SUPORT DE CURS MACHIOR

SCOALA DE MAKE UP
CORNELIA POPESCU
 MACHIAJELE CONVENTIONALE
Executarea operatiilor pregatitoare pentru machiaj

Structura pielii PIELEA

Este definită anatomic ca un înveliş membranos conjunctivo-epitelial ce acoperă corpul în

întregime şi se combină cu semimucoasele şi mucoasele cavităţilor naturale

Este un ţesut elastic şi impermeabil pentru unele soluţii ,gaze ,microorganisme.Grosimea

variază după regiune : la palme şi plante ajunge la 4mm grosime ,iar la pleoape la 0,2-0,5
mm.Culoarea este în funcţie de bogăţia de ţesut melanic şi vascularizaţie ,sex şi vârstă.

Suprafaţa este de 1,5-1,8 m2 ,este catifelată,onctuoasă ,uşor umedă.

Histologic se compune dintr-o porţiune superficială de natură epitelială numită epiderm,o

porţiune de natură conjunctivo –vasculară numită derm şi porţiunea cea mai profundă care face
legătura dintre tegument şi organele interne ,de natură celuloadipoasă numită hipoderm.

Epidermul apare ca un mozaic de celule compus din mai multe straturi de celule
suprapuse .Fiecare strat fiind constituit din celule diferite ca formă şi copoziţie. Aceste celule sunt
denumite cheratocite deoarece ele reprezintă stadii diferite în evoluţia procesului de cheratinizare de
la stratul bazal la celulele cornoase.Aceste transformări sunt legate de faptul că celulele în timpul
deplasării lor, din straturile profunde spre straturile cele superioare ,se îndepărtează de sursa de
hrană( vasele de sânge de la nivelul papilelor dermice.Apar modificări metabolice ce duc la
modificarea formei celulei şi transformarea în cheratină.

La partea inferioară a epidermului se află stratul bazal.Acesta este constituit dintr-un singur
strat de celule dispuse perpendicular pe membrana bazală .Celulele stratului bazal au o itoplasmă
densă cu nucleu plasat la polul apical (superior) .Celulele au proprietatea de-a se divide după planuri
paralele cu suprafaţa pielii ,astfel se formează celule noi care înlocuiesc celulele ce se exfoliază la
nivelul stratului cornos.Din acest motiv stratul bazal este numit şi strat regenarator .În interiorul
celulelor bazale se găsesc granulaţii de pigment melanic care vine de la melanocite.Printre celulele
bazale se găseşte un alt grup de celule ,celule melanocite .

Al doilea strat este stratul lui Malphighi ( stratul celulelor poliedrice sau stratul spinos) care
este constituit din 6-20 straturi decelule poligonale ,voluminoase cu nucleu rotund în centru .Celulele
acestui strat sunt unite prin filamente sau punţi intercelulare . Urcând spre suprafaţă celulele capătă
un aspect puţin mai plat şi o dispoziţie orizontală.
 Stratul granulos este format din 3-4 rânduri de cleule cu aspect rombocoidal ,fără filamente
dar sunt pline de granulaţii de cheratohialină .Nucleul este unic,zbârcit pe cale de degenerare
.Celulele acestui strat prezintă fibrile şi tonofibrile (dispuse la periferia celulei )

Straturile bazal,Malphighi şi granulos alcătuiesc pătura mucoasă a epidermei sau corpul

mucos a lui Malphighi.Aici se găsesc fibre nervoase ,intraepidermice,terminaţii în ,, buton,,
( punct ),terminaţii libere,nu se găsesc vase de sânge ,de aceea dacă pătura mucoasă este lezată
exilarea acestor terminaţii libere va provoca senzaţia de durere .

Stratul lucidum este alcătuit din mai multe rânduri de celule faără nucleu ,încărcate cu
grăsime şi fără limite precise ( spaţiu luminos.)

Stratul cornos este cel mai superficial ,alcătuit din mai multe rânduri de celule anucleate
încărcate cu cheratină.Celulele sunt intercalate ca nişte lamele suprapuse care în partea cea mai
superficială se desfac şi cad.Aceste straturi reprezintă etapele succesive de evoluţie a celulelor
epidermice ,care iau naştere prin cariochineză (diviziune ) din celulele stratului bazal şi în deplasarea
lor către suprafaţă îşi modifică forma antranând şi unele modificări metabolice ca: încărcarea cu
granulaţii de cheratohialină în stratul granulos,transformare grăsosă în stratul lucidum,formarea
cheratinei şi disperiţia nucleului în stratul cornos.

Întregul proces dinamic durează 26-28 zile şi începe cu carioceneza şi se termină cu

eliminarea stratului cornos.

Dermul este situat între epiderm şi hipoderm,este un schelet fibros al pielii ,este un ţesut
conjunctiv u rol de susţinere şi protecţie .

Este despărţit de epiderm de membrana bazală.Această limită apare ca o linie sinuoasă

,ondulatorie datorită unor prelungiri ale epidermului (papile ) care pătrund între prelungiri care
pătrund între epiderm şi derm.

Dermul este constituit din două porţiuni :

- una superioară ,corpul papilar şi cuprinde papilele dermice şi reprezintă 1/5 din
grosimea dermului
- porţiunea profundă ,carionul, sau dermul propriu-zis şi reprezintă 4/5 din grosimea
dermului
Structural dermul cuprinde 3 componente histologice:fibre ,elemente celulare şi substanţă
fundamentală .

Scheletul fibrilar este reprezentat de o triplă reţea :

- fibre de colagen (principalul component) fiind cele care conferă rezistenţă la

tracţiunea mecanică
- fibre elastice în compoziţia cărora intră elastina cu rol în elasticitatea cutanată
,elasticitate care cedează o dată cu vârsta
- fibre de reticulină cu o structură fină asemănătoare cu fibrele de colagen cu rol în
cicatrizare
Elementele celulare mai importante sunt :

- fibrovlaştii cu rol în formarea fibrelor conjunctive

- histocitele ,celule care au capacitatea de-a fagocita (integra,apăra )
- plasmocitele ,limfocitele cu rol în formarea anticorpilor
 Substanţa fundamentală se află între fibre şi celule şi care este constituită din
mucopolizaharide ,apă ,substanţe minerale şi metaboliţi.

Elementele constitutive ale dermului diferă din punct de vedere al dispoziţiei şi abundenţei
lor dacă este corpul papilar

În corpul papilar fibrele sunt din abundenţă şi se întretaie formând o reţea în ochirile căreia
se găsesc elemente celulare foarte numeroase.

Carionul este diferit : fibrele sunt dispuse sub formă de fascicule voluminoase ,strânse ca
adevărate benzi,substanţă fundamentală mai puţin abundentă ,iar elementele celulare mai reduse şi
sunt reprezentate mai mult de fibroblaşti

În afara componentelor menţionate dermul este străbătut de o bogată reţea vasculară

,terminaţii nervoase senzitive ,glande sudoripare şi fire de păr la care sunt anexate glande sebacee

Reţeaua vasculară este reprezentată de vene, artere şi capilare care se întind până la nivelul
papilelor .La nivelul epidermului din lipsa vaselor sanguine schimburile metabolice se fac prin
osmoză.

Terminaţiile nervoase de la acest nivel pot fi :

- corpusculi Meissner cu rol în recepţionarea excitaţiilor tactile .Nu sunt egal repartizaţi
pe piele şi sunt mai deşi pa mână ,buze ,picior
- corpusculi Krauser recepţionează senzaţiile de răceală
- corpusculi Raffini recepţionează senzaţiile de căldură
- corpusculii Vater –Paccini care recepţionează senzaţia de presiune

Hipodermul este cel mai profund strat al pielii şi este alcătuit din ţesut conjunctiv lax format
din fascicule conjunctive între care se găsesc celule comjunctive care acumulează grăsime (devin
celule adipoase )

În hipoderm se găsesc

- glomerulii glandelor sudoripare

- bulbii firelor de păr
- vase sanguine şi limfatice
- terminaţii nervoase

Pielea este caracterizată şi prin existenţa unor formaţiuni speciale care se diferenţiază din ea
şi care se numesc producţii ale pielii .Unele se pot observa la suprafaţa pielii ,sunt de natură cornoasă
şi se numesc producţii cornoase sau fanere cutanate iar altele sunt cuprinse în interiorul pielii şi sunt
de natură glandulară şi se numesc producţii glandulare.
 CLASIFICAREA TENURILOR

Pe baza detaliilor observate în urma examenului cosmetic se stabileşte diagnosticul de ten.

Pentru a pune un diagnostic de ten corect trebuie să cunoaştem caracteristicile tenurilor de bază.

Există mai multe categorii de tenuri diferenţiate între ele în funcţie de tulburările care există
în organismul persoanei respective.

Ca punct de referinţă este luat tenul normal.

TENUL NORMAL
Tenul normal se caracterizează printr-un echilibru la nivelul întregului organism,funcţiile
pielii nefiind nici ele afectate .Acest tip de ten este în întâlnit înjurul vârstei de 20-25 ani ,apoi el de
cele mai multe ori pierde aceste calităţi din cauza influenţelor hormonale pe care le suferă
organismul femeii în perioada următoare ,transformări legate de sarcină,activiate sexuală.Caracterul
normal al tenului poate reveni în apropierea menopauzei când toate aceste tulburări dispar şi funcţiile
pielii se liniştesc.
La tenul normal pielea este netedă ,catifelată,uşor rozată,ridurile sunt de expresie,porii sunt
practic inexistenţi.
Elasticitatea ,aderenţa şi tonusul muscular sunt bine menţinute deoarece fibrele elastice şi
musculare sunt de calitate excelentă.cantitatea de apă din ţesuturi este suficientă,secreţia sebacee este
echilibrată.
În general nu este o piele sensibilă la acţiunea factorilor mecanici dar reacţionează destul de
uşor la acţiunea prelungită a factorilor atmosferici sau la acţiunea unor produse cosmetice
necorespunzătoare.
La examenul cu lampa Wood se pune în evidenţă o fluorescenţă violacee ,iar Ph-ul este situat
între 4,5 şi 6,5 adică uşor acid.
Tratamentul acestui tip de ten urmăreşte să păstreze caracteristicile normale ale
tenului.Durata acestui ten este destul de scurtă, el evoluează spre ten uscat dar cu îngrijiri
corespunzătoare îşi poate recăpăta aspectul frumos.

În funcţie de tulburările metabolice se diferenţiază două mari categorii de ten :

1. Categoria tenurilor uscate

2. Categoria tenurilor grase
Aceste tenuri sunt determinate de tulburări în metabolismul lipidelor dar în sens diferit .

Tenul uscat se caracterizează printr-o hiposecreţie de sebum ,iar tenul gras printr-o hipersecreţie
de sebum.

TENUL USCAT
 În categoria tenurilor uscate întâlnim :
-tenul uscat prin alipicitate

- tenul uscat prin deshidratare

- tenul caşectic

Tenul uscat prin alipicitate se caracterizează printr-o secreţie insuficientă de sebum.Insuficienţa

secreţiei poet avea mai multe cauze: fie numărul glandelor sebacee este insuficient şi atunci şi
secreţia este diminuată ,fie numărul glandelor este normal dar secreţia este diminuată din cauza
folosirii unor produse cosmetice nepotrivite tenului sau ca urmare a acţiunii îndelungate a factorilor
atmosferici.

Ca aspect tenul prezintă o piele mată ,cu pori mici ,cu comedoane subţiri ,prezintă riduri fine
,liniare ,pielea este subţire.

La palpare pielea este uşor aspră din cauza uscăciunii,elasticitatea ca şi tonusul şi aderenţa
pielii depind de vârsta clientei însă la acest tip de ten ele se degradează repede tocmai datorită
faptului că pielea este subţire şi neprotejată,suportul plastic al pielii fiind practic inexistent.Tot din
aceste cauze pielea este sensibilă la acţiunea factorilor mecanici şi atmosferici,precum şi la acţiunea
unor produse cosmetice alcoolice ,astringente etc.

La examenul cu lampa Wood se pune în avidenţă o fluorescenţă întunecată ,iar pH-metru va

determina un Ph acid.

Tratamentul acestui ten are ca scop să corecteze deficienţa de grăsime prin aplicarea procedeelor
de hrănire a pielii.

Tenul uscat prin deshidratare are ca aceeaşi origine ca a tenului uscat prin alipicitate la care se
adaugă şi o tulburare în metabolismul apei care se manifestă prin incapacitatea organismului de-a
reţine apa provenită atât din exterior cât şi cea din straturile profunde ale pielii.De aceea putem
determina o deshidratare superficială care afectează numai epidermul şi este mai uşor de corectat sau
una profundă care afectează dermul şi hipodermul şi pentru a cărei corectare sunt necesare eforturi
mai mari.
Apariţia acestei complicaţii este rezultatul acţiunii mai multor factori de natură externă sau
internă.Cauzele externa pot fi :factorii atmosferici care sporesc uscăciunea pielii sau folosirea unor
produse cosmetice astringente,absorbante.Dintre cauzele interne putem enumera : stare febrilă ca
urmare a unei boli,stare de stres ,tulburări hepatice ,pulmonare şi renale care măresc eliminarea
apei .
La început deshidratarea este superficială dar dacă nu este înlăturată cauza ea avansează
cuprinzând straturile profunde şi în acest caz practic dehidratarea devine ireversibilă .
Aspectul tenului este identic cu cel al tenului alipic şi se completează prin apariţia unor celule ce
se descuamează.Acestea se observă în special la colţul extern al ochilor şi la comisurile buzelor.De
asemenea pot apărea ,în cazul unei deshidratări mai avansate ,usturimi şi mâncărimi ale pielii.La
tenurile deshidratate ridurile se accentuează rapid,pielea capătă un aspect albicios din cauza stratului
de celule descuamate.elasticitatea şi tonusul muscular se deteriorează rapid,pielea devine şi mai
sensibilă din cauza terminaţiilor nervoase ce sunt tot mai aproape de suprafaţă.
Examenul cu lampa Wood va pune în evidenţă o fluorescenţă slabă.
 Tratamentul acestui tip de ten urmăreşte în primul rând să corecteze deficienţa mare de apă pe
care o are pielea.Acest lucru se poate realiza prin aplicarea mai multor procedee de rehidratare dar şi
prin creşterea asimilaţiei de apă în detrimentul dezasimilaţiei.

Tenul caşectic este un ten la care pe lângă deficienţa de lipide în organism se adaugă şi o tulburare
în metabolismul glucidelor şi proteinelor.Practic în cazul acestui tip de ten funcţiile pielii se
diminuează până la minimum,instalându-se starea de boală. Este un tip de ten care se întâlneşte
numai la persoanele cu grave tulburări în organism :cardiace,hepatice,diabet,tulburări nervoase.

Apariţia acestui tip de ten poate fi trecătoare ,caracteristicile lui menţinându-se atât cât se
manifestă şi tulburările din organism.

Aspectul tenului este asemănător cu a celui uscat prin deshidratare, dar mult accentuate.

Este un tip de ten care apare mai rar în cabinetele cosmetice din cauza stării de boală a
persoanei.Putem să-l întâlnim însă în faza de recuperare.În acest caz tratamentul tenului presupune
aplicarea tuturor procedeelor de hrănire şi hidratare asociate tratamentului medical.

TENUL Din categoria tenurilor grase fac parte :

- tenul gras uleios
- tenul gras asfixic
- tenul gras acneic
- tenul pletoric

Tenul gras uleios se caracterizează printr-o tulburare la nivelul metabolismului lipidelor,aceasta

manifestându-se printr-o hipersecreţie de sebum.

La tenul gras uleios nu există comedoane ,porii sunt deschişi ,asemănători unei coji de
portocală ,sebumul la acest tip de ten este sub formă păstoasă, se scurge liber pe faţă şi din această
cauză pielea capătă un aspect lucios,unsuros,culoarea ei este gălbuie tot din cauza sebumului.Pentru
că la acest tip de ten suportul plastic al pielii este bine reprezentat nu apar riduri decât târziu ,la o
vârstă destul de înaintată spre deosebire de tenul uscat care se ridează extrem de repede.

Elasticitatea ,aderenţa şi tonusul muscular sunt de asemenea bine păstrate un timp îndelungat.La
acest tip de ten cantitatea de apă din ţesuturi este suficientă. Nu este o piele sensibilă la acţiunea
factorilor mecanici dar din cauza pH-ului alcalin este deosebit de receptivă la infecţiile microbiene.

Lampa Wood pune în evidenţă o fluorescenţă albicioasă.

Tratamentul acestui tip de urmăreşte să reducă secreţia sebacee ,care implicit duce la modificarea
pH-ului spre acid şi astfel se micşorează posibilitatea infectării pielii .

Tenul gras asfixic apare ca urmare a unui tratament necorespunzător al tenului gras uleios.

Asfixia este determinată de incapacitatea pielii de-a mai respira .Ca urmare a unui tratament
necorespunzător al tenului gras uleios ,sebumul se usucă la suprafaţa pielii şi în pori împiedicând
pielea să respire.În acelaşi timp pielea nu poate să mai preia oxigenul nici din profunzime ca urmare
a astupării mecanice a canalului excretor al orificiului pilosebaceu.

Ca urmare a creşterii cantităţii de sebum în pori ,aceştia se dilată şi apar comedoanele .Fiindcă
conţinutul porilor nu se mai evacuează canalul se umple tot mai mult şi apar astfel chisturile
sebacee .De cele mai multe ori aceste chisturi sunt acoperite de piele normal colorată dar la palpare
se prezintă sub forma unei induraţii.Culoarea pielii devine cenuşie din cauza comedoanelor.De multe
ori apar puncte albe mici,perlate numite milium sau puncte de colesterol.Tenul nu prezintă riduri dar
pielea are un aspect veştejit.

La palpare pielea are o textură întreruptă, este granuloasă,elasticitatea ,aderenţa şi tonusul

muscular se menţin în condiţie bună un timp mai îndelungat.

Este o piele sensibilă la acţiunea factorilor mecanici şi din cauza pH-ului alcalin este extrem
de sensibilă la acţiunea factorilor microbieni.

