Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Lectie de Croitorie Capotel PDF
Lectie de Croitorie Capotel PDF
Necesarul de material pentru o silueta normala este de o lungime totala plus lungimea
manecii. In cazul de fatza, Lt+Lm=12o+24, aprox 1,5m dublu-lat, adica material cu latimea
de 1.5m. Mai este necesara intaritura termocolanta ,nasturi de marime medie considerandu-
se un interval de 8-10cm intre ei. Eu am luat 10 nasturi ca sa am si de rezerva. Mai
trebuie ata potrivita cu culoarea materialului. Eu recomand folosirea atei din poliester, cea
din bumbac cauzand multe probleme la cusutul cu masina.
Maine incepem constructia tiparului de baza, pas cu pas
Am revenit cu alta schita Olguta, sa-mi spui daca mai vrei vreo modificare
ceasta este schema cu liniile ajutatoare necesare trasarii tiparului de baza.
Am uitat sa te intreb daca vei purta halatul peste imbracaminte sau direct pe corp,ca sa stiu
cata lejeritate lasam. Si....multa sanatate micutului
Revin cu desenarea tiparului pentru spate.
Din A aplicam spre dreapta 6.5cm si in sus 2.5cm. Unim A cu 2.5 printr-o linie curba si
avem rascroitura gatului.
Pentru linia umarului coboram din P 2cm si trasam din 1prin 2 o linie de 14 cm, adica
lungimea umarului Lum+1cm.
Rascroitura manecii se construieste asa: liniile PG si P2G3 se coboara cu cate 1cm , iar
pct.se unesc. Unghiurile drepte astfel formate se impart in doua si in stanga se traseaza un
segment de 3cm(la spate), iar la dreapta de 2 cm(va fi necesar la fatza) Acum se traseaza
linia rascroiturii pornind din 14 ,trecand prin mijlocul lui PG2, pct3 si ajungand in G4 cu o
linie curba (folositi un florar daca nu reusiti din "mana" )
Din T2 aplicam spre stanga 1cm , rezultand T3. Unim G4 cu T3 si L2 continuand pana la
linia tivului. Aceasta este cusatura laterala
Pensa din spate are urmatoarele repere: GG2 se imparte in doua si se aplica spre stanga
1cm. De acolo se coboara 6cm si obtinem varful superior al pensei. Coboram in continuare
cu o linie punctata pana la LL2 si din pct de intersectie ridicam 3 cm si iata varful inferior..
Din pct de intersectie al liniei punctate cu linia taliei TT2 masuram in stanga si in dreapta
cate 1cm, iar punctele obtinute le unim cu varful superior, respectiv cel inferior.
onstruim cea de-a doua portiune a liniei umarului, cea dintre pensa si rascroitura bratului.
Segmentul dintre P si G2 de la tiparul spatelui fusese impart in in patru. Primul punct de
diviziune l-am notat cu X. UnimP3 si X cu o linie punctata pe care masuram 9cm (Lum- dist
S1 1=13-4=9), apoi coboram 2cm si unim 2 cu P3.
Rascroitura bratului: Se uneste 2 cu Y printr-o linie punctata , Y fiind punctul de diviziune
inferior al segmentului P2G3. Aceasta se imparte in doua si se aplica spre dreapta 1cm. Se
traseaza o linie curba prin 2, 1, Y, 2 pana in G4 atingand linia G2G3.
Cusatura laterala: din T2 masuram 1cm spre dreapta. Trasam din G4 prin 1 spre L2 si se
continua pana la tiv, punctulde intersectie cu CD notandu-se H.
aurishta attached the following image(s):
andrushka wrote:
...trebuie sa mai spunem ceva important,la carouri trebuie o atentie mai mare la
incadrare,piesele se incadreaza cu poalele pe aceeasi dunga pentru a nu avea fata de un fel
si spatele de alt fel,la fel si maneca trebuie potrivita cu fata (pieptul) la caroul de la sub
brat.
ncepem cu buzunarele care trebuiesc surfilate pe marginea de sus, indoite conform tiparului
si tighelite pe 1-2 randuri. Se confectioneaza un sablon de carton identic cu tiparul, dar fara
marginea indoita si se foloseste pentru a calca spre interior rezervele buzunarului. Acum
este pregatit pentru montat.
Prindem in bolduri fatza de spate la rascroiala manecii si la semnul taliei, apoi din loc in loc
de la tivul manecii pana la tivul rochiei si insailam , apoi calcam usor.
Rochia este gata de proba, deci o imbracam, fixam in bolduri fenta de inchidere si observam
eventualele nereguli cum ar fi cambrarea, pozitia manecii , a umarului, a buzunarului etc. In
cazul de fatza, eu o vreau putin mai cambrata in talie, astfel ca la coaserea definitiva voi
mai ïntra 1cm in cusatura laterala si 0.5cm in pensa din spate la nivelul taliei. Daca sunt
modificari mai importante, ele se opereaza si mai necesita o proba. Apoi ele se fac si pe
tiparul de baza, cel dintai construit. Astfel, atunci cand il vom folosi pentru alta confectie,
precizia va creste foarte mult.
Voi incerca sa explic acum executia coltului-plic, aflat intre terminatia fentei din fatza si tiv.
Se indoaie tivul la dimensiunea dorita si se traseaza cu creta o linie orizontala pana in
marginea fentei, cu rezerva desfacuta.Dam drumul rezervei tivului sa revina la normal apoi
indoim fenta pe pozitie si trasam cu creta o linie vertical pe marginea ei interioara. Se va
forma un dreptunghi desenat. Trasam cu rigla diagonala lui si taiem , lasand o mica rezerva
pentru cusut. Indoim fatza pe fatza conform taieturii, coltul fiin d pe linia de indoire a fentei
si coasem. Taiem oblic coltul, intoarcem si calcam. Am obtinut astfel un colt frumos.
Dupa executia celuilalt colt, indoim rezerva tivului, o calcam, o insailam si o coasem.
Calcam cu mare atentie intreaga confectie, cu abur din belsug. Cand consideram ca este
bine calcata, o putem pe umeras si o calcam cu mult abur in pozitie verticala, astfel incat ea
sa isi ia forma in pozitia in care va fi purtata.
Abia acum este gata
G4 fixeaza linia cusaturii laterale si se afla la 3cm de G2, acesti 3cm fiind 1/4din
latimea rascroiturii: 12:4=3.Din G4 cobori o paralela cu AD si la intersectia cu linia taliei
obtiiT2, iar la cea cu linia soldului, L2 apoi cobori cu ea pana la tiv.
Mami de gemeni, uite inca un model, mi se pare practic fiindca nu necesita inchidere si
poate avea manecute atasate, iar pe piept merge montat un buzunar mare in care sa
introduciun material impermeabil. Bineinteles, modelul poate fi modificat astfel incat sa fie
potrivit si pentru baietel. Iar ca material poate este mai bun un cearsaf scos din uz decat
prosopul care imi pare a fi cam gros pentru asta.
Olguta, linia taliei este putin mai jos in fatza decat in lateral (ai observat , cred, ca ea
coboara la mijlocul fetzei si se ridica oblic la nivelul celei de la spate, ele intalnindu-se pe
linia cusaturii laterale).Asta se datoreaza anatomiei,asa este construit corpul uman iar noi
incercam sa coboram in plan ceea ce este 3D Atasez si schita promisa: