționate
câteva preliminarii. În prelucrarea lemnului
există această noțiune de „periculă”, care este
practic un instrument pe care îl faceți pe parcurs
pentru a vă ajuta cu sarcini, în special cu sarcini
făcute încă o dată. În figura 1 din partea stângă
a tabelului de rutare există o instanță a unui „jig”.
Acest jig special este ceva ce trebuie să aveți
într-o anumită formă. Practic este conturul unei
forme de guqin. Îl voi numi șablonul (guqin).
Versiunea mea originală a fost realizată din
carton și a fost utilă doar pentru marcarea unei
forme pe o bucată de lemn cu un creion sau
stilou. Șablonul actual servește de fapt la două
scopuri - 1. desigur oferă un formular util pentru
marcarea conturului pe o nouă planșă, fie că
este în partea de sus sau de jos, și 2. în acest
caz, este și un șablon de rutare. Acest șablon
este realizat din Paulownia mai ales pentru că
am o mulțime de ele și Paulownia este ușor de
lucrat. Cu toate acestea, dacă doriți să vă faceți
șablonul din lemn de fier sau oțel - aveți la el.
Mai devreme sau mai târziu, un șablon (în
special un șablon de rutare) poate fi devorat de
forțele haosului. Cu toate acestea, trebuie să
faceți acest șablon cât se poate de exact,
măsurând o linie centrală și asigurându-vă că
diferitele părți ale conturului guqin (zona umăr
până la yueshan / zona podului etc.) sunt
simetrice și se potrivesc conturului dorit.
Presupunând că vă faceți șablonul din lemn, veți
avea nevoie de instrumente, inclusiv blocuri de
șlefuit și diverse tipuri de ferăstrău și fișiere, așa
cum se găsește în imaginile de mai sus. De fapt
nu am realizat cea mai mare parte a acestui
șablon cu un puzzle, dar aceasta ar putea fi o
abordare. Am făcut-o cu un dispozitiv foarte
ciudat pe care l-am făcut pentru tăierea laturilor
de guqin care se potrivește pe o masă (acest
pericol este în prezent semi-distrus din cauza
problemelor cu apăsările de sus), care se
referea la tăierea liniilor drepte care nu erau
tocmai o tăietură făcut cu bobul. Cu toate
acestea, puzzle-ul a fost folosit pentru tăierea
curbelor. Am un alt șablon care se poate
presupune a fi un arc dintr-un cerc care este
folosit pentru tăierea curbei părții piuliței pe care
o fac cu un puzzle.
Toate acestea au spus că ar putea fi un
lucru bun să evidențiezi câteva etape
preliminare evidente (pentru mine cel
puțin). Voi presupune că ați citit
traducerea mea din Yuguzhai Qinpu, în
special „Volumul 2”, care este despre cum
se face un guqin și are diverse imagini, cu
nume de piese etc. Nu este foarte exact și,
de fapt, este oarecum brut, dar ar trebui
să vă ofere o referință tradițională (și o
parte interesantă este că are imagini cu
instrumente de la mijlocul anilor 1800).
Cealaltă idee este că deținerea unui ghqin
pentru a fi folosit ca model nu este o idee
rea. Sperăm că este un model bun. Partea
de sus a guqin-ului este practic o minune
tridimensională și nu este banală pentru a
merge corect, dar mai mult despre asta
mai târziu. Un sfat pentru un constructor
novator guqin este să obțineți un guqin
rău și să-l luați deoparte (și, eventual, să
încercați să îl remediați). Aceasta poate fi
destul de experiență de învățare (am făcut
acest lucru).

În general, conform Zeng Chengwei, tăiați mai

întâi placa de jos (șablonul până la placa de jos
până la placa superioară). Un motiv evident
pentru această metodologie este că placa de jos
este slabă și tăierea a ceva care este de ordinul
3 / 8s de un inci grosime este ușor. Apoi, placa
de jos presupunând că a ieșit în regulă poate fi
folosită ca șablon sau cel puțin un control sanitar
pentru placa de sus, care este mai groasă și
non-banală pentru a tăia la 1 1/2 inci grosime.
La un moment dat cu placa de jos, creați găuri
sonore și aceste găuri sonore ale plăcii de jos
(precum și găurile sălbatice ale gâștelor) pot fi
apoi folosite pentru a vă ajuta să vă dați seama
unde se duc diverse bucăți din interiorul plăcii de
sus. Astfel, ar trebui să faceți primul fund. E mai
simplu așa - credeți-mă.

Înainte de a tăia formele, trebuie să planificăm

plăcile la grosimile lor grosiere. Am de gând să
presupun că capătul yueshan / pod al plăcilor
este practic pătrat și acest lucru ar trebui făcut în
prealabil cu un fel de ferăstrău dacă lemnul pe
care l-ați obținut (acum 1000 de ani ...) nu are
deja această caracteristică. S-ar putea să folosiți
o mașină, ferăstrău de masă, fierăstrău glisant
sau castori instruiți sau ceva pentru a vă asigura
că această condiție este adevărată. Mă asigur
că capătul podului cel puțin al unei plăci de jos
este pătrat înainte să intre în tâmplăria mea.
Dacă spunem că placa de sus avea 1 și 3/4
centimetri grosime, ar trebui planată la 1 și 1/2
inci. (Presupunând că faceți un câștig de
înălțime totală actuală - acest lucru are un
impact important asupra dimensiunii generale a
camerei de sunet din partea de sus. Din păcate,
dinastia Tang, guqin a avut vârfuri mai mari - mai
mult de ordinul de 2 cm grosime). Dacă placa de
jos era de 3/4 la obținerea (adesea cazul), ar
trebui să fie planificată (deșeuri, dar totuși) la 3 /
8s de centimetru. Partea inferioară a fundului ar
trebui să fie absolut plată, la fel și partea
superioară a fundului și partea inferioară a părții
superioare. Partea de sus și partea inferioară a
vârfului trebuie să se potrivească și să se
sprijine unul pe celălalt. Aceasta va fi probabil
adevărată planificare post pentru partea
superioară a vârfului, dar având în vedere că
partea superioară a vârfului va fi în cele din
urmă sculptată într-o formă de vârf cu curtoazie
de avioane - acest lucru nu este atât de
important. Folosesc o planificatoare electrice
pentru acest proces și procedez lent la
decolarea unui pic mic la un moment dat (să
zicem un milimetru). Planeta mea electrică
actuală poate fi vizualizată în Fig. 7. Nu am o
configurație foarte bună în ceea ce privește
colectarea prafului, iar planificatorul electric este
probabil cel mai grav infractor în această
privință. Face o mizerie. Nu-l folosesc foarte des
și lucrările terminate în garaj nu ar trebui să se
desfășoare atunci când este folosit. Eu nu
folosesc lemn care ar putea avea nevoie de o
tâmplărie. Nu am suficient de mult un ferăstrău
de bandă pentru a lua în considerare a face
„resawing” (tăierea în piese pe lungime) cu o
placă de 4 picioare care este de aproximativ 9
centimetri lățime. Lucrarea Resaw este oricum
dificilă și în câteva ocazii din trecut, când am
avut nevoie de asta - am luat-o în altă parte
pentru ca experții să o facă. Chiar și în acest
caz, mi-au spus că planificarea a fost mai ieftină,
deși munca de reședință (în comparație cu
costul unor plăci, în special ceva fantezist) nu
este chiar atât de scumpă. Dacă ai nevoie să
nivelezi o placă dintr-un motiv oarecare, poți
ajunge cu un avion de legătură, care este practic
un plan extrem de lung (până la 2 metri
lungime).
Cum se taie având în vedere un contur
marcat? Aveți într-adevăr trei opțiuni,
printre care: 1. ferăstraiele manuale ca în
cazul unui ferăstrău de cuțit, sau ferăstrău
în stil japonez pentru secțiuni drepte.
Aceasta poate fi potrivită pentru ninja
adevărată woodshop, dar nu pentru mine.
2. Tu și puzzle-ul tău util. Am făcut acest
lucru și, într-o oarecare măsură, încă mai
folosesc un puzzle pentru munca de
redactare în cea mai mare parte. 3. ceva
mult mai letal. A se vedea Figura 2. În
acest caz, avem un biț de router de tăiere
drept, înalt, destinat tăierii laturilor
chitarelor pe baza unui șablon (rutare
șablon). Acest lucru înseamnă că lemnul
care va fi tăiat ar fi în mare parte tăiat
aproape, dar nu perfect cu un alt ferăstrău
(un puzzle sau posibil un ferăstrău cu
bandă), iar apoi un șablon minunat va fi
atașat la lemnul dorit pentru a tăia. Dacă
șablonul este așezat plat, acesta poate fi
împins împotriva suportului de biți al
routerului de pe tabela de rutare. Șablonul
în sine ar trebui să fie înălțimea unui
rulment pe bitul routerului și lemnul care
trebuie tăiat ar trebui să fie „deasupra”
acestuia (presupunând că rulmentul se
află pe partea inferioară a butonului).
Această abordare (cu șablonul pe masă)
are un con care este că nu puteți vedea
șablonul în timp ce tăiați lemnul, dar dacă
nu există mult lemn de tăiat - va
funcționa. Pe de altă parte, puteți coborî
bitul în tabel și puneți șablonul deasupra și
folosiți rulmentul din partea de sus a
acestui bit. În Figurile 1 și 2 avem șablonul
de rutare, iar tabelul și bitul de rutare. În
figura 6 vedem șablonul atașat la o tăiere
a postului de la tablă de sus din
Paulownia. Cum se blochează? Bandă cu
două fețe. Nu te uita la ea. Nu doriți ca
lemnul să zboare afară în mijlocul rutării.
Trebuie să mărturisesc că sunt dependent
de banda dublu. Un alt lucru de făcut
înainte de a alimenta ceva de genul unui
router este să folosiți puzzle-ul și să faceți
o trecere de tăiere aproximativă care lasă
doar puțin stoc pentru a scoate routerul.
Cel mai bine este dacă routerul nu are ce
face altceva decât chiar și lucruri - altfel
poate exista o rupere.

Utilizarea unui fierastrau mecanic-jigsaw

este o abordare alternativă și mai simplă
cu unele avertismente evidente (cum ar fi
să nu faci o tăietură dreaptă). Răbdarea
este cu siguranță o cerință.
Dacă și când folosiți un puzzle pentru a
tăia partea superioară și inferioară,
rețineți că, în special, cu lamele de jigsaw
board sunt lucruri slabe și pot devia cu un
stoc mai gros, în special în moduri
nedorite. Acesta este un motiv pentru
utilizarea abordării de rutare (acel bit de
rutare nu va devia). Acest lucru nu este
probabil să fie o mare problemă cu o placă
de jos. Cu o placă de sus, este o idee bună
să vă asigurați că tăiați cu partea de jos a
vârfului de sus, astfel încât orice deviere
care se produce este suficient de departe
spre partea superioară a vârfului, încât va
rezulta fără importanță. Acest lucru
înseamnă că cei 3 / 8s de un inci din placa
superioară pe care o tăiați este singurul
lemn de la marginea vârfului care va
rămâne - cel rămas de 1 și 8 / inch va
dispărea mai târziu cu un avion. Fa-ti timp
cu aceasta sau cu orice alta abordare de
taiere. Acum am un puzzle care are
propria sa lumină și care este o
caracteristică foarte bună. Poate fi, de
asemenea, o caracteristică bună să ai una
care aruncă rumegușul din drum, dar nu
dețin un astfel de instrument.

În următoarea postare pe blog, vom vorbi

despre stabilirea liniilor centrale atât pe planșele
de jos, cât și pe cele superioare pentru un qin.
Cu toate acestea, poate doriți să le atrageți chiar
și în această etapă. De exemplu - eventual doriți
să vă asigurați că partea circulară a părții
superioare și inferioare de la capătul piuliței este
așezată pentru a permite suficient spațiu pentru
piulița și puntea din partea superioară. Dacă da,
atrageți liniile centrale pentru a vă ajuta să vă
proiectați înainte de a începe să taiați. O ultimă
etapă înainte de a continua este să alcătuim
partea superioară și inferioară (eventual ținute
împreună de câteva „centuri” de pânză sau
folosiți din nou banda dublu) și verificați cele
două părți, iar partea din față a piuliței și puntea
înapoi. parte (uită-te la toate părțile). Am o
simplă jig în care voi arăta o imagine de mai
târziu, care este mai mult sau mai puțin pentru
lucrul lateral pe un guqin - poate fi folosit aici
pentru a avea acces la o parte. De asemenea,
am o modalitate de a atașa un guqin vertical pe
bancul meu de lucru principal (cu un covor pe
podea), astfel încât să pot să ajung. Acest lucru
permite accesul în partea de sus sau de jos,
care nu este incomod. În procesul de tăiere sau
chiar înainte de tăiere vor exista anumite
imperfecțiuni. Posibil ați văzut arsuri, gâfuri, etc.
în părțile laterale. Așadar, folosind o combinație
de viclean scăzut, jigsaw sau ceva ferăstrău
manual, fișierele din lemn și, eventual, o
șlefuitoare electrică sau un bloc de hârtie de
șlefuire brută - netezesc părțile laterale, astfel
încât să fie aliniate și pot fi lăcuite (mai târziu -
mult mai târziu ).
Netezirea fețelor și crearea fantei de nuci

Fig. 1 - dispozitiv pentru menținerea guqinului pe

partea sa
Fig. 2 - jig cu insertie de guqin plus
diverse instrumente de netezire

Fig. 3 - dispozitiv pentru fixarea qinului pe

partea din banca de lucru

Fig. 4 - netezirea blatului cu câteva bucăți

de carton ca șabloane
Fig. 5 - partea superioară șlefuită la
specificații - diverse linii de măsurare
vizibile (în partea de jos)

Fig. 6 - tijă pentru tăierea fantei piuliței

 Fig. 7- Fanta de piuliță
decupată

În acest post voi discuta despre procesul de

netezire a laturilor, astfel încât partea de sus și
de jos să se alinieze. Acest lucru va include, de
asemenea, rotunjirea plăcilor de sus / partea de
jos a piuliței și tăierea fantei de piuliță, oricum
fac ușor diferit față de o abordare tradițională -
chiar dacă în orice caz trebuie să fie decupată o
fanta de piuliță. S-ar putea face mai târziu în
întregul proces de construcție - de exemplu,
dacă doriți să așezați un fel de incrustare la "un
capac al savantului" pe părțile laterale de la
piulița din partea de sus - nu veți putea face asta
până după ce folosiți un avion sau avioane
pentru a crea vârful curbat. Ora corectă pentru
efectuarea acestei lucrări ar fi atunci când
instalați și fixați piulița (care este post planing
partea de sus). Cu toate acestea, decupă fanta
piuliței după ce creez curba laterală a piuliței
(sau o termin de șlefuit) și, de asemenea, așez
într-un unghi ușor atât pentru fanta piuliței, cât și
pentru piulița în sine. Cu alte cuvinte, placa de
jos din partea inferioară a fundului este setată la
aproximativ 1/4 inci de la partea superioară a
plăcii superioare (adevărat în acest caz, atât
pentru fanta piuliței, cât și pentru toate
dimensiunile "părții piuliței", inclusiv partea
superioară și plăci de fund.În general, această
parte se va reduce până la șlefuirea și / sau
tăierea fantei piuliței mai mult sau mai puțin.

Figurile 1, 3, 4 și 6 prezintă diferite blocaje

care sunt simple, dar toate sunt utile.
Panoul din figura 1 este pur și simplu o
placă plată cu două plăci cu unghiuri de
90 de grade față de aceasta. Este suficient
de lung să ții un qin, astfel încât să poți
ajunge pe cele două părți lungi, inclusiv
umeri. În acest caz, îl vom folosi pentru un
șlefuit. Mai târziu se va întoarce ca un
pericol de finalizare. Are o cârpă pentru a
proteja lemnul (desigur). Acest dispozitiv
este din nou în Fig. 2 și deține
instrumentele qin și diferite instrumente
(șmirghel, fișiere din lemn și o fiară
periculoasă cunoscută sub numele de
șlefuitor electronic). În Fig. 3 avem un mic
ciocan bizar care constă din trei bucăți de
lemn. Două dintre ele sunt mici blocuri
plate cu lungimi scurte ale diblului care ies
din ele. Sunt ținuți la banca de lucru cu
cleme. Jig-ul este complet cu o bucată de
lemn mai lungă, cu găuri de dimensiuni
adecvate în ea și acționează ca o
"centură" cu mai multe cleme pentru a
menține qin-ul în poziție verticală. Trebuie
să pui ceva pe podea pentru a proteja
partea de jos a qin-ului acolo. În figura 4
avem ceva care, probabil, nu ar trebui să
fie demn cu termenul „jig”, întrucât constă
din două bucăți de carton care sunt
practic arcuite cu un cerc - și ele servesc
ca șablon pentru curba laterală a piuliței.
Sunt fixate cu bandă dublă față (desigur -
hai să o auzim pentru bandă dublă față).

Arcul de carton din partea de jos este poziționat

cu aproximativ 1/4 de centimetru mai aproape
de pod decât cel din partea de sus. În figura 6
am creat curba pe partea piuliței și continuăm să
decupăm fanta piuliței. În acest caz, există două
bucăți de lemn identice, care servesc drept șanț
pentru acest proces. (De fapt, folosirea acestui
jig este un motiv bun pentru a face slotul de
piuliță acum, deoarece pot profita de faptul că
partea de sus este încă plană). Practic, acest
pericul este făcut din mahon - și avem un lemn
dur care simulează mai mult sau mai puțin fanta
de piuliță. Există două piese similare - una de
prindere în partea superioară și una de fixare în
partea de jos (într-adevăr o clemă pe parte).
Există o parte plană care este paralelă cu piulița
și două laturi care sunt paralele (fel de) cu
părțile laterale. Aceste părți laterale sunt
paralele cu linia de bază centrală (aceasta este
o noțiune de design și o simplificare). Ceea ce
este bine la acest dispozitiv este că îmi va
permite să fac tăieturile laterale ale piuliței
drepte, deoarece folosesc părțile laterale ale
ghidajului ca ghid pentru ferăstrăul manual. Și
apoi partea „inferioară” paralelă cu părțile piuliței
îmi va permite să păstrez podeaua slotului de
piuliță în sine (pe partea superioară / de jos a
qinului) drept (acest lucru este complicat - dar
mai mult pe asta mai târziu). Este util pentru
păstrarea dreaptă a unui șervețel de lemn sau a
unei dale de lemn pentru a vă asigura că
"podeaua" a fantei de piuliță este plată.
Un lucru de subliniat - următoarea postare
este despre stabilirea unei linii de bază
atât pe plăcile superioare, cât și pe cele
inferioare, astfel încât să putem marca
unele lucrări destul de importante atât pe
partea de jos, cât și în partea de sus, care
va trebui să fie efectuată - de ex. punerea
în partea inferioară a găurilor sonore, a
picioarelor de gâște sălbatice etc. De fapt,
voi efectua această lucrare de măsurare
mai întâi înainte ca oricare dintre aceste
părți să se desfășoare și, de fapt, s-ar fi
putut face înainte când am tăiat laturile,
oricât de grosolan. În acest caz, am nevoie
pentru că introduc în slotul piuliței, iar
dimensiunea locașului piuliței interioare de
pe placa superioară este crucială pentru
întreaga cale a șirului din partea
superioară (piulița interioară spre puntea
interioară bazată pe linia de bază
superioară, în poziția 4). Curba mea de
vârf este doar un arc simplu. Trebuie să
poziționez acel arc pe linia de bază de sus
și apoi să-l mute „înapoi” un pic pe partea
de jos, astfel încât să existe o pantă „spre
interior” spre curba de sus în jos. Curba
mea de aici nu este o unghi foarte ascuțit
- alți producători de qin pot avea un declin
important pentru curba de pe piulița spre
partea inferioară. De asemenea, trebuie să
măsoare un pic de la curbele de sus și de
jos pentru a calcula dimensiunea slotului
piuliței.

Așadar, putem continua cu netezirea

părților laterale, inclusiv umerii și partea
punții „înapoi” (fruntea pentru a proteja
zona de protecție) - acest lucru nu este
prea greu. În teorie, șlefuirea manuală cu
un bloc de șlefuire, care să spună 60 până
la 120 de granule poate fi făcută. Un fișier
rotund de lemn poate fi util cu bucățile
rotunjite pe umăr. Am și două șlefuite
electrice - unul este un mouse care nu
este la fel de periculos ca șlefuitorul
orbital Bosch din imagine. Cu toate
acestea, este excelent pentru eliminarea
rapidă a stocului (și, prin urmare, este
periculos, deoarece poate înșuruba și totul
repede - sunteți avertizați). În teorie,
atunci când ați terminat aici, ar trebui să
fie șlefuit frumos părțile laterale, umărul și
„fruntea” părți laterale, toate făcute și
netede. Acest lucru face ca 3 din 4 părți
ale Qin să fie netede. În acest moment am
procedat apoi la a face o piuliță curbă
netedă, inserată în ceea ce privește o
pantă de sus în jos și a tăiat piulița.

Piulița tradițională de tip guqin (龍 齦）

este de ordinul 3 / 8ths of inch square and
1,5 inch lungime. Practic este încrustată în
partea de sus cu un dalta sau două.
Marginea interioară (spre pod) trebuie să
fie la 90 de grade față de linia centrală
(calea cu șirul 4). Se înclină în jos cu o
pantă modestă spre marginea exterioară
(la fel ca piulițele de chitară din sloturile
lor cu șnur), departe de pod, astfel încât
marginea interioară să fie ridicată și să
facă un aspect distinct " linie "(eventual o
linie" lată "puțin pe lungime - eventual
nu), astfel încât pozițiile hui sunt corecte.
Mai multe detalii mai târziu când ajungem
la instalarea piuliței. În opinia mea, trebuie
să existe o piuliță egală și opusă pe
bucata de jos pentru a împiedica șirurile
de a săpa în fund, dar unii producători de
guqin fac ceva de genul, iar unii nu pun
nimic acolo și lasă lacul (cimentul de lac -
mai mult pe urmă) să protejeze fundul
care mi se pare inadecvat. incrustatie de
lemn pe laturile piuliței de pe ambele
"aripi" ale piuliței curbate partea - dar
acesta este un detaliu de design și nu este
relevant pentru etapa actuală.

Un alt punct: lăcuirea tradițională cu guqin are

două faze. Prima fază constă în periajul sau
folosirea unei spatule pentru a pune pe un
amestec de pulbere de coarne de cerb (sau
piatră măcinată), solvent (terebentină) și lac brut
(ish) (fără un agent de culoare) care face o
suprafață netedă și oferă o suprafață netedă
greu de pregătit pentru urmarea etapei de
finisare a lacului. Haideți să numim praf de corn
de cerb, etc. ciment de lac. Una dintre funcțiile
sale este, practic, umplerea găurilor și
rezolvarea unor probleme precum porii din lemn.
Utilizarea pe guqin este la fel cu finisarea lacului
pe mobilă, sau boluri sau altele asemenea.
Cimentul de lac poate fi folosit pentru a ascunde
cusăturile de lemn și este posibil să nu puteți
vedea cusăturile de nuci exact ca rezultat (nu
puteți vedea nici lacul finisaj - și, uneori, unii
producători vor pune câteva straturi deasupra lor
nuca). În rezumat, vor exista un strat de ciment
lac și un strat de lac finisat. Acesta din urmă
poate avea sau nu agenți de culoare (pentru a
face lac negru ca exemplu). Motivul principal
pentru a menționa acest lucru este acum dacă
te apuci de un qin și te uiți la piuliță, este posibil
să nu poți vedea cusătura exterioară (pentru că
a fost acoperită cu lac).

Figura 4 prezintă arcurile cercului de

carton și marginea laterală a piuliței.
Această imagine este după modelare și
așa cum s-a spus anterior partea
superioară este ușor înclinată în jos.
Practic fac acest lucru cu șlefuitorul Bosch,
care este puțin riscant. În figura 5 putem
vedea rezultatele fără șabloane de carton.
Acum, Figura 5 ilustrează, de asemenea,
câteva lucruri de măsurare (sau marcaj)
care au avut loc înainte ca forma de sus a
„piuliței” să fie modelată. În acest caz,
privim partea de jos (bineînțeles) (care
este padouk dacă te-ai întreba). Puteți
vedea linia centrală de jos și diverse linii
care ies din vârf pentru a marca lucrurile,
inclusiv cele două pete laterale în care
dreaptă se transformă în curbă. Le-am
marcat pe cele înainte de a fixa șablonul
de carton, așa că aveam arcuri de creion
ca ghid pentru șabloanele circulare de
carton.

În figura 5, vă rugăm să observați că

există două linii în unghi drept față de linia
șablonului central care coboară din vârful
acum curbat. Prima linie (are aproximativ
un sfert de inch "și reprezintă fanta
tradițională a piuliței care trebuie tăiată. A
doua linie reprezintă marginea interioară a
piuliței care ar fi incrustată între a doua și
a doua linie. (Marcajele superioare sunt
exact aceleași - cu excepția faptului că
marcajele inferioare sunt compensate cu
un sfert de centimetru mai aproape de
partea podului pentru a produce o parte a
piuliței înclinate și o fanta cu piuliță
înclinată). Nuca mea este diferită de nuca
tradițională în mai multe moduri. Am tăiat
o bucată de lemn de trandafir care are mai
mult sau mai puțin 1,5 cm înălțime, 1/4
inci grosime și lățimea de sus + partea de
jos + fudge, astfel încât piulița este o
bucată integrală încrustată în slotul în sine
și ipso facto îmi dă lemn tare atât în
partea de sus, cât și în partea de jos și
între ele pentru această chestiune. Se
pare că am o tentativă pentru simplificări,
cu excepția faptului că, în acest caz,
incrustația este un proces mai complex.
Punctul principal aici este că acest lucru
înseamnă că tăierea slotului meu de
piuliță va fi mai adâncă decât în mod
normal (să zicem un total de 1/2 inch cu
un ușor unghi de sus în jos) Deși tăierea
fantei piuliței trebuie făcută în ambele
cazuri. Piulița în sine, în mod ideal, se va
potrivi cu fanta fără lipici, deși voi folosi
adezivul lemnului mai târziu, pentru a o
pune la punct odată ce partea superioară
și inferioară au ajuns la un stadiu în care
am terminat cu orice lucru din interior.
Funcția principală a fantei de piuliță este
de a împiedica șirurile să se rătăcească în
drumul lor de sus în jos și înapoi spre
picioarele de gâște sălbatice, unde vor fi
legate.
Această imagine este după modelare și
așa cum s-a spus anterior partea
superioară este ușor înclinată în jos.
Practic fac acest lucru cu șlefuitorul Bosch,
care este puțin riscant. În figura 5 putem
vedea rezultatele fără șabloane de carton.
Acum, Figura 5 ilustrează, de asemenea,
câteva lucruri de măsurare (sau marcaj)
care au avut loc înainte ca forma de sus a
„piuliței” să fie modelată. În acest caz,
privim partea de jos (bineînțeles) (care
este padouk dacă te-ai întreba). Puteți
vedea linia centrală de jos și diverse linii
care ies din vârf pentru a marca lucrurile,
inclusiv cele două pete laterale în care
dreaptă se transformă în curbă. Le-am
marcat pe cele înainte de a fixa șablonul
de carton, așa că aveam arcuri de creion
ca ghid pentru șabloanele circulare de
carton.

Acum consultați Figura 6 și Figura 7. Figura

6 arată configurația pentru începerea
tăierii slotului de piuliță. Un lucrător la
îndemână ar putea decide să nu
folosească pericolul din figura 6 și să-l
înarmeze, dar mă face foarte fericit. Așa
cum am spus înainte, acest jig are două
funcții. Funcția 1 este să acționeze ca un
ghid (jumătate dintr-o cutie de miter într-
adevăr), astfel încât să pot folosi o mașină
de tăiere a lemnului japonez și să decupez
sloturile laterale până la adâncimea dorită.
Folosesc o oglindă de mână atunci când
fac asta pentru a fi atent la cealaltă parte.
Odată ce cele două fante drepte sunt
tăiate, atunci funcția 2 intră în joc în cele
din urmă - ceea ce înseamnă că una are o
bucată de lemn mai mult sau mai puțin
dreaptă la „podeaua” slotului pentru a vă
asigura că etajul inferior al piuliței slotul
este drept în sus și în jos.

Înainte de a ajunge la podea, desigur, trebuie să

eliminăm excesul de lemn. Un dalta lungă
ascuțită dreaptă (să zicem 1 inci) și un ferăstrău
de protecție sunt instrumentele primare aici,
împreună cu posibila utilizare a șlefurilor de
lemn (raze) și utilizarea categorică a blocurilor
plate de șlefuit lângă sfârșitul procesului. Un
cuvânt de precauție: bobul final pentru
majoritatea lemnului este supus ruperii
(Paulownia nu este diferit și bănuiesc că este
mai rău decât media). E fragil. Deci trebuie să fii
prudent cu un dosar din lemn. De vreme ce
încerc să folosesc un finisaj clar, astfel încât să
poată fi văzut cerealele de lemn - pentru mine
este deosebit de traumatizant dacă există
lacrimi. Pe de altă parte, dacă utilizați un finisaj
tradițional pe bază de urushiol, cimentul de lac
poate fi foarte util dacă se întâmplă ceva de
genul acesta. Un mai fals în termeni occidentali
ar trebui să înțeleagă că cimentul de lac este
aproximativ echivalentul funcțional (într-un
anumit sens) ca epoxidic - cu excepția faptului
că nu puteți vedea prin el și este probabil mult
mai greu, deoarece duritatea urushiolului este
mai mult sau mai puțin echivalentă cu duritatea.
din poliuretan. În figura 7, fanta piuliței este
decupată (și de fapt o piuliță aspră a fost
decupată și montată și în acest caz se potrivește
foarte bine). Din păcate, în Paulownia există o
mică rupere din partea de sus. Este posibil să fie
nevoie de reparații (sau nu) mai târziu - vom
vedea ce se întâmplă.

Mai jos, există câteva imagini cu o fabrică mai

convențională de fabricație din China. Puteți
vedea panta și fanta piuliței care este de ordinul
de la 1/4 la 3 / 8s de inch. Piulița în sine ca inlay
pe partea de sus este de fapt mult mai „lată”
decât a mea de ordinul a 1/2 inch sau mai mult.
Desigur, nu merge de sus în jos și este doar
incrustată în partea de sus. Puteți vedea piesele
de acoperire „capacul savantului” pe partea de
sus și având în vedere lacurile din lac în sine -
puteți vedea că cusăturile de incrustare pe
părțile laterale sunt lăcuite. Deși este greu de
spus din imagini, aș estima că placa de jos este
așezată înapoi la aproximativ 1/2 - 3 / 4s de un
inalt din partea superioară și ambele sunt
curbate / înclinate în jos și apoi lăcuite.
Pământul este plat - Lucrând pe placa de
jos
Dacă sunteți confuz în privința
nomenclaturii părților guqin, vă rugăm să
consultați traducerea mea din manualul
guqin din secolul al XIX-lea, cu numele
chinezesc „Yuguzhai Qinpu”, tradusă ca
„Respectând antichitatea”. Un link pentru
carte poate fi găsit pe amazon.com
Abiding with Antiquity

În această secțiune vom discuta despre

cum să creăm un tablou de jos. Placa de
jos a guqinului are găuri sonore în ea
(bazinul dragonului și iazul Phoenix 龍池,
鳳 沼), precum și două seturi de picioare și
mai târziu, dar nu în acest stadiu - găuri
din zona podului superior găurite până în
partea de jos - pentru clapele de reglare.
La capătul piuliței (într-adevăr, între mica
gaură sonoră și cea mare, dar mai
aproape de gaura sonoră mică) șirurile
sunt ancorate pe picioarele de gâște
sălbatice. La capătul podului, șirurile
coboară prin găuri găurite prin chenglu de
pe placa de sus (o piesă incrustată lângă
pod) cu chiuvetele de reglare atașate la
mătase sau alte materiale realizate în mici
„ropelete” pe care le voi numi „fire
elemente de fixare“.

Funcțional placa de jos este de obicei un lemn

mai greu decât partea superioară. Placa de sus
are funcția de a fi o placă de sunet (precum și o
suprafață de joc sau, în termeni de chitară, un
„bord”) și poate fi făcută dintr-un lemn incredibil
de ușor, cu o rezistență ridicată la tracțiune,
precum Paulownia. Placa de jos este adesea
făcută din Catalpa. Practic, majoritatea pădurilor
sunt mai ușoare decât Paulownia, așa că s-ar
putea înșela. Funcția acustică a plăcii de jos are
legătură cu rezonanța și această funcție nu
diferă de lemnul lateral / spate folosit la chitare
acustice sau viori. Un spate tradițional pentru
vioară ar putea fi făcut din arțar (într-adevăr un
lemn tare). Chitarele electrice sunt de obicei, dar
nu întotdeauna din lemn mai greu (cu excepția
cazurilor în care nu sunt), care ar putea include
arin sau mahon sau pe vremuri - lemn de
trandafir brazilian. Exprimat crud - placa de jos
reflectă undele de aer realizate de partea de sus
și, într-un anumit sens, le fundamentează. Ne-
am aștepta să fie muzical, dar totuși făcut dintr-o
placă mai grea. Arțarul și mahonul sunt așadar
posibile plăci de jos pentru guqin (iar din
experiența personală arțarul funcționează bine).

Ar trebui să subliniez că unele dintre

lucrurile făcute în tabloul de jos sunt pur și
simplu idei de proiectare. De exemplu,
inlay-ul ar putea fi plasat în jurul capătului
părții piuliței din partea inferioară pentru a
se potrivi cu orice incrustare făcută în
partea de sus. De asemenea, trebuie să
existe o piuliță pe placa de jos, precum și
pentru ca șirurile să se sprijine pe măsură
ce coboară din piulița de sus. Această
piuliță ar trebui să fie incrustată astfel
încât să fie lăcuită pe capătul lateral al
piuliței de pe placa de jos. Ar trebui, de
asemenea, să fie ridicat, probabil, cu 1
mm (sau mai puțin), astfel încât șirurile să
aibă o mică distanță între placa de jos în
sine și șirurile - întrucât șirurile se
îndreaptă către cojile de ajustare a
gâștelor sălbatice. Nuci ar trebui să fie un
material din lemn tare, la o formă de lemn
de trandafir. Trebuie să aveți grijă cu
proiectarea, astfel încât șirurile 1 și 7 de
pe marginea exterioară a corzilor să nu
poată aluneca într-un fel din canalul de
piuliță de sus până la partea inferioară și
să se îmbine într-o fisură sau cusătură.
Consultați figura 1. pentru o imagine a
unui set de ghqin Zeng Chengwei pentru
zona piuliței de jos. Voi neglija acest lucru
aici, deoarece designul meu este diferit (și
mai simplu) și nu acoperă cusături cu lac
(de fapt pulbere de corn de cerb + lac).
Uneori, se vede o mică sculptură din lemn
realizată cu placa de jos. Placa de jos este
mai mult sau mai puțin subțire (10 mm
sau cam) și dreaptă. Cu toate acestea, de
multe ori între picioarele de rață sălbatică
(鳧 掌) poate exista o cavitate înclinată
ușor (care se poate face cu un bloc de
șlefuire folosind o hârtie de șlefuire brută
sau un plan de mână foarte mic de un fel).
Voi neglija să fac ceva de-a lungul acestor
linii.