Lampa Wood pune în evidenţă un pH alcalin.

Tratamentul acestui tip de ten urmăreşte să înlăture asfixia cutanată.Acest lucru se poate
realiza prin îndepărtarea stratului de celule de la suprafaţa pielii prin gomaj sau
dezincrustare,curăţirea temeinică prin demachiere atât în cabinetul cosmetic dar mai ales în cadrul
îngrijirilor pentru acasă, evacuarea conţinutului porilor prin extragerea comedoanlor şi a chisturilor
,activarea circulaţiei sanguine pentru a aduce spre suprafaţă sânge oxigenat şi nu în ultimul rând
folosirea şi recomandarea produselor cosmetice adecvate tenului.

Tenul gras asfixic , din cauza sebumului ce se usucă la suprafaţa pielii şi a multitudinii de
produse astringente şi absorbante folosite,se poate confrunta cu deshidratare. La acest tip de ten
deshidratarea este superficială ,ea putând fi ameliorată prin curăţirea adecvată a tenului.De asemenea
în schema de tratament a acestui ten se poate introduce o etapă de hidratare .

Tenul gras acneic reprezintă o forma agravată a unui ten gras asfixic. Acesta din urmă netratat sau
tratat necorespunzător provoacă suprainfectarea pielii.

Tenul acneic se caracterizează prin prezenţa pustulelor alături de comedoane şi chisturi

sebacee.Pustula este de fapt rezultatul unui proces inflamator ce ia naştere la baza unui comedon
,ulterior căpătând un aspect purulent.

Acneea se poate întâlni sub mai multe forme : acnee comedoniană.pustuloasă şi indurată.

Din cauza proceselor inflamatorii pielea capătă un aspect roşiatic,inflamat,porii sunt

deschişi ,închistaţi cu comedoane ,chisturi şi pustule .

Pielea este îngroşată,granuloasă şi este extrem de sensibilă la acţiunea factorilor mecanici şi

microbieni.

Ph-ul pielii este extrem de alcalin şi pe lângă procesele inflamatorii obişnuite pentru acest tip
de ten ,el se poate infecta cu stafilococ specific acneei.

Tratamentul acestui tip de ten urmăreşte în primul rând rezolvarea procesului

infecţios,reducerea valorii pH-ului şi apoi refacerea integrităţii tegumentului.
 Înainte de începerea tratamentului cosmetic se recomandă un consult dermatologic pentru a
elimina posibilitatea infecţiei cu stafilococ.

Tenul pletoric face parte din categoria tenurilor grase din cauza tulburărilor de la nivelul
metabolismului lipidelor dar în cazul acestui ten se mai adaugă şi tulburări în metabolismul
glucidelor şi proteinelor.Spre deosebire de tenul caşectic care avea aceleaşi tulburări de metabolism
şi era caracterizat de o diminuare a funcţiilor pielii , tenul pletoric în schimb este reprezentat de un
surplus de substanţe înclusiv de o hiperhidratare.

Tenul pletoric se manifestă în cazul tulburărilor grave :cardiace,hepatice,pulmonare şi

renale .Aspectul tenului poate fi trecător ,fiind legat de fazele acute ale bolii.

Ca aspect tenul pletoric se aseamănă cu aspectul tenului gras uleios la care se adaugă un
aspect edemaţiat din cauza surplusului de apă.Este un ten sensibil la acţiunea factorilor mecanici şi
microbieni.Prezintă de asemenea o fragilitate capilară accentuată.

În cabinetele cosmetice acest tip de ten îl întâlnim în faza recuperatorie a persoanei,iar

schema de tratament are ca scop principal curăţirea şi reducerea secreţiei sebacee.

În afara celor două mari categorii de tenuri , în practica cosmetică putem întâlni alte două
tipuri de ten care sunt rezultatul vârstei şi respectiv apariţiei unor imperfecţiuni de natură vasculară.

Aceste două tenuri sunt :

- tenul senil
- tenul cuperozic

Tenul senil apare în jurul vârstei de 45-50 ani ,odată cu apariţia primelor

semne de menopauză şi instalarea acesteia.

Până nu demult menopauza era o perioadă din viaţa unei femei care era trecută sub tăcere ,nu
se mai putea problema ca aceasta să se mai gândească la îngrijiri cosmetice.Din fericire lucrurile s-au
schimbat pe măsură ce cariera ocupă un loc tot mai important în viaţa femeilor şi viaţa lor socială se
prelungeşte.

Caracteristicile tenului apar indiferent de tenul care a fost la bază :uscat sau gras.

Semnele care indică instalarea senilităţii sunt :apariţia petelor pigmentare pe mâini ,gât şi
decolteu ,ridurile devin mai pronunţate ,se adânceşte şanţul nazogenin,buzele îşi pierd conturul
natural,pielea capătă o nuanţă gălbuie cu aer de vechime,apare o fragilitate vasculară crescută,se
manifestă o hipertricoză accentuată.

Elasticitatea ,aderenţa şi tonusul muscular se deteriorează vizibil ,apar ,,căderi,, ale muşchilor
în special în zona maxilarului inferior şi al pleoapelor şi asfel faţa îşi pierde conturul iniţial.Pielea se
deshidratează rapid.
 Toate aceste caracteristici sunt mai pregnante la tenul de provenienţă uscată deoarece
capacităţile tenului uscat s-au pierdut mai timpuriu decât cele ale tenului gras.

Procesul de îmbătrânire este ireversibil şi de aceea tratamentul acestui tip de ten are mai mult
un rol de relaxare şi menţinere un timp cât mai îndelungat a funcţiilor pielii.

Pentru a întârzia apariţia semnelor de senescenţă este necesar ca îngrijirile cosmetice să fie
temeinice,corecte şi începute la o vârstă la care aceste semne să poată fi prevenite .

Tenul cuperozic apare ca urmare a unor tulburări vasculare ce se manifestă şi la nivelul

pielii.

Cuperoza este un stadiu premergător al acneei rozacee.Înainte de instalarea definitivă a

cuperozei tenul trece prin faza de eritroză care se recunoaşte prin apariţia unei înroşiri ale
obrazului ,a nasului şi în cazuri rare ale frunţii.Cauzele pot fi multiple : emotivitate , activitate
prelungită în bătaia factorilor atmosferici ,unele tulburări digestive.

Cu timpul sângele care invadează capilarele din aceste regiuni va rămâne în aceste capilare
deoarece pereţii lor se dilată ,elasticitatea se diminuează şi nu mai au putere să evacueze complet
capilarele .Astfel apar telangiectaziile pe fondul eritematos care se permanentizează.În acest moment
pielea capătă un aspect caracteristic : aripile nasului ,pomeţii şi mai rar fruntea sunt brăzdate de
firicele subţiri roşietice,pielea devine roşie sau înroşeşte la cea mai mică activare a circulaţiei
sanguine,temperatura locală devine ridicată.

Instalarea cuperozei este favorizată de pielea subţire şi neprotejată a tenului uscat,mai rar la
tenurile grase.

În stadiul de cuperoză cosmeticiana poate interveni prin aplicarea unor procedee adecvate
care să stimuleze circulaţia sanguină,însă manevrele executate trebuie să fie de mică intensitate.

Acneea rozacee este următorul stadiu care apare de obicei odată cu instalarea menopauzei
când rezistenţa organismului scade şi este predispus la infecţii. De asemenea predispuse pentru acnee
sunt persoanele care în tinereţe au avut un ten gras şi la care se menţine o secreţie sebacee crescută.

Rozaceea se manifestă prin apariţia unor elemente de foliculită pe zonele pe care este
instalată cuperoza.Elementele de foliculită sunt nişte vezicule pline cu lichid clar ,ceea ce le
deosebeşte de pustulele acneice ce au un conţinut purulent.

În această etapă cosmeticiana nu poate interveni,se recomandă un tratament dermatologic

prin administrarea de antibiotice şi unguente pe bază de antibiotice aplicate local.Tratamentele
moderne sunt pe bază de raze laser unde raza scanează vasul cu probleme cauterizându-l.Astfel
tratamentul este definitiv şi cu rezultate bune.

Ustensile pentru machiaj

1. Pensule de diferite mărimi
- pentru fard de obraz
 - pentru fard de pleoape
- una mică şi aspră pentru ruj
- subţire pentru tuş
- una sau două pentru retuşuri
- o pensulă mare pentru pudră

In ciuda faptului ca pensulele de machiaj se aseamana, fiecare are scopul si rolul sau
special. Pentru a stii cum trebuie sa iti alegi pensulele de machiaj si sa inveti la ce
foloseste fiecare, iata cateva sfaturi care iti pot fi de mare ajutor.
In comert se gasesc pensule cu doua feluri de par: natural si sintetic. Astfel ca din grupul
pensulelor cu fire naturale fac parte: de capra, ponei, nurca, bursuc si veverita albastra.
Despre pensulele din fibre naturale se spune ca sunt mai bune deoarece absorb mai bine
pudra si uniformizeaza fardurile pe in cantitatea potrivita .
Pensulele cu fire sintetice, desi sunt mai ieftine decat cele cu din par natural, pot fi la fel de
bune. Cele cu par sintetic sunt recomandate mai mult in cazul pudrelor si produselor de
machiaj sub forma de crema pentru ca nu absorb substantele uleioase continute de acestea si
il intind in intregime pe piele .

Pensule pentru ten

Pensula pentru pudra

Este cea mai mare si pufoasa pensula din set.
Desimea acesteia permite pudrei sa se uniformizeze pe
toata suprafata tenului. Aceasta poate fi folosita si in cazul
pudrei autobronzante sau a fardului de . De asemenea,
pensula pentru pudra mai este folosita si la sfarsit cu
scopul de a indeparta surplusul de machiaj.

 
 Pensula pentru fardul de obraz este similara cu cea pentru pudra – singura diferenta dintre ele
este aceea ca pamatuful pensulei de blush este oblic. Pamatuful are aceasta forma pentru a
permite o utilizare cat mai usoara si pentru ca fardul sa se intinda cat mai bine, intr-un mod
egal, fara pete inestetice.
Aceasta pensula este foarte eficienta si dupa ce machiajul a fost finalizat, deoarece este
folosita la indepartarea surplusului si la uniformizarea culorii.

Pensula evantai
Pensula evantai are mai multe intrebuintari. Aceasta poate
fi folosita atat in cazul fardului de obraz, cat si in cazul
pudrei. Astfel ca, imediat dupa aplicarea fardului de obraz,
pensula evantai imbibata in putina pudra are rolul de a
estompa delimitarile inestetice dintre culoarea naturala a
tenului si culoarea blush-ului. De asemenea, pensula
evantai se poate utiliza si in acoperirea cu pudra a zonei
din jurul ochilor.
Pamatuful pensulei evantai nu este foarte bogat pentru ca
are rolul de a corecta, mai mult decat a machia.
Pensula pentru fond de ten
Desi multe persoane prefera sa aplice fondul de ten cu
ajutorul degetelor ori al unui buretel umezit, make-up artistii fac
acest lucru cu ajutorul unei pensule. Pensula pentru fond de ten este
considerata de catre specialistii in machiaj ca fiind mai practica
decat buretelul ori degetele pentru ca ofera o dexteritate mai ampla
si pentru ca fondul de ten “asezat” de o pensula ofera un aspect mai
natural.
 
Pensule pentru ochi
Pensula pentru fardul de ochi
De obicei, este foarte moale, pufoasa si are formele
rotunjite pentru a putea ajunge chiar si in coltul interior al
ochiului ori pentru a crea diverse umbre. Este mult mai
practica decat buretelul pentru aplicarea fardului de ochi
pentru ca intinde culorile mult mai bine.

Pensula pentru anticearcan

Ca si in cazul pensulei pentru fond de ten, parerile
sunt impartite, astfel ca desi majoritatea femeilor apeleaza
la ajutorul degetelor atunci cand vine vorba de
anticearcan, make-up artistii „voteaza” pentu o pensula.
Acestia spun ca pensula iti permite sa ajungi in toate
colturile ochiului si ca acopera uniform si natural.

 
Pensule pentru buze

Pensula pentru ruj

Pensula pentru buze este ideala in nuantarea
buzelor cu un ruj consistent. Aceasta iti ofera control
asupra cantitatii aplicate si “curge” pefect pe conturul
buzelor. Este folosita in special in cazul in care se doreste
efectul de buze pline. Aceasta este, comparativ cu
pensulele pentru pudra, blush sau ochi, mai aspra si deloc
pufoasa.

Pensula pentru contur

Aceasta pensula este creata special pentru trasarea
unui contur perfect. Poate fi folosita atat pentru conturul
buzelor cat si pentru trasarea unei linii in jurul ochilor.

Cum se curata pensulele de machiaj

Pensulele trebuie spalate si curatate periodic, deoarece pudra, blush-ul, rujul si celelalte
produse cosmetice folosite le incarca foarte tare. De asemenea, aduna praf si bacterii care iti
pot irita tenul.
Pentru o curatare rapida poti utiliza un sampon pentru bebelusi. Nu trebuie decat sa bagi
pensulele sub jetul de apa calduta si sa le dai apoi cu un strop de sampon. Imediat dupa
aceasta, pensulele trebuie clatite si puse la uscat.
Pentru o curatare temeinica trebuie sa acorzi pensulelor 20 de minute din timpul tau, de doua-
trei ori pe luna. Pentru aceasta nu ai nevoie decat un prosop mic (sau o batista), sampon
pentru copii si un burete . Pentru ca firele pensulelor sa fie moi si sa nu zgarie, se foloseste
ulei de masline, pentru ca are proprietatea de a hidrata intens.
Pasii ce trebuie urmati:
1. Introdu fiecare pensula sub jetul de apa calduta si tine-le pana cand apa devine curata.
2. Toarna in batista o cantitate considerabila de ulei de masline si freaca pensulele de aceasta.
3. Baga buretele sub jetul de apa, toarna peste el sampon pentru copii si curata fiecare pensula
in parte.
4. Clateste pensulele cu apa calduta, iar daca ti se pare ca nu sunt curate, repeta pasul 3
Citeste mai mult pe http://stil.acasa.ro/machiaj-cosmetica-61/ghidul-pensulelor-pentru-
machiaj-

2. creioane de diferite culori pentru conturul ochilor

3. o pensetă
 4. periuţă piaptăn pentru gene şi sprâncene
5. oglindă de mână
6. recipiente de porţelan pentru eventuale amestecuri
7. bureţi pentru întinderea fondului de ten
8. tampoane de vată pentru retuşuri
9. şerveţele de hârtie
10. un fotoliu pentru machiaj cu tetieră
11. o măsuţă pentru ustensile şi produse

Pentru pregătirea feţei pentru machiaj şi pentru machiajul propriu-zis se folosesc:

- lapte demachiant adecvat tenului

- loţiune tonică
- cremă de zi adecvată tenului
- fond de ten de diferite nuanţe
- pudră pulbere şi compactă de diferite nuanţe
- fard de obraz de diferite nuanţe
- creioane de contur pentru ochi
- creioane de contur pentru buze
- rimel
- gene false
- farduri de pleoape de diferite nuanţe
- rujuri de diferite culori
- lac de buze

Pregătirea clientei şi a cabinetului

Pentru realizarea unui machiaj în bune condiţii este necesar un fotoliu de machiaj cu spătar
înalt care să permită sprijinirea capului uşor pe spate.

Lângă fotoliul de machiaj trebuie să se afle măsuţa pentru produse şi ustensile.

O atenţie deosebită se acordă luminii .Lumina în care se realizează machiajul trebuie să fie
identică cu lumina în care va fi purtat machiajul.De aceea fotoliul trebuie să beneficieze de lumină
naturală de la fereastră ,pentru machiajul de zi ,cât şi de lumină artificilă ,pentru machiajul de
seară.Se evită lumina fluorescentă pentru că denaturează puternic culorile dar dacă machiajul se va
purta într-o astfel de lumină el se va realiza sub lumină fluorescentă.

Clientei i se va proteja îmbrăcămintea ,va fi demachiată ,faţa va ştearsă cu loţiune şi se va

aplica crema de zi .

După aceste pregătiri se face fişa de machiaj în care se studiază forma feţei pe regiuni şi în
funcţie de defectele constatate se stabilesc corecturile necesare.

În final se trece la efectuarea machiajului.

           
 
a - pleoapa
b - unghiul interior al ochiului (cel dinspre nas)
c - unghiul exterior al ochiului (coada ochiului)
d - gene
e - arcada (sub spranceana)
 

 
Deci ia o foaie de hartie A4 (ca cea de xerox) si schiteaza cu un creion desenul de mai jos. Nu
trebuie sa faci arta. Pe desen vei nota cateva dimensiuni pentru ca la sfarsit sa avem forma corecta a
ochilor tai.

 
 
Acum stai in fata unei oglinzi cu capul drept. Ideal este sa ai lumina naturala pentru a nu se crea
umbre si efecte in zona ochilor. Si bineinteles, fara sa ai aplicat vreun machiaj.
 
MARIMEA OCHILOR
Ai ochii standard  daca distantele 1,2,3,4,5 din desen sunt aproximativ egale. Asta inseamna ca ochii
tai sunt proportionali cu celalalte trasaturi ale fetei.
 
Ai ochii mari daca distantele 2 si 4 sunt mai mari decat oricare din distantele 1,3 sau 5. Adica  ochii
tai sunt mai mari in comparatie cu celalalte trasaturi ale fetei.
 
Ai ochii mici daca distantele 2 si 4 sunt mai mici decat oricare dintre distantele 1,3 sau 5. Adica ochii
tai sunt mai mici in comparatie cu celalalte trasaturi ale fetei.
 
SIMETRIA OCHILOR
Ochii tai sunt departati daca distanta 2 sau 4 este mai mica decat distanta 3. Adica lungimea unui
ochi sa fie mai mica decat baza nasului (masurata intre unghiurile interioare ale ochilor).
 
Ochii tai sunt apropiati daca distanta 2 sau 4 este mai mare decat distanta 3. Adica lungimea unui
ochi sa fie mai mare decat baza nasului (masurata intre unghiurile interioare ale ochilor).
 
