Istoria machiajului

Inca din vremurile preistorice, oamenii au folosit machiajul mai intai pentru a semnala
apartenenta la un grup, trib, cult sau religie, iar ulterior in scopul infrumusetarii, cum se
intampla pana in zilele noastre.

Egiptul Antic

In Egipt intalnim primele marturii inscrise pe peretii templelor, iar in diferite morminte
egiptene s-au descoperit adevarate truse de machiaj. Machiajul avea de asemenea o
insemnatate mistica importanta, machiajul fiind destinat in prima faza preotilor si celor
care savarseau diverse ritualuri spiritual, dar si un rol practic – acela de a-si apara ochii
de consecintele mersului prin desert, iritand continuu glandele lacrimale
Simbolul frumusetii egiptene este Cleopatra; coafura si machiajul ei, fiind o sursa de
inspiratie si pentru specialistii din zilele noastre.
Egiptul a influentat popoarele din Orientul Apropiat si Mediterana, pana in Evul Mediu.
Se folosea din abundenta Khol-ul negru, care era obtinut din antimoniu sau funingine,
dar si fardurile verzi si albastre pentru ochi. De asemenea, dizolvau khol-ul pe care il
foloseau pe post de mascara.

Egiptenii erau foarte dedicati studierii materiilor prime din care isi confectionau
produsele de machiaj si a modului de combinare al acestora. Fiecare ingredient,
utilizare, culoare, forma sau grafism, avand un sens simbolic, ducand la ochiul lui
Horus, soimul sacru a carui acuitate vizuala simbolizeaza lupta luminii impotriva
tenebrelor.

Frumoasele Egiptului isi prelungeau machiajul ochilor inspre tample, pentru a le da

forma migdalei. Atat nobilii cat si sclavii isi pudrau fata in culori solare, stralucitoare, cu
diferite irizatii.
Produsele cosmetic erau pe baza de mercur si plumb.

Cleopatra este posesoarea celui mai vechi manual de cosmetologie, care a fost distrus
intr-un incendiu produs in biblioteca din Alexandria si rescris multi ani mai tarziu de
Criton. Cu ajutorul sucului de "kufra", de culoare rosu inchis femeile isi colorau varful
degetelor de la maini si picioare, calcaiele si uneori chiar sfarcurile pentru a atrage
priviri. In Egiptul Antic se invata inca din scoala cum sa-si acopere fata prin machiaj,
acest lucru se facea personal deoarece fata era considerata o zona intima.
roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
Orient

In China, femeile obisnuiau sa isi faca un semn rosu in mijlocul fruntii. O practica
asemenatoare mai exista inca in India si in Nepal, unde aceasta semnifica o angrenare
in viata spiritual sau religioasa.

In machiajul traditional Japonez, fata alba reprezenta un semn de noblete, asa cum
apare in machiajul traditional japonez (kabuki). Chiar si in zilele noastre, albul tenului
este considerat pentru japonezi,un semn de noblete, dovada fiind si produsele lor de
ingrijire, majoritatea fiind bazate pe ingredient de albire a fetei.

Sprancenele se epilau, urmand a fi conturate mai apoi cu negru, iar rosul era nelipsit de
pe buze si unghii, asortandu-se cromatic cu albul si negrul.
Gheisele aveau o grija aparte de felul in care aratau, deprinzand tehnica in scolile
special unde erau educate inca de mici, iar machiajul includea gatul si ceafa,
considerate locurile cele mai frumoase ale unei femei.
In cee ace priveste machiajul de teatru, unul dintre cele mai vechi exemple il constituie
cel din kabuki-ul japonez.Genul era jucatnumai de barbati si se apela la machiajul foarte
strident, in culori vii, intrucat spatial de expunere era foarte slab iluminat.
Fata actorilor era vopsita in alb, parul era intotdeauna negru, aranjat in coafuri
monumentale, buzele colorate cu rosu, iar ochii subliniati cu dungi negre.

Grecia Antica

In Grecia Antica, se practica albirea fetei cu ajutorul carbonatului de plumb si a

calcarului. Datorita ingredientelor pe baza de arsenic folosite pentru epilare, pielea era
afectata si persoanele sufereau ranu severe care de multe ori duceau la moartea
acestora. Penru o privire intensa se vopseau genele cu funingine si se fixau cu ajutorul
albusului de ou sau cu picaturi fierbinti de ceara.

Domnele care doreau ceva mai multa culoare, foloseau cleiul de ocru si crema de fier
pe post de ruj. De asemenea, isi vopseau palmele cu henna rosie pentru a parea mai
tinere.

In Roma antica, cel mai complex si mai celebru machiaj apartinea sotiei imparatului
Nero, Poppaea, care avea nevoie de peste 100 de scave pentru realizarea acestuia. In
ciuda faptului ca machiajul era atat de complex, el purta denumirea de "machiaj casnic"
deoarece era purtat doar in prezenta sotului. Barbatii acordau si ei o atentie sporita
ingrijirii si igieniei personale si tundeau parul foarte scurt, evitau sa poarte barba sau
mustata, se epilau si isi puneau pudra de aur in par pentru stralucire. Si in aceasta

roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
perioada, tenul alb era la moda, ca semn al nobletii, chiar daca era cunoscut faptul ca
ingrendientele din compozitia acestuia erau toxice si chiar letale.
Ovidiu a scris o lucrare numita “Arta infrumusetarii”, in care oferea tot felul de sfaturi si
retete femeilor interesate.
Horatiu descrie trei tipuri de farduri colorate: oxid rosu de plumb, carmin si fecale de
crocodil.

Produsele de infrumusetare au atins apogeul in perioada Imperiului Roman, cand

doamnele deja aveau sclavispecial pregatiti pentru aplicarea diferitelor machiaje, odata
cu aparitia carbunelui pentru fata si a fondului de ten numit focus.

Evul Mediu

Multe dintre cosmeticele amintite mai sus, au trecut si de perioada medievala, cruciatii
aducand din Orient uleiuri si parfumuri. In timpul renasterii, cosmeticele pe baza de
plumb erau folosite in mod excesiv.
Culoarea alba a tenului diferentia clasele sociale, astfel, nobilimea se diferentia de
clasele inferioare prin faptul ca nu munceau, iar tenul lor nu era afectat de razele
soarelui, asa cum era a celor care munceau la camp. Fetele erau in continuare albite cu
extras de plumb, toxic si daunator organismului, iar pentru a obtine tenul alb recurgeau
la metode foarte dure, isi taiau venele sau consumau otet.

In Spania si in imprejurimi, prostituatele se diferentiau prin folosirea rujului de culoare

roz.

In Franta, in vremea regelui Ludovic al XIV-lea atentia celor de la curtea regala era
focalizata pe ingrijirea personala, asfel incat pudra folosita pentru albirea fetei timp de
un an, era echivalentul unei ratii zilnice ce putea hrani 11.000 de persoane.

