xistă o serie de instrucțiuni privind construirea "bancurilor de lucru" de diferite grade de cost și sofisticare, dar majoritatea sunt într-adevăr

mese simple. Ar fi bine ca mese de artizanat sau de asamblare, dar nu sunt adevărate bănci de
lucru ale lemnului.

Ce este un banc de lucru?

Un banc de lucru al lemnului nu este o masă, este un sistem de menținere a muncii. Nu este ceva ce puneți lucrurile deasupra, este un instrument care vă ține munca. În cazul în care o masa de lucru ar putea avea menghinei mașinist lui
înșurubate partea sa superioară, banc de un tâmplar este construit pentru a găzdui un număr de diferite mecanisme workholding, cum ar fi câini banc , stații de rindeluit, dețin posturi , sau cricuri de bord, și va avea de obicei mai mult
de un tamplar“

Un banc de lucru trebuie să fie suficient de greu încât să nu se miște sub tine în timp ce lucrezi și să ai destulă rigiditate încât să nu se rafineze în bucăți sub forțele care vor fi puse pe el. Nu durează multe ore de planificare a unei plăci sau
de ciocanire a daltei pentru o masă de lucru făcută din 2x4s cuie pentru a se desprinde. Structurile de bancă tradiționale folosesc tâmplărie dură și rigidă, care este puternică și rigidă, dar nu este potrivită pentru un muncitor care lucrează în
industria lemnului care nu are deja o bancă.

Proiectarea

Acest instructiv arată cum se construiește, cu unelte de bază și cherestea disponibilă imediat, o bancă care oferă cea mai mare parte a funcției unui banc de lucru tradițional pentru prelucrarea lemnului. Am inceput cu un design de Asa
Christiana, care a fost prezentat in al doilea sezon al seriei video finwoodworking.comNoțiuni de bază în prelucrarea lemnului . În Planurile de proiect sunt disponibile pe site - ul lor.

Designul lui Christiana a fost o simplificare a bancnotelor din cartea lui Sam Allen, "Making Workbenches" .

Banca pe care o voi descrie diferă de cele două, în câteva zone, dintre care cea mai importantă este cea de sus. Stratul lui Allen a fost realizat din trei straturi de fibre de 3/4 "cu densitate medie (MDF), topit și tăiat cu plăci de 1/4". Crestea
lui Christiana era de numai doua straturi de 3/4 "MDF. In partea de sus a mea sunt doua straturi de 3/4" MDF tivita cu 1/2 "stejar si acoperita cu o grosime de 1-1 / 2" grosime de stejar imbinata in Ikea. Topul meu este mai scump atât în
timp, cât și în bani, decât cel al lui Christiana sau al lui Allen. Dacă vrei să construiești ceva rapid și ieftin, aș recomanda lui Allen să se apropie de cea a lui Christiana. Pardoseala creste semnificativ durabilitatea topului.

Esența designului este un sistem de tâmplărie care utilizează tija filetată care asigură o mare rezistență și rigiditate. Baza este formată din 4x4 picioare și 2x4 tatuaje, conectate cu dibluri și tije filetate cu filet. Pe măsură ce șuruburile sunt
strânse la fiecare capăt al tijei, structura este trasă împreună formând o unitate rigidă.

Sunt nou la prelucrarea lemnului. Învăț, pe măsură ce mă îndrept, și documentez în timp ce învață, în speranța că sunt de ajutor altor novici. Pe intervalul de la slap-dash la deliberat, metoda mea este cu siguranță pe partea deliberată. Dacă
aveți suficientă experiență pentru a fi încrezători în utilizarea unor tehnici mai eficiente din punct de vedere al timpului, mergeți la el. Tehnicile pe care le folosesc sunt acelea pe care le-am considerat cel mai puțin probabil să le greșesc,
nu cele care ar produce un produs în cel mai scurt timp sau la cel mai mic cost. Veți observa că am făcut o serie de greșeli, am petrecut mult timp pe lucruri pe care tocmai mi-am dat seama că sunt inutile și, într-o serie de cazuri, am
folosit diferite tehnici la sfârșit decât am făcut-o la început. Toate acestea sunt rezultatul învățării. Am crezut că ar fi mai bine să demonstrez cum am făcut erori și cum i-am corectat,

Pasul 1: Materialele
Banca este construită din cherestea de construcții, de tipul cum puteți cumpăra în orice centru de acasă sau în curtea de cherestea. Mi-am construit mina de la acelasi lucru. Nu există nimic care să spună că nu poți folosi materiale mai
bune. O lemne mai bună costă mai mult, dar nu aveți nevoie de toate acestea.

Daca decideti cherestea de constructii, doriti cherestea uscata. Cherestele verde vă vor răsuci în timp ce se usucă. Săpați prin stive și alegeți cele mai drepte și mai curate bucăți. În general, panourile care stau în picioare pe teanc sunt cele
pe care ceilalți le-au lăsat în urmă, pe măsură ce au căutat mai bine. Fiți pregătiți să vă îndepărtați de la drum și să vă săturați la cel mai bun stoc. Fii frumos, totuși, și pune totul înapoi când ai terminat.

Pentru baza:

Baza este formată din patru picioare, patru torturi scurte și patru tatuaje lungi. Picioarele sunt de 4x4, lungime de aproximativ trei picioare, tatuajele sunt fabricate din 2x4, scurta are lungimea de doi metri si lunga are lungimea de patru
metri. Poti sa taie doua picioare si un targa lunga si lunga din stocul de lungime standard, deci ai nevoie de:

Doua 4x4's
Four 2x4s

In plus, vei avea nevoie de patru bucati de tija cu filet exterior de 3/8 ", lungime de doi metri si patru bucăți de tijă 3/8 ", cu lungimea de patru picioare. Am cumpărat patru bucăți de lungime de șase metri și le-am tăiat.

În partea de sus:

Designul lui Christiana folosește trei bucăți de MDF - câte doi picioare pe patru picioare pentru raft și două două picioare pe cinci picioare pentru a lamina partea de sus. Acestea pot fi tăiate dintr - un singur 49x97" panou. Superior lui
Allen a fost de trei straturi de 3/4" , MDF acoperit si tivita cu 1/4" PFL.

Am facut partea de sus meu de la două straturi de 3/4" , MDF si o margine-lipite stejar Ikea Numerär blat .

Un 49x97" panou de 3/4" MDF

Panou de 1-1 / 2" One 25x73" lipite pe cant din stejar
One 1 / 2x1-1 / 2" masă de stejar, șase picioare lungi
One 1 / 2x1-1 / 2" stejar bord, lungime de 5 metri
Un singur panou de stejar de 1 / 2x1-1 / 2, lungime de doi metri

Pentru vise:

Dacă instalați o menghină, veți avea nevoie de lemn de esență tare pentru fălci și este posibil să aveți nevoie de niște resturi de MDF sau de placaj pentru a obține o grosime adecvată de montare. Pentru visurile pe care le-am ales:

Doua lungimi de 24 "de 2x8 stejar

O lungime de 13" de 2x6 stejar Material

4 - 3/8 "tija totala , 48" lunga

4 - 3/8 "
32 - 3/8 "dibluri
16 - 3/8" piulițe
16 - 3/8 "șaibe
30 - 1-1 / 2" șuruburi de gips carton
30 - 2 "șuruburi gips-carton
30 - s-clipsuri
4 - levelers

Plus tot ce aveți nevoie atașați meniul sau visele

Notă: Am fotografiat cherestea de cherestea îndoită de perete, dar depozitarea în acest fel poate provoca o răsturnare. Stack-l plat, și lăsați-l timp de o săptămână pentru a se adapta la temperatura și umiditatea magazinului.

Pasul 2: Instrumentele
 Afișează toate cele 7 elemente

În conformitate cu videoclipul "Ați început să lucrați în lemn", puteți construi această bancă cu doar câteva instrumente de bază - un burghiu, un ferăstrău circular și un ruter de mână. Acest lucru nu este adevărat.

În primul rând, există o serie de sarcini implicate în construirea acestui banc de lucru, care poate fi făcut mai rapid, mai ușor și cu mai multă precizie, pe instrumente mai sofisticate. Dacă aveți un ferăstrău miter, o masă văzut, o presă de
foraj sau o masă de ruter, cu siguranță veți dori să le utilizați.

În al doilea rând, dacă construiți acest lucru cu un burghiu, un ferăstrău circular și un ruter de mână, veți avea nevoie de câteva jigs și fixtures, și unele biți specializate. Și există câteva locuri în care alte unelte manuale ar ușura lucrurile.

În plus față de burghiu, circulație și ruter, am folosit o mașină de șlefuit cu bandă, o mașină de șlefuit cu mâner orbital și un ferăstrău de găurit. În plus, o șurubelniță, o cheie, o ferăstrău, și o altă misiune.

Pentru exercițiu, am ajuns să cumpăr un ghid de foraj Wolfcraft. Dacă credeți că aveți posibilitatea să frecați cu mâna liberă o gaură de 3-1 / 2 "de lemn, și au gaura de ieșire să apară în termen de 1/16" de unde ați intenționat, du-te pentru
el. Nu pot.

Pentru ferăstrău veți avea nevoie de o lamă cu cruce și o lamă de placaj.

Pentru ruter veți avea nevoie de o bucată dreaptă de 3/8 ", un ghidaj de margine, biți rotunjiti de 1/4" și 1/8 ", precum și un șanț de tăiere cu cel puțin 1-1 / 2" lungimea de tăiere. Biti de aceasta dimensiune sunt disponibili doar pentru un
colt 1/2 ". Unele router-uri sunt capabile sa foloseasca mai multe dimensiuni ale colierului. Eram destul de prost pentru a cumpara un router care avea doar 1/4" collet. Mai multe despre asta, mai târziu.

Pentru burghiu, alți biți obișnuiți, veți avea nevoie de un bit de vârf de 3/8 ", un bit Forstner de 1", un bit Forstner de 3/4 ", cel mai probabil mai mulți biți de 3/4" o puteți reîncărca, dacă doriți, și o bucată de contra-chiuveta de 3/8 "și

veți avea nevoie de un banc de lucru.

Știu, dacă aveați un banc de lucru, nu veți construi un banc de lucru. Chiar și așa, veți avea nevoie de un fel de suprafață de lucru, chiar dacă nu este la fel de stabilă sau capabilă ca o bancă adecvată. Soluția tradițională este de a arunca o
ușă cu miez gol peste două cai văzuți. Avantajul ușilor centrale goale este că ele sunt plate, rigide și ieftine. Am folosit o masă pliantă și o ușă de bază goală pe care o cumpărasem pentru un viitor proiect.

Pasul 3: Ghiduri de tăiere

 Afișează toate cele 8 elemente

Dacă masa trebuie să fie pătrate și plate, bucățile trebuie să fie drepte și pătrate. Un fierăstrău de masă ar fi ideal. Nu am un ferăstrău de masă, așa că am nevoie de un ghidaj pentru tăietorul meu circular. Și din moment ce n-am avut nici
unul dintre ele, am făcut una. Sau mai degrabă trei.

