Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Turnarea planseului de etaj este similara turnarii planseului de parter, avand in plus
cateva elemente noi:
- turnare stalpi
- turnare placi balcoane unde Atentie!! vezi post "realizare scari" referitor la balustrade.
Atentie!! - sa aveti vibrator si sa fie folosit cum trebuie; in stalpi va trebui introdus
nepornit si pornit in stalpi, si apoi ridicat usor dar nu prea lent
ATENTIE!! - dupa turnare, din 4 in 4 ore si pe caldura mare chiar mai des, placa trebuie
udata din abundenta pentru a evita uscarea accelerata si aparitia crapaturilor in beton.
FFF IMPORTANT!!!
Dupa turnare aveti la dispozitie 4 zile in care asteptati sa se usuce placa, timp in care o
udati in fiecare zi de cate ori este cazul.
ATENTIE!!!
Sa nu uitati sa lasati gauri pentru trecerea tevilor.
Mai introducem un element:
- teava de cornete... pentru cine a suflat cornete
In cazul in care nu ati apelat deja la un electrician, aveti macar grija sa dati gauri in
cofrajul de lemn, de dimensiunea unei tevi de suflat cornete si sa introduceti in ele
bucati de tevi de cornete, pentru a permite trecerea ulterioara cu cabluri electrice;
ATENTIE!! trebuie sa lasati o astfel de trecere in tavan in fiecare loc in care se va
monta o aplica de tavan sau o lustra; de asemenea se va lasa minim o gaura, pe langa un
perete pentru a putea face trecerea cu cabluri de la un nivel la altul, urmand a se
ramifica ulterior pe nivel din acel punct.
Atentie!! - mortarul se face manual prin combinarea cu nisip si apa; trebuie respectata
proportia de nisip/mortar/apa astfel incat sa rezulte un mortar 10N/mm2.
De obicei mesterii nu masoara cantitatile ci le fac din instinct; daca vor sa faca "la
roaba", prima roaba o vor incarca cu unitatea de masura aleasa, notand nivelul la care
roaba are incarcatura necesara; apoi pot lucra "la roaba" incarcand pana la semnul
marcat pe cuva.
Atentie!! de obicei mesterii utilizeaza popi de lemn pentru sustinerea cofrajului; nu este
indicat deoarece lemnul lucreaza in timp, iar cofrajul trebuie sa ramana pe loc 28 de zile
in teorie, 21 in practica, iar in acest timp, lemnul are tendinta de a se torsada prin uscare,
mai ales daca sunt temperaturi ridicate.
Este mai bine sa utilizati popi metalici care se inchiriaza cu 500 ron / luna 100 -110
bucati, care sunt suficiente pentru un planseu de 110-120mp. Utilizand popi metalici
aveti siguranta ca inaltimea planseului va fi aceeasi in toate zonele si de asemenea
timpul de instalare a popilor si a cofrajului este mult redus.
Atentie!!
- petreceti mai mult timp in fiecare camera inainte de a decide dimensiunile ferestrelor;
(stati in picioare dar si pe un scaun)
- initial o sa vi se para camerele mici indiferent cat de mari ar fi... dupa finisaje, veti
avea o parere mult mai obiectiva in legatura cu dimensiunile reale.
Se incepe cu turnarea scarilor pana la primul nivel, apoi se toarna planseul si se revine
la scari pe masura ce se stabilizeaza putin betonul pentru a putea forma prin turnari
succesive treptele (care sunt delimitate asa cum mentionam anterior cu scanduri); se
continua turnarea pe planseu.
Se face nivelarea betonului cu un dreptar, astfel incat sa se obtina o planeitate cat mai
buna a suprafetei turnate.
ATENTIE!! - dupa turnare, din 4 in 4 ore si pe caldura mare chiar mai des, placa trebuie
udata din abundenta pentru a evita uscarea accelerata si aparitia crapaturilor in beton.
FFF IMPORTANT!!!
Dupa turnare aveti la dispozitie 4 zile in care asteptati sa se usuce placa, timp in care o
udati in fiecare zi de cate ori este cazul.