ASEZAREA OCHILOR
Deschide ochii normal (fara sa ridici sprancenele) si analizeaza portiunea de pleoapa care se vede
intre gene si arcada (nu te orienta dupa linia sprancenei!).
 
Ai ochii adanciti daca pleoapa se vede putin sau deloc.
 
Ai ochii proeminenti daca pleoapa se vede destul de mult.
 
FORMA OCHILOR
Ia o rigla si traseaza o linie orizontala pe oglinda cu rujul sau creionul dermatograf. Orienteaza-ti
capul pana cand linia arata ca linia A din desen.
 
Ochii tai sunt ascendenti (asiatici) daca coada ochiului se afla deasupra liniei pe care ai trasat-o pe
oglinda.
 
Ochii tai sunt descendenti (cazuti) daca coada ochiului este sub linia pe care ai trasat-o pe oglinda.
 
 
Ai ochii migdalati daca linia pe care ai trasat-o pe oglinda trece exact ca linia A din desen iar unghiul
exterior al ochiului (coada ochiului) este foarte ascutit (da impresia de alungire a ochiului). 
 
 
 
Ai ochii rotunzi daca linia pe care ai trasat-o pe oglinda trece exact ca linia A din desen iar unghiul
exterior al ochiului (coada ochiului) este foarte mare (da impresia de ochi mari). 
 
 Poti sa ai ochii cu 1,2,3 sau chiar toate cele 4 criterii. Adica poti sa ai de exemplu ochii mici,
departati si migdalati.

 
OCHII MARI
 
 
  
 
Sunt foarte apreciati, posesoarele unor astfel de ochi trebuie sa fie si ele atente, deoarece, daca printr-
un machiaj necorespunzator ii maresc nepermis de mult, vor crea acea impresie de "ochi de
broscuta". Acesti ochi nu trebuie sa fie rimelati si pe genele pleoapei inferioare.
 
Daca ochii tai sunt mari Smaranda, fii atenta si la fardurile sidefate, care maresc ochiul. In general nu
exista restrictii dar este bine sa tii cont de aceste lucruri daca nu vrei sa-i surprinzi pe cei din jur cu
ochii tai "atat de mari".
 
Opteaza pentru un fard mat, preferabil mai inchis. Foloseste pentru pleoapa mobila o nuanta mai
inchisa si prelungeste pana in coltul sprancenelor cu aceeasi culoare, dar mai deschisa cu un ton.
 
Evita sa folosesti creionul dermatograf pentru ungiul interior al ochiului, aplica mai bine numai spre
unghiul exterior. Poti in schimb sa aplici fard si pe pleoapa inferiora, imediat sub gene, acelasi ton
inchis folosit pentru pleoapa mobila.
 
Aceste sfaturi sunt valabile numai daca nu-ti doresti ca ochii tai sa para si mai mari, si in mod
deosebit pentru acei ochi proeminenti, usor iesiti din orbite.
 
 
OCHII MICI
 

 
 
 
Sunt ochii care in raport cu celelate trasaturi au dimensiuni mai mici. Evident ca acesti ochi nu au
interdictie la fardurile sidefate sau crema.
 
Foloseste nuante pale si lucioase pentru umbra si ai grija sa curbezi genele cu ajutorul unui aparat
special. Este preferabil sa alegi si rimelul intr-un ton mai deschis, deoarece un rimel negru ii va face
sa para si mai mici.
 
Intensifica privirea trasand, cu eyeliner-ul sau cu dermatograful, conturul, atat pe pleopa de sus cat si
pe cea de jos. Aplica un ton mediu (de exemplu bleu sau gri deschis) pe pliul ochiului.
 
Foloseste pentru contur un eyeliner cu o nuanta mai deschisa pe linia genelor, superiore si inferioare,
prelungind pe intreaga linie a ochiului si depasind chiar unghiul extern. Se insista putin si pe unghiul
intern (spre nas), care poate fi de asemenea usor prelungit.
 
Important este ca pliul sa fie putin mai intens decat conturul si sa aplici eventual cu degetul pe coltul
exterior al ochiului fard pentru a crea enzatia de "imprastiere", care extinde putin linia ochiului.
 
 

OCHII APROPIATI
 

 
 
Smaranda, pentru a reusi sa modifici acest aspect, daca ai ochii apropiati, trebuie sa concentrezi
culoarea spre coada ochiului, evitand sublinierea unghiului interior. In partea din interior se aplica un
fard pastelat, deschis, si se accentueaza unghiul exterior, prelungind cat mai mult spre tample, pentru
a crea impresia de extindere.
 
 
OCHII DEPARTATI
 

 
 
Procedezi invers, accentuand unghiul interior printr-o nuanta inchisa. Aplica aceast nuanta dinspre
interior spre jumatatea pleoapei, culoarea degradandu-se spre exterior.
 
Linia trasata cu dermatograful urmeaza aceeasi regula, puternica spre interior si subtiata inspre
exterior.
 
 
OCHII ADANCITI
 

 
 
Acesti ochi au nevoie de un efect optic pentru o fi scosi mai in afara. Intotdeauna aplica fardul pe
ambele pleoape, niciodata numai pe cea superioara.
 
Alege nuante luminoase Smaranda, precum roz pal sau crem deschis. Subliniaza unghiul exterior cu
o linie mai groasa. Aceasta porneste subtire din unghiul interior si se ingroasa treptat, pe masura ce
avansam spre unghiul exterior, unde culoarea trebuie sa fie mai inchisa.
 
 
OCHII PROEMINENTI
 
  
 
Sunt acei ochi care ies in afara, tinzand sa domine trasaturile fetei si pleoapele sunt prea pronuntate.
Alege o nuanta medie sau inchisa pe pleoapa mobila pentru a minimiza aspectul lor.
 
O linie trasata la baza genelor, atat pe pleoapa superioara cat si pe cea inferioara poate sa creeze un
efect interesant si misterios. Foloseste farduri mate iar dermatograful aplica-l numai la unghiul
exterior, prelungind linia, pentru a oferi ochiului profunzime si a estompa proeminenta.
 
 
 

OCHII ASCENDENTI
 

 
 
Spre deosebire de ochii descendenti, la ochii ascendenti aplica culoarea inchisa pe pleopa inferioara.
Traseaza o linie de culoare inchisa cu dermatograful (pe care il stergi usor cu un betisor, pentru a
imprastia culoarea) sau cu un fard inchis, la baza genelor inferioare, iar spre unghiul exterior aplica o
culoare in aceeasi nunata, dar cu un ton sau doua mai deschisa.
 
Important este ca fardul inchis sa fie aplicat in partea interioara, inspre nas, pe ambele pleoape, iar in
exterior sa alegi tonuri mai deschise.
 
  
OCHII DESCENDENTI
 

 
 
Pentru a ridica linia ochilor, se insista pe accentuarea pleoapei superioare, prelungind-o in exterior.
Aplica pe pleopa superioara, in unghiul interior, tonuri deschise, folosind farduri sidefate.
 
Aplica o culoare mai inchisa in unghiul exterior, in pliul pleoapei superioare, accentuand aceasta
zona.
 
Smaranda,  tonul culorii se accentueaza pe masura ce avansezi dinspre interior spre exterior.
Prelungeste linia cu un dermatograf sau un fard inchis, catre tampla, pentru a ridica forma ochiului.
 
 
OCHII ROTUNZI
 

 
 
 
Trebuie sa pui in valoare irisul. Este indicat sa iti pensezi sprancenele si sa le dai o forma alungita
pentru a conferi privirii tale mai multa personalitate. Alege fardurile de ochi in culori inchise. Cele
deschise nu sunt indicate deoarece iti maresc ochiul. Pentru contur evita texturile prea bogate care
incarca ochiul.

Cu ajutorul unui creion dermatograf bine ascutit sau cu o pensula fina inmuiata in fard pudra negru,
traseaza o linie orizontala de-a lungul genelor superioare si inferioare. Linia trebuie sa depaseasca
conturul natural al ochilor pentru a da impresia ca acesta este alungit.

Poti conferi aceasta senzatie vizuala si cu ajutorul unui mascara. Incarca mai ales unghiul exterior al
ochilor si nu toate genele. Daca iti vei da cu mascara pe toate genele ochii tai vor parea mai rotunzi si
nu vei obtine efectul de alungire. daca vrei sa iti aplici gene false, imbogateste-ti doar partea
exterioara a genelor.
 
 
 
OCHII MIGDALATI
 

 
 
Forma ochilor tai iti permite mai multe variante de machiaj, dar ai grija sa o realizezi corect pe
fiecare. Alege un mascara pentru alungire si aplica-l pe toate genele, atat pe cale superioare cat si pe
cele inferioare. Acest lucru iti va mari ochii. Cand te pensezi ai grija sa lasi sprancenele cu mai mult
volum in interior decat in exterior.

Conturul ochilor va fi mai gros si aplicat doar pana la jumatatea pleoapei superioare, pornind din
unghiul interior al ochiului. Nu face greseala de a continua conturul ochilor in exterior deoarece nu
vei face decat sa iti accentuezi aspectul felin al privirii. Poti incerca cu succes genele false pentru mai
mult volum.
 
 
După formă se deosebesc 7 tipuri de feţe :

- ovalul pur
- rotund
 - pătrat
- triunghi cu vârful în sus
- triunghi cu vârful în jos
- diamant
- lung
Tipul de faţă oval este considerat tipul ideal pentru că există o proporţie

perfectă între lăţime şi înălţime.

Pentru a stabili forma feţei se face o măsurătoare în felul următor:

Se trasează o linie verticală care ar trebui să reprezinte mijlocul feţei.

Cu o riglă sau un cm se măsoară distanţa dinte tâmple la nivelul frunţii,deasurpa arcadei

sprâncenoase şi se notează valoarea obţinută.Apoi se măsoară distanţa la nivelul pomeţilor,măsurată
la punctul cel mai înalt şi mai depărtat,în apropierea locului de implantare a părului şi se notează
această distanţă.În final se măsoară distanţa la nivelul maxilarului inferior,în dreptul gonionului,de o
parte şi alta a maxilarului.Se notează şi această valoare.Punctele însemnate trebuie să fie la egală
distanţă faţă de linia verticală trasată.

Unind punctele de pe ambele părţi ale liniei verticale se obţine o figură geometrică care ne va
da indicaţii asupra tipul de faţă pe care îl studiem.

Între cele două părţi ale feţei nu este o simetrie perfectă.Asimetria este legată de structura
osoasă ( deviaţia de sept nazal ) sau este datorată unor ticuri .În cele mai multe cazuri asimetriile nu
se pot corecta .

Pe plan orizontal ,în zona superioară a feţei ,vom observa :

- fruntea care poate fi : bombată,teşită,îngustă,uşor adâncită la mijloc

- sprâncenele care pot fi ascendente,descendente sau orizontale
Pe partea mediană a feţei vom observa forma ochilor,a nasului şi a pomeţilor.

Ochii pot fi avea diferite forme şi mărimi ,precum şi culori deferite : migdalaţi,mici şi înfundaţi în
orbite, globuloşi,rotunzi sau negri,albaştri ,verzi,căprui.

Pomeţii sunt mai mult sau mai puţin proeminenţi.

Nasul poate fi :cârn,acvilin,drept,burbonian.

Pe partea inferioară a feţei vom observa forma buzelor şi a bărbiei.

Buzele pot fi subţiri,groase,cu diferenţă de grosime,cu comisurile asimetrice

Bărbia poate fi : lungă ,bărbie dublă,teşită,ascuţită.

Aceste observaţii nu sunt inutile ,ele ne ajută să facem corecturile necesare în timpul
machiajului.Desigur că nu vom putea corecta toate defectele observate dar putem alege una sau două
părţi cu defectele cele mai evidente şi ne vom concentra atenţia asupra lor .Este important şi ocazia
pentru care executăm machiajul adică dacă pe machiajul de zi, unde lumina nu ne permite,nu putem
face corecturi ale formei feţei a nasului sau bărbiei ci numai corecturi ale formei ochilor sau a
buzelor.În schimb pe un machiaj de fotografie putem face corecturi ale formei feţei ,a nasului
,bărbiei alături de cele făcute ochilor,buzelor.Pe machiajul de seară putem face unele corecturi dar
depinde de lumina în care va fi purtat machiajul,pentru corecturi este nevoie de lumină obscură
(lumânări ).

Modificarea caracteristicilor genelor si sprancenelor

. GENERALITĂŢI

Acest procedeu face parte din cosmetica decorativă,având rol de infrumuseţare.

Prin vopsit se realizează o coloraţie mai intensă a genelor şi a sprâncenelor,ceea cea

accentuează expresivitatea ochilor.Este un procedeu mai comod de colorare deorece durează mai
mult în timp şi se elimină colorarea zilnică prin creionare şi rimelare.

Măsuri de precauţie

Este bine să ţinem seama că vopsitul de gene sau sprâncene nu se recomandă în cazul anumitor
afecţiuni ale pleoapelor,dermatite de contact,conjunctivită,blefarită etc.

De asemenea este interzisă folosirea altei vopsele decât cea recomandată pentru această regiune.

Pentru a evita apariţia alergiilor la persoanele sensibile se recomandă testarea vopselei după
ureche sau pe antrebraţ.Dacă nu se înregistrează nici o reacţie se poate trece la vopsirea genelor.

Se foloseşte numai vopsea proaspătă care în tub are o culoare gri-albicioasă.

Tehnica de lucru

Vopsirea genelor
Se prepară vopseaua într-un recipient de sticlă sau porţelan în felul următor:

- pentru un vopsit se pune aprox. 1 cm de vopsea pastă neagră

- 3 –4 picături de perhidrol 3 %
- 1-2 picături de apă
se amestecă bine cu un beţişor de lemn sau plastic până se omogenizează.

Se confecţionează din sugativă sau vată două tampoane dreptunghiulare care se umezesc,se ung
pe o parte cu vaselină şi apoi se aplică sub cilii pleopei inferioare.Pleoapa superioară se unge cu
cremă grasă sau vaselină.

Vopseaua se aplică pe gene de la rădăcină spre vârf,de la unghiul intern către cel
extern.Vopseaua trebuie să cuprindă toate firele de păr .La sfârşit cu vârful beţişorului se trage o linie
,din unghiul intern către cel extern ,pentru a desena conturul.

Timpul de acţiune a vopselei este de 15 min.

 După expirarea timpului se iau două tampoane de vată ,se umezesc şi se şterg genele de la
rădăcină spre vârf şi de la unghiul intern către cel extern.Operaţia se repetă ,schimbând tampoanele
de vată dacă este cazul,până genele şi pleopele rămân curate.Apoi cu două tampoane curate se şterge
şi pleoape inferioară după ce clienta este rugată să deschidă ochii.

Dacă ochii sunt uşor iritaţi se pot pune picături de Proculin sau Colir care să calmeze zona.

Pentru a da intensitate vopselei se poate introduce ,în momentul preparării, un vârf de pensetă
de vopsea praf.

O modalitate foarte modernă de trasare a conturului genelor este tatuajul.Prin acest procedeu se
introduc în piele pigmenţi vegetali prin tehnica de punctare.

Se foloseşte un aparat electric de tatuaj care este prevăzut cu un ac prin care se introduce pigmentul.

Tatuajul nu este definitiv,culoarea se etompează în 2-3 ani.Procedeul este eficient dar este
dureros deşi se lucrează sub anestezie locală.Introducerea pigmentului se face în mai multe şedinţe.

Vopsirea sprâncenelor
Pentru vopsirea sprăncenelor se preferă vopseaua maro.Negrul aspreşte trăsăturile şi
îmbătrâneşte.Dacă se alege vopseaua maro ea se prepară separat după metoda cunoscută.

Se aplică vaselină pe toată suprafaţa sprâncenelor într-un strat subţire pentru ca vopseaua să nu
se prindă de piele.Vopseaua se aplică începând de la bază spre vârf având grijă ca toate firele să fie
încărcate de vopsea,de la rădăcină până la vârf.

Timpul de acţiune a vopselei la sprâncene este mai scurt de aprox. 5 min ,depinde de
intensitatea dorită.

Cu un tampon de vată uscat se şterge sprânceana de la bază spre vârf dintr-o singură mişcare
.Apoi cu un tampon de vată umezită şi stoarsă se şterge sprânceana pe toate direcţiile creşterii firelor
de păr pentru a îndepărta toată vopseaua.

Dacă sprâncenele nu au fost pensate încă înaintea aplicării vopselei se stabileşte forma pe care o
vor avea acestea după vopsit şi pensat.

Sprâncenele diferă de la persoană la persoană prin culoarea lor şi la vopsit trebuie să ţinem
seama de culoarea lor naturală.De asemenea este importantă şi culoarea părului deoarece de exemplu
multe persoane blonde au la origine părul închis la culoare ,deci sprâncenele lor au şi ele o nuanţă
mai închisă.În acest caz nuanţa aleasă va fi maro închis pentru a reduce contrastul.La persoanele
cărunte de asemenea ,se vor folosi nuanţe de maro sau gri.

Pentru a renunţa la colorarea sprâncenelor prin vopsit ,mai ales la persoanele care au
sprâncenele subţiri sau cu multe goluri,se poate recurge la tatuarea firelor în sprânceană. Se introduc
pigmenţi vegetali care se estompează în 2-3 ani.Procedeul este realizat în mai multe şedinţe ,în
funcţie de numărul de fire tatuate.

De asemenea pentru a obţine o coloraţie uniformă a sprâncenelor se poate apela la creionare.Este

un procedeu uşor de realizat de către fiecare persoană dar necesită timp şi puţină dexteritate.
 Creionarea se realizează de preferinţă cu creioane maro- brun sau gri şi se evită creioanele negre
care aspresc trăsăturile.Nu se trage o linie continuă ci linii scurte,oblice care să imite firele de păr.În
final cu periuţa de sprâncene se uniformizează desenul în firele de păr naturale.Aspectul final este
însă mai natural decât colorarea chimică sau tatuarea.

Noţiuni de comunicare
Explicaţi clientei ce operaţiune urmează să efectuaţi şi modul ei de desfăşurare.

