Sunteți pe pagina 1din 136

Gulerul clasic

Gulerul clasic este format dintr-un singur detaliu si se aplica in decolteul "rotund". In functie de dimensiunile steiului, gulere pot fi: a) gulere cu steiul normal (inaltimea steiului 2 3 cm); b) gulere cu steiul ingust (inaltimea steiului: 1.5 2 cm); c) gulere cu steiul inalt (inaltimea steiului: 6 8 cm). Constructia tiparului de baza:

Constructia gulerelor - generalitati


Gulerul are rolul de a finaliza terminatia superioara (rascroiala gatului) la produsele cu sprijin pe umar. Gulerul prezinta doua zone distincte ce pot fi croite impreuna sau separat: - steiul gulerului: este partea partea gulerului care se uneste cu rascroiala gatului si care se regaseste in orice tip de guler; - pelerina: este partea care se rasfrange si care uneori poate lipsi (gulerele tip tunica), este partea vizibila a gulerului.

Gulerul clasic
Gulerul clasic este format dintr-un singur detaliu si se aplica in decolteul "rotund". In functie de dimensiunile steiului, gulere pot fi: a) gulere cu steiul normal (inaltimea steiului 2 3 cm); b) gulere cu steiul ingust (inaltimea steiului: 1.5 2 cm); c) gulere cu steiul inalt (inaltimea steiului: 6 8 cm). Constructia tiparului de baza:

Dimensiuni necesare: - lungimea gulerului: 11 172, se poate calcula in doua moduri: 1) 1/2 Pg unde Pg este perimetrul gatului; 2) conturul rascroielii gatului la fata + conturul rascroielii gatului la spate + 0.5 cm. - latimea gatului: 11 111, aceatsa dimensiune este dependenta de model, moda dar si de dimensiunile corpului (inaltimea gatului). 11 111 = 7 cm Trasarea liniilor de contur: - arcul de cerc 11 163 172: 11 162 = 163 172 162 162 = 1,5 cm - linia de indoire a gulerului (linia punctata): 11 11' = 2,5 cm - linia de contur de la partea superioara a pelerinei - se traseaza paralel cu linia de contur a bazei gatului: 111 165 174: 111 164 = 164 174 164 165 =1.5 cm din punctele 111 si 174 se construiesc, in continuarea arcului de cerc 111 165 174, segmentele 111 112 = 174 175 = 2 cm. - in final se unesc punctele 112 cu 11 si 175 cu172 Segmentul 11 112 va fi linia de simetrie (gulerul este construit doar pentru jumatate de produs, cealalta jumatate se obtine prin croire - tiparul se aseaza la indoitura materialului) Segmentul 174 175 reprezinta linia coltului de guler. In continuare va voi prezenta cateva variante estetice obtinute prin prelucrarea tiparului de baza, pentru cele trei tipuri de inaltimi ale steiului: I) Variante estetice ale gulerului cu steiul normal: 1) 11 111 = 172 174 = 7 cm 111 112 = 174 175 = 2 cm 162 163 = 164 165 = 1.5 cm 175 175' = 3 cm

175' 175" = 1.5 cm

2) 11 111 = 172 174 = 7 cm 111 112 = 174 175 = 2 cm 162 163 = 164 165 = 1.5 cm 175 175' = 2 cm 175 175" = 2 cm

II) Variante estetice ale gulerului cu steiul ingust: 1) 11 111 = 172 174 = 7 cm 111 112 = 174 175 = 4 cm 162 163 = 164 165 = 3 cm

2) 11 111 = 172 174 = 7 cm 111 112 = 174 175 = 4 cm 162 163 = 164 165 = 3 cm 175 175' = 5 cm
3

II) Variante estetice ale gulerului cu steiul inalt: 1) 11 111 = 172 174 = 7 cm 111 112 = 174 175 = 2 cm 162 163 = 164 165 = 1.5 cm 175 175' = 8 cm 112 112' = 8 cm

Gradarea sacoului (jachetei) pentru femei

Gradarea prin metoda de calcul proportional Gradarea prin metoda de calcul proportional se realizeaza pornind de la tiparele de model definitivate pentru o tipodimensiune, de obicei tipodimensiunea medie,din gama in care se confectioneaza un anumit model.

Dimensiunile corpurilor si marimi de confectii


Pentru a putea executa gradarea, mai intai trebuie sa cunoastem dimensiunile corpurilor si marimile de confectii tip ce se utilizeaza pe o piata. Aceste marimi se gasesc in asa numitele standarde antropometrice "SR". Asociaia de Standardizare din Romnia organismul naional de standardizare a elaborat de curnd urmtoarele dou standarde: SR 13544:2010, Imbracaminte. Dimensiunile corpurilor si marimi de confectii pentru barbati si SR 13545:2010, Imbracaminte. Dimensiunile corpurilor si marimi de confectii pentru femei. Eu cunosc standardele mai vechi si anume: SR 12830:1990, Imbracaminte. Dimensiunile corpurilor si marimi de confectii pentru femei.

Definirea principalelor marimi antropometrice


A. Pozitia fata de corp a principalelor planuri antropometrice

1 planul sagital: imparte corpul in partea stanga si dreapta (imparte corpul in cele doua parti simetrice); 2 planul frontal: trece prin punctele umerale si este perpendicular pe sol (imparte corpul intr-o parte anterioara si una posterioara); 3 planul transversal: imparte corpul intr-o parte superioara si respectiv inferioara.

B. Principalele puncte antropometrice:

1 Vertex (cretetul capului) 2 Punct cervical 3 Punctul bazei gtului


6

4 Punct clavicular 5 Punct suprasternal 6 Punct mezosternal 7 Punct acromial (acromion) 8 Punct umeral 9 Punct axilar posterior 10 Punct axilar anterior (unghi axilar anterior) 11 Punct mamelonar 12 Punctul liniei taliei 13 Punct radial 14 Punct iliocristal 15 Punct iliospinal 16 Punct stilo-radial 17 Punct trochanterian (unghi axilar posterior) 18 Punct digital (al degetului al III-lea) 19 Punct pubian 20 Punct fesier 21 Punct abdominal 22 Pliu subfesier 23 Punct rotulian 24 Punct tibian 25 Proeminena pulpei 26 Punct maleolar extern 27 Punct calcanean C.Denumirea principalelor mrimi antropometrice necesare n construcia tiparelor

Inaltimi: 1 Inaltimea corpului Ic (a) 2 Inaltimea punctului cervical Ipc (a) 3 Inaltimea punctului de baza a gatului Ibg (a) 4 Inaltimea punctului umeral Ipu (a) 5 Inaltimea liniei taliei It (a) 6 Inaltimea punctului iliocristal Iic (a) 7 Inaltimea pliului subfesier Ipsf (a) 8 Inaltimea rotulei Ig (a) Diametre: 9 Diametrul acromion-acromion Da-a (b) 10 Diametrul antero-posterior al bratului Dbr (b) 11 Diametrul transvers al bazinului Dbaz (a) Adancimi: 12 Prima adancime cervicala IAc (c) 13 Prima adancime lombara IAt (c) 14 A doua adancime lombara IIAt (a) Lungimi: 15 Lungimea de la punctul cervical la nivelul axilelor posterioare, incluzand proeminenta omoplatilor (adancimea rascroielii la spate) ARS (d) 16 Lungimea spatelui, de la punctul cervical pana la linia taliei (lungimea spatelui pana la talie) L (d) 17 Lungimea de la baza gatului pana la nivelul axilelor anterioare Lbgax (a, e) 18 Lungimea de la baza gatului la punctul mamelonar (inaltimea varfului bustului) Ivb (e) 19 Lungimea taliei in fata de la baza gatului Ltf (e) 20 Lungimea umarului Lu (f) 21 Lungimea bratului Lbr (f) 22 Lungimea membrului superior Lms (f) 23 Lungimea laterala, de la linia taliei la sol (peste proeminenta soldului) Llat (g) 24 Lungimea anterioara de la linia taliei la sol (peste proeminenta abdomenului) Lant (h) 25 Lungimea interioara a membrelor inferioare Lint (g)
8