Placa de jos se fixează pe șiruri cu perechea de

picioare („picioare de gâște sălbatice” sau 雁 足)
care se înfășoară pe secțiunile de piuliță de pe
ambele placi de jos și de sus, trecând pe
suprafața de sus a qinului până la podul
yueshan. La pod, șirurile sunt ținute cu un
dispozitiv de fixare din fire "rongkou", care are
șirul cu nodul propriu (nodul de fluture de
yingtou) ținut într-o răsucire a firului rongkou.
Elementul de fixare a firelor dispare pe partea
podului din chenglu (o bucată din lemn încrustat
în spatele podului) și este filetat prin intermediul
unor șuruburi de reglare care se află pe fund.
Stâlpii de reglare locuiesc într-o zonă pătrată
chiar sub chenglu și pod pe suprafața plăcii de
jos. Zona bordului de jos trebuie să fie decupată
cu o intrare pătrată, având în vedere rubrica
„piscină de prindere” （軫 池）. Acesta este
locul în care cele 7 pivnițe din partea de jos sunt
ținute pe placa de jos. În trecut, producătorii de
guqin ar putea pune o bucată de incrustări de
lemn de esență tare în această zonă cu piscină.
În aceste zile tocmai decapează o anumită
adâncime. Deci, de exemplu, dacă placa de jos
are o grosime de 3/8, s-ar putea să existe o
piscină de pâlnie „scobită” de ordinul 1/8 sau
puțin mai puțin adânc. Voi aștepta să pun în
piscină peg mai târziu, deoarece ar trebui să fie
un pătrat centrat în jurul celor 7 găuri găurite
găurite de sus până jos. În acest moment voi
discuta pe scurt despre o abordare tradițională
de jos și apoi voi discuta mai detaliat despre
ceea ce par să fac în acest moment.

Figure 1 - Zeng Chengwei bottom nut area.

Figure 2: Zeng Chengwei Picior de gâscă

sălbatică
 Figure 3 – Zeng Gaura mare de sunet (Piscina
Dragonului)

Figure 4. Zeng – Zona de acordare Cuier si Picior

de Rata

Tradiţional:

Vă rugăm să consultați figurile 1-4 pentru

următoarea discuție. În figura 1 puteți
vedea zona piuliței care, așa cum am
menționat anterior, include incrustarea
pentru a se potrivi cu partea superioară,
precum și o bucată de piuliță inferioară
separată. Piulița lui de aici poate avea o
grosime de 1/4 inci (o ghicire) și este
incrustată cu zice .5 mm deasupra
suprafeței de jos. Pe lungime, se extinde
către orificiul sonor minor în jurul valorii
de 13 / 16s de inch și are o lățime de 1 /
16s inch. Rețineți că cele două piese
laterale de incrustare sunt puțin mai mari
decât piulița de jos, astfel încât șirurile să
nu poată scăpa în lateral. Aceasta este o
funcție foarte importantă. Partea piuliței
spre partea superioară este curbată, astfel
încât capetele ascuțite să nu strice corzile
care vin în jurul și care trec pe picioarele
gâștei. Deși designul meu de piuliță este
integral și nu este atât de lung (și de fapt
mai lat în partea de jos decât în partea de
sus, deoarece nu conice), partea canalului
de coarde este, de asemenea, rotunjită
într-un mod similar pentru a proteja
șirurile.

Puteți vedea, de asemenea, un capăt al

iazului Phoenix numit gaură de sunet
mică. Iazul măsoară aproximativ 4,75 inci
cu 1 inch lățime. Desigur, este centrat pe
o linie de referință „invizibilă”.

În figura 2 puteți vedea unul dintre picioarele de

gâște sălbatice ale lui Zeng. Mufa care urcă în
qin este pătrată, deși laturile pătrate expuse
(care nu sunt vizibile în această imagine) sunt
rotunjite pentru a nu împiedica corzile înfășurate
în jurul piciorului. Un prieten a spus că lucrarea
de finisare pe picior este „rustică”, care este un
mod amabil de a o pune. Se pare că partea
rotundă a fost șlefuită și a fost un pic de lac pe
ea, dar nu a fost depus niciun efort pentru a-l
face strălucitor. Lungimea totală care se lipeste
din partea de jos este mai mult sau mai puțin de
1 inch, cu 1/2 inch de „pivotă” pătrată lipită în
guqin și un picior rotund de 1/2 inch lat în partea
de jos pentru a se sprijini pe o masă. Piciorul are
diametrul de 1 1/16 inch. În imagine există și un
pic de tuner pentru mașini (realizat de mine din
abanos și lemn de trandafir) care imită de fapt
un design Zeng pentru astfel de lucruri. Rețineți
că poziția picioarelor de gâște și a găurilor
sonore au fost discutate în secțiunea anterioară
de măsurare. În figura 3 puteți vedea marea
gaură a sunetului (bazinul de dragon) al lui
Zeng, care măsoară 8,5 inci lungime cu 1 și 8/8
inch și este centrată pe linia de bază.
Examinând acest specimen special am observat
că arăta puțin dur și am descoperit că
rugozitatea se datora mai mult stratului „hui tai”
(ciment de lac) fiind puțin spart la marginea
orificiului sonor decât orice altceva. Desigur,
acest lucru a dovedit mai degrabă că „hui tai”
este folosit atât pe spate, cât și pe partea
superioară și laterală. În general, funcționează
ca o „umplutură” a porilor și, desigur, atunci
când șlefuitul face într-adevăr o coajă de lac
foarte tare.

Figura 4 prezintă partea podului și există două

secțiuni mai mult sau mai puțin. Știftul de peg
este de ordinul de 5 și 1/2 inci (spre părțile
laterale) și lățimea de un inch. Este destul de
adânc în jurul valorii de 3 / 16s de inch. Desigur,
acest lucru este realizat cu o dalta (iar marginile
sunt un pic grosiere de fapt). În mod obișnuit,
numai șlefuirea ușoară se realizează pe
interiorul bazinului de prindere, întrucât cârligele
nu ar trebui să alunece pe partea de jos odată
ce totul este filetat și cepele și șirurile sunt gata
să funcționeze ca un sistem de reglare. Așa cum
am mai spus - acest lucru se va face mai târziu
după ce găurile sunt găurite de sus în jos.
Piscina mea de peg va fi similară, dar nu la fel
de adâncă (mai mult de 2 mm sau cam așa
ceva). Picioarele de rață ale lui Zeng sunt fie
foarte mari, fie sculptează ceva - fie fundul, fie
cimentul de lac. Alte modele de picioare de rață
sunt mai mici și pot fi la fel de mici de 1 inch sau
aproximativ. Și-a tăiat lemnul pe fund și face mai
mult sau mai puțin o curbă interioară de-a lungul
marginii exterioare inferioare (marginea îngustă)
care urmează curba picioarelor de gâște
sălbatice în jos într-un mod simetric frumos. În
general, desenele aici pot varia foarte mult. De
exemplu, un ghqin cu frunze de banană ar putea
să nu aibă doi picioare de rață la colțuri și, în
schimb, ar putea avea un fel de mâner în centrul
marginii din spate.

S-ar putea să abordez problema dacă

placa de jos are anumite caracteristici
acustice în interior. În general - poate nu.
Placa poate fi pur și netedă (și trebuie
șlefuită până la o treaptă relativ netedă
(să zicem 600 gr sau mai mult), astfel
încât sunetul să nu fie cumva absorbit pe
o suprafață aspră. Designul Yuguzhai
Qinpu (circa 1850) pare să indice că este
posibil ca placa de jos să fie puțin mai
groasă decât designul modern și să fie
scobită un pic. Acest lucru poate fi făcut
pentru a compensa o cameră de sunet a
plăcii de sus, în care placa de sus nu este
suficient de mare. De asemenea, în ceea
ce privește subiectul curios de „nayin”
(reținători de sunet) care sunt zone mai
mult sau mai puțin lemnoase fie scobite
mai adânc, fie zone mici de lemn mai
înalte lăsate în apropierea găurilor sonore
- este întotdeauna posibil să se lase puțin
lemn în jurul unei gauri sonore de jos să
funcționeze în această capacitate și să
închidă singur orificiul sonor.

Un ultim lucru pe care l-aș putea sublinia este că

găurile sonore permit în mod evident atât aerul
cât și umiditatea în camerele de sunet interioare
ale unui guqin. Dacă plăcile de jos și de sus sunt
acoperite cu finisaj în exterior - părțile interioare
sunt sensibile la elemente. Acest lucru a spus că
unele tipuri de lemn (arțarul este un exemplu
bun) sunt în mod excepțional „talentate” la
absorbția apei și poate fi util pentru producătorul
qin să frece fundul cu un fel de ulei (ulei de
nucă) înainte ca qin să fie închis până la ajută la
protejarea fundului de a se extinde în timpul unui
sezon umed. Prin definiție, un guqin este o cutie
de lac (sau doar o cutie de finisaj) în jurul unei
cutii de lemn. Cutia de lemn se poate extinde și
se poate contracta datorită temperaturii și
umidității, iar acest lucru poate deteriora lacul -
adesea la cusăturile dintre partea superioară și
inferioară.
Design-ul meu: Deci, ceea ce se va întâmpla în
această etapă este următorul: 1. Se vor crea
găuri sonore majore și minore (bazinul dragon
este gaura principală și iazul Phoenix este gaura
minoră). 2. Găurile vor fi găurite (și posibil
decupate) pentru a permite așezarea celor două
picioare de gâște sălbatice. Dacă partea de
prindere (părțile de deasupra piciorului circular)
a piciorului este rotundă - atunci trebuie să aveți
nevoie doar de o foraj. Dacă partea cu știft este
pătrată, atunci poți să forai cea mai mare parte a
materialului și să folosești o dalta pentru a pătra
restul. 3. Picioarele de rață sălbatică (la capătul
de ajustare / capătul podului) vor fi lipite. În
cazul meu, pentru că nu pun lacul peste tot
pentru a ascunde cusăturile, voi încrustă cei doi
picioare aproximativ 2 mm în placa de jos. 4.
LATER - postează multe alte lucruri făcute, ne
vom întoarce și tăiați un loc pătrat pentru piscină
de ciugule după ce găurile de fixare a firelor
rongkou sunt găurite de sus în jos. 5. Dacă
instalați o piuliță de jos și orice incrustare în jurul
laturilor piuliței - faceți piulița și incrustarea, tăiați
lemnul pentru ea și aderați-l. Presupunem că
orice lipici folosit este ascunderea lipiciului, deși
adezivul galben va fi suficient. Desigur, designul
meu este diferit, așa că nu voi face acest pas,
deoarece nucile de jos și de sus sunt o bucată
de lemn de esenta tare. În rezumat, avem trei
lucruri de făcut atunci în această etapă: 1. găuri
sonore, 2. puse în picioare de gâște sălbatice și
3. puse în picioare de rață sălbatică (protejate
peg). Dacă faceți un guqin tradițional, trebuie să
adăugați o piuliță pentru partea inferioară și
orice inserție asociată. Nu vom face „lac” sau nu
vom termina lucrările decât mai târziu. Nici nu
vom face bazinul de prindere decât mai târziu.

Crearea sunetelor:

În cazul meu, crearea de găuri sonore va

implica un router mic de mână cu un
dispozitiv de dirijare și un bit de router cu
un rulment. Așadar, abordarea tradițională
ar folosi, însă, un burghiu pentru a perfora
câteva găuri inițiale în zona marcată,
urmată de un puzzle pentru a decupa
pătratul cât mai precis. Apoi, s-ar face o
anumită cantitate de file de lemn și / sau
hârtie de șlefuit pentru a netezi orificiile
laterale și / sau pentru a elimina orice
semne de arsură sau nereguli cauzate de
lame de ferăstrău. Optimizez această
abordare folosind ferăstrăul pentru a tăia
gaura și apoi folosesc un mecanism de
șablon / router folosind un bit de router
special cu un rulment pentru a face o
gaură sonoră foarte curată.

Deci, practic, ar face următoarele:

1. Măsurați dimensiunile găurilor sonore în

locurile corespunzătoare și folosiți un
creion pentru a indica unde pot fi pozițiile
respective.

2. utilizați un burghiu care este puțin mai

mic decât dimensiunile lățimii găurilor și
găurit două găuri de o parte și de alta a
cavității dorite.

3. Folosiți ferăstrăul tău pentru a tăia cavitatea

(sau ca în cazul meu - am tăiat aproximativ
lemnul fără să mă apropii de „cutia” de creion
dorită, deoarece un router va tăia lemnul la
dimensiunea corespunzătoare). Dezavantajul
evident pentru utilizarea unui ferăstrău pentru a
tăia liniile dvs. este că acesta este un proces
manual și puteți face reduceri care nu sunt atât
de simple pe cât v-ați dori. Este o idee bună să
exersați să faceți câteva găuri în acest fel
înainte de a începe să lucrați pe stoc valoros.
Obțineți placaj sau MDF cu dimensiunea
aproximativ corectă și practicați să faceți o
gaură sau două sau trei. 4. faceți orice este
nevoie cu fișiere din lemn și / sau cu un bloc de
șlefuire. De asemenea, este posibil să aveți
nevoie de o dalta mică pentru a uniformiza părți
ale tăieturii, în special la capetele tăieturii. Unul
dintre avantajele folosirii unui router pentru a
reduce chiar și tăierea este că nu va trebui să
fac atât de mult din asta.

Figura 5 - Gaura de sunet din Phoenix

Pond și marcarea găurilor de gâște
picioarele sălbatice
În figura 5 avem semne de creion pentru
mica gaură de sunet a iazului Phoenix și
semne de creion pentru picioarele de
gâște sălbatice - rețineți că acestea sunt
centrate pe linia de bază. În figura 6 puteți
vedea șablonul de rutare MDF pentru
„gaurile” mari și mici. Aceste șabloane
sunt utile în două scopuri. În primul rând,
le puteți folosi pentru a desena contururile
de creion ale găurilor sonore, urmărind pur
și simplu pătratele. În al doilea rând, sunt
utilizate în ultimul pas cu un bit de rutare
care are un rulment. Marginea de tăiere a
bitului este sub rulmentul care este mai
aproape de router. Bitul pe care îl folosesc
este de la Stewart McDonald și este folosit
pentru a tăia cavitățile din corpurile de
chitară electrică pentru electronice. Ideea
de bază este că luați un router de mână
mic (router șablon) și tăiați în jurul piesei
șablon (cu purtarea desigur a șablonului).
Jig-ul este fixat la guqin cu cleme mici. Ar
putea fi, de asemenea, securizat cu bandă
dublă față. Este important să eliminați cât
mai mult stoc posibil în „gaură”, astfel
încât rutarea în sine să fie mai mult sau
mai puțin numai curățare. Procesul este
ilustrat mai jos în Figurile 7-9. Rețineți că,
după îndepărtarea majorității stocului cu
un ferăstrău (Figura 8), atașăm
dispozitivul corespunzător și efectuăm
rutarea pentru a curăța gaura. După aceea
se poate face un șlefuire de finisare mică
pentru a face ordine pe părțile laterale ale
găurii. În figura 10 arată un bit forstner pe
care îl folosesc pentru a fora găurile. Acest
bit este de ajutor în faptul că este mai
puțin probabil să provoace orice rupere.
Cu toate acestea, teoreticul ar putea fi
atenuat prin utilizarea unui cuțit sau a
unui dalta pentru a decupa conturul găurii
înainte de a se efectua și lucrări.

Figure 6:
 șablon de ghidare de rutare pentru găuri de
sunet mici și mari

Figure 7:

Găurile sunt găurite pentru a permite accesul la

fierăstraie

Figura 8. Fierăstrăul este folosit pentru a elimina

cea mai mare parte a stocului.
Figura 9. Aceasta este rutarea finală a posturilor
de gaură

Figura 10. - Un biț forstner utilizat pentru forarea

orificiilor inițiale
Instalarea picioarelor de gâște sălbatice:
având în vedere că avem poziții marcate
pentru picioarele de gâște sălbatice,
putem continua apoi să le instalăm. Dacă
partea „peg” (partea de deasupra
piciorului rotund) este circulară, atunci
trebuie doar să găuriți o gaură de
dimensiunea corespunzătoare - să zicem
diametrul de 1/2 inci. Dacă partea cu
coada este pătrată, încă mai găuresc o
gaură și apoi folosesc o dalta de 1/2 inci
pentru a îndepărta mai mult sau mai puțin
lemnul rămas în colțurile pătratului. Toate
acestea sună mai ușor de spus decât se
poate dovedi în practică. Am încercat să
fac piesele cu chiuvetă puțin mai mari de
1/2 inci (dacă sunt pătrate) și apoi am
folosit hârtie șlefuită pentru a le șlefui în
jos pentru a face ca garniturile să se
potrivească tocmai așa, dar șansele de a
avea nevoie de un lipici aici pentru a ține
cojile în loc. înalt. Postând efectiv cojile să
se încadreze în găuri și presupunând
utilizarea lipiciului, am tăiat câteva bucăți
mici de MDF care sunt înălțimea dorită a
piciorului din partea de jos a qinului până
la fundul piciorului în sine și apoi
poziționează picioarele și partea de jos pe
o bucată plată (să zicem banca de lucru)
cu podul / piciorul de rață sălbatică partea
din qin peste partea „mesei”, ca de obicei.
Aceasta merită să verificați de câteva ori
înălțimea corespunzătoare. Picioarele
trebuie să se odihnească mai mult sau mai
puțin pe masă la înălțimea dorită și
ambele trebuie să poarte partea inferioară
la aceeași distanță de masă. Lasa lipiciul
sa se usuce. Ascunderea lipiciului sau a
lipiciului galben ar trebui să fie bine. Dacă
folosești CA nu pot vorbi împotriva ta.
Consultați figura 11 de mai jos pentru o
imagine post-instalare.

Figure 11 - Wild geese feet have been installed.

Picioarele de rață sălbatică: În cele din

urmă instalăm picioarele de rață sălbatică
la capătul podului din guqin. Aici am
incrustat cele două bucăți de lemn în ceea
ce este mai mult sau mai puțin o poziție
de incrustare pătrată. Îmi folosesc routerul
laminat
cu un bit drept și un mic tij pentru ca
routerul să îndepărteze o cantitate mică
de stoc. Apoi se lipeste pur și simplu
bucățile de lemn pe placa de jos. Cu o
abordare tradițională, nu ar fi o incrustare
necesar. Nu există niciun motiv să nu
folosiți CA aici. Consultați figura 12 pentru
o imagine a picioarelor de rață sălbatice
instalate.

Figure 12 - Wild Duck Feet aka Peg Protectors have been installed
La crearea picioarelor de gâște sălbatice

Fig. 1 - materials for pegs

 Fig 2. Round "leg" Peg from China

Fig. 3 - Rosewood leg set made by me

 Fig 4. Mahogany leg set made by me

Fig 5. One of pair of legs made by Tong Kinwoon in

70s

În această postare voi discuta despre „picioare

de gâște sălbatice”, făcute pentru guqin.
Picioarele de gâște se găsesc pe partea de jos a
qinului ca pereche (vezi Fig. 2 - pentru piciorul
instalat), iar șirurile sunt înfășurate în jurul lor. 4
șiruri sunt înfășurate în jurul unei cozi și 3 sunt
înfășurate în jurul celeilalte. Se pare că iau o
serie de forme și pot fi făcute fie din lemn dur, fie
în unele cazuri din jad. Haideți arbitrar (pe baza
figurii 5) să dăm piciorului individual 3 nume
pentru secțiunile * posibile *. Cercul rotund mai
larg din partea de jos va fi numit „piciorul”
(inteligent), urmat de șinul care este partea
folosită pentru înfășurarea șirurilor, iar coapsa
care este blocată în qin și, de fapt, va rămâne
un pic deasupra partea de sus a fundului. De
obicei, o bucată aspră este scobită din vârf
pentru a face față înălțimii coapsei. Pare că am
prăjit picioare de gâște sălbatice? Uitați-vă atât
la Figura 5, Figura 3, cât și la Figura 2. Există
variații. De exemplu, luciul poate fi rotund sau
pătrat, deși dacă este pătrat, de obicei este
rotunjit un pic pe marginile teoretice - rotunjit
pentru a preveni deteriorarea posibilă a corzilor
(în special a șirurilor de mătase). Dacă luciul
este pătrat, de obicei, coada se lipește de qin va
fi și ea pătrată. Uneori, coapsa va fi mai mare
decât strălucirea. Uneori, cele două secțiuni au
aceeași lățime și sunt contigua. În figura 5 puteți
vedea că partea care intră în qin este pătrată, iar
partea pentru înfășurare este circulară!
În general, este probabil ca știfturile cu o
structură superioară pătrată să fie realizate din
trei bucăți. Vor fi un picior rotunjit și o „2 povești”
superioare realizate dintr-o bucată care este
pătrată cu unele rotunjiri în secțiunea inferioară
de luciu pe marginile pătrate. Bănuiesc că o
diblă este folosită ca un fel de mortă și tenon
pentru a lipi aceste două părți. De exemplu, o
secțiune este găurită în picior și găurită în centru
în povestea superioară pătrată și apoi diblul este
ascuns și ambele piese pătrate, diblă și "coadă
de luciu" sunt lipite între ele. Pe de altă parte, o
secțiune superioară complet rotundă a fost clar
creată cu un strung și, de fapt, poate fi o piesă
în toto, incluzând toate cele trei părți logice. Am
făcut în acest fel picioare de gâște sălbatice și,
de fapt, în figura 1 din partea de sus puteți
vedea o bucată de diblă tăiată pentru strung
(sus dreapta) și o bucată care a fost tăiată pe
strung (care încă trebuie să aibă o bucată
rotundă) în partea de sus decupată). Desigur, un
strung poate fi folosit și pentru a tăia partea
inferioară a piciorului de jos din stocul pătrat.
Folosirea unui strung în general este mai multă
muncă, dar s-ar putea să vă distrați.

Presupunem că vom face ceva după cum se

găsește în figura 3 din unele părți, așa cum s-a
găsit sau a fost creat în figura 1. Cu alte cuvinte,
vom avea cele trei piese. Mai întâi avem nevoie
de ceva pentru a face piciorul rotund în fundul
absolut. Am putea lua o bucată pătrată de lemn
de ordinul de 1 și 1/4 inchi și să o punem pe
strung și să o facem rotundă, apoi să o tăiem în
semifabricate înalte de 1/2 pe un ferăstrău de
masă - sau s-ar putea să putem găsiți o diblă
pre-tăiată de ordinul 1 și 1/4 inci și tăiați
semifabricatele pe un ferăstrău de masă. Vom
avea nevoie apoi de 1/2 secțiuni pătrate
superioare. Dacă ne asumăm de ordinul de 1/2
inci pentru partea lucioasă și poate 3 / 4s de un
inchi pentru partea coapsei, va trebui să tăiem
bucăți pătrate cu 1/2 lățime cu 1 și 1/4 inch.
Pentru a alătura aceste două piese va trebui să
găsim centrul piesei de diblă și să găsim centrul
piesei superioare pătrate. Găsirea centrelor este
un exercițiu interesant. Există mai multe reguli
pentru a marca un centru, dar o abordare pe
termen lung, spre deosebire de folosirea din nou
a aceleiași metode de măsurare este de a face
un jig care găsește un centru. Practic, luați două
bucăți de lemn plat și le alăturați la 90 de grade
și apoi la una dintre marginile celor două piese
de 90 de grade unite - puneți o a treia bucată
tăiată la 45 de grade. Această piesă ar trebui să
vă permită să marcați o linie pe bucata de lemn
țintă și apoi să o întoarceți din nou, astfel încât
să puteți marca o altă linie și să găsiți centrul
acesteia. Lemnul țintă se îndreaptă spre plasa în
care cele două piese lungi sunt montate
împreună la un unghi de 90 de grade.

Folosind o presă de găurit și un pivot de forstner

(nu este necesar, dar la îndemână), pot apoi să
găuri o gaură cu o adâncime de 1/4 inci de 1/4
in adâncime atât în partea de jos, cât și în
bucățile de coapse. Apoi tăiați o bucată lungă de
1/2 inci de dibl din 1/4 și o folosiți cu lipici pentru
a uni cele două bucăți. Un bit forstner are două
puncte bune în comparație cu un bit obișnuit.
Are o secțiune minunată și frumoasă în mijloc,
care este utilă pentru centrarea corectă a bitului
în primul rând. Și restul este plat, astfel încât
fundul găurii este frumos și plat pentru diblul.
Urmează o mulțime de șlefuire și un fel de
finisaj. Lemnul de trandafir din figura 3 a fost
șlefuit până la 800 și apoi finisat cu un "fals"
polonez francez de la Rocklers, tamponat cu
lână de oțel de gradul 0000, apoi cerat și
tamponat cu o cârpă. În China, de obicei,
picioarele sunt de fapt șlefuite destul de mult pe
marginile superioare și inferioare, astfel încât
piciorul să fie mai rotunjit în acele părți.
Întrebări: 1. picioarele de gâscă sălbatică se duc
în vârful qinului? Dacă nu, atunci poate fi nevoie
să fie lipit. Acesta este un lucru care mă
îngrijorează, deoarece ar putea fi posibil ca un
picioare de gâscă sălbatică să producă cumva o
reverberație nedorită în partea superioară. Acest
lucru ar putea fi evitat prin a pune o bucată de
bandă dublă față în partea de sus, evitând astfel
lemnul pe zgomotul lemnului. S-ar putea să nu
meargă în vârf. Până la tine ... Rețineți că dacă
folosim o bucată pătrată de coadă, vom găuri
găuri de 1/2 in partea inferioară și apoi vom
folosi un dalta de 1/2 inchi pentru a le pătra. O
buclă rotundă ar avea desigur nevoie doar de o
gaură rotundă. 2. este lipit piciorul de gâscă
sălbatică? Dacă nu este lipită de cineva, s-ar
putea să o înlocuiți mai ușor, dar dacă lipiciul
folosit nu ar fi superglue - spuneți ascunderea
lipiciului - oricum nu ar fi atât de greu să îl
scoateți. Mai mult decât atât, picioarele mele de
gâște sălbatice sunt frumoase - ce faceți în
albine că faceți înlocuirea lor? Ar fi bine ca
aceștia să nu fie scoși de coarde - ceea ce
bănuiesc de aceea oricum sunt mai înalți decât
partea superioară a plăcii de jos. 3. dacă șirurile
alunecă pe picioare ce să facă? O metodă
tradițională a fost lipirea pe niște pânze de
bumbac, așa că bănuiesc că strălucirea era de
fapt glezne (picioarele au acum șosete sau cel
puțin ghete). O versiune modernă poate fi aceea
de a folosi banda dublu tăiată la o dimensiune
adecvată. Dacă se obișnuiește - înlocuiți-l. 4.
Gâștele își doresc vreodată picioarele înapoi?
Hmmm ....

La confecționarea protectorilor Cuierului

Figure 1: Zeng Chengwei guqin - pegs and peg

protectors
 Figure 2: rough block with paper template

Figure 3: rough block showing adjacent

pattern tracings

Figure 4: 3 sets of sanded and finished protectors

Voi discuta despre modul în care creez
protectoare cu coadă feet 鳧 掌 „picioare
de rață” sau, în mod alternativ,
„protectoare cu gârlă” 護 護). Consultați
figura 1 pentru o imagine cu protectoare
de pivotare și pivnițe asociate pe partea
de jos a unui gqin Zeng Chengwei din
Chengdu. Ei locuiesc pe partea inferioară
a ghqinului aproape de prinderele - practic
lipite pe placa de jos, astfel încât două
muchii să fie adiacente plăcii de jos în
unghi drept. În mod obișnuit, acestea sunt
lăcuite cu amestecul tradițional de praf de
lac și corn de cerb și apoi acoperite cu un
număr de straturi de lac de finisare.
Amestecul de praf de corn de lac + cerb
acoperă eventualele fisuri între placa de
jos și „picioarele”, astfel încât s-ar putea
să credeți că sunt integrale pe placa de jos
(nu este probabil). De acum încolo, mă voi
referi la ei ca pe niște protectori. Acestea
au o funcție ornamentală și, eventual, o
funcție utilă, întrucât servesc la protejarea
cârligelor de reglare de la lovirea
accidentală de către mâna jucătorului -
eventual eliminarea tunului.

În mod ironic, există o altă funcție care

constă în faptul că un jucător ar trebui să
știe că cârligele și protectoarele peg
trebuie să stea peste marginea mesei qin
atunci când joacă qin - acest lucru permite
ajustarea sau reîncadrarea ușoară. Dacă
vedeți un film cu un guqin pe el în picioare
pe acești "picioare", precum și picioarele
de gâște în față - știți că oamenii din film
nu au habar despre cum se joacă un
guqin. Așadar, ironic protectoarele peg
permit jucătorilor guqin să localizeze
oameni care se prefac ca jucători de
guqin.

Modul în care sunt făcute are următorii pași: 1.

Alcătuiți un șablon din material precum hârtia
sau cartonul pentru forma marginii. Partea care
este lipit pe guqin este cel mai probabil pătrat pe
fundul său (în cazul meu spun 1,5 cm) și are o
înălțime de un fel (în cazul meu în jurul unui
centimetru). Desigur, șablonul tău ar trebui să
corespundă acestor dimensiuni și la fel și lemnul
tău. Acest șablon este practic designul dvs.
(rețineți că va trebui să îl tăiați din lemn, astfel
încât mai simplu poate fi o idee bună). Poate
avea picioare fanteziste și să fie pătrat în sine în
ceea ce privește înălțimea și lățimea (sau nu).
Un alt lucru de care trebuie să țineți cont este că
protectoarele cu garnituri trebuie să aibă o
anumită dimensiune în ceea ce privește
montarea pe partea de jos și nu într-un fel să
fure spațiu din zona tunului. 2. transferați cu
stilou / creion modelul într-un semifabricat brut
de lemn. În figura 2 puteți vedea șablonul pe un
bloc dur de lemn (în acest caz lemn de trandafir
indian). În figura 3, blocul dur de lemn prezintă
șablonul desenat pe fețele adiacente ale
lemnului. Blocul dur ar trebui, desigur, să fie
suficient de mare pentru un singur protector, iar
în acest caz puteți vedea că intenționez să scot
și 2 proteze de pământ din lemn (să sperăm).

3. a văzut modelul. Odată ce aveți

modelele alăturate, ați văzut protectorul
de prindere prin tăierea cu ferăstrăul pe
ambele linii adiacente. Fierăstrăul ar putea
fi la fel de simplu ca un ferăstrău de
protecție sau puteți folosi un ferăstrău cu
bandă (am un ferăstrău cu bandă de
dimensiuni). Există mai multe
considerente importante aici. În primul
rând, ușurința tăierii va depinde desigur
de cât de tare ar putea fi lemnul. În figura
4 puteți vedea 3 seturi de protectoare cu
știfturi: stânga sus - paulownia (vopsită),
partea dreaptă - mahon, partea stângă jos
- trandafir. Paulownia este un lemn
incredibil de moale și ușor și, desigur, a
fost cel mai ușor de tăiat. Pe de altă parte,
lemnul de trandafir nu a fost ușor tăiat. O
altă considerație dacă folosiți un ferăstrău
cu bandă este să aveți grijă pentru
degetele dvs. În acest caz, am folosit
bandă dublă pentru a fixa un bloc pe
spații, astfel încât să pot ține degetele cât
mai departe de ferăstrău și să pot totuși
să manipulez lemnul și procesul de tăiere.
Mă aștept ca, în mod obișnuit, în China să
se folosească un lemn moale ușor, pentru
că nu veți vedea bobul până la urmă.
Protejele de peg vor fi acoperite cu lac,
care este extrem de dur.
4. ștergeți rezultatul final - în funcție de modul în
care ați făcut în pasul anterior în ceea ce
privește tăierea cu netezime, este posibil să
aveți o șlefuire înaintea dvs. Întrucât intenționez
să afișez protejele de prindere, fără a le acoperi
cu lac, voi termina nisipul lor. Dacă le acoperiți
cu lac, trebuie doar să le faceți netede (nisip cu
ferăstrău cu 60 de grade și, eventual, cu 120 de
grade). Am șlefuit protejele de prindere din
imagine cu 60, 120, 220, 320, 400, și 800, care
este probabil auriu crin.

5. lipici picioarele pe fund. Dacă utilizați urushi

(lac de copac), este posibil să îl utilizați doar
pentru a lipi protejele de fixare pe partea
inferioară. Sau folosiți ascunzătoare lipici sau
orice altceva pentru asta - nu doriți ca acestea
să se desprindă. Înainte de lipire, marchează
locul de pe placa de jos unde va merge
protectorul de peg și apoi trasez o adâncime
mică (să zicem 2-3 mm, având în vedere că
partea de jos va avea 10 mm grosime) ca loc
pentru a ține protectoarele de fixare pe tablă de
jos qin.

6. termină-le. Cu un guqin tradițional, acest lucru

ar însemna folosirea pulberii de claxon de lac +
cerb pentru a ascunde îmbinările și apoi a le
termina cu același procedeu de finisare a lacului
folosit mai mult sau mai puțin pe restul qinului. În
cazul meu folosesc un finisaj care produce un
luciu strălucitor (să zicem poloneză franceză) și,
în cazul a ceva cu lemn moale (ca la setul de
paulownia), voi pune pe ele câteva straturi de
poli-uretan luciu clar pentru a le proteja
protejatorii de peg înșiși. Lemnele precum
mahonul și lemnul de trandafir vor arăta frumos
cu orice finisaj relativ strălucitor. Am decis să
mor paulownia cu o pată roșie de mahon,
deoarece culoarea reală a celor patru fețe
dezvăluite fără orice pată a fost foarte diferită
(pe care o puteți vedea încă într-o oarecare
măsură). Desigur, dacă ar fi acoperit cu laquer
pe bază de urushiol, nu ar conta. Lemnul de
paulownia provine de la qin anterioare făcând
eforturi (cherestea). Lemnul de trandafir și
mahon proveneau dintr-o sursă on-line.

