Nu cred sa existe vreun lucru care sa aiba miros, fie ca e vorba de un miros

plăcut, tulburător, exotic ori provocator de-a dreptul, şi să fi scăpat creatorilor de parfumuri. Iar aici intra si
acele arome care nu provin neaparat din natura, ci au fost inoculate in laborator, numai si numai de dragul
parfumului.
Pentru cei mai multi dintre noi, aceste pretioase esente ramin un mister, insa creatorii supersensibili si plini de
fantezie scotocesc peste tot, adulmecand orice iz si nascocind infinite combinatii, ca sa ne poata oferi un
parfum care ne captiveaza simturile. Ei au la dispozitie o veritabila Gradina a Raiului din care sa culeaga si sa
compuna un evantai fantastic de miresme, de aceea ne aflam intr-o asemenea incurcatura atunci cand trebuie sa
alegem intre parfumuri. Insa creatorii de parfumuri nu se arata defel inclinati sa comunici cu noi sis a ne usureze
astfel sarcina; le-au incalcat, in schimb, teritoriul, numerosi analisti care ne ofera unele indicii in privinta
“tipului” de parfum cu care ne putem intilni.
Bineinteles, florile constitue una din materiile care stau la baza alcatuirii unui parfum. Dar acelasi rol il pot
juca si copacii – cu fructele, florile, frunzele, coaja si chiar cu radacinele lor. Ierburile, ferigile, muschiul,
mirodeniile intra si ele in mojarul din laboratorul unui parfumeur. Felul cum se aseaza ele acolo – una linga alta,
una peste alta, pe fundal sau in prim plan, sin in ce concentratiii anume – in asta consta adevarata mistica a unui
parfum.
Prin urmare, veti afla aici directiile de baza, categoriile usor de recunoscut sau tipurile de arome cu care va
puteti intilni. Tineti minte insa ca exista multiple posibilitati de incrucisare, astfel incit un parfum poate iesi usor
dintr-o categorie si patrunde in alt ape nesimtite.

Arta unei flori unice.