Latimi: 26 Latimea spatelui intre axile ls (d)27 Latimea bustului intre axile lb (f) 28 Distanta dintre punctele mamelonare Dbi (e) Perimetre: 29 Perimetrul capului Pcap (i) 30 Perimetrul bazei gatului Pbg (i) 31 Perimetrul bustului I PbI (i) 32 Perimetrul bustului II PbII (i) 33 Perimetrul bustului III PbIII (i) 34 Perimetrul bustului IV (se masoara la femei) PbVI (i) 35 Perimetrul taliei Pt i 36 Perimetrul soldurilor (perimetrul fesier, incluzand proeminenta abdomenului) P (i) 37 Perimetrul coapsei Pcc (i) 38 Perimetrul genunchiului Pge (i) 39 Perimetrul gleznei Pgl (i) 40 Perimetrul bratului Pbr (c) 41 Perimetrul articulatiei mainii Pam (f) Arce: 42 Arcul vertical al partii superioare a trunchiului preluat prin punctul de baza gatului Arcs (j) 43 Arcul vertical al partii inferioare a trunchiului Arci (j) 44 Arcul oblic al spatelui (inaltimea oblica a umarului) Iou (d) Unghiuri: 45 Unghiul inclinarii umarului Uu (b)

Tipar rochie cu platca si clini

Analiza modelului: Din model se observa ca: - pensele de pe umar dispar (si la fata si la spate); - avem platca si pe fata si pe spate (la fata e dintr-o singura bucata iar la spate din 2 bucati);
9

- si la fata si la spate avem clini (observam ca ei sunt egali, fata si spate); - la umar conturul manecii trece de linia rascroielii manecii.

Mai intai de toate stabilim lungimea rochiei si scurtam tiparul de baza dupa lungimea necesara. Cu mov am desenat tiparul de baza, cu bleo liniile dupa care modificam tiparul de baza iar cu rosu am desenat conturul final. Etapa 1:

In prima etapa am desenat liniile dupa care vom moifica tiparul de baza la fata.

Etapa 2:

10

Aici am rotit spre stanga partea de deasupra liniei bleo (de la subsuoara), pana cand pensa de pe umar se inchide complet. Etapa 3:

11

In aceasta etapa am despartit toate reperele necesare constructiei rochiei la fata, apoi am stabilit rascroiala gatului si rascroiala manecii. Deoarece din model nu se vedea linia umarului, am dedus ca surplusul de pe umar trebuie atasat direct de rochie. Etapa 4:

Dupa ce am terminat de desenat toate contururile am adaugat si rezervele de coasere si acesta este conturul final. Rezervele le punem pe tipar sau le lasam la croit, direct pe material. Etapa 5:

12

Deoarece clinul de la spate este egal cu cel de la fata a trebuit sa mut pensa din talie mai spre stanga pana cand linia neagra din talie este egala cu cea de la fata. Trebuie sa fim atenti la lungimea clinului, sa fie aceeasi cu cea de la fata. Cum facem asta? Cel mai usor masuram distanta de la linia de terminatie pana la clin. Pe umar a trebuit sa anulez pensa pentru ca ea nu apare in model. Cum am facut asta? Am masurat distanta de la pensa pana la rascroiala manecii si am adaugat-o in continuarea primei linii a umarului ( linia de la rascoiala gatului pana la pensa). Dupa ce am desenat linia, am trasat un arc de cerc cu varful in intersectia dintre linia umarului cu rascroiala gatului si raza = cu lungimea umarului, dupa care am rotit rascoiala manecii si linia umarului pana cand s-au intersectat undeva pe cerc. Etapa 6:

13

In aceasta etapa am trasat linia dupa care vom taia platca la spate, avand grija ca pe linia de la subrat cele 2 platci (fata si spate) sa aiba aceeasi lungime.Dupa ce am trasat aceasta linie am observat ca pensa de la spate depaseste aceasta linie si dupa cum observam in model, pe platca nu trebuie sa apara nici o pensa.Am scurtat pensa pana pe linia platcii.

Etapa 7:

14

In aceasta etapa am dat rascroiala gatului la spate, avand grija ca pe linia umarului cele doua rascroieli sa se intalneasca (fata si spate) adica, pornind le la rascoiala manecii lungimea umarului la fata trebuie sa fie egala cu lungimea umarului la spate.

Etapa 8:

15

Aici am despartit toate contururile necesare constructiei rochiei la spate si am adaugat adaosul de pe rascroiala manecii. Pe linia umarului, acest adaos are o linie usor mai inclinata decat linia umarului.

Etapa 9:

Dupa ce am terminat de desenat toate contururile am dat rezervele. Dupa ce am terminat de desenat tot tiparul ne stabilim de cate ori va trebui sa croim fiecare detaliu si scriem pe tipar. Eu nu am mai scris ca sa nu mai insir si alte poze. Platca fata 1 la indoitura materialului; Platca spate 2x Clin fata 2x Clin spate 2x Partea centrala jos a fetei 1 la indoitura materialului; Partea centrala jos a spatelui 2x Se mai croiesc niste bentite pentru rascroiala gatului (am uitat acum sa le desenez) dar va explic cum. Punem tiparul de platca fata la indoitura materialului si trasam doar conturul gatului apoi ii dam bentitei o latime de 4-5 cm (sau cat vrem noi ) si taiem sau am sa pun eu un desen maine. Si la fel procedam si la spate si la maneci

Tipar rochie parte peste parte.

16

Analiza modelului: - fata de rochie este asimetrica, parte peste parte, are 2 pense la bust; - spatele este simetric si are 2 pense; Etapa 1:

Pentru ca din model reiese ca rochia este putin mai larguta in talie, am ingustat pensele putin (linie mov) si apoi le-am mutat in lateral. Cum facem asta? Masuram adancimea pensei pe linia taliei si apoi o mutam in lateral.
17

Etapa 2:

Aici am mutat pensele de pe umar, sub bust (prin rotire), am ingustat fusta pe linia de terminatie apoi am desenat restul liniilor conform modelului.

Etapa 3:

18

In etapa 3 am dat cretii de pe sold.

Etapa 4:
19

Am despartit cele 2 contururi, am dat rezervele de coasere, directia de croire si numarul de repere croit. Cu linia mov am desenat linia dupa care vom croi dublurile.

20

Etapa 5:

Pentru ca spatele este croit dintr-o singura bucata a trebuit sa anulez cambrarea de pe mijlocul spatelui si sa o mut in lateral. Cat adaugam pe linia taliei la mijloc atat ingustam in lateral. Apoi am scurtat tiparul de baza dupa cat avem noi nevoie.