Partea de sus este rotundă ca cerul

 Figure 1. The Uncarved (Top) Block

Figure 2. Two Qin Exhibiting Their Curves

Așadar, în acest capitol și apoi într-un capitol

ulterior, vom discuta problema non-banală a
modului de a crea un top Guqin. În acest capitol
vorbim despre topul extern al guqin din punct de
vedere al geometriei sale de top 3D. În capitolul
următor, vom întoarce partea de sus și o vom
scăpa pentru a face caseta de sunet să fie parte
din guqin, care în cea mai mare parte trăiește în
interiorul piesei de sus. Este posibil ca un
producător qin să sculpteze puțin părțile plăcii
de jos pentru a permite mai multă energie pentru
a traversa laturile (și a face ca părțile generale
să fie mai puțin rigide), dar nu vorbim despre
placa de jos din acest capitol. Deci, aici vorbim
despre partea de sus a topului. Aruncați o privire
la figura 1, care este o bucată de Paulownia
care a fost modelată în termeni de laturile sale
într-o formă asemănătoare cu qin, dar nu a
pierdut încă niciun lemn pentru a face un vârf
curb. Într-un fel trebuie să treacă de la starea sa
actuală la starea pe care o puteți vedea dintre
cele două qin din figura 2. Această etapă nu
este banală. Titlul se referă la o veche rostire
chineză de-a lungul liniilor lui 天圓地方. „Cerul
este rotund și Pământul este pătrat (sau plat)”.
Privește în sus. Se uită în jur (presupunând că
sunteți afară ...) și împiedicând copaci și clădiri
partea pământului pare plată. Ca mai sus, deci
mai jos. Deoarece ar trebui să știți că un guqin
reprezintă universul - desigur vârful (Yang în
mod natural) este rotund ca cerul, iar placa de
jos, pe de altă parte, este plană „ca pământul”
(și Yin, cel puțin, în teorie). Deci, cum o
înțelegem? Dar mai întâi să vorbim despre
această rotunjime într-o oarecare măsură.
Se spune că istoricul dinastiei Tang Guqin au
fost foarte rotunde într-adevăr (iar falsul Tang
Qin pe care îl am are o placă de vârf care este
probabil de ordinul grosimii de 2 centimetri). Se
spune că guqin-ul dinastiei Song este plat. Mai
târziu guqin au fost mai mult sau mai puțin
undeva între (inclusiv acum). Guqin-ul Zeng
Chengwei de la Chengdu, ilustrat mai sus, are o
placă superioară care are 1 1/2 inci grosime la
linia de bază și se declanșează până la
aproximativ 8 mm (5 / 16s de un centimetru mai
mult sau mai puțin) în părțile laterale. Aceasta
este o pierdere de peste un centimetru în ceea
ce privește curba sa înțeleaptă pe lățime. Și unii
spun că qin-ul lui Zeng este relativ plat. Un fapt
este că aceasta este o considerație de design,
dar curba este normală mai mult sau mai puțin
în acest moment (dar nu la fel de curvy ca un
Tang qin). Producătorii actuali diferă în ceea ce
privește cât de curioși ar putea fi qin-ul lor. În
opinia mea, nu contează prea mult jocul qin. Dar
un jucător ar putea să nu-i placă ceva dacă ar fi
prea plat în aceste zile. Totuși, dacă îți dau un
cântec Qin de 1000 de ani relativ plat - ai refuza
să-l joci? Există o întrebare destul de bună
despre cum să abordăm această problemă
particulară (de a lua placa plată și de a o face
curvată). Puteți măsura heck-ul dintr-un
specimen existent și puteți produce un plan și
apoi introduceți-l într-un sistem modern de
rutare CnC. Acest lucru s-a făcut în fabricile din
China. Nu am spațiu pentru un sistem de rutare
CnC. Cel mai bine ar trebui să nu urmați
sfaturile lui Yuguzhai Qinpu despre cum să
faceți un top, în acest caz, consider că designul
de top este prea simplificat (și are ca rezultat și
un top total plat, care cred că este o anomalie
istorică). Abordarea normală este folosirea
avioanelor de mână, desigur. Și asta voi face.

Aflu că mă ia aproximativ 3 pași logici care

corespund celor 3 curbe găsite în vârful unui
ghqin. După cum urmează: 1. există o curbă
despre care putem spune că merge mai mult
sau mai puțin de la piuliță la celălalt capăt,
trecând podul - aceasta este curba de sus în
lateral. Să dăm această curbă un nume și să o
numim curbă înțeleptă sau curbă de lățime.
Practic, de-a lungul vârfului, de la linia de bază a
șirului 4 (în lungime), qin este înclinat în lateral.
Panta descendentă variază de la aproximativ
Hui 3 înainte - deoarece există și o coborâre pe
lungime (dar aceasta este următoarea curbă).
 Figure 3: top curve down to yueshan/bridge

2. există o curbă care merge de la hui # 3 la

umăr în jos în jos până la pod. O idee străveche
și onorabilă în țara Guqin este că ar trebui să
poți pune un deget cel puțin sub șirurile de la
pod. Aspectul funcțional al acestei curbe este
astfel încât să existe loc pentru ca jucătorul să
smulgă șirurile lângă pod. Consultați figura 3
pentru o imagine incompletă a acestei curbe
care arată partea podului. Aspectul important al
acestei curbe este că este lung înțelept și pleacă
de la hui # 3 / începutul umărului mai mult sau
mai puțin în jos până la pod și poate de fapt să
se înclineze ceva mai mult în lateral. Cu toate
acestea, curba de la capăt și curba de la podul
în sine (pe partea de piuliță a podului) sunt mai
mult sau mai puțin similare. Vom numi asta
curba podului.
3. există o curbă pe care poate nici nu o
cunoașteți, dar dacă nu sunteți un fan al buzz-
urilor din partea de sus a Guqin - este destul de
important. Dacă așezați o riglă cu lungimea de 3
picioare în lungul șirurilor și priviți calea șirului 1
în special și apoi încercați să căutați lumina zilei
sub riglă (cu o lampă în spatele riglei) - veți
vedea o curbă ușor concavă care începe în jurul
valorii de hui 5 și așa și merge eventual la hui 13
sau puțin dincolo de acesta (外 wai). Vom numi
aceasta curba concavă. În zona cea mai
adâncă, care este în jurul valorii de hui 7 până la
hui 8, s-ar putea să fie de ordinul a 2 mm
adâncime pentru șirul 1 și puțin mai puțin pentru
șirul 7. Practic, este o curbă lungă foarte foarte
blândă, înclinată în jos de la hui 13 sau cam așa
ceva hui 7 sau cam așa și apoi înclinând înapoi.
Dacă înălțimea podului este „corectă”, lacul este
neted, iar această curbă corectă, nu veți avea
zgomot. Această curbă este obișnuită pe toate
„tastele de deget” fretless și așa cum am arătat
într-o postare anterioară pe acest blog se poate
găsi pe tastaturi de vioară. Consultați figura 4
pentru o imagine brută a acestei curbe. Regla
de 3 picioare este plasată de la ușor în afara hui
13 până la aproximativ hui 5 urmând șirul 1.
Lumina este plasată în spate la hui 7 mai mult
sau mai puțin - rețineți că puteți vedea lumina *
sub * rigla. Nu, acesta nu este un guqin defect.
Deși nu o va vedea niciodată - vreau să-i
mulțumesc lui Wu Ziying că m-a învățat despre
asta.

Figure 4: the concave curve - lamp at about hui 7

În acest moment, permiteți-mi să definesc un

termen pe care îl voi numi calea șirului. Aproape
aceasta este partea de guqin de pe placa de sus
care trece peste 1 până la 7. Așadar, dintr-o
mică șiruri exterioare, 1 până la 7 delimitate de
piulița interioară și puntea interioară (unde piulița
și podul se confruntă unul cu celălalt) este mai
mult sau mai puțin zona în cauză (neglijând
panta descendentă de la hui 3 la pod). La calea
viitoare pentru șirul 1 nu ar trebui să includeți
hui-ul (mama markerilor de perle), dar calea
șirului ar trebui să se încheie mai mult sau mai
puțin pe partea lungă chiar în afara șirului 1 (și
nu include hui). La pod (de fapt la găurile pentru
chenglu) măsoară această lățime în mm,
deoarece este ceva mai exact. Deci, practic,
există 20 mm pe orificiu de la centrul unei găuri
la alta și asta înseamnă 120 mm total, sau 60
mm pe fiecare parte a liniei de bază pentru șirul
4. Nu uitați că șirul 4 ar trebui să fie în centrul
piuliței și centrul podului. Vrem să cunoaștem
mai mult sau mai puțin calea șirului, deoarece
trebuie să fii foarte atent să faci ca lemnul de
sus pe calea șirului să nu aibă denivelări sau
divozi (plat la început), iar atunci când este plat,
este locul în care pui concava curba. În celelalte
părți ale vârfului, nu trebuie să fiți atât de atenți
(laturile, partea dreaptă a părții superioare a
zonei podului și panta care coboară spre pod
(curba podului). Este afișat blocul lung de
șlefuire (realizat de mine) în figura 7. Are o
lungime de aproximativ 6 inci și o lățime de
aproximativ 2,5 cm. Folosesc bandă dublă față
pentru a ține hartie de nisip pe ea tăiată din foi
obișnuite de hârtie de șlefuit. Utilizați-l, de
asemenea, pentru a șlefui în curba
concavă.Principalele caracteristici ale căii de
sfoară includ: concavitatea așa cum s-a
menționat mai sus, șirurile pe părți ale acesteia
pot fi apăsate spre partea de sus, iar din partea
punții orientată cu piulița, și puntea orientată
spre partea piuliței noi mai mult sau mai puțin
definiți unde va merge mama armonică a
markerilor de perle (hui). Așadar, exercitați unele
paranoii atunci când planificați sau șlefuiți în
această zonă.

Aproximativ vor fi patru etape pentru a face

această curbă: 1. lucrarea inițială a curburii
înțelepte, care va fi realizată în cea mai mare
parte cu piuliță și umplută cu diverse
instrumente, 2. faza curbă a podului, care se va
desfășura în lungime de la treceți trecând peste
pod până la capătul podului și 3. odată ce unul
este mulțumit de rezultatul nr. 1 și # 2, revenind
pentru a crea curba concavă. În realitate, va fi o
mare cantitate de 4. șlefuire și la sfârșit. Deci va
exista și o etapă finală de șlefuire. În cazul în
care nu vă simțiți nervoși în acest moment - nu
acordați atenție. Există ceva de spus aici pentru
Paulownia, deoarece este atât de foarte moale
ca un lemn. A începe acest tip de chestii cu
abanos nu ar fi o idee bună. Mi-a luat
aproximativ 5 qin înainte de a începe să obțin
cum să fac asta. Maestrul Zeng poate doar să ia
un avion jack și să meargă după el - dar atunci
acesta este punctul de a obține experiență. S-ar
putea să vă ia un număr de plăci pentru a obține
o atârnare a acestuia (sau nu veți putea să nu o
obțineți niciodată sau este posibil să fiți foarte
anal din punct de vedere al măsurării și să vă
dovediți prima capodoperă qin rutată de CnC).
Kilometrajul dvs. va varia dacă vă place sau nu.

Instrumente: Instrumentele pentru această etapă

includ următoarele: 1. avioane care includ un
plan de bloc (folosit în principal la capătul
podului pentru a îndepărta lemnul), un avion
jack (folosit pretutindeni pentru îndepărtarea
brută a lemnului) și avioane lungi utilizate pentru
a face lungimea planului de sus. Figura 6
prezintă planuri lungi pentru netezire. Figura 8
prezintă planul blocului (sus) și planul mufei
(jos). 2. modelele, figura 7. În această figură
avem diferite formatoare de lemn (plus blocul
lung de șlefuire). Modelele de modelare ar putea
fi utilizate pentru a face curba podului, dar pot
avea utilitate în altă parte. Blocul de șlefuire este
utilizat pentru șlefuirea căii de sfoară (și / sau
stratul de ciment lacuit pus mai târziu). 3.
Șlefuitoare orbitale - poate fi folosită ca de
exemplu, cu un lemn la fel de moale ca
Paulownia, ar putea fi folosit ÎNCET cu hârtie de
nisip de calitate grosieră pentru a îndepărta
stocurile și nisipul părților. 4. șmirghel de 60,
120, 220, 320 și, eventual, 600 granule. Figura 7
prezintă un bloc special de șlefuire realizat
pentru șlefuirea zonei traseului cu șnur în partea
superioară. Un șlefuit obișnuit de șlefuire (nu la
fel de lung) este utilizat pentru șlefuirea în altă
parte.

Figure 5 - Worksharp 3000 - how I sharpen planes,

etc.

5. worksharp 3000 - Figura 5 prezintă un

instrument pe care îl folosesc pentru toate
necesitățile de ascuțire, inclusiv avioanele,
dălțile și gâștele. Nu am de gând să folosesc
niciun instrument pentru prelucrarea lemnului,
dar diferitele instrumente trebuie să fie ascuțite.
Am folosit pietre de ascuțit, dar le-am renunțat
recunoscător pentru ușurința de ascuțit oferită
de automatizare. Simțeam că pur și simplu nu
reușesc să obțin niște pietre ascuțite.
 Figure 6. Long planes for smoothing

Figure 7. Shapers and a long sanding block

Figure 8 - Block plane (top) and Jack plane (bottom) for

wood removal
Measurement Checks and Balances

Figure 9 - Three hui-based curve jigs from a Zeng

guqin

Figure 10 - plane guide at bridge end of guqin

Figure 11 - plane guide at nut end of guqin

 Figure 12 - curve jigs deployed to check roundness
(not quite done)

1. Liniile de 8 mm sunt desenate pe părțile

laterale, așa cum se arată în figura 13. S-ar
putea ca partea dvs. să fie mai înaltă. În orice
caz, aceste linii ar trebui să intersecteze curba
față în partea piuliței, iar liniile de la punte la
capătul părții podului ar trebui să intersecteze,
de asemenea, curba laterală a punții (vezi
figurile 10 și 11 pentru curbele de capăt). Figura
15 arată marcajul podului (mai mult despre asta
într-un minut) și o linie dreaptă pe partea dinspre
zona podului până la capătul lateral al podului
(care ar trebui să se intersecteze cu curba de
capăt Figura 10. Înălțimea acestei linii laterale ar
trebui să se potrivească cu înălțimea curbei
laterale a podului.
 Figure 13 - lines on the sides (planing has already
begun)

2. 9 mm declin la șirul 4 (și 1 și 7) de la vârf la

umăr / Hui 3 în jos până la poziția podului.
Această pantă descendentă începe de la hui 3 și
coboară treptat către hui 1 și apoi coboară mai
mult spre pod și coboară spre capătul de pe
pod. Dacă așezați o riglă dreaptă lungă de 3-4
metri pe partea superioară a guqin-ului (3 metri,
dacă, din anumite motive, ați pus deja pe inlay-
side sidef - deși cred că asta nu are sens decât
după ce obțineți curba superioară ), și pe
măsură ce faceți curba podului, doriți să
verificați pentru a vă asigura că există un decalaj
de 9 mm (sau mai puțin) pentru curba podului de
la podul propriu-zis care se intersectează cu
linia de referință 4 care, desigur, este în centrul
exact pe lungime din vârf. Vezi Figura 14 de mai
jos. De fapt, văd podul ca având 3 dimensiuni în
ceea ce privește înălțimea. (aceasta este o
digresiune mică). Aveți mai mult sau mai puțin 1.
adâncimea lemnului podului - cât de departe
este îngropată în partea de sus? 2. distanța
dintre vârf și linia de bază a șirului 4 la umăr,
unde începe curba podului (9 mm) și distanța
până în vârful podului, care este utilizat pentru
ridicarea corzilor mai sus decât suprafața de joc.
Vă puteți întreba de ce avem curba podului pe
locul 1? Răspunsul este de a oferi spațiu pentru
ca degetele să smulgă qinul. Ideea tradițională
aici este că ar trebui să fiți capabil să lipiți un
deget între corzi și partea de sus la pod. Unii
spun că qin-ul lui Zeng sunt puțin mai adânci aici
la pod (în Chengdu pot avea degete mai
grase ...). Presupun că este că alți producători
de qin au o pantă mai puțin abruptă către pod.
Dar, în orice caz, toți guqinul au această pantă.

Figure 14: bridge curve and 9 mm measurement

3. curba laterală a piuliței din față - în figura 11

puteți vedea două marcaje ale curbei creionate
la capătul piuliței qin. Acest lucru arată ce lemn
trebuie să fie îndepărtat din vârf în părțile
laterale cu ajutorul avioanelor. Acest lucru
depinde de designul dvs. Dacă mutați marcajele
în jos, puteți obține un top mai curbat. Rețineți
că, în general, nu doriți să eliminați lemnul exact
la linia de bază a vârfului, dar, desigur, puteți
elimina un pic, deoarece lucrurile se întâmplă în
faza de curbă de 1 lățime. Jetoanele vor zbura.
4. curba laterală a podului - în figura 10 se
prezintă o curbă pe partea de capăt a podului
qin. Această curbă este mai mult sau mai puțin
obiectivul pentru curba de la podul în sine -
adică această curbă reprezintă locul în care
podul va întâlni curba de sus. Deci, de la
declinul de 9 mm care începe de la hui 3 -
vorbim despre locul în care topul guqin se
întâlnește cu podul instalat (pe care îl vom
instala ulterior). Această curbă este importantă
ca prim pas pe curba podului în sine. După ce
aveți curba podului, puteți alege pe baza
considerațiilor de proiectare, pentru a lua câțiva
mm mai departe de unde partea chenglu a
podului se duce la capătul părții podului. 5.
Marcaj de creion de 23 mm pe lateral
aproximativ 1/3 de drum între umăr și capătul
punții umărului, așa cum se arată în figura 15.
Aceasta este mai mult sau mai puțin un marcaj
făcut pe lateral pentru a ajuta la curba podului.
Nu este chiar atât de important, dar îl folosesc
ca control sanitar.

6. trei tije de curbă bazate pe poziție hui bazate

pe lățime pentru hui 3, hui 7 și 12 poziții hui.
Vedeți Figura 9 și Figura 12. Fac 4 semne pe
părțile laterale pentru a indica unde se îndreaptă
aceste coli și, de asemenea, unde se va duce
podul. Aceste semne trebuie să fie făcute pe
părțile laterale până la liniile de creion
longitudinale pe părțile laterale care arată de
unde ar trebui îndepărtat lemnul prin planuri.
Deci, cum să măsoare acest lucru? Ei bine,
marcajul podului este pus acolo unde se
găsește partea de piuliță a podului. Presupunem
că vă dați seama de aceste semne înainte de
orice avion. Deci aveți o linie de bază cu șir 4 de
la piuliță la punte. Presupunem N unități de la
„interior” de la punte la piuliță. (În general,
lungimea de 44,5 cm sau mai puțin). Hui 7 se
găsește la N / 2. Hui 3 se găsește la N / 5. Hui
13 se găsește la N / 8. (Vom reveni la aceste
calcule mai târziu, atunci când vom stabili unde
să instalați cele 13 hui). Acestea sunt toate
distanțele măsurate pe traseul șirului din partea
podului orientat către piuliță. Astfel, puteți marca
4 mărci pe lateral pe secțiuni care nu vor fi
îndepărtate până la faza finală de șlefuire sau
chiar mai târziu, când veți ajunge la finisarea
laturilor. Panourile prezentate în figura 11 sunt
folosite pentru a verifica curba de la umăr la
zona piuliței și a merge la pozițiile hui 3, 7 și 13.
După ce ați aproximat curba laterală a piuliței pe
întreaga lungime a vârfului, puteți utiliza acestea
pentru a vă perfecționa curba. Le-am făcut luând
șirurile de pe un guqin și am folosit niște bandă
echivalentă „tencuială de Paris” pentru hobby-uri
care trebuiau umede și așezate doar pe un
model qin (nu poți răni lacul - sau dacă poți
oricum nu este lac real). Odată ce se usucă, ai
un formular. Am folosit apoi un ferăstrău cu
bandă mică (sau puzzle) pentru a decupa
curbele pe unele bucăți de MDF de dimensiuni
corespunzătoare. Probabil că ar fi trebuit să fac
asta și la pod, dar nu par să am nevoie de o
punte cu lățimea podului, deoarece curba de la
dimensiunea capătului podului este suficientă.
Figura 12 prezintă aceste 3 blocuri
implementate ca o verificare pe curba de lățime.
 Figure 15 - hard to see but a mark for 23 mm up from the
bottom is shown

Figure 16 - bridge mark and length-wise bridge end

side mark

aza curbei de lățime: Deci, una începe cu

faza curbei de lățime. Aveți de gând să
luați diverse planuri (începeți probabil cu
un avion jack pentru a îndepărta lemnul și
apoi folosiți un plan lung pentru a netezi)
și, pe baza curbei din partea piuliței (vezi
figurile 11 și 13), eliminați lemnul de-a
lungul plăcii de sus în jos părțile. S-ar
spera că acest lucru este evident, dar
planificarea este făcută pe lung. Încep mai
întâi pe părțile laterale și apoi trec la linia
de bază a șirului 4. Este greu să nu
îndepărtați lemnul la șirul 4, dar ar trebui
să reduceți la minimum orice lucru
eliminat. Topul de la șirul 4 ar putea fi
puțin plat, dar nu prea mult. În orice caz,
marcajele laterale și marcajele curbe
laterale ale piuliței sunt ghidul dvs. la
început, iar după un progres destul de
mare puteți începe să utilizați blocurile cu
curba de lățime. Rețineți că, cu această
curbă, puteți și trebuie să o continuați
până la capătul părții podului odată ce vă
ridicați puțin din părți. De la Hui 3, trebuie
să vă asigurați că partea podului nu este
niciodată mai mare decât curba de lățime.
Sau spuneți un alt mod în care curba
podului coboară mai departe decât curba
de lățime. În următoarea fază veți scoate
și mai mult lemn pentru a termina faza
curbei podului. Folosiți un plan lung aici la
sfârșitul acestei faze longitudinale, pentru
a ajuta suprafața căii șirului să fie lină

faza curbei podului: după ce efectuați curba de

lățime, vă puteți concentra pe partea podului.
Avionul dvs. de conectare s-ar putea duce la
bun sfârșit, dar puteți utiliza, de asemenea, un
plan de blocare sau un model aspersor, așa cum
se vede în Figurile 7 și 8. Obiectivul dvs. este
aici să scoateți treptat lemnul pe o pantă
descendentă de la Hui 3 până la curba laterală a
piuliței. Așa cum am spus înainte, ar trebui să
verificați în centrul șirului 4 al liniei de bază
superioare unde se întâlnește marcajul podului
(probabil distrus în partea de sus, dar disponibil
pe părțile laterale) și asigurați-vă că o riglă
dreaptă lungă dislocată cu o riglă mică pe mm
arată că vă aflați în jos de 9 mm (sau puțin mai
puțin) în interiorul podului (partea orientată spre
piuliță). O obțin în mod automat din cauza
schemei de curbă pe partea de piuliță pe care o
folosesc, dar verificarea acesteia la linia podului
(prin amabilitatea mărcilor laterale) este încă un
pic de paranoia. Dacă doriți odată ce atingeți
podul, puteți lua câțiva mm mai jos pentru a
obține o pantă pe capătul podului. Cu toate
acestea, nu mai lua lemn din interiorul podului. 9
mm la șirul 4 îndeplinește podul este un maxim
bun. Când ați terminat aici, puteți efectua o
șlefuire aspră pentru a îndepărta marcajele
planului, dar aveți grijă în calea șirului - doriți ca
calea să fie plană. Desigur, doriți ca totul pe
lungime să fie rezonabil.

faza curbei concave: în acest moment

aveți cea mai mare parte a lemnului
eliminat și trebuie să vă concentrați doar
pe zona căii de sfoară. Oamenii cu
experiență și care sunt buni cu avioanele
pot face acest lucru cu un avion. Folosesc
blocul meu de șlefuit lung și șmirghelul de
60 granule. De asemenea, ar trebui să
folosiți o riglă lungă de 3 metri. Practic,
ceea ce vrei să faci este să creezi o curbă
concavă de la poziția hui 5 la poziția hui
13 (de fapt chiar în afara 13 la poziția
"wai" din exterior). Centrul acestei curbe
concave este la aproximativ 7.5 sau mai
puțin. Această curbă trebuie să fie cea mai
profundă la hui 7.5 și apoi să urce
superficial la hui 5 la un capăt și 13+ la
celălalt capăt. Ar trebui să aibă
aproximativ 2 mm adâncime în centrul
său. O fac folosind un pendul ca o mișcare
de șlefuire care începe în centrul curbei
concave și apoi spun după ce a luat 5
treceri în zona centrală treptat șlefuiește
din ce în ce mai mult în lateral. Apoi
folosiți o lumină din spatele riglei lungime
și faceți 2 verificări: 1. cât de mult în
centru? și 2. curba se înalță treptat până
la marginile sale exterioare? Puteți verifica
centrul cu o riglă bazată pe mm. 1,5 - 2
mm în special pentru șirurile 1 și 2 este
ceea ce doriți. Șirurile mai groase au
nevoie de ceva mai mult decât șirurile mai
subțiri. Dacă faceți acest lucru corect, nu
veți avea zgomot de la suprafață. Dacă
folosiți un lac tradițional pe bază de
urushiol, ar trebui să verificați acest lucru
odată ce faceți faza inițială de ciment
lacuit. Nu am găsit că este necesar, dar nu
doare să verific.

Șlefuire finală - deci presupunem că am terminat

cu avioane ca în figura 17 de mai jos și a venit
timpul să facem șlefuirea finală. Folosiți un bloc
lung de șlefuire pe zona căii de șnur, de la
aproximativ hui 3 până la partea piuliței. Utilizați
un bloc obișnuit de șlefuire oriunde altundeva.
Dacă utilizați lac tradițional, puteți șlefui prin
clasele de la 60, 120, 220 și apoi să terminați cu
320. Nu trebuie să vă lăsați transportat aici,
deoarece probabil că veți pune ciment de lac pe
urmă, care este mai mult sau mai puțin un sigiliu
/ umplutură vechi. Obiectivul este de a scoate
orice gâdilă și / sau rupere. De fapt, 220 poate fi
suficient de bun. Dacă ați fi într-o oarecare
măsură greșită încercați să faceți ca grâul de
lemn să apară cu un lac văzător ca lacul de caju
(acesta ar fi eu, dar numele meu secret de guqin
ar putea fi 八 狂 琴 人） - am nisip până la 600,
ceea ce face partea superioară foarte netedă)
Dacă, din întâmplare, te-ai gândit să pui șuvițe
într-o stare șlefuită - trebuie să șlefuiești cu
adevărat cel puțin 1000, dar nu are sens dacă
folosești ciment tradițional de lac. Poți verifica
laturile sau să le lași mai târziu. că cimentul
lacului include protejarea vârfului, etanșarea și
umplerea porilor și acoperirea cusăturilor plăcii
superioare / inferioare. Puteți umple divoturi cu
acesta (chiar și în această etapă) dacă doriți.
Figurile 17 și 18 arată partea superioară
completată. Un lucru despre acest tablou special
(Paulownia) - a fost un festival de „lacrimi” în
timp ce am planificat curba podului. Așa că am
folosit o șlefuitoare orbitală cu 60 de granule
pentru a îndepărta destul de rapid lemnul
necesar la capătul podului. (Paulownia poate
avea avantaje, precum și dezavantaje). Dacă
utilizați lac tradițional pe bază de urishiol, nu
este nevoie să eliminați semnele de creion.
Totuși, trebuie să fac acest lucru pentru un
finisaj clar. Cu toate acestea, nu este nevoie să
eliminați marcajele de pe părți și capete - de
fapt, aveți nevoie mai degrabă de marcajul
podului, precum și de marcajele hui pentru
lucrările ulterioare. Puteți face față părților atunci
când ajungeți la etapa de finisare (acestea
trebuie să fie șlefuite pentru a se alinia exact cu
partea de jos). Dacă ați ajuns aici, felicitări.

Figure 17 - one picture is not so good - but it's done

more/less
 Figure 18. detail picture of bridge end

Pasii urmatori Capitolul următor va discuta

despre scurgerea părții de jos a plăcii de sus
pentru a crea o cameră de sunet. Cu un guqin
tradițional în acest moment, ne-am opri și aș
pune stratul „huitai” - sau cu alte cuvinte, vopsim
pe (fac asta cu o perie) 2-3 straturi de pulbere
de coarne de cerb + lac „proaspăt” (neterminat)
+ terebentină ca solvent care, în general, se va
împietri pentru a face o acoperire dură de rocă
pe partea superioară. Acest lucru trebuie să fie
șlefuit neted și ar trebui să fii atent în ceea ce
privește calea șirului. Voi numi acest strat de
ciment de lac. Așadar, cimentul de lac ar trebui
să fie făcut înainte de a începe să săpați lemn
din interiorul plăcii de sus. Acest lucru este făcut
pentru a proteja partea de sus, de exemplu,
Paulownia este mult prea moale și ușor de bătut
(doar atingeți-l cu unghia și puteți pune adâncuri
în ea). Acest lucru trebuie făcut mai devreme
sau mai târziu, într-un anumit sens, deoarece
are cel puțin două funcții (și depun o funcție de
amortizare a sunetului pentru această chestiune,
dar aceasta este o digresiune) care constă în
sigilarea și umplerea porilor, precum și crearea
unei platforme pentru final terminați lacuirea.
Așadar, mai mult sau mai puțin unul ar pune
cimentul de lac pe partea de sus, 2. să
găurească partea de sus, 3. să facă și să pună
puntea și piulița, 4. să pună hui (13 mamă de
markeri de perle) în partea de sus, în poziții
corecte în afara șir 1, etc. etc. Din punct de
vedere general, odată ce scobim de sus, putem
trece la faza „transformarea într-un instrument
muzical”. Pe de altă parte, nu vom lipici partea
superioară și inferioară până nu vom fi atât de
siguri că am reușit să scoatem suficient lemn din
partea de sus, care va impune ca qin să fie atât
un instrument muzical, cât și să fim strânși
pentru a putea testează-l ÎNAINTE de lipici de
sus și de jos se întâmplă - ceea ce va pune
capăt oricărei șanse de a te mușca din nou cu
părțile de sus. Voi acoperi toate etapele de
finisare într-o intrare ulterioară pe blog, inclusiv
ceea ce fac cu un finisaj văzător, precum și
tradiționalul lac pe bază de urushiol „daqi”.

Pe de altă parte, această piesă particulară

a lui Paulownia face parte dintr-un
experiment în care intenționez să fac
vizibilă boabele de lemn Paulownia.
Pericolul este că Paulownia este un lemn
foarte moale, spre deosebire de molidul.
Încă nu m-am hotărât exact cum să
procedez aici și s-ar putea să pună
epoxidice pentru a umple lemnul
Paulownia foarte poros și a-i oferi o
protecție și a continua să pună lac de caju
clar pe deasupra. După aceea, aș face
niște lucrări preliminare ale podului și apoi
aș trece la daltarea din interior. Încă mă
gândesc exact cum să procedăm în acest
punct. Ar fi trebuit să fie evident pentru
dragul cititor, însă pentru că această piesă
a lui Paulownia ilustrată aici este asociată
cu tabloul roșiatic de jos din padouk,
ilustrat în altă parte. Nu voi acoperi
padouk-ul cu lac opac - este mult prea
frumos. În prezent fac unele experimentări
cu mai multe tipuri de finisaje, inclusiv
epoxidice și, sperăm, vom avea o cale mai
clară despre cum să procedăm în curând.

Teoria de finisare - și unele practici

În acest moment în construirea unui qin -
înainte ca cineva să meargă în interiorul
vârfului, este necesar să puneți de fapt
ceva pe partea de sus pentru a-l proteja.
Partea de sus va fi așezată cu fața în jos
pe o bancă de lucru și va fi supusă
îmbrățișării dălților, gâștelor, ciocanilor și
eventual a ruterilor care vor încerca să
sculpteze lemn din interior pentru a
transforma partea superioară într-o placă
solidă, spre deosebire de o scândură
solidă. Mai târziu, finisajul va trebui să fie
finisat la un moment dat, care va include
așezarea unui fel de oarecare pe 6
suprafețe, inclusiv partea superioară,
inferioară și cele 4 laturi. Voi discuta pe
scurt folosirea lacului tradițional, pe care îl
voi numi urushi, care este termenul
japonez pentru lac care provine dintr-un
copac din cea mai mare parte a Asiei,
inclusiv China, Japonia și Vietnam. De
asemenea, voi discuta despre utilizarea
lacului de caju care provine din mărul de
caju asociat cu fructele de caju (și caju).
De asemenea, voi dedica o secțiune
pentru a încerca să pun un finisaj clar pe
un guqin și să discut despre reparația
finisajului un pic.

Cu toate acestea, vom discuta câteva

lucruri înainte de a continua. Mai întâi
câteva cuvinte despre ordinea
construcției. O altă problemă este
terminologia lacului sau cel puțin termenii
pe care îi voi folosi și o parte din ceea ce
știu despre ei în ceea ce privește diverse
limbi (chineză / japoneză).

În mod logic, este necesar să faceți ceva în vârf

în ceea ce privește finisajul înainte de a-l
descoperi. Din punct de vedere tradițional al
cimentului de lac Guqin Urushi, s-ar pune
cimentul lacuit, apoi s-ar goli partea de sus. În
acel moment, puteți continua să faceți qin-ul într-
un instrument muzical care va include pași
diferiți, precum punerea hui-ului, instalarea
piuliței și a podului și chenglu-ul, găuri de
găurire pentru reglarea cârligelor în partea de
jos și montarea de sus și de jos. împreună
cumva. În acel moment, puteți pune un set de
șiruri și puteți testa cimentul de lac pe partea de
sus pentru netezire și apoi lăsați-l cu grijă acolo
unde găsiți zgomote. Dacă doriți, puteți merge
mai departe și să terminați complet partea de jos
în paralel cu această chestiune sau să o opriți
pentru un timp. Nu puteți termina părțile până nu
terminați mai mult sau mai puțin. S-ar putea
foarte bine să luați din nou qin-ul pentru a
scoate puțin mai mult lemn aici și acolo, dacă
decideți că sunetul din diverse locuri din partea
de sus este inegal. S-ar putea să sculptați un pic
și apoi să-l puneți din nou împreună pentru a-l
testa. Trebuie să fii atent în această etapă și să
nu scoți prea mult lemn, deoarece nu îl poți
pune înapoi. Așadar, mai multe șiruri de teste și
ascultare nu este un lucru rău. Lent este bun.