Stabiliţi de comun acord ce culoare vor avea genele şi sprâncenele.

Dacă consideraţi că sprâncenele nu ar trebui vopsite pentru că nu ar avantaja figura comunicaţi

acest lucru clientei.

Dacă clienta nu este decisă ce culoare să aleagă sfătuiţi-o în funcţie de culoarea părului ,a
tenului ,a vârstei.

Asiguraţi clienta pe tot parcursul desfăşurării vopsitului că sunteţi în încăpere deoarece multe
persoane nu pot să stea cu ochii închişi forţat,eventual aplicaţi două comprese peste ochi pentru a-i
forţa să stea închişi.

Comunicaţi cu clienta pe tot parcursul procedurii de ştergere pentru a vă asigura că va respecta

cerinţele dumneavoastră.

După încheierea operaţiunii machiaţi ochii clientei.

PENSATUL

Pensatul este o modalitate de îndepărtare mecanică a firelor de păr din regiunea sprâncenei dar
în acelaşi timp este o modalitate de corectare a sprâncenelor şi de aceea pensatul face parte din
cosmetica decorativă ,şi anume din machiajul corector.

Sprâncenele sunt cele care dau expresivitate figurii,conturează personalitatea ,exprimă prin
mobilitatea lor anumite stări afective.

Linia sprâncenelor s-a schimbat odată cu trecerea timpului ,fiind dependentă de linia modei.

Pe timpul Cleopatrei erau la modă sprâncenele negre ,dese.În secolul XVIII-lea aristocratele
engleze accentuau sprâncenele lipindu-şi blăniţe de şoareci,în anii 20 au intrat în modă sprâncenele
,,fir,, ,însă din anii 80 sprâncenele capătă dreptul de-a creşte cum vor.

În timpul pensării sprâncenelor încercăm ca prin forma pe care o vom obţine să ne apropiem de
sprânceana ideală. Aceasta se situează între linia verticală trasată de la baza nasului la rădăcina
nasului şi linia oblică trasată de la baza nasului până la colţul extern al ochiului.De asemenea baza
sprâncenei trebuie să fie situată pe aceeaşi linie orizontală cu vârful sprâncenei.
 Orice sprânceană are trei părţi : baza sau partea ceam mai groasă ,mijlocul adică partea cea mai
arcuită şi vârful adică partea cea mai subţire .

Tipuri de sprâncene

Există mai multe tipuri de sprâncene:

- ascendente la care sprânceana, începând de la partea mediană spre vârf,urcă spre frunte
- descendente la care sprânceana ,începând de la partea mediană spre vârf, coboară spre colţul
extern al ochiului
- orizontale la care baza,mijlocul şi vârful sprâncenei sunt pe aceeaşi linie
- lungi a căror vârf depăşeşte linia oblică trasată de la baza nasului la unghiul extern al ochiului
- scurte a căror vârf nu atinge linia oblică trasată de la baza nasului la unghiul extern al
ochiului
- apropiate a căror bază depăşeşte linia verticală trasată de la rădăcina nasului la baza nasului
- depărtate a căror bază nu atinge linia verticală trasată de la rădăcina nasului la baza nasului

TEHNICA DE LUCRU
Pensatul se execută ce penseta.

Există mai multe tipuri de pensete : cu vârf ascuţit pentru fire izolate sau rupte,cu marginea
teşită utilă în cazul firelor fine şi care cresc lipite de piele,pensete cu vârful în cleşte pentru fire mai
groase care sunt mai uşor de prins sau sprâncene care nu au mai fost pensate.

Înainte de folosire penseta se dezinfectează cu spirt.Înainte de pensat nu se unge pielea cu cremă

pentru ca penseta să nu alunece şi să rupă firele.Pentru că operaţiunea este dureroasă se tensionează
uşor pielea unde se lucrează între index şi mediu.

În timpul lucrului penseta se ţine uşor înclinată în sensul de creştere a firelor de păr,pe care le
prinde de la rădăcină şi printr-o mişcare rapidă firul este smuls din rădăcină.Pentru a avea un control
asupra formei pe care dorim să o obţinem pensatul se începe de la bază spre vârf.De asemenea nu se
pensează toate firele dintr-o sprânceană deodată ,ci se pensează din fiecare sprânceană ,progresiv,
câteva fire ,se compară şi se reia lucrul până la finalizarea operaţiunii.

Pentru a corecta forma sprâncenei se extrag firele de pe partea inferioară a sprâncenei,din bază
sau vârf în funcţie de necesităţi.Firele din partea superioară se îndepărtează numai în cazuri deosebite
deoarece prin înlăturarea acestora se poate schimba forma sprâncenei spre descendent sau orizontal
schimbând astfel întreaga expresie a feţei.

În vederea executării pensatului clienta este întinsă pe fotoliul cosmetic şi dacă este cazul, se
demachiază sprâncenele.Apoi se stabileşte forma pe care o vor avea sprâncenele după
pensare.Această formă este stabilită în funcţie de forma feţei şi a ochilor în aşa fel încât ea să se
încadreze în trăsăturile feţei şi să pună în valoare personalitatea clientei.

Regula generală după care se execută pensatul este următoarea :

- la sprâncenele ascendente se încearcă păstrarea formei şi chiar accentuarea ei deoarece dau o

expresie optimistă chipului
- sprâncenele descendente se pensează spre forma orizontală prin pensarea lor de la mijlocul şi
vârful sprâncenei.
 - sprâncenele orizontale sunt ridicate uşor pensându-le din vârf
Forma care avantajează cel mai mult este sprânceana ascendentă în unghi ,adică care are ,, unghi ,, la
partea mediană a sprâncenei.De o astfel de formă pot însă beneficia numai persoanele care din
construcţia sprâncenei beneficiază de ,,unghi ,, natural la partea superioară a sprâncenei.În acest caz
se pensează mai puţin din baza şi din vârful sprâncenei şi mai mult din mijlocul ei.

De cele mai multe ori forma sprâncenelor este asociată unui anumit tip de faţă.

La tipurile de faţă pătrat,diamant şi triunghi cu vârful în sus care sunt caracterizate de o dilatare
a părţii superioare a feţei şi la care sprâncenele au deseori o formă orizontală sau descendentă şi sunt
mai groase,sprâncenele trebuie pensate spre o formă ascendentă dacă este posibil sau orizontală ,uşor
subţiate în aşa fel încât să îndulcească trăsăturile mai dure ale acestor tipuri de faţă.

Tipul de faţă triunghi cu vârful în jos şi lung beneficiază de un relief osos mai pronunţat şi de
aceea sprâncenele prin forma lor trebuie să echilibreze trăsăturile .Se caută o formă orizontală care să
ofere senzaţia de calm.

Tipul de faţă rotund prezintă o problemă deosebită pentru că sprâncenele trebuie să ridice
trăsăturile acestui tip de faţă.Se recomandă o formă uşor ascendentă.

Există situaţii când sprâncenele sunt prea apropiate, atunci ele trebuie pensate din bază pentru a
le îndepărta de nas.Dacă sprâncenele sunt prea lungi ele se pensează din vârf pentru a le scurta puţin.

Corectarea sprâncenelor se poate face şi în raport cu forma ochilor .

Ochii prea mici –se ridică linia sprâncenelor spre exterior,pensând în partea inferioară spre vârf

Ochii rotunzi – sunt mult avantajaţi de sprâncene aproape drepte care ,, alungesc,, aceşti ochi

Ochi înfundaţi în orbite –sprâncenele arcuite aduc ,,lumină,, acestor ochi

Ochi apropiaţi –sprâncenele se depărtează uşor din bază pentru a da senzaţia de spaţiu

Ochi depărtaţi –pot crea o senzaţie de farmec persoanei, sprâncenele se completează prin creionare
sau tatuaj ,câteva fire , în bază.

Pentru un aspect deosebit al sprâncenelor o operaţiune foarte importantă este periajul acestora.

Perierea sprâncenelor se realizează cu un piaptăn-perie care ordonează firele în modul în care au

fost pensate .Dacă firele sunt rebele ele pot fi fixate cu un rimel incolor.Perierea asigură de cele mai
multe ori aspectul impecabil al sprâncenelor în cadrul machiajului.

Executarea machiajului de zi si de seara

Teoria culorilor
 Oricare ar fi factorul care ne determină machiajul ,este necesar să ţinem seama de câteva
reguli ale armoniei culorilor.

Există trei culori fundamentale ,primare :roşu,galben şi albastru şi trei culori secundare
:verde,violet şi portocaliu.Culorile secundare rezultă din combinarea a două culori primare: albastru
+roşu = violet

Galben +roşu =portocaliu

Galben+albastru =verde

Fardurile sunt amestecuri de substanţe care folosesc aceste culori primare şi secundare.Aceste
culori primare şi secundare trec din una în alta prin nuanţe.Există două feluri de nuanţe :calde şi reci
în funcţie de culorile din care provin.

Cele trei elemente ale armoniei sunt:

1. culoarea ce poate fi influenţată de culorile alăturate (contraste prin culori contrarii şi

degradeuri prin culori asemănătoare )
2. tonul :închis (trist ),deschis (vesel ) ,mijlociu (calm )
3. liniile sau direcţia raportată la orizontală :ascendente ,descendente ,orizontale

Există mai multe reguli care coordonează armonia culorilor .

1. Culorile se disting mai bine dacă sunt în contrast.Contrastul poate fi de mai multe feluri:
-contrast clar –obscur adică alăturarea unei culori deschise uneia închise
- contrast cald-rece care pune alături două culori :una rece şi alta caldă
- contrastul simultan adică dacă se aplică la o nuanţă de ochi fard de aceeaşi nuanţă (la
ochi albaştri ,fard albastru )
- contrastul de calitate când se aplică nuanţe ale aceleiaşi culori şi se formează
degradeuri
- contrastul de cantitate când se aplică o culoare total diferită în cantitate mică (de
exemplu în unghiul intern al ochiului )într-o suprafaţă mare a unei alte culori.

2. alăturarea unor culori complementare dă un efect de contrast izbitor

exemplu : galben +roşu =portocaliu ce este complementară pentru albastru

- roşu +albastru = violet complementară pentru galben

- galben +albastru = verde complementară pentru roşu
contrastul maxim se obţine alăturând culorii de bază ,complementara sa :

roşu+verde

albastru +portocaliu

galben +violet

3. Dacă se amestecă o culoare primară cu complementara sa se obţine o nuanţă stinsă.

Exemplu : roşu +verde = gri
 Pe această regulă se bazează corectarea prin machiaj a cuperozei.Se aplică un fond de ten
corector verde peste suprafaţa de piele roşietică,se obţine o nuanţă gri, culoare neutră, după care
se poate continua machiajul cu produse obişnuite.

4. Tonalitatea este cea care dă nota machiajului :

- tonurile reci îndeamnă la visare exprimând transparenţă
- tonurile calde dau o notă de calm şi apropiere
Alăturarea tonalităţilor dau armonie machiajului:

- o nuanţă rece şi una caldă se pun reciproc în valoare

- două nuanţe reci se încălzesc
- două nuanţe calde se răcesc
- o nuanţă aşezată pe un fond alb îşi slăbeşte tonalitatea dar strălucirea i se accentuează
- nuanţele aplicate pe un fond negru îşi întăresc tonalitatea dar le scade strălucirea

Culorile în pictura, fotografie, film(etc.), dar si in make-up se impart in:

 culori primare (roşu, galben si albastru)

 culori complementare, obtinute prin amestecarea celor de baza (verde, format din albastru si
galben, portocaliu, format din rosu şi galben, violet, format din rosu si albastru).
 De asemenea, sa nu uitam si de culorile tertiare, care apar ca urmare a amestecarii unei
culori primare cu un secundara (de exemplu verde galbui, din amestecul verde + galben)

In machiaj, utilizarea unei culori primare cu una complementara creeaza urmatoarele efecte:

 Cand o culoarea primara se aseaza langa una complementara, se creeaza un machiaj

indraznet, cele doua culori se scot in evidenta una pe cealalalta, prin contrast.
 Daca culoarea primara se amesteca cu complementara ei, acestea se vor neutraliza una pe
celalta. (exemplu foarte des intalnit in machiaj il reprezinta cearcanele galben, care "dispare"
prin utilizarea unei iluzii mov)

Tipuri de tonuri:

 Tonuri calde - creeaza impresia de apropiere (galben, rosu, portocaliu, auriu, maro, corasi,
bej, verde cald) Precizez ca datorita faptului ca este rezultatul amestecului dintre doua culori
calde, portocaliu este culoarea cea mai calda!
 Tonuri reci - dau senzatia de profunzime (albastru, gri, roz, violet, verde rece, rosu-albastrui,
turqoise)

 Nonculori: alb si negru. Prin amestecul lor se formeaza griurile.

Trebuie retinut faptul ca in machiaj (si nu numai), zonele in culori inchise vor aparea estompate si
vor da adancime, in timp ce zonele in culori deschise ies in evidenta, creeaza vizibilitate.

Desigur, trebuie mentionat ca in machiaj calitatea culorii utilizate tine de luminozitate, intensitate, tip
mat sau glamour sau de saturatie.
Contrastele de culori:

 contrast de intensitate
 contrast cald - rece (rosu cu verde, de exemplu)
 contrast lumina - intuneric (culori inchise - culori deschise)
 contrast complementar (de ex. galben - violet)
 contrast calitativ (de ex. albastru – bleo, roz -lila)
 contrast cantitativ (de ex mult turquoise, putin bej)
 contrast de saturatie care presupune un anumit grad de puritate pentru o culoare (de exemplu,
amestecand o culoare cu negru, aceasta devine mai intunecata, mai umbrita.)

Atunci cand va machiati este bine sa tineti cont de diferitele tonuri de culoare.

Machiajul de zi - Este unul simplu, in culori calde,neutre, insa este un machiaj ce trebuie sincronizat
cu personalitatea fiecarei persoane, cu statutul ei in societate, cu cerintele "nescrise" ale jobului pe
care il are si desigur in functie de trasaturile fetei, precum si de imbracamintea purtata.

Este un machiaj simplu,discret ,fară corecturi,poate fi purtat pe toată perioada zilei.

În primul rând se ţine seama de faptul că trebuie purtat la lumina zilei şi nu sunt permise
decât corecturi ale formei ochilor şi buzelor care pot fi realizate cu farduri.
Apoi se iau în considerare şi alţi factori:culoarea ochilor,a îmbrăcăminţii etc.
Peste crema de zi se poate aplica un fond de ten sau pudră ca bază de machiaj ,nu sunt
obligatorii amândouă dar se poate reliza machiajul şi fără ele dacă textura pielii este
frumoasă.Trebuie luat în considerare totuşi că aceste produse se aplică atât pentru acoperirea unor
imperfecţiuni cât şi ca factor de protecţie pentru impurităţile de peste zi.
Fardurile aplicate sunt de obicei pastelate ,cu umbre mai închise mate,nu se recomandă linii
de contur cu creioane negre sau tuş ,ci linii colorate sau conturare cu rimel care nu ar trebui să
lipsească din machiaj.Fardul de obraz nu este obligatoriu.
Buzele sunt conturate cu creion asemănător cu nuanţa rujului ,iar rujurile se aplică în funcţie
de forma buzelor şi eventualele corecturi care sunt necesare.

Machiajul de seară

Machiajul de seară trebuie să pună în valoare punctele centrale ale feţei :ochii şi buzele. Şi în
cazul acestui machiaj este importantă lumina în care va fi purtat :rece sau caldă ,în funcţie de care se
vor alege culorile.
În cazul machiajului de seară se aleg farduri sidefate,neonate,metalizate care sunt foarte bine
puse în valoare de lumina artificială.
 Dacă pentru machiajul de zi nu era obligatoriu fondul de ten sau pudra ,pentru machiajul de
seară sunt obligatorii amândouă,pentru a da durabilitate machiajului şi pentru acoperire.Se aplică
fard de obraz,ochii se conturează obligatoriu cu creion sau tuş negru,în cazuri speciale se pot aplica
gene false.
Buzele se conturează,se aplică ruj şi lac de buze.
În machiajele de seară se pot folosi pudre sidefate care se recomandă a fi folosite pe corp şi
mai puţin pe faţă pentru că aici dau efect de luciu.
Dacă lumina este obscură se pot face corecturi ale feţei cu fond de ten şi pudră sau ale altor
părţi ale feţei ,dar în acest caz se apelează la un specialist.

Machiajul de seara - Dincolo de faptul ca este un machiaj glamour, intens, indraznet, machiajul de
seara - ocazie permite corecturi ale problemelor/defectelor pe care le avem (cearcane, ochi prea
apropiati sau departati, un ten acneic sau unul lipsit de culoare, o frunte prea mare sau una prea
mica...)

Machiajul de mireasă
Machiajul de mireasă este extrem de important pentru că şi evenimentul este unic.Acest
machiaj trebuie să arate bine în mai multe lumini :naturală şi artificială pentru acelaşi eveniment.De
asemenea machiajul trebuie să arate bine şi în fotografie şi film.
La realizarea machiajului este bine să se ceară sfatul specialistului care va şti să îmbine astfel
produsele de machiaj încât să ţină seama de toţi factorii.
Ca realizare machiajul se aseamănă cu un machiaj de seară dar fără să se exagereze cu
fardurile sidefate care îşi pierd valoarea la lumina zilei.În alegerea culorilor fardurilor se evită
albasru,verde,gri şi nuanţele prea închise de mov care dau un efect obosit şi îşi modifică nuanţa odată
cu trecerea timpului.Obligatoriu se aplică fond de ten şi pudră,ochii se conturează bine şi se
rimelează.
Machiajul se retuşează în cursul zilei de câte ori este nevoie ţinând seama de sfaturile primite
de la specialist.
Machiajul de mireasa arata excelent pe un ten bine pregatit. Astfel, este recomandat ca inainte cu
doua saptamani macar de ziua cea mare sa va faceti un tratament cosmetic potrivit pielii
dumneavoastra.
Machiajul miresei este un machiaj limpede, un make-up glamour. Trebuie utilizate tonuri calde ca
auriu, bej, crem, verde linistit, piersica, maro-uri calde. Desigur, utilizam ceea ce ne place si ni se
potriveste cel mai bine, asadar incurajez si utilizarea nuantelor ca lila, tradafiriu, violet, argintiu.
Retineti! Machiajul din ziua nuntii nu este un machiaj de club, ci unul cu totul special, un machiaj cu
stil. Va asigur astfel ca in cea mai importanta zi din viata dvs veti avea un machiaj sexy si unic!

