1.

STRUCTURA PARULUI

Probabil ați auzit la un moment dat că părul este o substanță moartă. E

chiar asa? Și așa, și nu așa! Din punct de vedere al fiziologiei, firul de păr pe
care îl vedem este o substanță care nu poate fi numită pe bună dreptate vie.
Nu este alimentat cu sânge, fibrele nervoase nu se potrivesc cu acesta și
mușchii nu se unesc el . Când ne tundem, nu simțim nici-o durere, părul nu
sângerează, nu se întinde niciun muşchi când este tras. Și totuși, părul este o
substanță vie capabilă de auto-reproducere. Celulele vii care se înmulțesc
într-un ritm extraordinar sunt situate în rădăcina părului, care se află adânc
în derm.

Foliculul de păr - este rădăcina părului cu țesuturile înconjurătoare , care

formează teaca exterioară și interioară a rădăcinii și complexul păr-glandular
(glanda sebacee și sudoripară; mușchi care ridică părul; vasele de sânge și
terminațiile nervoase).
Ne naștem pe lume cu un anumit număr de astfel de foliculi. Această valoare este
programată genetic și aici nimic nu poate fi schimbat. Deși, poate, în viitorul
apropiat, oamenii de știință vor putea reprograma această informație ereditară . La
momentul actual toate condițiile prealabile pentru aceasta au fost create.
Fiecare păr este format dintr-o rădăcină (aceasta este partea de păr care se află
adânc în piele) și tija (o vedem la suprafață și asta este exact ceea ce obișnuiam să
numim părul însuși).
 STRUCTURA PARULUI: RĂDĂCINA

Fiecare folicul de păr este o entitate independentă cu propriul ciclu de

creștere. În foliculi diferiți, aceste cicluri nu sunt sincronice , altfel am pierde
tot părul în același timp, în timp ce acest proces decurge treptat și
imperceptibil.
Părul este format în principal din cheratină, o proteină construită din
aminoacizi.
Unii dintre acești aminoacizi (cistina, metionină) conțin atomi de sulf.

Compoziția chimică aproximativă a unui păr sănătos este următoarea:

15% apă, 6% lipide; 1% pigment; 78% proteine;

Dacă părul a fost supus unor influențe chimice sau fizice, precum și dacă
sunt detectate anumite boli, atunci compoziția părului se poate modifica. De
exemplu, cu vopsirea frecventă și permanentă, selecția analfabetă a
produselor de îngrijire a părului, cu abuzul de metode de coafare termică,
părul poate pierde un procent mare de umiditate. În acest caz, este necesar
să selectați produse de îngrijire a părului de înaltă calitate care restaurează
nivelul normal de umeditate.

Principalele elemente chimice din compoziția părului sunt:

Carbon (49,6%); oxigen (23,2%); azot (16,8%); hidrogen (6,4%); sulf (4%)
în cantități microscopice: magneziu, arsen, fier, fosfor, crom, cupru, zinc,
mangan, aur.
 STRUCTURA PARULUI: NUCLEUL
Există trei straturi concentrice în firul de păr.

Medula este substanța centrală.

Medula nu joacă nici-un rol în modificarea proprietăților chimice sau fizice
ale părului.

Cortexul este stratul cortical.

Cortex - substanța principală a părului (reprezintă 80 până la 85 la sută din
volumul său), care constă din milioane de fibre cheratinice. Ele sunt răsucite
împreună și conectate prin legături încrucișate puternice. Forma firului de
păr este direct legată de forma secțiunii sale transversale: cu cât este mai
rotund, cu atât părul este mai rotund. La rândul său, forma secțiunii este o
reflectare a structurii diferitor straturi ale părului și mai ales a cortexului.

Cuticula - stratul exterior (tegumentar, solzos). Cuticula îndeplinește o

funcție de protecție, de barieră. Este format din șase până la zece straturi
suprapuse de plăci de cheratină transparente interconectate prin numeroase
legături încrucișate și straturi lipidice. Cuticula previne efectele mecanice și
fizice asupra părului. O cuticulă intactă reflectă bine lumina astfel părul este
strălucitor, elastic și nu se rupe.
Cuticula în sine este formată din mai multe substraturi.
Epicuticulă, stratul A, exocuticulă și endocuticulă.
Epicuticula este o membrană foarte subțire care acoperă exteriorul
cuticulei. Grosimea sa este de 5-7 nanometri (un nanometru este o
milioneme dintr-un milimetru). Prin natura sa este hidrofob (nu absoarbe
apa). Stratul F care acoperă epicuticula nu este foarte rezistent la alcali, oxizi,
iar la expunerea prelungită, modificările pot afecta și epicuticula, afectând
fibrele astfel făcându-le poroase și crescând frecarea dintre fibre.
 Stratul A - Stratul A se află sub epicuticulă. Stratul A și exocuticula sunt
foarte bogate în conținut de cistină. Acesta conține aproximativ 35% cistină
care este rezistă abuzului fizic, cum ar fi pieptănările repetate și uscarea,
precum și atacurile chimice (alcaline, oxizi, enzime proteolitice) , altfel
efectul lor ar putea avea un impact devastator asupra unității (colectării)
fibrelor capilare.

Exocuticula - acest substrat se află sub stratul A și conține aproximativ 15%

cistină. Exocuticula nu are o structură fibrilară. Exocuticula este uneori
denumită și stratul B.

Endocuticula - situata sub exocuticula si contine circa 3% cistină. Acesta

este cel mai slab element structural al cuticulei. Datorita conținutului scăzut
de cistină, endocuticula este foarte moale și ușor deformată , se umfla mai
mult în apă decât exocuticula. O reacție binecunoscută a cuticulei la apă este
atunci când solzii se deschid. Acest lucru se datorează umflăturii
endocuticulei: crește în dimensiune, iar solzii se deschid ușor și tot din
această cauză, părul este mai încurcat atunci când este ud. Endocuticula este
ușor distrusă de alcalii. Latura utilă a endocuticulei este că îndeplinește un
rol protector față de forțele care acționează pe suprafața părului, astfel
reprezentând un strat moale, o pernă de protecție sub stratul dur al
exocuticulei.

Se poate concluziona că rolul cuticulei este de a rezista la pătrunderea

substanțelor chimice în cortexul părului. Această protecție permite fibrelor
de păr să supraviețuiască mulți ani. De asemenea, cuticula rezistă la îndoirea
părului, rolul principal aici este jucat de exocuticula puternică.
 COMPLEXUL DE MEMBRANĂ CELULARĂ
Complexul de membrană celulară (CMC) : Fiecare scară a cuticulei este lipită de
cealaltă printr-o substanță numită ciment intercelular sau complex de membrană
celulară - acesta fiind un strat lipidic între elementele structurale ale părului.
Există trei tipuri de SMS.
Primul tip este situat între straturile cuticulei (cuticulă-cuticulă).
Al doilea tip este între stratul interior al cuticulei și cortex (cuticulă-cortex).
Al treilea tip este între celulele cortexului (cortex-cortex). Aceste trei tipuri diferă
prin compoziție și rezistență la expunere.
Rolul principal al SMS, care se află între cuticulă, este aderența unui strat al
cuticulei la altul, un fel de etanșant natural.
Al doilea tip de SMS leagă stratul interior al cuticulei de stratul exterior al
cortexului. Este ușor distrus de diverse soluții precum apa sau apa care conține
detergenți și chimicale puternice. Se descompune mai ușor decât CMC între
cuticule, dar mai dificil decât CMC cortical.
Al treilea tip de SMS ține împreună celulele cortexului. Acesta este tipul cel mai
ușor de distrus.
În interiorul SMS-ului există un spațiu, a cărui structură nu a fost încă studiată. Dar
tocmai acest spațiu este principala cale de pătrundere în cortexul majorității
substanțelor (apa). Cu toate acestea, reactivii precum alcalii, oxizii etc. distrug
lipidele CMC. Distrugerea SMS-ului între straturile cuticulei duce la exfolierea și
slăbirea solzilor, cuticula slăbește mai repede și nu mai poate juca rolul de a proteja
cortexul.
De aceea au fost dezvoltate cele mai noi produse pentru păr cu SMS, datorită
cărora se reface etanșeitatea cuticulei.
STRUCTURA ȘI CREȘTEREA PĂRULUI