În ceea ce privește tradițiile actuale din China

pentru construcția qin, în special, două lemne
sunt utilizate pentru vârfuri și, de obicei, catalpa
este folosită pentru partea inferioară, deși pot fi
folosite și alte lemn. Cele două păduri de top
sunt „shanmu”, de asemenea, bradul chinezesc
(杉木) （Cunninghamia) și Paulownia (白 桐 sau
泡桐). Există multe cuvinte pentru Paulownia în
chineză. Pe de altă parte, este înțeles pe scară
largă în acest moment, dar nu de toată lumea,
că Firmiana Simplex, alias arborele de parazit
chinez, aka 梧桐, nu este Paulownia, ci un
arbore diferit. În China există o oarecare
confuzie. Carol Chang of Sound of Asia are un
rafinament frumos pe paginile sale web despre
cum guzheng nu sunt făcute din wutong. Nu am
văzut niciun guqin wutong de vânzare pe
paginile web chineze, dar acest lucru nu
înseamnă că nu există sau nu s-a făcut în trecut.
Sunt complet ignorant despre wutong ca un
lemn. Cu toate acestea, am o experiență foarte
mare cu Paulownia. Am foarte puțină experiență
cu shanmu, deși un prieten din Columbia
Britanică m-a prezentat la o placă de lemn de
shanmu pe care o păstrase. O mică căutare pe
imaginea Google arată că există cel puțin un
consens asupra imaginii pentru image ca un
arbore iar copacul este Firmiana simplex. Cu
toate acestea, unii Paulownia s-au înțepenit,
astfel încât există cu siguranță o anumită
confuzie. Termenul chinezesc clasic 桐 (tong) nu
ajută foarte mult. Nu este suficient de explicit.

Deci, în general, punerea unui finisaj

strălucitor pe lemn depinde într-o oarecare
măsură de natura lemnului în sine și
finisajele din lemn îl împart aproximativ în
două feluri cu pori și fără pori. Pe de o
parte aveți lemn care este plin de găuri
minuscule numite pori sau puteți avea
lemn care aparent nu are pori. Mahon,
padouk, nuc negru și Paulownia sunt toate
exemple de lemn plin de „pori”. Molidul și
arțarul sunt exemple de pădure care nu
prezintă pori. Porii trebuie de obicei să fie
„umpluți” cu ceva pentru a obține un
finisaj lin și acesta este în mod obișnuit,
dar nu întotdeauna un underlayment (cum
ar fi epoxy pe o chitară din lemn de
trandafir). O altă problemă posibilă este că
lemnul trebuie să fie „sigilat” mai întâi,
probabil, pentru că l-ați pătat (nu este
cazul în realizarea normală a qinului) și,
probabil, pentru că lemnul în sine poate fi
poros și predispus la înmuierea petei sau
la finisarea inegală. Acest lucru ar putea
duce la scurgerea inestetică (am
menționat că arțarul nu am fost eu) și la
absorbția neuniformă a finisajului. În
rezumat și de exemplu - Paulownia este un
lemn foarte moale ușor de curățat cu
unghia și trebuie protejat și umplut, de
asemenea, din cauza faptului că este
foarte poros.

Măsuri de siguranță:

Dacă lucrați cu finisaje și nu doriți să

muriți relativ tineri sau dacă aveți un fel
de neuropatie înfiorătoare, este posibil să
doriți să acordați atenție acestei secțiuni.
Concluzia este că este o idee bună să
purtați un fel de mănuși de unică folosință
pentru a păstra lacul urushi de pe piele și
pentru a păstra orice fel de solvent sau alt
finisaj din tine, precum și în afara
plămânilor. Lacul Urushi are același produs
chimic, care face interacțiunile cu iedera
otravă și stejarul otrăvitor atât de
interesant. Aceasta este o reacție alergică
și, dacă se întâmplă, probabil va rezulta
cel mai rău într-o erupție cu mâncărime.
Cu toate acestea, reacțiile alergice la om
la acest fel diferă de la nevoia de a merge
la spital (chiar acum) până la nicio reacție
deloc. Unii devin imuni la asta (par a fi).
Dacă o iei pe tine, ar trebui să freci zona
afectată cu ulei de salată sau ulei de gătit.
Poate fi folosită cremă pe bază de
hidrocortisol. Nu sunt conștient de niciun
fel de alergii bazate pe vaporii de lac
urushi respirați. Mănuși de unică folosință
sunt o idee bună. Ele sunt de fapt o idee
bună pentru orice fel de solvenți sau
pentru finisarea apei.

O a doua considerație este o ventilație

adecvată și o mască serioasă care vă va
împiedica să respirați în orice fum.
Vorbesc aici despre ceva mai mult decât
despre o mască de praf. Ar trebui să aveți
un respirator care să funcționeze pentru a
filtra lacurile și fumurile epoxidice. Lacul
este un termen care este cel mai vag și în
ceață cel mai bun. Este folosit pentru a
descrie substanțe chimice complet
diferite. Lacul folosit la chitare, lac de caju
și lac urushi sunt toate fundamental
diferite. Cu toate acestea, primii doi din
lista mea nu sunt cu siguranță ceva ce vrei
să respiri. Ceea ce vreau să spun, ceva de-
a lungul liniilor unui respirator din seria
Moldex 8000, cu „cutii” de înlocuire. Nu fiți
timizi cu privire la înlocuirea filtrelor. Pe
lângă purtarea unui respirator, încercați și
configurați un fel de sistem de ventilație.
Lucrez în garajul meu și există un
ventilator mare în tavan, care face o
treabă adecvată de a sufla aer din și spre
exterior.

Figure 1. respirator

Instrumente de aplicare: Nu folosesc nimic

fantezist. De obicei folosesc perii ieftine și le
curăț cu un solvent (cu lac urushi se folosește
terebentină, altfel majoritatea materialelor de
finisare pot avea nevoie de băuturi minerale și
din când în când cu apă și săpun). Mai devreme
sau mai târziu, acestea se zdrobesc și ar trebui
aruncate. Înainte de a folosi unul nou, petrec
ceva timp trăgând pe peri, deoarece unii vor sări
pentru libertate (cădere) curând și uneori în final.
Prosoapele de hârtie, căni mici de plastic sau
boluri de hârtie (intestinele de spumă
funcționează, dar dintr-un anumit motiv dacă
utilizați acetona - acetona va dizolva bolurile de
spumă) și lingurile de plastic sunt toate bune.
Charles Rupert Tsua a scris despre utilizarea
pânzei fără scame (practic ca un tampon) cu
urushi și a avut noroc cu asta. Deci, practic, tind
să încerc să folosesc un tampon uneori și să-mi
fac singur cu pânză microfibră, eventual tăiată și
spălată o dată pentru a îndepărta orice scame.
Am așezat o bilă mică de bumbac în centru
pentru a ține finisajul, apoi am pliat colțurile și
am folosit cealaltă parte ca suport. Consultați
figura 2 de mai jos pentru o imagine cu o perie și
un tampon. Practic, un tampon înseamnă că veți
aplica o cantitate mică de finisaj și sperăm să
faceți acest lucru bine cu lovituri lungi drepte. Un
tampon poate fi o abordare excelentă pentru
lucrările de reparații. Pe de altă parte, istoria m-
a învățat că am nevoie de vreo 10 paltoane
periate pe urushi sau finisaj de caju pe un top
sau jos de guqin și nu am idee despre câte
straturi de garnituri ar putea lua. O perie
înseamnă că trebuie să începi cu un strat de
șmirghel mai mic (să zicem 600 sau 800 umed
și uscat). O garnitură înseamnă că s-ar putea să
începeți cu 1000. În mod obișnuit, va fi nevoie
de un fel de „șlefuire cu scuff” între straturi, dar
în acest caz nu încercați să vă terminați
lucrarea, ci încercați să eliminați imperfecțiunile
grosiere ca o perie căzută peri sau o picătură
sau pentru a îmbunătăți aderența stratului.
Prosoapele de hârtie sunt o cerință. Dacă
sunteți ud, veți avea nevoie de un bol cu apă și
cel puțin pentru grătarele inferioare de șmirghel,
un fel de bloc de șlefuire, astfel încât să puteți
șlefui platul fără a crea găuri în el. Orice șlefuire
menționată aici este șlefuire umedă care va
păstra praful.

Figure 2 - unfolded pad on left and cheap brush on

right

Lucrări tradiționale de lac: Definiții de lac Urushi:

1. urushi - seva de copac folosită pentru a
acoperi guqinul atunci când nu sunt acoperite de
anacard sau ceva chiar mai ieftin (ulei de tong?).
Mandarina pentru asta este 大 漆.漆 este
cuvântul tradițional pentru acest lucru în chineza
clasică, dar deoarece utilizarea modernă poate
însemna vopsea de orice fel este necesară
prudență. Urushi este cuvântul japonez pentru
er, urushi. Consultați figura 5-7 de mai jos pentru
diferite imagini cu articole de lac din Japonia. 2.
ciment de lac, care este termenul pe care îl voi
folosi pentru stratul de acoperire găsit cu
lucrările tradiționale de lac asiatic. Ideea
tradițională a fost aceea că cineva ar lua
„pulberea de corn de cerb” (鹿角霜) și să o
amestece cu lac obișnuit (lac nu mai este
prelucrat pentru a face un fel de lac de finisaj cu
culoare adăugată) și un solvent (Yuguzhai
spune doar să folosești apă - experiența mea în
Taiwan a fost că s-a folosit terebentină și am
folosit turpentină). Aceasta este răspândită mai
întâi pe lemn și acționează ca un dispozitiv de
etanșare și umplutură. De asemenea, este
foarte greu, iar testarea mea în creion arată că
este greu la aproximativ 7H. Finisarea lacului
urushi este apoi pusă deasupra pentru a face
obiectul negru sau roșu sau maro sau o culoare
mai rară. Cuvintele în mandarina modernă par
să includă cuvântul curios „huitai” 恢 胎 sau 漆
恢 ambele care se referă la lac amestecat cu un
fel de „pulbere” care este fie pulbere de corn de
cerb, fie o formă de piatră sau clădire de la sol.
dale. Se folosește termenul which care
înseamnă pur și simplu lac brut și / sau posibil
lac pur (încă nu a fost adăugat un agent de
culoare). În China tradițională au existat mai
mult sau mai puțin două forme de lac: "lac brut",
care ar fi amestecat cu pulbere pentru a face
ciment de lac și "lac de finisare" pus peste
partea superioară a celei care ar oferi o culoare.
Lacul de finisare este pur și simplu lac crud cu
ceva adăugat la culoare, inclusiv fier pentru
negru și cinabru pentru roșu. Diverse pulberi
sunt disponibile din surse japoneze pentru
culoare. (Lacul verde există, dar nu știu ce se
folosește pentru a face verde în China - se
speră că nu este arsenic). În general, lucrarea
lacurilor japoneze este mult mai complexă decât
lucrarea lacului chinezesc și, în loc de 2 tipuri de
lac, este posibil să avem mai multe gradări
utilizate într-o abordare mai subtilă a problemei
de finisare. O să rămân la ceea ce știu. Un
termen japonez este seshime urushi, care este
mai mult sau mai puțin o formă de lac brut, care
poate fi utilizat cu pulbere de coarne de cerb
pentru a realiza acoperirea sub acoperire.

3. pulbere de corn de cerb - în chineză aceasta

este 鹿角霜. Unii genii au descoperit cu mult
timp în urmă că pulberea de corn de cerb
amestecat (sau pudra fină de piatră) cu un lac
brut ar produce o umplutură foarte dură care
este folosită în industria obiectelor / a lacului. Nu
sunt sigur cum se face un corn de cerb în
pulbere de corn de cerb, decât prin măcinarea
lui. Deși nu am încercat-o, aș fi foarte surprins
dacă putrezica nu ar putea fi folosită în acest
scop. Se folosește în mod obișnuit pentru
lustruire și, în mod ironic, desigur pulberea de
corn de cerb este, de asemenea, folosită
frecvent pentru lustruire (surpriză). Din punct de
vedere vechi al prelucrării lemnului, trebuie
înțeles că aceste pulberi ca în cazul pomicei
sunt echivalente funcțional cu șmirghel (în grade
mai fine). Tsunoko este cuvântul japonez pentru
pulberea de corn de cerb. Site-urile japoneze
(menționate mai jos) au vândut pulbere de
coarne de cerb și, în acest sens, taobao.com
(aparent ieftin). Magazinul local de medicamente
pe bază de plante din China poate avea unele,
dar în acest caz tinde să fie scump, probabil,
pentru că este destinat consumului uman.

4. cutie de uscare. Lacul Urushi are nevoie

de umiditate ridicată (să zicem 80%) și,
probabil, o temperatură ridicată cel puțin
la început. Lacul trebuie pus subțire (în
special straturile de finisare) și ca parte a
procesului absoarbe oxigenul să se usuce
și să devină dur. Dacă acest lucru nu
reușește, veți avea o mizerie lipicioasă pe
care va trebui să o eliminați eventual cu
solvent și o cârpă. Unele locuri din China,
cum ar fi Chengdu, au umiditate ridicată
tot timpul și, eventual, nu aveți nevoie de
așa ceva, dar Portland poate fi foarte
uscat sau foarte umed în funcție de
perioada anului. Pentru a îmbunătăți
șansele din Japonia, folosesc o cutie de
uscare care poate fi plată pe podea sau un
dulap liber. Are o ușă sau un capac. Aș
putea să subliniez că această casetă este
utilă pentru a lăsa să se usuce unele
finisaje non-urushi, deoarece împiedică
praful să ajungă la finisaj. Cutia mea de
uscare este prezentată mai jos. Este
confecționat din cedru și are mai mult sau
mai puțin de 12 centimetri lățime, 4,5
metri lungime și poate 10 cm sau atât de
înalt. Eu am făcut-o pe a mea din partea
de cedru. Am așezat pe fund fundele de
copt din aluminiu, care pot fi umplute cu
apă (apă caldă) sau o combinație de apă
și câteva sticle de apă caldă. Există 3 sau
mai multe secțiuni interioare care sunt
doar o bucată de lemn ridicat transversal
pe interiorul cutiei pentru a permite spațiu
pentru vasele de apă. QIN-ul este plasat
pe partea de sus a traverselor și cutia este
închisă. De obicei, am lăsat urushi să se
usuce timp de 2 zile, fie că este lac de
ciment sau lac finisat. Puteți lua vârf a
doua zi, însă, pentru a vedea dacă există
dificultăți. Lacul urushi care nu a reușit să
se usuce va avea în mod obișnuit blistere
sau semne de pock. Nu se va usca
niciodată.

Figure 3: Drying box open revealing guqin bottom

board
 Figure 4: Drying box closed - note 2 handles

Definițiile de lac de caju nu se ridică la altceva

decât la „caju” sau la caju folosit ca termen de
operare. În mandarină este 腰果 漆. Lăcuirea
tradițională în două etape „simple”. Acest lucru
am învățat să fac mai mult sau mai puțin în
Taiwan și ce are de spus iuguzaiul. În vremuri
vechi, se foloseau pietre de netezire (practic
ceea ce se folosește pentru ascuțirea cuțitelor și
a dălțelelor și altele asemenea) pentru a șlefui.
Echivalentul modern al acestui lucru ar fi hârtia
de șlefuit umedă / uscată a diferitelor granule
spun de la 320/600/800 pentru șlefuire
adevărată și 1000, 1500, 2500, și posibil mai
mare pentru lustruire. Unul folosește un bloc de
șlefuire. În special un bloc (pe care îl faceți din
lemn de resturi de 6 cm lungime cu 2 centimetri
lățime pentru netezirea traseului șirului de pe
placa superioară. Un bloc de șlefuire mai mic
poate fi folosit în altă parte. Folosesc banda
dublă pentru a fixa șmirghelul pe bloc mare și un
vas de apă pentru operațiunea de „umezire”
împreună cu prosoape de hârtie pentru a șterge
suprafața și a curăța muck-ul pe măsură ce
merge mai departe. Pentru blocul mai mic, doar
tăiați hârtia supradimensionată, astfel încât să o
puteți strânge cu dvs. degete.

faza 1: aplicarea cimentului de lac. Presupunem

că aveți niște castroane (boluri de picnic din
spumă sau hârtie sau cupe mici de plastic), o
lingură de plastic și o perie ieftină pentru
aplicare. Folosesc pensule ieftine de 1-2 dolari,
cu o lățime de 1-2 inci (Figura 2). Puteți folosi
perii de lac mai scumpe, dar toate pensulele
merg în cele din urmă într-o geantă de mână și
prefer să folosesc o perie ieftină. Principalul
lucru despre periile ieftine este că trebuie să
trageți un pic asupra lor pentru a scoate peri
care nu sunt bine atașați, deoarece vor scăpa
perii pentru un timp. S-ar putea folosi o spatulă
pentru fixarea găurilor și / sau împingerea
cimentului de lac în fisuri, dar pentru munca
mare de a acoperi întregul blat cu un strat de lac
/ ciment prefer o perie. Presupunem că aveți un
tub de lac din Japonia, care este cel folosit
pentru cimentul de lac și stoarceți câteva linguri
și puneți-le în intestinul de amestecare. Adăugați
aproximativ o cantitate echivalentă de pulbere
(corn de cerb sau piatră). Proporțiile sunt practic
50-50. Acum adăugați puțin terebentină la un
moment dat și amestecați-o bine. Consistența
pe care o dorești este mai mult sau mai puțin
„oarecum alergând” la o bătăi de tort sau la o
clătită. Nu ar trebui să fie prea subțire și
curgătoare. Nu trebuie să fie prea gros. Trebuie
să fie bine amestecat, astfel încât să nu existe
bucăți de pulbere. (Apropo, presupun că ai
mănuși și ventilație cel puțin și că nu ești un idiot
total. Nu, nu?). Acum periați-l pe „nu prea gros”
pe partea de sus a qin-ului. Va trebui să
experimentați pentru a afla cât de mult aveți
nevoie pentru a obține suficient pentru un singur
strat. Slab și consistent este ceea ce îți dorești.
După ce ați terminat, puneți qin-ul în cutia de
uscare.

Presupune 2 zile de uscare pe fiecare

strat. După ce ați terminat cu o parte
(partea de sus, partea de jos, oricare
dintre cele 2 laturi lungi, partea piuliței
sau partea podului) - ajungeți să o șlefuiți.
Rețineți că, odată ce ați terminat partea
superioară (presupun că o să faceți mai
întâi partea de sus), veți pune hui, pod,
piuliță etc. și veți pune șiruri pe qin pentru
a testa buzele. Dacă există zgomote, va
trebui să le scoateți printr-o șlefuire puțin
atentă. După ce ați pus stratul de ciment
din lac în toto, trebuie să folosiți o riglă de
3 metri sau metru pentru a verifica
camera. Lacul are tendința de a nu se
așeza la mijloc, dar ar trebui să fie totuși
verificat, dacă este cazul. Aproximativ 3
straturi de ciment de lac ar trebui să fie
suficiente (cel puțin pe o suprafață plană).
S-ar putea să aveți nevoie de ceva mai
mult dacă completați fisuri cu el și aș
sugera o trecere la umplerea fisurilor cu
ea înainte de a încerca să o așezați pe
părțile plane ale părților laterale. Rețineți
că hârtia și pânza au fost lăcuite pe părțile
laterale ale guqin, dar nu mi s-a părut
necesar.

Șlefuirea cu ciment lac poate începe cu

aproximativ 600 gresie umedă / uscată
(sau 800). Ați putea începe cu 400 grrit
pentru câteva treceri. Practic, dacă
începeți cu o notă mai mare, veți ajunge la
nisip o perioadă mai lungă. Puteți pune
întotdeauna mai mult lac și să începeți cu
un grad mai mic de șmirghel (să zicem
320 sau 400, dar nu mai puțin), ceea ce va
duce la o lucrare de netezire mai rapidă,
dar poate duce la șlefuire. Nu doriți să
ștergeți prin asta, deoarece înseamnă că
puteți începe cu procesul de lac. Deși în
acest caz „plătești” finisajul (construirea
înseamnă reparație continuă - așa înveți
să repari lucrurile). Cu o calitate mai mică
de 800 de hârtie, trebuie să utilizați
întotdeauna un șlefuit - aceasta este o
chestiune de opinie. Nu va avea niciun
rost să obțineți ciment de lac prea neted
ca în sensul folosirii a 1000 de granule,
1500, 2500, etc și a arderii - deoarece nu
este nevoie de luciu. Te-ai opri cu 800 de
grade dacă nu cu 600 de grade cu ciment
de lac.

Dacă nu mi-am fost clar unde merge bine

cimenturile de lac, atunci: 1. umpleți fisuri
cu el. 2. umpleți găuri cu ea (pentru
plasare), 3. îl aplicați pe fiecare suprafață
de lemn de pe guqin (cu excepția bucăților
de lemn fanteziste precum piulița, podul,
chenglu și, eventual, capacul savantului.
Ascunde porii, acționează ca sigilant și
poate acționa ca un adeziv pentru această
chestiune (așa cum poate laca urushi) Nu
cred că va vindeca bolnavii sau va plăti
ipoteca dvs. Totuși, nu-l primiți pe voi
înșivă sau în orificii sau pe pisică . Dacă
citiți acest lucru din punct de vedere al
prelucrării lemnului occidental -
considerați-l drept „epoxidic”. Există
asemănări. Dar această formă de epoxid a
fost folosită în fabricarea armurilor și a
altor lucruri în Asia de mii de ani. după
cum nu puteți împinge în jos cu unghia și
să lăsați o gaură, având în vedere că
aceste lucruri sunt puse pe Paulownia
(lemnul ca * pernă *) este destul de
uimitor.
 Figure 5: top has black finish lacquer - bottom is seshime lacquer

Figure 6: box of "shengqi" - pure urushi on top of other

urushi boxes

Figure 7: tsunoko powder box from Japan

În figurile 5 și 6 se pot observa mai multe cutii cu

tuburi metalice (similare cu tuburile de pastă de
dinți) de urushi din Japonia. În mod obișnuit,
acestea sunt în tuburi de 50g sau 100g. "Sheng
Qi" sau urushi pur este mai mult sau mai puțin
potrivit fie pentru cimentul lac, fie pentru
aplicarea lacului de finisare. Puteți adăuga
pulberi de culoare pentru aceasta (de
asemenea, de vânzare) sau puteți pune doar pe
o culoare specifică. Rezultatul în acest caz este
maro cu posibile petice negre. Figura 7 prezintă
o cutie de pulbere de corn de cerb din Japonia.
Voi reveni la subiectul instalării hui mai târziu
într-un alt post, dar în mod obișnuit cu un proces
de finisare pe bază de urushi, ar trebui să găuriți
mici găuri în stratul de ciment de lac și să
instalați hui-ul la „aproape” scufundat, dar nu
tocmai în termenii strat de ciment lac. Hui-ul va fi
util atunci când testați șirurile de sunet. Dacă
există mici subdiviziuni în jurul marginilor hui și
cimentul de lac în sine - le puteți umple cu lac de
finisare (sau cu puțin mai mult ciment de lac,
după cum considerați viabil). În cele din urmă,
ridic mai mult sau mai puțin „simultan” lacul (lac
de finisare) și cobor hui (șlefuire) pentru a face
hui la nivelul finisajului lacului. Nu doriți ca hui
scufundat în stratul de ciment lacuit. Nici nu
doriți ca aceștia să zboare ca niște munți mici
peste finisaj. Dacă obțineți lac de finisare pe ele,
trebuie să-l ștergeți cu atenție (sau este posibil
ca niște pulberi de coarne de cerb sau piatră
putredă folosită ca polizor să le poată curăța).
Trebuie să vezi hui.

faza 2: lac finisat: Să zicem că aveți ceva

lac negru și doriți să îl aplicați. Consider că
aproximativ 10 straturi ar trebui să fie
suficiente, dar kilometrajul dvs. poate
varia cu adevărat (adică 10 straturi cu o
perie). Practic, luați o linguriță cam așa
(probabil 2-3 lingurițe pentru o trecere) și
amestecați-l 50-50 cu terebentina. Când o
spori, ai un obiectiv important pe care nu-l
pot stresa suficient. Ungeți-l cât mai
subțire posibil. Subțire - se poate usca.
Gros - nu se va usca niciodată. Nu am
făcut acest lucru cu un tampon și nu am
idee despre câte ieșiri de paduri ar putea
dura. Cu o perie - lacul nu se răspândește
uniform și dacă îl periați pe o singură
direcție (pe lungime) ar trebui să mergeți
transversal data viitoare. Într-o oarecare
măsură șlefuirea timpurie, odată ce totul
este uscat, va avea ca scop să iasă pe
creste lăsate de perie. Pe de altă parte,
dacă durează cel puțin 2 zile pe strat și ai
10 straturi și 6 laturi, poți vedea de ce
procesul de lac pentru un singur qin va
dura ceva timp. Va trebui să puneți
specimenul nou pictat în cutia de lac
împreună cu apa etc.

În general, 1 până la 2 tuburi de 100 g de

lac brut pentru un ciment de lac ar trebui
să fie suficiente pentru a termina un qin și
1-2 tuburi de lac de finisare pot fi
suficiente. Acest lucru va depinde de cât
de multe straturi puneți și de cât de
reușite aveți cu uscarea.

OK, mai este un pas. Când ați finisat șlefuirea

finală finală, totuși ați făcut-o și spuneți că ați
urmat-o cu șmirghel umed / uscat de ordinul a
1000, 1500 și mai sus, ar trebui să o lăsați
cumva. Abordarea tradițională a fost aceea de a
folosi un ulei șuvios, un pic de ulei (uleiul de
gătit este bine), și unele praf de corn de cerb.
Folosesc 1000, 1500 și apoi folosesc o cârpă
curată (nu pentru mult timp), ulei și piatră
putredă pentru a pune o strălucire rezonabilă.
Cantitatea de „unsoare a cotului” este mai mult
sau mai puțin egală cu „până când brațul îți cade
de mai multe ori”, dar cât de multă strălucire
creezi depinde de tine. O lustruire mai fantezistă
poate fi făcută dacă doriți amabilitatea lumii
finisajelor de chitară (unul sau două abrazive
utilizate cu o roată de tamponare pe un burghiu
electric este o abordare ușoară). Există, de
asemenea, lumea minunată a strălucirilor de
finisaj auto pe care le-ar putea explora. Există și
alte abordări posibile, inclusiv hârtie abrazivă cu
ochiuri de mic ochiuri și pur și simplu folosind
șmirghelul umed cu uscăciune cu granule
precum 2500 sau mai mare. Experimentați și
faceți ce vă place.

Figure 8: posing with urushi-based qin given to

Chinese Garden teahouse

unde să obțineți lac (urushi):

1. ar putea fi posibil să comandați daqi de
o anumită formă din China printr-un agent
taobao. Am încercat-o și nu mi-ar vinde-o.
Poate că ar putea exista o sursă pentru
aceasta, în afară de Japonia?
2. din Japonia - acum se poate găsi în mod
ironic urushi pe amazon.com. Prețul poate
fi mai mare, dar include transportul din
Japonia. Mejiro co.
3. din Japonia - http://www.namikawa-
ltd.com/
4. din Japonia - Watanabe Shoten. Charles
Tsua a folosit lac de aici. Charles este în
Marea Britanie. http://www1.odn.ne.jp/j-
lacquer/home_eng.html

Lacul de anacard nu mai este disponibil

din Japonia, chiar dacă ironic se folosește
la fabricarea din SUA. Îl puteți obține de la
Earthpaint în SUA.
http://www.earthpaint.net/product_mounta
in.php. Se preamestecă cu un solvent de
citrice portocalii, astfel încât nu trebuie să
fie tăiat cu nimic și poate fi utilizat din
conservă. Din cauza solventului, nu sunt
sigur că acest lucru va funcționa și nu îl
recomand pentru placa de sus - totuși ar
trebui să fie bine pentru placa de jos.

Pulberea de coarne de cerb este aparent

disponibilă pe Taobao și ar putea fi
probabil achiziționată prin intermediul
unui agent taobao. În acest caz, am văzut
pulbere de gresie disponibilă pe taobao
(motiv pentru care bănuiesc că ceva atât
de obișnuit ca pulberea de putrefacție din
SUA poate fi amestecat cu urushi pentru a
face ciment de lac - trebuie să încercați,
dar nu există niciun motiv să bănuiesc că
nu va funcționa. O mică experimentare
aici este în ordine, totuși.) Ca pulbere
„tsunoko” din Japonia, ea poate fi obținută
(am văzut pe ebay pentru asta). Rețineți
că este utilizat ca agent de lustruire a
sabiei și astfel vânzătorii de materiale de
reparație a sabiei samurai îl vor vinde în
mod obișnuit și pot vinde urushi în diverse
forme pentru această materie.

Lac de caju

În teorie, lac de caju mai mult sau mai

puțin poate avea aceeași funcție ca lacul
urushi. Versiunile de culoare (negru, roșu
etc.) și versiunile clare naturale au fost
sau sunt disponibile. În trecut, aceasta era
disponibilă din Japonia, dar autoritățile
japoneze de poștă au decis să o interzică,
deoarece era „periculos”. Nu am idee cum
să produc un „ciment de lac” echivalent.
Unii oameni din Japonia mi-au vândut un
„echivalent de ciment de lac de caju” într-
o cutie mare și l-am folosit, dar este de
neatins acum și mai mult până la ideea că
nu am idee cum a fost făcut. La fel de bine
se poate folosi epoxy ca substrat. Am
folosit ironic caju ca mecanism de umplere
a porilor de sub acoperire (în prelucrarea
lemnului există întotdeauna cel puțin încă
3 modalități de a face ceva decât știți).
Ideea de bază a fost că am vopsit 3
paltoane cu o perie și apoi l-am șlefuit,
astfel încât porii să fie plini, dar nu mi-a
părut dacă m-am șlefuit sau nu. Scopul
aici este acela că doriți porii plini și nisip
până în vârful porilor cu lemn gol în altă
parte. Acesta este un proces oarecum
greoi și care, mai mult sau mai puțin, nu
vă oferă cantitatea de acoperire deasupra
lemnului pe care îl doriți. Am folosit o
hârtie de șlefuit umedă și un bloc de
șlefuire pentru a face acest lucru.
Bănuiesc în general că doar utilizarea
epoxidului ar fi o abordare mai bună.

Anacard vine ca culoare și lac "vezi-prin".

Culoare Sans este mai mult sau mai puțin
un lac chihlimbar cu o nuanță roșiatică-
chihlimbar în starea sa naturală. Băuturile
minerale par să funcționeze ca solvent (și
pentru curățarea unei perii). Poate fi pus
cu un tampon. Poate dura 2-3 zile pentru
ca acesta să se usuce. Șlefuirea finală
finală, în funcție de modul în care ați
procedat într-un mod similar cu utilizarea
lacului urushi.

Anacard are unele diferențe importante cu lacul

pe bază de urushi. În primul rând, la fel ca mulți,
dacă nu majoritatea finisajelor și solvenților, NU
VREȚI SĂ ÎI ÎNCEPĂM. O ventilație corectă și
un respirator sunt cerințe. Spre deosebire de lac
urushi, nu are nevoie de umiditate ridicată
pentru a se usca. Totuși, am descoperit că
versiunea de munte (posibil datorită solventului
său?) Trebuie să fie periată pe subțire și îi place
mai mult sau mai puțin aerul care se mișcă
peste corp spun în ziua 2. Cred că ar trebui să
folosiți un respirator cu lac pe bază de urushi dar
și din cauza turpentinei și nu atât din cauza
urushi-ului.

Figure 9: Earthpaint Cashew lacque

Finisajele naturale clare pe guqin

Am realizat un guqin din molid și arțar pe

care am folosit doar un anacard clar
pentru finisare. Acesta este în uz de câțiva
ani. Acesta funcționează ca un sistem
general de finisaj lemn / finisaj, dar este
important să înțelegem de ce. Pentru a
ajunge la această concluzie „nechibzuită”,
deoarece bănuiesc că nimeni din China nu
ar fi încercat un astfel de truc, am făcut un
guqin, care era în vreun fel asemănător cu
un vârf de cedru roșu și un fund de nuc
negru. Finisajul cedrului este (sau a fost)
un eșec. De fapt, cred că au existat de
fapt două eșecuri în netezimea totală a
finisajului pe qinul de cedru. Din anumite
motive, anacardul nu s-a uscat corect și
era prea moale, dar era, de asemenea,
destul de clar că și lemnul de cedru de
dedesubt era prea moale. Dacă ați
strecurat-o, ați putea să-l curățați.
Duritatea lemnului contează. De fapt
molidul este destul de greu (și nu vă
deranjează niciodată arțarul - un lemn cu
adevărat dur dacă a existat vreodată
unul). Utilizarea de Fender de arțar în
tastaturi cu chitara electrică este un
indiciu despre duritatea arțarului. Și
amândouă aceste lemne sunt și păduri
fără pori. Cealaltă parte a guqinului de
cedru a fost o experiență de învățare,
precum și nucul negru, care este un lemn
care are pori și, eventual, porii au pori.
Nucul negru este totuși un lemn dur.

În urma tuturor acestor lucruri, am început

oarecare experimentare, luând mai multe plăci
lungi drepte subțire de Paulownia (are pori și
este mai moale decât cedrul, dacă acest lucru
este posibil) și am supus zone din Paulownia la
diferite finisaje și diferite combinații de finisaje
(anacard pe epoxy ca un exemplu). De
asemenea, am folosit testul de duritate al
creionului relativ bine cunoscut pentru a încerca
să mă descurc cât de greu poate fi un finisaj. Voi
sări multe detalii aici și voi merge la „finisaj” așa
cum era. Acest lucru mi-a oferit o informație
despre ce finisaje pot umple porii și ce finisaje
pot fi destul de dure. Am testat, de asemenea,
câteva „sisteme” epoxidice (epoxidicul este de
obicei un sistem de 2 lichide în care lichidele
trebuie să fie ponderate pentru a fi într-o
anumită proporție, spun 1 până la 1 și apoi
amestecate). Teoria mea în acest moment este
că, în general, un finisaj clar poate fi realizat în
general, folosind un fel de epoxid care s-a
dovedit a fi dur și care se usucă clar și este
nisipabil. Vizualizați acest lucru ca un înlocuitor
de ciment pentru lac. O funcție este de a umple
porii și de a sigila lemnul (două funcții ...). Epoxy
are un anumit "pot-life" - cât timp obțineți înainte
de a fi amestecat nu mai poate fi folosit. Am
încercat diverse epoxii și am găsit două care
cred că sunt în general potrivite scopurilor mele.
1. ESP155 așa cum se vede mai jos și 2. Z-poxy
(care are videoclipuri pe YouTube și poate fi
achiziționat de la amazon). Epoxy va avea
vâscozități diferite, iar un sistem poate fi un lucru
pe care îl puteți pune cu o perie, în timp ce altul
poate lua o racletă sau un card de credit
(esp155 pentru o perie și z-poxy pentru o carte
de credit sau racletă).