Etapa 6:

21

Aici am dat forma forma pensei, linia dupa care vom muta pensa de pe umar, am ingustat fusta la terminatie si am dat si forma bentitei de jos.Am mai dat si forma dublurii de la maneca. Etapa 7:

Aici am mutat pensa de pe umar.


22

Etapa 8:

Pentru ca pensa de la spate e sub forma de clin, dar nu se termina pe nici o linie din conturul exterior, am rotit putin pensa pentru a putea da rezervele de coasere.

Etapa 9:

23

Aici am dat rezervele de coasere, directia de croirie si numarul de bucati croite. Bentita de jos, este cea folosita la gat (va masurati perimetrul gatului ipartiti la 2 + inca o rezerva a cordonului ca sa va puteti lega)

Toate aceste repere se mai rotunjesc acolo unde credeti voi ca e necesar, sa nu apara conturul colturos. Eu nu ma mai ocup si de asta ca imi ia prea mult timp. De aceea nu mai inchid nici contururile rezervelor.

Tipar rochie cu sort

24

Analiza modelului: Rochia are pense verticale si la fata si la spate, si la fata si la spate este simetrica doar ca in fata mai are un sort. Etapa 1:

Aici am ingustat fusta pe linia de terminatie si am unit varful pensei cu lninia de terminatie. Etapa 2:
25

Aici am rotit partea dreapta a tiparului, spre stanga pana s-a inchis pensa de pe umar. Am facut acest lucru pentru a putea trasa linia dupa care vom croi rochia pe linia superioara. Tot aici am dat si dublura pentu coasere.

Etapa 3:

26

Aici am copiat doar contrul care ne intereseaza si am rotit inapoi conturul. Voi daca lucrati pe hartie puteti roti conturul de la etapa 2 doar de la talie, dar poate am sa va arat intr-o alta categorie cum se face ca sa va usureze munca.

Etapa 4:

27

Aici am rotit spre stanga partea dreapta a conturului pentru a putea da rezervele de coasere. Etapa 5:

28

Aici am dat rezervele de coasere, directia de croire si numarul de repere croit.

Etapa 6:

Deoarece sortul nu este simetric am folosit toata fata de rochie. Sortul nu are nici o pensa asa ca a trebuit sa mut pensele din talie pe lateral. X din desen reprezinta anularea pensei. Apoi am desenat conturul sortului.

Etapa 7:

29

Aici am copiat conturul sortului si am trasat directiile dupa care vom plasa clinii.

Etapa 8:

30

Aici am dat deschizaturile clinilor.

Etapa 9:

Aici am dat rezervele de coasere, directia de croit si numarul de repere croit.

Etapa 10:

31

Am ingustat fusta pe linia de terminatie, am trasat linia dupa care vom croi rochia pe linia superioara si am lungit pensa pana intalneste linia trasata de noi.

Etapa 11:

32

Aici am dat rezervele de coasere, directia de croire si numarul de repere croit. Si am mai dat si dublura de la spate.

Tipar rochie cu creti la bust si pe clinul central.

Analiza modelului: - rochia este simetrica si la fata si la spate; - la fata are creti pe clinul central si la partea de sus a rochiei.
33

Etapa 1:

Deoarece clinul central este aproape egal ca latime cu partile laterale ale rochiei, a trebuit sa mut pensele pentru a putea obtine ceea ce vrem noi.

Etapa 2:

34

Ca sa obtinem un contur corect la partea de sub bust, am rotit spre stanga partea dreapta sus a tiparului pana cand pensa din talie s-a inchis complet. Apoi am trasat linia dupa care vom croi rochia la linia de sub bust si am mai ingustat si fusta la terminatie.

Etapa 3:

35

Aici am rotit inapoi tiparul pentru a putea obtine un tipar corect.

Etapa 4:

36

Aici am obtinut partea de sus a fetei rochiei. Am copiat conturul de deasupra liniei belo, am rotit spre dreapta partea dreapta a tiparului, pana se inchide pensa de pe umar, am trasat linia de contur superior, am intors inapoi conturul, apoi am mutat pe staga tiparului, toate pensele (dupa linia neagra din stanga).

Etapa 5:

Deoarece si clinul central are creti a trebuit sa suplimentez tiparul clinului central. Etapa 6:

37

Aici am dat rezervele de coasere, directia de croire si numarul de repere croit. Etapa 7:

38

Aici am dat toate liniile de model pe tiparul de spate.

Etapa 8:

Aici am dat rezervele de coasere, directia de croire si numarul de repere croit.

Mai trebuia facut si un tipar pentru bretele... dar aici pur si simplu tai o fasie de material dupa lungimea si latimea necesara + rezervele de coasere bineinteles

Tipar rochie galbena


Analiza modelului: - rochia este simetrica si la fata si la spate; - la fata nu are pense, pe bust are clini incretiti;

Tipar rochie galbena

39

Analiza modelului: - rochia este simetrica si la fata si la spate; - la fata nu are pense, pe bust are clini incretiti;

Etapa 1:

40

Deoarece rochia nu are pense la fata, am mutat pensele din talie pe lateral. Pensa de pe umar am mutat-o pe lateral.

Etapa 2:

Aici am dat forma bretelei conform modelului si linia de contur superior a clinului.

Etapa 3:

41

Mai intai am mutat pensa pe partea opusa. De ce am facut asta? Pentru ca pe partea opusa pensa va avea o deschidere mult mai mica si la anularea ei nu voi deforma conturul prea tare. Voi puteti sa o lasati asa dar veti avea mai multi creti pe acea parte. Apoi am dat adaosul de creti (aici voi dati surplusul in functie de cat vreti voi, eu am pus asa orientativ) Etapa 4:

42

Aici am dat rezervele de coasere, directia de croire si numarul de repere croit.

Etapa 5:

43

Aici am mutat pensa de pe umar ca sa pot croi breteaua. Nu este obligatoriu sa mutati pensa pentru ca puteti croi breteaua si mai simplu dar eu am vrut sa obtin exact linia de pe umar dupa care sa croiesc. Pana la urma este important sa mentii inclinarea liniei si sa ai latimea necesara.

Etapa 6:

Aici am dat rezervele de coasere, directia de croire si numarul de repere croit.

Tipar rochie cu cravata

44

Analiza modelului: - si la fata si la spate, rochia este simetrica; - nici la fata, nici la spate, rochia nu are pense;

Etapa 1:

45

Mai intai am mutat pensa din talie, jumatate am dus-o pe lateral iar cealalta jumatate pe linia de simetrie a fetei (linie albastra). Apoi am dat forma de cravata de pe mijlocul fetei (linie bleo). Tot aici am dat si directia dupa care vom muta pensa de pe umar (linie roz).

Etapa 2:

Aici am mutat pensa de pe umar, pe bust, apoi am trasat linia de contur superior a fetei de rochie. (linie neagra curba).

Etapa 3:

46

Aici am dat directia dupa care voi muta pensa de pe bust ( in directia opusa) De ce? Din acelasi motiv pentru care am mutat pensa si la rochia galbena. Cretii vor fi spre linia de simetrie a rochiei.

Etapa 4:

47

Aici am mutat pensa de pe bust, am anulat-o pentru ca in acea zona vom avea creti. Am dat directiile dupa care voi mai da putin surplus materialului (pentru creti), apoi am dat si largimea rochiei in partea de jos. Pentru asta am rotit: in lateral, linia din talie iar pe linia de simetrie am rotit linia de jos pana a ajuns pe aceeasi directie cu linia albastra (deschizatura pensei obtinuta la etapa 1) Etapa 5:

Aici am suplimentat tiparul pentru a putea obtine cretii de pe linia de simetrie a fetei.