In a doua jumatate a secolului al XIX-lea si in primul sfert al secolului nostru, creatorii de parfumuri au avut la
indemina cu precadere arome monoflorale, caci amestecurile florale n-au devenit accesibile decit odata cu
perfectionarea unor noi metode de extragere si fixare. Majoritatea acestor esente monoflorale puteau fi
recunoscute pe loc. Se intimpla des ca o femeie sa capete reputatia de a fi credincioasa unei anumite miresme de
floare, care devenea intr-un fel emblema. Florile cele mai utilizate erau alese dintre trandafiri, garoafe, crini,
violete, levantica si gardenii.
In zilele noastre aceste parfumuri au devenit aproape o raritate si atractia lor a scazut considerabil, de cind
avem la dispozitie combinatii mult mai complexe (Coco Chanel a sustinut intodeauna ca femeile n-au nevoie sa
miroasa ca o tufa de trandafiri, ceea ce a si hotarit-o sa creeze nemuritorul ei parfum No. 5) Cu toate acestea,
farmecul nostalgic si limpezimea acestei categorii de parfumuri continua sa faca victime si astazi, iar multi
dintre creatorii de parfumuri continua sa faca victime si astazi, iar multi dintre creatorii celebri le-au readus la
viata, in varinate moderne. Exista, in aceasta privinta, o serie de exemple demne de retinut, incluzind acel
laborator de parfumuri care este Tea Rose, colonia Lavender Water, precum si Lily of the Valley, Roses si April
Violets de la Yardley, Tubereuse a lui Annick Goutal – esenta florala care constitue nota dominanta si in Chloe
a lui Lagerfeld. Casa Caron si-a inchinat delicatelor lacramioare parfumul Muguet du Bonheur, la fel casa Dior
cu Diorissimo, iar Cacharel a folosit mai multe sortimente de crin la Anais Anais. Cu toata gloria lor usor
desueta, trandafirii stau la baza Paris de la Yves Saint Laurent, iar Casei Caron i se datoreaza o colectie de
splendori care se inspira din miresmele de indrusaim (Pois de Senteur), de narcisa (Narcisse Noir) si de
garoafa. Prin urmare, in cazul ca n-ati fi de accord cu severul edict pronuntat de Mademoiselle Chanel, se mai
gasesc si azi numeroase variante reusite din aceasta categorie, pe care le puteti allege si purta; si nu m-as mira
deloc, cu noile tehnici de axtragere a esentelor si cu sutele de esente artificiale care s-au descoperit, sa asistam
in curind la o revenire a lor la moda !
 Buchetul floral
Dam aici de o adevarata mina de aur , in privinta definitiilor. Un mare numar de parfumuri sunt compuse din
esente florale care alcatuiesc laolalta ceea ce se numeste un buchet floral. Exista atit de multe si citeva sunt atit
de asemanatoare intre ele, incit nimeni nu va putea invinovati daca ati ajunge la concluzia ca au fost copiate
unele dupa altele. Fapt insa este ca, oricit de tare oricit de tare ar semena intre ele 2 parfumuri ele nu sunt
niciodata identice, nici macar sub aspectul lor tehnic. Tocmai de aceea avem de a face nu numai cu cea mai
ampla categorie de parfumuri, dar si cu cea mai grea de ordonat.
Imensa majoritate a parfumurilor florale se intemeiaza pe mult incercata si fidela alianta dintre trandafir si
iasomie. Este o insotire splendida care ofera acea baza convingatoare si romantica peste care se pot asterne ,
practice, orice alte idei in materie de efluvii. Variatiile pe aceasta tema incintatoare nu pot cunoaste un sfirsit.
Ca sa va pot explica mai bine la ce ma gandesc sa luam citeva exemple. De exemplu celebrul Joy a lui Jean
Patou este, in linii mari, chintesenta inbinarii dintre trandarii bulgaresti si florile de iasomie in concentratie
extravaganta; el mai incorporeaza circa o suta de alte esente, menite sa sustina sis a identifice armonia
fundamentala, s-o faca sa “cinte”. Pe de alta parte, clasicul Arpege de la Landvin incepe si el cu aceste 2 esente
florale in concentratii masive, insa peste ele se suprapun notele distincte de lacramioara caprifoi, zambila si
liliac. Nici sa fi vrut cineva n-ar fi avut cum sa obtina un rezultat mai putin asemanator cu Joy.
Desigur, nu toate buchetele florale contin trandafir si iasomie. Multe isi aleg cu totul alta cale, combinind
intra ele cu totul alte flori cum ar fi crinul amazonial, tuberoza si narcisele in White Diamonds, creat de
Elizabeth Taylor. Nici macar vreun boboc de trandafir sau vreo petala de iasomie ! Totusi e vorba de o categorie
de parfumuri pe care multi o prefera si care e bine reprezentata. Asadar, daca aveti cumva alergie la trandafir
tineti minte ca exista si alte parfumuri gata oricind sa va sara in ajutor. In cazul lor este mai mult o chestiune de
vive la difference!