A doua parte a sistemului este apoi „lacul de

finisare”. Există multe posibilități. Anacardul
rămâne utilizabil, dar nu este cel mai ușor de
utilizat (uscarea este oarecum imprevizibilă în
termeni de timp și, în orice caz, uscarea nu este
peste noapte). Prin urmare, am trei substanțe în
acest moment care par utilizabile și par să
funcționeze pe epoxidice. De fapt, cele două
finisaje care nu sunt anacard sunt destul de
capabile să umple porii dacă sunt aplicate cu o
perie. Unul este lacul de uretan de masă
Rockhard de la Behlen, care poate fi aplicat cu
tampon sau perie. Cealaltă este KTM-SV Gloss,
care poate fi aplicată și cu tampon sau perie
(deși producătorul nu are nici o idee despre
posibilitatea aplicării plăcuței). Finisajul lucios
KTM-SV are o proprietate destul de fabuloasă
sau două, care este că se usucă rapid (să
spunem maxim 2 ore, deși este posibil mai puțin
dacă se aplică cu un tampon) și --- Poate fi
curățat cu apă și săpun. Astfel, vă puteți spăla
peria sau pânza de tampon pentru această
problemă. Este posibil să puneți 4 sau mai multe
straturi de acest finisaj într-o zi. Cashew, TT
Behlen și KTM-SV termină toate testate la
duritatea creionului 7.

Figure 10: clear gloss finish - Behlen Rockhard TT Urethane Varnish

Figure 11: clear gloss finish KTM-SV

 Figure 12: ESP 155 epoxy

Sunt sigur că există și alte finisaje care ar putea

fi utile și este întotdeauna posibil că există alte
sisteme epoxidice la fel de bune sau mai bune
decât ceea ce sugerez. Se citește că unele
uretane pot fi grele la H9 (cel mai greu creion),
dar încă am găsit așa ceva. Vreau ceva
periculos și nu am niciun interes să pulverizezi.
Lacquer repair and guqin

Figure 13: Z-poxy epoxy (brush is irrelevant)

 Figure 14: black and brown liquid pigments

În general, încercarea de a face un instrument

va duce la numeroase oportunități de a afla cum
să reparați un instrument - de exemplu, cel pe
care încercați să-l faceți. Cum ai aruncat
ciocanul din nou? Presupunând că instrumentul
tău supraviețuiește construcției - mai devreme
sau mai târziu cineva va arunca ceva pe el sau îl
vei învârti și îl va lovi pe un * țesut * (poveste
adevărată). Repararea finisajelor este, poate,
chiar mai mult o formă de artă decât realizarea
finisajului în primul rând, deoarece trebuie să
încercați cumva să se potrivească cu ceea ce
există deja. Așadar, voi discuta pe scurt
posibilele abordări ale reparației finisajelor
guqin. Un fir obișnuit cu repararea finisajului
este încercarea de a nu înrăutăți problema prin
limitarea domeniului de reparație. Acest lucru
pare evident, dar nu este un lucru ușor de făcut
în mod necesar. Odată ce aplicați un fel de
gâscă, trebuie să-l ștergeți cumva fără să
înșurubați bine finisajul aproape. De exemplu,
puteți utiliza banda de mascare pentru a păstra
noul finisaj departe de finisajul vechi care nu are
nicio problemă. S-ar putea să folosiți o lamă de
ras pe o parte ca racletă și să depășiți părțile
acesteia mai mari decât gaura (presupunând că
stabiliți o gaură aka "divot"). Încercați foarte tare
pentru a obține orice ați pus într-o gaură cam la
dimensiunea găurii. Nu vă temeți să umpleți
parțial gaura și să reveniți mai târziu pentru o
altă încercare după ce o trecere inițială umple
parțial gaura. Nu vă grăbiți. Dacă orificiul se află
în calea șirului, va trebui să fiți cu adevărat
atenți să nu creați zgomote noi. Dacă o gaură
este MARE, poate doriți să folosiți o bucată de
lemn care să se potrivească mai mult sau mai
puțin cu dimensiunea găurii ca o abordare
inițială de întindere a găurii.

Abordare convențională urushi:

presupunând că doriți să reparați un divot
alcătuit niște ciment de lac și umpleți
gaura. Acestea sunt toate pe care unii
producători de guqin le vor face pentru a
repara o gaură apropiată. Folosiți o
spatulă sau un card de credit vechi sau,
eventual, un băț de sticlă pentru a netezi
cimentul de lac. Dacă simțiți că doriți să
faceți o treabă mai bună decât aceea după
ce ați făcut pasul de ciment lacat, pur și
simplu puneți niște straturi de lac de
finisare cu un tampon. Folosiți placa
pentru a depăși limita patch-ului și
încercați să faceți regiunile de capăt ale
noului petec de lac cu adevărat subțire
acolo unde sunt lângă lac ok vechi. Veți
avea nevoie de mai multe straturi. Când
începeți șlefuirea, faceți tot posibilul
pentru a limita domeniul de șlefuire
(banda de mascare așa cum am menționat
anterior). Folosind un tampon pentru a
pune lacul de finisaj înseamnă că s-ar
putea să începeți cu 1000 de grătare și să
vă deplasați în sus. Potrivirea culorilor
poate fi ușoară dacă lacul este negru.
Dacă este negru / maro nu va fi ușor, dar
puteți încerca să folosiți „shengqi” care
pot avea o culoare oarecum similară. O
cârpă umedă cumva în imediata apropiere
poate ajuta la uscarea urushi - așa că dacă
plasturele este mic, nu aveți nevoie de o
cutie de uscare (sau o peșteră).
Abordare epoxidică: zpoxy este un epoxy
relativ ușor de utilizat și se usucă peste
noapte. Figura 14 de mai sus arată câteva
nuanțe (lichid) care vor funcționa cu
epoxidice, care este clar în acest caz.
Puteți lua nuanțele de negru și maro și le
amestecați pentru a încerca să se
potrivească. Amestecați părțile epoxidice
și culoarea (nu va dura mult) și apoi
aplicați acest lucru cu o bandă de mascare
adecvată pentru protecție, card de credit
sau spatulă, etc. . Epoxy are câteva
aspecte pozitive, unul dintre acestea fiind
faptul că, spre deosebire de urushi sau lac
de caju, se auto-nivelează. Gravitatea este
de ajutor. Se usucă și mai repede și fără
nicio dramă spre deosebire de urushi. Am
testat zpoxy și se usucă cam la duritatea
creionului 7, ceea ce nu este rău.
Pigmenții de culoare pot fi găsiți la Stewart
McDonalds online. Rețineți că îl puteți tăia
cu alcool denaturat.

Abordări clare de finisare: în cazul puțin

probabil în care sunteți eu și să aveți un
finisaj clar de rezolvat - atunci puteți
încerca diverse abordări. O singură
abordare onorată este să amesteci
epoxidicul cu rumegușul fin, care va
funcționa cu unele tipuri de lemn (să
zicem nucul negru). Alte păduri pot
necesita un fel de experimentare de
potrivire a nuanțelor și culorilor.

note:
1. Charles Tsua mi-a scris despre cum poți
folosi uleiul de gătit pentru a curăța urushi
dintr-o perie. Iată un videoclip youtube
japonez despre acest proces: curățarea
urushi cu ulei de gătit
Scobirea partii de sus

Figure 1 - Basic tools, gouge and chisel

În această secțiune voi discuta despre actul de

scurgere a tabloului de sus al guqin-ului pentru a
se transforma într-o placă de sunet. Practic
partea superioară a fost deja rotunjită (pe partea
superioară a vârfului) și o vom scăpa mai mult
sau mai puțin pe interior pentru a o face în formă
aproximativ rotundă și la interior. Acest lucru se
va face în cea mai mare parte cu dalta și
găleată, după caz (a se vedea figura 1). Voi
afirma că aproximativ 50% din lemn va fi
eliminat din interior, dar este imposibil mai mult
sau mai puțin să caracterizezi cu exactitate ceea
ce se întâmplă aici. În imaginile prezentate în
acest „capitol” lucrez la un tablou de top din
Paulownia. Ceea ce voi încerca să fac este să
îndepărtez aproximativ 50% din lemn de-a
lungul liniei de bază de pe interiorul guqin-ului
care interzice „nayin” (拿 音） - Voi vorbi mai
multe despre nayin mai jos. De cât de mult
lemnul eliminat depinde probabil de specimenul
de lemn în sine, genul de lemn și orice trucuri
acustice încercați să efectuați în vârful qin-ului
dvs. Crud pentru o bucată de Paulownia care, în
medie, a început ca o placă de 1 1/2 inci
grosime - voi fi îndepărtând 3/4 s de inch la linia
de bază centrală și apoi rotunjind-o spre o
margine care este lăsată „întreagă” în jurul
părților laterale.Grosimea exactă va varia,
deoarece ar trebui să vă amintiți că vârful Guqin
în sine coboară de la 1,5 inci la centrul de bază
spre ceva de ordinul a 3 / 8s de inch sau mai
puțin la marginile laterale lungi - peste un
centimetru în total o coborâre. S-ar putea sugera
că dacă partea de sus este mai mult sau mai
puțin un lemn dur - în general mai mult lemn fi
înlăturat .. De exemplu, dacă ați încercat
noțiunea ciudată de a face partea superioară
dintr-un pi ece de lemn de trandafir - îți dorești
cu siguranță un top în general mai subțire, altfel
partea de sus ar sta doar acolo și nu va vibra.
Permiteți-mi să enunț o idee destul de
importantă în legătură cu scobirea din vârf -
doriți vibrație, spre deosebire de stagnare.
Pe de altă parte, există și ideea
importantă a ceea ce se întâmplă dacă
eliminați prea mult lemn - guqinul dvs. va
suna „scobit”, care este un cuvânt cu
patru litere în ceea ce privește guqin.
Uneori, însă - pronunțarea unei goluri de
către o persoană poate fi ideea de
perfecțiune a altei persoane. Lumea qin
are doi factori care cred că sunt destul de
apropiați de opozițiile totale în ceea ce
privește ceea ce fac cu interiorul lor. Zeng
Chengwei face un ghqin care este relativ
puternic, deoarece există un volum mai
mare de spațiu pe interior și folosește un
design „nayin” care este mai mult sau mai
puțin deschis (nu singurele lucruri pe care
le face pentru a scoate un sunet mai
mare). Pe de altă parte, Li Mingzhong face
un guqin foarte liniștit, cu un nayin care se
blochează în gaura sonoră de pe partea
inferioară a lemnului și poate lasă
aproximativ 1/4 de centimetru de spațiu
între nayin (în partea de sus sub gaura
sonoră) și gaura de sunet de jos. Guqinii
lui sunt foarte liniștiți. Amândoi pot suna
bine și în părerea mea umilă (ok nu chiar
atât de smerit) te poți arăta ca un idiot
spunând despre qin-ul lui Zeng „suna gol”
și despre qin-ul lui Li „e prea liniștit”.
Traduc asta astfel: „Spun primul lucru care
îmi vine în minte și nu ascult cu adevărat”.
În afară de asta, fac un nayin care este ca
cel al lui Li Mingzhong (din punctul de
vedere al tabloului de sus - se blochează și
blochează găurile sonore), dar parcă qin-ul
lui Zeng este ceva mai lat pe interior
(umărul este mai departe) este mai mult
volumul sunetului. Am neglijat în mod
inteligent să menționez yueshan / bridge
în toate acestea, dar desigur este de o
importanță crucială și în producția de
sunet.

Un cuvânt despre nayin: literalmente,

expresia înseamnă „reține sunetul”. Așa
că ideea care a spus să vină de la
producătorii de guqin ai familiei Lei din
Szechuan este ceva făcut în partea de sus
(și eventual chiar în partea de jos) în
pozițiile celor două găuri sonore sculptate
în partea de jos. Pentru a exagera, să
spunem că există cel puțin două stiluri.
Într-un stil, există mai mult sau mai puțin o
indentare de canal mică (mai puțin lemn)
sub gaura sonoră în sine. Cu toate
acestea, există două nervuri paralele în
lungime, care sunt ridicate un pic (încă pe
partea de jos a plăcii de sus), care sunt
mai mult sau mai puțin direct sub laturile
lungi ale găurilor sonore. Este ca și cum o
barcă cu viteză mică ar fi coborât pe linia
de jos a guqin-ului (unde se găsește gaura
sonoră) și ar ridica o trezire din lemn pe
ambele părți. Acesta este un stil. Celălalt
stil este acela că există lemn care se lasă
singur pe partea de sus direct sub gaura
sonoră și se elimină o anumită cantitate
de lemn - dar, în esență, nayin are aceeași
formă ca gaura fonică și, ca urmare, există
mai puțin spațiu între fundul și nayin-ul în
sine - prin urmare, sunetul este „închis”
și / sau îmbuteliat până la o anumită
măsură. Acesta este stilul pe care îl voi
folosi. Unii producători ridică nayin-ul la
doar un pic din partea de sus (să zicem
1/4 de inch). Unii ca Li Mingzhong l-ar
putea face pe nayin „mai înalt”. Unii
oameni spun că nayin ajută tonul
fundamental pentru șiruri (eventual șiruri
de bază). Aș fi nevoit să fac o și fără
comparație pentru a avea vreo idee, dar
nu am făcut acest lucru.

Un alt cuvânt despre lăsarea lemnului în

urmă - unele cărți vechi de guqin arată
cavități goale în jurul poziției yueshan /
pod. Nu sunt sigur că acest lucru este
eficient și oricum am propriile mele idei
despre pod, despre care voi discuta mai
târziu în alte alte postări pe blog. Cu toate
acestea, dr. Fred Lieberman, în teza sa de
doctorat despre Meian Qinpu, a discutat
despre funcția posibilă a acestor cavități și
sugestia lui a fost că permit podul în sine
să se flexeze mai mult atunci când un șnur
este smuls. Acest lucru are un mare sens
ca o posibilă explicație pentru petele
goale. Consider că cel mai important lucru
pe care îl poate face un producător de
guqin pentru a facilita un sunet bun este
să se concentreze pe creșterea vibrațiilor,
ori de câte ori este posibil (deși se tinde să
creadă că un număr corect de
caracteristici arhitecturale acustice Guqin
poate fi mai degrabă de a amortiza
sunetul decât de a permite vibrațiile
pentru alerga rampant). O idee
fundamentală este să vă concentrați pe
ceea ce poate face podul pentru a crește
transmisia de energie de la corzi către
lemn.

În ceea ce privește instrumentele, folosesc

practic o garnitură pentru a îndepărta
lemnul și dalta pentru a sculpta „nayin” și
pentru a fixa lemnul care nu este sculptat
în jurul laturilor. Folosesc un mic router
laminat pentru a elimina aproximativ 1/4
inci de grosime doar pentru a face
lucrurile să meargă (vezi figura 2).
Ciocanul de lemn din figura 2 este folosit
pentru turnarea pe gârlă pentru a
îndepărta lemnul. (Unul nu se toarnă pe
router.)
 Figure 2 - wooden hammer for beating gouge and
small router

În figura 3 de mai jos puteți vedea o parte

din pervazul din lemn pe care l-am făcut
ținând guqin-ul de pe partea superioară a
bancii. Sunt doar câteva șinele lungi, cu
un fel de captuseală dedesubt (un covor
de baie vechi) și câteva plăci laterale,
fixate cu cleme. Șinele sunt fixate în
partea de sus a mesei. Scopul aici este
acela ca ciocanul și guașul să poată fi
utilizate pentru a bate „căi laterale” pe
partea de sus pentru a îndepărta așchii de
lemn, fără ca guqinul să tragă în cameră
în lateral. Acesta este motivul pentru care
un fel de ciment de lac sau echivalent în
partea superioară a vârfului este o idee
bună - întrucât am putea folosi ciocanul de
lemn pentru a arunca pe dalta uneori. Nu
vrem să deterioram partea superioară.

Figure 3 - part of the jig setup for allowing use

of hammer/gouge to get wood out of top

În figura 4 puteți vedea pasul 1 al lucrării, care

este mai mult sau mai puțin de creion într-un
contur până la capăt, care indică ce lemn să
lase singur pe jantele laterale și unde trebuie să
meargă nayinul. Designul tradițional de guqin
lasă janta în jur de 1/2 de inch, dar le fac mai
subțire (spun cam 1/4 de inch în jurul jantei),
deoarece cred că acest lucru duce la o
transmitere a sunetului mai eficientă în părțile
laterale și posibil mai puțin amortizarea de sus
în jos. O parte din lemn de 3/4 până la 1 inch
este lăsat și pe părțile piuliței și pe punte (posibil
până la 1 inch). În continuare, unele pete sunt
lăsate de-a lungul părților și marcate pentru
„unghiile de bambus” pentru a fi introduse mai
târziu, atunci când partea de jos și partea de sus
sunt cu adevărat „bătute” și lipite. Pentru
unghiile de bambus - citiți dibluri mici introduse
de jos. Voi vorbi despre acest lucru mai târziu -
deocamdată ar trebui să marcăm câteva locuri
pe partea inferioară aproximativ echidistante în
părțile laterale (vezi la capetele podului și
piuliței, la umeri, la hui 7 și undeva în jurul
pozițiilor piciorului de gâște sălbatic). Adesea
puteți vedea depresiuni în lac pe fundul
guqinului în care au fost introduse aceste dibluri.

Figure 4 - pencil outline of wood around rim

and small soundhole nayin position

În general, efortul de îndepărtare a lemnului se

va desfășura în aproximativ 3 faze: faza 1.
scoateți aproximativ 1/4 de inch pe toată partea
superioară și folosiți o dalta în jurul marginii /
laturilor qinului, cu pete lăsate în mod tradițional
singur (de ex. , unde picioarele intră din partea
de jos, așa cum se vede în figura 5) și în jurul
Nayin în sine pentru a începe sculptarea
acesteia cu cel puțin părțile laterale drepte, faza
2 - în care, practic, luăm lemnul până la
aproximativ 3 / 4 de un inch de-a lungul liniei de
bază interioare și curbați până la cea din părțile
laterale, și faza 3 - în care ne întoarcem și
coborâm pe nayin oarecare (să zicem 1/4 sau
mai mulți centimetri) și netezim și curățăm
interiorul cât mai bine poate sa. Singurele
verificări de lățime pe care le fac sunt cu o riglă
mică de 6 inci și o piesă dreaptă lungă așezată
dintr-o parte în alta. Acest lucru îmi permite să
văd cât de jos am ajuns. Puteți implementa
etriere digitale fanteziste sau etrieruri manuale
vechi sau orice doriți. Nu simt că este necesar.
Trebuie să țineți cont de faptul că atunci când
începeți grosimea de bază de sus este de 1,5
cm mai mult sau mai puțin. Cât de mult lemn
scoateți în general depinde de densitatea (sau
greutatea) lemnului și puțin mai mult pentru
molid decât să spun că paulownia are sens
pentru mine.

Faza 1:

În figura 5 am scos 1/4 din centimetru de

lemn. Am folosit dalta lungă în jurul
părților laterale pentru a îndepărta cu
atenție lemnul, evitând înșurubarea și
deteriorarea cumva a jantei, astfel încât se
poate vedea lumina din zi. Acesta este un
adevărat pericol și ar trebui să fii atent. De
asemenea, aveți grijă să nu vă întoarceți
într-un fel oja sau dalta în propriul corp și
trebuie să faceți o vizită frumoasă la ER.
Așa că fiți atenți la locul unde sunt așezate
brațele în raport cu gheata, de exemplu.
De asemenea, folosesc un jig de lemn
foarte mic cu routerul laminat pentru a
tăia o lungime dreaptă de 1/4 inch lângă
nayin pentru a le începe. Puteți folosi, de
asemenea, o bandă dublă pe o bucată
lungă de lemn dreaptă și puteți folosi un
dalta cu mâna pentru a începe nayin-ul.
De asemenea, folosesc routerul laminat în
acest moment pentru a ajuta la
îndepărtarea lemnului, astfel încât această
fază este de a corecta părțile laterale și
conturul de bază al nayin și unele
îndepărtări de lemn mai mult sau mai
puțin. Ceea ce fac pentru a elimina lemnul
în locurile potrivite cu routerul este să
marchez cu mâna dintr-o parte lungă în
cealaltă niște spații pentru a acționa ca o
platformă, astfel încât routerul să nu se
afunde mai departe în lemn decât cel
prevăzut. Aceste semne sunt mai mult sau
mai puțin informale, dar las aproximativ
două platforme din lemn laterale, cu un
spațiu între ele și apoi taie spațiul între ele
cu routerul. Apoi, pur și simplu am tras
câteva părți din lemn între cele două
platforme slabe, care se îndepărtează de
părțile laterale ale qinului și de
platformele în sine. Nu este nevoie să
scoateți tot lemnul cu routerul - este
suficient doar o „gaură lungă” de piele. Se
dovedește că este apoi ușor să folosiți un
dalta sau o gâfâie și să scoateți mai mult
sau mai puțin o bucată mare de lemn gros
de 1/4 inci. Dacă vă întoarceți la figura 1,
puteți vedea unele dintre acestea în curs.
Gouge poate fi, de asemenea, utilizat
pentru a îndepărta bucățile subțire de
platformă, după cum este necesar, destul
de ușor o bucată la un moment dat. Am
șters deja niște lemn cu routerul și trebuie
să mă întorc cu dalta și o gâfă (o gheară
mai mică - mai mult sau mai puțin am cea
mare și cea mică și o folosesc pe cea mică
când trebuie să fiu atent) să scoată lemn
lângă parte. Am folosit, de asemenea,
routerul cu un dispozitiv longitudinal
pentru a îndepărta un bit drept de lemn la
aproximativ 1/4 de inch pentru a începe să
facă ca nayin să iasă din vârf.

Figure 5 - tools for measuring depth

Figure 6 - phase 2 nearing completion in one area

Faza 2: În faza 2, folosesc mai ales gâfâia și
cobor la aproximativ 3 / 4s de un inci (jumătate
din lemn este afară) de-a lungul liniei de bază
lungime a vârfului, dar, desigur, las pe nayin
singur. Părțile se curbează până acolo. Așa că
rețineți că ați început cu o scândură de 1,5 cm
grosime și de-a lungul liniei de bază de sus, ar
trebui să aveți încă 1,5 cm mai mult sau mai
puțin. Dalta va fi necesară din nou pentru a
coborî lemnul pe toate cele 4 părți ale ambelor
nayin și voi duce partea superioară lângă nayin
până la aproximativ 3 / 4s de un centimetru. De
asemenea, folosesc o gongotă mică lângă nayin
după o mică lucrare de dalta pentru a îndepărta
puțin lemnul cu grijă, fără a deteriora nayinul și
apoi repet acest proces până când obțin un
nayin care are mai mult sau mai puțin 3/4 de un
inaltime. Ar trebui să subliniez că relaxez
adâncimea liniei centrale a 3/4 spre direcția
podului / yueshan. Deci, dacă avem un design
convențional "zhongni" guqin (probabil orice
formă de design), începem să coborâm partea
superioară de la umăr în jos până la pod și nu
numai. Acest lucru înseamnă că vârful în sine nu
este de 1,5 centimetri grosime, la jumătatea
drumului de la umăr la pod. Drept urmare, mai
mult sau mai puțin scot doar 1/2 de inch la
maxim în zona de bază centrală de la umăr
până la pod (încă aproximativ 50%), cu curbarea
adecvată în jos din părțile laterale și din zona
podului în sine. În figura 6 lucrez la zona dintre
cei doi nayin care include găurile pentru
picioarele de gâște sălbatice (această zonă este
lăsată plană). Zona de bază acolo este mai mult
sau mai puțin sculptată și tot trebuie să lucrez la
obținerea celor două zone din ambele părți
curbate spre zona de bază în sine.

Figure 7 - preparing to lower nayin

Faza 3:

În faza 3 există mai mult sau mai puțin

două lucruri care trebuie făcute. Primul
este să mărim dreptul la nayin (în cazul
meu coborâți-l cu 1/4 până la 1/2 inch în
total, presupunând că vor începe la 3 / 4s
de centimetru deasupra suprafeței
inferioare sculptate din partea superioară).
În acest moment, nayinii stau mândri la
aproximativ 3 / 4s de inch de podeaua
recent sculptată a vârfului. Trebuie să
coboare oricât de mult decideți că altfel ar
bloca găurile sonore. Am pus câteva
bucăți de bandă de mascare pentru a
marca cât de mult voi elimina lemnul. Voi
folosi apoi un marker magic întunecat și
voi marca orice lemn care este „prea
înalt” și apoi voi continua să folosesc un
avion jack sau un avion de blocare și apoi
șmirghel (de fapt șlefuitor orbital
handheld) pentru a îndepărta lemnul până
la adâncimea corespunzătoare. De
asemenea, voi folosi șlefuitorul orbital (o
margine a acestuia) pentru a încerca să
fac spațiile deschise din interior cât mai
plane. De asemenea, se poate folosi ghete
pentru a încerca și chiar lucruri și nisipuri
mai mici cu șmirghel cu 60 de grătar. În
acest stadiu, nu depășesc 60 de granule.
Având în vedere că nu am terminat cu
partea de sus, încă pot să pun această
decizie un pic cât de netezit aș vrea ca
topul să fie în general, deoarece nu există
prea mult punct încă, având în vedere că
aș putea să scot un pic mai târziu în faza
de verificare a sunetului. Instrumentele
din figura 5 pot fi utilizate pentru a verifica
cât de jos trebuie să meargă nayin. Ca pas
la stânga, aici se poate așeza pe partea de
jos și ochi pe nayin pentru a vedea dacă
nu cumva.

Figure 8 - post sanding cleanup, etc.

Pasii urmatori:

Deci, în acest moment, am terminat cu

vârful în ceea ce privește săpăturile de
lemn majore. Următorii pași vor implica
șlefuirea oricărui ciment de lac pe partea
de sus pentru a o face mai lină
(presupunând că acest lucru nu s-a
întâmplat încă). Apoi, facem puntea,
chenglu-ul și piulița și comitem diverse
acte de instalare pentru acele părți. După
ce le-ați instalat (inclusiv găurile pentru
chenglu găurite până la fund, etc.), puteți
instala hui (markeri armonici perla) și
puteți face tot ceea ce este necesar
pentru a se potrivi de sus și de jos
împreună, apoi începeți testarea șirurile
ÎNAINTE de qin este lipit împreună. Acest
lucru poate dezvălui unele probleme de
sunet brute care vă vor face să doriți să-l
deschideți și să scăpați sau să scăpați
ceva mai mult lemn aici sau acolo.
Cracking the Nut ... (Crearea gingiilor
dragonului - 龍 齦）
Așa că foarte tare îmi pare rău pentru titlul
blogului. Nu chiar.

Așadar, în această secțiune am să vorbesc

despre cum se face și se instalează
„piulița” și asociatul acestuia
bucăți, inclusiv capacul savantului în
partea de sus și pe placa de jos. Voi vorbi
mai întâi despre tradițional
abordare și apoi vorbesc despre abordarea
mea în acest moment, care este radical
diferită, deși am făcut mai mult sau mai
puțin abordarea tradițională de câteva ori.

Cu toate acestea, există câteva ipoteze

care au fost făcute în această etapă. În
primul rând există un strat de ciment de
lac, atât pe partea de sus, cât și în partea
de jos și voi presupune că a fost făcut
neted. Pe de altă parte, acest pas ar putea
veni ușor mai târziu, dar trebuie să vină
înainte de a pune hui - mama markerilor
armonici din perle. Totuși părțile laterale
nu au aplicat ciment de lac. Aș face acest
lucru în acest moment (aș pune niște
finisaje, oricum intermediare) atât pe
partea de sus, cât și în partea de jos
pentru a proteja lemnul. Cu cât un blat
Paulownia va primi ciment de lac pe el cu
atât mai bine, cât și catalpa nu este
tocmai un lemn foarte dur. Am pus și un
final natural clar dacă merg pe traseul
respectiv. De asemenea, voi face piulița
înainte de a face podul, dar comanda
acolo nu este atât de importantă. Am doar
tendința să mă gândesc la pod și la
„chenglu” (partea cu găurile în el pe
partea dreaptă de joacă a podului) ca fiind
mai mult sau mai puțin o treabă de făcut
cam în același timp. Cealaltă presupunere
este că cumva partea de sus și partea de
jos sunt împreună. După instalarea hui-
ului, dar înainte ca părțile laterale să fie
terminate, fac un pas pe care îl puteți
apela la pasul de verificare a sunetului
intermediar. Scopul este de a determina
ce ar trebui să se facă ceva cu privire la
scoaterea mai mult lemn din partea de sus
sau, eventual, un alt pas pentru a verifica
sunetul și planeitatea de sus în ceea ce
privește buzele. Dacă există o problemă
oribilă a sunetului în interior, ar fi bine să
știți despre asta înainte de a începe să
slăbiți cimentul de lac și să terminați pe
părțile posibile lipite. Munca secundară pe
un guqin necesită timp. Cu toate acestea,
deocamdată, avem nevoie cumva de
partea superioară și de jos pentru a fi
unite într-un sens intermediar, deoarece
punem piulița sau piulițele pe ele, apoi
puntea, apoi chenglu-ul, apoi hui-ul și
unele șiruri (sau toate șiruri) pentru a
sanita verifica hui, partea de sus și,
eventual, câinele vecinului (care merge
peste bord).

Deci, cum facem ca partea superioară să

rămână împreună cu partea de jos? Unele
opțiuni includ: 1. nu faceți nimic și puneți
în cele din urmă șirurile pentru a-l menține
împreună. Nu-mi place această abordare,
întrucât am văzut Paulownia aplecată la
mijloc, ceea ce m-a determinat să cred
greșit că partea superioară nu a fost
netedă, până când am observat aerisirea
de mai multe milimetri dintre partea
superioară și partea inferioară din
vecinătatea hui 7. Paulownia este un lemn
îndoios. Molidul este * nu *. Acest dezastru
anume nu se va întâmpla din nou, dar în
acest moment sunt paranoic. 2. Utilizați
eventual o bandă cu două fețe pentru a
ține partea superioară și inferioară
împreună. Nu îmi place această opțiune,
deși nu am încercat-o (cu Paulownia).
Probabil că ar fi bine cu o bucată tare de
molid. 3. eventual folosiți puțin adeziv pe
ici și colo (adezivul ascuns poate fi topit cu
puțină căldură dintr-o suflare de păr), 4.
instalați câteva dibluri pe interiorul
fundului care pot fi introduse și scoase.
Aceste dibluri vor merge parțial în partea
de sus și ar putea fi în cele din urmă
convertite în „cuie de bambus” care pot fi
luate ca dibluri care trec până la capăt și
se depun în partea de sus. O instalare
parțială vă poate permite să scoateți
diblurile și să scoateți mai ușor partea
superioară dacă nu este lipită nimic între
partea superioară și inferioară. Am făcut
acest lucru și funcționează bine, dar nu l-
am încercat cu Paulownia în acest moment
și 5. am pus șuruburile de lemn în partea
de jos și, eventual, înlocuiți-le cu „unghiile
de bambus” mai târziu. De ce șuruburile
din lemn? Pentru că îi poți scoate. Sau nu.
Nu este o idee oribilă. Fără a intra în
detaliu diblurile / șuruburile, orice se va
întoarce în jurul marginilor, 1. o pereche
pe ambele părți lângă pod, 2. lângă piuliță
(pe ambele părți), 3. posibil lângă
picioarele de gâște sălbatice, 4. la umăr
(ambele părți din nou), 5. posibil la hui 7.
Am folosit dibluri relativ slabe de ordinul a
1/4 inci sau mai puțin (3 / 32s dacă îl
puteți găsi). Când am marcat partea
superioară pentru a o scobi, am introdus
locurile pentru diblurile sau șuruburile,
după caz. În mod obișnuit, puteți vedea
punctele finale de „unghie de bambus” pe
dedesubturile unora de la producătorul de
guqin.

Nuc tradițional și părți asociate

Așadar, acum voi vorbi despre nuca

tradițională guqin și apoi într-o secțiune
ulterioară vorbește despre cum fac efectiv
nuci în aceste zile, ceea ce are ca rezultat
aceeași funcție (și nu este neapărat mai
puțin probleme), dar în ceea ce privește
costurile generale de lemn este mult mai
puțin lemn.

Figure 1. Zeng qin - nut side view

 Figure 2. Zeng qin - nut top view

Figure 3. Zeng qin - nut bottom view

Vă rugăm să aruncați o privire la figurile 1-

3 care arată punctele de vedere
superioare, de sus și de jos ale zonelor de
piuliță de sus și de jos (pe care le voi
defini ca partea care se deplasează
șirurile) și părțile superioare și inferioare
ale capacului erudit biți curbați în lateral).
Câteva gânduri de ansamblu: 1. notează
canalele de capăt care au fost tăiate
(eventual cu un fișier din lemn) în capete.
Pe partea laterală (la fel ca și cu restul
laturilor), cimentul de lac a fost folosit nu
numai pentru a-l netezi, dar pentru a
acoperi cusăturile oricărui bucăți de capac
de piuliță / piuliță. 2. este posibil ca
ceașa / piulițele savant să fie o bucată
integrală de lemn, în special pe partea de
jos (care este plat), dar am să fac o
presupunere simplificatoare și să
presupunem că avem 6 bucăți de lemn: 4
părți de șapcă erudită "dreapta și stânga
", și o piuliță de sus și o piuliță de jos. 3.
Un lucru important în ceea ce privește
piulița de sus este că partea înaltă este
spre pod / yueshan și se înclină și este
rotunjită. Din nou: partea înaltă este spre
pod. Acest lucru este important, deoarece
din punct de vedere tehnic în ceea ce
privește măsurările hui, traseul șirului este
din partea podului spre piuliță și partea
piuliței spre pod. În caz contrar, există și
riscul de zumzeturi. Atât piulița superioară
din exterior, cât și piulița inferioară de pe
marginea exterioară trebuie rotunjite
pentru a preveni tăierea în coarde. 5. în
general, înălțimea superioară a piuliței
spre interior trebuie să fie de aproximativ
1 mm * sau mai puțin *. Puteți să-l
instalați și să terminați lacul și apoi să îl
verificați și să-l ștergeți cu atenție, dacă
este necesar. Amintiți-vă că există un
ghqin tradițional care să spună despre
asta că mai mult sau mai puțin înălțimea
piuliței ar trebui să fie mai mică decât o
pene lipită între coarde și partea
superioară de lângă piuliță. 6. în mod
tradițional, piulița este rotunjită puțin și
urmărește natura rotunjită a vârfului -
având în vedere cât de mare este, deși nu
cred că asta contează prea mult în ceea ce
privește funcționalitatea (pur și simplu nu
ar trebui să fie prea mare). 7. înălțimea
fundului ar trebui să fie suficientă pentru a
îndepărta șuvițele de lacul de jos în drum
spre picioarele de gâște sălbatice - pentru
a preveni zumzeturile. 8. Observați cum
capacul savantului atât în partea de sus,
cât și în partea de jos este un pic mai
mare decât piulițele în sine. Luate
împreună cu slotul canalizat de sus în jos
(în lateral), acest lucru ajută mai mult sau
mai puțin la evitarea corzilor de la rătăcire
atunci când le pui.