Se purtau alunitele false, marcate pe fata cu ajutorul betelor de chibrite arse. Pentru
vopsirea sprancenelor se foloseau funungine de pe fundul oalelor sau resturi de dopuri
arse.
Intre sec. XVII-XVIII, oamenii neglijau igiena corporala si asfel apareau afectiuni ale
pielii care erau mascate cu ajutorul pudrei din abundenta.

Oamenii au continuat sa foloseasca produsele cosmetice, chiar daca se inregistrau un

numar mare de victime, datorita efectelor produse asupra organismului si a pielii prin
folosirea de plumb si mercur. Era la moda rujul rosu utilizat in combinatie cu tenul alb
pentru un contrast deosebit.

Pentru a ajunge sa intelegem schimbarile care s-au produs de-a lungul timpului in arta
roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
machiajului este important sa cunoastem istoria acestei practici foarte vechi. In egala
masura atat femeile cat si barbatii au apelat la diverse tehnici de machiaj pentru
infrumusetarea exterioara. Oamenii au fost interesati sa descopere diverse tehnici de
machiaj si astfel aceasta arta a suferit diverse modificari pana in prezent.

Cea mai veche aparitie dateaza din prima dinastie a Egiptului (3100 - 2907 i.Hr.) cand
din mormintele faraonilor, locuitorii au extras borcane cu crema pe care mai tarziu le-
au parfumat si le-au folosit pentru a-si hidrata corpul si fata. Femeile foloseau in
machiajul ochilor doua culori si anume verdele malahit pentru pleoapa inferioara si
negru (kohl care era facut substante chimice sau funingine) pentru pleoapa superioara,
asa se machia faimosul ochi egiptean. Egiptenii acordau mare atentie aspectului lor,
iar cand o persoana deceda i se puneau alaturi fardurile si ustensilele pe care le-a
folosit in timpul vietii.

In loc de ruj, foloseau creioane pentru a-si colora buzele, iar pentru colorarea obrajilor
aplicau diverse farduri si pudre pe baza de cinabru, iar pentru gingii mestecau diverse
plante, astfel incat sa le ofere culoarea roz. Pentru a-si mentine tenul frumos, egiptenii
isi puneau masti facute dintr-un amestec de urina si namol. Cel mai vechi parfum a fost
al Cleopatrei si era facut dintr-un amestec de trestie parfumata, smirna, miere, trandafir
si vin si se numea Kiphe.

Tot Cleopatra este posesoarea celui mai vechi manual de cosmetologie, care a fost
distrus intr-un incendiu produs in biblioteca din Alexandria si rescris multi ani mai tarziu
de Criton. Cu ajutorul sucului de "kufra", de culoare rosu inchis femeile isi colorau
varful degetelor de la maini si picioare, calcaiele si uneori chiar sfarcurile pentru a
atrage priviri. In Egiptul Antic se invata inca din scoala cum sa-si acopere fata prin
machiaj, acest lucru se facea personal deoarece fata era considerata o zona intima.

In Grecia antica, se practica albirea fetei cu ajutorul carbonatului de plumb si a

calcarului. Datorita ingredientelor pe baza de arsenic folosite pentru epilare, pielea era
afectata si persoanele sufereau ranu severe care de multe ori duceau la moartea
acestora. Penru o privire intensa se vopseau genele cu funingine si se fixau cu ajutorul
albusului de ou sau cu picaturi fierbinti de ceara.

In Roma antica, cel mai complex si mai celebru machiaj apartinea sotiei imparatului
Nero, Poppaea, care avea nevoie de peste 100 de scave pentru realizarea acestuia. In
ciuda faptului ca machiajul era atat de complex, el purta denumirea de "machiaj
casnic" deoarece era purtat doar in prezenta sotului. Barbatii acordau si ei o atentie
sporita ingrijirii si igieniei personale si tundeau parul foarte scurt, evitau sa poarte
barba sau mustata, se epilau si isi puneau pudra de aur in par pentru stralucire. Si in
aceasta perioada, tenul alb era la moda, ca semn al nobletii, chiar daca era cunoscut
faptul ca ingrendientele din compozitia acestuia erau toxice si chiar letale. Scrieri din
acea perioada precizeaza faptul ca existau farduri colorate extrase din oxid rosu de
roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
plumb, carmin si fecale de crocodil.

In Evul Mediu European culoarea alba a tenului diferentia clasele sociale. Astfel,
nobilimea se diferentia de clasele inferioare prin faptul ca nu munceau, iar tenul lor nu
era afectat de razele soarelui, asa cum era a celor care munceau la camp. Fetele erau
in continuare albite cu extras de plumb, toxic si daunator organismului, iar pentru a
obtine tenul alb recurgeau la metode foarte dure, isi taiau venele sau consumau otet.

In Spania si in imprejurimi, prostituatele se diferentiau prin folosirea rujului de culoare

roz.

In Franta, in vremea regelui Ludovic al XIV-lea atentia celor de la curtea regala era
focalizata pe ingrijirea personala, asfel incat pudra folosita pentru albirea fetei timp de
un an, era echivalentul unei ratii zilnice ce putea hrani 11.000 de persoane.

Se purtau alunitele false, marcate pe fata cu ajutorul betelor de chibrite arse. Pentru
vopsirea sprancenelor se foloseau funungine de pe fundul oalelor sau resturi de dopuri
arse.
Intre sec. XVII-XVIII, oamenii neglijau igiena corporala si asfel apareau afectiuni ale
pielii care erau mascate cu ajutorul pudrei din abundenta.

Oamenii au continuat sa foloseasca produsele cosmetice, chiar daca se inregistrau un

numar mare de victime, datorita efectelor produse asupra organismului si a pielii prin
folosirea de plumb si mercur. Era la moda rujul rosu utilizat in combinatie cu tenul alb
pentru un contrest deosebit.

Pana in 1850 si barbatii erau procupati de ingijirea pielii si machiaj, dar in unele zone,
barbatii care isi aplicau farduri in obraji erau priviti ca niste tarani si acest lucru era
considerat jignitor.

In timpul Renasterii italiene, cel mai renumit personaj a fost Signora Toffana, care a
scos pe piata o gama de pulbere de fata pe baza de arsenic, consumata doar de
oamenii instariti avand un pret foarte mare. Creatoarea produsului arecomandat
folosirea produsului numai in preajma sotilor, si acest lucru a dus la moartea a peste
600 de cupluri si executarea sa.

In sec al XIV-lea cosmeticele erau vazute ca un adevarat pericol pentru sanatate, fiind
considerate vinovate pentru blocarea circulatiei sangvine.

In Anglia Elisabethana era la moda parul rosu, iar femeile cu pozitie sociala inalta isi
aplicau albus de ou pe fata in timpul zilei, iar noaptea dormeau cu cotlete de vitel pe
ochi, ca un efect de lifting.

roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
In sec XV si XVI in Europa, cosmeticele erau folosite doar de catre aristocrati. Italia si
Franta au devenit centrele industriei cosmetic. Franta a perfectionat arta parfumeriei,
dar a condus si la crearea unei arme mortale; daca se inlocuia plumbul cu arsenic in
pudra de fata, cel ce o folosea murea intr-un timp foarte scurt.