Părul crește cu aproximativ 1-2 centimetri pe lună. Creșterea unui păr nou
începe de la papila de păr, care se află la baza foliculului de păr. Celulele se
divid în interiorul substanței corticale (este formată din partea mijlocie a
bulbului) - această zonă adiacentă direct papilei părului, se numește matrice.
Pe măsură ce se deplasează la suprafața scalpului, cheratinocitele foliculare
își pierd treptat nucleul, se aplatizează și se cheratinizează, umplându-se cu
cheratină dură (cheratinizare). Printre celulele foliculului de păr sunt
prezente și melanocitele, care determină culoarea naturală a părului. La baza
foliculului de par se deschide canalul glandei sebacee care contine sebum, o
substanță uleioasă care se eliberează pe suprafata pielii scalpului.

Sebumul împreună cu corneocitele exfoliate ale epidermei și flora normală,

reprezintă principala mantă de protecție a pielii. În plus lubrifiază părul,
oferindu-i elasticitate, netezime și într-o anumită măsură hidrofugă.

Ciclul de viață a părului:

Durata de viață a unui păr variază de la 2 la 5 ani, iar acest ciclu de viață
constă din trei etape. Fiecare folicul de păr este programat genetic pentru a
produce aproximativ 25-27 de fire de păr. Fiecare păr trăiește în
conformitate cu propriul său „program individual” și prin urmare firele de
păr diferite în același timp se află în diferite etape ale ciclului lor de viață:

85% din par se află în faza de creștere activă (anagen);

1% în faza de repaus (catagen);
14% în stadiul de vărsare: 1 (telogen).

Anagen - diviziune celulară ce continuă în matricea foliculului de păr, în

urma căreia celule noi se deplasează la suprafața pielii scalpului. Această
perioadă de creștere activă durează 2-5 ani.
Catagen - diviziunea celulară a matricei încetinește și se oprește, foliculul de
păr „cade în hibernare”. Bulbul de păr se desprinde treptat de papila părului.
Această fază durează foarte puțin - aproximativ 1-3 săptămâni.
Telogen - reînnoirea celulară se oprește pentru aproximativ 3 luni (timpul în
care se reface legătura dintre foliculul de păr nou sintetizat și papila de păr,
iar noul păr intră în faza anagenă). Bulbul telogen, complet separat de papila
dermică, capătă o formă alungită și începe să se deplaseze spre suprafața
pielii scalpului. În perioada telogenului, părul nou începe să crească și părul
vechi cade.

Pe scalpul fiecărei persoane există în medie 100 până la 150 de mii de

foliculi de păr în care se formează părul.
Ele cresc și apoi cad. Cunoscând procentul de păr în diferite faze, puteți
calcula valoarea care caracterizează căderea normală a părului. În mod
normal, pierdem în medie pe zi 70-80 de fire de păr.

FORMA PĂRULUI.

Depinde de forma și aranjarea spațială a foliculului, de compoziția

cheratinei, de forma rădăcinii.
Diferența de ondulare și grosime a părului se datorează formei foliculului de
păr.
Cu părul drept, foliculii sunt distanțați uniform, iar părul crește
perpendicular pe suprafața scalpului.
Cu părul ondulat, foliculii au o pantă, iar cu părul creț - o îndoire. Pe
măsură ce părul crește, începe să repete forma foliculului său și ca urmare,
părul este fie drept, fie ondulat, fie creț.
Ondularea părului este, de asemenea, afectată de uniformitatea formării
celulelor în timpul creșterii părului.
Cu părul drept, formarea celulelor are loc uniform pe toate părțile părului și
ca urmare părul are o secțiune transversală rotundă.
Cu părul ondulat, celulele sunt formate din diferite părți într-un număr
inegal, prin urmare într-o secțiune părul ondulat are o formă ovală.
 Părul creț cu creșterea sa, crește mai întâi într-o direcție și apoi în cealaltă.
Acest lucru se datorează faptului că formarea celulelor are loc alternativ pe
diferite părți ale părului. În secțiune, părul ondulat este o format în formă de
rinichi.
Există două tipuri principale de celule în cortex:
1. Celule paracorticale formate din macrofibrile dens impachetate.
2. Celule ortocorticale, cu macrofibrile mai puțin dens împachetate.

LEGĂTURA ÎNTRE FIBRELE DE PĂR

Lanțurile polipeptidice lungi situate în fibrele stratului cortical al părului

paralele , se leagă între ele formând punți transversale.
Dacă nu ar fi aceste legături covalente între anumite reziduuri de
aminoacizi ale lanțurilor învecinate, atunci lanțurile s-ar separa, iar fibra
s-ar rupe.
Aceste legături încrucișate sunt cele care conferă cheratinei calitățile
sale unice: rezistență și elasticitate.

1. Legăturile disulfurice (legăturile dintre doi atomi de sulf) sunt cele mai
puternice și determină în principal rezistența naturală a părului. Principiul parului
permanent se bazează pe ruperea și refacerea ulterioară a unui anumit procent din
aceste legături.
2. Legăturile de hidrogen sunt mult mai slabe decât legăturile disulfurice, dar sunt
mult mai mari ca număr. Ele se formează datorită atracției reciproce a atomilor de
hidrogen localizați pe lanțurile polipeptidice adiacente. Aceste legături joacă un rol
important în elasticitatea părului.
 AMINOACIZI.

Tija de păr este similară ca structură cu o frânghia sau cu un cablu electric cu

șuvițe.

1. Aminoacizii, conectându-se între ei, formează un lanț polipeptidic;

2. Lanțurile polipeptidice se împletesc între ele, formând fire;
3. Firele, unindu-se în mai multe bucăți, formează protofibrile;
4. Protofibrilele, înfășurate una în jurul celeilalte, formează macrofibrile;
5. Macrofibrilele formează principalele fibre ale cortexului (stratul cortical).

Astfel, aminoacizii sunt elementele de bază pentru creșterea sănătoasă a părului.

Aminoacizii esențiali și alți nutrienți necesari pentru creșterea părului vin în corpul
nostru cu alimente. Ele sunt transportate în tot corpul prin sânge și ajung la papila
părului prin capilare.
De aceea, un drum lung către un păr sănătos și o piele sănătoasă este printr-o
dietă echilibrată adecvată.

ÎN NATURĂ EXISTĂ 20 DE AMINOACIZI PROTEINOGENICI

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 STRUCTURA PROTEINEI.
Numele „proteine” provine de la capacitatea multora dintre ele de a deveni albi
atunci când sunt încălzite. Denumirea de proteine provine din cuvântul grecesc
„primul”, indicând importanța lor în organism. Cu cât nivelul de organizare al
ființelor vii este mai mare, cu atât compoziția proteinelor este mai diversă.
Există patru niveluri de organizare a unei molecule de proteine - structuri spațiale
echivalente (configurații, confirmări) ale proteinelor: primar, secundar, terțiar și
cuaterna
STRUCTURA PRIMARĂ
Structura primară a proteinelor este cea mai simplă. Are forma unui lanț
polipeptidic, unde aminoacizii sunt legați printr-o legătură peptidică puternică. Este
determinată de compoziția calitativă și cantitativă a aminoacizilor și de secvența
acestora.
STRUCTURA SECUNDARA
Structura secundară este formată predominant din legături de hidrogen formate
între atomii de hidrogen din grupa NH a unei helix elice și oxigenul grupului CO a
celeilalte și sunt direcționate de-a lungul helixului sau între pliurile paralele ale
moleculei proteice.