Simfonie in verde
A purta un parfum din familia celor verzi este ca si cum ai face un salt in lumea copilariei, printer miresmele
inocente dintre cimpii si paduri, printer gradini si livezi in floare pajisti proaspat cosite si belsugul de roade al
verii. Simti cum dau navala izul de iarba uda de frunze strivite in palma de flori culese in roua ba chiar adierea
vesela a cearceafurilor uscate la soare si boarea calduta a pamintului dupa ploaie. Nu-i chip sa nu te cuprinda
nostalgia !
Majoritatea parfumurilor din aceast categorie se incadreaza in aceasta familie: cea a rasinilor muschiului de
padure si ferigilor (cunoscuta drep chripre) si mai pura familie a frunzelor, ierburilor si mugurilor.
Iar cind se imbina intre ele atunci avem un splendid tablou de verdeata. Exista 3 sau 4 variante clasice de
parfumuri “verzi” care nu se prea mai gasesc insa merita sa le mentionam pentru a ne servi de calauza printer
creatiile mai noi ale acestei categorii. Primul parfum “verde” care avea sa-si puna amprenta pe lumea intreaga a
fost probabil delicatul si misteriosul Mitsouko de la Guerlain care intra mai degraba in categoria chypre. Apoi a
aparut Chypre de la Coty, o versiune mai pura si mai suava ale aceleiasi teme. In 1947 Balmai avea sa socheze
lumea parfumurilor cu cea mai verde dintre toate parfmurile verzi – Vein Verd, un amestec patrunzator,
astringent, racoros si scinteietor de frunze, flori si mirodenii.
Insa fie ca se cantoneaza in spatial rustic, fie ca adopta efluvii de sera, parfumurile verzi n-au rival in ceea ce
priveste prospetimea si tineretea. Le ve-ti recunoaste fara gres din prima clipa !

In adincul padurii
Patrundem aici pe terenul intunecos al miresmelor unei lumi in care salasluiesc spiridusii si zinele unde se tes
farmece nedeslusite si vraji misterioase in aburi de poveste. Categoria parfumurilor padurete este un adevarat
labirint de arome de fum, de scoarta, de rasina, adunate din tufe de ferigi si de licheni din frunze, radacini si
lemn de copaci.
Exemple de parfumuri tipice apartind acestei familii sunt o raritate in ziua de azi. A trecut de mult moda
miresmei neadulterate a lemnului de santal de cedru, de feriga salbatica s.a.m.d. Concentratii de asemenea
esenta veti mai gasi doar in parfumurile pentru barbati. Insa exista inca o serie intreaga de parfumuri ale caror
radacini sunt puternic implintate in soluri de padure, in primul rind acea capodopera adiind a pamint jilav care
este No 19 de la Chanel, dar si condimentata creatie amintind mireasma padurii Montana a lui Claude Montana.
De fapt cele mai multe parfumuri din buza padurii, ca sa sunem asa, poarta in jurul lor o adiere de flori si de
mirodenii, ca o horbota de danteluri menita se le mai indulceasca continutul sumbru sis a-l potenteze totodata,
dindui o stralucire aproape hipnotizanta. Insa in ceea ce priveste caldura si senzatia de materialitate, ele se
dovedesc imbatabile si au in individualitate de necontestat.
 Fructe si iar fructe

Aceasta este o categorie suculenta, apetisanta aproape, in ansamblul ei contine parfumuri atit de savuroase,
incit dau impresia ca-ti satisfac pe loc simtul olfactiv cu aromele calde, moi sau crude, de piersici, de prune, de
caise, de capsuni si de citrice; uneori mai ofera si alte surprise ispititoare cum ar fi coacaze, struguri, mango,
macese. Aceste esente sunt utilizate drept nota dominanta si sunt intarite cu flori si mirodenii compatibile, de
obicei cu nuante de ierburi crude, contrabalansate de multe ori cu adieri persistente de mosc si de ambra.Unele
dintre parfumurile cu nota dominanta de fruct sunt aristocratice si mingietoare ca mierea. Altele sunt ceva mai
insorite si mai inecacioase, in vreme ce scinteietorul Gio de la Armani si O Oui! De la Lancome cel cu miros de
lamiita sunt mai exuperante si mai agresive, intr-o maniera captivanta si plina de farmec.
In ultima vreme, in rafturile raioanelor de parfumerie a dat navala un intreg contingent de parfumuri cu iz de
fruct, aducind prospetime si suculenta. Veti descoperi ca parfumurile din aceasta familie nu sunt numai
irezistibile, ci si o schimbare binevenita dupa imbratisarea sufocanta a armatei parfumurilor florale.