Etapa 6:

48

Aici am dat rezervele de coasere, directia de croire si numarul de repere croit.

Etapa 7:

49

Pentru ca nici la spate nu avem pense, am procedat la fel ca la fata (am mutat pensa din talie in parti). De ce am mutat pensa pe ambele parti? Pentru o mai buna asezare.Tot aici am dat si forma de la gat pentru cravata.

Etapa 8:

50

Aici am largit rochia pe linia de terminatie si am procedat la fel ca la fata.

Etapa 9:

51

Aici am dat rezervele de coasere, directia de croire si numarul de repere croit.

Analiza modelului: - si la fata si la spate, rochia este simetrica; - nici la fata, nici la spate, rochia nu are pense;

52

Tipar rochie cu volane

Analiza modelului: - la fata rochia nu este simetrica, si nu are pense nici la fata nici la spate. Etapa 1:

53

Deoarece rochia nu are nici o pensa, si pentru ca rochia este mai larguta pe linia taliei, am anulat toate pensele.

Etapa 2:

Si la spate am procedat la fel ca la fata, adica am anulat toate pensele.

Etapa 3:

54

Din schita se observa ca avem cate 2 volane (sunt dublate). In desenul tiparului cele 2 volane le-am pus impreuna (primul il taiem dupa linia mov si pe al doilea dupa linia neagra) Deorece am anulat si pensele de pe umar si ca urmare rochia va fi putin mai larguta pe linia superioara (deasupra bustului), la coasere se va folosi un elastic.

Tipare - creti pe linia bustului

Analiza tiparului: Din model vedem c dispar pensele de pe umr i din talie i apare o pensa lateral sub bust. Pe latura de superioar a pensei observm c apar crei. Pentru a ncepe modelul, copiem tiparul de baz (de la umr pana la linia taliei) i ncepem modificarea. Cu bleo am desenat linia unde vrem s apar noua pens, cu mov am desenat noul contur iar cu rou am desenat tiparul final. Etapa 1:

55

1 Am trasat linia unde vom avea noua pens (linie bleo); 2 Conturul de deasupra liniei l-am rotit spre stnga iar cel de sub linie tot spre stnga (contururile mov). Etapa 2:

56

Am imarit zona de sus a tiparului in mai multe pri.

Etapa 3:

Etapa 4:

57

La etapele 3 i 4 am rotit contururile spre dreapta.

Tiparul final:

58

Tipar - cute pe rscroiala gtului

Analiza modelului: Din model observm c dispar pensele de pe umr i apar cute pe rscroiala gtului. Pensele de jos rmn la locul lor. Pentru a ncepe modelul, copiem tiparul de baz (de la umr pana la linia taliei) i ncepem modificarea. Cu bleo am desenat liniile dup care vrem s modificm tiparul, cu verde i portocaliu am desenat 2 noi contururi iar cu rou am desenat tiparul final. Etapa 1:

59

Am trasat o linie dup care vom muta pensa de pe umr (linia bleo).

Etapa 2:

60

1 Am rotit spre stnga conturul de deasupra liniei bleo; 2 Partea de sus a tiparului am imparit-o n 2 parti (contur portocaliu i contur verde)

Etapa 3:

Etapa 4:

61

La etapele 3 i 4 am rotit contururile spre dreapta. Al doilea contur l-am rotit pn a ajuns n punctul iniial (al tiparului de baz). Tiparul final:

62

Tipar - crei pe linia penselor din talie

Analiza modelului: Dup cum observm din model, pensa de pe umr dispare i apar crei pe linia pensei de jos. Pentru a ncepe modelul, copiem tiparul de baz (de la umr pana la linia taliei) i ncepem modificarea. Cu bleo am desenat liniile dup care vrem s modificm tiparul, cu mov am desenat noul contur iar cu rou am desenat tiparul final. Etapa 1:

63

Rotim spre stnga, partea drept a tiparului (contur mov).

Etapa 2:

64

Am imprit partea de jos a conturului mov, n mai multe pri.

Etapa 3:

Etapa 4:

65

n etapele 3 i 4 am rotit spre dreapta contururile desenate n etapa 2.

Tiparul final:

66

Tipar - crei pe linia de nchidere

Analiza modelului: Din model se vede c dispar toate pensele i apare o zona ncreit (reprezentat prin zig-zag). Tot din model reiese c tiparul nu este simetric (adica nu putem lucra pe o singur jumatate de tipar). Pentru a ncepe modelul, copiem tiparul de baz (de la umr pana la linia taliei) i ncepem modificarea. Cu bleo am desenat linia unde vrem s apar linia de inchidere, cu mov am desenat noul contur iar cu rou am desenat tiparul final. Etapa 1:

67

n prima etap am desenat doar linia dup care se taie tiparul.

Etapa 2:

n partea de sus a tiparului: am copiat conturul din stnga liniei bleo i l-am rotit spre stnga. Din vrful pensei din dreapta am dus o linie ce intersecteaz linia bleo, conturul aflat deasupra liniei desenate anterior, l-am rotit spre dreapta pn ce pensa de pe dreapta umr dispare. Apoi am luat conturul de sub linie i l-am rotit spre dreapta pn cnd pensa dreapta-jos dispare. Tiparul final:

68

Tipar - transfer pense de pe umr pe rescoiala gtului

Analiza modelului: Dup cum observm din model, pensele de pe umr dispar i apar pe rscroiala gtului. Pensele de jos rmn la locul lor. Pentru a ncepe modelul, copiem tiparul de baz (de la umr pana la linia taliei) i ncepem modificarea. Cu bleo am desenat linia unde vrem s apar noua pens, cu mov am desenat noul contur iar cu rou am desenat tiparul final. Etapa 1:

69

Am copiat conturul de deasupra liniei bleo i l-am rotit spre stnga pn cnd pensa de pe umr dispare n totalitate. n acelai timp se contureaz noua pens, plasat pe direcia pe care am ales-o noi. Tiparul final:

70

Tipar - transfer pense de pe umr pe omoplat

Analiza modelului: Dup cum observm din model, pensele de pe umr dispar i apar pe omoplat. Pensele de jos rmn la locul lor. Pentru a ncepe modelul, copiem tiparul de baz (de la umr pana la linia taliei) i ncepem modificarea. Cu bleo am desenat linia unde vrem sa apar noua pens, cu mov am desenat noul contur iar cu rou am desenat tiparul final. Etapa 1:

71

Am copiat conturul de deasupra liniei bleo i l-am rotit spre dreapta pn cnd pensa de pe umr dispare n totalitate. In acelai timp se contureaz noua pens, plasat pe direcia pe care am ales-o noi.

Tiparul final:

Tipar - transfer pense de pe umar si talie

Analiza modelului: Dup cum observm din model, pensele de pe umr i din talie dispar i apare o singur pens, pe diagonal. Pentru a ncepe modelul, copiem tiparul de baz (de la umr pn la linia taliei) i ncepem modificarea.
72

Cu bleo am desenat linia unde vrem s apar noua pens, cu mov am desenat noul contur iar cu rou am desenat tiparul final. Etapa1:

Am copiat conturul de deasupra liniei bleo i l-am rotit spre stnga pn cnd pensa de pe umr dispare n totalitate, apoi am copiat conturul de sub linia bleo i l-am rotit spre dreapta pn cnd pensa din talie se nchide de tot. In acelai timp se contureaz noua pens, plasat pe direcia pe care am ales-o noi.