Secolele XVII si XVIII, cosmeticele erau folosite pe scara larga, exceptie facand clasa
foarte saraca. Fardul si rujul rosu erau folosite ca simbol al tineretii, averii si bunastarii.
Acesta este momentul in care apar cosmeticienii profesionisti, iar retetele luxoase de
cosmetic includeau si bai in vin sau lapte. Dupa ce a cunoscut un avant extraordinar, in
anul 1760, folosirea produselor destinate infrumusetarii au incetat brusc, in perioada
Revolutiei Franceze.

In sec al XIX-lea, in Franta se dezvolta produsele chimice de inlocuirea aromelor

obtinute prin metode natural cu produse de frumusete bazate pe cercetarea stiintifica.
Oxidul de zinc incepe sa fie folosit in pudra facial, inlocuind in mare parte mortalele
mixture de plumb si cupru, utilizate anterior.

Anii ‘20

Primul rimel a aparut in anul 1910 si a fost creat de T.L. Williams si apurtat numele
surorii lui Mabel, astazi Maybelline. Patru ani mai tarziu firma MaxFactor lanseaza pe
piata un nou rimel care revolutioneaza in industria machiajului hollywoodian. Tot in
acesta perioada a fost inventata caseta cu pudra, oglinda si puf pare putea fi folosita
pentru retusuri si nu lipsea din recuzita femeilor.

George Burchette, supranumit "Doctor Beauty" a incercat o metoda de a da o culoare

permanenta buzelor prin tatuare, metoda care nu a avut succesul scontat.

Aparitia cremei Nivea, in Germania, a dus la stoparea insertiilor cu parafina facute

pentru indepartarea ridurilor.
In Epoca Contemporana s-a produs schimbarea nuantei tenului, de la alb la tenul usor
bronzat, nuanta ce a fost inspirata de vedetele anilor 20-30. Modificari majore au
suferit si sprancelele care se radeau in totalitate si apoi erau redesenate descendent
spre coada ochiului si arcuite. Pleoapele se machiau in totalitate cu fard cremos, in
nuante inchise, iar buzele se rujau strident pentru a conferi volum, urmand un prototip
al vremii, denumit “Arcul lui Cupidon”. Buzele aveau volum, conturul depasind limita
buzelor.
Incepe sa fie utilizata varianta initiala a peelingului chimic, folosindu-se o combinatie de
acid si curent electric, iar cu un ac se introducea parafina in zona ochilor si a obrajilor,
insa nu cu foarte mare succes.

roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
La sfarsitul anilor ’20, machiajul devine o necessitate pentru femeile din mediul urban,
tot atunci apare si primul instrument de intors gene, Kurlash, care desi era scum psi
greu de folosit, devine foarte popular.

Anii 1930 – 1940

In acesta perioada se dezvolta cinematografia si odata cu aceasta incepe o noua era a

frumusetii. Actritele de cinema devin cele mai puternice simboluri ale frumusetii, iar
femeile din lumea intreaga incep sa le imite.
Deși anii 40 au fost dominați de cel de al Doilea Război Mondial, industria cosmeticelor
a continuat să înflorească odată cu cea cinematografică, promovând idealul frumuseții.
Cel mai important personaj al acelei perioade este Audrey Hepburn, care a schimbat
standardele de frumusețe ale epocii. Machiajul este pus în valoare prin conturarea
ochilor cu ajutorul eyeliner-ului negru, prin care obținem un efect de “ochi de pisica”si
prin folosirea eyeliner-ului alb pe semiconjunctiva inferioara.
Dupa ceva ani, isi face aparitia si genul de eroina senzuala, Joan Harlow, Joan
Crawford, etc, acum accentual cazand pe buze si depasind conturul natural al
acestora.

Anii 1950

Decada marchează o perioadă în care tendinţele în materie de frumuseţe au atins cel

mai înalt nivel posibil, femeile de peste tot participând la revoluţia utilizării de noi
produse cosmetice, nuanţe şi tehnici de machiaj.
Iar Revoluţia nu putea avea loc fără un context istoric adecvat. Decada ce a urmat
celui de-al doilea Război Mondial poate fi conturată prin cuvinte care desemnează
ieşirea dintr-un impas financiar major.

Visul prosperităţii devenise în anii ’50 un fapt realizabil, iar atât femeile sătule de
privaţiuni, cât şi companiile de cosmetice ştiau acest lucru. Odată cu noile valori
feminine propovăduite la scară largă - de întemeierea unei familii şi îngrijirea casei şi a
copiilor – s-a trezit şi un nou val de necesităţi cotidiente, de umplere a vidului interior
resimţit de multe dintre fostele eroine de război, transformate în Cenuşărese.

Consumul şi idealizarea vieţilor celebrităţilor de pe micile ecrane deveniseră portiţe de

scăpare pentru femeile decadei 1950 -1960. Gospodinele desăvârşite şi soţiile model
devin în această decadă arhetipuri feminine bine conturate prin prisma imaginii pe care

roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
doreau să o reflecte.

Populaţia feminină devenise astfel extensia unor vedete de cinema precum Grace
Kelly, Sophia Loren, Audrey Hepburn sau Marylin Monroe, graţie companiilor de
cosmetice care au văzut şansa de a le oferi femeilor mijloacele necesare pentru a
arăta bine pentru soţii lor.

Tenul de porţelan era din nou la modă în decada anilor ’50. Fragilitatea era ţinta tuturor
femeilor care îşi doreau un look demn de o starleta de cinema, motiv pentru care toate
se mândreau cu versiunile existente de Pan Cake, un fond de ten dens, formulat
aproape precum produsele din zilele noastre originar de către Max Factor, apoi de
Elizabeth Arden sau Helena Rubinstein.

Spre deosebire de anii ’40, când pudra era singura opţiune existent sau accesibilă unei
femei, în decada anilor ’50, niciuna dintre ele nu părăsea dormitorul fără să îşi aplice în
prealabil un strat consistent de fond de ten, fixat cu o pudră de nuanţa pielii.

Pomeţii erau atunci atinşi uşor de pulbere de blush în nuanţe pastelate, rozul deschis
şi culoarea piersicii fiind preferatele de către cele cu tenul deschis şi arămiu de către
femeile cu tenul măsliniu.

Look-ul anilor ’50 nu era complet fără accentuarea ochilor şi a buzelor în nuanţe vii.
Odată cu primele filme color la cinema, au apărut şi paletele de farduri în nuanţe
seducătoare, pline de viaţă.
Max Factor a fost cel că a inventat noile produse cosmetice destinate pleoapelor, cele
mai populare nuanţe în anii ’50 fiind cele bleu, verzi sau roz. Intensitatea acestora a
scăzut la mijlocul decadei, când formulei i-a fost adăugat titan, un metal alb-argintiu
care le-a conferit un aspect uşor sidefat.

De aici au rezultat şi noile lacuri de unghii, cu o strălucire sidefată populară şi în zilele

noastre.