STRUCTURA TERIARĂ A unei proteine

Structura terțiară este constantă și unică pentru fiecare proteină. Este
determinată de mărimea, polaritatea grupărilor R, forma și secvența reziduurilor
de aminoacizi.
Helixul polipeptidic se răsucește și se potrivește într-un anumit fel. Formarea
structurii terțiare a proteinei duce la formarea unei configurații speciale a proteinei
- globule (din latină globulus - bilă). Formarea sa este cauzată de diferite tipuri de
interacțiuni necovalente: hidrofobe, hidrogen, ionice. Între resturile de aminoacizi
ale cisteinei se formează punți de disulfură.
STRUCTURA CUATERNARĂ
Structura cuaternară a proteinei. Se formează ca rezultat al combinației de lanțuri
polipeptidice individuale. Împreună formează un funcțional
unitate. Structura finală a proteinei.

î=
PRINCIPALELE PROPRIETĂȚI ALE PROTEINELOR
  Structura și proprietățile proteinelor se pot modifica sub influența diverșilor
factori fizici și chimici: acțiunea acizilor și alcalinelor concentrate, a metalelor grele,
schimbările de temperatură etc.
 Unele dintre proteine își schimbă ușor structura sub acțiunea nesemnificativă a
diverșilor factori, în timp ce altele sunt rezistente la astfel de influențe. Principalele
proprietăți ale unei proteine sunt denaturarea, renaturarea și distrugerea.
 
DENATURAREA
 Denaturarea este procesul de perturbare a structurii naturale a unei proteine,
menținând în același timp legăturile peptidice (structura primară). Poate fi un
proces ireversibil. Dar sub condiția încetării acțiunii factorilor negativi în primele
etape, proteina își poate restabili starea normală, adică are loc denaturarea-
renaturarea inversă.

RENATURAREA
 Renaturarea este capacitatea unei proteine de a-și restabili structura normală
după ce acțiunea factorilor negativi a fost eliminată. Performanța anumitor funcții
(motor, semnal, catalitic etc.) la organismele vii este asociată cu denaturarea
parțială inversă a proteinelor.

DISTRUGERE
 Distrugerea este procesul de distrugere a structurii primare a unei proteine. Este
întotdeauna un proces ireversibil

Potențialul de hydrogen – PH
 Potențialul de hidrogen / Potential hydrogen / puterea hidrogenului / pH -
toate acestea sunt cam același lucru. Este încă corect să scrieți un „p” mic și „H”
mare. pH-ul este un indicator de pH care caracterizează concentrația ionilor liberi
de hidrogen în apă. Pentru a simplifica conceptul, valoarea pH-ului este
determinată de raportul cantitativ dintre ionii H+ și OH- din apă. De exemplu, cu
cât este mai mult H+ în apă, cu atât apa este mai acidă. Cu cât mai mult OH-
(adică mai puțin H +), cu atât apa este mai alcalină. Important este că nivelul pH-
ului tinde să crească de la sine.
În apă distilată perfect pură, acești ioni se vor echilibra reciproc. În astfel de
cazuri, apa este neutră și pH = 7. pH \u003d 7 se numește NEUTR, mai puțin de 7
este un mediu ACID, mai mult decât 7-ALCALIN. Când diferite substanțe sunt
dizolvate în apă, acest echilibru poate fi perturbat, ceea ce duce la o modificare a
nivelului pH-ului. Pe măsură ce H+ crește, aciditatea crește. Pe măsură ce OH-
crește, alcalinitatea crește VALOAREA pH-ului ÎN

COSMETICELE DE ÎNGRIJIREA PĂRULUI

Deoarece nivelul pH-ului este determinat numai pentru substanțele lichide, un
astfel de concept precum „pH-ul părului” este foarte condiționat. Suprafața părului
are pH-ul pe care îl pieptănăm din stratul hidrolipidic al pielii, iar valoarea sa
sănătoasă este în intervalul 4,5-5,5.
Echilibrul acido-bazic al părului peste acest nivel este considerat nesănătos, iar la
un pH peste 8,5, orice procedură chimică este interzisă. Apropo, în primul rând, ei
sunt cei care schimbă pH-ul părului pe partea alcalină. Produsele alcaline includ
produse de colorare, ondulare și îndreptare a părului. Toate aceste reacții chimice
trec în interiorul parului și îi schimbă partial sau complet structura.Întrucât este
destul de greu ca compoziția chimică să pătrundă in baza parului natural, se
adaugă componente alcaline pentru a deschide straturile cuticulare.

DIAGNOSTICUL PĂRULUI.
Forma părului:
Există patru tipuri de formă de păr (forma de undă sau model de undă): drept,
ondulat, creț și foarte cret. În părul natural sănătos, forma părului este rezultatul
geneticii și deși excepțiile sunt foarte frecvente, totuși fiecare grup etnic are o
formă dominantă de păr.

Există mai multe teorii care explică motivul formării naturale a părului. În
prezent, nu există un răspuns cert cu privire la motive, dar cea mai comună teorie
leagă forma părului de caracteristicile secțiunii transversale a părului.
Această teorie afirmă că părul cu o secțiune rotundă este drept, părul cu o
secțiune ovală este ondulat, iar o secțiune plată de păr îl face ondulat. Deși în
majoritatea cazurilor acest model este confirmat, totuși o examinare detaliată a
părului la microscoape moderne a evidențiat un număr mare de excepții.
Acum se crede că bucla naturală este rezultatul creșterii unei părți a părului mai
intensă decât cealaltă. În acest sens, o parte a părului va fi puțin mai lungă decât
cealaltă, ceea ce provoacă tensiune internă și apariția unei bucle.
Părul drept, pe de altă parte, are o creștere uniformă și nu are stres intern care să
provoace încrețire. Din păcate, această teorie nu a fost încă dovedită. Există adesea
o relație între forma și structura părului. Deci, practic părul gros are o textură creț
și ondulată, în timp ce părul drept este de obicei reprezentat de părul fin și normal.
Cu toate acestea, nu poate fi folosit ca o regulă strictă și rapidă.

PĂR FOARTE CLEAT

Părul foarte cret crește în spirale lungi răsucite. Secțiunile transversale ale unui
astfel de păr sunt ovale și variază ca formă și grosime de-a lungul lungimii. Spre
deosebire de părul drept și ondulat, care are adesea o secțiune uniformă de păr pe
lungime, părul foarte creț are o structură eterogenă și dezordonată pe lungimea
părului.
De obicei, un astfel de păr este destul de subțire, cu multe șuvițe mici răsucite
împreună. Au elasticitate scăzută, se rup ușor și se încurcă ușor la capete. Un astfel
de păr necesită îngrijire specială de hidratare pentru a ajuta la minimizarea
încurcăturilor.

POROZITATEA PARULUI.
 Porozitatea părului este capacitatea părului de a absorbi umezeala. Gradul de
porozitate este direct legat de starea cuticulei părului. Părul sănătos este rezistent
la pătrunderea oricăror substanțe chimice și se numește hidrofob (respinge
umezeala).
Suprafața unui astfel de păr este netedă, reflectă lumina și strălucește. La părul
poros, pe de altă parte, stratul cuticulei este ridicat sau absent, părul este mat și
absoarbe ușor umezeala și este considerat hidrofil (absoarbe umezeala).