Nu am nici o idee ce fel de lemn folosește

pentru nuci și nici șepci de savant. Cu toate
acestea, nucile în sine, cum ar fi podul, ar trebui
să fie un lemn tare, într-adevăr - și, cel mai
probabil, un fel de "trandafir" (genul Dalbergia)
ar fi folosit. Folosesc lemn de trandafir indian
pentru nuci și poduri. Bărcile savantului sunt de
prezentare, iar o abordare pe care am făcut-o
este să folosesc lemn de trandafir și să încerc
să-l îndoiți (acest lucru este dificil să spun cel
mai puțin). Unii fabricanți de qin se lasă peste
piesele de șapcă erudită și în acest caz - dacă
puneți ciment de lac pe ele - s-ar putea să o
faceți și cu Paulownia. Este ușor de îndoit. S-ar
putea să nu ai nevoie nici să-l aburezi (am făcut
asta demult și nu-ți amintesc ce am făcut). Dacă
nu aveți de gând să lacați peste secțiunile șepcii
erudite, atunci puteți încerca să folosiți ceva
precum nucul negru sau mahon sau posibil
cireș. Piulița de sus a lui Zeng are următoarele
dimensiuni (totuși, adâncimea în partea de sus
este o presupunere): 1. de-a lungul căii de
coardă este de aproximativ 10 mm "lungime", 2.
la 90 de grade până la calea de coardă este de
aproximativ 37 mm lățime (între bucăți de
șapcă) și 3. ca ghicit, este de 5 mm sau puțin
mai scufundat în vârf. Rețineți că această parte
este ceva în care aș incrusta - care este decupat
o fanta în sens larg și în profunzime în partea
superioară pentru ca piulița de sus să se afunde.
Din moment ce cimentul de lac este utilizat
pentru un adeziv - se poate utiliza sau ascunde
lipici pentru această materie. Din nou, rețineți că
marginea depărtată (la exterior) de pod este
rotunjită pentru corzi. Piulița de jos poate fi mai
mult sau mai puțin similară. În cazul lui Zeng,
această piuliță are o lățime de aproximativ 30
mm, întrucât fanta canalului în lateral are o
formă aproximativă de V (mai lată în partea de
sus și mai îngustă în partea de jos).

Partea inferioară a capacului savant este

ușoară, deoarece partea inferioară este
plat. Nu trebuie neapărat să fie incrustate,
deoarece cimentul de lac va fi utilizat
pentru acoperirea cusăturilor. După ce
aveți un design, puteți utiliza un ferăstrău
pentru bandă pentru a le decupa, sabla și
lipi cu ceva când introduceți piulița.
Capacul superior al savantului este mai
complicat, deoarece trebuie să se
potrivească cu curba vârfului. Există două
abordări posibile: 1. faceți pur și simplu
părțile superioare asemănătoare părților
de jos și apoi abonați-le cu țeavă fierbinte
îndoită pentru a le îndoi și / sau 2.
includeți îndoirea atunci când le tăiați
(asta înseamnă tăiere în două direcții) apoi
pune-le într-o menghină și du-te după ele
cu o zmeură de lemn pentru a le obține
aproximativ corecte. 3. Programează-le în
tăiatul tău de la mașina ta CnC (te înclin
spre tine). În acest caz, cimentul de lac de
sub ele și de pe laturile lor va dovedi
probabil o armă de ascundere a cusăturilor
și defectelor. Din nou v-aș recomanda să
NU le faceți din lemn de trandafir decât
dacă aveți tendințe masochiste, dar
alegerea depinde de dvs.

Rețineți că nu doriți să faceți o piuliță prea

mică. Un pic mai ridicat este ușor de
remediat, dar prea mic înseamnă că
trebuie să îl înlocuiți. Nu vei ști decât după
ce ai pus șirurile și hui despre cum ai făcut
în această privință. Pe de altă parte, nu
uitați că este posibil să fie nevoie să
coborâți o piuliță prea mare. 1 mm prea
mare în piuliță poate face o mare diferență
în joc. Cu toate că încă nu v-ați pus pe
șiruri și ați explorat lumea minunată a
buzz-urilor de top Guqin puțin prea sus în
acest moment, pentru a rămâne fără
probleme, poate nu este o idee proastă.
Odată fixate zgomotele și partea de sus -
puteți coborî piulița un pic.

Proiectarea mea de nuci

Figure 4. Jim's simplified nut undergoing finishing

 Figure 5. nut installed in a clear finish guqin

Fie pentru că sunt leneș, fie sunt interesat

să-mi dau dovadă de boabe de lemn și am
dezvoltat o formă generală simplă de
guqin - nuca mea este o unitate integrală.
Practic, este mai puțin larg decât nuca lui
Zeng (de-a lungul traseului cu coarde) pe
care nu am găsit-o să facă nicio diferență
acustică. De fapt, nu cred că, în general,
piulița Guqin are prea multe efecte asupra
sunetului (puntea / yueshan și interiorul
de sus, desigur, au efect). În acest caz,
piulița, așa cum se arată în figurile 4 și 5,
are o lățime de aproximativ 6 mm (într-
adevăr un 1/4 ") din lemn de trandafir
indian și 40 mm lățime. Aceasta îmi oferă
o cameră mică pe ambele părți în partea
superioară pentru a face o integră mică"
se ridică „pentru a ajuta la închisoarea
șirurilor, dar mă lasă mai mult sau mai
puțin la aceeași suprafață de suprafață ca
nuca Zeng pentru cele 7 șiruri.

Am folosit în trecut o mașină japoneză

pentru a tăia piulița. Cu toate acestea, din
cauza problemelor recente cu lama de
ferăstrău din masa mea, fierăstrăul care
provoca ruperea nejustificată pe capetele
bucăților de lemn de trandafir - am sfârșit
solicitând sfaturi și am achiziționat o lamă
de ferăstrău de masă Freud (o mulțime de
dinți) care poate fi folosită pentru tăiați cu
abanos și lemn de trandafir curat. Așadar,
prin amabilitatea mesei culisante și a
benzii laterale, pot tăia piulița și puntea cu
ferăstrăul de masă în acest moment (nu
partea superioară a podului). Fiți conștienți
că tăierea lemnului de trandafir nu este
banală. Folosesc această lamă pentru
tăierea lemnului de trandafir.

Formarea piuliței se poate face cu câteva

bucăți de lemn cu șmirghel dur ținut cu
bandă dublă. Apoi, grade superioare de
șmirghel pot fi utilizate pentru a netezi și
lustrui. Am găsit că un băț care are o
lățime de aproximativ un centimetru
servește scopului pentru șlefuirea. S-ar
putea să se folosească un dremel cu un
ataș de hârtie de nisip și am făcut-o în
trecut, dar par să am o problemă cu
bateriile și am renunțat la el în ultima
vreme. Un fișier sau o zmeură poate fi
utilizat pentru etapele inițiale (cu atenție).
Nu uitați să rotunjiți marginile exterioare și
că în partea de sus - piulița ar trebui să se
înclineze în jos în lungime cu MAI ÎNDEALĂ
decât exteriorul. Dacă nu reușiți să faceți
acest lucru, puteți crea unele probleme de
intonație interesante cu armonicele,
precum și buzele cu nuci.

Fanta canalului prezentată în figura 5 se

înclină un pic de sus în jos (mai mult decât
laturile de fapt), dar cu ghqinul prezentat
în figura 5, marginea interioară a piuliței
este încă mai mare decât marginea
exterioară și este încă importantă pentru
calea șirului (și drept în ceea ce privește
lățimea guqin, desigur). Piulița se ridică cu
aproximativ 1 mm (sau mai puțin)
deasupra superioară și inferioară, așa cum
te-ai putea aștepta și se curbește atât de
ușor în jos pe marginea interioară, unde se
găsesc șiruri 1 și 7 în partea superioară
(nu în partea inferioară). Marginea
exterioară lungă este rotunjită desigur (în
partea de sus și de jos). Îl folosesc pe
Polonezul francez fals al lui Liberon pentru
a-l termina, lână de oțel 0000 pentru a-l
înfunda, și câteva straturi de ceară
tamponată pentru a încheia lucrurile.

Partea interesantă este cum rămâne

piulița mea - întrucât nu este cu adevărat
încrustată în partea de sus (s-ar putea
spune că se află în partea de sus și de jos
în fanta canalului)? Ceea ce este complicat
aici este de fapt eliminarea guqin-ului
după verificarea sunetului intermediar. La
un moment dat, folosesc epoxy care îmi
oferă un timp pentru a mișca piulița și a
lipi mai întâi piulița înainte să ajung în
stadiul intermediar de verificare a
sunetului. Am lipit piulița în partea de sus
doar o dată ce am pus în pod și chenglu.
Deci, pot fixa piulița cu șirurile în
momentul în care o lipesc în partea de
sus. Odată ce am terminat etapa
intermediară de verificare a sunetului și
am terminat lucrurile (lipirea părților
laterale împreună cu „unghiile de
bambus”) înainte de lucrarea laterală
finală - voi epossida partea inferioară a
piuliței până în partea de jos. Când
decupez slotul pentru canale, încerc foarte
tare să îl fac suficient de plat în două
dimensiuni, astfel încât bucata de piuliță
să se potrivească bine.
Podul sau Yueshan 岳山

Prin pod mă refer la lucrul care se lipește în

partea dreaptă și se numește în chineză „Mt.
Yue” sau în pinyin „yueshan”. Șirurile sunt lipite
prin „elemente de fixare a firelor” (rong kou) și
firele de fire răsucite merg. în partea din spate a
podului (partea dreaptă din punctul de vedere al
jucătorului) în orificiile care sunt aproape de pod
în piesa incrustată numită „chenglu” sau
„reflector de rouă” (承 露). presupunem că
chenglu și pod sunt două bucăți de lemn
separate ambele încrustate într-un anumit sens
în partea de sus. Cu toate acestea, pentru a
pune efectiv șiruri pe care aveți nevoie de
găurile din chenglu și „piscina de peg” care se
potrivește în partea de jos făcută, podul instalat,
iar piulița instalată (precum și picioarele de
gâște sălbatice) și astfel podul și chenglu-ul sunt
destul de strâns asociate. Vom acoperi doar
podul din acest capitol și vom trata cu chenglu în
următorul. Figura 1 de mai jos arată un a instalat
podul din lemn de trandafir indian cu un chenglu
cu găuri (și fire de fire care se ridică în sus o
nodurile de muscă pe capetele șirurilor). Fac
podul din lemn de trandafir indian sau ceva
similar. S-ar putea să încercați alte tipuri de
lemn, dar se pare că funcționează, așa că
folosesc eu. Aproximativ vor fi trei părți ale
acestei lucrări: 1. tăierea fantei podului în partea
de sus, 2. tăierea podului cu dimensiuni
corespunzătoare în 3 dimensiuni și apoi 3.
instalarea și finisarea podului și / sau
reinstalarea podului inclusiv eliminarea și / sau
coborârea zgomotului. Notă: în general este mai
bine să faceți podul un pic mai înalt, deoarece îl
puteți coborî. Creșterea acesteia, pe de altă
parte, ar trebui considerată imposibilă (poți să-i
pui un shim sub ea, dar știu, de fapt, că asta
face ca transmisia sunetului să fie mai puțin
bună). Așa că vă sfătuiesc până când sunteți un
expert faceți-l un pic mai înalt și încercați-l cu
șiruri, apoi coborâți-l puțin. Ușor o face. (慢慢
走).

Figure 1. the Bridge, chenglu, and string setup

Tăierea slotului Bridge

Înainte de a avea un pod trebuie să avem

un slot în placa de sus. Am vorbit anterior
despre calea șirului și măsurarea destul de
importantă a cât de departe este de la
marginea interioară a piuliței până la
partea cu puntea cu piulița. Putem spune
că puntea relativă a jucătorului are o parte
din stânga și una din dreapta. Vorbim
despre partea stângă (partea orientată cu
piulița). Această măsurătoare la 90 de
grade până la baza de sus va fi o linie de
tăiere din partea stângă a podului. În
funcție de modul în care instalați podul,
aceasta poate fi singura tăiere pe care o
faceți. Trebuie să știți cât de departe de
piuliță și să marcați această linie pe partea
de sus. Se presupune că piulița și puntea
sunt ambele în unghi drept față de linia de
bază a șirului 4. Dacă ați făcut unele
lucrări de finisare pe partea de sus și
spuneți că ați pus ciment de lac (huitai),
puteți pune niște bandă de mascare și să
marcați în linia de bază, apoi marcați pe
linii la 90 de grade până la linia de bază
pentru a marca unde să faceți pod tăiat.
Această măsurare ar trebui să fie de
ordinul 44 până la 44 și 1/2 inci de la
partea cu puntea orientată a piuliței până
la partea cu piulița orientată cu piulița. S-
ar putea să folosiți un stick de măsurare T
așa cum se vede mai jos, pentru a decide
unde se află linia de 90 de grade față de
linia de bază. De fapt, îndoaie o bucată de
lemn subțire, care este dreaptă în ambele
direcții (cu linia de bază și spre ea) și o
îndoaie de partea superioară curbată
pentru a face o marcă exactă de creion,
deoarece stickul T nu se îndoaie. O bucată
de furnir cu un frumos tăiat drept de 90 de
grade și lățime suficientă (și lungime) este
utilă aici.

Înainte de a începe tăierea sau dirijarea, după

caz, există alte dimensiuni importante. Trebuie
să decideți dacă tăiați un slot parțial de inserție
în partea de sus la o anumită „lățime” la 90 de
grade față de linia de bază sau sunteți în schimb
tăiați până la capăt. În prelucrarea lemnului
tradițional, vorbim despre o tăietură care nu
merge până la părți este o „mortă” (o cavitate în
vârf), iar podul în sine este un „tenon”. Prin
urmare, podul are o anumită lungime înțelept. S-
ar putea să meargă în părți sau s-ar putea să
nu. Dacă nu merge pe părțile laterale, trebuie să
fie dimensionată astfel încât să se apropie de
laturi și să conțină dimensiunile necesare pentru
a pune șiruri de la 1 la 7 deasupra acesteia.
Șirurile sunt, în general, la o distanță de 19 mm.
(Găurile chenglu vor guverna cât de departe
sunt șirurile de pe vârful podului). Dacă șirul 1
până la șirul 7 este de aproximativ 120 mm și
lățimea totală la 90 de grade până la linia de
bază a fost de 2 * 30 mm mai mult pentru un
total de 180 mm, atunci puteți pune o punte de
intrare (din laturi) în aproximativ 12- 15 mm de
laturi. Vreți să vă asigurați că aveți suficient
spațiu pentru șirurile 1 și 7. Pe de altă parte,
puteți alege să rulați podul la culoare cu părțile
laterale. Cred cu tărie că, cu cât zona de pod
este mai mare lângă lemnul de sus sub curba
vârfului la pod - cu atât sunetul este mai bun
(mai multă energie de coardă transmisă de sus).
Dar aceasta este decizia ta. Cei mai mulți guqin,
dar nu toți insetează podul din părți.
acă faceți o mortă sau doar lipiți podul în
toate părțile - trebuie să vă decideți și cu
privire la lățimea podului „în lungime de
bază” (de-a lungul liniei de bază). Ceva la
ordinul de 9 mm sau 3 / 8th de inch este
tipic și este ceea ce folosesc eu. Această
măsurare va decide lățimea slotului de
mortiere dacă creați un slot de inserție.
Dacă tăiați partea superioară în 2 părți -
este irelevant până mai târziu, când
refaceți lucrurile.

Desigur, mi se pare că ar trebui să puneți

podul în jos până la lemnul de jos (și cred
că aceasta este o idee bună pentru
motivul menționat anterior, deoarece
crește energia transmisă atât în partea de
sus, cât și în partea de jos). Cu toate
acestea, este destul de comun ca podul să
fie incrustat la o anumită adâncime în
partea de sus, dar nu până la capăt. Poate
că 2/3 din drum în vârf ar fi o regulă bună.
Astfel, există un total de 3 dimensiuni aici:
1. cât de lată este mortizația (să zicem 9
mm), 2. cât este de 90 de grade până la
linia de bază a șirului 4 (spunem până la
capăt lateral sau la 15 mm) din fiecare
parte) și 3. cât de adânc (până la partea
de jos sau 2/3 din drumul spre fund).

Am o copie falsă a unui guqin Tang.

Lățimea la 90 de grade până la linia de
bază de la pod este de aproximativ 190
mm. Podul este de aproximativ 150 mm.
De la pod în lateral (podul este intrat)
există aproximativ 20 mm pe parte.
Fiecare șir este la aproximativ 20 mm față
de șirul următor. Podul are grosimea de
aproximativ 9 mm.

Acum, dacă măsurătorile sunt făcute (din

nou ... și poate din nou ... ca și cum ai
înșela asta într-adevăr
începe să începeți), puteți continua să
decideți cum aveți de gând să vă faceți
„gaura”. Trei seturi de instrumente
posibile vin în minte (dintre acestea 3 nu
am folosit un router):

1. Dacă tăiați până la capăt, puteți folosi doar un

ferăstrău manual. Vezi figurile 2 și 3. 2. Dacă
tăiați o mortă tradițională, o dalta mai mare și
mai mică va fi folosită foarte atent. De
asemenea, este posibil să implementați cu grijă
un burghiu pentru a îndepărta stocul, deoarece
este posibil să găuriți găurile într-un qin (la 90 de
grade) cu o presă de găurit, deși nu îmi pasă să
încerc singur cu un burghiu electric. 3. Dacă
sunteți priceput cu un router plonjant și înfășurați
lucrurile, acest lucru ar putea funcționa cu
siguranță, fie cu crearea unei mortiere, fie cu o
tăietură până la adâncimea completă (de sus)
sau adâncimea parțială. Acest lucru poate fi mai
ușor de făcut dacă s-a făcut în momentul în care
bucata superioară de lemn este încă plană și
înainte de avioane de mână sau orice alt lucru
sunt dislocate pentru a face curba superioară. În
cazul meu, voi face o tăiere completă la 90 de
grade. Am o placă de grăsime pe care o
folosesc ca un jig cutter de mortiere de 90 de
grade, care este configurat pentru a lucra cu un
ferăstrău japonez bine ascuțit pentru prelucrarea
lemnului. În figura 2 puteți vedea pervazul și linia
creionului aliniate cu orificiile de ferăstrău. În
figura 3 puteți vedea ferăstrăul (de la Rockler),
iar în figura 4 puteți obține rezultatul. O notă de
precauție: Iuguzaiul spune că în trecut, în China,
fundurile unor poduri au fost curbate cu o curbă
ca cea a vârfului. Cred că este extrem de
important ca la orice adâncime să vă așezați
podul - partea inferioară a vârfului sau partea
superioară a plăcii de jos să se confrunte cu
partea inferioară a podului. În caz contrar,
energia sonoră se va pierde. Un fund pod curbat
(fă-ți propria glumă te rog) nu este pentru mine.

Figure 2. measuring the 90 degree bridge cut line

Figure 3. The Japanese saw I use

 Figure 4. all done

Făcând podul

Măsurarea precisă și unele cunoștințe

aprioristice sunt destul de utile atunci
când încercați să faceți și să instalați
ulterior piesa de pod rezultat. Înălțimea
podului este foarte complicată și să
discutăm acest lucru înainte de a
continua.

Mai întâi de toate, să definim trei regiuni

pe partea de orientare a piuliței, care va
determina înălțimea totală. Desigur,
marginea superioară trebuie să fie curbată
mai mult sau mai puțin, aproximând curba
lemnului superior, unde este așezat podul.
Mai mult, partea cea mai mare trebuie să
fie curbată ușor înapoi. Partea chenglu
trebuie să fie ceva mai mică decât partea
orientată cu piulița. Aceasta nu este o
mulțime - 1 până la 2 mm o va face. Dar
este important (și se poate face fie cu un
bloc de slefuire dur sau dacă sunteți sus
pentru el, puteți face acest lucru atunci
când faceți curba superioară tăiată,
deoarece este destul de ușor de făcut cu
un ferăstrău cu bandă care are o masă
mobilă ). Deci, care sunt cele 3 regiuni ale
noastre:

1. avem adâncimea în interiorul lemnului

de sus,
2. avem partea cum se vede în figura 6
care reprezintă partea podului de
deasupra, dar sub umărul qinului. Cu alte
cuvinte, întrucât partea superioară este
înclinată în jos de la umăr (zona hui 3)
până la pod - o parte din lemnul din pod
va fi deasupra vârfului, dar sub înălțimea
umărului. Acesta este spațiul degetelor,
întrucât ar trebui să fiți capabil să plasați
într-un deget sub șirurile de lângă partea
de sus în partea de coardă (nu partea
chenglu).
3. și apoi avem tot lemnul important care
se află deasupra liniei umerilor - prin
urmare, vă puteți gândi la acest lucru ca la
lemnul de pe puntea dintre unde se
sprijină șirurile și „spațiul degetelor”
necesar pentru ca mâna dreaptă să aibă
spațiu suficient pentru mângâie coardele.

Acum dacă nu urmezi un model de ghqin

exact, nu vă pot spune cât de mult se află
deasupra plăcii de sus
ar trebui să găsim punctele de sprijin
pentru șiruri 1, 4 și 7. Acest lucru se
datorează faptului că nu vă pot spune care
este exact adâncimea de sub riglă din
figura 6. Nu există o dimensiune setată a
grosimii degetului. Unii ar putea permite o
pantă ceva mai mult sau mai puțin
descendentă de la umăr la pod. Cu toate
acestea, vă pot spune despre alte câteva
noțiuni care sunt importante. Primul este
că amintiți-vă că există o placă superioară,
cu porțiunea cea mai adâncă undeva între
hui 7 și hui 8. În general, camberul ar
putea fi cel mai adânc de 1 până la 2 mm
între hui 7 și hui 8 (mai adânc pentru
șirurile inferioare un pic ). Cealaltă idee
este că, în general, pentru toți guqin se
poate face o măsurare a înălțimii șirului la
hui 7, care este foarte util. Mai mult sau
mai puțin de la vârful guqinului finisat
(lacul) până la partea inferioară a șirului
(deci putem ignora grosimea șirului)
distanța trebuie să fie de ordinul 5-7 mm.
Nu trebuie să depășească 7 mm, în special
pentru șirurile mai înalte (5-7), deoarece
acțiunea (jocabilitatea) este dificilă. Unii
producători au șirurile destul de scăzute
spun între 5-6 mm. Alții ar putea face
șirurile 1 și 2 puțin mai mari, probabil,
deoarece șirurile de mătase au un pic flex
în ele (saritura). Putem controla această
înălțime controlând înălțimea podului.
 Figure 5. the camber at or around the middle of the
qin top

Figure 6. the depth of the fingering space at the

bridge

Figure 7. Zeng Chengwei guqin bridge

În cazul său, este clar că șirul 1 are o

înălțime de acțiune puțin mai mare pe pod
decât șirul 7. Alți producători nu fac acest
lucru neapărat. Există o relație între
înălțimea coardei de la hui 7 și înălțimea
totală a podului, chiar dacă este făcută
nebunește de o serie de factori, inclusiv
grosimea totală a finisajului, camera de
sus și orice diferență între vârful înălțime.
curba la pod și la hui 7 (sau umărul pentru
chestiunea respectivă). Așadar, ceea ce aș
sugera este să verificați înălțimea șirului în
starea de verificare a sunetului
intermediar (înainte de finalizarea finală și
lipiciul etc.) și dacă sunteți nou la
realizarea podului - fiți pregătiți să faceți
una și să o aruncați (sau mai multe) . De
asemenea, eroarea pe partea prea înaltă
este fixabilă cu șlefuire ascuțită, astfel
încât va trebui să faceți unele experimente
pentru a obține o înălțime rezonabilă și
redabilă.
 Figure 8. Bridge blank with two pencil lines on it

Figure 9. Bridge blank post cut with band saw

Golul tău de punte trebuie tăiat la lățimea

corespunzătoare și „măcinat” la grosimea
corespunzătoare. Dacă presupunem un
ferăstrău de masă pentru lățime - s-ar putea să
presupunem o planificatoare electrice pentru
grosime (am o versiune de masă). Puteți să-l
șlefați de mână sau, eventual, să îl planificați și
apoi să-l șlefați sau să faceți ceva inteligent cu o
șlefuitoare electrică. Trandafirul nu este ușor de
lucrat. După ce aveți aceste dimensiuni în
ordine, puteți continua să tăiați curba pentru
partea superioară. Îmi fac două semne de creion
pe semifabricat (pe care probabil nu le poți
vedea, deoarece lemnul de trandafir este
întunecat, iar marcajul de creion nu este
suficient de întunecat). Unul se face punând
semifabricatul lângă partea superioară a plăcii
de sus și făcând acolo un marcaj de creion, care
îmi spune cât de jos se va duce în gol. Celălalt
marcaj de creion reprezintă înălțimea podului de
deasupra vârfului. Așa cum spuneam anterior -
acea înălțime este mai mult sau mai puțin
cantitatea de lemn pierdută în vârf de la umăr
până la pod, plus cantitatea de lemn necesară
pentru a obține șirurile la aproximativ 5-7 mm
deasupra suprafeței la hui 7. De obicei încerc și
faceți partea superioară de aproximativ un mm
prea mare și apoi în timpul perioadei de testare
intermediară scoateți podul și lăsați-l până la
nivelul dorit. Folosesc un ferăstrău cu bandă
mică pentru a face tăierea curbă. Curba ar trebui
să răsune mai mult sau mai puțin curba plăcii de
sus de la pod. De fapt, atunci când fac această
tăietură cu ferăstrău am „înșelat” și merg înainte
și așez într-o curbă așa cum se vede în figura
10, omorând astfel două păsări cu o piatră (bine
cu ferăstrăul cu bandă). Acest lucru se
datorează faptului că masa de ferăstrău cu
bandă poate fi înclinată. Odată făcut acest lucru,
avem o punte de lucru mai mult sau mai puțin de
blocare a lucrărilor. Cu toate acestea, nu puteți
ajunge nicăieri fără un chenglu instalat
(următoarea intrare pe blog). Dacă nu aveți un
ferăstrău cu bandă, un ferăstrău de bătrân
vechi, ar putea fi folosit pentru a tăia podul încet
la curba corectă.

Finisarea și montarea podului

Figure 10. Top curve of bridge

În figura 10, puteți vedea curba de sus pe partea

unui pod Zeng Chengwei. Partea de coardă ar
trebui să fie în dreapta, iar partea chenglu ar fi în
stânga vizualizând imaginea. Aceasta este o
curbă destul de blândă, dar ideea este că șnurul
și nodul său ar trebui să stea pe un punct înalt,
iar restul firului de fir „rongkou” ar trebui să fie
mai mic. Curba de pe partea chenglu trebuie să
fie netedă, fără margini zimțate, care ar putea
dăuna într-un fel firele. Această curbă ajută la
prevenirea zgomotelor cauzate de punte și, de
asemenea, este destul de importantă în ceea ce
privește calea șirului care stabilește mai mult
sau mai puțin pozițiile armonicilor și markerii hui
(mama perlei) care marchează pozițiile nodului
armonic 1-13 . Trebuie să faceți cumva această
curbă blândă în partea de sus a podului. Poate fi
realizat cel mai simplu cu un bloc de șlefuire cu
șmirghel cu 60 de granule. Poate fi, de
asemenea, făcută cu o șlefuitoare mai blândă
precum un șoarece sau un dremel cu un
„atașament” șlefuit. Odată ce curba din vârf este
terminată, puteți termina toată podul urcând prin
granulele de șmirghel, 60-120-220-320-400-600
și, eventual, la 800. Asigurați-vă că faceți și
laturile. Apoi folosesc același polonez francez
"fals" menționat în secțiunea anterioară de nuci
pentru a pune un luciu frumos pe pod și, în cele
din urmă, folosesc ceară și tampon. Sunt
necesare mai multe paltoane. Este posibil ca
acest proces să fie repetat ulterior dacă podul
trebuie coborât. Dar în acest caz, mai mult sau
mai puțin trebuie să lucrați doar pe partea de
sus a podului și nu pe părțile laterale.

Deci, odată terminat podul, îl puteți lipi în

partea de sus. Sperăm ca montarea să fie
strânsă. Cu cât este mai strâns cu atât
mai bine. Nu-l adeziv, dar dacă îl adezivi,
este posibil să luați în considerare
ascunderea lipiciului (un lipici slab), astfel
încât să puteți scoate podul înapoi, dacă
este necesar, pentru a încerca un pod mai
înalt (dacă a fost prea scăzut) sau,
eventual, pentru face mai ușor să lucrezi
la ea în altă parte. Nu puteți testa cu
adevărat până când chenglu și orificiile
sale asociate în partea de sus și de jos
sunt terminate. Apoi puteți pune șiruri de
caractere pe ea și a vedea ce se întâmplă.
Dacă prin unele greșeli podul nu a fost
așezat exact exact, actul de strângere a
qin ar trebui să ducă podul până unde
aparține. Este posibil să existe zgomote
cauzate de pod. În mod obișnuit, acestea
sunt cauzate de faptul că nu au o curbură
suficientă spre partea chenglu.

Unii producători de guqin din China pun

lac de finisare pe pod (și posibil chiar
ciment de lac și apoi finisează lacul). Nu
prea îmi place să ascund lemn frumos (dar
poate unii folosesc lemn ieftin). Aceasta
este o alegere estetică și depinde de tine.
Puteți merge înapoi și priviți la Figura 1
acum, care este partea chenglu a unui pod
finisat.

The "Chenglu" - 承露 - Bridge accessory

Figure 1. Tong Kinwoon made this chenglu

În figura 1 vedem un chenglu realizat de Tong

Kinwoon pe care mi l-a dat cândva în anii '70.
Are o grosime de aproximativ 1/4 "și lungă de
6,75". De asemenea, este în jur de 3/4 "de un
inci lățime. Se pare că este făcut dintr-un fel de
lemn de trandafir. Funcția chenglu este destul de
importantă, deoarece găurile găurite în ea vor
decide unde merg șirurile pe vârful podului.
Funcțional, îl puteți clasifica ca parte a podului
general. Găurile vor trebui să coboare în partea
de jos și înfășurările de fir "rongkou" (din mătase
sau nailon sau ceva) vor merge din șirul din
partea de sus a podului (cu nodul făcut la
capătul corzii) în jos găurile de chenglu care
sunt poziționate aproape de partea dreaptă a
podului. De acolo se coboară prin partea de sus
și de jos, ieșind într-un pătrat ușor incrustat pe
fundul guqin-ului. Vezi Figura 2 și Figura 7.
Rețineți că, în ceea ce privește instalarea
cârligelor și rongkou - acestea sunt de fapt
filetate de jos. (Peiyou Chang are un videoclip
frumos pe YouTube: pe care îl puteți găsi în
capitolul ei Asamblarea sistemului de acordare
de pe peiyouqin.com). Înfășurările din fire vor
merge prin intermediul șanțurilor de reglare, iar
știfturile de reglare pot fi utilizate pe baza unui
sistem de frecare care vă va permite să ridicați
sau să coborâți pasul șirului cu un număr de
jumătate de pași prin răsucirea țepurilor și, prin
urmare, răsucirea firelor. Voi discuta pe scurt pe
reglarea cârligelor la sfârșitul acestei secțiuni,
dar le cumpăr din China, deoarece nu pare să
fie prea folositoare în realizarea acestora. În
general, chenglu-ul ar trebui să fie realizat din
același lemn ca podul - astfel încât lemnul de
trandafir este o alegere excelentă. Acestea fiind
spuse, mi se pare că le fac din mahon datorită
texturii boabelor rezultate. Rețineți că
aproximativ chenglu ar trebui să aibă aceeași
lățime la 90 de grade față de linia de bază ca
podul. Dacă podul iese în lateral, chenglu ar
trebui să iasă în lateral. Dacă podul este
introdus din lateral, chenglu-ul ar trebui să fie
introdus din lateral.

Figure 2. chenglu rongkou and string knots -

note holes in chenglu

Pași în realizarea chenglu-ului: 1. decideți

măsurătorile și tăiați-l cu un ferăstrău de masă
2. găuriți găuri în ea 3. tăiați curbele în lungime
cu un ferăstrău. 4. șlefuiește-l până la un finisaj
rezonabil (320 este gândirea convențională, dar
aș face-o la 600 sau 800). 5. terminați-l cu un
finisaj clar sau lac slather pe el (unii fac asta, dar
cred că este lipicios) 6. instalați-l - folosind dălți
să săpați partea de sus lângă fanta podului (am
de gând să presupun că podul nu este instalat în
acest moment) și încadrați chenglu-ul în slot. 7.
cu chenglu-ul instalat, găuriți găurile pe fund. 8.
cu găurile găurite în partea de jos folosind dălți,
faceți o „piscină de prindere” în partea de jos
pentru a regla știfturile. Curățați ambele capete
ale găurilor, astfel încât nimic nu va bloca (și
interiorul găurilor). 9. testați fundul cu coarde,
chenglu, fasternere cu fire, șiruri cu noduri, pod
și, da, șiruri. Cu alte cuvinte, strângeți-l (poate
după ce ați pus hui-ul în partea de sus).

Figure 3. chenglu blank

În figura 3 avem un semifabricat pentru chenglu.
Presupunem că acest semifabricat este la fel de
mare ca podul yueshan /. Curba este derivată
mai mult sau mai puțin luând curba corpului de
pe partea dreaptă a podului yueshan și
transplantând-o la semifabricatul chenglu. Acest
lucru este foarte ușor de făcut dacă ați luat
abordarea realizării punții constând în tăierea pe
toată lungimea. Dacă faceți o mortă pentru pod,
ați putea lua o bucată de carton și așezați-o în
mortar și apoi creion în curbă (apoi ridicați-o
puțin). Așadar, trebuie adăugată o cantitate mică
de înălțime - spuneți de ordinul 1/16 de un
centimetru de la placa superioară. Ideea este că
chenglu-ul atunci când este încrustat în partea
de sus (oricum a fost făcut) ar trebui să fie ceva
mai înalt decât lemnul superior (fruntea) din
dreapta sa. Vezi figura 2. de mai sus. Golul din
figura 3 va avea curba / secțiile sale decupate
grosolan cu un ferăstrău ca un ferăstrău de
protecție sau sperăm cu un ferăstrău bandă.
Odată ce curba superioară este tăiată, un
chenglu obișnuit ar avea o a doua curbă de jos
cu aproximativ 1/4 "sub curba superioară și apoi
ar putea fi incrustată în partea superioară a
ghqinului.
 Figure 4. chenglu to be undergoing drilling

n figura 4, fac găuri de sfoară (rongkou)

prin partea superioară a chenglu-ului, în
timp ce este plat, deoarece mi se pare mai
ușor în acest fel decât încercarea de a
face o bucată curbă. Folosesc o tehnică
obișnuită numită placă de sprijin pe presă.
Găurile trebuie să fie plasate la
aproximativ 3 mm de marginea care va
merge lângă pod. Acestea ar trebui să
aibă o dimensiune de 19 mm sau în jurul a
aproximativ 120 mm de la gaura 1 la
gaura 7. Eu folosesc un burghiu de 5/32
inch. Am marcat cu atenție o linie de 3
mm de la margine cu creion și apoi fac
semne de bifare la 19 mm. Plăcuța de
susținere este ținută în sus cu cleme și
forțează o constantă de 3 mm, altfel riscă
o linie fluturantă a găurilor „îmbătate”.
Notă: doar pentru că aveți o presă de
foraj, nu sunteți astfel infailibil.