Linia de tuş era aproape nelipsită din machiajul anilor ’50, aceasta variand de la subtilă
şi delicată, suficientă pentru a marca linia genelor şi a mări optic privirea, până la
definită şi senzuală, în stilul celei purtate de Sophia Loren.
Mascara era însă accesoriul preferat al femeilor anilor ’50, multe dintre ele apelând
la gene false în cazul în care cele două straturi de mascara nu îşi făceau simţită
prezenţa.
roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
Sprâncenele femeilor din decada amintită erau pensate după modelul clasic, grosimea
şi lungimea fiind influenţată de materialul genetic pus la dispoziţie pentru fiecare dintre
ele. Capetele interioare puteau fi rotunjite sau drepte, în funcţie de preferinţe, însă linia
curată, mai subţire la capetele exterioare şi pierdute intr-o linie ascendentă era literă de
lege.

De asemenea, intensitatea nuanţei sprâncenelor era adeseori accentuată prin machiaj,

blondele alegând chiar nuanţe de castaniu închis pentru a contura cu precizie această
trăsătură caracteristică a anilor ’50.

Rujul era piesa de rezistenţă a look-ului anilor ’50, nelipsind de pe buzele niciunei
femei respectabile. Buzele erau bine definite şi uşor mărite, Arcul lui Cupidon primind o
importantă deosebită. Forma conturului realizat cu un creion roşu urmărea tiparul unui
zâmbet inocent şi discret, pătat apoi cu un ruj roşu mat.

Spre deosebire de anii ’40, când nuanţele reci de roşu (Russian Red) erau preferat, în
decada anilor ’50, femeile purtau pe buze nuanţe de roz, roşu-vişiniu sau roşu-oranj.
Acest produs de machiaj devenise atât de popular încât mai mult de două treimi din
populaţie depindea de el. Ca urmare, rujul rezistent la transfer devenise o necesitate,
pe care Hazel Bishop a oferi-o in anii ce au urmat.

Machiajul anilor ’50 urmăreşte o rigoare deosebită şi un finish mat, specific unor păpuşi
în carne şi oase. Elementele feminine, completate de detaliile senzuale precum rujul
roşu şi eventuala aluniţă plasată la colţul gurii, au dat naştere unui arhetip feminin ce
este şi în prezent, un real standard de frumuseţe.

Anii ‘60

Odata cu micarea hipiota, machiajul capata o libertate mai mare utilizare. Sprancenele
devin foarte conturate si alungite, pliul este cu forma descendenta, foarte pronuntat si
inchis la culoare, de obicei negru, pe aceeasi linie cu cea a sprancenelor, genele false
sunt foarte bogate (cateodata isi aplicau si 2 randuri de gene, pentru cat mai multa
grosime) pe pleoapa superioara si apar si gene false pentru pleoapa inferioara - sau se
desenau cu tus. De asemenea, pe pleoapa inferioara se mai desenau cateva gene,
pentru a accentua si mari cat mai mult ochii. Evident ca la asemenea abundenta de
gene, linia tusului era mai groasa decat cea a machiajului anilor 50. Tenul ramane
deschis la culoare, dar buzele si obrajii devin rozalii-culori mate, iar tinerele isi desenau
floricele pe fata. Tenul bronzat incepe sa fie foarte apreciat. Twiggie fiind style-iconul
roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
acestei decade.

Anii ‘70

Moda din anii ’70 ai secolului trecut era dictată de libertate, non-conformism, fantezie şi
romantism.
Pe de o parte, curentul hippie, a carei ideologie caracterizata de slogane ca “flower
power” sau “make love not war”, slogan care indeamna la pace si armonie si
acceptarea diferentelor culturale si rasiale ( cum spuneam mai sus, in anii 70 este nu
numai acceptata, dar este si “la moda” pentru prima data o fata bronzata), migreaza si
in anii 70, cu toate manifestarile lui si vestimentare sau in machiaj; pe de alta parte, in
moda glamour a Hollywood-ului apare machiajul “cat eyes”-ochi de pisica, a carei
forma, dupa cum spune clar si numele, este migdalata.
Fardurile pentru pleoape, buze si obraji, devin sidefate si lucioase-wet look (aspect
umed), iar rimelul continua a se aplica atat pe genele superioare, cat si pe cele
inferioare. Daca femeile preferau ziua un machiaj luminos, natural, monocromatic
sau bicolor, machiajul de seara putea fi, pe langa cele descrise mai sus, “glamouros’
sau cu influente punk.
Sex simbolul Farrah Fawcett a fost una dintre cele mai fotografiate femei in anii 1970,
iar coafura ei a fost copiata atat in decada 1970, cat si in cea urmatoare de milioane de
femei. Formatii punk rock ca Sex Pistols sau Blondie isi pun amprenta asupra
machiajului, coafurilor si vestimentatiei. Disco, un gen de muzica dance, aparut initial ca
un manifest impotriva dominatiei muzicii rock si a stigmatizarii muzicii dance, isi are
punctul culminant la finele decadei 1970. La materiale stralucitoare ca lurexul, evident
ca machiajele de seara erau pe masura de... orbitoare.
Industria beauty descrie produsele de make-up drept naturale, aproape invizibile. Look-
ul femeilor era natural, dar nu lipsea niciodata acea nota de prospetime de pe chipul lor.
Genele false, fondul de ten mat cu consistenta heavy si rujurile in nuante inchise nu mai
predomina in aceasta decada.

Anii ‘80

Stilul muzical disco a lasat o amprenta prin expresivitate si noncomformism in moda si

machiaj. Cel mai reprezentativ fashion icon al acestor ani este Madonna. In machiaj
predomina culorile puternice, electrice, stralucitoare, folosite atat pentru ochi, cat si
pentru buze si pometi. In trend sunt fardurile sidefate, in culori puternice cum ar fi:
albastrul electric, verde, violet sau portocaliu, iar pentru buze se folosea violet sau rosu
aprins.

Anii ‘90

roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
Spre deosebire de anii `80, machiajul anilor `90 se afla la polul opus, avand in vedere
ca locul nuantelor intense si stralucitoare a fost ocupat de cele care inclina spre
naturalete. Accentuarea subtila a trasaturilor faciale a facut legea beauty in aceasta
decada. Cuvintele cheie ale machiajului din anii `90 sunt: ten perfect, buze in tonuri
pasionale si ochi discret rimelati.
Carolyn Bessette Kennedy devine icon-ul sfarsitului de secol, prin machiajul sau
avangardist:ten diafan, buze rosii, mate si ochi discret rimelati.

Descrierea profesiei de Make-up Artist

1. Generalitati

Profesia de make-up artist presupune competente legate de executarea machiajului

professional de infrumusetare, corectoare, pentru filmari video si de TV, sedinte foto,
prezentari de moda, etc
Competentele make-up artistului presupun, de asemenea, proiectarea machiajului
transformational, in corelatie cu caracteristicile personajului de realizat si particularitatile
conditiilor de lucru, proiectarea si realizarea pieselor prostetice si de perucherie
necesare, precum si aplicarea si mentinerea continuitatii machiajelor de efecte special
pentru film si TV, in scopul realizarii unor personaje specific conform scenariului.