Aceste ghidaje sunt ca oricare altul pe care cineva la făcut - două bucăți de orice material din panoul plat sunt convenabile - una foarte subțire pe care pantoful de ferăstrău se îndreaptă și unul care asigură marginea care ghidează
ferăstrăul.

Prima mea încercare de a face un ghidaj de tăiere nu a funcționat. Ceea ce am terminat a fost bine lucrat pentru tăierea panourilor, dar banda de ghidare a fost prea îngustă și atunci când ferăstrăul a fost extins complet pentru tăierea aspră
a 4x4, capul de prindere a rămas în cale. Așa că am făcut alta. De fapt, am mai făcut încă două, ca să pot tăia unul în bucăți mai scurte, care ar fi mai ușor de manevrat.

Efectuarea ghidajului de tăiere:

Folosiți toate articolele de panou convenabile. Vrei ca baza să fie subțire, iar banda de ghidare să fie dreaptă. Am folosit table de 3/16 "pentru placa de bază și 1/4" pentru banda de ghidare.

Există două dimensiuni critice. Banda de ghidare trebuie să fie cel puțin la fel de largă ca distanța pe care motorul ferăstrăului îl depășește de la marginea pantofului ferăstrăului, plus câteva centimetri pentru cleme. Aici am făcut greșeala
în prima mea încercare.

Baza trebuie să fie la fel de largă ca suma lățimii benzii de ghidare și distanța de la marginea pantofului, plus un pic suplimentar, Cu ferăstrăul meu, consola este de 3-1 / 2 ", așa că am făcut ghidul meu bandă de 5-1 / 2 "lățime. Distanta
dintre marginea pantofului si lama este de aproximativ 4-1 / 2 ", astfel incat baza trebuie sa fie de cel putin 10" latime. De când lucram cu o foaie largă de 24 ", tocmai l-am tăiat în mijloc.

Am folosit marginea fabrica a jumătății de panouri din carton ca un ghid pentru tăierea plăcii. Am vrut să taie o bandă de 5-1 / 2 ", iar tăietorul meu a tăiat 4-1 / 2" de la marginea pantofului, așa că am vrut marginea plăcilor 10 "de la
marginea benzii. combinația mea pătrată până la 10 "și am folosit-o pentru a stabili mecanic distanța. Sugestie - dacă aveți nevoie de două lucruri pentru a avea exact aceeași lungime, încercați să evitați să le măsurați separat. Utilizați un
mecanism mecanic pentru stabilirea distanței.

Aceste tipuri de lucruri sunt în general lipite și înșurubate, dar de fapt lipiciul le ține împreună - șuruburile țin totul strâns în timp ce cleiul se întărește. Șurubul în pardoseli sau în stratul de 1/4 "este un exercițiu de inutilitate, așa că am
folosit doar adeziv și mi-am folosit cele două cleme de 4x4, care ar fi fost puțin mai ușor dacă aș fi făcut asta înainte să- taie 4x4-ul, dar a mers,

iar a doua zi am folosit din nou 4x4-urile pentru a le sustine de-a lungul lungimii lor, apoi am fugit-o pe ferăstrău ca să le taie pentru a se potrivi cu lățimea pantofului. în bucăți mai scurte, și am avut un set funcțional de ghiduri de
margine.

Deoarece baza mea a fost inițial de 12 ", după ce l-am tăiat pentru a se potrivi cu ferăstrăul, am ajuns cu o bandă de pânză de aproximativ 2" lățime - ceea ce sa dovedit util în a face un număr de tampoane pentru a-mi menține clemele de
la denting munca mea bucăți.

Pasul 4: Baza, Pasul unu - Tăierea pieselor la lungime

 Afișează toate cele 11 elemente

Primul pas al construirii efective a mesei de lucru este de a reduce lungimea cherestei pentru baza.

Designul original a folosit o bază care avea o lungime de 24 "și o lungime de 48". Pentru a merge mai mult decât atât, aveți nevoie de oa doua foaie de MDF. Am ajuns să construiesc a mea 23x48 ".

Designul original a avut o înălțime de 35-1 / 8". Suprafața lor de două straturi a fost de 1-1 / 2 "groasă, astfel încât picioarele lor au fost de 33-5 / 8" lungime. Vreau o înălțime de 35 ", dar folosesc un vârf de 3" gros. Parterul meu de
subsol nu este altceva decât la nivel, deci folosesc levelers care sunt ajustabile de la 3/4 "la 1-1 / 2". Cu alte cuvinte, vreau picioare lungi de 31-3 / 4 "(dacă nu folosiți picioarele, picioarele au nevoie de lungimi precise.) Levolii dau
aproximativ 3/4" ajustări, astfel încât precizia este mai puțin necesară.

Părțile:

patru
tatuaje scurte - 2x4, lungime 16 "(23" - 2 x 3-1 / 2 ") patru suporturi lungi -2x4, lungime 41" (48 "- 2 x 3-1 / 2")
patru picioare - 31-3 / 4 "(35 - 3 x 3/4" - 1 ")

Marcați pe fiecare 4x4 exact ce parte dintre ele vor forma cele două picioare. Cu o bucată de cherestea de 96" lungime, exact acolo unde vor fi cele două picioare 33-5 / 8 ".Planificarea picioarelor astfel încât să reducă la minimum
numărul de noduri, despicături sau alte defecte, creionul liniilor de tăiere și marcați ce parte a liniei de tăiere trebuie să fie resturi.

Vrem să facem aceste piese pătrate și de lungime identică. Pătratul este o chestiune de a vă asigura că lama de ferăstrău este pătrată și că ghidajul de tăiere este păstrat. Trucul pentru a obține piesele de aceeași lungime este să le strângeți
împreună și să le tăiați imediat. Pentru cele 4x4, înseamnă să faci o tăietură groasă în fiecare primă, așa că avem patru bucăți, fiecare 3-4 "mai lungi decât avem nevoie, de la care vom obține cele patru picioare.

Tăi tăiate:

Nu este nevoie de a face aceste tăieturi aspre cu ghidajul de tăiere de pe cele 4x4 s-au fixat împreună, dar am făcut-o oricum, doar pentru practică. Acest lucru a arătat că, odată cu prima mea încercare la ghidajele de margine, clemele ar fi
în calea motorului de ferăstrău, tăiat.

De aceea , vom face reduceri de practica. In total, aceasta nu a fost“

Cu cea de-a doua încercare la ghidurile de margine, am făcut celălalt dur. În acest sens, ghidajul de margine a lucrat bine, dar sfârșitul tăieturilor a arătat că lama de ferăstrău nu era destul de pătrată. Așa că am ajustat lama, am fixat toate
cele patru picioare împreună și am făcut ceea ce ar fi prima tăiere finală, dacă ar fi ieșit destul de curată. Nu a făcut-o. L-aș lăsa la o distanță mică de ghidaj. Așa că am ajustat ferăstrăul, mișind ghidul înapoi cu o jumătate de centimetru și
am încercat din nou. părțile ascuțite au fost cu câteva centimetri mai lungi decât ar fi trebuit să fie, așa că am avut loc să lucrez cu. Doar tăietura finală la celălalt capăt ai doar o singură șansă.

Cât de curată și cât de pătată trebuie să fie aceste tăieturi este în întregime de dvs. Curățitorul tăiat, cu cât sunt mai strânse articulațiile,

Cuturile finale:

Când sunteți mulțumit de tăierea de pe un capăt, răsuciți toate cele patru picioare - încă fixate împreună - și măsurați și tăiați celălalt capăt. Dacă le sprijiniți pe bucățile de resturi de 4x4, puteți face acest lucru fără a mișca clemele.

Cu cele 2x4. nu va trebui să vă întoarceți și să vă tăiați din ambele părți, dar va trebui să vă asigurați că există un spațiu liber, astfel încât ferăstrăul să nu taie masa.

Aranjați pe fiecare 2x4 cea mai bună locație pentru un tatuaje scurte de 16 "și un stretch lung de 41". Aliniați marcările pentru capătul exterior al brațului scurt, fixați cele 2 x 4, fixați ansamblul pe masă, fixați ghidajul de margine și
tăiați. Dacă tăierea este curată, repoziționați ghidajul de margine la 16 "și tăiați din nou.

Tăiați întinzătorii lungi în același mod.

Pasul 5: Baza, Pasul al doilea - Traseul canelurilor

 Afișează toate cele 8 elemente

Următorul pas este de a direcționa canelurile pe care tijele filetate vor trece. O masă de router ar fi cea mai bună unealtă pentru acest lucru. Nu am o masă de router, am folosit un ruter de mână cu un ghidaj de margine.

Există o serie de trucuri pentru utilizarea unui router. Mai întâi, bitul se rotește în sensul acelor de ceasornic, pe măsură ce priviți în jos spre router de sus. Acest lucru înseamnă că, atunci când tăiați cu routerul de la stânga la dreapta, bitul
va avea tendința de a trage routerul departe de tine, iar atunci când trasezi de la dreapta la stânga, ruterul va trage spre tine. Deci, dacă înșurubați ghidajul de margine de-a lungul părții apropiate a bordului, trasează de la stânga la dreapta
și când îl agățați de-a lungul părții laterale a bordului, trasează de la dreapta la stânga. În al doilea rând, verificați întotdeauna poziția bitului dvs. pe materialul restant. Șansele dvs. de a obține exact după ochi sunt nul. În al treilea rând, nu
tăiați mai mult de 1/4 "adâncime pe o singură trecere. Vrem o grohoză adâncă de 3/8", așa că faceți prima trecere la 3/16 "sau acolo și faceți oa doua trecere pentru a ajunge la adâncime totală.

Am ajuns să fac o serie de reduceri de practică. Primul a arătat că nu am strâns suficient șuruburile de pe ghidajul de margine. Cel de-al doilea a arătat că proiectarea ghidajului de margine a furnizat un suport foarte mic la capătul unei
plăci, din cauza decupării burghiului. În filmul "Începeți în prelucrarea lemnului", au înșurubat o bucată de lemn de esență tare spre ghidajul de margine, pentru a asigura o suprafață continuă și mai lungă. S-ar putea să o fac eu într-o bună
zi, dar nu aveam materialele la îndemână, așa că am fixat câte 2 x 4 resturi la sfârșitul fiecărei plăci, pentru a asigura o suprafață purtătoare continuă peste capete. Cele două caneluri din lanțurile lungi și canelurile laterale ale tîrgurilor
scurte au aspect identic. Am făcut tăieturi de practică în resturi până când am avut ghidul de margine setat corect, apoi le-am tăiat pe toate cu acel set. Canalul inferior al tatuajelor scurte folosește o configurație diferită, așa că a revenit la
resturi, înainte de a le tăia.

Pasul 6: Baza, Pasul trei - Șlefuirea pieselor

În timp ce mă ocupam de cele 2x4, în timpul traseului, mi-am dat seama că nu aș fi mulțumit de aspectul bancului, dacă ar fi fost făcut din aceste panouri neterminate. Aveau ștampile, mărci de creioane și, mai important, fragmente
incipiente lăsate de ferăstrău, din care nici unul nu voiau. Și mi-am amintit ce alt magazin de mobilier din pin neterminat arăta, după câțiva ani în grija unui magazin.