Indiferent de tipul de machiaj pe care il alegem, trebuie sa urmam cateva etape generale:

Pregatirea tenului pentru machiaj presupune: curatarea (demachiantul inlatura toate impuritatile,
nu doar machiajul), tonifierea (apa tonica sau apa termala ajuta la revigorarea tenului) si in mod
obligatoriu, hidratarea tenului.
Aplicarea anticearcanului (acolo unde este nevoie), pentru luminarea zonei de sub ochi.
Alegerea si aplicarea fondului de ten de o nuanta cat mai apropiata de cea a pielii tale. Ca
particularitate, este bine de retinut ca fondul de ten pentru machiajul de seara trebuie sa aiba o
putere mai mare de acoperire decat cel utilizat pentru machiajul de zi. Whisper make up: fondul
de ten se aplica cu ajutorul unui buretel inmuiat in apa sau cu degetele.
Fixarea machiajului cu o pudra translucida (nu va schimba culoarea fondului de ten) sau cu o
pudra cat mai apropiata cu nuanta fondului de ten, deci si a pielii.
 Whisper make up : Pentru aplicarea pudrei este recomandat a se aplica o pensula special
dedicata acestei operatiuni. Pudra se aplica pe toata fata, inclusiv pe pleoape si pe buze. Nu se va
uita nici gatul, in cazul unei tinute mai decoltate.
Sprancenele se vor contura cu un fard mat, in nuanta lor naturala sau cu cel mult o nuanta mai
inchisa decat cea naturala.
Exact sub ochi se va aplica un strat in plus de pudra, care va proteja machiajul de eventualele
"caderi" de nuante din timpul fardarii ochilor.
Aplicarea dermatografului fix pe linia genelor pleoapei superioare. Aceasta linie trebuie sa fie
mai subtire catre interiorul ochiului, ingrosandu-se treptat catre exteriorul acestuia. De asemenea,
aceasta linie trebuie sa se finalizeze intr-un punct usor ridicat deasupra liniei pleoapei superioare.
Se aplica fardul de ochi intr-o singura nuanta (personal, recomand imbinarea mai multor nuante,
pentru obtinerea unui efect original si a unei priviri speciale)
Accentueaza cu un fard de pleoape negru linia de contur realizata de dermatograf. Acest fard
trebuie sa urmeze linia intiala, trasata de dermatograf!

Machierea pleoapei inferioare este absolut necesara, altfel machiajul va parea incomplet. Cu
acelasi fard negru se va trasa o linie subtire in exteriorul ochiului, devenind catre interiorul
acestuia din ce in ce mai subtire, mai "pierduta".
Cu pensula pamatuf se elimina surplusul de pudra "protectoare" de sub ochi. Pentru finalizarea
machiajului ochilor, aplicam cu atentie mascara de la baza genelor, pana la varf.
Creioneaza buzele si cu ajutorul unei pensule speciale, aplica rujul in nuanta aleasa.
Ultima etapa, dar la fel de importanta ca si cele de mai sus, este aplicarea blush-ului cu ajutorul
unui pamatuf. Zambeste, asa vei realiza unde sunt si cum se contureaza pometii. Acum aplica
fardul de obraz estompandu-l catre tample.

Principiile de armonie ale machiajului

Machiajul in funcţie de culoarea părului
Parul blond - In functie de intensitatea nuantei de blond se creeaza o armonie perfecta daca se
merge pe farduri maro, albastru, turcoaz, verde, lila si gri in diverse tonalitati. Culoarea rujului
care se potriveste cel mai bine blondelor este rosu, insa rozul trandafiriu se sincronizeaza cu
fardurile din gama rece: lila, turcoaz, albastru.
Parul negru - Pentru brunete, cele mai potrivite nuante sunt cele puternice. Astfel, movul este
indragit de brunete, de altfel acesta fiind si o nuanta in trend. De asemenea, persoanelor cu parul
inchis la culoare li se recomanda si o accentuare pronuntata a ochilor cu creion si mascara negru.
Pentru ca este vara, sa nu uitam ca brunetelor le sta excelent cu pudra bronzanta sclipitoare. Rujul
va tine cont de restul machiajului si poate varia de la nuante de rosu intens pana la nuante
sidefate de maro.
Parul roscat - Se utilizeaza tonuri calde: maro, oranj, olive, bej, crem, auriu, verde cald, bronz.
Rujul poate fi in orice nuanta de rosu.
Parul saten - Satenele sunt fericite, intrucat li se potrivesc toate culorile de make-up. In acest
caz, trebuie sa se tina cont de celelalte caracteristici mentionate: culoarea ochilor, a tenului, a
vestimentatiei etc.
Parul grizonat - Pentru persoanele cu parul grizonat recomand evitarea nuantelor de maro
intrucat imbatranesc si mai mult. De asemenea, un ruj si un blush in nuante trandafirii sunt
excelente si creeaza un aspect fresh
.

Machiajul in funcţie de culoarea ochilor

 Ochii caprui – exista posibilitatea explorarii unei palete de culori diverse. Totusi, cele mai
potrivite nuante sunt: mov, lila, albastru, bej, maro, ciocolata, verde, kaki, auriu. Daca tenul este
foarte deschis la culoare, recomand sa evitati folosirea unor farduri in nuante de bej.
Ochii albastri – cele mai potrivite nuante de fard sunt: gri, argintiu, lila, turcoaz, maro, auriu,
piersica. Pentru accentuarea albastrului din iris, recomand fardarea ochilor intr-o culoare
complementara, adica portocaliu, caramiziu. O expresivitate deosebita este data de tusul sau
creionul negru aplicat pe pleoapa superioara.
Ochii verzi – culorile care accentueaza verdele irisului sunt: auriu, roz, rosu, violet, verde. Nu
uitati creionul si rimelul negru!
Ochii negri – foloseste farduri in tonuri inchise: violet, bleumarin, gri, negru. Pentru un look
seducator, nu uita sa iti rimelezi genele!

Machiajul corector
Corectiile formei ochilor
 Ochii migdalati – sunt consideratia fi ochii ideali, foarte feminini si seducatori, de altfel sunt
destul de rar intalniti. Tehnica de machiaj principala: farduri in nuante deschise pe intreaga
pleoapa superioara, iar in coltul extern al ochilor se aplica o nuanta mai inchisa.
 Ochii mici – in acest caz trebuie data cat mai multa vizibilitate privirii. Creionul de contur
este absolute necesar, iar fardurile de ochi vor fi in nuante deschise. Tehnica de machiaj
principala consta in aplicarea unui fard in nuanta inchisa la baza genelor, iar pe restul
pleoapei nuante deschise, care sa lumineze privirea. Rimelul trebuie aplicat in special pe
genele din coltul extern al ochilor.
 Ochii proeminenti – sunt ochii care au ambele pleoape bombate, evidente. Desigur, acesti
ochi nu trebuie mariti si mai mult prin machiaj. In acest sens, se vor evita fardurile in tonuri
prea deschise. Recomand aplicarea creionului negru doar pe pleoapa superioara, intr-o linie a
carei grosime variaza in functie de proeminenta ochilor. Tehnica de machiaj principala:
fardul de pleoape se aplica in doua tonuri astfel incat, nuanta cea mai inchisa sa predomine
pleoapa dinspre gene, iar ceva mai sus, spre sprancene se va aplica o nuanta mai deschisa.
Tineti cont ca spranceana va fi pensata mai mult pe orizontala sin u va fi prea subtire.
Mascara se aplica mai mult pe genele din coltul extern.
 Ochii adanciti in orbite – tehnica de machiaj principala consta in utiliazare unor farduri in
nuante deschise, pentru a da luminozitate privirii. Aplicati cu incredere farduri sidefate in
tonuri de auriu, bej, roz. Evitati sa folositi farduri inchise la culoare, linii de creion sau tus
prea groase, ori mascara folosit excesiv, toate acestea nu vor face altceva decat sa va
adanceasca privirea! Sprancenele trebuie pensate astfel incat sa realizati cat mai mult spatiu
pe arcada si sa aduceti luminozitate ochilor.
 Ochii apropiati – tehnica de machiaj principala: aplica fard in nuante deschise catre coltul
intern al ochilor, in timp ce coltul exterior al ochilor va fi pus prin nuante mai inchise,
precum si o linie de creion sau tus negru trasata usor ascendent. Sprancenele trebuie pensate
si ele in linie ascendenta. In mod asteptat, mascara se va aplica mai mut pe genele pleoapei
superioare, catre exteriorul ochiului.
 Ochii departati – tehnica de machiaj principala: aplicarea unui fard in culoare inchisa catre
interiorul ochilor, iar cel in nuanta deschisa catre exterior, fara insa a merge catre spracene.
Degradeul nuantelor se va aplica vertical, dinspre gene, care susul pleoapei. Linia de contur a
creionului nu trebuie sa se prelungeasca dincolo de coltul exterior al ochilor. Sprancenele
trebuie lasate sa creasca la radacina nasului, astfel creandu-se ideea de apropiere a ochilor.
 Ochii de tip oriental – nu prezinta conturarile obisnuite ale lobului ocular, de aceea tehnica
de machiaj principala va trebui sa mizeze pe crearea unui joc de lumini si umbre. Astfel, se
 recomanda ca pe pleoapa superioara sa se aplice in coltul interior si cel exterior nuante mai
inchise, iar pe mijlocul ei (pe verticala) se va aduce un fard luminos, deschis la culoare.
 Ochii ascendenti – au colturile exterioare ridicate. Tehnica de machiaj principala – aplicarea
unui fard in nuanta mai inchisa catre interiorul pleoapelor si culori mai deschise catre
exteriorul acestora.
 Ochii descendenti – au coltul extern mai cazut si par destul de tristi. Tehnica de machiaj
principala: se aplica un fard mai inschis cu accentuare catre partea exterioara a ochiului. Linia
dermatografului va depasi usor coltul exterior al ochilor, prin ridicare.

 Ochii cu pleoapa cazuta – acest aspect se datoreaza unor factori precum: oboseala, lipsa
elasticitatii muschilor, varstei. Tehnica de machiaj principala: luminarea pleoapei superioare,
catre sprancene cu farduri in nuante deschise, sidefate. Sprancenele vor fi pensate ascendent,
dar fara a exagera. Nu se recomanda conturul intens cu tus sau creion negru, de asemenea
nici utilizarea excesiva a rimelului intrucat atrageti atentia mai mult asupra problemei
dumneavoastra.
Corectiile nasului
 Pentru nasul lung se va aplica un fard inchis la radacina nasului
 Nasul prea lat se va corecta prin aplicarea de fard inchis pe lateralele acestuia, estompand
bines pre obraji
 Nasul cu proeminente se va corecta prin aplicarea de fard inschis pe zonele cu probleme.

Corectia fruntii
 Fruntea inalta - necesita aplicarea un fard inchis de-a lungul liniei parului
Corectia la buze
 Buzele subtiri – marirea lor se face printr-o linie de creion care depaseste usor conturul
natural al buzelor, insa nu exagerand! Rujul va fi intr-o culoare intense. Aplicati peste ruj si
un gloss.
 Buzele prea groase – se va redesena conturul buzelor trasand linii inspre interiorul
conturului natural. Se vor utilize color discrete, naturale. Evitati luciul de buze!
 Buzele plate – pentru a capata volum, acestea trebuie sa li se aplice doua tonuri de ruj (una
mai deschisa, una mai inchisa, insa destul de apropiate ca si nuanta)

Mici trucuri pentru retusarea imperfectiunii buzelor

Buzele perfecte nu se intalnesc prea des, de aceea, dupa stabilirea formei lor, putem recurge la
anumite trucuri pentru a retusa astfel unele imperfectiuni.
In cazul in care aveti buzele prea carnoase, se recomanda folosirea unui ruj de o culoare cat mai
naturala care se va aplica in strat subtire. Conturul va fi trasat in interiorul conturului natural al
buzelor micsorand astfel gura cu cel mult 1- 2 mm, neajungand pana la comisura buzelor.
Buzele subtiri si lungi au nevoie de un contur care sa depaseasca usor conturul natural al buzelor
fara a se accentua "V"-ul buzei superioare, iar conturul buzei superioare nu va ajunge pana la
comisura. In aceasta situatie, rujul e recomandat sa aiba culori vii, iar pentru a reliefa buzele
aplicati un strat de ruj, pudrati buzele si apoi rujati-le din nou.
In cazul in care buzele au comisurile "cazute", conturul buzei superioare va fi desenat astfel incat
la comisura sa avem o linie ascendenta, iar conturul buzei inferioare nu va ajunge pana la
comisura.
Daca aveti gura prea mica, conturul facut va depasi cu 1-2 mm conturul natural si comisura
buzelor, iar rujul va fi ales in culori vii si va fi aplicat in strat ceva mai gros.
Daca aveti gura prea mare, conturul va fi trasat in interiorul buzelor oprindu-se cu 2 mm
inainte  de comisura buzelor, iar rujul va fi ales in culori deschise.
Buzele asimetrice se vor retusa spre a obtine o cat mai buna proportie. Astfel, in cazul buzei care
este mai mare, conturul va fi trasat in interiorul conturului natural, iar buza mai mica se va ruja
 normal. Rujul aplicat pe buza mai mare va fi in strat mai subtire decat la cealalta.

. Un machiaj realizat in functie de forma fetei se bazeaza in principal pe jocul de lumini si umbre,
suprafetele de culori deschise parand mai mari, mai voluminoase, cele de culori inchise mai mici.
Totodata, si directia liniilor afecteaza dimensiunile aparente ale fetei, fiind o unealta eficienta in
corectarea micilor defecte.
Nu uita ca principalele “arme” in combaterea defectelor legate de structura fetei sunt:
fondul de ten in trei nuante – prima fiind identica cu culoarea naturala a pielii, o a doua cu un grad
mai deschisa decat pielea si o a treia cu un ton, maxim doua mai inchisa,
pudra cu nuante care merg pe aceleasi principii ca fondul de ten,
anticearcanul si batonul corector intr-o singura nuanta, si anume cea apropiata de culoarea naturala
a pielii,
fardul de obraz in nuante cat mai naturale, ca bej, roz pal, auriu, aramiu, piersica.
Mai usor de corectat decat forma fetei sunt: cicatricile, cosurile, roseata, cearcanele, ridurile de
expresie, cuperoza.
1.Cum sa-ti ascunzi cicatricile, cosurile si roseata prin machiaj
Aceste mici defecte pot fi mascate foarte bine daca aplici fix pe ele fond de ten mai compact, baton
corector si apoi putina pudra. Nu folosi aceste produse doar pe zonele cu probleme, ci intinde-le pe
toata fata (mai putin batonul corector), insa acorda o atentie sporita si aplica o cantitate mai mare de
produs pe suprafata lor. Pentru cosuri si roseata exista niste farduri speciale in nuante de verde si bej
(Atentie! Nu sunt aceleasi farduri pe care le folosesti si in fardarea ochilor). Cu nuanta verde vei
calma roseata iar cu cea bej vei da o acoperire profunda si un aspect cat mai natural.
2.Cum sa-ti ascunzi cearcanele
Pielea de sub ochi este extrem de sensibila, si tocmai de aceea ea necesita mereu ingrijiri speciale –
de la comprese cu ceai pana la creme antirid. Unele persoane sunt afectate mai mult de aceasta
problema, altele mai putin, insa in ambele cazuri, pentru acoperirea cearcanelor este nevoie de un
corector special destinat ingrijirii pielii de sub ochi. De cele mai multe ori, el poarta denumirea de
“anticearcan” si se gaseste sub forma de crema, lichid sau baton.
Este foarte important ca acesta sa fie in nuanta cat mai apropiata de cea a fondului de ten, sa fie
foarte bine intins pentru a se uniformiza cu acesta si mai ales sa aiba o putere mare de acoperire.
3.Cum sa-ti corectezi ridurile de expresie
Ridurile de expresie trebuiesc tratate de cele mai multe ori pe o perioada indelungata, cu ajutorul
cremelor antirid, a serurilor-tratament sau a operatiilor estetice, insa pana rezolvam aceasta problema
in vreun fel, va trebui sa le acoperim cu corector si fond de ten. Aplica o linie fina de corector de-a
lungul depresiunii, iar mai apoi estompeaz-o bine pana ce ridul este acoperit.
De obicei, pudra scoate ridurile in evidenta, deci nu-ti indic sa folosesti asa ceva cand ai riduri mai
pronuntate.
4.Cum sa-ti corectezi cuperoza
Cuperoza este o inrosire intermitenta a pielii datorata dilatarii ireversibile a vaselor de sange. Ea se
intalneste de obicei in zona obrajilor. Pentru acoperirea cuperozei, foloseste un fond de ten in nuante
de bej sau maro, in functie de tenul tau, dar evita nuantele de roz, deoarece acestea nu fac decat sa
puna in evidenta roseata.
Nu este indicat sa folosesti fard de obraz cand suferi de cuperoza, insa daca doresti sa-ti fardezi
pometii, o poti face cu un fard in nuante de bej, auriu sau chiar perle bronzante. Ai grija si cu
rujurile! Nuantele aprinse ca rosu, portocaliu, roz trandafiriu, bordeaux pot accentua si mai mult
problema, creand un contrast deloc placut ochiului.