Make-up artistul trebuie sa aiba competente privind executarea operatiilor pregatitoare

pentru machiaj, de gestionare a resurselor materiale necesare pentru derularea
activitatilor, mentinerea relatiilor cu clientii si fidelizarea acestora prin furnizarea de
informatii corecte si servicii de calitate, identificarea si promovarea produselor si
serviciilor noi de machiaj.

2. Competente profesionale

Orice persoana, indifferent de sex, care a implinit varsta de 18 ani si a terminat

invatamantul minim de 10 clase, poate urma un curs de specializare in domeniul
machiajului.
In conformitate cu standardul occupational de Make-up artist in vigoare, competentele
pe care le poate capata o persoana in umbra absolvirii unui curs de machiaj sunt:

roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
 - Comunicarea interpersonala
- Munca in echipa
- Aplicarea normelor de protectie a muncii si PSI
- Aplicarea normelor igienico-sanitare la locul de munca
- Planificarea activitatilor zilnice
- Mentinerea relatiilor cu clientii
- Dezvoltare personala si profesionala
- Promovarea produselor si serviciilor
- Gestionarea resurselor material
- Executarea operatiilor pregatitoare pentru machiaj
- Executarea machiajelor in functie de tema.

3. Etica profesionala a machiorului

Primul aspect de care trebuie sa tina cont make-up artistul este propriul aspect fizic.
Trebuie sa aiba mereu un ten ingrijit, fie ca este machiat sau nu, parul curat si aranjat,
manichiura ingrijita dar si o vestimentatie curata si ingrijita.

Este extrem de important sa cunoasca regulile de comunicare eficienta si sa le aplice

corect, astfel:

- Distanta potrivita

Primul pas corect in construirea unei bune relatii interpersonale poate fi alegerea
distantei potrivite fata de client. O distanta interpersonala prea mica poate fi perceputa
ca o agresiune, ca o invazie a “teritoriului” interlocutorului. Incalcarea zonei intime sau
personale se va solda cu reactii de aparare si respingere din partea celuilalt, putand
pune in pericol relatia.
Pe de alta parte, o distanta interpersonala prea mare poate fi perceputa fie ca un
semnal de raceala si aroganta, fie ca unul de slabiciune, umilinta sau intentii ascunse.
In plus, distanta prea mare dilueaza si slabeste comunicarea, reduce magnetismul si
interactiunea la nivel hormonal, iar relatia poate fi pusa din nou in pericol. O distanta
potrivita este de aprox 45 de cm intre fata make-up artistului si cea a clientului.

- Momentul potrivit

Un alt factor foarte importat este punctualitatea plasarii in timp. Lipsa respectului pentru
timp, poate indica lipsa de respect pentru ceilalti. De exemplu, daca se stabileste o
programare la ora 8, se revine apoi pentru reprogramare la 9 si in final se ajunge la

roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
9:15, se comunica o atitudine de nepasare, chiar de dispret fata de programare, client
sit imp.

- Contactul vizual

Fata si ochii interlocutorului contin o buna parte din mesajul non-verbal. Este indicat sa
se realizeze contacte vizuale de circa 5 secunde, la intervale regulate de timp. Dilatarea
pupilei poate fi un semn de ispita, multumire, bucurie si accord. Unghiul intern al
globului ocular poate fi un alt indiciu important al gradului de interes. Unghiul intern al
globului ocular este triunghiul rosu din coltul intern al ochiului. Cand acesta este vizibil,
interesul exista, cand este acoperit, fie interesul a disparut, fie exista un dezacord.

- Salutul

In principiu, salutul exprima respect, politete si curtoazie. In fapt, insa prin semnalele
emise de postura corpului, fizionomie, mimica, gestica, tonalitatea vocii si prin sensul
conotativ al cuvintelor, el poarta o mare varietate de alte atitudini, sentimente si
raporturi interumane de infinite tipuri. Dincolo de ritual, el poate transmite mesaje de
sinceritate, deschidere, incredere, prietenie, ostilitate, putere, siguranta, nesiguranta,
teama, dominant, supunere, ironie, lingusire, seductie si multe altele. Nu este
obligatoriu sa fie pronuntat numele persoanei, insa este bine ca acest lucru sa se
intample, intrucat propriul nume este cea mai dulce muzica pentru urechile
interlocutorului. In plus, numele personalizeaza relatia cu interlocutorul. Dupa apelative
(dl, dna) se va folosi numele mare si nu prenumele persoanei salutate.
In cazul intalnirilor cu caracter oficial, protocolul recomanda ca, imediat dupa apelative
sa fie rostita functia sau titlul persoanei salutate (dle profesor, dna ministru, etc)

- Strangerea de mana

Mana se strange cu o usoara inclinare a capului si cu privirea orientata spre ochii

persoanei salutate. Mana se intinde hotarat, palma proprie cuprinzand pe cat posibil
intreaga palma a interlocutorului. A intinde sau a atinge doar cateva degete sau a
strange mana nehotarat, poate fi considerat un act de impolitete care dauneaza relatiei.

- Postura corpului

Modul in care ne apropiem, ne distantam sau ne aplecam catre, transmite disponibilitate

sau nepasare. Pozitia capului, linia coloanei, a gatului si linia umerilor sau faptul ca
stam in picioare sau asezati pot transmite semnale de supunere sau dominare. Postura
dreapta, capul sus sau putin lasat pe spate, cu privirea peste partener, semnaleaza
aroganta, infumurare sau superioritate. Incordarea sau rigiditatea tradeaza teama.
Capul plecat cu umerii lasati semnaleaza supunerea, obedienta, inferioritatea,

roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
slabiciunea, timiditatea. Postura corpului poate crea raporturi de egalitate, de dominare
sau de umilire, de respect excesiv. Postura dreapta, elastic si degajata semnaleaza
deschiderea, libertatea si o buna imagine de sine.

- Expresia fetei

O dispozitie sufleteasca de moment, oboseala, atitudinea, atentia, gradul de aprobare

sau dezacord, sunt semnalate de expresia fetei, culoarea si congestia tenului,
tensiunea musculara, zambet, incruntare, etc
Mimica furnizeaza in mod continuu semnale desprereactia partenerului: surprindere,
satisfactie, neincredere, furie, aparare, aprobare, etc
Mobilitatea muschilor fetei exprima, de regula, sentimente si framantari interioare de
mare profunzime. Daca simplificam modelul fetei umane, reducand-o la liniile gurii si
sprancenelor, putem deja ilustra o mare varietate de atitudini si stari afective. Zambetul
este centrul de gravitatie al expresiei fetei. Dezarmeaza, destined, declanseaza
sentimente de simpatie si convinge mai usor decat un intreg discurs.

- Contactul fizic

Contactul fizic obtinut prin atingerea cotului, a fetei, a umarului sau a fetei poate
influenta in bine sau in rau relatia cu interlocutorul. Atingerile fizice sunt mesaje cu
semnificatii importante asupra intentiilor si atitudinilor mai mult sau mai putin constiente
de apropiere, cooperare, intimidate, posesiune, dominare sau supunere.