Așa că m-am hotărât să curăț placile, să scot timbrele și spărturile și să pregătesc un finisaj de un fel.

Există doar o singură imagine pentru acest pas, dar a fost de departe cea mai consumatoare de timp.

Am folosit din nou șuruburile de mână pentru a ține piesele. Am folosit o mașină de șlefuit cu bandă pentru a elimina problemele de suprafață, apoi am folosit o mașină de șlefuit mică, orbitală, pentru a elimina zgârieturile lăsate de
mașina de șlefuit. În total, a fost nevoie de cinci treceri - 50 și 80 de pietre pe șlefuitorul cu bandă, 100, 150 și 220 pe orbită.

Sfatul meu? Nu face asta. Dacă aveți un combinator și un planificator, folosiți-le. Dacă nu, luați în considerare în mod serios utilizarea cherestelei dimensionale care a fost deja așezată și șlefuită. Dacă aveți de gând să încercați să curățați
cherestea de construcție de mână, folosind un plan de mână este mult mai rapid și mai plăcut decât folosind o mașină de șlefuit cu bandă. Cu excepția, bineînțeles, că pentru a face o treabă bună de a planifica o tablă aveți nevoie de o
bancă solidă pentru a ține tabla și încă nu aveți bancă.

Eu, sunt încăpățânat și aproape întotdeauna insist să fac lucrurile greu.

Pasul 7: Baza, Pasul Patru - Găurile de tije

 Afișează toate cele 8 elemente

Acum, când avem părți, luăm câteva dintre ele - două picioare și două toroane scurte - și facem primul nostru picioare.

Corelarea pieselor

Nu toate părțile și nu fiecare tăietură vor fi perfecte. Asigurați-vă că piesele mai puțin decât cele perfecte se află în locații mai puțin critice.

Suprafața este susținută de capetele superioare ale picioarelor și de partea superioară a farurilor de sus. Țineți picioarele pe capăt pe o suprafață plană (ca ușa mea) și vedeți dacă se învârte. Dacă aveți un capăt care nu este destul de stabil,
utilizați-l ca un picior, în cazul în care nivelatorul va face defecte neimportante. Verificați marginea superioară a fiecărei brațe pentru a vă îndrepta. Dacă cineva are un pic de arc, folosește-l pentru un targă inferioară. Este mai puțin
important ca raftul să fie bine susținut de-a lungul lungimii sale.

Efectuați un plan de încercare pentru a vedea cum se potrivesc piesele împreună. Etichetați fiecare parte pentru a indica care parte se alătură cu care.

Marcarea orificiilor

Găurile pe care vrem să le marcăm sunt găurile prin care va rula tija filetată care leagă cele două picioare. Această bară filetată va trece prin canelura de 3/8 "de-a lungul părții inferioare a toroanelor scurte. Gaura pentru suportul superior
trebuie să fie poziționată astfel încât atunci când tija să alerge prin acest canal, partea superioară a brațului scurt este egală cu partea superioară a picioarelor.Cea mai precisă metodă pe care am găsit-o pentru a marca poziția acestei găuri
este de a folosi un centru de dibluri .Se potriviți centrul dibului în canelura inferioară, aliniați-l pe targă și bateți la capăt cu o Butucul de cauciuc va lăsa un marcaj care indică centrul găurii.

Poziția exactă a țesutului inferior este mai puțin critică. Am marcat o poziție de 8 "de la capătul picioarelor.

Perforați găurile

În videoclipul" Începeți cu prelucrarea lemnului ", găurile din cele 4x4-uri au fost forate din spate, adică încep pe o latură opusă cu precizie - pozitionati marcajul si exersati-l sa-l loviti.Daca pot face acest lucru, mai multa putere pentru
ei, dar nu pot sa trec prin 3-1 / 2 "de lemn pentru a iesi la un punct precis fara o presa de foraj - si nu intotdeauna apoi.

Am forat de la marcaj. În felul ăsta aș putea să mă asigur că gaura era acolo unde ar fi trebuit să fie, de partea unde poziția era critică. Am doi biți de 3/8 "- un bit de vârf care a venit cu setul meu de dibluri și un bețiv perfect de ordin
3/8". Biti-point-urile sunt mult mai precise decât biții răsuciți - sunt mult mai probabil să înceapă de unde doriți și sunt mult mai probabil să rămână drepți. Problema mea este că bitul meu de vârf nu a fost suficient de lung pentru a trece
prin 3-1 / 2 "de lemn. Așa că am început fiecare gaură cu bitul de vârf, apoi am terminat-o cu biții. bucata de strat pe spate, pentru a reduce ruperea.

Când găurile au fost terminate, am răsturnat picioarele și i-am forfecat cu un burete de 1 "Forstner. Încercarea de a fora o gaură în momentul în care centrala era deja forată ar fi imposibilă cu un șanț sau cu un arbore, dar biții Forstner sunt
ghidați de nu este centrul lor, astfel incat sa se poata ocupa de aceasta slujba.Dar lucrurile despre Forstners, desi - au tendinta de a schitter in jurul unui pic atunci cand incepe, inainte de a musca.Un fix simplu pentru asta este de a fora o
gaura printr-o piesa de la strat, și de a strânge acest lucru la munca ta, creând un jig, care va împiedica bitul de la găurirea într-un loc greșit.

Concasinci ar trebui să fie suficient de adânc pentru a ține o piuliță și șaibă, plus un pic.

Pasul 8: Baza, pasul cinci - găurile de colț de fixare

Trageți găurile pentru dibluri de tatuaje Se execută găuri

de 3/8 "în fiecare capăt al toroanelor scurte, la puțin peste jumătate din adâncimea diblurilor, folosind un brat cu vârf de fir. Aceste toroane au deja o canelură care rulează lungimea, centrat pe marginea inferioara.Plasarea exacta nu este
necesara, dar urmarind care parte este cea care este.Avem nevoie de o gaura in fiecare capat al fiecarui targa.Dupa grija sa pastrezi aceste gauri patrate, nu vrei ca acestea sa ruleze la unghiuri .

Marcați găurile pentru dibluri picior

Așezați un picior pe suprafața dvs. de lucru, cu partea conică a găurilor în jos. Așezați o bucată de tije filetate în fiecare orificiu. Luați o tavă care este marcată pentru a avea un capăt alăturat în partea de sus a acestui picior, lipiți un centru
de diblu în gaura dibului său, aliniați-l spre picior, folosind tija filetată pentru poziționare, doriți ca partea de sus a targă să fie uniformă cu partea superioară a piciorului sau chiar puțin peste el. Dați sfârșitul targălui o lovitură cu butucul
de cauciuc. Acest lucru va lăsa un marcaj care să indice locul în care trebuie să fie forate gaura potrivită pentru dibluri din picior. Repetați cu brațul inferior decât acest picior. Apoi repetați pentru celălalt picior care va forma acest picior,
și celelalte capete ale celor două torsiuni.

Strângeți găurile pentru dibluri pentru picioare

Când aveți ambele picioare pentru acest targă marcat, trageți celelalte găuri de diblu la semne. Din nou, aveți grijă să faceți gropile pătrate.

Pasul 9: Baza, Pasul șase - Găurile jgheabului

 Afișează toate cele 15 articole

O mufă de bord este un mecanism care oferă suport pentru plăcile lungi care sunt ținute în mantaua. Acestea pot fi destul de sofisticate, implicând părți care pot fi mișcate atât pe orizontală, cât și pe verticală. Cel mai simplu mecanism
este pur și simplu să lipiți un diblu într-o gaură perforată în fața banchetei.

Filmul "Noțiuni de bază în prelucrarea lemnului" a arătat doar o singură gaură, perforată în piciorul drept din față, la nivelul cu menghina. Acest lucru este util doar pentru o gamă restrânsă de plăci. M-am hotărât să găurit găuri la patru
înălțimi diferite în fiecare dintre picioarele din față, la o distanță de șase centimetri.

Așa că ar accepta aceleași coborâșuri ca așteptare găurile de câine banc de pe partea de sus, am decis că ar trebui să fie de 3/4" în diametru, și trebuie să fie găurite prin acolo unde este posibil.

Jig
Găurirea unui gaură precisă, profundă, largă, nu este ușoară, fără o presă de găurit. Așa că am cumpărat un ghid de foraj WolfCraft. După ce am experimentat cu ea și am forat niște găuri de test, construiesc un jig în jurul lui. I-am
înșurubat o bucată de MDF și apoi am forat o gaură 3/4 "centrată cu atenție. MDF-ul poate fi fixat mai ușor decât baza însăși, iar orificiul 3/4" va păstra o bucată de 3/4 "Forstner foraj exact acolo unde se presupune că ar fi.

Marcarea găurilor

am vrut prima mea gaură 1-1 / 4 "din partea de sus și alte trei la intervale de șase inch, toate pe linia centrală.

Pentru a marca linia centrală, setați o busolă pentru a acoperi mai mult de jumătate din lățimea piciorului. Desenați un arc din colțul piciorului. Punctul în care arce se intersectează va fi pe linia centrală. Cu un punct de centru pe fiecare
capăt al piciorului, plasați un scriitor pe punctul, glisați o dreaptă în sus pentru a atinge scriitorul. Faceți același lucru la celălalt capăt. Când ați poziționat poziția dreaptă, astfel încât să puteți atinge ambele puncte cu scriitorul și în fiecare
caz atingeți direcția - fără a mișca rigla - scrieți linia. Utilizați scribii, mai degrabă decât creioane sau pixuri, deoarece fac mărci mai precise.

Utilizați din nou busola pentru a marca centrul orificiului superior, 1-1 / 4 "deasupra, pe linia centrală. Apoi marcați a doua gaură pe linia centrală, la șase centimetri mai jos de primul. Repetați pentru celelalte două găuri Pentru a stabili cu
precizie intervalul busolei, utilizați o regulă cu marcaje gravate și setați punctele busolei în canelurile

gravate.Puneți un robinet central pe fiecare dintre cele patru puncte pe rând și apăsați în jos pentru a face o indentare. va marca centrul gaurii.

Găurirea găurilor

Din cauza adâncimii găurilor, găurirea fiecărei găuri a devenit un proces în patru etape:

1. Cu dispozitivul de poziționare și strângere, porniți orificiul cu un bit Forstner de 3/4 " da o intrare curată.
Se extinde grosimea de 1/2 " 2. Extindeți gaura cu un șanț de 3/4"
3. Îndepărtați orificiul și extindeți mai departe gaura cu batetul de 3/4 ", până când punctul bețișorului începe să iasă din cealaltă parte.
4. Îndepărtați piciorul, poziționați dispozitivul de găurit și terminați gaura cu bitul Forstner, care oferă o ieșire curată,

gaura superioară de pe fiecare nu se extinde și sunt necesare doar pașii 1 și 2.