PĂR CU POROZITATE MICĂ

 Părul cu porozitate scăzută este considerat sănătos și rezistent la substanțe
chimice. De regulă, părul este foarte strălucitor, mai ales dacă este închis la
culoare. Când încerci să-ți umezi părul, acesta respinge umezeala. Părul cu o astfel
de porozitate este dificil de prelucrat, deoarece rezistă la pătrunderea substanțelor
chimice. Pe un astfel de păr se folosesc preparate cu un pH mai alcalin, căldură sau
timp mai lungi de procesare. Preparatele alcaline ridică stratul cuticular, permit
preparatelor să pătrundă și să lucreze uniform în interiorul părului. De asemenea,
căldura accelerează pătrunderea medicamentelor în păr. Cu toate acestea, în unele
cazuri acest lucru nu este suficient și trebuie să pre-tratezi părul pentru a deschide
stratul cuticular.

Părul cu porozitate scăzută tinde să acumuleze îngrijire bogată în proteine pe

suprafața sa. Acest lucru face ca acest tip de păr să fie la fel de dur ca paiele și greu.
Prin urmare, atunci când îngrijești un astfel de păr, este foarte important să
folosești produse cosmetice foarte ușoare, cu ingrediente hidratante (cum ar fi
glicerina și propilenglicol), care practic nu conțin proteine, pentru ca această
îngrijire să nu se așeze pe suprafața părului și nu il faceă gras. Pentru o pătrundere
mai profundă a îngrijirii în păr, îl puteți încălzi ușor imediat după aplicarea măștii
sau a balsamului.
 PAR CU POROZITATE MEDIE (NORMALA).
 
  Părul cu porozitate medie este normal. Stratul lor cuticular este ușor și liber astfel
permite reținerea în păr doar a ceea ce este necesar-
 cantitatea de umiditate. Adică, pe de o parte, previne evaporarea sa puternică, iar
pe de altă parte, o acumulare puternică de umiditate în păr. Un astfel de păr tinde
să țină bine, să se onduleze chimic și să se coloreze cu rezultate previzibile. Nu
necesită proceduri și soluții speciale.
 
 Pentru un anumit grad de porozitate sunt suficiente compozițiile standard,
tehnicile și timpul de prelucrare. Cu toate acestea, în timp, aceste proceduri de
coafură dăunează părului și îi cresc porozitatea.
 Părul cu porozitate medie poate fi ocazional tratat cu balsamuri proteice
terapeutice cu penetrare profundă, care oferă beneficii măsurabile. Dar proteinele
nu trebuie incluse în cantități mari în formulările zilnice de îngrijire a părului,
deoarece pot provoca și un efect cumulativ negativ.

PĂR POROS
Părul cu porozitate mare este considerat superporos, iar această calitate a
părului este de obicei rezultatul unor tratamente chimice anterioare, căldură
extremă, lipsă de întreținere, daune mediului sau o proprietate inerentă a părului
(cum ar fi părul creț). Păr poros – păr deteriorat sau foarte încrețit – uscat, fragil și
casant. Au leziuni sau găuri mari pe cuticule care permit evaporarea, au prea multă
umiditate și le fac predispuse la încrețire și pe vreme umedă.
Chiar și activitățile simple, cum ar fi scăldatul ,înotul și șamponarea, pot provoca
și mai multe daune părului datorită cantității mari de umiditate pe care o poate
absorbi părul extrem de poros.

TEHNICI DE DETERMINARE A POROSITĂȚII PĂRULUI

Pentru a determina porozitatea părului, șuvițele sunt selectate pe diferite zone
ale capului. Părul cu o mână este susținut. Cu mâna a doua, cu degetul mare și
arătătorul, șuvița este pieptănată de la capete până la scalp. Această procedură se
efectuează exclusiv pe părul uscat. Pe părul cu porozitate scăzută, degetele alunecă
ușor și șuvița nu este pieptănată. Părul cu porozitate medie este ușor de pieptănat,
dar degetele se simt aspre în același timp. În cazul în care șuvița este foarte ușor de
pieptănat cu un pieptene, părul este considerat foarte poros și deteriorat.
METODE ALTERNATIVE PENTRU DETERMINAREA POROZITĂȚII
PĂRULUI

Există și metode pentru determinarea porozității părului, bazate pe absorbția apei

de către păr:
- Se pulverizează apă pe părul uscat și se observă absorbția picăturilor în decurs de
1 minut. Dacă apa este absorbită imediat, atunci părul este considerat poros, dacă
este absorbit după un timp, atunci este normal. Dacă apa nu a fost absorbită mult
timp - mai mult de 1 minut, dar părul este considerat închis.
- Luați câțiva fire de păr și puneți într-un pahar înalt cu apă caldă (nu rece, nu
fierbinte). În același timp, se înregistrează 1 minut și se urmărește cât de repede
părul a luat apă și s-a înecat. Părul cu porozitate scăzută este ușor scufundat în apă
sau rămâne la suprafață timp de 1 minut sau chiar mai mult .Părul cu porozitate
medie se scufundă încet. Cu cât se scufundă mai mult, cu atât solzii sunt mai dens
închis. Părul poros absoarbe imediat apa și se scufundă.
 GROSIMEA PARULUI.
 
  Structura părului este grosimea nămolului și diametrul părului.
 Există trei tipuri de structură: păr gros, mediu și subțire. Se observă că grosimea
părului (structurii) poate fi diferită pe capul unei persoane. Nu este neobișnuit ca
părul de pe diferite zone ale capului să aibă grosimi diferite.
 Părul gros are cel mai mare diametru de păr. Acesta este cel mai durabil și
rezistent păr, cu toate acestea, aceste benzi oferă o rezistență semnificativă la
orice impact, inclusiv la cele chimice. Prin urmare, de obicei timpul de expunere a
preparatelor cosmetice la acest tip de păr este luat mai mult. Părul gros este, de
obicei, mai greu de deschis, colorat și ondulat, iar îndreptat mai greu decât cel
subțire și cel mediu.
  Părul de grosime medie este cel mai frecvent grup.
 Este acceptat ca standard față de care sunt comparate toate celelalte tipuri de
structură a părului.
  De asemenea, este de remarcat faptul că, de obicei, părul mediu gros nu creează
probleme cu vopsirea și alte proceduri chimice.
  Părul subțire are cel mai mic diametru, ceea ce îl face foarte sensibil la orice
impact.(termic, chimic, mecanic).
 Dar, în același timp, se pătează ușor, se luminează și își schimbă forma.

Distribuția pigmentului în păr depinde de structura lor. Granulele de melanină din

părul fin sunt împachetate mai dens, deci își schimbă culoarea mai repede, iar
pigmentul artificial este localizat mai repede în locul pigmentului natural. În acest
caz, părul poate părea mai închis decât părul cu o structură normală.
Părul de grosime medie are o reacție medie la vopsire. Părul gros, în schimb,
acceptă foarte prost culoarea, durează mult să se deschidă și, la fel ca părul cu
structură normală, poate da culori mai deschise decât se aștepta atunci când este
vopsit.

METODA DE DETERMINARE A STRUCTURII PĂRULUI

Structura părului este determinată pe șuvițe uscate. Șuvițele separate sunt
selectate pe diferite zone ale capului. Se ține șuvița cu o mână și trecând degetul
mare și arătătorul celeilalte mâini de-a lungul șuviței, se simte grosimea părului.
Această abilitate vine de obicei odată cu practica. Structura (grosimea) parului nu
este legata de forma parului, asa ca parul cret poate fi fie subtire, fie des.
 Mai jos sunt câteva exemple generale de diferite texturi de păr bazate pe
culoarea sau tipul natural de păr. Cu toate acestea, merită remarcat faptul că
aceasta este doar o descriere generală și poate fi folosită ca ajutor în determinarea
structurii părului și nu ca înlocuitor pentru testul structurii părului:
• Gri: gros, adesea descris ca păr aspru și sârmos.
• Roșcat: păr mediu, roșcate naturale au fost exemple.
• Blonde: par subtire, aceasta structura se regăsește cel mai des la blondele
naturale.
• Afro-americani: de obicei păr natural gros și neelastic.
• Asiatici: adesea păr des și neted, uneori rezistent la vopsire.
• Hispanic: păr gros cu o culoare naturală închisă.