Teoria culorilor

roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
Pentru a putea înţelege mai uşor teoria culorilor, ne vom ajuta de cercul cromatic, creat
de către Johannes Itten, cunoscut şi sub denumirea de steaua culorilor sau roata
culorilor.
Această teorie pleacă de la cele trei culori primare, singurele care nu se pot obţine din
niciun fel de amestec şi care au cel mai înalt grad de strălucire: ROŞU, GALBEN şi
ALBASTRU.

Prin combinarea în cantităţi egale a câte două culori primare, obţinem culorile
secundare:

ROŞU + GALBEN = ORANGE

GALBEN + ALBASTRU = VERDE
ALBASTRU + ROŞU = VIOLET

Dacă amestecăm o culoare primară cu una secundară, obţinem culorile terţiare, care
sunt considerate similare:

GALBEN + ORANGE = ORANGE – GĂLBUI

ORANGE + ROŞU = ORANGE – ROŞCAT
ROŞU + VIOLET = VIOLET – ROŞCAT
VIOLET + ALBASTRU = VIOLET – ALBĂSTRUI
ALBASTRU + VERDE = VERDE – ALBĂSTRUI
VERDE + GALBEN = VERDE – GĂLBUI

Culorile se împart în două categorii: culori calde şi culori reci, ceea ce reprezintă
percepţia noastră bazată pe experienţa umană. Atunci când privim o culoare, avem
senzaţia de cald sau de rece. Mai concret, atunci când ne gândim la căldură, asociem
asta cu soarele şi tot ceea ce conţine culorile GALBEN, PORTOCALIU, AURIU, ROŞU,
GALBEN – VERDE sau ROŞU – VIOLET, reprezintă culorile calde.

Senzaţia de rece o asociem cu gheaţa, astfel tot ceea ce conţine culorile ALBASTRU,
VERDE, VIOLET, ARGINTIU reprezintă culorile reci.

Un alt aspect important al cromaticii sunt nonculorile. Acestea sunt ALBUL şi

NEGRUL. Culorile, aşa cum le percepem noi, nu sunt nimic altceva decât proprietatea
obiectelor din jurul nostru, de a reflecta undele electromagnetice ale luminii într-o
anumită proporţie. Astfel, albul este reflexia totală a luminii, iar negrul este absorbţia
totală a luminii. Dacă amestecăm alb şi negru, vom obţine GRI. Griul, indiferent de ton,
este tot o nonculoare. Nonculorile pot fi combinate cu orice culori, fără a pune în pericol
calitatea raportului cromatic.

roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
În urma combinaţiilor dintre culori rezultă nuanţe. Dacă vom combina aceste nuanţe cu
alb sau negru, vom obţine tonuri.
Nuanţele sunt declinaţiile unei culori către o altă culoare (de exemplu roşul virează
către galben, prin orange).

Tonurile sunt declinaţiile unei culori către alb sau către negru. De exemplu, roşul
virează către negru prin adăugarea de negru, obţinând astfel UMBRA, sau spre alb, prin
adăugarea de alb, obţinând astfel TENTA.

Lumina şi influenţele luminii în machiaj

Lumina în care expunem machiajul este extrem de importantă, întrucât aceasta poate
schimba nuanţele culorilor folosite sau poate accentua anumite imperfecţiuni de culoare
ale pielii. Desigur, nu putem şti întotdeauna în ce tip de lumină urmează să ne
expunem, însă atunci când ştim, este foarte important să adaptăm machiajul în funcţie
de acesta.

Tipologii de lumină

- Lumina naturală de zi este albă, puternică, amplifică orice culoare de pe faţă,

de aceea este recomandat să alegem culori pastelate, desaturate sau neutre.
- Lumina artificială incandescentă este o lumină caldă, galben – portocalie ce
îngălbeneşte toate tenurile. Vom evita să folosim culori derivate din galben şi
vom folosi, în schimb, culori reci: violet, albastru, roz, lila, maro, negru, gri).
- Lumina fluorescentă (neon) este o lumină rece, albastru – violet, care dă
aspect palid feţei. Nu vom folosi niciodată culori reci, ca şi lumina (violet,
albastru, verde, etc.), ci vom folosi întotdeauna tonuri calde pentru a echilibra
aspectul.
TIPS: O alegere foarte bună sunt nuanţele de maro, deoarece la această tipologie de
lumină, tenul va părea bronzat.
- Lumina de halogen este o lumină albă, asemănătoare cu lumina zilei şi vom
urma aceleaşi reguli ca şi în cazul luminii zilei.
- Lumina de scenă este foarte albă, puternică şi în acest caz este bine să folosim
culori care au în componenţă mult roşu (roşu, roşu – maroniu, violet, etc.).
- Lumina lumânării este caldă, în nuanţe de auriu spre portocaliu, motiv pentru
care este bine să evităm nuanţele de galben şi derivatele sale, în favoarea
texturilor sidefate şi perlate în nuanţe mai reci.

roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
 Fata si morfologiile fetei

Faţa ovală
Este considerată ca fiind forma ideală, datorită proporţiilor simetrice. Are pomeţi
pronunţaţi, este scobită şi este mai îngustă în zona frunţii şi a bărbiei. Rareori are
nevoie de corecţii, iar sfatul meu este să evidenţiem părţile cele mai frumoase. Mai este
denumită şi „faţa venusiană”, iar o personalitate cunoscută cu această formă a feţei
este Kylie Minogue.

Faţa rotundă
Este plină, cu obraji rotunjiţi, bărbie rotundă şi neproeminentă. Are un aspect tineresc
pe care şi-l păstrează în timp şi mai este denumită „baby face”. Un exemplu de
celebritate cu această morfologie a feţei este Cameron Diaz.
Contouringul
Corecţia se face cu ajutorul unui corector sau fond de ten cu două nuanţe mai închis
decât culoarea naturală a tenului, aplicat sub pomeţi, în zona tâmplelor şi a mandibulei,
pentru a subţia şi a alungi. Cu ajutorul unui corector sau fon de ten cu două nuanţe mai
deschis decât culoarea naturală a tenului, iluminăm centrul feţei şi zona superioară a
pomeţilor.

Faţa în formă de inimă

Este lată în zona frunţii şi se îngustează foarte mult spre zona bărbiei ascuţite. Mai este
denumită „triunghi cu vârful în jos”. O coafură potrivită poate ajuta prin diminuarea
volumului din zona frunţii. Celebritatea cu această morfologie a feţei este Reese
Witherspoon.

Contouringul
Întrucât o bărbie foarte îngustă este greu de corectat, sfatul cel mai bun este să
accentuăm zonele care ne avantajează, pomeţii sau ochii, pentru a distrage atenţia din
zona bărbiei.