Pasul 10: Baza, Pasul șapte - Asamblarea pământului

 Afișează toate cele 9 elemente

Puneți totul împreună

Luați două secțiuni lungi de 24 "din tija filetată de 3/8". Dacă ați cumpărat 6' lungime, taie două 24" lungimi. La un capăt al fiecărei, așezați - o mașină de spălat și o piuliță. Înșurubați piulița doar la jumătatea drumului, nu doriți capătul
tijei proeminente.

Înfila tipete prin unul dintre picioare, apoi puneti piciorul plat pe masa Introduceti diblurile in orificiile diblurilor Plasati talpa potrivita pe loc Introduceti diblurile in orificiile diblurilor de la capatul de sus al tatuajelor. cu tija filetată și
așezați-o în jos pe dibluri. Probabil că veți avea o altă ocazie să vă loviți cu mânerul de cauciuc.

Când aveți celălalt picior așezat, tijele filetate vor extinde tatăl decât doriți. Veți dori să le marcați astfel încât să poată fi tăiate la lungime. Așezați o șaibă și o piuliță pe fiecare tija filetată și apoi strângeți piulița pentru a trage totul
strâns. În funcție de cheia pe care o folosiți și cât este mai mult tija decât trebuie, poate fi necesar să aliniați un număr de șaibe, astfel încât piulița să fie poziționată acolo unde cheia poate funcționa.

Odată ce ați tras totul strâns. scoateți piulițele și șaibele, înfășurați o bucată de bandă în jurul capătului fiecăruia dintre bare și apoi marcați pe banda pe care trebuie tăiată tija. Vreți să o tăiați ușor sub culoare. Apoi, ia totul în afară.

Tăierea tijelor
Nu este nimic foarte complicat cu privire la tăierea tijele. Strângeți-le la masa temporară și tăiați-le cu un ferăstrău. Asigurați-vă că utilizați o lamă ascuțită. În timp ce configurați clemele. te poți gândi la tine cât de frumos va fi când vei
putea să folosiți vise pentru locuri de muncă ca acesta.

Feronerul va deteriora adesea ultimul fir atunci când se taie. Rularea unei piulițe de la capăt va rezolva problema. Va trebui să rulați piulița până la celălalt capăt. Acest lucru nu durează mult, dacă înțepați tija în mașina de găurit și lăsați-o
să lucreze. Țineți tija vertical, cu burghiul îndreptat în jos și pur și simplu țineți-l la piuliță suficient pentru al împiedica să se rotească.

Adunarea

Atunci când aveți tijele tăiate la lungime, puneți totul împreună așa cum ați făcut înainte,

Pasul 11: Baza, Pasul opt - Lather, Clătire, Repetare

Repetați același proces pentru cel de-al doilea picioare și apoi pentru întinzătorii lungi pentru asamblarea bazei

Odată ce tornurile și picioarele au fost conectate, răsturnați ansamblul cu capul în jos și instalați picioarele. Apoi intoarceti-l inapoi.

Următorul este raftul. Începeți cu piesa de MDF de 24x48 ", fixați-o pe partea de sus a bazei și creionul în afara tamburului și în unghiul interior al picioarelor. Îndepărtați-l, trageți ghidajul de tăiere încrezător și tăiați-l la lățime la
lungime.Trecerea unghiurile este simplu, cu un ferăstrău de fierăstrău.Nu este de lucru mult cu un ferăstrău de mână.Dacă ați făcut destul de grijă cu blocuri de sprijin și se oprește, ați putea, probabil, o face cu un fierăstrău circular. a
văzut-o, am folosit-o.

Pasul 12: Baza, Pasul Nouă - Finalizarea

M-am hotărât să termin cu ulei și ceară. Finisajele de ulei nu sunt în nici un caz cele mai dure. De fapt, ele sunt într-adevăr destul de patetice, în măsura în care protejează lemnul. Dar ele sunt ușor de aplicat și nici măcar cel mai dificil
rezultat nu va rezista abuzului pe care îl va avea un banc de lucru, deci este mai important ca acesta să fie ușor de reparat. Ceara este de obicei folosită pentru a adăuga un luciu ridicat. Pe o bancă, este acolo pentru a nu lipi lipici.

Și apoi a decis că numai petrolul ar fi suficient pentru baza. Ceara servește pentru a conferi suprafeței o luciu (pentru care nu văd că este nevoie) și pentru a face mai ușor îndepărtarea adezivului și a vopselei vărsate (pe care de asemenea
nu văd nici o nevoie, pe bază). Așadar, am oprit baza și uleiul și am ceruit partea de sus.

Seria video "Noțiuni de bază în prelucrarea lemnului" are un episod asupra aplicării finisajelor pe bază de ulei și ceară, care include etape cum ar fi umectarea lemnului și apoi șlefuirea cerealelor ridicate. Toate astea păreau excesive,
pentru ceva ce aveam de gând să-mi pun în subsolul meu și să-mi batem cu un ciocan.

Am făcut o masă joasă dintr-o pereche de scaune pas cu pas, ușa mea cu goluri goale și unul din panourile din MDF care vor fi în cele din urmă parte din topul meu. Mi-a fost îngrijorat că orice ulei care a picurat pe ușă ar putea interfera
cu adeziunea lipiciului său, când voi ajunge în sfârșit la proiectul pentru care l-am cumpărat. Partea superioară a primei foi de MDF, oricum, am intenționat să uleg. (Ditto pentru partea de jos a foii inferioare.

Punerea bazei pe această masă temporară a pus-o pe o înălțime mai convenabilă decât ar fi fost pe podea sau pe o masă de înălțime completă.
Aplicarea uleiului este ușoară. Puneți niște mănuși de vinil, turnați puțin ulei într-un castron, luați o bucată de țesătură de bumbac curată, de dimensiune a prosopului sau mai mică, înmuiați-o în ulei și aplicați-o pe lemn. Vrei ca uleiul să
fie ud, nu încerci să-l freci până nu se usucă. Aplicați ulei pe întreaga suprafață și apoi mergeți peste acesta pentru a căuta pete uscate, aplicând mai mult ulei, după cum este necesar. După cincisprezece minute de menținere a umezelii,
lăsați-o să stea pentru încă cincisprezece minute. Apoi aplicați un alt strat de ulei și lăsați-l să stea pentru încă cincisprezece minute.

Curatati-l uscat. Așteptați o jumătate de oră și apoi ștergeți orice ulei a ieșit. Verificați-l la fiecare jumătate de oră și faceți același lucru, timp de câteva ore.

A doua zi, aplicați un alt strat, așteptați o jumătate de oră, apoi ștergeți-l uscat. Faceți același lucru în zilele succesive pentru cât mai multe straturi pe care le considerați necesare. Am aplicat trei.

!!! AVERTIZARE !!!

Țineți minte acele sfaturi privind siguranța la incendiu pe care le obișnuiți să obțineți în școala primară, despre pericolele cârpaților uleioase? Era ulei de in, despre care vorbeau. Toate cârpele uleioase sunt periculos de inflamabile. Uleiul
din semințe de inulină se va auto-arde. Uleiul din seminte de in seminte nu se evapora, se oxideaza. Oxidarea generează căldură, iar creșterea temperaturii crește rata de oxidare.

Uleiul din semințe de soare, așezat într-un castron sau răspândit pe suprafața lemnului, este perfect sigur. Dar, o cârpă de ulei de in, îmbogățită, asigură o suprafață foarte mare de creștere, astfel încât oxidarea se întâmplă mai repede, iar
cârpa poate asigura izolarea, prinzând căldura. Creșterea temperaturii accelerează chiar și mai mult oxidarea, ceea ce crește și mai mult temperatura, iar reacția runaway poate duce rapid la temperaturi care vor provoca spargerea spontană
a flacarii în flacără. Aceasta nu este una dintre cele "nu conduceți mașina în timp ce protecția solară este în loc" avertismente. Acesta este unul dintre acelea "ține-ți degetul de pe declanșator până când ai arma îndreptată spre ceva ce vrei
să tragi" avertismente. Ragurile înmuiate în uleiul de semințe de in, se vor aprinde, dacă nu le rezolvă în mod corespunzător,

Când lucrați cu ulei de in, niciodată nu vreau să spun NICIODATĂ- lăsați cârpele folosite în jurul lor. Așezați-le în afară, departe de orice combustibil și unde există suficientă circulație a aerului pentru a le menține la răcoare. Sau le
puneți într-o găleată de apă și le atârnați afară mai târziu. Dacă tocmai fixați o cârpă în jos, puneți-o în poziție plană, fără pliuri, pe ceva neinflamabil. Suspendând afară în briză, uleiul din cârpe nu va reține căldura în timpul
oxidării. Pentru ca uleiul să se oxideze complet poate dura în câteva zile, dacă este cald sau mai mult de o săptămână, dacă este rece și ploios. Când este complet oxidat, uleiul va fi solid și cârpele vor fi rigide. În acel moment, sunt în
siguranță și pot fi aruncați în gunoi. Aruncați-le în coșul de gunoi înainte de asta și puteți să vă luați la revedere la garaj.

http://www.google.com/search?hl=en&

Pasul 13: Topul, Pasul unu - Determinarea aspectului

 Afișează toate cele 7 elemente

Înainte de a începe tăierea sau forarea pieselor care vor forma partea de sus, determinați aspectul de sus. Acestea ar trebui să includă dimensiunile MDF-ului, dimensiunile marginilor, locațiile vizelor și ale șuruburilor sau șuruburilor care
vor sprijini vizitele și ale tuturor găurilor din bancnote și ale tuturor șuruburilor de gips-carton pe care le veți folosi pentru a lamina panourile,

dacă nu le puneți totul în prealabil, ați putea găsi cu ușurință că aveți un bolț în cazul în care aveți nevoie pentru a pune o gaură benchdog, sau ceva de felul. Am schițat idei pe hârtie de hârtie, apoi am desenat planul de dimensiune
completă pe partea superioară a stratului inferior al MDF, folosind piesele actuale ca șabloane.

Lățimea vârfului este determinată de lățimea bazei. Lungimea vârfului depinde de vise sau de visele pe care le folosiți. Vazul final pe care l-am achiziționat a fost destinat a fi utilizat cu fălcile din lemn de esență tare care extind lățimea
bancului. Am avut o bucată de stejar alb de 2x6 "pe care intenționam să o reduc pentru acest scop.

Decizia care trebuie luată cu privire la sfârșitul conștiinței este dacă placa suport trebuie montată în interiorul sau în exteriorul targă. Montarea plăcii pe partea interioară a targăului reduce impactul menghinei - nu se poate deschide până
în prezent, deoarece placa de sprijin se întoarce de la margine cu câteva centimetri. Dar montarea plăcii pe partea exterioară a targăii înseamnă că trebuie să adăugăm o structură de susținere a maxilarului interior al menghinei, pe care
picioarele ar fi fost prevăzute dacă am fi montat placa pe interior.