Nasul – o problema?
Nasul, atunci cand are diverse probleme de forma, este unul dintre defectele fetei care ne stanjeneste
cel mai mult. O categorisire rapida: nas turtit, nas lung, nas mic si subtire, nas cu deviatie de
sept, nas mare, etc.
Machiajul corector pentru nasul turtit
1.Nasul turtit este acel tip de nas scurt, cu partile laterale extinse in latime. Un nas turtit se
mascheaza folosind o nuanta de fond de ten mai inchisa decat cea pe care-o folosesti pe restul fetei.
Aceasta nuanta se aplica pe partile laterale ale nasului (“aripile nasului“). Dupa ce-ai aplicat fondul
de ten, aplica si putina pudra mai inchisa decat fondul de ten de pe restul fetei, cu o pensula subtire
ce iti poate oferi precizie.
Pe linia mediana a nasului, adica pe mijlocul lui, aplica un fond de ten mai deschis sau o lotiune
iluminatoare. Ai grija ca tonurile de culoare sa nu difere foarte mult in zona nasului, estompandu-le
suficient de mult incat sa nu se observe diferente inestetice de nuanta. Un alt truc ar fi pensarea
sprancenelor cat mai apropiate una de cealalta, in forma unghiulara.
2.Machiajul corector pentru nasul lung
Nasul lung poate parea mai scurt daca aplici pe varful lui si la radacina un fond de ten mai inchis, iar
apoi o pudra la fel de inchisa. Daca nasul tau este si lung si latit, atunci trebuie sa aplici fond de ten si
pudra de nuante mai inchise si pe partile laterale. In acest caz, sprancenele ar trebui sa fie cat mai
apropiate de ochi. Evita sa le arcuiesti foarte tare, dand impresia de arcada inalta.
Un nas lung nu e inestetic, daca-l machiezi asa cum trebuie.
Daca-ti tunzi parul cu breton, nasul tau poate parea mai scurt. Evita parul lung si drept lasat pe langa
fata.
3.Machiajul corector pentru nasul mic si subtire
Pentru acest tip de nas, acopera atat partile laterale cat si partea mediana a acestuia cu un fond de ten
mai deschis la culoare, peste care aplica o pudra iluminatoare. Sprancenele ar trebui pensate mai
subtiri, dar si cu o distanta putin mai mare intre ele

4.Machiajul corector pentru nasul mare

Coloreaza nasul in intregime in tonuri mai inchise decat culoarea tenului. Ai grija totusi ca trecerea
de la nuanta naturala de pe intreaga fata la aceea mai inchisa de pe nas sa nu fie vizibila – incearca sa
imbini si sa estompezi culorile intre ele cu ajutorul unei pudre de culoare medie aplicate cu un
pamatuf pufos. Evita sa-ti tii fruntea descoperita – coafura ideala este cea cu un breton mai umflat,
des, cat si parul ondulat, cret, ravasit.
5.Machiajul corector pentru deviatia de sept
Cel mai bine ar fi sa tratezi aceasta problema apeland la medic si operand-o (cu cat mai devreme in
viata cu atat mai bine), insa pana faci acest pas, poti sa corectezi problema cu ajutorul unui fond de
ten mai inchis pe zona afectata (care iese in afara liniei standard a nasului), iar pe cea opusa un fond
de ten mai deschis. Estompeaza culorile intre ele cu ajutorul unei pudre.

Corecteaza imperfectiunile fruntii prin machiaj si coafura

O frunte bine modelata poate influenta intregul chip, atragand atentia asupra ochilor si asupra
machiajului lor. De obicei, problemele fruntii se rezolva prin acoperirea sau descoperirea ei cu parul
(mai exact, bretonul), dar si cu ajutorul umbrelor (facute cu fond de ten si pudra). Tipurile de frunte
sunt: fruntea ingusta, fruntea inalta, fruntea bombata, fruntea plata.
De cele mai multe ori, femeile prefera sa rezolve problemele fruntii cu ajutorul coafurii in
detrimentul machiajului. Intr-adevar, coafura reprezinta un aliat al imaginii unui chip, insa e bine sa
inveti sa remediezi micile defecte si cu ajutorul machiajului corector.
Machiajul corector pentru fruntea ingusta
Cheia rezolvarii problemei fruntii inguste este sa te joci cu coafura: iti poti lasa fruntea libera, fara
breton, si astfel vei aplica un fond de ten si o pudra de tip iluminator, mai deschise ca nuanta decat
cele folosite pe restul fetei. O alta varianta este sa-ti faci un breton care sa porneasca din crestetul
capului si care sa nu acopere decat jumatate de frunte, sau daca este foarte ingusta, o poti largi prin
epilarea cu laser a parului din partile laterale.
Deasemenea, pe portiunea lasata libera, aplica fond de ten si pudra in nuante deschise.
Machiajul corector pentru fruntea inalta
Poti acoperi fruntea inalta in totalitate cu breton care porneste de la marginea fruntii, sau o poti lasa
descoperita si poti aplica un fond de ten cu o nuanta mai inchisa decat cel pe care l-ai aplicat pe
restul fetei.
O frunte zvelta e una impunatoare, dar trebuie echilibrata.
Machiajul corector pentru fruntea bombata
Fruntea bombata se poate corecta cu un fond de ten si pudra cu nuante mai inchise, pe care le poti
folosi pentru a trasa o linie orizontala ce strabate mijlocul fruntii. Daca nu doresti sa ascunzi acest
defect prin machiaj, poti purta parul cu breton drept si subtiat.
Machiajul corector pentru fruntea plata
Pentru partile laterale ale fruntii plate, cat si langa radacina parului, foloseste o nuanta de fond de ten
mai inchisa, iar deasupra sprancenelor si pe centrul fruntii va trebui sa folosesti un fond de ten
iluminator, de nuanta deschisa. Deasemenea, in acest caz poti rezolva problema si cu ajutorul
bretonului, care de aceasta data va trebui sa fie mai des si cu mai mult volum.
Machiajul corector pentru obraji si maxilar
Maxilarul este un os foarte important, ce construieste si delimiteaza partea de jos a fetei, uneori fiind
linia definitorie a formei fetei. Atat obrajii cat si maxilarul sunt elemente ale fetei care uneori pot
intampina mici probleme. Aceste defecte iti definesc personalitatea, iti dau acel aer care sa te
reprezinte, insa uneori (atunci cand sunt prea pronuntate) e nevoie sa le atenuezi sau sa le ascunzi, iar
acest lucru este posibil printr-un machiaj corector bine realizat.
Machiajul corector pentru obrajii rotunzi
Daca ai obraji rotunzi, aplica o nuanta de fard in forma de “<” (“V culcat“) incepand cu tamplele,
intinsa sub pometi si inapoi pana sub lobul urechilor.
Obrajii plini mai pot fi conturati de o linie alungita. Traseaza o umbra de culoare aramie ce porneste
de la tample, traverseaza pometii si merge in jos catre maxilar, folosind fardul de obraz. Aceasta
dunga trebuie sa creeze iluzia de alungire.
Machiajul corector pentru obrajii adanciti
Obrajii adanciti trebuiesc conturati cu o nuanta mai luminoasa, mai sidefata, aplicata orizontal direct
unde se formeaza adancitura (de obicei sub pometi). Daca vrei sa dai impresia de pometi mai inalti,
aplica fard pe partea superioara a obrajilor, sub ochi, intinzand fardul catre zona aflata sub coltul
ochilor. Ai grija cu fardul de obraz – unul foarte inchis sau aplicat in cantitati excesive poate da un
aspect urat.
Machiajul corector pentru maxilarul patrat
Maxilarul patrat da un aspect dur intregului chip. Incearca sa rotunjesti trasaturile fetei – traseaza o
linie orizontala cu ajutorul unui fond de ten mai inchis, pornind de la lobii urechilor catre mijlocul
obrajilor. Apoi, intinde linia in jos peste oasele maxilarului. Estompeaza nuantele intre ele cu o pudra
de culoare medie.
Machiajul corector pentru maxilarul proeminent
Pentru maxilarul proeminent, e indicat sa aplici o nuanta de fond de ten mai inchisa pe intreaga sa
suprafata. Evita pe cat posibil aplicarea fondului de ten deschis, iluminator, care creeaza impresia de
marire, largire.
Machiajul corector pentru barbia dubla
Barbia dubla, cu sept, este tipul de barbie cu linie verticala pe mijloc, careia i se mai spune si
“gropita” din barbie. Acest aspect nu constituie neaparat un dezavantaj (se zice ca oamenii cu barbie
dubla sunt mai “iubareti” ), insa daca doresti sa-l ascunzi, poti folosi un fond de ten mai inchis la
culoare, cu care sa acoperi toata barbia si peste care sa aplici pudra pentru estompare.

Barbia dubla e semn bun, dar nu trebuie sa atraga atentia asa mult.
O alta varianta este sa aplici un fond de ten deschis, iluminator fix in locul unde se creeaza gropita,
pentru a anula efectul de umbrire a zonei.
Tu ce forma a fetei ai?
Ultimul lucru pe care-l mai putem specifica la defectele si imperfectiunile chipului este forma fetei.
Cele mai des intalnite forme ale fetei sunt: fata ovala, fata lunga, fata rotunda, fata patrata, fata
triunghiulara (cu varful in jos sau in sus).
Machiajul corector pentru fata ovala
Fata ovala este forma ideala, ce nu necesita retusuri. Pentru a da un aspect impresionant fetei, poti
pensa sprancenele pentru a fi cat mai fine si frumos arcuite, ochilor le poti imprima o forma
ascendenta, aceeasi forma fiind indicata si pentru obraji. Este indicat sa folosesti fonduri de ten
iluminatoare in nuanta cat mai apropiata de culoarea naturala a pielii tale. Parul il poti aranja cum
doresti, de la bucle pana la drept si prins in coada.

Ovoidul este forma cea mai bine echilibrata a visage-ului.

Machiajul corector pentru fata alungita

Fata lunga este apropiata ca forma de fata ovala, insa este putin mai ingusta, ceea ce o face sa para
mai lunga. Pentru corectarea acestui aspect, linia sprancenelor trebuie sa fie usor ascendenta, cu
radacina putin mai groasa. Evita pe cat posibil sprancenele arcuite cu arcada foarte inalta. De
asemenea, ochii vor avea nevoie de o forma ascendenta. Contureaza-i bine cu creioane colorate.
Umbreste-ti obrajii orizontal (in niciun caz vertical!), din zona lobului urechii pana inspre aripile
nasului. Buzele trebuiesc colorate mai puternic pentru a atrage atentia asupra lor si a da impresia ca
acolo “se termina” conturul fetei. Barbia trebuie putin umbrita cu o pudra mai inchisa decat cea pe
care o folosesti pe restul fetei.

Daca ai fata alungita, foloseste farduri pentru a o “scurta”.

Parul ar trebui tuns scurt sau pana la baza urechilor, in niciun caz mai lung decat umerii (mai ales
daca e drept). Daca nu vrei sa ai parul foarte scurt, pastreaza-ti-l cret si cu volum. Bretonul este un
truc ideal in echilibrarea fetei alungite.
Machiajul corector pentru fata rotunda
In cazul in care ai fata rotunda, partile laterale trebuiesc umbrite, fruntea si barbia trebuiesc iluminate
si obrajii trebuiesc alungiti. Pentru partile laterale ale fetei foloseste un fond de ten de nuante mai
inchise decat cea obisnuita, iar pentru frunte si barbie foloseste unul deschis, sidefat. Machiaza
obrajii intr-o nuanta putin mai inchisa, in diagonala incepand de la lobul urechii si continuand spre
varful barbiei. Ai grija insa ca nuantele fondului de ten sa fie estompate, pentru a nu parea prea
inchise asemenea unei pete de culoare, ci pentru a ramane integrate in tonalitatea generala a fetei.

Fata rotunda trebuie alungita pe verticala si ingustata pe orizontala.

Sprancenele trebuiesc pensate cu forma alungita, usor spre tample, fara a le arcui sau rotunji.
Contureaza ochii, accentueaza-i in culori cat mai inchise, pentru a atrage atentia spre centrul fetei
(evident, tinand cont si de moment – zi, seara, petrecere, etc.) Tunde parul astfel incat sa depaseasca
baza gatului, sa fie drept si franjurat pe langa fata. Un par cret si cu volum va rotunji si mai mult
aspectul fetei.
Machiajul corector pentru fata patrata
Daca ai fata patrata, trebuie sa accentuezi in principal partile centrale ale fruntii si barbiei. In umbra
trebuiesc puse partile laterale, pometii si maxilarul (care deseori este proeminent). Corectia se va
face cu ajutorul a doua nuante de fond de ten, una inchisa si una deschisa, care sa fie estompate cu o
pudra de culoare medie. Pe zonele exterioare / laterale, aplica fond de ten inchis pentru ca vrei sa le
estompezi, sa le pui in umbra. Pe partile centrale ale fruntii si barbiei aplica fondul de ten mai
deschis, apropiat de nuanta naturala a pielii, pentru ca asupra acestei zone trebuie sa se atraga atentia.

Aspectul dur al fetei patrate e usor de mascat prin machiaj.

Fardul de obraz se aplica in centrul acestuia, usor oblic si estompat spre tample. Nuanta blush-ului
trebuie sa fie putin mai inchisa si mata, pentru a diminua volumul obrajilor. Rotunjeste buzele si
ochii prin machiaj, si in niciun caz alungite. Arcuieste sprancenele cat mai bine, scurtate usor catre
extremitatile dinspre tample. Parul trebuie tuns si aranjat cat mai pe langa fata pentru a acoperi pe cat
posibil maxilarul si partile laterale. Este indicata o coafura cu parul drept si varfurile intoarse inspre
interior.
Machiajul corector pentru fata triunghiulara
Fata triunghiulara se imparte in doua grupe:
Cu varful in jos (fruntea lata si barbia ingusta)
Urmareste prin machiajul corector sa latesti partea inferioara, mai precis barbia. Atat pe obraji, pe
maxilar cat si pe barbie se aplica un fond de ten deschis si iluminator. Pe tample si pe frunte aplica
un fond de ten mai inchis pentru a da impresia de ingustare. Nu uita ca la sfarsit sa estompezi culorile
intre ele, pentru a se intrepatrunde armonios.

Triunghiul fetei e poate cel mai simplu de corectat prin machiaj.

Arcuieste sprancenele, si lasa-le cat mai putin alungite, ca si ochii. Accentueaza buzele prin volum,
pentru a da impresia de marire in partea de jos a fetei, folosind cu incredere gloss-ul stralucitor.
Obrajii trebuiesc fardati central, in timp ce zambesti, usor estompat catre tample. Parul trebuie sa
descopere cat mai mult partea maxilarului si sa acopere partea de sus. Cea mai indicata este coafura
cu breton.
Cu varful in sus (fruntea ingusta si barbia lata)
Scopul este latirea fetei in partea de sus, acoperind fruntea cu un fond de ten deschis. Pe partile
laterale ale maxilarului aplica un fond de ten de nuanta mai inchisa. Atunci cand aplici aceste doua
nuante, nu uita sa le intrepatrunzi si sa le estompezi intre ele, pentru a nu exista o linie de delimitare
clara a nuantelor.
Sprancenele trebuiesc alungite si pensate cu o distanta mai mare intre ele. Ochii, deasemenea, trebuie
sa aiba o forma alungita si ascendenta, sa fie cat mai accentuati, in nuante deschise si sidefate.
Buzele ar trebui sa fie cat mai putin accentuate si cu cat mai putin volum. Fardul de obraz se aplica
pe pometi usor spre tample.
Coafura ideala este una care descopera fruntea si acopera maxilarul – cea mai indicata este cea bob
cu colt.
Tehnica aplicării produselor de machiaj

Pentru reuşita machiajului este important ca produsele să fie aplicate corect .De asemenea
produsele trebuie alese în funcţie de tipul machiajului ,fardurile aplicate machiajului de seară nu se
potrivesc de exemplu machiajului de zi.
Fondul de ten reprezintă baza unui machiaj reuşit.
Culoarea fondului de ten se alege în funcţie de culoarea pielii,adică trebuie să fie cât mai aproape de
culoarea naturală a pielii.Pentru a cumpăra un fond de ten acesta se încearcă la nivelul maxilarului
inferior sau dacă faţa este machiată la nivelul pielii antebraţului a cărui culoare se apropie cel mai
mult de culoarea pielii de pe faţă.Nuanţa fondului de ten trebuie să se confunde cu nuanţa pielii.Doar
pentru realizarea corecturilor se aplică pe faţă două nuanţe de fond de ten.
În urma aplicării fondului de ten se acoperă imperfecţiunile feţei şi în acelaşi timp se
protejează pielea împotriva acţiunii factorilor externi.
Fondul de ten se diferenţiază în funcţie de tipul de ten,diferenţa fiind constând în compoziţia
acestuia.Cu cât pielea este mai uscată cu atât fondul de ten trebuie să fie mai gras sau cu proprietăţi
hidratante.La tenurile grase compoziţia fondului de ten trebuie să fie una absorbantă,să nu provoace
efect de luciu sau chiar să aibă unele proprietăţi medicamentoase dacă este destinat tenului acneic.
Pentru acoperirea cearcănelor se folosesc produse speciale care au aspect de fond de ten dar
au o putere mai mare de acoperire datorită compoziţiei.Anticearcănul trebuie să aibă o culoare mai
deschisă decât a fondului de ten aplicat pe restul feţei.El se aplică înaintea aplicării fondului de ten
,cu pulpa degetelor sau cu o pensulă specială.
Există mai multe tipuri de fonduri de ten în funcţie de consistenţă:
- fond de ten fluid este uşor de aplicat ,dă un aspect natural şi se foloseşte mai mult în
machiajele de zi şi sport
- fondul de ten cremă se prezintă sub forma unei creme care conţine mai mulţi corpi
graşi,este util pentru o piele uscată datorită puterii lui de protecţie şi înmuiere
- fond de ten sub formă de gel sau hidratant cu formulă pe bază apoasă,fără corpi
graşi.Este mult folosit la tenurile grase sau la tenurile tinere dând efect de culoare dar
fără strat de acoperire.Se foloseşte în machiajele de ti şi sport.
- Fondul de ten compact care este la limita dintre fond de ten şi pudră,este un produs
mixt pe suport anhidru .Este recomandat tenurilor gras pentru efectul lor de uscare
Tehnica de aplicare
Fondul de ten se aplică cu pulpa degetelor sau cu bureţi speciali din latex.La aplicarea cu
bureţi este important să se menţină condiţiile de igienă : bureţii se spală după fiecare folosire.
Pe faţă fondul de ten se aplică sub formă de puncte repartizate uniform pe fiecare parte a feţei
:câte două pe bărbie ,pe fiecare parte a nasului câte una ,pe pomeţi câte două ,trei puncte şi pe frunte
două ,trei puncte .Apoi se întinde uniform pe faţă cu ambele mâini simultan pentru ca întinderea să
se facă uniform pe ambele părţi ale feţei.Atenţie se acordă locului de implantare a părului şi se
uniformizează pe urechi şi spre gât.Dacă se foloseşte buretele este bine să se aplice puţin fond de ten
pe el înainte de a-l folosi pentru ca să nu absoarbă din fondul de ten destinat feţei.Buratele se poate
umezi puţin pentru o întindere şi mai uniformă şi în acelaşi timp o hidratare a pielii.
La persoanele ridate nu se recomandă aplicarea fondului de ten pentru că se formează
depozite în şanţurile ridurilor.