Faţa pătrată
Este o morfologie foarte în vogă la acest moment, mai mult decât atât, femeile apelează
la injecţiile cu acid hialuronic pentru a obţine o mandibulă, dar şi pomeţi mai
proeminenţi, asemenea Angelinei Jolie, un exemplu foarte elocvent în acest caz. Faţa
pătrată are aceeaşi lăţime în zona frunţii, a pomeţilor şi a mandibulei.
Contouringul:
Dacă ne dorim să pară mai ovală, corecţia se va face prin aplicarea unui corector sau
fond de ten cu două nuanţe mai închis în zona tâmplelor şi a mandibulei, iar centrul feţei

roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
se va lumina cu ajutorul unui corector sau fond de ten cu două nuanţe mai închis decât
culoarea naturală a tenului.

Faţa în formă de pară

Tâmplele şi fruntea, din jumătatea superioară a feţei, sunt mai înguste, iar obrajii şi
mandibula, din jumătatea inferioară, sunt mai pline, asemenea unui triunghi cu vârful în
sus. Kelly Osbourne este una dintre celebrităţile cele mai cunoscute cu această formă a
feţei.
Contouringul:
Corecţia se face sub pomeţi şi în zona mandibulei pentru a reduce volumul, cu ajutorul
unui corector sau fond de ten cu două nuanţe mai închis decât tenul natural, iar centrul
feţei se va lumina cu ajutorul unui corector sau fond de ten cu două nuanţe mai deschis
decât culoarea naturală a tenului.

Faţa în formă de diamant

Are fruntea şi bărbia înguste, iar pomeţii sunt foarte înalţi şi proeminenţi. Mandibula este
puternic conturată. Nu necesită corecţii, întrucât este echilibrată şi expresivă.
Reprezentanta cea mai de seamă a feţei în formă de diamant este Madonna.

Faţa alungită
Este lungă şi foarte îngustă, cu bărbie ascuţită şi frunte înaltă. Însoţeşte adesea un nas
lung şi căzut. Exemplul de celebritate cu această formă a feţei este Sarah Jessica
Parker.
Contouringul:
Corecţia se face pe partea superioară a frunţii, la filiera părului, în partea inferioară, pe
bărbie cu ajutorul unui corector sau fond de ten cu două nuanţe mai închis decât tenul
natural şi se va aplica fard de obraz pe pomeţi, cât mai orizontal, pentru a tăia din
înălţimea feţei şi a lăţi-o. Bretonul drept este un truc de mare ajutor, întrucât scurtează
faţa şi ascunde o frunte foarte înaltă.

Pregătirea tenului pentru machiaj

Odată stabilit ce tip de piele şi ce morfologie a feţei avem, putem trece mai departe la
pregătirea tenului pentru machiaj.

Primerul
Primerul este un produs pe bază de silicon, pe care îl aplicăm pe tenul proaspăt
demachiat, cu scopul de a spori rezistenţa fondului de ten şi de a diminua aspectul
porilor măriţi şi al ridurilor fine. Se aplică pe ten, după care aşteptăm 5-10 minute, timp
în care se formează o peliculă de silicon la suprafaţa pielii, menită să acţioneze ca o
barieră şi să menţină pigmenţii din fondul de ten la suprafaţă. Pe lângă aceste calităţi,
roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
primerele mai pot corecta şi imperfecţiuni de culoare, pe piaţă existând primere
dedicate acestui scop, iar tot ce ne rămâne de făcut este să îl alegem pe cel mai
potrivit:
- Primer universal, destinat tuturor tipurilor de ten.
- Primer de culoare verde, destinat estompării imperfecţiunilor de culoare roşie
(acnee, cuperoză, cicatrici).
- Primer de culoare lila, corectează petele maro şi pistruii.
- Primer cu irizaţii (perlat), destinat tenului uscat. Conferă luminozitate.
- Primer matifiant, destinat tenului mixt sau gras.

Fondul de ten
Pentru a ne uşura misiunea, ar trebui ca, mai întâi, să stabilim ce tip de acoperire şi de
rezistenţă dorim, dar şi care sunt nevoile tenului.
Primul şi cel mai important lucru pe care trebuie să îl avem în vedere, este alegerea
corectă a culorii. O culoare corectă înseamnă că este identică cu cea a gâtului şi a
decolteului.
Un alt aspect la fel de important ca şi primul este textura fondului de ten. În funcţie de
gradul de acoperire pe care ni-l dorim, dar şi de rezistenţa în timp a fondului de ten,
putem alege texturi fluide, mai cremoase, dense sau pudră.

Fond de ten fluid

Conferă un aspect natural, are cea mai mică putere de acoperire, uniformizează
culoarea, lăsând însă pistruii sau imperfecţiunile să se vadă. Este recomandat tenului
fără probleme majore, pentru un aspect cât mai natural.

Fond de ten Oil – free/Oil – control

Are putere bună de acoperire, este matifiant şi ţine sub control secreţia de sebum mai
multe ore. Este foarte potrivit tenului gras şi tenului cu tendinţă acneică. Nu conţine
lanolină şi nici uleiuri minerale care sunt comedogene şi blochează porii.

Fond de ten cu efect iluminator

Are putere mică de acoperire, aspect perlat, conferind astfel strălucire tenului. Este
recomandat tenului uscat şi tern, oferindu-i un finish luminos.

Fond de ten hidratant

Are putere de acoperire medie şi este recomandat tenului normal şi uscat pentru o
extrahidratare. Funcţionează foarte bine şi pe un ten matur.

Fond de ten Stick

Are putere de acoperire medie spre mare şi conferă un finish pudrat. Se pretează
tenului normal şi celui gras.

roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
Fond de ten pudră
Se pretează cel mai bine tenului gras, întrucât conţine doar pudră şi conferă un finish
foarte mat. Un alt avantaj este că se aplică foarte repede, uşor şi poate fi reaplicat peste
zi.

Fond de ten face and body

Are putere mică de acoperire, este fluid – apos şi este destinat atât tenului, cât şi
corpului, având rezistenţă la transfer.
O altă categorie sunt cremele colorate, cunoscute sub denumirea de BB Cream, CC
Cream sau DD Cream. Acestea sunt produse hidratante, cu SPF şi cu putere mică de
acoperire. Sunt recomandate pe timpul zilei, pentru un finish foarte natural sau ca
primere, înaintea aplicării fondului de ten.

Corectorul
Este destinat camuflării imperfecţiunilor majore de la nivelul feţei (acnee, cicatrici,
cearcăne).
Legat de culoare, există mai multe opţiuni, fiecare cu scopul său:

- Corector verde
Camuflează imperfecţiunile de culoare roşie.
- Corector lila
Camuflează pistruii şi petele maro.
- Corector orange/somon
Camuflează cearcănele maro.
- Corector galben
Camuflează imperfecţiunile de culoare violet, dar poate funcţiona foarte bine şi atunci
când dorim să iluminăm anumite zone ale feţei.
- Corector iluminator
Are rol de iluminator.