Am batjocorit cele două scenarii și am stabilit că, cu plăcuța din interiorul targă, menghina ar avea o înălțime de 8 cm și, cu ea, în afară de targă, ar avea o întindere de 9 inci. Am hotărât că 8 inci au fost suficiente și că extra inci nu merita
efortul suplimentar. Cu capătul de închidere ascuțit astfel, marginea dreaptă a vârfului nu ar avea nici o proeminență.

Vroiam ca marginea din stânga a maxilarului visei din față să fie la același nivel cu marginea din stânga a vârfului, marginea dreaptă cu marginea din stânga a piciorului stâng față. Deci, cantitatea de consola din stânga depinde de lățimea
maxilarului din față. Lățimea fălcii este, cel puțin, lățimea plăcii care o sprijină, dar este normal să se facă o falcă să se extindă puțin peste placă. Cat de departe? Cu cât se extinde mai mult, cu atât mai adânc o mușcătura pe care o puteți
lua cu marginea menghinei, când, de exemplu, prindeți partea laterală a unei plăci pe verticală. Dar cu cât se extinde mai mult, cu atât are mai puțin sprijin. Am decis să mă extind cu 1-12 ", ceea ce îmi dă o mușcătură de 2-1 / 2" și care ar
trebui să ofere încă un sprijin solid, având în vedere că maxilarul este de 1-1 / 2 "gros. consola de 12-1 / 4 ".

Ceea ce aveți nevoie pentru a determina, prin acest desen, este locul în care aveți nevoie pentru a fora găurile pentru câini, găurile de montare pentru vises, și în cazul în care veți pune șuruburi gips-carton veți folosi pentru laminare. La fel
ca și în cazul în care marginile din partea de sus vor fi tăiate.

Pasul 14: Topul, Pasul al doilea - laminarea MDF-ului

Următorul pas este laminarea celor două foi de MDF care vor alcătui straturile inferioare ale vârfului.

Mai întâi, decupați MDF-ul pentru o suprapunere mai mică. Veți avea nevoie de cameră pentru a curăța marginile după ce piesele sunt unite, dar nu aveți nevoie de mai mult de jumătate de centimetru pe fiecare parte pentru asta și nu are
rost să pierdeți lipici.

Dacă ești destul de norocos să ai o presă de vacuum, folosește asta. Altfel trageți găurile pentru șuruburile din stratul inferior în toate punctele pe care le-ați indicat în aspectul dvs. Veți dori, de asemenea, fie să forați un șir de șuruburi în
jurul marginea exterioară, în partea pe care o veți tăia, fie veți avea nevoie de cleme pe toată marginea. Tocmai am adăugat mai multe șuruburi.

Orificiile pentru șuruburi trebuie să aibă un diametru suficient pentru ca șuruburile să treacă liber. Doriți ca șurubul să se sapă în cel de-al doilea strat și să-l strângeți strâns pe primul. Dacă firele cuprind ambele straturi, ele vor tinde să le
păstreze la o distanță fixă.

Dacă utilizați șuruburi de gips-carton, veți dori să ghidați găurile. Șuruburile pentru șuruburi sunt cu cap plat și au nevoie de o ghilotină pentru a se așeza în siguranță. Dacă utilizați șuruburi de buzunar Kreg, așa cum am făcut, nu veți dori
să opriți găurile. Suruburile Kreg sunt cap-cap și scaunul este bine pe o suprafață plană. Atât șuruburile din gips-carton cât și șuruburile de buzunar Kreg sunt auto-filetate, deci nu aveți nevoie de găuri de pilot în a doua foaie de MDF.

Indiferent de tipul de șurub pe care îl utilizați, va trebui să răsturnați panoul și să folosiți o mașină de găurit pentru toate găurile de ieșire. Forarea MDF lasă umflături, bara de contorizare le va îndepărta și va crea un pic de spațiu pentru
materialul realizat de șurubul din a doua foaie de MDF. Doriți să eliminați orice ar putea păstra cele două panouri de împerechere. Am așezat un avion bloc într-o mușcătură foarte puțin adâncă și l-am fugit peste ceea ce a rămas de pe
umflături și de pe margini. Liniile MDF pot fi îndoite prin tăiere sau doar prin manipulare și doriți să bateți în jos.

După ce ați curățat toate găurile, setați lucrurile pentru a vă lipi. Vreți totul la îndemână înainte de a începe - găuriți, șuruburi, clei, rolă sau orice vreți să le împrăștiați și patru cleme pentru colțuri. Veți avea nevoie de o suprafață plană
pentru a face lipici - mi-am folosit ușa cu miez gol deasupra bazei bancului - și o altă suprafață oarecum plată pentru a pune celălalt panou. Masa mea plită încă îmi ținea blatul de stejar, ceea ce face o mare suprafață plană, dar vreau să
mă asigur că nu am lipit lipici, așa că am acoperit-o cu niște pictori din plastic care au rămas din ultimul dormitor pe care l-am pictat.

Puneți panoul superior de MDF pe suprafața de lipire, cu partea de sus în sus. Puneți panoul inferior al MDF pe cealaltă suprafață, cu partea inferioară în jos. (Panoul cu găurile din el este panoul din partea de jos, iar partea care are
diagrama de aspect pe care o are, este partea de jos.) Strângeți în burghiu burghiul corespunzător pentru șuruburile pe care le utilizați. Asigurați-vă că aveți o baterie încărcată proaspăt și rotiți viteza în jos și cuplul în jos. Nu doriți să
strângeți prea mult șuruburile, benzile MDF ușor.

Odată ce începeți să răspândiți adezivul, aveți aproximativ cinci minute pentru a obține cele două panouri îmbinate, aliniate și fixate împreună. Deci, asigurați-vă că aveți totul la îndemână, și nu sunteți gong să fiți întrerupți. Începeți să
strângeți lipici pe un panou MDF și să-l răspândiți într-o acoperire subțire, uniformă, asigurându-vă că nu lăsați zone goale. Apoi faceți același lucru cu celălalt panou MDF. Apoi ridicați panoul inferior și răsuciți-l peste panoul
superior. Glisați-l în jurul unora pentru a vă asigura că adezivul este împrăștiat în mod uniform, apoi aliniați un colț și conduceți-l într-un șurub. Așezați colțul opus și conduceți-l într-un șurub. Strângeți toate cele patru colțuri pe suprafața
plană, apoi începeți să conduceți restul șuruburilor, într-un model spiralat din centru.

Când ați terminat, lăsați-l să stea 24 de ore.

Pasul 15: Topul, Pasul trei - Decuparea MDF-ului

 Afișează toate cele 10 elemente

Liniile MDF sunt fragile, ușor zdrobite sau rupte. MDF este de asemenea cunoscut pentru absorbția apei prin aceste margini, determinând panourile să se umfle. În designul original al lui Sam Allen, el a tăiat MDF-ul cu o placă de 1/4 ",
această muchie fiind una din complexitățile pe care Asa Christiana le-a lăsat în designul său simplificat, cred că a fost o greșeală. pe margini.

Desigur, eu, pe de altă parte, cu blatul de stejar Ikea, probabil că am trecut peste bord în direcția opusă. Deoarece am avut nevoie pentru a tăia blatul la lățime, mi-am dat seama că voi scoate câteva zerouri de 1/2 "pentru a le utiliza pentru
tăierea MDF-ului.Am fixat blatul la baza mea de bancă și am folosit ghidajul de tăiere lung. d întrebat în jur sfaturi despre tăierea acestei bucăți mari de stejar și mi sa spus să încerc o lamă de 40 de dinți Freud Diablo în ferăstrăul meu
circular. Mi-am găsit unul la centrul meu local, la un preț rezonabil, și a funcționat foarte bine .

Scoateți șuruburile din panourile laminate din MDF, apoi decupați MDF până la dimensiune. Rețineți că doriți ca lățimea vârfului să se potrivească cu lățimea bazei și adăugați margini. Cu muchia de 5/8 ", am tăiat MDF-ul la 1" mai
îngust decât baza, așadar aș putea să-mi folosesc ruterul pentru a efectua o finisare finală la dimensiunea exactă.

Mai întâi, tăiați o margine lungă. În al doilea rând, tăiați o margine scurtă, asigurându-vă că este pătrată până la marginea lungă pe care tocmai ați tăiat. Strângeți ambele bucăți ale muchiei pe care o veți folosi de-a lungul marginii lungi pe
care ați tăiat-o și măsurați lățimea bazei plus 1 / 4-1 / 2 ", marcați-o și apoi așezați o linie prin semnul este pătrată până la sfârșitul tăiat, apoi tăiați de-a lungul liniei.În cele din urmă, tăiați marginea rămasă scurtă de margine la ambele
margini lungi (lungimea vârfului nu trebuie să se potrivească exact cu nimic, deci nu avem nevoie de să vă deranjați prin strângerea tălpii înainte de măsurare.)

Îndepărtați-o mai întâi de finisajul de la capăt. Faceți-vă o formă uscată, mai întâi, atunci când o desprindeți, puneți totul acolo unde puteți ajunge cu ușurință în timp ce o puneți din nou împreună, după adăugarea adezivului. Pentru a ajuta
la menținerea aliniată a marginii, am fixat o pereche de resturi de carton la fiecare capăt. Am folosit bucata de MDF dublat pe care am tăiat capătul ca un cățel, pentru a ajuta la răspândirea presiunii clemelor. Strângeți un adeziv într-un
castron mic și utilizați o perie de unică folosință. Pe măsură ce strângeți, poziționați aranjamentul doar puțin mai mândru de suprafața superioară.

Odată ce ați prins toate clemele, scoateți bucățile de pânză. Aveți posibilitatea să curățați clema de lipire cu o cârpă umedă. Când adezivul este uscat, așezați-l pe fâșie cu panoul folosind un router și un șanț de spălare. Apoi tăiați capetele
benzii cu un ferăstrău tăiat și curățați-vă cu un plan de bloc, cu o racletă de margine sau cu un bloc de șlefuire. Lăsând capetele la loc în timp ce traseați marginea ajută la susținerea routerului.

Fâșiile de pe marginea din față și din spate sunt lipite în același mod. Presupun că ai putea încerca să lipici simultan. Nu am încercat.

Pasul 16: Topul, Pasul patru - Decuparea marginii MDF

Atunci când partea de sus se face, dorim MDF tivita si blatul de stejar pentru a avea exact aceleași dimensiuni, iar pentru lățimea lor să se potrivească exact cu lățimea base.I ar putea vedea trei moduri de a face acest lucru: 1, se alăture
MDF blatul și folosiți mașina de șlefuit cu bandă pentru a-ți șlepi marginile îmbinate pentru a se potrivi cu baza; 2, să se alăture MDF pe blat și să folosească un plan de mână pentru a-și planui în jos margini unite pentru a se potrivi cu
baza; sau 3, utilizați un bit culoare asieta împotriva o margine dreaptă a traseului MDF cu lățimea bazei, apoi se alăture MDF la blatul și utilizați Bitul spălare asieta pentru a ruta blatul pentru a se potrivi MDF.