Figure 5. chenglu post curved cut (#1) on band saw

- unsanded

Aduc gauri Am dus golul la ferăstrăul de bandă

și îl tăiați în funcție de curbele din lateral. Cu
toate acestea, aș sublinia că dacă urmați felul în
care fac lucrurile și ați tăiat fanta podului până la
lateral, este destul de ușor să luați chenglu-ul
pătrat (încă) și să puneți podul și 2. prindeți
chenglu-ul, apoi 3. utilizați un burghiu electric
pentru a merge înainte și găuriți cele 7 găuri prin
placa de jos (aceasta presupune un chenglu
care merge pe placa de jos). În caz contrar,
dacă intenționați să încorporați un cheng de
ordinul din figura 1 - mai întâi încărcați-l și apoi
găuriți găurile prin lemnul rămas de sus și placa
de jos. Am mers înainte și am folosit presa mea
pentru a face acest lucru în trecut, care este o
problemă de muncă considerabilă în a face un
guqin să se odihnească uniform pe banca mea
de lucru lângă masa de presă de foraj - dar
prefer asta în comparație cu a face burghiul
electric de lucru manual. Kilometrajul dvs. poate
varia. Dacă doriți să găuriți găurile de mână și
aveți un chenglu tradițional, puteți exersa
punându-l pe niște lemn și folosind primul
mașină electrică pentru a vedea cum faceți din
punct de vedere al dreptei. O altă notă de
precauție este că găurile de găurit se vor rătăci
cu o grosime de lemn. Acesta este de fapt un
posibil motiv al piscinei de ciugule - astfel încât
orice ultim bucăți de rătăcire din aliniere pot fi
dispărute (și apoi acoperite cu pâlnii).
Bineînțeles, asigurați-vă că găurile se aliniază
cel mai bine, ținând un burghiu la 90 de grade
dacă faceți acest lucru manual. În figura 5 se
observă tăierea neuniformă tipică a utilizării unui
ferăstrău cu bandă. După ce găurile s-au
terminat și s-au găurit prin partea de jos, folosiți
un mic fișier circular și asigurați-vă că interiorul
găurilor este șlefuit neted. Desigur, partea
superioară a chenglu-ului ar trebui să fie șlefuită
și netedă (paragraful următor). Următorul pas va
fi șlefuirea treptelor începând cu 60 de
granulație și să vă pregătiți până la un finisaj
uniform și apoi să puneți un fel de finisaj. Aș
folosi un finisaj clar, fie că e vorba de un polonez
fals sau orice altceva. În cele din urmă, am pus
câteva straturi de ceară tare și l-am îmbibat.

Figure 6. chenglu being glued in left to dry

În figura 6 avem adezivul din chenglu în partea

de sus. Am pus podul pentru a mă asigura că
chenglu-ul este ambele strâns împotriva podului
și nu intră cumva în spațiul podului. Din moment
ce chenglu-ul nu merge nicăieri și sunt mulțumit
de el - am folosit epoxy pe el. Ar putea fi posibil
să se ascundă lipici sau lipici galben. Am
introdus o clemă să o împing pe pod. Deci nu
am terminat în caz că aveți speranță. După ce
au găurit găuri în jos pentru rongkou, trebuie să
facem o „piscină de peg”. Qinpu-ul Yuguzhai
subliniază că, pe vremuri, o bucată de lemn fin
ar putea fi incrustată aici, dar în zilele noastre se
pare că producătorii de guqini decupă practic un
spațiu pătrat în tabla de jos și îl lasă la așa ceva.
Aveți nevoie de un dreptunghi lung care să fie
puțin mai lung în lungime și în lățime decât
cepele guqin care vor locui acolo. Par să am
această tendință fatală de a lipici
ÎNTOTDEAUNA pe picioarele de rață sălbatică
înainte de a ajunge la acest pas - ceea ce lasă
puțin loc pentru utilizarea unui router, deoarece
aceasta ar fi o treabă simplă pentru un router
laminat sau un dremel ca router pentru această
chestiune. Așa că ajung să o fac cu o dalta de 1
inch și o dalta mai mică. În figura 7 vedeți o
„piscină” destul de slabă într-un guqin Zeng
Chengwei. Piscina ar putea fi puțin mai mare în
oricare dintre cele două dimensiuni. Nu trebuie
să fie foarte profund și acest lucru nu este
crucial (presupunând că ți-ai găurit găurile
drept). Unul dintre motivele evidente ale piscinei
de ciuperci este că NU este lăcuit spre
deosebire de restul fundului, deci nu este neted,
ceea ce ar duce la alunecarea și alunecarea
șuvițelor.
 Figure 7. Zeng Chengwei peg pool (narrow and
deep)

Odată ce piscina este dărâmată și este

aproximativ plată - asigurați-vă că o ștergeți cu
șmirghel cu aproximativ 60 de granule pentru a
o nivela și apoi lăsați-o în pace. S-ar putea să-l
moare o culoare închisă pentru a se potrivi cu
finisajul tău negru lac, dar NU lac pe deasupra.
Știftul de ciuperci trebuie să fie dur pentru a nu
se strecura. În funcție de felul de lemn pe care l-
ați folosit pentru fund, oricum ar putea fi un pic
prea neted - veți afla când veți pune pe șireturi și
coarde. Remediile tradiționale pentru netezime
includ așezarea prafului de cretă pe fundul
piscinei sau sub cepuri. Dacă este prea aspră și
nu poți muta cepurile - eventual trebuie să
șlefuiești un pic mai mult sau eventual să
lubrifiezi partea inferioară (partea superioară?) A
cojilor cu ceară de lumânare. În figura 8 avem
un sortiment de coji 軫 (cel din mijloc fiind făcut
de mine din mahon). Stifturile tradiționale
fabricate în China sunt obișnuite obținute dintr-
un fel de lemn de esenta tare - eventual un fel
de "lemn de nisip" sau lemn de trandafir al unor
specii. Jade-ul este o posibilitate, iar cojile de
jad pot fi găsite pe taobao.com (chinezul ebay).
Nu am de gând să acopere cum să fac chiuvete,
deși am făcut-o. Știftul din stânga este tipic
pentru cepurile moderne. Partea de sus (nu este
ilustrată) va avea o gaură ușor concavă găurită
în ea, astfel încât doar marginea țepului să
atingă lemnul din piscina. Se crede că acest
lucru face mai ușor să lucreze peg. De
asemenea, este o atingere relativ modernă
pentru a tăia un pic părțile laterale ale buclei,
așa cum puteți vedea cu știftul din stânga, astfel
încât să nu fie perfect rotund - pot exista șase
sau mai multe caneluri în lateral. Este adevărat
că acest lucru face ca pițelul să fie mai ușor de
transformat (este, de asemenea, adevărat că
există „aparent” moda sau qin care face cultură
în confecționarea ciupercilor, deoarece lucrurile
se pot schimba - s-au schimbat în timpul vieții
mele). Piesa din partea dreaptă a fost făcută
recent și reflectă de fapt ceea ce am văzut acum
40 de ani, când am început să joc guqin - părțile
laterale sunt total netede. Dacă dintr-un anumit
motiv, cârligele din partea dreaptă nu au fost
ușor de întors - s-ar putea aplica o anumită
cantitate de colofoniu vioară care, în general,
face ca lucrurile să se rezolve (acest lucru poate
ajuta dacă o buclă se strecoară și este o
abordare diferită). Calitatea cârligelor variază
foarte mult, dar de obicei nu se sparg.
 Figure 8. Assortment of "zhenzi" - guqin pegs

Cu bazinul cu chenglu și peg și podul și

piulița instalate, puteți continua să
instalați mama markerului de perle (hui) în
partea superioară a guqin-ului.

Hui 徽 - Markerele Mamei Perlelor pentru

armonice
 Figure 1 - the Thirteen Hui

Această postare va fi despre instalarea

celor treisprezece hui în partea de sus a
unui guqin. Hui servesc două funcții în
redarea guqin-ului

1. ele marchează pozițiile armoniului (泛音)

între stânga părții jucătorului a podului și
dreapta părții jucătorului a piuliței - care
sunt utilizate ca unul dintre cele trei tipuri
de sunete tradiționale în jocul guqin
(armonice, deschise șiruri, șiruri apăsate) și

2. ele sunt utilizate ca parte a

tradiționalului sistem X de Y (șirul numărul
1-7 de hui numărul 1-13) pentru a găsi
poziții de joc stânga în tablatura cu
degetul Guqin. De exemplu, degetul guqin
va spune „apăsați șirul 7 la poziția 7.6”,
ceea ce înseamnă 6/10 din calea dintre
hui 7 și hui 8.
 Vedeți figura 1. Vorbim despre mica
mamă albă a punctelor de perle care se
află deasupra celei mai grase șiruri, șirul
nr. 1 și notăm mama markerilor de perle
deasupra șirului 1 (hui). Hui sunt
numerotate de la dreapta la stânga, de la
1 la 13. Rețineți că, pentru toate scopurile
practice, hui 7 este, prin definiție, în
mijlocul absolut al căii de șnur (stânga a
podului, dreapta piuliței). Toate celelalte
hui sunt simetrice cu hui 7 pe ambele
părți. De exemplu, hui 6 și hui 8 sunt la
distanță egală de hui 7, la fel ca hui 5 și
hui 9, hui 4 și hui 10, etc. de hui 1 și hui
13. Aceste perechi sunt toate aceleași
note (pe pereche) de către cale. Deci hui 6
și 8 sunt aceeași notă. Deoarece hui arată
poziția pe șirurile tonurilor armonice ale
pasului fundamental (pasul obținut atunci
când trageți un șir deschis), atunci pe șir
dacă șirul deschis este fundamental, hui 7
va fi o octavă mai sus (când este corect
jucat ca un armonic). Hui 10 este o octavă
deasupra hui 7, iar hui 13 este o octavă
deasupra hui 10. Ceilalți hui marchează ca
cincimi sau cuverturi ca treimi (oarecum
treimi aplatizate, dar niciodată nu te
deranjează). Hui-ul care marchează
treimile este un pic ciudat, deoarece este
aceeași notă - nu trebuie să se aplice
octave.

Modelul de plasare a hui-ului nu este un

accident. Folosesc două moduri pentru a
testa poziția corectă. Metoda # 1 se
bazează pe poziția calculată și depinde de
matematica diviziei șirurilor. Această
metodă este în întregime tradițională în
China, iar Yuguzhai Qinpu o discută și o
realizează cu hârtie pliabilă. Folosesc o
riglă metalică lungă de patru metri și 16
sec. Metoda # 2 este folosită pentru
verificarea sanitară a metodei 1 și constă
în punerea șirurilor după instalarea hui - în
special șirul 1 și verificarea faptului că
sunetul armonic pare a fi acolo unde
măsurarea ar trebui să fie.

Înainte de a continua, aș dori să enunț

două reguli pentru instalarea hui:
1. Nu vă periclitați să vă revocați licența
de guqin (nu mai aveți de gândit pentru
dvs.) puneți hui sub șirul 1. Aceasta este
marca unui novice absolut și a unui teribil
producător de guqin. De asemenea, nu
cumpărați un guqin unde este cazul.

2. cunoașteți vechea regulă a tâmplăriei?

măsurați de două ori, tăiați (găuriți) o
dată. măsurați de trei ori înainte de a fora.
Fii paranoic în acest sens. Dacă utilizați
ciment tradițional de lac, este ușor să
remediați un hui neînlocuit, deoarece nu
faceți decât să completați gaura veche
incorectă cu ciment de lac, dar este totuși
mai bine să nu înșurubați în primul rând.
Acesta este motivul pentru care vă
sugerez să utilizați șirurile pentru a
verifica dublu poziția armonică. Se poate
argumenta în mod corect că realizarea
unui instrument muzical este un exercițiu
de reparație continuă, dar se poate
argumenta și faptul că ar trebui să evitați
pe cât posibil greșelile.
Baza matematică pentru plasarea hui este
următoarea: Presupunem că lungimea este
măsurată din partea stângă a podului, care
reprezintă lungimea 0. Presupunem că luăm
lungimea totală de la punte la piuliță (partea
punții piuliței) și o calculăm în 16 de un inci,
astfel încât dacă lungimea totală în acest caz ar
fi de 44 și 1/8 inch, am avea 706 16s în total (44
* 16 + 2). Hui 7 ar trebui să parcurgă jumătate
din distanța față de pod = 22 + 1/16 de inch.
Rețineți că vorbesc despre centrul unui hui
circular în aceste calcule - nu de o margine.
Seria cuverturi se determină de fapt prin
împărțirea distanței în unități bazată pe
împărțirea cu 2 (sau un multiplu), 3 sau 5 părți.
Împărțiți cu două vă oferă octave deasupra
fundamentalului. Împărțiți la trei vă oferă o
cincime majoră. Împărțirea cu 5 vă oferă „treimi”
mai mult sau mai puțin ca intervale. 16-uri de un
inel contează pentru toate hui-urile pot fi
calculate după cum urmează cu un calculator
(sau scrieți un program de calculator, ceea ce
am făcut). Desigur, puteți face acest calcul în
milimetri. Sub lungime este numărul total de
unități de la punte la piuliță.
# 5 poziții hui bazate pe avertismente de octave.
hui [1] = lungime / 8;
hui [4] = lungime / 4;
hui [7] = lungime / 2;
hui [10] = (lungime * 3) / 4;
hui [13] = (lungime * 7) / 8;
# 2, 5, 9, 12 se bazează pe divizarea cu 3 sau 6
hui [2] = lungime / 6;
hui [5] = lungime / 3;
hui [9] = (lungime * 4) / 6;
hui [12] = (lungime * 5) / 6;
# 3, 6, 8, 11 se bazează pe divizarea cu 5
hui [3] = lungime / 5;
hui [6] = (lungime * 2) / 5;
hui [8] = (lungime * 3) / 5;
hui [11] = (lungime * 4) / 5;
Pe baza calculului de mai sus, dacă
lungimea totală este de 44 și 1/8 inch,
atunci hui 13 va intra la 38 și la 9/16 inch
în stânga din partea stângă a podului.

Să discutăm un pic despre hui și apoi să

ne întoarcem la instalare. În figura 2 avem
niște perle „hui-to-be” de perle și trei
burghie Forstner. Datorită lac negru sau
maro (sau roșu), hui sunt de obicei alb
perlat. Cu toate acestea, nu se știe că hui
a fost făcut din jad sau aur sau, eventual,
din alte materiale. „MOP” (mama perlei)
este cel mai des întâlnit lucru. În mare
parte, este convențional și util să facem
hui 7 în centru mai mare decât celălalt
hui. Acest lucru face ușor pentru jucător să
găsească hui 7 în grabă în mijlocul jocului
Guanglingsan. De obicei, dar nu
întotdeauna cele trei hui la stânga și la
dreapta de la Hui 7 sunt ceva mai mici
decât Hui 7, dar mai mari decât cele 3 Hui
la stânga și la dreapta, care sunt de obicei
cele mai mici.

Figure 2. MOP and forstner bits

Cumpăr hui de la mercantilul lui Luthier și

le fac dimensiuni în milimetri. Hui 7 este
de 10 mm. Hui 6, 5 și 4 (și cealaltă parte
8, 9 și 10) au 8 mm, iar restul de hui au 7
mm în diametru. Astfel, devine util să
găsiți găuri de găurit în milimetri, ceea ce
este posibil chiar și în vechile SUA vechi.
Folosesc biți Forstner pentru asta,
deoarece reduc la rupere și au un punct
frumos și ascuțit în centru pentru a mă
ajuta să centrez bitul. Vezi Figura 2 și
Figura 4. MOP-ul de deasupra biților din
Figura 2 se potrivește cu dimensiunea
bitului. În cazul HOP 7 10 mm MOP sunt
două, în timp ce am pus o bucată „verde”
cu coaja albă. Dacă ești un caz greu, s-ar
putea să-ți creezi propriul hui și acest
lucru nu este necunoscut în lumea
minunată - în special pentru persoanele
care învață cum să facă lucrări de
incrustare fanteziste. Mușchii Forstner
sunt potriviți pentru găurile cu fund plat.
Instalarea hui este practic o lucrare inlay.
 Figure 3. line under rule with mark for position of hui 7

O decizie fundamentală este cât de mult

deasupra liniei șirului 1 ar trebui plasată o
linie „logică” pentru a marca centrul celor
13 poziții de foraj. Găurirea se face de
obicei cu un burghiu electric de mână. Voi
reveni la acest proces într-un pic. Am
așezat o lungime a benzii de mascare
deasupra poziției șirului 1 și apoi am
marcat o linie paralelă cu șirul 1 la 10-12
mm distanță de șirul 1. (Ați surprins cum
am instalat șirul 1 și totuși am spus să
instalez hui cu șirul 1 oprit - hmmm ....).
Verificați cu hui-ul pe care l-ați ales pentru
hui 7 (dacă este cel mai mare) pentru a vă
asigura că nicio parte din hui 7 nu va fi
sub șir. Vrei să te asiguri că degetele care
joacă șirul 1 sunt încă „la sud” de toate
hui-urile. Acest lucru ar trebui să permită
mâini mari de grăsime, precum și mâini
mai mici (în special degetele mari). Pe de
altă parte, nici nu doriți ca hui-ul să fie
prea „nord” al șirului 1 - sunt
fundamentale pentru joc.
Deși linia creionului în lungime este în
umbră în figura 3, sperăm că o puteți
scoate în evidență - rețineți că există un
mic semn pentru a arăta centrul dorit
pentru hui 7. Numărul 7 este scris sub
marcajul transversal. Această marcă este
poziționată la 22 inch și 1/16 conform
calculului nostru anterior.

Ar trebui să subliniez că în acest moment

partea superioară ar trebui să aibă un fel
de finisaj. Dacă folosiți lac tradițional,
stratul de ciment de lac ar trebui să fie
activ și neted. Dacă în timpul forajului
există lacrimă sau un alt bot, puteți folosi
ciment de lac pentru a "cimenta" peste
nepotrivit. Puteți utiliza, de asemenea,
lacul de finisare pentru a ajuta la
ascunderea laturilor hui, deoarece acestea
nu se vor potrivi perfect și veți dori ca
acestea să pară strălucitoare și chiar după
ce ați terminat (deși ați terminat va trebui
să așteptați până când ați terminat cu de
asemenea, finisaje finale de lac). Voi
reveni la asta mai târziu. Deocamdată
vom proceda la instalarea hui. În acest
caz, o fac cu un finisaj clar pe o bucată de
molid (și folosesc hui verde doar pentru a
face lucrurile înfiorătoare). Cu toate
acestea, există încă 10 straturi de finisaj
clar pe partea de sus a molidului, chiar
dacă nu puteți vedea în imagine.

Figure 4. Starting to drill out hui

Așa că, odată ce am banda de mascare în jos,
cu o linie de creion în lungime și marcaje
centrale pentru hui creionat (de exemplu, hui 7 =
22 1/16 inch) - iau diferitele biți și mă asigur cu
mâna de centrul bitului va merge în centrul
marcajului creion. De asemenea, întorc
bucățelul cu mâna pentru a rupe suprafața cu
atenție pentru a încerca din nou și a reduce la
minimum deteriorarea finisajului (sau a
lemnului). Hui 7 se face în figura 4. Hui 8 și 9
așteaptă să fie găurite. Am scos banda de
mascare unde am terminat. Nu te grăbi. Dacă
obțineți lipici peste toate mâinile, curățați-vă
mâinile înainte de a continua, deoarece este mai
bine să nu obțineți adeziv suplimentar pe finisaj.
Nu te grabi. Înainte de a pune un hui în gaură și
de a găuri gaura - verificați care este partea care
este mai frumos. O parte poate avea un defect
sau o altă parte poate arăta mai bine. Alegeți
partea mai bună sau, eventual, alegeți o piesă
diferită de MOP. Desigur, aceasta este o decizie
estetică. Când găuriți gaura, opriți-vă des și
verificați adâncimea punând hui în gaură. Nu
vrei să mergi prea adânc și invers nu vrei să
mergi prea puțin. Vrei mai mult sau mai puțin să-
l scufundați pe hui în gaură, astfel încât doar o
parte foarte mică din hui este deasupra stratului
lăcuit. În cea mai mare parte, va trebui să
realizați acest lucru prin sentiment. Chiar dacă
încă mai intenționați să puneți 10 straturi de lac
finisat pe qin - înălțimea va fi într-adevăr foarte
mică. Pe de altă parte, nu vrei să îngropi hui-ul
cu lacul cu 5 mm mai înalt. Trebuie să rețineți că
trebuie să străluciți suprafața instalării postului
hui și să completați în jurul acesteia cu lac. În
mod obișnuit, hui sunt chiar cu partea de sus a
guqin-ului sau poate că ar putea exista o
umflătură minusculă deasupra. Hui va fi oricum
participanți pasivi la procesul de finisare a
lacului final. Yuguzhai spune să folosească făină
(!!) amestecată cu lac pentru lipici. Nu este
nevoie de niciun adeziv fantezist, deși dacă
sunteți pe loc cu instalarea (după părerea dvs.),
puteți fi suficient de nebun pentru a utiliza lipici
nebun. Adezivul galben este bine. Un lipici mai
puțin lipicios este probabil o alegere bună aici,
așa cum s-ar putea (oh horror) să fi pus hui-ul în
locul nepotrivit.

Dacă găuriți gaura prea adâncă, care este

ușor de făcut (am făcut-o) - atunci ce?
Luați un amestec de lipici și rumeguș și
umpleți gaura până la adâncimea
corespunzătoare. Adezivul galben sau
ascunzător funcționează bine pentru acest
lucru. Verificați ca de obicei, introducând
hui-ul și ridicați adâncimea rumegușului /
lipiciului până când doar un pic din hui se
va lipi. Hui, în orice caz, ar trebui să stea
uniform până la capăt, dar amintiți-vă că
„se blochează” înseamnă că o cantitate
foarte mică este „mândră”. Lăsați hui și
lipici să se usuce și puneți qin-ul o zi.
Reveniți a doua zi și încercați să folosiți
unghiile pentru a face hui să iasă. Dacă
rămân la dispoziție - ai terminat lucrările
de finisare pentru ca nivelul hui să fie
strălucitor.

Odată ce hui-urile sunt instalate, ar trebui

să spui nisip cu 400 sau 600 gresie pe ele
pentru a le nivela mai mult sau mai puțin
și cu un grad superior pentru a curăța
finisajul în cazul în care există o pată de
lipici sau resturi. În funcție de propriul
nivel de abilitate la un moment dat (acum
sau după lucrarea de finisare a lacului), ar
trebui să puneți niște lac pe hui și în jurul
său. Dacă puneți o haină sau două de lac
finisat peste el - este puțin probabil să
pierdeți un hui (de aceea o ușoară
umflătură deasupra nu este un lucru rău)
și acest lucru vă poate ajuta să completați
marginile. Introducerea hui-ului este de
fapt o muncă de încorporare și cine știe că
este posibil să puneți înăuntru fantezist pe
capul de casă al clonei Les Paul.

Odată instalat hui, ar trebui să le testați

pozițiile jucând efectiv armonicele pe șirul
1 în special. Armonicele ar trebui să se
concentreze mai mult sau mai puțin pe
hui. Altfel ai mari probleme. Acesta este
un test fundamental de sănătate. Am
reușit cândva să dezinstalez cumva greșit
hui 10 și, din fericire, foloseam ciment de
lac și lac de culoare roșie. L-am întins și l-
am mutat și am acoperit cusurul cu ciment
de lac și mai mult lac roșu. Lacul
tradițional, într-un anumit sens, aduce
propriile instrumente pentru a face față
defectelor.

În figura 5, avem un hui verde MOP ales pentru

figura sa „peisaj montan” instalat ca hui 7. În
mod ironic, acest lucru nu este încă făcut, dar nu
puteți spune din imagine. Încă trebuie să fie
șlefuit cu un strat și acoperit cu un strat sau
două de finisaj pentru a ajuta la umplerea
părților laterale (am să șlefuiesc finisajul din
partea superioară a hui-ului). Un lucru pe care l-
aș putea sublinia este că nu vă puteți baza pe
apăsarea șirurilor în jos pentru a determina
plasarea corectă. Șirurile de grăsime, precum
șirul guqin nylon-metal # 1 - precum șirurile de
grăsime din alte părți de pe tabelele degetelor
fretless - au o fizică generoasă care are ca
rezultat poziția corectă a notei fiind puțin
ascuvită în ceea ce privește poziția armonică
corectă (pe un ghqin este puțin prea stânga hui
pentru șirul 1 (care este cel mai rău scenariu).
Într-un anumit sens, corzile de bas trebuie să fie
puțin mai lungi decât șirurile agitate în teorie
(consultați punțile de chitară electrică pentru a
vedea ce vreau să spun). Totuși, pe un
instrument precum Guqin, vă așteptăm să vă
folosiți urechea pentru a afla unde poate fi nota.
Deci, bazați-vă pe armonice - nu note apăsate.
De asemenea, se bazează pe calculele
matematice.
Figure 5. hui 7 with green MOP.
 Intermediate Test Phase

Figure 1: Spruce/Maple guqin undergoing stringing

Așadar, această secțiune va fi despre

„testare intermediară” prin care vreau să
spun că nu am terminat părțile laterale și
nu am sigilat guqin DAR l-am asamblat și
am pus șiruri. Pe partea de sus există un
strat de ciment de lac (huitai) cel puțin pe
care l-ați netezit (și la fel de bine ați făcut
acest lucru până în partea de jos, dar nu
este 100% logic necesar - cu toate
acestea, poate fi util în termeni de a vă
oferi o idee despre cum poate fi sunetul
final). O parte din această etapă este
legată de depanarea cimentului de lac pe
partea de sus, dacă este necesar în ceea
ce privește jocul zgomotelor. Obiectivul
nostru general este să facem tot ce putem
pentru a depana guqin și, dacă este
posibil, să îmbunătățim sunetul și redarea
generală. De asemenea, am putea decide
să scoatem lemnul din interiorul vârfului
pentru a îmbunătăți sunetul.

Pentru a face acest lucru, trebuie să

eliminăm orice defecte precum buzele și
să ne asigurăm că guqinul sună la fel de
bine în această etapă și este la fel de
redat pe cât îl putem face. Aceasta este o
croazieră agitată. Este posibil să
considerăm că trebuie să îmbunătățim
sunetul prin extragerea de lemn aici sau
acolo (pe interior, sperăm, spre deosebire
de partea superioară, ceea ce ar însemna
un rafinament) pentru a îmbunătăți
sunetul general al notelor apăsate (note
unde mâna stângă apasă șirul în partea de
sus). Este posibil să aflăm că avem unele
zumzeturi de suprafață cauzate de lac
neted sau mai rău - nu este suficient
camber în partea de sus.
Există câteva lucruri de spus în general
despre această etapă. Unul este așa cum
spune manualul Yuguzhai Qin mai mult
sau mai puțin: fii pregătit să pui șirurile și
să le iei de la capăt. Un producător de
guqin poate face acest lucru de multe ori.
A se vedea figura 1 (de fapt runda 2 la
coborârea podului). Există (și, de fapt, pot
fi găsite pe taobao) un cadru de guqin
care mai mult sau mai puțin ia un set de
șiruri și poate fi fixat pe un guqin pentru
testarea (lipsa speranței) de buzunare a
vârfului. Pe de altă parte, după un timp,
puteți pune șiruri cu cei mai buni dintre ei.
Un alt lucru de luat în considerare este
faptul că trebuie să poți juca guqin cel
puțin în măsura în care poți juca o piesă
precum „Jiu Kuang” (Wine Crazy), care are
în el tehnica „îngenunchiată” (gui).
Această piesă specială este o piesă scurtă
care testează o mulțime de bunuri
imobiliare guqin și este o piesă bună
pentru testare. În cele din urmă, încercați
să aveți răbdare. Este foarte posibil să fie
nevoie de cel puțin un an de câțiva
jucători pe zi pentru ca un guqin să se
„deschidă” și să înceapă să sune bine. Ai
răbdare cu tine și cu instrumentul. Nu ați
terminat și de multe ori vă veți întreba
dacă veți face vreodată.

Testare pentru Warpage sau probleme grave la

candidatul Qin S-ar presupune că în acest
moment aveți o riglă de 3 metri (metru) din
metal. Ar trebui să testați partea inferioară a qin-
ului atât în ceea ce privește dimensiunile lungi,
cât și pe cele largi și să verificați planeitatea.
Dacă partea de jos este deformată, aveți o
problemă serioasă, deoarece stabilitatea
acestuia este importantă pentru integritatea
instrumentului total. Este posibil să puteți utiliza
aici o riglă de patru picioare. Partea de jos
trebuie să fie plată în ambele dimensiuni
(lungime și lățime). Partea superioară, desigur,
este curbată în lățime în jos, dar puteți utiliza o
riglă pentru a verifica partea de jos în interiorul
marginilor de sus pentru a vă asigura că sunt și
plate. Dacă o placă superioară este fabricată din
Paulownia - prezintă o proprietate de tracțiune
destul de curioasă, ceea ce înseamnă că poate
fi îndoită un pic de un fund drept mai robust.
Dacă partea inferioară (sau partea superioară)
este deformată, poate fi necesar să începeți sau
să vă puneți capacul de gândire creativă. Partea
superioară a vârfului ar trebui să fie aproximativ
dreaptă în lungime, cu o oarecare camber în ea
(o mică tendință spre a fi concave pe suprafața
de joc cu adâncimea maximă în zonele hui 7
până la hui 8). Încercați să jucați câteva piese
pe guqin și măsurați cât de înalte sunt șirurile la
hui 7. Măsurați distanța dintre partea superioară
a qinului și partea inferioară a șirurilor de la hui 7
și faceți acest lucru cu o riglă metalică mică
(disponibilă la magazinele de hardware prin
pământul). Vrei ceva în intervalul 5-7 mm, cu
șirurile inferioare, care au valori mai mari (7
mm). Dacă găsiți 10 mm sau mai mult, veți avea
probleme grave de redare. Dacă șirurile sunt
prea scăzute, este posibil să aveți zgomote
peste tot (probabil pentru că guqin-ul nu are
camber). Dacă șirurile sunt prea înalte, este
posibil în acest caz ca partea superioară să fie
deformată sau puntea și / sau piulița să fie prea
înalte. Un zgomot aici sau acolo poate indica
faptul că lacul nu este suficient de plat (poate
exista un punct înalt sau un loc scăzut). Am
descoperit că jocul pieselor de genul 1. Drunken
Fisherman cântă seara sau 2. Wine Crazy poate
să-mi dea o idee dacă șirurile sunt prea mari. O
piesă precum Ping Sha Luo Yan ar putea servi
la fel de bine, deoarece există mișcare în sus și
în jos de la hui 4-5 la hui 7-8 la hui 9-10.
Desigur, este posibil să alegeți pur și simplu să
apăsați șiruri aici și acolo și să glisați în sus și în
jos cu diferite tehnici de atingere a tastaturii
guqin. Vei începe să îți formezi câteva opinii
despre sunete armonice, cu șiruri deschise și
sunete apăsate.

buzzes

În mod informal, cu guqin-buzzes este un

termen pe care l-am putea folosi pentru a
descrie o serie de posibile probleme de
zgomot cauzate de o serie de probleme
fizice diferite. Cel mai frecvent un zgomot
se datorează corzilor care lovesc suprafața
și sunt cauzate de o pantă
necorespunzătoare sau de o lipsă de
netezime în lacul de suprafață spre
dreapta (spre pod) a poziției de joc
presată din partea superioară. Unele
probleme pot fi vina ta și pot fi remediate.
Unele pot fi vina ta și sperăm că următorul
guqin va fi mai bun (dar problema nu
poate fi rezolvată). Unele pot să nu fie
vina dvs. în vreun fel sau formă. Deci, hai
să enunțăm o regulă: nu o remediați până
nu o înțelegeți. Uneori este posibil să fiți
nevoit să jucați un pic pentru a vă da
seama care ar putea fi problema. Uneori
este posibil să nu știți suficient (totuși -
sperăm).