Teava de apa
- se pozeaza o teava de 50mm prin care s-a introdus anterior conducta de apa
- se poate poza direct in camera tehnica, sau in bucatarie, urmand a fi adusa in camera
tehnica prin sapa care se va turna peste placa de parter
- este recomandat totusi sa intre in casa chiar in camera tehnica
- momentul in care se pozeaza teava - imediat dupa fixarea centurilor superioare ale
fundatiei, ancorand aceasta teava de armaturi, pentru a nu fi miscata de la locul ei in
timpul turnarii betonului
- teava va trebui sa iasa prin peretele fundatiei (folosind coturi la 45 de grade) si sa intre
minim 10 cm in pamant (lateral - sa iasa in afara casei); pentru acest lucru se face o
mica sapatura rotunda de 10 cm in malul lateral de pamant
- se acopera teava cu un capac de plastic de diametrul tevii (se cumpara odata cu teava)
Atentie!!
- pentru fiecare baie, daca sunt mai multe pe nivel se procedeaza identic
- pentru bucatarie cum am specificat mai sus
- daca exista bai la etajele superioare, care nu coincid ca pozitie cu baile de la parter, se
va poza teava de 110mm in fundatie in zona aferenta, urmand a fi urcata pana la nivelul
respectivei bai
- in fiecare planseu pe care il veti turna intre etaje, veti lasa o gaura de trecere pentru
fiecare teava de 110mm, deasupra locului in care este trasa teava la nivelul de jos.
Atentie!!
Adancimea la care veti poza tevile de scurgere va influenta adacimea la care se va
realiza fosa septica.
Dupa ce am rezolvat si aceste probleme, in postul urmator- detalii despre turnarea placii
de parter.
Publicat de MP la 19:34 Niciun comentariu:
Realizare scari
Este eficient si recomandat ca odata cu turnarea placii de parter sa fie turnate si scarile
de acces, intrucat toata turnarea va fi un element unic, bine integrat.
Scari de exterior
Fundatie scari
- se face sapatura de fundatie
Armare scari
- se face cate o centura micuta, plata, pentru fiecare treapta de scara
- se monteaza cupoane de fier care se leaga de partea de sus a centurii superioare, in
aceeasi zona in care se leaga si plasa de buzau. este bine ca plasa de buzau sa fie lasata
lunga si coborata pe deasupra centurii peste cupoanele de fier care formeaza armatura
scarilor. (atentie! armatura scarilor nu va avea forma unor trepte, va fi o armatura
liniara, care va respecta unghiul planului inclinat al scarii)
Cofrare scari
se cofreaza exteriorul scarilor si se pun scanduri de lemn care delimiteaza treptele, astfel
incat sa se transforme planul inclinat in trepte.
Scara interior
Fundatie scara
- se face o sapatura (elementul se numeste pinten)
- se armeaza pintenul cu o centura
- se aplica cupoane de fier cu lungime de minim 60 cm pe centura pintenului, care se
lasa libere deasupra placii de parter; intre cupoanele libere se aplica 2 sarme de fier de
care se leaga cupoanele pentru a se pastra distanta dintre ele; va rezulta o "grebla" cu 2
randuri de dinti asezati la distante egale intre ei (aprox 10cm).
Scara de interior se va turna manual dupa realizarea planseului superior al fiecarui nivel;
motive: este mai usor sa torni scarile de interior fara pompa si de asemenea se va pune
mai mult ciment in amestec, rezultand un beton mai tare.
Atentie!! daca portiunea de imbinare intre scari si placa de parter nu este bine armata,
exista pericolul aparitiilor fisurilor in acele zone.
ATENTIE!!! ca sa fie lucrurile facute cu cap de la bun inceput, dupa turnarea betonului,
inainte de uscarea acestuia, se vor monta prin infigere in betonul proaspat orice fel de
elemente de legatura, de obicei din fier, care vor fi utilizate ulterior pentru realizarea
"mainii curente" a scarilor.
- fara a fixa aceste elemente metalice in beton, veti avea mult mai mult de lucru ulterior
incercand sa gasiti o solutie pentru fixarea "mainii curente" a scarilor.
- de obicei se folosesc fie tevi rectangulare cu mustati de fier sudate pentru ancorare in
beton, fie, talpi metalice cu 4 mustati care se infig in beton, placa ramanand la suprafata,
fie orice alt element care va permite legatura ulterioara cu alte lemente care vor forma
balustradele spre exemplu in cazul balcoanelor.
In postul urmaator - pe unde intra in casa teava de apa si cum se lasa loc pentru tevile de
scurgere
Publicat de MP la 19:15 Niciun comentariu:
Inaltimea placii turnate este data de structurist, si in general este de 12-15 cm.