Probleme? 1, nu am folosit niciodată un mașină de șlefuit cu bandă, fără a șlefui mai mult decât am vrut; 2, nu am un cric sau un plan de nivelare și nu am folosit niciodată unul; 3, am avea nevoie de un pic-culoare rotunjit cu 1-1 / 0.2"
lungime de tăiere, iar acestea sunt disponibile numai pentru 1,2" pensete, și ieftin plonjare router am cumparat doar a avut o Collet. 1/4"

I a întrebat în jur și i sa spus că routerul ar da cele mai bune rezultate și am fost îndreptată foarte mult spre un router cu bază fixă, cu un colț de 1/2 ". Așadar, am ales opțiunea 3. Dacă alegeți același lucru, doriți să tăiați marginile stratului
MDF înainte de al adera la blat. Cu alte cuvinte, acum.

Puneți MDF pe podea, de jos în sus. Răsuciți baza și plasați-o pe MDF. Aliniați baza pe MDF în poziția pe care o simți cel mai bine, apoi marcați poziția picioarelor. Îmi pare rău, nu am nicio imagine despre asta.

Răsuciți baza în poziție verticală, puneți MDF-ul pe partea superioară a acesteia, apoi folosiți un straightedge pentru a desena două linii drepte care leagă marginile exterioare ale picioarelor și extinde lățimea MDF-ului. Am folosit blatul
drept straightge. Tăiați-o cu ajutorul ghidajului nostru de tăiere, care se bazează pe marginea fabricii unei plăci de placaj de 1/4 ", așa că ar trebui să fie suficient de drept. Folosiți un pătrat de dulgher pentru a transfera aceste linii pe
capetele MDF.

Puneți blatul pe bază, puneți MDF deasupra blatului și aliniați semnele pe care le-ați atras la fiecare capăt al MDF cu blatul de dedesubt. Când l - au aliniat în sus, în jos lucrurile clemă, și traseul marginea MDF folosind un pic-culoare
tapiterie 1-1 / 2" sau mai mult, cu adâncimea reglată astfel de lagăr plimbari pe blatul. Am prins un cuplu de resturi de dublat MDF la fiecare capăt pentru a da ceva de bază router suplimentar pentru a merge pe la capete.

endgrain poate duce la tearout în partea dreaptă, astfel încât traseul muchia scurtă înainte de a traseului dreapta muchia lungă tundere Edge. rutarea dreapta marginea poate apoi să curățe orice tearout care are loc pe marginea scurtă ..

Pasul 17: Topul, Interlude - Fixarea unei greșeli

 Afișează toate cele 10 elemente

Când lipi marginile de stejar pe MDF, am făcut o greșeală. Pe partea din spate, marginea a fost poziționată prea joasă, ceea ce ar lăsa un decalaj evident atunci când MDF și blatul au fost unite. Am fost hotărât să o reparăm.

Oricare dintre fâșiile pe care le-am rupt de pe blatul de stejar pentru a scoate teșitura din fabrică arăta că ar funcționa, dacă aș putea să-mi dau seama cum să le distrug în siguranță cu un fierăstrău circular.
Am ajuns să folosesc câteva benzi de MDF și o clemă pentru a crea o clemă care să țină banda de stejar și să aibă un profil suficient de scăzut pentru a se potrivi sub ghidajul de tăiere.

Odată ce am tăiat banda, am lipit-o în poziție și am fixat totul.

În mod intenționat am făcut-o supradimensionată, intenționând să-l tund. Decuparea este un pic mai complicată decât de obicei, pentru că trebuia să-l tund la două fețe. Fața de capăt a fost extinsă cu o grosime de 3/8 ", așa că am tăiat cea
mai mare parte a excesului cu un ferăstrău circular și cu ghidajul de margine, apoi am răsturnat ghidajul muchiei cu fața în jos pentru a crea o platformă stabilă pentru router. ghidajul de margine, curățarea marginii frontalei era de
neimaginat.Pentru

tăierea feței de sus, am rămas din nou panoul vertical, cu baza router-ului de mers pe marginea superioară, și de tăiere a biților pe partea îndepărtată a panoului. pe marginea din spate a piesei de lucru, trebuia să mișc ruterul de la dreapta
la stânga. Și aici am dat peste o altă problemă.

Decalajul din marginea pe care-l umpleam nu avea nici o profunzime. La capătul din stânga a fost de aproximativ 3/16 "adâncime, la capătul din dreapta marginea era în mișcare cu MDF și nu era nicio decalaj, ceea ce înseamnă că în
partea dreaptă am despărțit toată benzile pe care le lipise In

ceea ce am facut, am facut ceea ce fac mereu atunci cand ma confrunt cu acest tip de capcana - am oprit router-ul, l-am pus jos si am plecat putin. a lua frustrarea de a trata ceva care nu a funcționat corect este aproape întotdeauna cel
greșit și, de obicei, face lucrurile să se înrăutățească.

Ceea ce am făcut, când m-am întors, a fost să-l prind pe bandă în care fusese rupt și apoi să începă să se îndrepte de la celălalt capăt. M-am mutat ruterul de la dreapta la stânga, dar am făcut-o în secțiuni de șase centimetri, făcând treceri
de lumină și un fel de albire a benzii. Cum secțiunile la care lucram erau mai departe spre dreapta, banda era mai subțire. În cele din urmă am ajuns la locul unde am tăiat fâșia în întregime, moment în care am scos clemele și restul a
scăzut.

O soluție mai bună ar fi trecerea unui rabbet în lateral, astfel încât stratul adăugat să aibă întotdeauna grosime. Modul în care am făcut-o înseamnă că banda pe care am lipit-o este foarte îngustă și, prin urmare, foarte slabă, la un moment
dat. În acest caz, asta nu este o problemă, pentru că va fi așezat sub stratul blatului. De asemenea, am observat că, pentru că am fixat doar banda în jos și nu pe margine, a existat un decalaj evident de lipici, în cazul în care banda a făcut-o
împotriva MDF. Din nou, în această aplicație nu este vizibilă. Dar dacă aș face ceva de genul ăsta deasupra unei mese, aș fi grijă să taie un rabbet curat și să strâng atât în jos cât și înăuntru.

Pasul 18: Visele, pasul unu - montarea bazelor în sus

 Afișează toate cele 12 elemente

Vise-ul final va avea ambele fălci realizate din stejar gros de 1-1 / 2 ". Visea din față are o falcă în mișcare realizată din stejar 1-1 / 2", dar folosește marginea bancului ca fălci sale staționare. Așa că, în timp ce pentru sfârșitul menghinei,
dacă o montează mai jos, putem face ca ambele fălci să fie mai adânci pentru a compensa, pentru că nu putem să facem o menghină din față, așa că vrem să fie montat cât mai aproape de marginea bancii.

Așadar, am decis să adaug un strat suplimentar de 3/4 "MDF doar sub vise, și nu sub vise.

Este obișnuit să atașați vise cu șuruburi de lagăr din partea inferioară, dar există o limită de câte ori pot strânge un șurub de lag în MDF.Am decis să folosesc șuruburi de sus în jos, încorporarea capetele de șuruburi în partea de sus.

Primul pas a fost să taie o bucată de MDF de dimensiunea bazei menghinei. Am scris pozițiile găurilor de șuruburi în el, apoi am scos mici găuri de pilot. De asemenea, am forat găuri mai mari în colțurile decupărilor dreptunghiulare și
le-am îmbinat cu un jigsaw.

Apoi am răsturnat partea de sus și baza, am mințit baza în poziția potrivită față de partea de sus, apoi am poziționat visei din față și suportul MDF pentru menghina finală și am marcat locațiile găurilor de șuruburi. Apoi am răsturnat
partea de sus cu partea dreaptă, am forat niște găuri de pilot din partea de jos unde am marcat locațiile, apoi am forat orificiile mici din fiecare parte, apoi o orificiu prin care se potriveau șuruburile. În cele din urmă am încercat șuruburile
și șaibele și am aprofundat ghimpele până când capurile șuruburilor erau chiar sub nivelul de spălare.

Cu gaurile și ghidajele în loc, am introdus șuruburile, bandă folosită pentru a le împiedica să cadă, a răsturnat partea superioară, a lipit pe piesa de suport din MDF, a fixat-o peste șuruburi, a adăugat șaibe și piulițe și a strâns-o .

Pasul 19: Visele, Interlude - Fixarea unei alte greșeli

Motivul pentru care aș fi tăiat dreptunghiurile în susținerea visei a fost că am intenționat să pun o gaură de montare prin fiecare și am vrut ca grosimea vârfului să fie aceeași pentru toate găurile de bancnote. Unde m-am încurcat era să nu
taie capetele, între filele șuruburilor. Aș fi vrut să pun și o gaură de vânătoare acolo, dar am uitat să taie segmentele înainte de lipire.

Indiferent, a fost doar douăzeci de minute de lucru pentru a răsfoi zonele flush cu partea de sus ,.

Pasul 20: Topul, Pasul Cinci - Găurile Benchdog, Partea întâi

Veți dori să obțineți atât de mult pe fiecare din cele două straturi de top separat, înainte de a ne alătura, deoarece manipularea topului după ce cele două straturi s-au alăturat va fi un obstacol major.

Deci, perforați găurile de pe bancul din stratul MDF. Începeți prin a vă stabili pozițiile. Veți dori ca acestea să fie precise, astfel încât distanțele dintre găuri să fie coerente. Visele pe care le folosiți vor constrânge spargerea
bancnotelor. Vazul meu frontal a funcționat cel mai bine cu două rânduri de găuri la o distanță de patru centimetri, iar visele mele de sfârșit cu două perechi de rânduri, cu patru centimetri între rânduri și opt centimetri între perechi. Din
acest motiv, am hotărât un model de 4 "de 4".

Am făcut un șablon scribând două pătrate învecinate pe o bucată de MDF, folosind busola și straightedge, apoi marcând fiecare colț cu un centrupunch, apoi găurirea punctelor cu un bit de 1/16 ". Înțeleg că întotdeauna rup picături mici,
asa ca am luat cateva de fiecare dimensiune cu cateva luni in urma, iar dupa ce am gasit ca am avut trei biti de 1/16 ", care au lucrat bine pentru ceea ce am vrut.

Mi-am marcat locația cu o singură gaură, am forat o gaură superioară de 1/16 "în vârf. Apoi am pus un bit de 1/16" prin orificiul din șablonul meu și în gaura pe care tocmai am forat-o. Am aliniat șablonul și am forat oa doua gaură, apoi
am pus un alt pic. De atunci am lucrat în întregime din șablon. Cu doi biți prin orificiile care fixează șablonul în loc, celelalte găuri din șablon ar fi localizate cu precizie (sau așa teoria merge) pe o grilă de 4x4 ".

După ce am făcut toate astea, nu sunt sigur că o voi face din nou. S-ar putea să fie mai repede să așezi pozițiile cu busola și cu straightge direct pe partea de sus. Oricum, veți dori să utilizați un scrib mai degrabă decât un creion. Liniile de
scriere sunt greu de văzut și imposibil de fotografiat, dar scribul și busola ating puncte în ele, permițând o precizie că creioanele pur și simplu nu se pot potrivi.