ELASTICITATEA PARULUI.
Elasticitatea părului este capacitatea părului de a se întinde și de a reveni la
lungimea inițială fără deteriorare. Elasticitatea este un semn al integrității interne a
părului și al forțelor care țin fibrele părului împreună. Părul umed cu elasticitate
normală se poate întinde până la 50% din lungimea sa normală și se poate întoarce
la lungimea inițială fără deteriorare. Părul uscat se întinde aproximativ 20-30% din
lungime.
Ce afectează elasticitatea părului?
Elasticitatea părului este afectată de structura și integritatea stratului de cortex,
deoarece acest strat suportă sarcina principală în păr în timpul întinderii. Stratul
cuticular în acest caz este o înveliș exclusiv protector pentru cortex și ajută doar la
menținerea integrității acestuia.

Dintre toate legăturile chimice care există în păr, legăturile de hidrogen sunt cele
mai responsabile pentru elasticitatea acestuia, de aceea este important să se
mențină cantitatea potrivită de umiditate în păr. Fără el, părul devine foarte fragil.
Legăturile disulfurice afectează și elasticitatea părului. Cu toate acestea, datorită
faptului că sunt mai puține dintre ele în păr, în general, acest efect nu este atât de
vizibil.
 Elasticitatea și porozitatea părului sunt foarte legate. Părul poros pierde
umiditatea și devine fragil (inelastic), în timp ce părul inelastic în sine este adesea
poros. Pentru a menține părul elastic, trebuie prevenită deteriorarea cuticulelor și
a cortexului.
 
 În mod ideal, ar trebui să evitați:
 • Temperaturi ridicate fara protectie termica;
 • Proceduri chimice;
 • Spălarea frecventă a capului, în special cu șampoane cu putere de spălare
crescută;
 • Expunerea la razele UV și la soare;
 • Expunerea la clorul din apa piscinei;
 • Pieptănare intensă, în special părul umed sau ud;
 • Vânt Sugo;
 • Produse de styling abrazive.
 
 Deoarece este complet imposibil să evitați acest 100%, toți oamenii
experimentează deteriorarea structurii interne a părului într-o măsură sau alta.
 Folosirea îngrijirii potrivite ajută la repararea daunelor cauzate de aceste expuneri.
Deși nu în totalitate.

TIPURI DE PĂR CU ELASTICITATE DIFERITĂ

 
 Elasticitatea scăzută a părului indică de obicei că părul a fost supus anterior unor
influențe foarte puternice care i-au încălcat structura și integritatea interioară, iar
tratamentul ulterioar al părului nu a fost efectuat.
Astfel de proceduri includ: permanentă, îndreptare chimică, decolorare și
epuizare severă a părului la soare. Părul cu elasticitate scăzută este foarte fragil și
se rupe ușor atunci când este întins. Particularitatea unui astfel de păr este că nu își
menține bine forma la coafare, trebuie vopsit și ondulat cu mare grijă.
 Orice tratament chimic cu astfel de păr se efectuează cu mare atenție și numai cu
preparate blânde cu valori scăzute ale pH-ului pentru a minimiza deteriorarea
ulterioară a structurii părului.
Părul cu elasticitate bună se întinde bine și revine la forma inițială, este bine să
țineți o buclă și să coafați. Este mai ușor pentru să se stabilească orice formă
atunci când se coafează și un astfel de păr rezistă la proceduri chimice agresive,
cum ar fi decolorarea, permanenta (îndreptarea chimică) și vopsirea. De aceea,
înainte de astfel de proceduri, se face un test de elasticitate pentru a verifica
calitatea părului.

PROCEDURA DE TESTARE A ELASTICITĂȚII

Cea mai cunoscută metodă de evaluare este încercarea de tracțiune.

Elasticitatea părului este testată doar pe părul umed. Pentru a face acest lucru,
sunt selectate fire mici separate în diferite părți ale capului (zone parietale,
temporale și occipitale). Ciupind strâns șuvița umedă la ambele capete cu degetele,
șuvița este întinsă.
În funcție de rezultatul întinderii – se face o evaluare a calității părului. Dacă,
după ce sunt eliberate, firele testate revin la lungimea inițială fără a se rupe, atunci
elasticitatea este considerată normală. Dacă părul se rupe ușor și nu revine la
lungimea inițială, atunci părul are elasticitate scăzută.
După cum am menționat deja, părul cu elasticitate scăzută necesită tratament și
îngrijire atentă. În funcție de modul în care părul a reacționat la test,
se alege efectul terapeutic. Dacă părul este rupt în timpul testului , au nevoie de
restaurare intensivă cu preparate medicinale proteice. Dacă părul tocmai s-a întins
și nu a revenit la forma sa inițială, atunci părul are nevoie de hidratare intensivă.

STRUCTURA COSMETICELOR

1) Ingrediente active
2) Substanțe indiferente (în ce se dizolvă?)
- Apă
- Apa + alcool
- Emulsie ulei în apa
- Alcool
- Silicon
- Silicon + ulei

3) Aditivi corectivi
1. Emulgatori
2. Regulator de aciditate
3. Conservanți
4. Chelați
5. Antispumante
6. Emoliente
7. Solubilizanți

Ingrediente active:
Ingredientele active sunt acei aditivi care conferă produsului cosmetic
proprietățile revendicate.

SULFAȚI
Sulfații sunt săruri ale acidului sulfuric. Atunci când interacționează cu apa,
acestea se oxidează, formând o spumă groasă, densă care îndepărtează eficient și
rapid toți contaminanții inclusiv siliconii, care se găsesc în aproape toate aparatele
de aer condiționat, styling etc.
Tipuri de sulfați:
Exista diferite tipuri de sulfati, de la agresivi și toxici la ușori, care pot fi folosiți
chiar și pentru pielea copiilor.
- Sulfați toxici obișnuiți:
 (ALS) Laurilsulfat de amoniu (lauril sulfat de amoniu) – un cancerigen agresiv
care pătrunde ușor în organism prin piele. Poate cauza iritație;
 (SLS) SotHum Lauryl Sulfate este mult mai sigur decât ALS, dar totuși agresiv.
Contact prelungit cu scalpul și de asemenea, în concentrație mare provoacă
pielea uscată, peeling și arsură;
 (SELS) Sulfatul de sodiu Laureth este mai puțin iritant pentru piele decât SLS,
dar îl usucă. Reacționează cu celelalte componente și reprezintă o
amenințare atunci când se acumulează în organism;
 (ALES) Sulfat Laureth de amoniu (sulfat de Laureth de amoniu), spre
deosebire de ALS și SLS nu este atât de toxic. Provoacă uscarea și
descuamarea pielii.
Baze bune:
 Cocamidopropil betaina (cocamidopropil betaina),
 Cocamidopropil Hidroxisultaină (Lauryl Sulfobetaine),
 Decyl Glucoside (decil glucozidă),
 Cocoamfodiacetat disodic (cocoamfodiacetat disodic),
  Lauril glucozidă (lauril glucozidă),
 Lauril sulfat de magneziu (lauril sulfat de magneziu),
 Magnesium Laureth Sulfate (sulfat de magneziu Laureth),
 Palmitat de poligliceril-3 (palmitat de poligliceril-3),
 Sulfoacetat de dafin de sodiu (laurilsulfoacetat de sodiu),
 Sulfat de sodiu de sodiu (cocosulfat de sodiu),
 Glutamat de cocoil de sodiu (cocoil glutamat de sodiu),
 Laurat de zaharoză (laurat de zaharoză),
 Lauril sulfat de trietanolamină (lauril sulfat de trietanolamină).