Tiparul final:

73

Tipar - transfer pense de pe umr in lateral

Analiza modelului: Dup cum observm din model, pensele de pe umr dispar i apar pe lateral. Pensele de jos rmn la locul lor. Pentru a ncepe modelul, copiem tiparul de baz (de la umr pana la linia taliei) i ncepem modificarea. Cu bleo am desenat linia unde vrem sa apar noua pens, cu mov am desenat noul contur iar cu rou am desenat tiparul final. Etapa 1:

74

Am copiat conturul de deasupra liniei bleo i l-am rotit spre stnga pn cnd pensa de pe umr dispare n totalitate. n acelai timp se contureaz noua pens, plasat pe direcia pe care am ales-o noi. Deschiztura noii pense va fi intre linia bleo si partea de jos a conturului mov. Tiparul final:

75

Dup cum observm din model pensele nu se ating intre ele, pentru asta putem scurta pensele cu 1-2 cm.

Adaosuri de lejeritate
Foarte multi dintre voi au senzatia ca realizarea unui tipar de baza este foarte complicata. Poate parea asa din cauza formulelor putin mai "incarcate". Daca le-am studia mai atent vom observa ca ele au o logica destul de simpla. De exemplu, formulele de calcul ale dimensiunilor pe latime, in general, sunt de forma x/4, unde x = Pb, Pt, Ps, etc, la care se mai adauga adaosurile corespunzatoare: Ab, At, As. In aceasta postare vreau sa va explic putin mai pe larg cum sta treaba cu aceste adaosuri si de ce sunt ele necesare. In documentatia de specialitate acest adaos poarta denumirea de "adaosul de lejeritate" si cuprinde doua parti: a) adaos de lejeritate minim necesar: - asigura libertatea respiratiei, a miscarilor, perimite produsului se exercite o presiune cat mai mica asupra corpului, permite termoreglarea corpului si respiratia pielii, permite asigurarea unui strat de aer necesar corpului, etc b)adaosul decorativ constructiv: - acesta depinde de tipul produsului, de forma si de silueta, precum si de moda. In functie de silueta, produsele de imbracaminte se clasifica in: -a) produse cu silueta ajustata -linia de contur a produsului urmeaza strict linia corpului deci adaosul pe linia bustului va vi egal cu adaosul minim necesar -b) produse cu silueta semiajustata - conturul produsului respecta silueta corpului dar gradul de lejeritate este un pic mai mare fata de cazul precedent -c) produse cu silueta dreapta - aici se incadreaza produsele cau au acceasi latime pe toata lungimea produsului, mai putin in zona umerala, unde trebuie trebuie sa realizam rascroiala manecii si sa asiguram corespondenta in zona umarului -d) produse cu silueta evazata - din zona bustului sau a taliei produsul se largeste constant pana la terminatia acestuia Cum am exemplificat si in prima parte, avem trei categorii de adaosuri: Ab - adaosul pe linia bustului; At - adaosul pe linia taliei; As - adaosul pe linia soldurilor. De obicei aceste adaosuri se se repartizeaza in cele trei zone ale produsului (fata, spate, rascroiala) in functie de tipul produsului, destinatia acestuia, silueta si moda. Valorile adaosului compozitional la nivelul liniilor de baza ale produselor

76

Tiparul de baza pentru jacheta (sacou)si pardesiu pentru femei


Pentru calcularea dimensiunilor necesare tiparului de sacou pentru femei avem nevoie de:

Calcularea dimensiunilor necesare tiparului:

77

Reteaua de baza pentru sacoul pentru femei+ conturul sacoului:

78

Tiparul final de sacou:

79

Calcularea dimensiunilor necesare tiparului de maneca pentru sacou:

Masurarea inaltimilor necesare proiectarii tiparului de maneca (sunt dimensiunile desenate cu verde):

80

Perimetrul rascroielii manecii, daca nu cunoastem nici un program de desenare a tiparului, se va masura cu un centimetru. Cum? Vom incepe dintr-un capat al conturului si ne vom plimba cu centimetrul de-a lungul conturului astfel incat partea gradata a centimetrului sa fie tot timpul pe contur. Reteaua de baza a tiparului de maneca + conturul manecii:

81

Tiparul final de maneca:

Tiparul de baza pentru pantalonul pentru femei


Pentru calcularea dimensiunilor necesare tiparului de pantalon avem nevoie de:

Calcularea dimensiunilor necesare tiparului:

82

83

Reteaua de baza pentru pantalon (fata)+ conturul fetei pantalonului:

84

Reteaua de baza pentru pantalon (spate)+ conturul spatelui pantalonului:

85

Tiparul final de pantalon:

Tiparul de baza pentru fusta


Pentru calcularea dimensiunilor necesare tiparului de fusta avem nevoie de:

86

Calcularea dimensiunilor necesare tiparului:

Reteaua de baza pentru fusta + conturul fustei:

87

Tiparul final de fusta:

88

Tiparul de baza pentru maneca(rochie si bluza)


Pentru a incepe calcularea dimensiunilor avem nevoie de :

Calcularea dimensiunilor necesare tiparului de baza:

89

Masurarea inaltimilor necesare proiectarii tiparului de maneca (sunt dimensiunile desenate cu verde):

90

Perimetrul rascroielii manecii, daca nu cunoastem nici un program de desenare a tiparului, se va masura cu un centimetru. Cum? Vom incepe dintr-un capat al conturului si ne vom plimba cu centimetrul de-a lungul conturului astfel incat partea gradata a centimetrului sa fie tot timpul pe contur. Reteaua de baza a tiparului de maneca + conturul inchis al acesteia:

Conturul deschis al manecii:

91

Asezarea tiparului in partea de jos:

92

Tiparul final de maneca:

Tiparul de baz pentru rochie i bluz


Pentru a incepe calcularea dimensiunilor avem nevoie de :

Calcularea dimensiunilor necesare tiparului de baza:

Reteaua de baza a tiparului:

93

Conturul tiparului:

94

95

Tiparul final al rochiei(bluzei):

Tipar top cu creti

Analiza modelului: - topul este simetric si la fata si la spate, nu are nici o pensa dar in schimb are creti si cute.
96

Etapa 1:

Mai intai am dat forma dungii negre (verticale) de pe mijlocul fetei. Sa nu uitam ca acea duga va avea jumatate din latimea totala, pentru ca noi lucram doar pe jumatate de tipar. Apoi am dat doar inceputul dungii orizontale, dupa care am mutat pensa din talie... jumatate spre linia de simetrie si jumatate pe lateral. Pe linia de terminatie, trebuie sa avem grija ca pensa nu se inchide complet. De ce? Pentru ca atunci cand am taiat lungimea necesara din tiparul de baza asta e ce mi-a mai ramas din pensa. Puteam pur si simplu sa rotesc partea dreapta a tiparului pana cand cele doua laturi s-ar fi intalnit pe linia de terminatie si in acest caz, cand as fi mutat pensa pe parti trebuia sa am grija de repartizarea ei, doar pe linia taliei. In cazul de fata trebuie sa am grija sa repartizez corect pensa si pe linia de terminatie. (1/2 din latimea pensei de pe linia de terminatie, se muta pe fiecare parte). Linia albastra este linia dupa care vom muta pensa de pe umar. Etapa 2:

97

Dupa ce am mutat pensa de pe umar am trasat si continuarea liniei dungii negre orizontale. Etapa 3:

98

Aici am dat directia dupa are vom da un adaos tiparului si la duga si reperul lateral fata, dupa care am dat si adaosul pentru dunga orizontala.