Astfel, intrucat betonul are caracteristica de a rezista in compresiune de 10 ori mai mult
decat in intindere, o placa de nivel (un planseu) se va arma intotdeauna in partea
inferioara;
Am mai precizat faptul ca plasele de buzau se vor lega de partea de sus a centurilor
superioare; motiv pentru care, intre polistiren si partea de sus a centurilor superioare
trebuie sa avem o distanta de 3,5-4 cm.
Dupa ce se aseaza plasele de buzau, (si se leaga cu sarma de legat in manunchi de 2 fire,
atat pe zonele de suprapunere cat si de centuri avand grija ca plasa sa fie asezata peste
centura) se introduc sub plase distantierii, din metru in metru.
Se are in vedere ca plasa de buzau sa nu fie mai subtire de 6 (unii structuristi considera
ca de 4mm este suficient, insa e mai sigur cu 6mm) si neaparat sa fie plasa realizata din
fier amprentat, ca sa rezulte o aderenta foarte mare cu betonul.
In acest sens, peste stratul de pietris, se aseaza o folie de plastic, care sa nu permita
trecerea umezelii. Folia are latimi diferite; va trebui sa suprapuneti randurile de folie, nu
sa le asezati una langa cealalta; cu cat este mai mare latimea foliei cu atat veti economisi
mai mult la suprapuneri; sa nu va asteptati la economii semnificative, folia avand pretul
de 4 lei/kg.
Umplere fundatii
Odata realizata elevatia, au rezultat ziduri de mica inaltime, care, in interiorul
perimetrului casei au format incaperi care au in centru pamantul excavat.
Aceste incaperi trebuiesc umplute, pentru a ajunge la nivelul de sus al centurilor
superioare.
In mod obisnuit, se va cofra cu lemn de-a lungul sapaturilor, astfel incat aceasta cofrare
sa poata fi utilizata pentru turnarea betonului pana la cota zero.
Pentru prima faza insa, se va avea in vedere acoperirea fundatiilor pana la 3-4 cm sub
nivelul superior al centurii de sus, urmarindu-se sa se lase libere elementele de sus ale
centurii, intrucat aceastea vor folosi la prinderea armaturii placii de parter.
Vibrarea betonului:
Atentie!! lipsa vibrarii duce la aparitia de bule de aer in betonul turnat, intrucat acesta
are goluri de aer rezultate in urma procedeului de turnare
Atentie!! vibrarea excesiva a betonului duce la sedimentarea sortului de piatra din
compozitia de beton si in acest fel, depunerea acestor pietre, in timp ce la suprafata
betonul nu va mai avea aceeasi compozitie si va fi mai slab.
Atentie!! de obicei statiile de betoane nu au vibratoatre; aveti grija ca in momentul in
care turnati beton sa aveti vibrator pe santier; urmariti modul in care constructorul face
vibrarea.
Atentie!! cofrajul realizat trebuie ancorat in pamant cu niste pene din lemn, intrucat
presiunea si greutatea betonului la turnare este mare si poate "burti" cofrajul; de aceea
este necesara intarirea cofrajului cu pene de lemn, pentru ca fetele elevatiei sa fie
drepte; de fapt aceasta elevatie, partea de deasupra solului, este ceea ce cunoastem sub
denumirea de soclu al casei.
Dupa aceasta etapa urmeaza umplerea fundatiilor, izolarea, armarea si turnarea placii de
parter. Pe rand in posturile urmatoare.
Publicat de MP la 18:20 Niciun comentariu:
In principiu vor fi doua centuri, una jos si una sus, precum si stalpii de armatura care se
vor fixa conform planului (de obicei se ancoreaza incepand din partea inferioara a
centurii de jos.
ATENTIE!! - mustatile de fier beton ale stalpilor vor trebui sa aiba lungimi de minim
60cm deasupra nivelului placii de beton a fiecarui nivel; cu alte cuvinte, aveti o sapatura
in care intorduceti centurile si stalpii; stalpii sunt inalti si ies in afara sapaturii; doar ca
peste nivelul solului urmeaza alte elemente constructive, pana la nivelul efectiv al
planseului de parter; calculand de la nivelul imaginar al planseului de parter, trebuie sa
mai aveti minim 60cm de mustati de stalpi libere pentru ancorarea stalpilor urmatori.