Tehnica de aplicare a pudrei

Pudra este la fel de importantă la aspectul final al machiajului la fel ca şi fondul de ten.Pudra
conferă durabilitate în timp machiajului.De aceea ea nu se îndepărteză complet de pe sprâncene ,gene
,buze pentru că contribuie la fixarea fardurilor.
Ca bază de machiaj se foloseşte pudra pulbere iar pudra compactă se foloseşte numai pentru
retuşuri.
 Culoarea pudrei trebuie să fie foarte apropiată de cea a fondului de ten.Două nuanţe de pudră
se folosesc numai la realizarea corecturilor.
Pudra pulbere se aplică cu ajutorul unei pensule cu păr mai lung şi des.Pensula se
poziţionează perpendicular în cutia de pudră ,se scutură surplusul în cutie lovind uşor pensula de
margine,după care se aplică în puncte pe faţă aproximativ pe locurile unde s-a aplicat fondul de
ten.Apoi prin ,,măturare ,, se uniformizează pudra pe faţă cu ajutorul pensulei .Pentru a da matitate
axului facial se mai trece o dată cu pensula pe această zonă.
Pudra pulbere se mai poate aplica cu pămătuf din puf de lebădă sau chiar cu un tampon mai
mare de vată.
Pudra compactă se aplică cu un burete special asemănător cu cel de fond de ten.Această
pudră are avantajul că are o putere mare de acoperire dar usucă foarte tare pielea şi necesită o
demachiere amănunţită.
Pudra se poate aplica şi peste crema de zi .
Dacă fondul de ten este un produs recomandat cu căldură tenurilor uscate ,în schimb pudra
este recomandată tenurilor grase pentru că are şi un rol în absorbţia sebumului şi elimină efectul de
luciu.În machiajele de seară se pot folosi şi pudre strălucitoare dar cu atenţie pentru că dau efect de
luciu.
Pensulele se curăţă prin spălare cu apă caldă şi şampon pentru a-şi păstra moliciunea,se usucă
şi se păstrează la loc uscat.Tampoanele de vată se înlocuiesc după fiecare folosire.

Tehnica de aplicare a fardului de obraz

Fardul de obraz echilibrează machiajul.Aplicarea fardului de obraz nu este obligatorie, în
machiajele de zi de exemplu se poate renunţa la aplicarea lui pentru obţinerea unui aspect natural.
Alegerea culorii fardului de obraz se face în funcţie de culoarea pielii şi a restului
machiajului,precum şi de lumina în care va fi purtat acesta.Pe o piele cu nuanţe rozalii se aplică un
fard cu tonalităţi reci,cu nuanţe roz,pe când la o piele mai închisă ,cu tonalităţi de galben sau pe o
piele bronzată se aplică un fard în tonuri calde:piersică,maroniu,arămiu.
Aplicarea fardului se face pe linie ascendentă pornind de sub linia pomeţilor ,urcând spre
tâmplă.Pentru a da strălucire ochilor se aplică puţin fard şi pe frunte deasupra tâmplelor ,iar pentru
un aspect proaspăt o tuşă uşoară pe bărbie.
Fardul de obraz poate fi cremă sau pudră.Fardul de obraz cremă se aplică direct peste crema
de zi sau peste fondul de ten,înaintea pudrei,şi este recomandat mai ales tenurilor uscate sau pentru
machiajele de zi şi sport.Se aplică cu pulpa degetelor sau cu un burete asemănător celui de fond de
ten.
Fardul de obraz pudră se găseşte sub formă compactă şi se aplică cu pensula peste pudră .

Tehnica de aplicare a fardului de pleoape

Fardul de pleoape se găseşte sub mai multe forme :
- pudră
- cremă
- sub formă de creioane groase
- farduri multifuncţionale ( obraz,pleoape,buze)şi sunt la limita dintre pudră şi cremă
Modul lor de prezentare este diferit : în cutiuţe mono sau multicolore,în tuburi,borcănaşe etc.
Culorile lor sunt extrem de variate ,pot fi mate ,sidefate,neonate,metalizate,lucioase.
Fardul de pleoape se aplică cu pensule plate şi cu vârful rotunjit,aplicatori cu burete sau chiar
cu pulpa degetelor .Alegerea aplicatorului este în funcţie de efectul dorit.Dacă se doreşte trasarea
pliului pleoapei se alege o pensulă plată,la fel şi pentru pleoapa inferioară,dacă se doreşte o
intensitate mai mare a culorii aplicatorul cu burete se umezeşte uşor,dacă se doreşte un efect natural
fardul se aplică cu pulpa degetelor.Umezirea buretelui are un efect deosebit la fardurile sidefate sau
metalizate care sunt foarte bine scoase în evidenţă.
Persoanele care poartă lentile de contact este bine să fie atente la fardurile pudră,deoarece
poate pătrunde în ochi ,este recomandat să se umezească aplicatorul sau să folosească farduri cremă.
Fardurile deschise se aplică în general în unghiul intern al ochilului ,iar fardurile închise se
aplică la unghiul extern al ochiului spre tâmplă .În acest fel se crează efecte de umbre şi
lumini.Poziţia fardurilor pe pleoapă se poate modifica dacă forma ochiului o cere pentru a fi
corectată.
Pentru fixarea fardului nu se îndepărtează complet pudra şi fondul de ten de pe pleoape.
Nu se aplică o cantitate prea mare de fard de la început deoarece excesul se îndepărtează
greu.
Forma ochilor este extrem de diferită,uneori se încardrează în trăsăturile feţei şi nu sunt
necesare corecturi prea mari dar alteori sunt necesare corecturi la care se folosesc două ,trei nuanţe
de fard.

Tehnica de aplicare a liniei de contur

Aplicarea liniei de contur la ochi a fost întotdeauna dependentă de linia modei,Uneori a fost o
simplă codiţă ca pe timpul lui Marylin Monroe,alteori o linie groasă pe ambele pleoape sau numai pe
cea superioară sau chiar a dispărut pentru un timp.Uneori este neagră alteori este colorată.Linia
clasică este cea neagră.
Pentru obţinerea unui efect discret este bine ca linia de contur să aibă aceeaşi culoare ca şi
cea a genelor şi sprâncenelor.
Pentru trasarea liniei de contur se poate folosi creionul dermatograf sau tuşul.Cea mai nouă
metodă de conturare este tatuajul.
Creionul ne dă o linie mai naturală.
Pentru ca linia să dureze mai mult nu se îndepărtează pudra de pe pleoape şi se trasează după
aplicarea fardului de pleoape .
Linia trasată va avea o traiectorie mai dreaptă dacă pleoapa este uşor tensionată la unghiul
extern.
Linia se trasează cât mai aproape de limita genelor
Creioanele au mai multe forme de prezentare : forma clasică de creion,telescopice care nu
trebuie ascuţite etc.
Creioanele trebuie încercat pe dosul mâinii ,să nu zgârie.Pentru pleoape se aleg creioane mai
moi ,iar pentru sprâncene se aleg creioane mai tari.
 Pentru ca ochiul să pară mai mare se foloseşte creionul alb ,conturând pleoapa inferioară pe
interior.
Creionul se foloseşte mai ales în machiajele de zi pentru obţinerea unui aspect natural.
Conturarea cu tuş se recomandă machiajelor de seară,pe cele de zi dau un aspect artificial.În
trasarea liniei cu tuş nu sunt permise greşeli,pentru corectarea ei trebuie ştearsă toată pleoapa.
Tatuarea conturului pleoapei nu este definitivă culoarea se şterge în 2-3 ani.Procedeul este
eficient dar dureros şi poate produce iritaţii,frumuseţea liniei depinde de dexteritatea celui care o
face.

Tehnica de aplicare a rimelului

Nici un machiaj oricât de atent ar fi făcut şi orice culori ar fi folosite ochii nu sunt puşi în
valoare dacă genele nu sunt rimelate.
Pelicula care înveleşte cilii nu numai că dau culoare dar şi grosime şi lungime pentru că de
cele mai multe ori vârfurile genelor sunt decolorate.
Înaintea rimelării genele trebuie să fie degresate sau pentru o fixare mai bună nu se
îndepărtează pudra de pe gene.
Forma periuţei rimelului depinde de efectul pe care dorim să-l obţinem :dacă dorim gene mai
lungi se foloseşte periuţa rotundă,pentru gene întoarse se foloseşte periuţa curbată la mijloc,pentru ca
genele să pară mai dese se alege periuţa scurtă de formă conică.
Periuţa nu trebuie supraâncărcată,la scoaterea din tub periuţa se şterge uşor de margine
,pentru că genele se pot lipi între ele.Pentru a şti cum va arăta rimelul pe gene trebuie să privim
periuţa când o scoatem din tub,dacă periuţa este încărcată aşa vor arăta şi genele.
Rimelul trebuie să fie proaspăt,timpul lui de expirare este de 3 luni.
Pentru a fi încărcate corect genele se rimelează succesiv de două –trei ori în funcţie de
desimea genelor.Între două rimelări se lasă rimelul să se usuce şi se piaptănă pentru a desprinde
genele.
Rimelurile au diferite compoziţii.Cele nerezistente la apă se prezintă sub formă de cremă
:substanţe grase şi apă la care se adaugă şi balsam,răşini pentru mărirea durabilităţii,coloranţi şi
conservanţi.Unele au în conpoziţie şi lanolină pentru protecţia genelor.
Este un rimel bine tolerat dar are şi neajunsuri :în contact cu apă se solubilizează.Se
demachiază uşor cu produse obişnuite.
Rimelul rezistent la apă conţine răşini hiodrorezistente.Sun excelente la înot sau pentru
persoane care transpiră mult.dezavantajul lui este că se dizolvă în grăsimi şi de aceea se întinde pe
sub ochi dacă zona nu este pudrată.
Rimelul se aplică pe toată suprafaţa genelor insistând la unghiul extern al ochiului.Se
rimelează de la bază spre vârf şi apoi numai pe vârf pentru a la de curbură.

Corectarea diferitelor forme ale ochilor

Pentru corectarea formei ochilor se folosesc :fardul de pleoape ,linia de contur şi rimelul.
 Corectarea ochilor rotunzi,globulari are ca scop atenuarea curbei prea accentuate a pleoapei şi
alungirea lor.Pentru acest lucru se aplică un fard închis la culoare,mat de la mijlocul pleoapei spre
unghiul extern ,urcând pierdut spre tâmplă .Pe pleoapă nu se lasă spaţiu necolorat şi nu aplică fard
deschis şi sidefat.Linia de contur se aplică chiar din unghiul intern spre cel extern.Se poate folosi şi
tuşul pentru că spaţiul de pleoapă permite.Linia poate coborâ şi pe pleoapa inferioară.La rimelare se
insistă pe genele din unghiul extern.
La ochii mici ,înfundaţi în orbite se încearcă mărire spaţiului de pleoapă .Se folosesc farduri
deschise şi sidefate care să creeze senzaţia de spaţiu,aplicate pe ambele pleoape,pe toată suprafaţa
lor.În unghiul extern se poate aplica şi un fard mai închis ,dar tot sidefat,din pliul pleoapei ridicat
uşor spre tâmplă.De obicei se renunţă la linia de contur sau eventual numai pe pleoapa inferioară ,de
la mijloc spre unghiul extern,trasată sub cili.Conturarea este preferabil să fie realizată din rimel.
Ochii depărtaţi se corectază aplicând fardul închis la culoare în unghiul intern la ochiului
estompând spre sprânceană ,nuanţa deschisă se aplică spre exterior şi sub arcadă.De asemenea linia
contur porneşte din unghiul intern şi se opreşte la jumătate ,la fel şi rimelul ,se insistă pe genele din
unghiul intern.Se pot trasa şi câteva fire la baza sprâncenei .
În schimb la ochii apropiaţi se aplică mult fard deschis şi sidefat în unghiul intern al
ochiului ,urcând spre arcada sprâncenoasă.Fardul închis se aplică numai în unghiul extern.Nu este
indicată trasarea liniei de contur ,conturarea se face din rimel.O altă modalitate de corectare a acestor
ochi este şi pensarea din baza sprâncenelor.
Nu trebuie neglijat machiajul femeilor care poartă ochelari.Modul de realizare a machiajului
depinde în primul rând de forma ochilor dar şi de semnul lentilei.
Femeile prezbite poartă lentile care măresc ochii ,în mod normal ar putea fi un avantaj ,dar cu
cât este mai mare dioptria ochiul pare mai mare.De aceea se aplică un fard mai închis la culoare,se
evită fardurile mai deschise şi sidefate care pot avea un aspect prea ţipător în dosul lentilelor.Nu se
recomandă linii de contur cu negru ,ci cu maro şi se recomandă rimelarea care dă un contur natural
ochiului.Aceste lentila atrag atenţia asupra sprâncenelor de aceea ele trebuie bine pensate şi
pieptănate.
Femeile mioape au parte de lentile care micşorează ochiul şi de aceea machiajul trebuie să
dea volum ochiului.Se recomandă farduri deschise la culoare.Genele se rimelează dar nu se
recomandă folosirea liniei de contur pentru că micşorează ochiul.La legerea ramelor este bine să se
aleagă rame care să nu acopere sprâncenele pentru că pot contribui la mărirea optică a spaţiului
pleoapei.

Tehnica de aplicare a genelor false

Genele false se aplică pe machiajele deosebite :teatru,film,machiaje fantezie eventual pe
machiaje de seară festivă.Conturează foarte bine ochiul dar dau un aspect artificial şi teatral.
Genele false se prezintă sub formă de bandă sau gene fir-cu-fir.
Genele sub formă de bandă se aplică mai uşor .Este nevoie de un adeziv special care se aplică
pe marginea benzii pe partea internă ,cu ajutorul unui beţişor. Apoi se lipeşte banda pe pleoapă cât
mai aproape de rădăcina genelor,din unghiul intern către cel extern.Cu un beţişor curat se fixează
bine banda pe pleoapă după care clienta este rugată să deschidă ochiul şi se retuşează uşor poziţia
benzii.Se procedează la fel şi la celălalt ochi.În final genele false se rimelează împreună cu cele
naturale pentru un aspect mai natural.
Genele se desprind de la unghiul extern prinzând cu penseta şi trăgând uşor.Se curăţă cu lapte
demachiant ,se degresează cu alcool şi se păstrează în cutia specială.
 Dacă genele artificiale sunt prea lungi se taie până la o lungime acceptabilă care să se apropie
de lungimea celor naturale.
Genele fir se susţin cu penseta de vârf,iar la partea lor inferioară se aplică lipiciul şi se fixează
între genele naturale .Aplicarea lor cere multă îndemânare şi răbdare,efectul este însă mai natural
decât la cele în bandă.
Pentru îndepărtare genele se prind cu penseta de vârf şi se extrag dintre firele naturale .
Curăţarea se face la fel ca şi la celelalte.

Tehnica aplicării rujului

Rujul se prezintă sub mai multe forme de prezentare şi într-o gamă largă de culori şi
nuanţe.Rujurile sunt diferite şi datorită compoziţiei lor :grase,hidratante,rezistente la transfer cu o
compoziţie uscată etc.
Pentru a-i da rezistenţă în timp nu se îndepărtează pudra şi fondul de ten de pe ele.Orice ruj
am aplica aspectul lui este inestetic dacă buzele sunt crăpate ,de aceea ele trebuie îngrijite la fel ca şi
pielea de pe faţă.Sunt creme abrazive speciale pentru buze şi balsamuri de buze care realizează o
îngrijire şi o hidratare perfectă.
Rujul se aplică cu o pensulă scurtă şi mai aspră, pe buza superioară de la mijloc spre comisuri
,iar pe buza inferioară se la o comisură la cealaltă.
Înainte de aplicarea rujului buzele se conturează cu un creion de contur apropiat la culoare cu
nuanţa rujului.Conturarea buzelor are rolul de a împiedica rujul să se întindă dar şi de-a corecta
forma buzelor.Conturul buzelor se poate tatua .Avantajul este că se elimină conturarea zilnică dar
dezavantajul este că pigmentul introdus este roşu carmin şi este greu de aplicat o altă culoare de ruj
înafara celui roşu.
Buzele subţiri şi scurte se conturează puţin înafara conturului natural şi depăşind uşor
comisurile,apoi se aplică un ruj deschis la culoare şi sidefat care să creeze senzaţia de mărime.
Buzele groase şi mai lungi se conturează puţin în interiorul conturului natural şi nu se ajunge
până comisuri ,apoi se aplică un ruj mai închis la culoare şi mat pentru a estompa şi a crea o
micşorare optică.
Dacă buzele au diferenţă de grosime întotdeauna se machiază după partea cea mai groasă şi
culoarea se aplică diferenţiat ,pe buza mai subţire o nuanţă mai deschisă şi uşor sidefată iar pe cea
groasă o nuanţă mai închisă şi mată a aceleiaşi culori.
Dacă buzele nu au proeminenţă superioară naturală ea se poate crea cu ajutorul creionului de
contur şi la final se poate aplica puţin fard alb, mat pentru efectul de adâncime.
Culoarea rujului se alege şi în funcţie de lumina în care va fi purtat machiajul :la lumină de
neon nu se aleg rujuri pe nuanţe de mov ci nuanţe calde de portocaliu li roşu.Atenţie şi la culoarea
dinţilor ,dacă aceştia au o tentă gălbuie sunt de evitat nunaţele maronii şi de ales nuanţele de roşu.