Etapa 4:

Aici am dat adaosul pentru cretii de la reperul lateral fata.

Etapa 5:

99

Se pare ca aici m-am cam grabit si am uitat sa notez directia de croire si numarul de repere croit. :) Oricum sensul este acelasi ca si la celalalte tipare. Dublura pentru dunga din fata este pana la linia neagra din centru sau putem face topul si fara dublura. De la acea dunga, spre dreapta (fasia mai ingusta) reprezinta surplusul pentru cute. Dublura de la duga orizontala o luam de la etapa 3 (fasia mai ingusta)

Etapa 6:

100

Ca si la fata, am mutat pensa din talie, pe lateral. Apoi am dat latimea dungii orizontale de la spate.

Etapa 7:

101

Aici am dat directia dupa are vom da un adaos tiparului si la duga si reperul lateral fata, dupa care am dat si adaosul pentru duga orizontala.

Etapa 8:

Aici am dat adaosul pentru creti si rezervele de croire. Mai trebuia sa fac un tipar pentru breteaua de dupa gat. Nimic mai simplu este o fasie dreptunghiulara cu latimea = 2x latimea dungii vreticale sau egala cu ea dar croita la indoitura materialului cum de altfel se croieste si duga verticala de pe centrul fetei, iar lungimea o masuram pe noi. De unde porneste breteaua, pe dupa gat si in final ne intoarcem de unde am plecat cu masuratul.

102

Top cu rascroiala raglan

Analiza modelului: Topul are clini si la fata si la spate, este simetric, are o croiala raglan pe umeri iar in fata este in colt. Pentru acest top folosim tiparul de rochie(bluza) si il scurtam dupa cat avem noi nevoie. Etapa1:

103

Am scurtat tiparul de baza pe linia de jos. Am trasat linia superiaora de terminatie. Dupa cum vedeti aici nu am mai rotit partea dreapta a tiparului (desi metoda de rotire ne permite exact sa vedem cum vine conturul final si pentru incepatori recomand metoda de rotire a reperului). Aici am trasat o linie oblica de la rascroiala gatului pana la pensa, apoi am trasat un arc de cerc cu centrul in varful pensei de la umar si raza de la varful pensei pana la intersectia cu linia oblica. De unde arcul de cerc a intersectat cea de-a doua latura a pensei am trasat cealalta parte a conturului superior si l-am dus tangent la rascroiala manecii. Prin aceasta metoda nu avem siguranta ca dupa coasere cele doua linii vor fi in unghi de 180 de grade.

Etapa 2:

104

Aici am copiat conturul care ne intereseaza . Am rotit spre dreapta conturul de deasupra liniei curbe (bleo) pentru a crea forma rotunjita a clinului.

Etapa 3:

105

Am despartit reperele fata. Etapa 4:

106

Am dat rezervele de coasere, directia de croire si am notat pe fiecare reper de cate ori se croieste. Etapa 5: Am trasat linia dupa care vom rotunji clinul la spate si am mai dat si directia dupa care vom muta pensa de pe umar. Etapa 6:

Am mutat pensa de pe umar in lateral si totodata am creat si pensa curbata. Apoi am trasat linia dupa care vom taia topul la partea superioara si am procedat ca la fata. Aici ne puteam da seama ca dupa coasere liniile vor fi una in continuarea celeilalte pantru ca deschizatura pensei este mult mai mica.

Etapa 7:

107

Aici am despartit reperele spate.

Etapa 8:

Am dat rezervele de coasere, directia de croire si numarul de bucati croite pentru fiecare reper.
108

Etapa 9:

Aici am croit bentita de la gat. Pur si simplu mi-am masurat perimetrul gatului si l-am desfasurat. Ori o croim de 2x sau daca nu facem o bentita mai lata si o indoim.

Tipar top simplu

Analiza modelului: Topul are 2 clini la fata si 2 la spate;

M-am gandit sa proiectez un top foarte simplu pentru ca voi sa puteti intelege exact cum se face, nu dupa ochi cum procedeaza multe persoane. Pentru a incepe modelul folosim tiparul de baza de la rochie (bluza) si il scurtam cat avem noi nevoie in partea de jos. Etapa 1:

109

110

In prima poza avem tiparul de baza scurtat dupa lungimea necesara noua. In a doua poza am rotit partea dreapta a tiparului, spre stanga pana ce pensa de pe umar s-a inchis complet. Apoi am trasat linia dupa care vom taia topul in partea de sus a fetei. Ca sa nu cumva sa tai topul prea scurt in partea de sus, m-am orientat dupa linia bustului (linie care in tiparul de baza este linia care porneste fix de la intersectia dintre rascroiala manecii cu linia cusaturii laterale si merge paralel cu linia de terminatie ) In realitate aceasta linie se suprapune perfect cu cea mai proeminenta forma a bustului si m-am masurat orientataiv de la proieminanta in sus cat sa-mi acopere sanii (voi il puteti face cat de scurt sau lung vreti). Etapa 2:

In aceasta etapa am rotit inapoi partea dreapta a tiparului ca sa obtin un tipar drept, (puteam sa despart cele doua contururi si in forma de la etapa 1). Voi daca faceti tiparul pe foaie il copiati direct in pozitia de la faza 1 numai sa aveti grija la croit sa fie in pozitie verticala. Etapa 3:

111

Aici am desenat cele doua contururi despartite si am rotunjit putin tiparul pe linia bustului ca sa nu imi iasa topul in colt.

Etapa 4: Aici am dat rezervele de coasere si am notat pe fiecare reper directia de croire si de cate ori trebuie croit
112

reperul. Etapa 5:

Lungimea spatelui se coreleaza cu lungimea fetei, in partea de jos, adica din talie fata si spatele sunt egale. Am vrut ca bustiera sa fie drapta pe linia superioara de terminatie asa ca de la subrat am dus o linie dreapta. Pensa de la spate era mai scurta decat linia superioara de terminatie asa ca am dus o linie dreapta din varful pensei pana la intersectia cu linia de terminatie. Putem sa lungim si pensa pana sus dar asa sunt sigura ca pastrez cat mai bine dimensiunile din tiparul de baza. Etapa 6:

113

Aici v-am aratat cum am taiat reperul din tiparul de baza.

Aici am despartit reperele. Etapa 7:

Aici am dat rezervele de coasere, directia de croit si de cate ori trebuie croit fiecare reper.