Se vor folosi obligatoriu distantieri facuti manual din cupoane de fier, sau distantieri
speciali, cumparati din comert; NU se vor folosi ca distantieri pietre sau bucati de lemn;
daca este necesar sa se realizeze centrarea centurilor, se vor plasa cupoane de fier intre
zidurile sapaturii, urmand ca prinderea centurilor sa se faca cu sarma de legat de aceste
cupoane; centura inferioara trebuie sa fie asezata pe distantieri adecvati si sa aiba minim
3 cm distanta pana la nivelul pamantului; pamantul nu trebuie sa atinga sau in niciun
caz sa acopere elementele de fier ale armaturilor; daca se utilizeaza pietre sau lemn este
gresit deoarece: piatra este un corp strain, un element distinct care dupa turnarea
betonului se va comporta ca un corp strain in fundatie, iar daca se foloseste lemn, acesta
va trage apa din beton si va putrezi, volumul inlocuit de lemn fiind un element de
alterare a rezistentei.
Fierul fiind montat in fundatii, se poate trece la etapa urmatoare - turnarea betonului in
fundatii. In postul urmator.
Publicat de MP la 17:58 Niciun comentariu:
Atentie!!
In timp ce executa sapatura, excavatorul trebuie sa puna pamantul excavat intr-o zona in
care sa nu incurce executia lucrarilor ulterioare sapaturii; de obicei, se pune cat de mult
pamant posibil in zonele din interiorul fundatiei, adica pe zonele unde vor fi camerele,
intrucat pamantul respectiv va fi folosit pentru umplerea fundatiei; aici trebuie sa aveti
grija ca in jurul acelor gramezi de pamant sa se faca alei, pentru a se putea circula pe ele
in timpul turnarii betonului; daca nu se fac aceste alei de minim 20 cm si nu se
stabilizeaza malurile de pamant, atunci veti avea o mare problema cand turnati betonul
intrucat acel pamant va cadea si se va amesteca cu betonul, ceea ce evident, NU este un
lucru bun.
ATENTIE!! pamantul pe care veti construi nu este plan, nu este o suprafata dreapta.
sunt mai multe versiuni pentru trasarea nivelului, in functie de echipa de constructori:
- la egalizare
- la elevatie
- la placa parter
evident cea mai buna metoda este cea de egalizare, si tot la fel de evident este faptul ca
majoritatea constructorilor vor prefera sa faca nivelul la o etapa ulterioara intrucat este
muuult mai usor - pentru ei.
ATENTIE!! desi este mai usor, este MULT mai prost!!! de ce? foarte simplu:
daca nu faci egalizarea jos, in sapatura de fundatie, absolut tot ce vei construi nu va fi la
acelasi nivel; casa va avea un nivel abia dupa ce se va trasa nivelul, caz in care, daca
este facut intr-o etapa ulterioara, va duce la multe probleme legat de armaturi si nivelul
de turnare peste armaturi.
Asadar, cel mai bine este sa faceti o egalizare, 4-10 cm de beton turnat in sapatura de
fundatie, care se va aseza la cota stabilita cu "furtunul de nivel", astfel incat, acest strat
de beton, nearmat, va fi perfect plan, iar tot ceea ce se va construi deasupra, va fi de
asemenea drept, casa va avea acelasi nivel peste tot.
Recapitulare:
Axe, trasare, vinclu, sapatura excavator, taluzare, egalizare.
Acum lucrarea este in stadiul in care urmeaza sa fie introduse in fundatie centurile.
Alegerea materialelor
Clasa de beton.
- este specificata de catre arhitect in functie de particularitatile proiectului. Cea mai des
utilizata in constructii civile este B250, cu sort 16-30, pompabil. Pretul pe metru cub
difera in functie de betoniera si de asemenea si calitatea difera. DiGammaGrup despre
care aminteam in posturile anterioare are si laborator de testare propriu, asa ca in
momentul in care am ajuns la alegerea betonului i-am intrebat care dintre statiile de
beton din jurul saniterului meu au avut cele mai bune rezultate in teste, si am ales un
prim furnizor pentru turnarea fundatiilor, apoi un al doilea pentru turnarile ulterioare.
Atentie!! - statiile de betoane au obiceiul sa tarifeze pompa la ora; negociati fie ca
pompa sa fie inclusa in pretul deja negociat al betonului, fie, indiferent de cantitatea
turnata, sa platiti pretul pentru o singura ora. Nu o sa refuze.
Teoretic statia de betoane trebuie sa va trimita dupa cateva saptamani de la fiecare
turnare un buletin de teste in legatura cu betonul furnizat. Daca nu face aceste teste, e
bine sa le faceti voi oricum, mai ales ca nu costa mare lucru.
Tipul de caramida.