Odată ce ați marcat toate pozițiile, trageți-le. Mi-am scos ghidul de burghiu și un bit Forstnet de 3/4 ". Cu aceasta am forat 1/2", pentru a da gurii un început curat. Apoi m-am întors și am forat adâncimea fiecărui orificiu cu un șanț de 3/4
", până la o adâncime în care vârful picului de lopată tocmai a fost extins de cealaltă parte

, apoi am răsturnat vârful,

Forarea acestor găuri în MDF arde biți. Veți avea nevoie să cumpărați mai multe bucăți sau să învățați să le ascuțiți. Bilele pentru bastoane produc găuri cu muchii mai exacte decât bilele, dar ele costă mai mult și sunt mai dificil de
ascuțit.

Pasul 21: The Top, Interlude Two - Fixarea unei alte greșeli
Cu aspectul meu, trebuia să forțez 52 de găuri precis localizate. Nu i-am făcut pe fiecare dintre ei drept.

Dacă ar trebui să forați o gaură în poziția greșită, dacă nu se suprapune poziția corectă, o puteți ignora. Dacă da, va trebui să o umpleți.

Tăiați o lungime de 3/4 "diblu, puneți un adeziv în gaură și în jurul părților laterale ale dibului și loviți-l în poziție. Ștergeți orice lipici stoarceți cu o cârpă umedă.

A doua zi, taie-o. Utilizați un plan de bloc pentru a vă asigura că este cu adevărat flush. Aceasta va fi partea superioară a stratului inferior al bancului, astfel încât gouges nu reprezintă o problemă. (Ștergerea lipiciului cu o cârpă umedă
poate duce la aplicarea de pete și finisaje neuniform, ceea ce nu va fi o problemă aici.) Dar umflăturile și loviturile sunt o problemă - ele vor menține cele două straturi ale vârfului într-un mod egal .

Apoi marcați poziția corectă și trageți-o din nou.

Pasul 22: Topul, Pasul șase - Finalizarea stratului MDF

Există câteva sarcini rămase pe stratul MDF, înainte de al adera la stratul de blat.

În primul rând, trebuie să forăm găurile pentru șuruburile care le vor ține împreună. În timp ce cele două straturi de MDF sunt lipite, blatul și MDF vor fi înșurubate numai. Blatul de stejar, ca orice produs din lemn natural, se va extinde și
se va contracta cu schimbările de umiditate. Dacă au fost lipite la MDF, diferența de extindere a celor două straturi ar determina blatul să se îndoaie și să se îndoaie.

Din acest motiv, toate găurile pentru șuruburi, cu excepția unui rând de-a lungul muchiei frontale, trebuie să fie forate în exces. Acest lucru oferă lemnei un pic de spațiu de mișcare.

În cea mai mare parte am forat prin găurile existente rămase de la laminarea celor două foi de MDF. În câteva cazuri mi-am mutat o gaură peste un pic, pentru că era prea aproape de o gaură de tip benchdog. Și am creat un nou șir de găuri
în jurul marginii exterioare, deoarece găurile noastre originale de-a lungul marginii exterioare au fost tăiate în timp ce am tăiat MDF-ul la dimensiune.

Fii atent la ceea ce va fi dedesubt, nu vrei ca capul șurubului să înceteze în calea tîrgurilor, a picioarelor sau a viselor.

Din nou, am folosit șuruburile de gaură de buzunar ale lui Kreg, de această dată în lungime de 2-1 / 2 ".

Pregătirea finală pentru stratul MDF este de a rotunji marginile de jos cu routerul dvs. și un bit de 1/4" -radius rotund. Practicați-vă pe niște resturi, mai întâi, pentru a vă asigura că aveți adâncimea pe bit setată corect,

Pasul 23: Visele, Pasul al doilea - găuri prin traversa de capăt

Sfârșitul visei are nevoie de găuri prin brațul final. Șuruburile și tijele anti-rack sunt de 1 "în diametru, așa că am forat găuri de 1-1 / 8".

Am marcat găurile prin așezarea unui centru de dibluri la capătul unei bucăți lungi de 1 pârghie. Runeți-l prin orificiile din placa de bază și bateți-l la capăt cu un ciocan, rotiți-l puțin și bateți-l din nou. repeta. Cote sunt centrul rotitoare nu
va fi tocmai în centrul diblului, astfel încât veți fi a face un inel mic de mărci. centrul găurii este, desigur, centrul acelui inel.

puteti vedea meu high-tech de aer-epurator într - una dintre imagini. Acest lucru ajută foarte mult în menținerea în jos praful foarte bine că magazinul evacuator nu se ridica.

Pasul 24: Topul, Pasul șapte - Pregătirea tejghelei

 Afișează toate cele 12 elemente

Cu stratul MDF gata să se alăture blatului Ikea, următorul pas este pregătirea blatului pentru a fi gata să se alăture MDF-ului.

Trebuie să o tăiem la lungime și la lățime. Trebuie să marcăm și să forăm găurile pentru șuruburi. Probabil că nu trebuie să umplu suprafața între cele două straturi, dar oricum am decis să o fac.

Am folosit 2-1 / 2 "șuruburi groase de găuri Kreg cu șuruburi de buzunar. Suruburile Kreg trebuie să fie auto-filetate, dar șuruburile cu filet gros sunt destinate a fi auto-filetate din lemn de esență moale și șuruburile cu filet pe care
intenționează Utilizarea în lemn de esență tare nu este disponibilă în lungimi de 2-1 / 2 ". M-am hotărât să găurit găuri de pilot în stejar. Doar ca să fiu sigur că am făcut o gaură de încercare în piesa de gunoi pe care am tăiat-o.

Acea bucată de stejar pare să fiu capabilă să folosesc ceva, poate o placă de tăiere. Așa că am făcut o platformă dintr-un scaun, o bucată de 4x4, o pereche de sfori de MDF și niște șuruburi, ca să-l prind, așa cum a fost tăiat. Gaura mea de
testare a fost făcută la margine, pentru a lăsa cât mai mult din bucată curată posibil.

Ultimul lucru este să atașați semi-permanent șuruburile pentru viziere. Având în vedere cantitatea de lucru necesară pentru a ajunge la capetele șuruburilor, odată ce partea superioară a fost îmbinată, am intenționat să le strângeți astfel
încât să nu se rotească și să le blocheze în acest fel cu Loctite albastru. (Acesta este cel mai puternic grad non-permanent.) Asta nu a mers. Ceea ce am descoperit a fost că fundul grinzilor nu era destul de plat și când am înăbușit nuielele
până acolo, capătul bolțurilor ar fi tras destul de departe din aliniere încât bazele conice nu se mai potriveau. Pentru ca vestele să se potrivească cu șuruburile, a trebuit să las nucurile suficient de slăbite pentru ca șuruburile să aibă un
șuierat - ceea ce însemna că erau aproape dese suficient ca șuruburile să se rotească. Așa că l-am pus pe Loctite pe piulițe, ca să nu-i deșurubeze și să umple ghearele cu Cuie lichide, în speranța de a nu ține șuruburile în mișcare. M-am
gândit să folosesc epoxid sau o combinație metalo-epoxidică ca JB Weld, dar nu aveam suficient nici pe mâna. Se pare că lucrează deocamdată, deși adevăratul test nu va mai fi până când nu trebuie să-i dau visele.

Pasul 25: Topul, Pasul opt - Finalizarea Topului

Așezați stratul blatului plat, cu partea superioară în jos. Puneți stratul MDF pe partea superioară a acestuia, cu partea superioară în jos. Aliniați orificiile din MDF cu găurile de pilot din stejar. Înșurubați cele două straturi împreună.

Ai grija. Placile de MDF 3/4 "de 24x60" sunt destul de usor de ridicat. O foaie dublată este ușor de gestionat. Blatul - panou de 24x72 "din stejar de 1-1 / 2" - cântărește ceva de peste 100 de kilograme. Este nevoie de îngrijire pentru a vă
ridica în siguranță. Îmbinarea de sus - 3" gros de stejar si MDF -.. Este trecut în intervalul care poate fi ridicată în condiții de siguranță de către o singură persoană Nu încercați Ia un prieten pentru a ajuta, sau amator un bloc-și aborda.

Utilizați un 3/4 "pică puțin pentru a fora găurile de bancnote aproape prin (am folosit ghidajul meu de foraj, în principal pentru oprirea adâncimii. Este destul de ușor să țineți burghiul vertical cu gaura existentă pentru a vă ghida).

Dacă vă aduceți aminte, când ați forat MDF, am terminat găurile din cealaltă parte folosind un bit Forstner. A făcut o gaură curată, dar poziționarea nu a fost la fel de precisă cum am vrut cu adevărat. Deci, pentru asta, am decis să
strângem o lungime de resturi de MDF pe partea din spate și să trag direct. Bitii mei Forstner erau prea scurți, așa că am cumpărat un prelungitor. Apoi am descoperit că bucățile de lopată pe care le foloseam da o gaură de ieșire mai
curată. Oare cine?

Utilizați un șurub de tăiere cu lungimea de tăiere de 1-1 / 2 "pentru a se potrivi cu părțile laterale ale blatului la MDF. Apoi folosiți o bucată rotundă de 1/4" pentru a rotunji marginile superioare și colțurile, / 8 "-radius rotund bit pe interior
de găuri benchdog.

Pasul 26: Topul, trei goluri de umplere Interlude

Am descoperit, când am tăiat blatul de stejar, că stejarul interior nu avea întotdeauna aceeași calitate ca și exteriorul. Tăieturile lăsate expuse au un nod mare, cu un gol extins. Acest lucru a trebuit să fie tratat.

Am fixat partea superioară în partea de sus a bazei, așa cum am făcut înainte, astfel încât marginea cu nodul să fie ușor de manevrat. Am amestecat niște epoxi obișnuit de cinci minute și am adăugat doar o atingere de pigment epoxidic
neagră. Am aplicat acest lucru liber. După aproximativ douăzeci de minute, am verificat-o și am constatat că, în cel mai adânc loc, vidul nu a fost complet umplut, așa că am amestecat un alt lot și am adăugat mai mult. După aceea, m-am
vindecat puțin, am lăsat partea de sus a podelei și am aplicat un strat de ulei în partea de jos. Am plănuit să atașez baza la vârf a doua zi și am vrut ca partea inferioară să fie lubrifiată pentru al împiedica să absoarbă umiditatea.

După cum am spus mai devreme, fiți atenți la mutarea topului. Am montat un sistem simplu de scripeți pentru a face ca mișcarea să fie posibilă pentru o singură persoană. Fotografii într-un pas mai târziu. Dar un prieten sau doi harnici ar
lucra de asemenea, și ar fi mai rapid.