Orientale si persuave
Orientul revine si se razbuna ! Imensa vogaa obiectelor de provenienta orientala a inceput la sfirsitul primului
razboi mondial si a dominat puternic in anii douazeci si treizeci, aducind cu ea un anume mysticism contrafacut
si un tip de femeie fatala al carei stil de seductie friza uneori ridicolul. Brusc, totul a devenit “interzis” (deci
atragator)si incarcat de mesaje semnificative. Fireste, parfumurile au urmat si ele cursul modei.
Cind acest capriciu a inceput sa apuna, s-au risipit fara urma si parfumurile de buduar cu miresme de mosc, de
paciuli, de garoafe, iasomie si trandafiri. Principala cauza a disparitiei lor a fost Mademoiselle Chanel, cu
revolutionarul ei parfum No 5. Insa cu toate ca cea mai mare parte a caravanei orientale s-a facut nevazuta in
desert, formulele clasice cum sunt Shalimar si Tabu si-au intarit pozitiile. De fapt Shalimar continua sa domine
si astazi in aceasta categorie si este oricind in stare sa eclipseze orice nou-venite cu pretentii.
In anii saizeci am asistat la o puternica revenire a esentelor orientale, atit a celor pure si tari, cit si a celor
multiflorale, care amintesc fara inconjur de un bazar din Orient. Si cit sunt de fascinante , in special cele pure !
Nu sunt pentru cei delicati ori slabi de inger; sunt razbatatoare si ramin asa mai multa vreme decit surorile lor
mai rafinate. Compozitia lor se bazeaza in general pe esente cum ar fi paciuli, vetiver, mosc, ambra, ierburi
aromate si chiar mirodenii iuti, amestecate cu flori care amintesc de Orient: trandafiri si iasomie, garoafe si
petunia, tuberose si ylang-ylang. Toate acestea tind catre o intensitate covirsitoare, de aceea se recurge la
ingrediente care adauga moliciune si rotunjime, cum ar fi vanilia si lemnul de santal, pentru a tine lucrurile in
friu, in limitele impuse de civilizatie.
Aceste miresme orientale au reputatia de a zdrobi inimi si cele mai multe se arata dispuse sa renunte la valuri.
Sunt voluptoase, rapitoare si provocatoare, celebre pentru persistenta lor, in special intre peretii haremului sau ai
buduarului. Ginditi-va numai la Opium a lui Yves Saint Laurent si veti intelege ce vreau sa spun cind afirm ca
femeia potrivita care poarta parfumul oriental potrivit nu le mai lasa nici o sansa rivalelor sale !
In sfirsit, mai exista o categorie nou-inventata si fermecator de reticent intitulata “floriental” :o mixtura mai
putin indrazneata de esente florale, cu iz vag de mirodenii si de lemn oriental. Sunt parfumuri care ar putea sa
placa celor nedecisi si mai timizi in gusturi.
Iata-ne ajunsi la sfirsitul descrierii elementelor de baza. Nu va lasati speriate de vreuna dintre categoriile de
mai sus. De un lucru puteti fi sigure: ca in cadrul oricarei dintre ele, printer ramificatiile si hibrizii sai , n-aveti
cum sa nu gasiti macar un parfum care sa se adauge de la sine, cu naturalete si fara conflicte, garderobei
dumneavoastra de parfumuri. La urma urmei, e chiar plicticos sa mirosim intruna numai ca o gradina de flori
sau ca un bazaar Indian… fie si ca o pajiste proaspat tunsa !

Ingredientele
Pentru a ajunge sa intelegeti tainicul grai al parfumurilui este essential sa cunosti citeva dintre ingredientele
care il compun, precum si termenii esentiali.

Aldehida
Pe la inceputul anilor douazeci, Gabrielle Chanel, care facuse deja senzatie la Paris in haute couture, a luat
decizia ca Chanel va avea si un parfum propriu – o noutate la vremea respectiva. L-a convins pe marele