- trebuie sa tineti cont la alegerea tipului de caramida de mai multe aspecte, printre care
cele mai importante:
Tipul de structura:
a. structura nearmata
b. structura portanta
c. structura pe cadre
d. mix intre portanta si cadre
Rezistenta la compresiune - care depinde in functie de zona seismica in care se va
construi. In zona Bucuresti se recomanda utilizarea de caramizi cu grad de rezistenta la
compresiune mai mare de 10N/mm2.
Alte elemente: volum de goluri, dimensiune bloc ceramic, greutate bloc ceramic - care
va influenta incarcarea pe mp construit, conductivitatea termica
Atentie!! - fisurile aparente si crapaturile precum si modul de finisare a fetelor
caramizilor vor influenta foarte mult costurile: fatete strambe inseamna fatade mai greu
de realizat; fisuri, rezistenta scazuta la crapare, inseamana pierderi foarte mari de
caramida care nu va putea fi folosita; consumul de mortar pentru realizarea zidariei
difera in functie de caramizile alese.
Tipul de mortar.
Mortarul recomandat este tip M10. Adica are minim 10N/mm2 rezistenta la
compresiune.
Legarea fierului
- se va face cu sarma de legat fier de 0,018; se vor folosi 2 fire de sarma pentru fiecare
legatura, iar numarul legaturilor si pozitionarea acestora difera in functie de elementul
de armatura.
- mai sunt mesteri care nu folosesc "cleste de legat" sau care folosesc o singur fir de
sarma, sau care, leaga din 2 in 14 fara sa stie cum trebuie facute leagaturile - ii dati afara
imediat.
La gri
- tencuieli
- geamuri
- usi
Atentie!
instalatiile sanitara si electrica trebuie incepute odata cu constructia la rosu
- tevile de scurgere si teava de aducere a apei in casa trebuiesc montate in fundatie
inainte de turnarea betonului
- odata cu inaltarea constructiei trebuie lasate si treceri in plansee pentru tevile de
scurgere si pentru cablurile electrice
Discutii cu constructorul:
- se va negocia pretul manoperei pe mp construit in functie de anumite elemente printre
care:
a. se va furniza fierul beton direct fasonat
b. se va face sapatura de fundatie cu excavator
c. se vor folosi popi metalici
aceste argumente folosesc la scaderea pretului pe mp
d. se va discuta alt pret pentru mansarda, evident mai mic
e. se va discuta alt pret pentru balcoane si scari, evident mai mic
aceste elemente sunt de bun simt raportat la volumul de munca implicat
f. se va discuta referitor la refolosirea unor materiale
g. se va discuta referitor la termenele de solicitare a necesarului de materiale
pentru a nu fi pusi in situatia de a se urla pe santier ca nu este scandura si ei o vor in
jumate de ora...
h. modalitatea de plata (la 15 zile, la finalizare etapa)
Am ales apoi o alta echipa, careia i-am impus acelasi pret cu care ii plateam pe primii,
intrucat trebuia sa ma mentin in bugetul alocat. A fost o discutie simpla, mi-am dat
seama imediat ca oamenii stiu ce fac, si, le-am spus ca sunt intr-o situatie critica si ca nu
pot plati mai mult de 40 euro/mp. Au acceptat avand in vedere ca au fost recomandati
de un prieten (au recunoscut ca nu aveau de lucru oricum in perioada asta), si in
momentul de fata sunt foarte multumit de felul in care lucreaza si de evolutia lucrarii.
Atentie!
- niciodata sa nu apleacati urechea atunci cand inainte de a contracta lucrarea, echipa se
lauda cu ce au facut ei inainte, si ce mari constructori sunt
- e mai usor sa apelezi la o firma de consultanta gen DiGammaGroup, care sa ii
intervieveze pe viitorii constructori si sa iti spuna daca merita sa ii angajezi sau nu; o sa
salvezi muuulti bani si muuulti nervi.
- niciodata sa nu faci plata "la zi" a muncitorilor - NICIODATA!