114

Maneca bufanta

Etapa 1:

Am trasat liniile dupa care voi face modificarea tiparului de baza al manecii.
115

Etapa 2:

Conturul de deasupra liniei AO l-am rotit spre stanga, punctul A ramanand fix. Conturul de deasupra liniei BO l-am rotit spre dreapta, punctul B ramanand fix si am avut grija ca cele doua colturi drepte ale celor doua contururi sa se afle pe aceeasi orizontala. In partea de jos a manecii, am rotit spre stanga conturul de sub linia CM, spre dreapta conturul de sub linia DN, urmarind si aici ca cele doua colturi drepte sa se afle pe aceeasi orizontala. Apoi am copiat conturul de sub linia MN si l-am mutat mai jos astfel incat segmentul MN sa se suprapuna peste orizontala ce uneste cele doua colturi drepte. Etapa 3:

In aceasta etapa am trasat un nou contur al manecii, liniile de culoare albastra


116

Tiparul final

Acest tipar nu contine rezerve de coasere. Daca dorim sa otinem o maneca bufanta doar in partea de sus a manecii sau doar in partea de jos, utilizam doar una din cele doua proceduri, in functie de necesitati. Cele doua segmente AB si CD se pot ridica sau cobora, in functie de cum dorim noi (de unde dorim sa plece surplusul de material). De exemplu am vazut sacouri la care bufeul pleca de undeva de la linia cotului in sus.

Jurnal de croitorie si quiltuit


Intre timp ma gandesc cum sa raspund la intrebarea Cristinei despre Croiul de Aur. M-am documentat si cred ca stiu despre ce e vorba si unde sunt punctele critice, la care trebuie sa fii atenta. Mai am insa putin de cautat si cred ca am dat de formula sau metoda de a controla daca vei avea probleme cu un tipar cumparat sau care se obtine prin gradarea unui tipar gata facut (ca la Croiul de Aur, care de fapt este metoda Lutterloh / The Golden Rule Pattern din Germania). Dar intai despre resturile de la croit si quiltuit. Se aduna multe si parca nu te lasa inima sa le arunci.

117

Cele taiate in blocuri (ca mai jos, care imi raman de la quilturile facute) sunt mai simplu de folosit, problema este cu bucatile inegale si realtiv mici, pe care nu le poti folosi la blocuri de quilt.

118

Apropo. Culoarea mea preferata este albastru, in toate nuantele si tonalitatile. De la albastru 'gheata' pana la albastru cu verde si violet in el. Si culorile calde, ca sa am contrast. Deci combinatiile de culori pot fi 'shocking' pentru cine iubeste culorile in tonuri de cafeniu sau culorile pastel. Ce poti face cu resturile? Nu le arunci, le folosesti in alte proiecte. Iar daca bucatelele sunt mici, le cosi folosind metoda 'paper piecing'.

119

Pentru asta ai nevoie de * Bucati de material cam de aceeasi lungime si cu o latime care sa fie ceva mai mare de 2 cm (altfel se suprapun tivurile pe spate si ai grosimi neregulate). * Pergament de copt (Dr Oetker sau ceva mai ieftin, cum am folosit eu - o marca de la un supermarkt de aici, Jumbo). Puteti folosi si alt fel de hartie, dar pergamentul de copt e mai rezistent si mai suplu. Hartia obisnuita este prea groasa si foita prea subtire. La cusutul patratelor din triunghiuri nu e o problema, fiindca nu cosi decat intr-o transa si apoi tai. La proiectul de care scriu acum trebuie sa cosi si sa calci dupa fiecare cusatura. Hartia pe care cosi are mai mult de indurat. Acelasi lucru e valabil si atunci daca nu vrei sa calci, ci netezesti numai cu degetul sau unghia cusatura (finger pressing).

120

* Ata de cusut (in general se coase cu gri in quiltuit, o nuanta neutra care nu se distinge de multe culori: gri deschis pentru materiale deschise la culoare si gri foarte inchis pentru materiale inchise; evident ca poti coase si cu alb, daca ai nuante pastel foarte, foarte deschise). Metoda: 1. Taiati o fasie de pergament de copt care sa fie mai lata decat inaltimea celei mai lungi fasii sau bucati pe care doriti sa o folositi. Pe ea se aseaza bucatile de material, perpendicular pe latime. 2. Prima bucata se pune cu fata in SUS si peste ea se pune a doua bucata, cu fata in JOS, ca in poza urmatoare: Nu am nici o poza cu prima bucata, dar sistemul este acelasi si pasii de executie se repeta la infinit... pana ti se termina hartia, evident!

121

Aranjati marginile, daca sunt drepte. Daca nu sunt drepte desenati sau coaseti din ochi pe o linie dreapta si apoi taiati marginile egale. In poza de mai sus puteam sa pun marginile una peste alta, pentru ca ambele sunt drepte, dar nu mai pricepeati repede, numai din poza. 3. Coaseti o cusatura dreapta, ca sa uniti cele doua bucati. Daca aveti bucati cu marginea dreapta si egala, puteti coase direct cu un tiv de 1/4 inch (0.7 cm). Daca nu, coaseti intai si apoi taiati cu foarfeca sau cu rottary cutter ca sa obtineti tivuri de aceasta dimensiune. E mai simplu sa tai acum, decat sa tot indrepti tivurile dupa ce scoti hartia! Te plictisesti amarnic - am experienta!.

122

Acum trebuie sa va spun ca am facut si fasii din bucatele, care nu erau paralele. Erau cam asa: / | \ \ / Depinde deci cat de dreapta si cat de perpendiculara pe lungimea fasiei de pergament este cusatura. Veti vedea, experimentand, ca bucatile asezate pe diagonala sunt mai putin economice decat cele drepte.... 4. Calcati (sau presati cu degetul, daca materialul este din fire naturale) ultima bucata adaugata, ca sa se deschida pe fata.

123

5. Repetati pasii pentru fiecare bucata pe care doriti sa o adaugati.

124

6. Dupa ce ati terminat, pentru ca ati obtinut o fasie de lungimea dorita sau pentru ca s-a terminat fasia de hartie, trebuie sa indreptati marginile. Vreau sa va arat unde am facut o greseala si anume aceea ca am pus bucata de culoarea roz magenta mult prea jos. Nu e chiar o greseala, dar te poate costa material. Revin dupa ce termin cu taiatul. Retineti ca e vorba de poza de mai sus.

125

7. Se taie cu linia si rottary cutter. Pozitionezi linia in asa fel incat marginea de sus sa corespunda cu inaltimea celei mai mici bucati ( in poza de mai sus: violet inchis si roz magenta). Pe acea linie tai. Evident ca nu tai pe planseta de calcat, pe care am facut poza, ci pe planseta speciala. Aici am pus linia numai ca sa arat. Din cauza asta am zis ca am facut o greseala cand am pus bucata de culoarea magenta prea jos. M-am condamnat sa pierd material din fasiile care sunt mai inalte. Trebuia sa o pun pe mijlocul fasiei, adica ceva mai sus. Dupa ce ai fasonat fasiile, ele arata asa pe dos:

126

IMPORTANT Blocurile facute cu paper piecing se lasa cu hartie pe spate pana in clipa in care le folosesti. Abia atunci scoti hartia. In felul acesta raman tivurile protejate si nu se destrama. Vreau sa va mai atrag atentie asupra faptului ca eu am taiat tivurile la adaugarea fiecarei bucati, asa fasiile acestea sunt gata sa le folosesc. La ce poti folosi aceste fasii sau blocuri? * La o margine sau la un bloc intr-un quilt (mai ales daca le faceti mai putin tarcate decat ale mele!). * La impodobirea hainelor - de ex un tiv la o fustita de fetita, la o bordura de jacheta, etc. * La o fata de perna decorativa sau la o fata de masa de gradina. In ultimile doua cazuri as avea insa grija sa captusesc bordura de la fata de masa sau fata de perna. Ai atatea tivuri mici, care se pot destrama la spalat des.