- Componentă sigură care conține sulfat:

Sulfosuccinat de lauret disodic (sulfosuccinat de lauret disodic) - spre deosebire
de alți sulfați, aceasta este o moleculă mai mare, prin urmare practic nu este
capabilă să pătrundă în piele. Inclus în șampoanele pentru copii și delicate, precum
și în produsele de îngrijire personală.

Tipuri de substanțe cu o bază de detergent natural sigur:

Producătorii de șampoane fără sulfați înlocuiesc sulfații cu substanțe organice
sigure - componente ale plantelor, care includ:
• Betaină– o componentă de origine naturală, care se găsește în multe plante;
• Soso Glucoside - un surfactant blând obținut din pulpă de nucă de cocos;
• Cocoglucozidă (cocoglucozidă), derivată din glucoză și ulei de cocos;
• Cocamidopropil (cocamidopropil betaina) se bazează tot pe ulei de cocos;
• Lauret Sulfosuccinate (Lauret sulfosuccinate) se obține din sarea acidului succinic;
• Lauril Glucoside (lauril glucozid) derivat din glucoza si ulei de cocos;
• Potasium Cocoyl Glycinate (potasium cocoyl glucinate) sau Sodium Cocoyl
Glycinate (sodium cocoyl glucinate) - acizi grași din ulei de cocos;
• Lauroyl Sarcosinate de sodiu (lauril sarcosinat de sodiu) se obține din
sarcozină, un aminoacid natural găsit în legume și fructe.

Prezența acestor și a altor agenți naturali de spumare în șampoane nu perturbă

mediul natural de pH al organismului, nu usucă și nu irită pielea și minimizează
riscul de mătreață și căderea părului. În plus, componentele din spumă fără sulfați
sunt sigure pentru sănătatea copiilor, pentru persoanele alergice și persoanele cu
hipersensibilitate a scalpului, precum și pentru igiena intimă.

SILICONURI

Siliconii sunt folosiți pe scară largă în industria cosmetică. Într-o măsură sau alta,
fac parte din aproape orice cremă, ser, șampon, produs de îngrijire a părului.
Aceste substante fac textura produsului cosmetic mai moale si mai fluidă, nu au
efect lipicios, dau suprafeței o ușoară stralucire.
 Clasificarea siliconilor:
Siliconii sunt împărțiți în mai multe clase în funcție de proprietățile lor.
1. Silicoane hidrofile (solubile în apă). Utilizarea lor principală este în
șampoane, deoarece favorizează spumarea, înmoaie efectul iritant al
agenților tensioactivi și îmbunătățesc pieptănarea părului. Principalul lor
avantaj este că sunt spălate complet cu apă. Această clasă include derivați de
dimeticonă: dimeticon copoliol, amodimeticonă, trimetilsililamodimeticonă.

2. Silicoane lipofile (uleiuri siliconice). Nu este solubil în apă. Folosit în măști,

balsamuri de păr. Ele formează o peliculă de suprafață pe păr, care nu se
spală cu apă și netezește solzii de păr. Ele conferă părului strălucire,
netezime, protejează părul de deteriorarea în timpul uscării (nu permit
pierderea umidității), părul este ușor de pieptănat. Acești siliconi se spală
ușor cu detergenți speciali. Datorită compatibilității lor cu emolienții și
cerurile organice, siliconii lipofili sunt utilizați în formulările cosmetice
decorative: fond de ten, rimel și ruj.
Din această clasă aparțin și dimeticonele și ciclometiconele.

3. Silicoane amino-funcționale. Indispensabil în îngrijirea părului vopsit,

sporește profunzimea culorii părului vopsit, facilitează pieptănarea în formă
uscată și umedă, îmbunătățește starea părului. Această clasă de siliconi
include aminopropil Dimeticone, Trimethylsiloxamodimethicone,
amodimethicone.

4. Siliconi volatili. Picurați rapid de pe suprafața părului, protejează părul de

temperaturile extreme (în timpul coafării termice și iarna). Acestea includ
ciclometicona și derivații săi, precum și fenil trimeticona.

5. Silicoane cu conținut ridicat de polimeri (rășini siliconice). Folosit in

cosmetice profesionale pentru păr, atunci când trebuie să creați o spumă densă pe
păr, care este greu de îndepărtat. Sunt folosiți ca agenți de îngroșare în cremele
care conțin uleiuri lichide, în cosmeticele decorative și de protecție solară. Acestea
includ polyquaternium -10.

EMULSIFICATORII

Sunt utilizate ca emulgatori în cosmetică:

- diversi surfactanți (surfactanți) - cationici, anionici, amfoteri, neionici
- emulgatori naturali de origine vegetală și animală
- polimeri sintetici și semisintetici
- emulgatori pe baza de siliconi.
 SURFACTANȚI ÎN COSMETICE: TIPURI, EXEMPLE, APLICAȚII

Mulți oameni cred că surfactanții sunt inventați astăzi, dar nu este cazul. Săpunul
obișnuit este cel mai vechi surfactant care servește unei persoane ca produs de
igienă de mai bine de patru milenii.

Pentru ce sunt surfactanții?

Când apa lovește pielea, nu este ușor să se răspândească, deoarece epiderma
noastră este acoperită cu o peliculă grasă protectoare, iar apa și grăsimea nu se
amestecă în natură. Surfactanții îi ajută să se amestece.
Molecula de surfactant are o formă specifică: capul se întinde după apă, iar coada
după ulei. Aceste capetele a moleculelor sale de surfactant „se scufundă” în apă și
o țin în timp ce cozile „se agață” și țin uleiul. Astfel, tensiunea superficială a celor
două faze este slăbită, iar produsul de exemplu, șamponul, se întinde ușor pe piele
și păr, le umezește, spumează și spală grăsimea și murdăria.

Întâlnim agenți tensioactivi peste tot - aceștia sunt emulgatori, stabilizatori, agenți
de îngroșare, componente pentru formarea spumei etc. Conținutul lor în
compoziția detergenților ajunge la zeci de procente. De asemenea, sunt utilizați la
fabricarea cremelor (emulgatori, stabilizatori, agenți de îngroșare de la 1 la 50%
sau mai mult), paste de dinți (agenți de spumă de la 1 la 3%), tonice, loțiuni (agenți
de umectare de la 1 la 10%) și alte produse cosmetice. produse..
 Surfactanți anionici
În soluțiile apoase de agenți tensioactivi anionici (alcalini), activitatea este
determinată de anioni - ioni cu sarcină negativă. Surfactanții anionici sunt
principalii în producția de masă de șampoane și alți detergenți. 50% din producția
mondială de agenți tensioactivi sunt anionice. Au costuri reduse, proprietăți bune
de spumare și degresare. Dar mulți agenți tensioactivi anionici sunt considerați
agenți agresivi și de uscare. Acestea includ lauril sulfat de sodiu (SLS) și laureth
sulfat de sodiu (SLES).
Dar există și vești bune! Ultimele generații de surfactanți anionici sunt lipsite de
aceste neajunsuri. Se spală minunat, formează spumă chiar și în apă dură, având în
același timp un efect blând asupra părului și a pielii.

Acțiunea agenților tensioactivi agresivi

De exemplu:
Surfactant SCI
INCI: lsetionat de cocoil de sodiu
Surfactant cocoil de sodiu isetionat de origine vegetală naturală. Formulat cu acizi
grași din ulei de cocos și acid isetionic sub formă de pulbere.
SCI este folosit pentru a înmuia acțiunea altor agenți tensioactivi mai agresivi. Și,
de asemenea, pentru curățarea și hidratarea părului și a pielii, fiind în același timp
un solubilizator de uleiuri. Se amestecă uleiul și apa fără a crea o emulsie, dar
poate produce spumă bogată chiar și în apă dură.