- plata se face pe etape; evident ei vor incerca sa ceara plata pe datele de 15 si 30 ale
lunii - atentie sa nu platesti mai mult decat s-a lucrat... daca ei stau o saptamana pentru
ca ploua, nu inainteaza cu lucrarea dar data de 15, respectiv 30 nu tine cont de ploaie
- intotdeauna sa discuti foarte clar de la bun inceput toate aspectele:
- pret pe mp construit, masurat la dimensiunile placii
- nivel se considera:
1. de la sapatura fundatiei pana la placa de parter
2. de la placa de parter deja existenta pana la turnarea urmatoarei placi
3. de la placa turanta la urmatoarea placa turnata
si tot asa,
cu exceptia mansardei unde nu exista plafon, ci doar ziduri si centuri, si prin urmare
pretul trebuie sa fie de max 50% din pretul platit pe mp la celelalte nivele; de asemenea,
pretul platit pentru realizarea balcoanelor trebuie sa fie de max 20% din pretul platit
pentru mp de nivel; pretul pentru scari se negociaza, in general este de 100 euro / mp;
pretul pentru terasa se negociaza - aici am alt sfat ce il voi prezenta la sectiunea
"realizare parter"
deci in cazul meu, P+1+M a insemnat:
- de la sapatura fundatiei pana la placa de parter - 96mp * 40e/mp
- de la placa parter la placa etaj inclusiv - 96mp * 40e/mp + 14mp balcoane
- de la placa etaj la placa mansarda - 96mp * 40e/mp +14mp balcoane
- de la placa mansarda la centuri mansarda - 96mp* 40/mp
- scara intrare casa, scara terasa, scara camera tehnica - 300 euro
In cazul meu:
- Certificatul de urbanism
- Aviz de principiu electrica
- suni la electrica si incerci sa afli ce trebuie sa faci; nimeni nu stie
- pierzi timp cautand pe internet, pe forumuri, intreband prieteni, insistand la electrica;
nimeni nu stie
- dai telefon la electrica si spui ca esti prieten cu seful; ti se raspunde imediat
- apoi alergi intre doua sau trei locatii ale electrica cu diferite acte
- Aviz de mediu
- iarasi alergi prin tara pana la punctul de lucru al Agentiei de mediu responsabile de
zona in care ai terenul
Nu este suficient sa alergi o singura data la mediu si electrica, trebuie sa mai alergi inca
o data pentru ca avizele ies in maxim 7 zile si va trebui sa mai faci cateva drumuri ca sa
le ridici.
tricks:
- desenarea unei planse de nivel trebuie sa tina cont si de arhitectura fatadelor, rezultata
din pozitionarea geamurilor pe plansele de nivel
- arhitectul trebuie sa fie inovativ, sa faca propuneri, sa aiba initiativa, altfel, iti vei da
seama ca anumite lucruri se potrivesc ca nuca in perete si arhitectul nu are nicio intentie
sa vina cu idei din care sa rezulte o arhitectura adecvata... desi e arhitect.
- amplasarea bailor pe etaje poate simplifica foarte mult proiectele de arhitectura si
instalatii: o singura coloana de scurgere, o singura ghena pentru tevi, costuri mai mici in
executie (materiale si manopera).
Challenging! si evident foarte riscant, deoarece nu aveam decat 35k euro, iar un alt
element de risc este in acest caz starea vremii... aveam nevoie de cat mai multe zile fara
ploaie.
Si cel mai important aveam nevoie de inca minim 45k euro.
Voi incerca sa dezvolt lucrurile cat mai simplu si mai usor de inteles:
Riscuri legate de construirea oricarei case:
- lipsa banilor (cash flow-ul este cel mai important)
am facut un calcul pe hartie, din care a rezultat faptul ca pot construi casa la rosu cu 35k
euro.
am facut un alt calcul pe hartie, din care a rezultat faptul ca pot finisa casa cu 45k euro.
- starea vremii
ne rugam sa nu ploua
Extra riscuri:
- echipa de muncitori
am ales o prima echipa de muncitori in care am avut prea multa incredere in mod
nejustificat
- furnizorii de materiale
am cautat prin toate mijloacele posibile sa gasesc materiale la preturi foarte bune
Must have:
- timp
5 ore pe zi la inceput
3 ore pe zi ulterior
3 ore la 2-3 zile mai tarziu
- teren
am cumparat un teren de 500mp cu gaze si curent electric pe strada
- proiect
am facut proiectul in Timisoara, desi eu sunt din Bucuresti, iar casa o fac in spatele
padurii Buftea
- autorizatii
am avut muuult de alergat pentru a obtine autorizatia (si avizele si tot ce mai este
necesar)
- cash flow
am folosit cei 30k initiali, plus toate veniturile mele din salariu si din firma
am scos la vanzare un apartament de 3 camere in Militari pentru a putea completa din
banii luati pe apartament suma necesara pentru terminarea casei.
In posturile urmatoare voi detalia tot ceea ce consider ca este "a must to know".
Publicat de MP la 21:11 Niciun comentariu:
Postări mai noi