Pasul 27: Bench, Pasul unu - Joining Top și Base

 Afișează toate cele 7 elemente

Cu partea superioară de așezare pe podea, cu partea de sus în sus, următorul pas este să răsuciți baza cu capul în jos și să-l atașați deasupra. Am urmat designul lui Asa Christiana, folosind s-clipuri. Când m-am oprit la Woodcraft-ul meu
local, totuși, aveau doar două pachete de zece, așa că nu am folosit cât de multe ar fi, altfel. În partea de sus am pus patru pe fiecare parte și două pe fiecare capăt. Pentru raft am pus trei pe fiecare parte și două pe fiecare capăt. Dacă se
dovedește că am nevoie de mai mult, pot adăuga mereu mai mult.

Mai întâi, aliniați baza cu partea de sus. Apoi, înșurubați-l folosind s-clipurile.

Montați bazele de menținere și strângeți-le cu piulițe, șaibe și șaibe de blocare.

Răsuciți-l pe margine și slefuiți marginile neted. Dacă ați folosit epoxid pentru a umple golurile, așa cum am făcut, ați putea dori să începeți cu o mașină de șlefuit cu bandă. (Sau dacă sunteți mai confortabil cu uneltele de mână, puteți
utiliza o racletă a cardurilor.) Cu o mașină de șlefuit orbitală, lucrați cu 100, 150 și 200 de pietre. Apoi, răsturnați-o și faceți cealaltă margine.

După șlefuirea celei de-a doua margini, fixați raftul în poziție, cu o față cu ulei. Apoi repetați banca din nou cu fața în jos și fixați raftul la bază folosind s-clipsuri. (Veți avea nevoie de șuruburi de 3/4 "de auto-filetare - șuruburile pe care
le-ați folosit pe partea de sus vor fi prea lungi.)

Cu raftul securizat, luați-i pe un cuplu de prieteni pentru a veni în ajutor și stați la bancă pe picioare. Am spus mai devreme că mișcarea de sus a ta este periculoasă. Încercarea de a ridica întreaga bancă este neplăcută. Bineinteles, deja am
spus ca sunt incapatanat, asa ca am facut-o singura, facandu-mi un simplu bloc si unelte, folosind scripete usoare pe care le-am primit la magazinul de hardware. (Nu sunt cele mai ușoare scripete, acestea sunt destinate pentru poli de
pavilion și au o încărcătură de design de aproximativ 40 de kilograme. Acestea au o încărcătură de design de 420 de kilograme.)

Pasul 28: Bench, Pasul al doilea - Finisare

Cu banca acum în picioare, este ușor de a da în partea de sus o lumina merge cu peste șlefuitor orbital aleatoriu. Din nou, 100, 150 și 220 de pietre.

Am decis să termin topul cu un număr de straturi de ulei danez, urmat de un strat de ceară. Am aplicat primul strat de ulei în mod obișnuit, asigurându-vă că acoperiți marginile și în jos găurile. Am aplicat și un ulei de acoperire pe partea
superioară a raftului. Ștergeți-l, lăsați-l să stea umed pentru o jumătate de oră, apoi frecați-l. Așteptați o zi sau două, adăugați un al doilea strat și apoi din nou pentru o treime.

Pasul 29: Visele, Pasul al treilea - Lipirea maxilarului

Cu bancheta asamblată și bazele menghinei montate, este timpul să instalați fălcile de vise.

Pe o menghină, suprafețele care dețin tot ce țin ei sunt fălcile. Vroiam să instalez visei frontale, astfel încât să folosească marginea băncii ca fălci staționare, așa că pentru asta aveam nevoie doar să construiesc maxilarul în mișcare. Pentru
sfîrșitul vise aveam nevoie atât de staționare cât și de mișcare.

Fața pentru menghina din față trebuia să fie de 10 "lungime - pentru a acoperi distanța de la picior până la capătul vârfului, de 1-1 / 2" grosime - pentru a permite găurirea unui banc de găurit în el și o înălțime de 5 " .Viziunea finală a fost
montată cu 3/4 "mai mică decât visea din față, iar șuruburile și tijele de ghidare erau mai groase, astfel încât fălcile să fie de cel puțin 6-1 / 2" înălțime. / 2 "grosime pentru a permite găuri de benchdog, și 23"

Cherestea de dimensiune 2x6 dimensiune este actuala 1-1 / 2x5-1 / 2 ".Cautam magazinul nostru local de case din lemn de stejar curat 2x6 in lungimi de doua picioare, la un pret destul de mic pe picior-picior, Cherestea de rasinoase nu
comercializeaza cherestea in dimensiunile de 2 '..

Magazinul de acasa nu a fost transportat de stejar 2x8s dar a fost transportat 1x8s de stejar in lungimi de patru picioare Doua dintre aceste lipite impreuna mi-ar oferi stocul de care aveam nevoie la un cost mai mic cumpărând o lungime
de 8 picioare de 2x8 la cherestea.

Procesul tăierii și lipirii acestora este simplu: odată lipit, am rotit marginea inferioară a fiecărei drepte, apoi am început să le montez.

Pasul 30: Visele, pasul patru - tăierea și forarea fălcilor

Acum că avem materialele noastre pentru fălcile de menghină pregătite, tăiați-le la lungime plus o marjă de eroare.

Fixați falca interioară a visei de capăt în poziție, lăsând un pic de decupare mai târziu, apoi utilizați diblu și centrului dickel centru prin șurub și guiide tije tija de placa de bază vise pentru a marca poziția de șurub și de ghidare tije de tije
în maxilar. Scoateți maxilarul și găuriți găurile de 1-1 / 8 "în pozițiile marcate, am folosit ghidajul de foraj pentru majoritatea găurilor și am forțat mâna liberă pentru ultimul bit. Când porniți un burghiu într-o gaură adâncă , porniți
burghiul foarte încet, iar bitul va mișca burghiul într-o poziție perpendiculară. Porniți-l prea repede și bitul se va lega și veți deteriora laturile găurii.

Faceți un ansamblu de testare a visei și vedeți cum se potrivesc lucrurile. Partea în mișcare a menghinei ar trebui să se miște liber. Dacă se leagă undeva, va trebui să identificați unde și să lărgi gaura potrivită.

Dacă găurile primei fălci se află în poziția corectă, găuriți găurile în aceleași locații pe cealaltă maxilară. Am aliniat maxilarul perforat deasupra maxilarului, am fixat lucrurile in jos si apoi am forat aproximativ 1/4 "in maxilarul nediluat,
pentru a marca locatia. Apoi am scos maxilarul forat si am forat locurile marcate in acelasi mod a făcut prima,

iar maxilarul pentru visele din față este pregătit în același mod, cu excepția unei singure fălci, dornul este de 3/4 ", iar batetul este de 7/8" sau 15/16 ".

Pasul 31: Visele, Pasul Cinci - Strângerea și trasarea fălcilor

 Afișează toate cele 10 elemente

Unul dintre ele are formați fălcile de menghină, astfel încât leziunea se mișcă liber, marcați și găuriți găurile în falca fixă pentru șuruburile care o vor ține pe bancă. Cu aceste forate, reasamblați menghina și marcați locația găurilor cu un
șurub. Dezasamblați visea și trageți găurile prin targă, apoi reasamblați manșonul și fixați falca interioară.

Cu falțul interior fixat pe bancă, am folosit routerul pentru a curăța maxilarul de la pupitru, în partea de sus și în jos pe părțile laterale adiacente în partea superioară (oprind lipsa discontinuității dintre vârf și picioare). Credeam că asta ar
fi cel mai bun mod de a potrivi maxilarul cu vârful, dar nu aș face-o din nou așa. A fost foarte dificil să țineți routerul strâns pe fața maxilarului, iar rezultatul a fost o suprafață care nu era "

Marcați și găuriți găurile și ghidajele care vor menține fălcile exterioare în vestiare (atât pentru vise, cât și pentru sfîrșit).

Îndepărtați fălcile și direcționați marginile pe care nu le puteți rula în timp ce acestea erau încă atașate. Apoi folosiți un vârf rotunjit pe toate colțurile, cu excepția marginii interioare a maxilarului interior al visei de capăt. Dați totul o
șlefuire lămâită și aplicați ulei danez pe suprafețele interioare ale fălcilor. (Prin "suprafețe interioare", vreau să spun că acele suprafețe care nu vor fi accesibile atunci când sunt asamblate visele - suprafața interioară a maxilarului interior,
care se înșurubează pe bancă și suprafețele exterioare ale fălcilor exterioare, farfurii.)

Asamblați visele, pentru ultima oară. Nu le veți mai repeta, astfel strângeți totul în jos și atașați placa de capăt la capetele șurubului și tijele de ghidare. Apoi marcați și găuriți găurile de pe bancurile exterioare, în linie cu găurile de pe
bordura din partea superioară. În general, găurile de trecere sunt preferate pentru bancatorii, astfel încât să nu colecteze rumeguș și gun. Cu aceste vise, care nu este posibil, există șuruburi și tije de ghidaj în cale. Le-am forat la doar
suficient de adânc încât să țin un Veritas Bench Pony (pensula lor cu înălțime redusă), fără să se scufunde acolo unde nu pot să mă prind. Rockler vinde niște bancari de plastic foarte ieftin, care nu pot fi ajustați la înălțime și nu sunt la fel
de puternici ca câinii de metal sau de lemn, pe care intenționez să le păstrez în găuri cu normă întreagă, pentru a păstra rumegușul în colectarea lor.

Cu găurile perforate, terminați-le cu câteva straturi de ulei danez.

Finalizați totul prin aplicarea unei straturi de ceară de pastă în partea superioară.

Pasul 32: Fixarea găurilor pentru câini

După cum am spus în comentarii, dacă aș face acest lucru din nou, nu aș folosi MDF pentru sub strat. Planurile originale au cerut două straturi de MDF și am decis să folosesc un strat de blat de stejar Ikea peste el. M-am gandit, in acel
moment, ca MDF-ul nu ar fi destul de greu sa reziste pe termen lung si sa dovedit ca am avut dreptate.

Problema pe care am întâlnit-o a fost cea de-a ta. Acestea funcționează cu un "știft de consolă", care depinde de puterea de susținere a acesteia la presiunea suportului de susținere față de laturile opuse ale părții superioare și inferioare a
orificiului.

Ce sa întâmplat, de-a lungul timpului, este că partea inferioară a găurii a zdrobit MDF-ul, ducând la o agitație care nu avea să se țină. Vedeți prima imagine.

Așadar, am răsturnat banca cu capul în jos (folosind aceeași platformă de blocare și blocare pe care o foloseam la construirea acesteia, apoi am înșurubat niște benzi de pânză de lemn în partea de jos, acoperind găurile, după ce i-am
răsturnat picioarele și redind gaurile prin pardoseala, am avut gauri de caini care ar putea functiona cu un holdfast.

Pardoseala este mai dură decât MDF, deci ar trebui să dureze mai mult. Și când se va zdrobi, va fi destul de ușor să o înlocuiți.

Lecții învățate? Dacă intenționați să utilizați MDF pentru un vârf de blat de lucru, proiectați-l astfel încât să aibă un strat sacrificat de carton atât în partea superioară, cât și în partea inferioară