Surfactanți cationici
Catisnic (acid) - aceștia sunt compuși în soluții apoase din care activitatea de
suprafață este determinată de cationi (ioni cu sarcină pozitivă),deoarece părul
uman are o sarcină negativă și cationul este pozitiv, atunci cationii sunt puternic
atrași de păr și tind să se integreze în stratul lipidic al părului. Părul devine neted,
moale și ușor de gestionat.
Prin urmare, agenții tensioactivi cationici sunt cel mai adesea folosiți în
balsamurile de păr și alte produse de clătire. Medicii dermatologi recomandă
foarte atent spălarea din abundență cu produsele cosmetice cationice și să nu se
lăse să rămână pe piele mult timp. De asemenea, acționează agenții tensioactivi
cationici ,agenți antistatici și bactericide.

De exemplu:
Emulgator pentru balsam BTMS (BTMS)
INCI: metosulfat de behentrimoniu, alcool cetearilic
Surfactant derivat din alcool cetearilic plus materii prime naturale (ulei de rapita).
După prelucrare, compoziția surfactantului: ceară autoemulsionantă - alcool cetilic
(75%) și metosulfat de befentiomoniu (25%). Nu este solubil, dar dispersabil în ulei
și apă. HLB-15, creează emulsii ulei-în-apă, într-o soluție 2% pH: 5-7.
BTMS creează creme groase stabile, capabile să emulsioneze până la 50% din faza
uleioasă. În produsele de îngrijire a părului (balsamuri, balsamuri de păr), BTMS
încărcate pozitiv sunt atrase de părul încărcat negativ (sau pielea neutră) și sunt
ferm atașate de suprafață, rezistând la spălare, ceea ce prelungește hidratarea și
condiționarea. Excelent pentru balsamuri de păr medicale (nu pentru scalp!) și
loțiuni impermeabile,de asemenea, îmbunătățește controlul static.

Surfactanți amfoteri
Amfotere (neutre) sunt substanțe a căror activitate la suprafață depinde de pH-ul
mediului acvatic. Unele sunt insensibile la pH, în timp ce altele sunt cationice la pH
scăzut (mai puțin de 7 într-o soluție acidă) și anionice la pH ridicat (mai mare de 7
într-o soluție alcalină). Într-un mediu neutru, ei păstrează activitatea amfoterică.
Acești agenți tensioactivi sunt clasificați ca ingrediente minore. Amfoterul
surfactanților sunt de obicei destul de scumpi și prin urmare, utilizarea lor este
limitată la aplicația dorită. De exemplu, sunt folosite în cosmetică, în șampoane,
unde proprietățile lor sunt de o importanță capitală. Surfactanții amfoteri au
biocompatibilitate ridicată cu pielea și părul și toxicitate scăzută. Reglează nivelul
de spumare, vâscozitate și degresare, stabilizează formulările.

Surfactant pe bază de ulei de măsline

INCI: Olivamfoacetat de sodiu (amfoacetat de măsline de sodiu) este de origine
vegetală, naturală. După tratarea chimică a uleiului de măsline, se obține
amfoacetat de sodiu al acizilor săi grași cu proprietăți îmbunătățite.
Are un nivel ridicat de spumare intr-un domeniu larg de pH de la 3 la 12.
Detergentul crește vâscozitatea soluției, catifelează și hidratează pielea și părul,
este un solubilizator, biodegradabil.

Cocamidă propil betaină 45%

INCI: Cocamidopropil Betaine
Este obținut din ulei vegetal natural de cocos ca urmare a unui proces complex în
două etape. În primul rând, are loc o reacție între acizii grași ai uleiului de cocos, în
urma căreia se formează o amidă. Ulterior, atunci când interacționează cu acidul
percloracetic, acesta se transformă în Cocamidopropyl Betaine, care în funcție de
pH-ul mediului, poate reacționa ca acid sau ca alcali.
Proprietatea principală este că detergentul se îngroașă bine, spumează,
condiționează, prezinta efect antistatic. Combinația excelentă cu alți agenți
tensioactivi, folosit în aproape toate tipurile de produse cosmetice și igienice
produse și chiar și în paste de dinți.
Securitate.
În literatură, există date ocazionale despre prezența intoleranţei. Experții
recomandă să nu se depășească cele recomandate concentrație și de a face teste
alergene înainte de utilizarea ocamidpropilei betaină.

Surfactanți neionici

Agenții tensioactivi neionici nu sunt contaminați, nu se descompun în ioni în apă.

Surfactanții neionici sunt al doilea după anionici, producția lor reprezintă 45% din
industria globală.
Agenții tensioactivi neionici au un efect iritant slab asupra epidermei, precum și o
capacitate slabă de a spuma (în detergenți combinate cu surfactanți anionici).
Acestea reduc efectul agresiv al altor tipuri de surfactanți, „echilibrează” formulele
formulărilor ,oferă un păr moale și mătăsos, complet biodegradabil.

De exemplu Surfactant de bază „Consistență”

INCI: Lauril glucozid
Surfactant de origine naturala, realizat din materii prime vegetale, metoda de
rectificare a uleiului de cocos și a glucozei. Ca parte a Lauryl glucozid (lauril
glucozid) și apa este un emulgator și dispersant, crește vâscozitatea produsului.
Agent de spumă slab, dar are un efect ușor de spălare asupra pielii și părului, în
plus este un balsam. Înmoaie și are de asemenea,o compatibilitate dermatologică
ridicată. Pentru a crește spuma, se recomandă utilizarea în combinație cu
surfactantul „Spumă blândă”cu biodegradabilitate bună, fără a polua mediul.
 EMOLENȚI.
Emolienții trebuie să fie incluși în faza grasă a unui produs cosmetic.
Emolent în traducerea din engleză înseamnă „agent de înmuiere”, care reflectă pe
deplin sarcina sa principală - de a înmuia suprafața pielii.
Putem spune că efectul senzorial al unei creme aplicate pe piele este în proporție
de 99% efectul emolienților.
Emolienții sunt grăsimi și substanțe asemănătoare grăsimilor , care au
proprietatea de a fi fixate pe stratul cornos, conferindu-i netezime și sensibilitate.

PARFUM.
Produselor cosmetice se adauga parfumuri pentru a masca mirosul materiei prime
si pentru a conferi produsului o aroma placuta sau un miros natural.
Se folosește acetone, alcooli, aldehide.

REGULATOR DE ACIDITATE:
Regulator de aciditate: substanțe care stabilesc și mențin produsului cosmetic o
valoare specifică a pH-ului. Adăugarea de acizi reduce ph-ul produsului, adăugarea
de alcali crește ph-ul produsului, adăugarea de substanțe tampon menține ph-ul la
un anumit nivel.
Exemple:
Aminometil propanol, hidroxid de calciu, acid citric, acid lactic, ascorbat de sodiu,
trietanolamină.

SOLUBILIZATORI:
Solubilizanții sunt o clasă de agenți tensioactivi care promovează
dizolvarea ingredientelor puțin solubile în baza lichidă a soluției.
Procesul de solubilizare constă în distribuirea particulelor de substanță puțin
solubilă
Substanțe între soluție și miceliile solubilizatoare.
Exemple:
PEG-400, benzen, glicerina, propilenglicol, polisorbat 20, polisorbat 40

CONSERVANTE.
Conservanți - substanțe care împiedică activitatea vitală a microorganismelor și a
altor specii de ființe vii din produsele alimentare. De asemenea, acest termen este
folosit în legătură cu substanțele care încetinesc oxidarea chimică a substanțelor
organice de către oxigenul atmospheric și nu numai în raport cu alimentele.

În compoziții pentru modificarea structurii părului se disting 4 grupe de

conservanți (aldehide).
Să ne uităm la tabel:
 PROCESE CARE APAR LA ÎNDREPTAREA PĂRULUI.