127

La noi in Olanda ma vazut un cearsaf de bumbac alb (husa) cu cativa euro la un magazin foarte ieftin, Zeeman. Caut sa fie 100% bumbac. Dat fiind ca nu quiltuiesc cu mana, nu ma intereseaza cat de des e tesut (mai bine mai des, decat cu prea putine fire pe cm patrat). Chestiile de Craciun din postarea Vara sanie si iarna caruta sunt facute cu acest bumbac 100%, super ieftin, de la Zeeman. Daca voi face vreodata o fata de masa de gradina, o voi captusi cu acest bumbac. Sa nu uitati sa coaseti 'in sant' (in the ditch) intre cusaturile fetei, ca sa se fixeze fata de captuseala / spate.

O metoda de a incerca un software de tipare


V-am mai povestit despre programul PatternMaker 7, pe care eu il folosesc mai mult la desenat tipare, decat la macro-urile pentru un anumit tip de haina (se zice macro si in romaneste, nu?). Ca sa faca reclama la program s-a scris o carte cu cd, pe care sunt 20 de macro-uri de facut diferite tipare. Cartea se vinde si la Amazon (com / de / uk). Costa intre 18-19 euro. Eu am cumparat-o din Germania, de unde cumpar de obicei de la Amazon.

128

Daca va duceti pe acest link, puteti sa si 'rasfoiti' cartea pe situl de la Amazon. In carte ai un CD cu programul si la pagina 28 (danke, Ulrike!) aveti parola cu care se poate pune programul in functiune. Poti baga masurile uneri persoane in computer si computerul iti afiseaza tiparul. Tiparul se tipareste pe pagini A4, pe care trebuie sa le lipesti cu scoci. E ceva migaleala si te cam chiorasti la potrivirea marcajelor de la colturi, dar ... asta este. Schimband datele, poti obtine acelasi model, dar pentru alte persoane, de la foarte subtiri la foarte rotunjoare. Tiparele sunt aranjate in 4 sau 5 grupe (chapters). Cand deschizi un capitol, ai de ales intre diferite modele. Daca stau bine si ma gandesc, ar putea fi 4 grupe cu 5 modele... Nu m-am uitat de curand pe CD. Cred ca mai e un macro in plus la fiecare capitol: blugi, hainuta de copil, etc... 129

Primul grup (chapter 1): o basca, o fusta portofel, pantaloni lungi si o bluza.

Al doilea grup (chapter II): o bluza cu pense printesa (pricess seams), o rochie fara maneci tot cu princess seams, o fusta clos (cerc intreg) si o vesta.

130

Al treilea grup (chapter III): o jacheta putin clos la tiv, o bluza pe talie (tot cu princess seams), mai e si o bluzita de copil (nu o arata in poza asta), o fusta zisa 'lalea' (tulip skirt) si o tunica cu guler care se leaga in funda.

131

Mai au si o jacheta de jogging cu gluga (Hooded top). Nu va scanez pozele, ci o pagina cu tiparul.

132

Al patrulea grup (chapter 4) este cu sacouri si jachete.

133

Si mai e si un tipar de jeans.

134

Cred ca daca va intereseaza un software de tipare si sunteti dispuse sa lucrati si sa probati tiparul ca sa iasa bine, merita sa incercati cu aceasta carte si CD, ca sa vedeti daca va convine, fara sa va decavati financiar. Insa totusi un avertisment: ca cat ai un corp mai 'atipic', adica nu standardurile pentru care se fac tipare, cu atat vei fi mai dezamagita de tiparele pe computer, care nu vor iesi perfecte si nu te vor scuti de probat. Tiparul e facut pe dimensiuni medii, aqdica nu pentru un bust foarte mare sau foarte mic. Apoi computerul nu stie ca ai un umar mai ridicat sau ca stai cocosata. In cazuri extreme poti face doua tipare, ca si cum ai fi doua persoane: faci tipar pentru drapta si tipar pentru stanga si le combini pe linia de mijloc. Trucuri din astea. Sfatul meu este ca tot un croitor bun te poate ajuta sa iti faci un tipar de baza, pe care sa-l modifici sau cu care sa verifici tiparele de gata. Eu am de gand sa fac asta cand merg in Romania, pentru ca imi vine greu sa ma probez la spate. E foarte complicat si nu stiu daca am atata rabdare. Dar din nefericire nu prea stiu unde sa merg 135

si cei in care as avea incredere sunt la Galati si la Iasi. Iar eu merg la Ploiesti!!! Apropo, Vera, tu unde stai??? Problema este unde gasesti un croitor bun. Eu am o experinta execrabila cu o croitoreasa din Ploiesti, la care mam dus la recomandarea cuiva. Cica lucra bine si cele de la magazinul de stofe trimiteau numai la ea. Am fost acolo, mi-a luat masurile si mi-a zis cand sa vin sa iau hainele. Eu am ramas masca, ca nu auzisem inca de asa ceva...Fac: 'pai cum, fara proba?!?'. M-a probat dar ... Dumnezeu cu mila... Am aruncat tot ce am facut la ea, imediat dupa ce am venit in Olanda. Nu se puteau purta; fustele erau aiurea, un costum in care aratam ca o tzatza cu haine de capatat si inca 2-3 chestii. Noroc ca fata de Olanda mana de lucru era foarte ieftina. Nici pe dusmani nu i-as trimite sa-si faca haine la ea. Din care cauza imi mentin parerea ca un croitor bun valoreaza greutatea lui in aur. Acelasi lucru il spun si despre un frizer / coafor bun. Despre softurile de tipare, as zice sa nu cumparati de oriunde, ca nu stii daca sunt bine facute. Imi aduc aminte de ce mi-a scris Vali ca reactie la postarea probatul fustei: ca TREBUIE sa faca la computer o fusta. Presupun ca este cineva care se pricepe la computere, dar daca nu te pricepi si la croitorie, poti fi genial in informatica... Nu am nici o incredere in astfel de tipare. Ca reuseasca un program de tipare trebuie sa colaboreze strans o croitoreasa cu experienta si un specialist in programare. Despre tiparele cumparate (software sau nu). In America se spune ca trebuie sa incerci intai tiparul si daca nu iti iese bine, sa-l arunci. Mai bine arunci un tipar de cativa dolari, decat sa strici un material bun. Daca un tipar nu e bine facut, tot prost va iesi, oricat te-ai chinui si ti-ai face reprosuri ca nu stii sa lucrezi. Ce nu e bine gandit si nu se tine de legile draparii materialului pe corp, va fi mereu o porcarie. Acolo e vina celui care a facut tiparul, nu a saracei croitorese amatoare care se straduieste de zor sa-l dreaga. Morala: nu tot ce zboara se mananca si nu cumpara un tipar sau un soft, daca nu stii daca cel care l-a facut se si pricepe. Despre tiparele macro de la PatternMaker am auzit numai lucruri bune. Chiar si pe lista 'concurentului' (Wild Ginger) spunea cineva ca pantalonii facuti cu macro de la PatternMaster erau cei mai buni pantaloni - ca tipar pe care i-a cusut vreodata, inclusiv cei facuti cu macro de la Wild Ginger Pattern Master Boutique. E tarziu, maine corectez greselile de scris si ce batut gresit pe tastatura. Scuze. Noapte buna!

136