Sursele posibile de zgomot includ

următoarele:
1. un șir este rău. Acest lucru este prea comun
și bănuiesc că șirurile de calitate mai mică pot
avea mai multe erori. Sunt posibile buzele care
nu se disting de buzele cauzate de problemele
suprafeței guqin. Sunt posibile zgomote ciudate.
Șirurile de mătase se pot desface astfel încât
învelișul exterior să nu mai fie lipit de miezul
interior cu mai multe filete. Acest lucru poate
provoca o serie de probleme ciudate, precum și
zgomote. Acest lucru se poate întâmpla și cu
șiruri de nylon-metal. Uneori (dacă aveți noroc
într-un sens aspru), o sfoară din nylon-metal se
va dezlega complet (nylonul) și veți ști că trebuie
înlocuită. Dacă un șnur de metal din nailon are
un metal în interior care poate avea o problemă.
Soluția aici este - schimbați șirul și vedeți dacă
problema dispare. S-ar putea. Încerc să am un
set bun de șiruri pe care le transplantez dintr-un
ghqin folosit într-unul nou doar pentru a nu face
următoarea greșeală: „oh, există buzzuri,
așadar, trebuie să șlefuiesc partea de sus”.
Aceasta nu este o greșeală pe care doriți să o
faceți mai ales dacă problema se datorează unui
șir rău. Uneori, zgomotele ciudate cu șnur de
mătase pot fi rezolvate prin aplicarea „salvei cu
sfoară de mătase”. A se vedea volumul
Yuguzhai, capitolul 9, care se referă la
confecționarea șirurilor de mătase - există o
rețetă pentru lipiciul folosit pentru „gătirea”
șirurilor de mătase pentru a le determina să se
lege. Există multe sugestii cu privire la ceea ce
ar putea fi folosit ca salve, inclusiv bletilla, clei
de pește (isinglass - un lipici ușor utilizat în
casele de case și la bere). Alte posibilități,
inclusiv lanolina (care este „sudoarea” de oaie,
dar am folosit-o cu succes pentru a vindeca un
zgomot specific de sfoară de mătase) și lipici de
măgar (din medicina chineză). Poate că
ascunderea lipiciului ar putea funcționa dacă l-
ați udat puțin. Puteți înlocui întotdeauna șirul.
Rețineți că, uneori, șirurile noi trebuie să se
întindă puțin și după o săptămână, așa că un
buzz ar putea dispărea singur. Regula: folosiți
șiruri bune cunoscute.
2. camberul este insuficient (ceea ce va
conduce, în general, la multe zumzeturi).
Obținerea corectă a camerei este
importantă, deși nu trebuie să aibă mai
mult de 2 mm adâncime. Ar trebui să fie
cel mai profund cu șirurile inferioare. Dacă
bănuiți că există o problemă de camber,
scoateți o riglă lungă de 3 metri și așezați-
o astfel încât un capăt să fie împământat
în jurul hui 5 pe un capăt și hui wai (în
afara 13) pe celălalt. Vrei să-l pui pe qin cu
o parte în jos și să încerci să privești sub el
(o lumină care strălucește din spate este
un lucru bun). Faceți acest lucru de-a
lungul diferitelor căi de șir, deși în general,
1, 4 și 7 vor fi suficiente. Ar trebui să
vedeți o lumină de zi sub șirurile din jurul
hui 7 până la 8 și ar trebui să se declină
treptat pe măsură ce ieșiți spre hui wai
sau "în" spre hui 5. Dacă nu există deloc
cameră sub partea dreaptă regula - veți
avea o problemă în special cu șirurile 1 și
2 către pozițiile hui wai. S-ar putea să fiți
nevoit să perfecționați parțial după
șlefuirea cimentului lacului, dacă camera
nu este în lemn pentru a începe. Cu alte
cuvinte, este posibil să fie nevoit să
șlefuiești o camberă (așa cum este descris
în capitolul precedent The Top Is Round as
Heaven). După care ajunge să repariți
cimentul de lac sau să terminați pentru a
vă întoarce într-un punct în care puteți
restrânge guqinul și verificați zgomotul.
Rezolvarea problemelor de camber va
dura ceva. Am întâlnit recent un guqin
pentru începători relativ bine făcut, care
nu avea deloc camber.
Unele dintre șiruri aveau zgomote peste
tot și, în general, șirurile erau foarte
scăzute la hui 7. Singurul lucru de făcut
era să adaugi puțină înălțime la pod (deci,
de exemplu, șirul 6 care era cel mai rău șir
a obținut un pic de chibrit. șir care nu a
rezolvat-o în toto, dar a făcut-o mai bună).
Dacă șirul 1 este de doar 3 mm și nu
există nici o cameră ... probabil vor apărea
zgomote. Dacă ați adăugat o coafură de 2
mm la sfoară și ați înălțit la hui de 7 până
la 5 mm - s-ar putea să aibă sens.
3. lacul nu este suficient de neted, ceea ce va
duce, în general, la un zbucium aici sau acolo.
Dacă acesta este cazul, faceți șlefuirea umedă
cu un bloc mai lung și spuneți că folosiți
șmirghelul umed-uscat de-a lungul liniilor de
800, 1000 și vedeți dacă puteți îndepărta
sunetul. Puteți încerca să utilizați rigle scurte
pentru a vedea dacă puteți vedea o denivelare
(să zicem 6 inch metal și 18 inch metal). Dacă
aveți un "divot" datorită bărbaților minusculi care
joacă golf în partea de sus a guqin-ului dvs. (o
gaură în vârf) - puteți să-l completați cu ceva
adecvat finisajului. Dacă faceți o muncă
tradițională de lac - ați aplica un pic din huitai și
l-ați face foarte bine. Luați în considerare să
completați etapele dacă gaura este adâncă.
Puteți utiliza lac pentru a ridica un punct scăzut,
dacă este necesar, dar va trebui să îl faceți în
etape.

4. podul are o problemă și produce un

sunet. De obicei, acest lucru se datorează
podului care are nevoie de un pic mai
înclinat înapoi spre chenglu. Puteți face
unele lucrări de șlefuire și perfecționare
dacă decideți că aceasta este o problemă.
Amintiți-vă că (din POV-ul jucătorului)
marginea stângă a podului / yueshan ar
trebui să fie mai mare decât marginea
dreaptă. Uneori, acest gen de probleme
este greu de diagnosticat, dar puteți
utiliza o scobitoare sau o bucată de lemn
relativ slabă (bucată de chibrit din lemn) și
să o puneți sub nodul / șirul de pe pod.
Dacă problema dispărește, acest lucru
poate ajuta din punct de vedere al
probelor. Acest pic de lemn sub o coardă
este un leac tradițional pentru buzunarele
de guqin. Dacă cel puțin nu ajută un
zâmbet - poate însemna că șirul are o
eroare. Dacă buzele dispar, poate însemna
că a existat un zgomot de suprafață izolat
sau o problemă generală de camber. Un
buzz din pod poate apărea la redarea unui
șir deschis (care este util în ceea ce
privește izolarea erorilor). În acest caz, știi
că flatanța topului nu este problema. Am
avut bâlbâială, deoarece nodul de coardă
de pe coardă atingea podul. În acest caz,
mutați nodul - faceți-l mai mic - îndoiți-l un
pic ... acea problemă ar trebui să fie ușor
de remediat. Un caz foarte general este
că, în general, puteți pretinde că podul
este prea scăzut în ceea ce privește
geometria de sus a guqinului. Dacă luați
un pod care spune că produce o măsurare
de 7 mm la hui 7 pentru toate cele 7 șiruri
și continuați să-l coborâți de 1 mm
simultan - mai devreme sau mai târziu veți
avea un festival de zgomote de coarde.
(Mai devreme sau mai târziu, toate șirurile
vor sta pe suprafață). Ar fi bine dacă un
guqin ar putea avea un pod care să vă
permită să coborâți individual podul pe șir,
astfel încât să poată fi un compromis în
acțiune față de zumzet.

5. piulița are o problemă similară cu puntea.

Puteți încerca să puneți ceva sub șiruri la piuliță
(abordarea tradițională este să puneți un pic de
„os” rotund cu pene rotunjite - mai puțin
tradițional ar fi o mică bucată de plastic posibil
dintr-un cutie de lapte). Bineînțeles, puteți
încerca să mișcați șirul un pic pe piuliță pentru a
vedea dacă jocul cu el schimbă ceva. Piulița ca
podul trebuie să se îndepărteze cu partea
superioară spre pod și partea inferioară departe
de pod. Rețineți că, dacă la piuliță, șnurul are o
dimensiune de 1 mm sau cam de sus, piulița
este prea mare. Piulița trebuie de asemenea să
se înclineze de la stânga la dreapta, astfel încât
marginea ei superioară să fie spre pod. 6. există
un zâmbet sau un zgomot care vine din șirurile
de pe partea de jos. Acest lucru nu este
neobișnuit. Este posibil ca una sau mai multe
șiruri să se ridice pe partea de jos și să pună o
bucată de șnur de mătase (sau un chibrit de
chibrit) sub acel șir ar putea vindeca defectul. 7.
un tuner al mașinii bâlbâie pe partea de jos.
Dacă acesta este cazul (și ar trebui să fie pe
lista de suspecți dacă zgomotul dvs. pare să
vină din partea de jos și aveți unul instalat) -
probabil trebuie să vă asigurați că se sprijină în
partea de jos a guqin-ului în siguranță, spre
deosebire de sarind cand joci un sir. Uneori, tot
ce trebuie să faci este să-l împingi în jos, acolo
unde este fixat la picioarele de gâște sălbatice.
8. probemele brute cauzate de faptul că partea
superioară nu este suficient de dreaptă. Partea
superioară ar trebui să fie mai mult sau mai
puțin dreaptă, cu excepția declinului camerei în
mijlocul zonei de joc. Dacă așezați o riglă de trei
picioare pe partea superioară a guqinului și
descoperiți că partea superioară are forma de U
(de unde și camberul dvs. este de ordinul a mulți
mm sau mai mult) sau la fel de rău - cu mijlocul
înclinat într-o cocoașă, atunci aceasta guqin
este un candidat pentru coșul de gunoi. Aș lua în
considerare eliminarea pentru a vedea dacă
partea inferioară (care este probabil mai
puternică din punct de vedere al capacității de a
îndoi partea superioară, spre deosebire de
invers) - de exemplu, catalpa poate îndoi
Paulownia, dar nu invers, este deformată și apoi
înlocuirea fundul. Dacă partea superioară era
puțin înclinată la mijloc, ai putea încerca să
încerci să-l bărbierești puțin. Acest gen de lucruri
tinde să fie incorect. 9. ceva la care nu m-am
gândit. Probabil că există mai multe căi pe cer și
pe pământ pentru ca un guqin să emită un
zgomot nedorit decât am enumerat aici. De
obicei, zumzetul tău mediu se datorează fie
camerei, divourilor (găuri posibile făcute prin
joc), fisurilor din lac sau a unor aspecte netezi
(nu un cuvânt - știu) ale lacului în sine. Este
posibil să fie o problemă suficientă.

Echilibrați sunetul Noțiunea tradițională despre

cum ar trebui să sune un guqin este că
armonicele, șiruri deschise, iar șirurile presate ar
trebui să fie mai mult sau mai puțin în echilibru.
Adevărul este că acest „echilibru” poate dura
ceva, deoarece guqinul trebuie să fie redat
pentru ca sunetele de coadă apăsate să devină
mai rezonante. Aici este importantă experiența
cu un anumit tip de lemn obținut de-a lungul
anilor. Ceea ce doriți este mai mult sau mai puțin
un compromis între a lua lemnul din vârf și
așteptarea ca lemnul din partea de sus să se
slăbească din cauza jocului. În primul caz, dacă
luăm mult (sau poate prea mult) lemn din partea
de sus, putem ajunge cu un guqin care este tare
(ish), dar se poate spune că are un sunet gol.
Dacă nu luăm suficient lemn, guqin-ul poate fi
lipsit de răspuns (sau lipsit de răspuns în locuri).
Aceasta este, de asemenea, o decizie estetică
care trebuie luată de către producător - doriți să
faceți un guqin liniștit sau un guqin mai tare.
Rețineți că, în mare măsură, sunetul șirurilor
deschise și al armonicilor depinde de înălțimea
podului (sau mai exact adâncimea podului din
lemnul de sus, plus înălțimea de deasupra
lemnului). 2. coborâți puntea sau piulița, dacă
este necesar - testarea jocului. Dacă puntea
este prea înaltă și / sau piulița este prea ridicată,
coborâți-le treptat (cu un bloc de șlefuire și apoi
rafinați-le după cum este necesar). În acest caz,
ar trebui să combinați jocul și măsurarea la hui 7
(pentru pod). Piulița nu trebuie să fie mai mare
de 1 mm. A juca vin nebun sau a pescarului
bețiv cântă seara este un bun test al înălțimii
podului.

3. testează sunetul - armonicele - testează toate

armonicele și asigură-te că armonicele aliniază
cu hui. Dacă cumva ați aliniat greșit un armonic,
va trebui să mutați hui-ul, așa că scoateți-l și
fixați orificiul cu huitai - apoi găuriți o nouă gaură
și verificați din nou. Sperăm că nu ați făcut
această greșeală, dar o puteți testa. Odată ce o
faceți * o dată *, probabil că nu veți mai face
niciodată această greșeală. 3. testați sunetul -
șiruri deschise - ușor de făcut desigur. Sperăm
că nu vor fi zgomote. Dacă nu sunteți mulțumit
de sunetul pentru asta sau pentru armonicele și
nu ați coborât podul în partea de jos (partea de
sus a fundului), puteți lua în considerare acest
lucru. 4. testează șirurile apăsate sunet - desigur
acesta este cel mai greu test posibil. Verificați
dacă există un echilibru între un șir și o regiune
(notele apăsate ar trebui să aibă cel puțin un
sunet similar). Sperăm că volumul general este
similar cu o notă potrivită jucată pe un șir
deschis. Cu toate acestea, în mod obișnuit,
notele jucate cu degetul mare al stânga și cu
degetul inelar al mâinii stângi nu sunt la aceeași
zgomot mai mult sau mai puțin din cauza
plăcuței unghii versus degetul (degetul mare
este mai tare). Dacă găsiți o parte din partea
superioară a guqin-ului care nu este în echilibru,
poate fi necesar să îndepărtați niște lemn în
acea zonă și să încercați din nou. Ar trebui să
menționez că este foarte posibil să pierdeți
echilibrul din cauza designului dvs. nayin - dar
este posibil să nu faceți nimic despre asta pe
acest guqin - poate fi necesar să încercați un alt
design pe următorul ghqin. Când am terminat și
credem că am depanat guqin-ul în această
etapă, putem trece la finalizarea acestuia.
Completarea Guqin-ului
În această secțiune voi discuta despre ce
este necesar pe baza procesului de până
acum (în special postarea intermediară a
blogului) pentru a finaliza ghqinul tău.
Aproape trebuie să faceți următoarele:

1. faceți lucrări rămase la interior, inclusiv

instalarea opțională a stâlpilor cerești și
pământești. (Vezi mai jos).

2. lipiți părțile laterale și fixați-le împreună

3. folosiți o formă de sistem „unghii de

bambus” (opțional) cu lipici de post pentru
a ține cele două jumătăți împreună

4. terminați partea superioară și inferioară

cu lac finisat dacă nu ați făcut-o deja.

5. terminați părțile laterale cu huitai și

terminați lacul. Acest lucru poate dura un
timp, deoarece există 4 părți - deși uneori
se pare că există mai multe laturi (sunt 6
laturi în total!).
6. joacă-l pentru o anumită perioadă de
timp. Este posibil să fie nevoie să obțineți
nemurirea pentru a o juca suficient de
mult timp (am înțeles că pot exista
dificultăți aici).

Permiteți-mi să fac câteva observații

specifice despre „lipici” din această
secțiune. În mod tradițional în China
lipiciul se va dovedi lacat (nimic greșit la
lacul de finisare, deși mai exact 生漆 sau
lacul brut ar fi utilizat), care este mai mult
sau mai puțin 大 漆.

Pe măsură ce învăț mai mult, tind să fiu în

favoarea lucrurilor care pot fi îndepărtate
ușor, ceea ce înseamnă că ascund lipiciul.

Adezivul poate fi îndepărtat cu o combinație de

apă (apa caldă este mai bună) și cu un pistol de
căldură (ieftin). Acest lucru înseamnă că dacă
faceți o greșeală de-a lungul aducerii lipiciului
unde nu o doriți sau doriți să „dezlipiți” ceva
pentru a remedia o posibilă aliniere
necorespunzătoare (sau pur și simplu scoateți
ceva pentru a efectua un upgrade sau
experiment), atunci ascundeți-vă. lipiciul este
ceea ce ești după. Nu trebuie să fie nici un fel de
pulbere fantezistă - adezivul ascuns din
Titebond este bine. De exemplu, dacă
introduceți picioarele de gâște sălbatice și doriți
să o faceți în așa fel încât cineva să le poată
înlocui mai târziu, dar doriți să le lipiți, astfel
încât să nu cadă - atunci ascundeți lipiciul este
prietenul vostru. Superglue poate fi util pentru
lipirea rapidă a ceva, dar trebuie să faceți tot
posibilul pentru a evita obținerea acestuia în
locuri nedorite, deoarece este greu de scăpat
(șlefuire și / sau acetonă, dar prin definiție, poate
deteriora un finisaj). Epoxy poate avea și
utilizările sale și, uneori, este util să ai ceva
puternic care ar putea dura un timp pentru a se
întări - oferindu-ți astfel timp să miști ceva ceva
înainte de a-l prinde. Când spun „lipici” - va
trebui să decizi ce vrei să faci. Cu toate acestea,
o lipire a părților ar solicita fie ascunderea
lipiciului (eu), fie "qi" lac din copac (China).
Stâlpii Cerului și Pământului Ar trebui să
discutăm mai întâi pentru ce pot fi pilonii în
funcție. Iuguzhai Qinpu spune că sunt instalate
pentru a ajuta la prevenirea deformării.
Deformarea este un factor în cazul în care
lemnul (în special, partea de jos) nu este uscat
pentru a începe, deși dacă luați un guqin uscat
într-un climat umed, în cele din urmă ar putea fi
probleme. În mod obișnuit, deformarea ar avea
loc longitudinal datorită naturii relativ lungi a
lemnului (spre deosebire de lățime). Nu reușesc
să văd cum stâlpii ar ajuta foarte mult cu anti-
războiul, deoarece există doar doi dintre ei, deși
poate poate adăuga un pic de rigiditate
structurală. Cu toate acestea, este posibil ca un
fund de ghqin să aleagă să se deformeze în
lățime (cupping) și în acest caz, se poate vedea
cum partea de sus poate oferi o anumită
stabilitate. Unele păduri (de exemplu, arțar) sunt
foarte bune pentru a absorbi umezeala și a se
extinde, indiferent cât de uscate ar fi acestea. În
acest caz, interiorul plăcii de jos poate fi tratat cu
un anumit agent pentru a nu uda. Uleiul de nuc
este o posibilitate.

Iuguzaiul nu spune nimic despre faptul că

stâlpii ar putea avea sau nu o funcție
acustică. M-aș aștepta ca funcția lor
acustică generală să fie negativă, întrucât
ar tinde să ude mișcarea plăcii superioare,
spre deosebire de a transmite vibrații de
sus în jos. Am asistat personal la stâlpul
„pământ” (între cele două găuri sonore),
care îngreunează mai mult sau mai puțin
sunetul notei presate de acolo unde a fost
instalat. Cu toate acestea, acesta nu este
ultimul cuvânt în ceea ce privește
funcționarea acustică și, dacă puteți
descoperi cumva cum să le instalați și să
le mutați un pic (înainte de a etanșa
guqinul), s-ar putea să vă împiedicați de
unele acustice îmbunătățite
funcționalitate de un fel.

Rețineți că ambii stâlpi sunt în mod

tradițional instalați pe poziția liniei
centrale (a 4-a poziție a șirului pe interior).
Un prieten a transmis o întrebare către și
de la un producător de guqin din Taiwan și
a spus că stâlpul de pământ în special
poate (sau nu) să ajute în ceea ce privește
sunetele glissandi (spune (下) sau, pe de
altă parte, ar putea răni rezonanța în un loc
anume. Așadar, trebuie să aveți grijă cu
privire la amplasarea exactă a stâlpului de
pământ față de șirul 4 de note. Nu o
instalați acolo unde s-ar putea juca o notă
(în cele din urmă în ceea ce privește
reglarea standard).

Le-am instalat, deși tind să nu fac acest

lucru - și o să descriu cum să o fac.
Tradiţional
un stâlp este rotund (raiul) și unul este
pătrat (pământ), dar bănuiesc că acest
lucru nu poate fi prea important. Doar
folosesc un fel de dibl de lemn tare la 3 /
8s de un centimetru grosime. Această
grosime nu trebuie luată
deoarece ultimul cuvânt - subțire ar putea
fi rezonabil. Un pic mai gros poate fi bun
pentru experimentarea funcției sunetului
(nu poate cădea).

Zeng Chengwei este un producător de

guqin foarte tradițional, iar guqinul său are
stâlpii cerului și pământului. De
asemenea, sunt făcute din Paulownia și
catalpa (qinul său - nu pilonii lui). Stâlpii
săi sunt de ordinul grosimii de 3/8
centimetri. Acesta plasează stâlpul cerului
(care se află între gaura mare a sunetului
și podul) mai mult sau mai puțin la umăr
(5 1/2 inci spre podul de la pod. partea
laterală a orificiului sonor mare. El
amplasează stâlpul de pământ (care se
află între cele două găuri sonore mai
aproape de gaura sonoră mai mică)
măsurând spre piuliță de la marginea
orificiului sonor cel mai aproape de piuliță
aproximativ 5 3/4 centimetri de la
marginea stângă a marii gauri de
sunet.Este destul de clar că dacă stâlpii
sunt dislocați - exact unde pare să difere
de la producător la producător. Nu luați
pozițiile menționate aici ca ultimul cuvânt.

Stâlpii de sunet trebuie să fie lipiți de

partea superioară și inferioară, deși, dacă
există cu adevărat o potrivire strânsă, este
posibil să nu fie nevoie să lipiciți un capăt
(spuneți partea superioară). Folosesc un
bit forstner de 3 / 8s inch pentru a găuri o
gaură mică, dar plată în placa superioară
(care până la urmă este curbată). Măsurați
diblul astfel încât să fie mai mult sau mai
puțin exactă înălțimea corectă pentru a
ajunge de la vârf (depresiune mică) până
la jos. Dacă este prea înalt, nu veți putea
închide guqin-ul. După ce vă apropiați de
închiderea acestuia (lipiciul final -
consultați mai jos), asigurați-vă că nu
bateți stâlpul. În cazul în care grozavul tău
sunet nayin nu este prea înalt
(presupunând că se lipeste din partea de
jos a plăcii de sus (sau ar trebui să spun
că se lipeste spre orificiul de pe placa de
jos)) - s-ar putea să puteți muta un stâlp în
jurul lipiciului post. -upunerea celor două
scânduri și finisarea lucrărilor pe părțile
laterale. Acesta ar putea fi un experiment
bun pentru a căuta un „punct dulce”
acustic. Nu l-am încercat, deoarece nayin-
ul meu are tendința de a fi „prea înalt”.

Glue Top și Bottom Together

După ce decideți că a venit timpul pentru

lipirea părților, folosiți un fel de mecanism,
cum ar fi un băț sau o perie (sau o cârpă)
pentru a întinde lipiciul cu atenție pe
marginea interioară a vârfului. Acesta este
un lucru relativ ușor de făcut. Aș folosi cu
siguranță un clei care va dura o vreme să
se usuce, deoarece va trebui să 1:
poziționați cumva guqin de sus și de jos,
astfel încât să fie în aliniere corectă și 2.
curățați orice exces de adeziv (poate de
mai multe ori) se strânge între plăci și 3.
prindeți partea superioară și inferioară.

Pentru prindere am folosit doar o serie de

cleme de bare obișnuite din lemn. De
obicei ai nevoie de mai mult și aceasta
este o scuză bună pentru a obține multe
dintre ele. Trebuie să aveți grijă și să
folosiți un fel de umplutură - plăcuțe din
pâslă, zdrențe din pânză curată sau ce
trebuie să vă asigurați
că piesele de prindere nu afectează
finisajul. Este posibil ca o bucată mai
lungă de lemn sub o clemă cu pâslă pe
partea inferioară a acesteia să vă ajute să
vă asigurați că clema nu va pune o
adâncitură într-un blat din lemn moale din
Paulownia. Îmi amintesc că am văzut un
videoclip al unui producător de guqin din
China, care tocmai a folosit bucăți de
pânză și a legat guqinul împreună! Cu
siguranță, s-ar putea face un dispozitiv de
strângere mai complex și este posibil să
fac asta mai devreme sau mai târziu (sau
să-l încerc). De exemplu, dacă ați avut o
serie de bucăți curbate pentru a se potrivi
curbei de sus (care mai devreme sau mai
târziu, veți începe să faceți același mod
timp după timp după ce ați făcut primele
câteva guqin inițiale) - puteți să le luați și
să le oferiți capete mai lungi asta ar fi
trecut pe lângă părți. Apoi, puteți să fixați
aceste bucăți de sus pe bucăți de jos
drepte care ar merge sub fundul plat al
guqinului.

După ce guqinul a fost fixat cu succes -

dați lipiciului suficient timp de uscare.
Acest lucru depinde de lipiciul în cauză.
Lacul ar avea nevoie de câteva zile cel
puțin și posibil mai mult. Adevăratul lipici
ar fi făcut a doua zi. (Și poate fi anulată
destul de ușor pentru această problemă).
În figura 1 de mai jos, avem o imagine a
lipiciului - ghqinul a fost fixat împreună la
ambele capete (pentru a împiedica lemnul
să se miște), iar clemele au fost așezate la
mijloc.

Figure 1 - glue up of paulownia/maple guqin

Unghii de bambus

„Cuie de bambus” este termenul pe care

qinpu-ul iuguzăian îl folosește pentru a
descrie ceea ce este mai mult sau mai
puțin un sistem de zestre care a fost
folosit de unii oameni (dar nu de toți)
pentru a face mai mult sau mai puțin ferm
unirea de sus și de jos. Habar n-am dacă
este implicat sau nu „bambusul”. Cu toate
acestea, puteți vedea depresiunile în
puncte din partea de jos a unui guqin
Zeng Chengwei. Măsoară aproximativ 8
mm în diametru. Eu personal folosesc un
sistem (de fapt două sisteme posibile, dar
doar unul pe qin) care este mai mult sau
mai puțin un echivalent funcțional, dar nu
fac acest lucru exact.

Dacă partea din guqin (partea superioară)

este de ordinul a 1/2 grosime și ați folosit
ace de dibloc din niște foioase de ordinul
grosimii de 1/4 până la 3/8 cm, veți
continua să găuriți partea inferioară
aproximativ pe jumătate de drum prin
partea de sus. Apoi, vă tăiați pinii de
dibluri la dimensiunea corespunzătoare și
apoi folosiți un mănușă de lemn pentru a
conduce pinii de dibluri din partea de jos.
Trebuie să aveți grijă să nu găuriți în
partea de sus sau să puneți știftul prea
departe. Este obișnuit să folosiți un bloc
de lemn între orice fel de ciocan și știft
pentru a amortiza loviturile ciocanului.
Pinii de dibluri (în conformitate cu
arhitectura de jos) pot fi instalate ca
perechi pe ambele părți lângă bazinul de
peg, la umăr, la hui 7, lângă picioarele de
gâște sălbatice și în apropierea piuliței (pe
laturile desigur).

Odată ce pinii de dibluri sunt instalați,

folosiți cimentul de lac (huitai) pentru a le
acoperi și apoi puteți continua să efectuați
lucrările finale de finisare (sau să reparați
lucrările de finisare deteriorate) de pe
partea inferioară a guqinului.

După ce i-am oferit dragului cititor o idee

despre cum poate fi abordarea tradițională
aici (și să nu facem altceva decât o lipire
este o singură posibilitate), voi explica ce
am încercat de fapt. Aceasta constă din
două abordări:

1. punerea diblurilor pe interior. Acest lucru nu

face nimic pentru a menține plăcile superioare și
inferioare, dar este excelent pentru alinierea lor.
Am tendința să folosesc dibluri destul de subțiri
și apoi să le găuresc găuri în partea de sus.
Desigur - aici ajungem la unul dintre marile
mistere ale prelucrării lemnului - căruia i se oferă
două bucăți doar cum obțineți o diblă (sau gaura
sa) pentru a alinia în două bucăți de lemn
separate? Răspunsul este, desigur, că utilizați
un centru de dibluri (spuneți 4 până la 10, în
funcție de câte perechi laterale doriți). Un centru
de diblă este, practic, o bucată rotundă de
metal, care are o mică margine, astfel încât să
nu poată cădea în gaura tăiată (pe o parte) și un
știft ascuțit în centru. Acest lucru vă permite să
apăsați cu atenție plăcile împreună cu centrele
de dibluri instalate. Rezultatul este orificiile din
cealaltă placă care vă arată unde să găuriți
găurile împerecheate.

2. O altă posibilitate de care îmi place mai

degrabă (cineva va găsi acest lucru oribil, dar
am făcut-o de ceva vreme și nu are efecte
adverse asupra sunetului) este folosirea
șuruburilor din lemn de jos în sus, în comparație
cu diblurile. Acest lucru îmi permite să înșurubez
partea de jos și partea de sus împreună și apoi
să o deșurub pentru a mușca cu interiorul etc.
etc. etc., din nou, după cum doriți. Găurile sunt
găurite inițial prin partea inferioară cu un buric
obișnuit (de sus în sus, astfel încât orice
despicare să fie în jurul interiorului de jos) și
apoi folosesc un burghiu pentru a înfăptui
găurile, astfel încât să așez șurubul deasupra
nivelului lemnului de jos . Unul i se spune că alți
prelucrători de lemn folosesc mai întâi biți de
răsturnare și apoi găurim restul găurii din (nu
eu). Trebuie subliniat faptul că obiectivul de aici
este să înșurubați efectiv partea de sus în jos,
astfel încât lățimea exactă a orificiului de jos
(altul decât mai mare) să nu fie crucială în ceea
ce privește șurubul. Șuruburile se înșurubează
manual. Anymore Am tendința de a face acest
lucru mai devreme - mai mult sau mai puțin
atunci când partea superioară este scobită,
astfel încât să ștermez nivelul marginilor
superioare și inferioare și apoi să continui
testarea intermediară. Acest lucru atenuează, de
asemenea, orice îngrijorare cu privire la corzile
în timpul testării intermediare, ceea ce face ca
un blat Paulownia să se umfle la mijloc. Vedeți
figura 1 de mai jos pentru o fotografie foarte
recentă a fundului de arțar strălucitor nou, unit
cu vârful Paulownia. Nici măcar nu am găurit
găurile prin chenglu pentru niște șuvițe și nu am
tratat multe în acest scop, așa că acest lucru se
întâmplă de fapt înainte de a ajunge la „stadiul
de test intermediar”. Aceasta este o zonă în care
kilometrajul dvs. poate varia cu siguranță și aș
încuraja pe oricine să o facă să încerce diferite
metode pe măsură ce trece timpul. Desigur, o
metodă per guqin ar fi o idee bună. Sau puteți
săriți-l și rămâneți cu lipiciul final.
 Figure 1. "dowels" (screws) holding maple bottom to
Paulownia top

Termină lucrul La un moment dat trebuie să

„terminați” finisajul. Am discutat deja toate
aspectele terminării într-o postare anterioară pe
blog, așa că nu voi intra în prea multe detalii
aici. Cu toate acestea, la acest moment, am
obținut partea de sus și partea superioară într-o
anumită modă (sper că nu ați folosit unghiile).
Așa că, ca recompensă, ajungeți la patru părți
acum, incluzând partea „din spate” a podului
(trecând peste „frunte”), partea piuliței și cele
două părți lungi potrivite, inclusiv biți curbați, în
funcție de designul general al guqinului. Există o
întrebare interesantă aici, iar răspunsul meu
este că am tendința să încetinesc și să fac
treaba asta pe o parte. Întrebarea este: am
terminat laturile cu guqin-ul în poziția orizontală
obișnuită sau o fac astfel încât partea în cauză
să fie orientată în sus? Prefer să o fac cu partea
în cauză orientată în sus, dar acest lucru va
tinde să te încetinească. Dacă o puteți face cu
qin orizontal, puteți face 3 (sau chiar 4) laturi
simultan pe o trecere dată. Totuși, acest lucru
poate duce la scurgeri - așa că, în ambele
cazuri, asigurați-vă că verificați dacă pagina de
picurare nu este dorită în locuri nedorite și
ștergeți-o cât timp este încă umedă. Vei face
greșeli, dar o parte din arta de a face acest fel
este să înveți cum să ai răbdare cu tine însuți și
cum să minimizezi greșelile.

Observații finale Odată ce guqinul este terminat,

ar trebui să-l coarde și să-l joace. În teorie, asta
așteptai (deși oricum s-ar putea ca procesul să fi
fost ceea ce ai vrut să faci). Trebuie să prezint
aici două noțiuni generale: 1. luați în considerare
ceea ce ați făcut corect sau greșit și notați
mental ceea ce ați putea face pentru a
îmbunătăți în viitor. Țin notițe cu privire la
operațiunile anterioare, dar bănuiesc că notele
mele nu sunt suficient de cuprinzătoare despre
cele întâmplate. Cu toate acestea, sunt suficient
de cuprinzătoare pentru a-mi spune ce
măsurători trebuie folosite într-o anumită fază de
lucru. 2. Există o întrebare generală în țara
instrumentelor cu coarde acustice din lemn (care
include guqin) și se întâmplă astfel:
„instrumentele se îmbunătățesc pe măsură ce le
jucăm?”. Răspunsul convențional pentru guqin
din secole de tradiție este că, desigur, un guqin
poate îmbunătăți în timp. Spunem „se deschide
guqinul”. Este posibil ca jucătorii de la Guqin să
nu știe că oamenii spun asta despre chitare
clasice, viori și chitare electrice Fender. Unii
susțin că „deschiderea” este un mit. Am realizat
un ghqin care s-a deschis de-a lungul mai multor
ani de joc și l-am premiat extrem de mult în
acest moment. Așa că mă tem că trebuie să
spun: „mi s-a întâmplat”. Să presupunem de
dragul argumentului că „deschiderea” nu este o
psihoză mentală de un fel și să luăm în
considerare problema pentru o clipă. Dacă aveți
nevoie să practicați un guqin și faceți două pe
an sau patru pe an - și ghqin trebuie să vă
deschideți, există multe întrebări în această
privință despre ce ați putea face. Dacă începeți
să le vindeți, probabil că va trebui să împingeți
acest proces către consumator. Dacă faceți 4 pe
an și trebuie să exersați pe fiecare 1 oră pe zi
pentru un an - ei bine, nu este rezonabil. Raiul te
ajută dacă ai făcut două pe lună (ceea ce mi-a
spus Zeng Chengwei - deși are ajutor). Așadar,
ar trebui să subliniez că există modalități de
automatizare a acestui proces. De exemplu, în
lumea luthierului la chitară, se știe că se poate
implementa un „tonerit” (a se vedea
amazon.com pentru mai multe informații) pentru
a automatiza acest proces. În general, ceea ce
faceți este să implementați ceva de-a lungul
liniilor unui sistem de boxe de rezonanță pentru
a transforma instrumentul în cauză într-un
sistem de difuzoare - apoi îl agitați cu muzică.
Dacă ai putea face acest lucru 24 de ore pe zi,
poți juca mai mult sau mai puțin ceva „o oră pe
zi timp de un an”. Dacă acest sistem
funcționează de fapt, puteți obține un an de
„play-in” în aproximativ 2 săptămâni.

Poze finale

Iată imagini recente cu cele două guqin

menționate în aceste postări pe blog - și
stările lor actuale. Guqin de molid / arțar
este mai mult sau mai puțin realizat.
Paulownia / arțar guqin este doar treapta
intermediară de testare și are încă nevoie
de multă lucrare de finisare în general.

Primele 3 imagini arată guqin molid /

arțar, iar ultimele arată Paulownia / arțar
guqin Înălțimea podului pe arțarul /
molidul guqin este de ordinul 5 mm la hui
7. Înălțimea podului pentru guqin
Paulownia este pe ordine de 6 mm pe șir.
Ambele sunt ușor de jucat. Ambele sună
bine, dar sunt foarte diferite în ceea ce
privește sunetul lor. Este rezonabil să
presupunem că niciuna dintre ele nu s-a
deschis încă.