• Șamponul de curațare profundă este un produs tehnic care are un ph alcalin, de

obicei în intervalul 7-9. Pregătește stratul cuticular, spală toate acumulările de pe
păr și îl degresează.
• Produs pentru îndreptarea părului – atunci când produsul este aplicat pe păr,
începe pătrunderea acestuia în structură. Keratoliții, care fac parte din produse,
pătrund în cortexul părului unde rup legăturile disulfurice, adică are loc
denatruziunea proteinelor, ceea ce face părul flexibil pentru a-și schimba forma.
• Temperatura - sub influența temperaturii ridicate a călcării, dintr-o parte din
straturile celulare și formatorii de peliculă , care alcătuiesc compoziția se creează
un polimer puternic.
• Răcirea părului – după ce părul a fost călcat, polimerul rămâne plastic și dacă nu
este lăsat să se răcească, va tinde la forma inițială.
• Aplicare finală de spălare și îngrijire a părului - restul compoziției trebuie spălat
bine cu apă și este necesar de a aplica o mască ,pasul 3 pentru a finaliza procedura.
Măștile conțin un conținut ridicat de siliconi, care protejează bine părul și dau chiar
strălucirea pe care clienții o așteaptă. De asemenea, măștile au un pH ușor acid,
care este necesar pentru normalizarea pH-ului părului după procedură.

COMBINAREA PROCEDURILOR CU VOPIREA PĂRULUI.

Îndreptare cu keratina și Botox pentru păr în tehnica clasică:

Decolorarea părului: se recomandă efectuarea decolorării cu cel puțin 2 săptămâni
înainte de procedură. Dacă clientul dorește să schimbe culoarea părului după
procedura de îndreptare, atunci este mai bine să facă acest lucru cel puțin o lună
mai târziu.
Colorare permanenta: se recomanda vopsirea parului cu două săptămâni înainte
de procedură sau cu 2 saptamâni dupa.
Nuanțarea părului: se recomandă nuanțarea părului după procedura de îndreptare
după 3-4 spălări ale părului cu șampon.
 Îndreptarea părului cu keratină.

Esența procedurii: Îndreaptă părul cel mai dur și cel mai rebel. Face față
buclelor etnice, netezind părul pe toată lungimea. Oferă părului un aspect
frumos, făcându-l strălucitor și ușor de gestionat.

Durata: Efectul se menține asupra părului timp de 3-5 luni.

Repetați procedura: Puteți repeta procedura de 3-4 ori pe an. Dacă după
efectuarea procedurii constatați că suvițele nu s-au îndreptat, atunci este
indicat să refaceți procedura dupa cel puțin 2 saptămâni.

Instruire:

1. Ne spalam parul cu sampon de curațare în profunzime de 2 ori.

2. Ne uscăm părul cu aer cald 100%.
3. Aplicăm compoziția în strat subțire începând de la vârfuri, cu mișcări de
antrenare și urcăm până la rădăcini (la cel puțin 1 cm in dentatura de
radacini) . Aplicam fara exces!
4. Rezistăm 20-30 de minute, în funcție de compoziția aleasă (Dacă părul
este decolorat sau drept, atunci timpul de expunere se poate înjumătăți).
5. Ne uscăm părul în direcția părului cu aer rece/cald de la un uscător de păr.
6. Ne împărțim capul în 4 zone.
7. Setăm temperatura de la 190 - 230 de grade și începem să aburăm cu fire
subțiri și încet. Se aburește de maxim 14 ori pe lungime și de până la 5 ori la
capete până se fixează.
8. Lăsăm părul să se răcească singur de la lO-15 minute și spălăm compoziția
cu apă la temperatura camerei. Aplicăm masca timp de 5-10 minute și o
spălăm.
9. Facem styling-ul dorit.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

BOTOX DE PĂR:

Esența procedurii: Botoxul pentru păr este o tendință în domeniul netezirii și redă
elasticitatea părului. Condiții meteorologice, ecologie proastă și utilizarea
constantă a produselor de styling afectează zilnic starea părului, dar botox-ul redă
părului un aspect frumos, făcându-l să arate sănătos și puternic.

Durata: Efectul procedurii durează 2-3 luni.

Repetați procedura: Puteți repeta procedura de 3-4 ori pe an. Dacă după efecturea
procedurii ați constatat că șuvițele nu s-au îndreptat, atunci este de dorit să se
refacă procedura după cel puțin 2 săptămâni.

Instruire:
1. Ne spalam parul cu șampon de curățare în profunzime de 2 ori.
2. Ne uscăm părul cu 70-80% aer cald.
3. Aplicăm compoziția cu un strat subțire începând de la vârfuri, conducând în
mișcări și se ridică până la rădăcini ( de la rădăcini cel puțin 1 cm) Aplicați fără
surplus!
4. Stăm 20 de minute, în funcție de compoziția aleasă (Dacă părul este decolorat
sau îndreptat , atunci timpul de expunere poate fi redus la jumătate).
5. Uscăm părul în direcția părului cu aer rece/cald cu uscător de păr.
6. Împărțim capul în 4 zone.
7. Setăm temperatura de la 170-210 grade și începem .Se aburește încet firele
subțiri, se aburește de maxim 14 ori lungime și până la 5 la vârfuri până se fixează.
8. Lăsăm părul să se răcească singur timp de 10-15 minute și spălăm compoziția cu
apă temperatura camerei. Aplicăm masca timp de 5-10 minute și o spălăm.
9. Facem styling-ul dorit.

P.S. Botoxul pentru păr poate sa nu fie spălat în timpul zilei, clientul îl poate spăla
acasă singur. Mai întâi se spală cu apă + mască.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

NANOPLASTIA PĂRULUI.

Esența procedurii: Nanoplastia este concepută pentru a îndrepta părul de toate

tipurile (inclusiv etnic, afro) timp de până la 6 luni. Nu este potrivit pentru părul
subțire, slab și deteriorat. Nu puteți efectua procedura pe părul limpezit.

Durata: Efectul procedurii durează 5-7 luni.

Repetați procedura. Puteți repeta procedura de 2 ori pe an. Daca dupa efectuarea
procedurii constatați că șuvițele nu s-au îndreptat, atunci este indicat să refaceți
procedura dupa cel puțin 4 săptămâni cu un produs mai moale.

Vopsirea părului: Este mai bine să colorați părul după procedura de nanoplastie,
deoarece are proprietățile de a „mânca” pigment artificial cu 1-2 tonuri. Este mai
bine să vopsiți cu vopsea permanentă la 2 săptămâni după procedură. Se ușurează
STRICT după cel puțin 1 lună, făcând în prealabil un test de șuviță.

Instruire:
1. Pe părul curat, ușor umed, se aplică o cantitate generoasă de compoziție.
(Dacă compoziția conține o componentă PEG-90, atunci părul trebuie să fie
3-40% umed).
2. Rezistăm de la 40-90 de minute, în funcție de compoziția aleasă.
3. Clătim excesul de compoziție cu apă ușor caldă (părul trebuie să devină
curat).
4. Uscăm părul în direcția părului cu aer rece/cald al uscătorului de păr
5. Împărțim capul în 4 zone.
6. Setăm temperatura de la 210-230 de grade și începem să aburăm cu fire
subțiri și încet. Se aburează de maximum 17 ori în lungime și de până la 7 ori
la capete. Funcționează bine pe zona rădăcinii!
 7. Lăsăm părul să se răcească singur timp de 10-15 minute și spălăm compoziția
cu un șampon de îngrijire. Aplicăm masca pentru nanoplastie timp de 5-10
minute si o spalam.
8. Facem styling-ul dorit.

P.S. Dacă în kit există un pre-șampon (Pasul 1), atunci părul trebuie pregătit cu
acest șampon special! Dacă nu există pre-șampon, atunci este necesară pre-
spălarea cu șampon cu sulfat care conține agenți tensioactivi anionici..
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________