Corectarea diferitelor tipuri de faţă

La corectarea optică a feţei se ţine seama de regula de bază a machiajului ,astfel că :
- la feţele rotund,pătrat şi triunghi cu vârful în sus care se caracterizează printr-o
dilatare a părţilor inferioare ale feţei se aplică un fond de ten mai închis la culoare pe
maxilarul inferior care să reducă dilataţia.Pe restul feţei se aplică un fond de ten de
culoarea pielii.Pudra se aplică în acelaşi mod în care s-a aplicat fondul de ten.
 - La feţele lungi şi triunghiular cu vârful în jos care se caracterizează printr-o retracţie a
maxilarului inferior se corectează prin aplicarea unui fond de ten mai deschis atât pe
maxilarul inferior cât şi pe cel superior până sub pomeţi ,pentru a da volum zonei
- Tipul diamant este cel care prezintă cele mai multe imperfecţiuni: retracţia părţilor
laterale şi dilatarea zonei de mijloc al feţei ,adică a pomeţilor.Corectarea presupune
aplicarea fondului de ten mai închis părţile laterale ale feţei pentru a-i reduce lăţimea
şi a-i da lungime.
Corectarea tipului de faţă se poate realiza şi printr-o coafură potrivită:Coafura este importantă pentru
că ea reprezină o modalitate de corectare permanentă pe câd corectarea prin machiaj se poate realiza
numai pe machiaje speciale: fotografie,machiaj de seară sau fantezie.

Machiajul fantezie
Este un machiaj de compoziţie pe o temă dată.Acest machiaj presupune executarea unor
desene ce pot cuprinde faţa ,corpul în întregime sau numai anumite părţi ale lui.Se realizează la
baluri mascate sau petreceri tematice.
Se pot folosi toată gama de farduri,sunt permise orice artificii,se folosesc geluri
sclipitoare,gene false.
Machiajul trebuie completat de o îmbrăcăminte adecvată care să susţină teme
machiajului.Pentru realizarea lui este indicat să se apeleze la un specialist.

Machiajul de fotografie
De multe ori fotografiile noastre nu seamănă cu realitatea şi de vină de cele mai multe ori este
machiajul care nu a reuşit să pună în valoare trăsăturile feţei.
La realizarea acestui machiaj trebuie să se ţină seama că lumina reflectoarelor ,,şterge,,
trăsăturile.
În consecinţă ochii trebuie marcaţi cu linie de contor sau chiar cu tuş şi obligatoriu se
rimelează.Corecturile feţei sunt permise numai dacă fotografiile sunt retuşate.Se recomandă
fardurile pe nuanţe de maro ,mate.Chiar şi nuanţele deschise este bine să fie mate pentru că efectul
de luciu dat de sidef are aspect de pată incoloră pe fotografie.Buzele se conturează şi se aplică un ruj
roşu mediu sau natural ,mat pentru că strălucirea reflectă lumina.Nu se aplică fard de obraz

Machiajul de teatru
În teatru din cauza distanţei şi a luminilor puternice trăsăturile feţei devin mai şterse şi pierd
din expresivitate ,de aceea machiajul trebuie să fie mai accentuat .
În general pentru realizarea machiajului de teatru sau operă se folosesc farduri cu o putere
mai mare de acoperire şi o consistenţă mai vâscoasă.
Fondurile de ten cuprind o gamă largă de la alb până la maro închis ,fardul de obraz obişnuit
este înlocuit de farduri cremă.Ochiul se conturează bine cu ,pe jumătatea inferioră cu maro pentru a
sublinia albul ochilor.Nasul se poate colora cu maro pentru a-l scoate în evidenţă şi se estompează
pe aripile lui.Buzele se conturează şi se aplică ruj culoare obişnuită la femei iar la bărbaţi un
cărămiziu,natural.Sprâncenele se conturează şi ele atât la femei cât şi la bărbaţi.
În teatru se pot crea personaje prin schimbarea trăsăturilor ,crearea ridurilor,arsuri,cicatrici
etc.Desigur realizarea machiajului de teatru necesită cunoştinţe speciale de machiaj şi stăpânirea unei
tehnici deosebite.

Machiajul de televiziune
Machiajul de televiziune se aseamănă ca realizare cu machiajul pentru fotografie .Un factor
important în realizarea lui este intensitatea luminii reflectoarelo şi poziţia lor .
 Atenţie mare se acordă finisării pentru că este un machiaj destinat să fie privit de aproape şi
televiziunea în culori este extrem de neândurătoare cu detaliile.Se machiază şi mâinile dacă se văd,cu
acelaşi fond de ten ca şi faţa.

Machiajul pentru cinematografie

În machiajul de cinematografie se realizează toate tipurile de machiaj :de zi ,de seară ,fantezie
.
Timpul de realizare a filmului fiind mai lung, o scenă repetându-se de mai multe ori ,se
execută mai multe machiaje ,se fotografiază ,se alege cel corespunzător şi apoi în fiecare zi se
realizează machiajul respectiv după modelul din fotografie.

Pictura pe corp , sau, uneori, bodypainting, este o formă de body art . Spre deosebire de tatuaj și
alte forme de body art, body painting este temporară, pictata pe om, direct pe piele , și durează doar
câteva ore, sau cel mult (în cazul Mehndi sau "tatuaj henna") cateva saptamani. Body painting, care
se limitează lafațaeste cunoscut sub numele de face painting .

Body painting Tradițional

Body painting cu argilă și alti pigmenți naturali a existat în majoritatea, dacă nu toate, culturile
tribale. Adesea purtat în timpul ceremoniilor, încă supraviețuiește în această formă antică printre
oamenii indigeni din Australia ,Noua Zeelandă , insulele din Pacific și părți ale Africii . O formă
semi-permanenta de pictura pe corp cunoscuat sub numele de Mehndi, folosind coloranți din henna
(prin urmare, de asemenea, cunoscuta sub numele, în mod eronat ca "henna tatuaj"), a fost și este
încă practicat în India și Orientul Mijlociu, în special pe mirese .Începând cu sfârșitul anilor 1990,
Mehndi a devenit popular în rândul tinerilor si femeilor din lumea occidentală.

Popoarelor indigene din America de Sud folosesc în mod tradițional de annatto ,huito, sau cărbune
umed pentru a colora fețele si corpurile lor. Huitto este semipermanent si dureaza cateva saptamani
pana negrul se decoloreaza

Actori și clovni din întreaga lume au pictat fețele si uneori corpurile lor timp de secole, și continuă să
facă acest lucru si astăzi.Formă mai atenuată față de vopsele pentru ocazii de zi cu zi a evoluat în
produsele cosmetice pe care le cunoaștem astăzi.
Body painting a dus la o mișcare de artă minoră de alternativă în anii 1950 și 1960, care a implicat
un model care să il acopere cu vopsea și apoi atingeți modelul sau rola pe o pânză sau alt suport
pentru a transfera vopseaua. Francezăul artistul Yves Klein este, probabil, cel mai faimos pentru asta,
cu seria de picturi "Anthropometries".Efectul ptodus de aceasta tehnica creaza o imagine de transfer
din corpul modelului la mediu. Aceasta include toate curbele corpului modelului (de obicei de sex
feminin), care se reflectă în conturul imaginii. Această tehnică nu a fost neapărat monotona;folosind
mai multe culori pe diferite parti ale corpului, uneori, a produs efecte interesante.

Festivaluri Body painting se desfasoara în fiecare an în întreaga lume, reunind pictori profesionisti in
picturile corporale, precum și amatori pasionați. Picturi exterioare pot, de asemenea, fi de obicei
observate la meciuri de fotbal , la petreceri rave, și la anumite festivaluri. Festivalul bodypainting
Lumea în Pörtschach (anterior a avut loc la Seeboden), înAustria, este cel mai mare eveniment de
arta in tema bodypainting și mii de vizitatori admira lucrarea minunată a participanților.
Body painting în arena comerciale

Reproducerea Vincent Van Gogh's Starry Night ca un body painting

Multi aristi din intreaga lume lucreaza ca pictori profesionisti ai corpului. Munca lor este văzută în
mod regulat în reclame de televiziune, cum ar fi Natrel Plus campania oferind modele camuflate ca
arbori. Pictorii pentru corp pot să lucreze, de asemenea, frecvent, în special în arena filmul science-
fiction cu creații exotice mai multe și mai elaborate pictate pe corp.Publicitatea a utilizat, de
asemenea pictura pe corp cu sute de picturi pe corp arate in paginile revistelor din lume în fiecare an.

Face painting

Navă Moche ceramică la Muzeul Larcodin Lima , reprezentând un om, eventual un războinic, cu
pictură pe față

Pictura pe fata este aplicarea de cosmetice artistice "vopsea" pe fata unei persoane. Există "vopsele"
cosmetice speciale pe bază de apă. Cei ce vor pictura pe fata, ar trebui să întrebe înainte de a aplica
vopselele pe față ce produse sunt folosite. Vopsele acrilice și tempera cu ambarcațiuni nu sunt
destinate pentru utilizarea pe piele și nu sunt acceptate, și nici creioane acuarelă sau markeri.
Produsele care nu sunt destinate pentru utilizare pe piele pot cauza o varietate de probleme, de la
disconfort la reacții alergice severe. Doar pentru ca produsul este marcat "non-toxic" nu înseamnă că
este menit a fi utilizat pe piele.
Din cele mai vechi timpuri, a fost folosita picture pe fata pentru vânătoare, din motive religioase,
precum și militare (cum ar fi camuflajul care să indice apartenența la o unitate militară). Cercetările
arheologice recente arată că neanderthalienii au avut capacitatea și instrumente pentru pictură pe față,
deși acestia nu mai sunt considerati un strămoș direct al homo sapiens, este o presupunere rezonabilă
că umanitatea a pictat fețele și trupurile, inca de la început.Deși a murit în cultura occidentală, după
căderea aristocrației franceze, face painting re-intrat cultura populară în timpul hippie la sfârșitul
anilor 1960, când a fost comun pentru femei tinere pentru a decora obrajii lor cu flori sau simboluri
de pace de la anti- -război la demonstrații.
De mai multe decenii este un divertisment comun la nivel județean târguri, mari în aer liber piețe (în
special în Europa și America), și alte locuri care atrag copii și adolescenți. Pictura pe fata este foarte
populara în rândul copiilor de la parcuri tematice , petreceri si festivaluri din întreaga lume
occidentală. Deși majoritatea picturii pe fata este orientată spre copii, si adolescenți mulți adulți se
bucură sa fie pictati pentru evenimente speciale, cum ar fistrangerea de fonduri de caritate. Pictura
pe fata este, de asemenea, o parte a practicii cosplay, și se bucură anual de oameni care se îmbracă ca
zombi să danseze cu toată lumea, anual "Thrill the World" eveniment Sâmbătă înainte de Halloween.
Există mai multe tipare pentru vopsitul fetei:

 Desene care include embleme preferate ale echipelor sportive , personaje de desene animate ,
desene și modele, care sunt atat de "dragute", sau foatrte atrăgătoare pentru tineri.
 Modele dramatice la care apeleaza persoanele de toate vârstele.
 Costume design care transforma purtatorul in ceva complet diferit, cum ar fi Jack Haley
machiaj de argint fata lui ca Omul de Tinichea, în Vrăjitorul din Oz.
 Modele prin care se depun eforturi pentru a colora fața într-un mod care indica solidaritatea
cu o cauză, de obicei, rezultatul unui concurs sportiv sau apartenența la un grup.
Modele populare;

Băiatul în tigru vopsea fata

 Tiger - Acest design, în cele mai multe cazuri, constă dintr-un corp de vopsea portocaliu și
galben, cu dungi negre pictate . Detaliile includ sprâncene stufoase și un bot sau mustati, alături
de un nas negru vopsit.
 Clown- Acest desen, în cele mai multe cazuri, constă dintr-un fond de pictură albă. Cu forme
și caracteristici, cum ar fi un nas roșu sau cu ochii luminosi modelul este pictat pentru a se
asemana cu caracteristicile unui clovn de circ.
 Spider-Man - Acesta este un corp de vopsea roșie, cu ochii albi și paianjen ca model negru
pe fata .Similară cu masca purtată de Spider-Man.
 Câine - de obicei un dalmatian, acest desen este de culoare albă, cu pete mari, negre pe ochi
si obraji. Un nas negru, se adaugă împreună cu pori mustăți.O limba este de obicei adaugata
pentru a da efectul modelului gâfâind, similară cu cea a unui caine.
 Butterfly - Un desen format din corpul unui fluture pictat pe nas si aripile adăugate de-a
lungul obrajilor.
 Pisica - Multe modele se pot include în această rubrică. Ar putea fi o pisica neagra neteda
tabinet sau un leopard sălbatic. Oricum, de obicei, constă dintr-un corp neutru de vopsea, cu
sprâncene stufoase și un bot.

Două fete cu fetele pictate

Cele mai multe parcuri tematice au cabine pentru pictura pe fata cazul în care o persoană doreste un
desen pictat pe fata lor.O activitate similară este aplicarea de " tatuaje instant", care sunt vopsea sau
cerneală de bază modele, care sunt introduse ca o unitate și îndepărtate prin intermediul apei,
alcoolului , săpunului, sau un alt solvent usor. Tatuaje temporare mai elaborate pot fi făcute folosind
șabloane și echipamente aerograf.
Utilizare în operațiuni militare

Un soldat se aplică vopsele fata cacamuflaj

Ea este frecventă la armatele din întreaga lume pentru militarii în scenariile de luptă pentru a picta
fețele lor și alte părți ale corpului expuse (mâini, de exemplu), în culori naturale, cum ar fi verde,
cafeniu, și lut în scopuri de camuflaj.
Utilizare în wrestling profesionist
Luptătorii profesionali de wresling picteza fețele lor, ca parte a costumelor lor.
Wrestler profesionist Sting.

La sfârșitul anilor 1980, wrestler profesional american Steve Borden, sub numele de scena Sting, a
purtat face paint colorata cu dungi, ca parte a ținutei sale inelul, în Alianța Națională Lupta iar mai
tarziu, in Campionatul Mondial de Wrestling
În 2007, World Wrestling Entertainment (WWE) pentru femei Campioana Melina a fost pictata cu
aur,si cu sclipici și flăcări sârmă ghimpată de către artistul Mark Greenawalt. Ea a pozat cu centura ei
titlu.
Tatuaje Glitter

În ultimul timp, "tatuajele cu sclipici" au inceput sa castige popularitate. Acestea sunt realizate prin
aplicarea de cosmetice de calitate sub forma de adeziv (fie cu mâna sau cu o matrita) pe piele și apoi
acoperirte cu produse cosmetice de calitate glitter . Ele pot dura până la o săptămână, în funcție de
chimia organismului modelului.
Vopsele exterioare

Modere pe baza de apa de fata si corp vopsele sunt realizate în conformitate cu orientările stricte,
ceea ce înseamnă ca acestea sunt non- toxice , de obicei, non- alergenice, și poat fi ușor spălate.
Colorarea temporară se poate dezvolta după utilizare, dar va dispărea după spălare normală. Acestea
sunt fie aplicate cu mâinile, perie vopsea, și bureți sintetice sau natural cu burete de mare , sau,
alternativ, cu un aerograf.
Bodypainting cu vopsea fluorescentă. Acest tip de machiaj facial este destinat utilizării numai la
ocazii rare, limitate, de exemplu, de Halloween, și nu pentru utilizarea de zi cu zi regulat

Contrar mitului popular perpetuat de James Bond filmul Goldfinger , o persoană nu este axfixiata în
cazul în care tot trupul ei este pictat
Latex lichid poate fi, de asemenea, utilizat ca vopsea pentru organism. În afară de riscul de alergie de
contact, purtarea latexului pentru o perioadă prelungită poate provoca accident vascular cerebral de
căldură prin inhibarea transpiratiei și masuri de îngrijire ar trebui să fie luate pentru a se evita
eliminarea dureroasa a parului atunci cand latexul este scos.
Producători de profesionali de vopsea pentru fata si corp disponibile pe scară largă : Ben Nye,
Derivan, Fardel, Grimas, Kryolan, MAC-Pro, Mehron, a Smiffy Make-Up FX, Snazaroo și Wolfe
Face Art & FX.
Aceleași precauții care se aplică produselor cosmetice ar trebui să fie respectate si pentru vopselele
pentru fata si corp. Dacă pielea prezinta semne de alergie la vopsea, utilizarea acesteia ar trebui să
fie imediat încetata. Mai mult decât atât, aceastea nu ar trebui să se aplice pe pielea deteriorata,
inflamata sau sensibila. Dacă este posibil, un test pentru reacție alergică ar trebui să fie efectuat
înainte de utilizare. O atenție specială trebuie acordată listei de ingrediente,pentru ca anumiți
coloranți nu sunt aprobati de catre US FDA pentru utilizarea în zona ochilor-in general cele asociate
cu anumiti coloranți roșii, cum sunt CI 15850 sau 15985 CI - sau pe buze, în general,-albastru, mov
sau unele nuante de verde care continCI 77007.
În ceea ce privește Mehndi , naturali, coloranții maro de henna sunt siguri pentru a fi utilizat când
este amestecat cu ingrediente, cum ar fi suc de lamaie. Cu toate acestea, un produs de obicei
comercializat numit "henna neagră", nu este sigur de a fi utilizat, deoarece produsul a fost realizat
din henna naturala de amestec cu coloranți sintetici negri care conțin PPD , care pot provoca grave
alergii ale pielii, și ar trebui să fie evitată, datorită riscului semnificativ de vătămare gravă. O altă
opțiune este Jagua, o vopsea indigo pe baza de plante, care este sigura de a fi utilizata pe piele și este
aprobata pentru uz cosmetic în Uniunea Europeană.