Pudra
Rolul acesteia a fost întotdeauna de a matifia, dar şi de a reflecta lumina. În zilele
noastre, spre deosebire de vremurile trecute, fie o folosim mai puţin, fie folosim texturi
mai lejere:

- Pudra compactă

A fost concepută pentru retuşuri, întrucât pudra pulbere este mai greu de folosit, din
cauza texturii libere care se împrăştie. Aceasta este mai uşor de transportat şi de utilizat
ori de câte ori se doreşte un retuş, însă are o putere de acoperire mai mare decât cea
pulbere, încărcând astfel tenul mai mult.
roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
 - Pudra pulbere
Este cel mai folosit tip de pudră, are o textură mai lejeră decât pudra compactă şi
conferă tenului un aspect mai natural.

- Pudra HD
Este o pudră pulbere, de culoare albă sau pastel (depinde de brand), însă cu o textură
mult mai fină (este adesea comparată cu mătasea fină), mai lejeră şi cu particule fine de
lumină, ce o fac pretabilă oricărui tip de ten, pentru o fixare cu un finish natural şi
luminos.
Brandurile de produse cosmetice dedicate machiajului au conceput şi alte tipuri de
pudre lejere (Bambus, Orez, Banana, etc.), toate având acelaşi scop, acela de a conferi
o fixare lejeră şi un finish luminos.

Blush şi Pudra contur

Blush-ul (fardul de obraz) este produsul care ne poate oferi instant un aspect întinerit,
sănătos şi proaspăt, prin alegerea corectă a culorii şi o aplicare corectă a acestuia.
Blush-ul cremos este mai uşor de uniformizat şi dă un aspect mai proaspăt tenului.
Este recomandat să se folosească pe tenul uscat, ridat, dar şi normal, imediat după
aplicarea fondului de ten sau direct pe crema de faţă.
Blush-ul pudră este recomandat tenurilor normale, mixte şi grase, aplicat pe un suport
de pudră, întrucât, dacă este aplicat direct pe un suport cremos, va fi greu de
uniformizat şi pot apărea pete.

Cum alegem nuanţa de blush potrivită culorii tenului?

1. Ten deschis
Având o tonalitate rece, pe tenul deschis este bine să alegem nuanţe reci de roz pal,
care vor face tenul să arate foarte natural şi fresh.
2. Ten mediu
Cu o tonalitate neutră, vom obţine acel aspect proaspăt cu nuanţe calde de culoarea
piersicii.
3. Ten măsliniu
Deşi închis la culoare, are o tonalitate rece, iar cel mai bine i se potrivesc nuanţele
calde de arămiu sau nuanţele de maro deschis.
4. Ten închis
Are aceeaşi tonalitate rece şi, pentru un look proaspăt, nuanţele cele mai potrivite sunt
nuanţele de culoarea piersicii şi corai.

roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
Iluminatorul
Poate fi găsit sub formă de pudră compactă sau pulbere, fluid, cremos, stick sau gel şi,
indiferent de denumirea sub care îl putem întâlni (illuminizer, shimmer, iridescent,
pearl), toate fac acelaşi lucru.
Dacă îl aplicăm deasupra pomeţilor (osul zigomatic) reflectă lumina şi dă volum
pomeţilor.
Poate fi aplicat şi pe centrul feţei, cu condiţia să nu fie un ten gras, întrucât acesta este
deja lucios din cauza sebumului, iar astfel rezultatul nu va fi unul plăcut.

Morfologiile ochilor
Este foarte important să înţelegem morfologiile ochilor, pentru că doar astfel vom putea
obţine un machiaj care să pună în valoare, dar şi să corectăm anumite asimetrii ale
acestora.

Ochi cu pleoapa căzută

Este o morfologie foarte des întâlnită în rândul caucazienilor şi o recunoaştem cel mai
uşor după aspectul pleoapei mobile, care este ascunsă sub cea superioară. Pleoapa
superioară (zona cu arcada) este coborâtă, acoperind total sau parţial pleoapa mobilă.
Majoritatea femeilor cu astfel de ochi spun că machiajul ochilor lor nu este vizibil, ceea
ce este adevărat câtă vreme aplică fard doar pe pleoapa mobilă, care, aşa cum
spuneam, este acoperită de cea superioară.
Însă, dacă urmăm câteva indicaţii, acesta va deveni vizibil, iar ochii vor părea mai mari
şi mai luminoşi.
- După ce am pregătit toată zona pleoapei de la zona genelor până în sprânceană,
aplicând corector şi apoi pudră, subliniem foarte fin linia pleoapei superioare şi
inferioare, având grijă să nu depăşim colţul extern al ochiului.
- Cu un fard mat de intensitate medie, umbrim două treimi din pleoapa superioară,
estompând bine fardul spre sprânceană şi colţul extern.
- Folosim un fard mat de intensitate mai mare decât primul şi marcăm colţul extern
al ochiului în formă de V, păstrând direcţia ascendentă.
- Pe pleoapa mobilă se recomandă o nuanţă deschisă la culoare, pentru a crea
iluzia unui ochi mărit.

Ochi rotunzi
Sunt adesea şi proeminenţi sau pot părea că ies din orbite, însă nu este o
regulă. În cazul acestui tip de ochi, este recomandată alungirea.

roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
 - După aplicarea corectorului urmat de fixarea cu pudră, conturăm atât pleoapa
superioară, cât şi pe cea inferioară, depăşind colţul extern la ochiului pe o
direcţie ascendentă. Dacă ochii sunt mari, se poate aplica contur şi pe
semiconjunctive, dând astfel profunzime privirii.

Ochi afundaţi
Sunt genul de ochi cu arcadă proeminentă şi, din cauza faptului că sunt afundaţi, se
vede un mic spaţiu între pleoapa superioară şi cea mobilă.
- După pregătirea pleoapei cu corector urmat de pudră, trasăm un contur foarte fin
pe linia genelor, atât pe pleoapa superioară, cât şi pe cea inferioară, aplicat de la
jumătate şi prelungit ascendent în exterior.
- Se aplică un fard mat în culoare deschisă pe toată zona arcadei, iar pleoapa
mobilă se machiază cu o culoare foarte deschisă.
- Pliul pleoapei se accentuează la colţul extern cu un V ascendent.

Ochi apropiaţi
Distanţa dintre cei doi ochi trebuie să fie egală cu lăţimea unui singur ochi. În cazul
ochilor apropiaţi, această distanţă este mai mică.
- După pregătirea pleoapei cu corector urmat de pudră, se trasează conturul de la
jumătatea ochiului, ascendent, spre exterior, depăşindu-se colţul extern al
ochiului, cât mai mult.
- Arcada se machiază cu un fard de intensitate medie, iar pliul pleoapei cu un fard
mat intens la culoare, de la jumătatea ochiului spre exterior, estompat spre
sprânceană.
- Interiorul pleoapei şi zonele din apropierea nasului trebuie păstrate cât mai
deschise la culoare, pentru a-i depărta.

Ochi depărtaţi
În cazul ochilor depărtaţi, lucrurile stau invers decât la ochii apropiaţi, distanţa
dintre ei este mai mare decât lăţimea unui ochi, iar machiajul trebuie să fie
făcut în aşa fel încât să îi apropie.
- După pregătirea pleoapei cu corector urmat de pudră, subliniem atât pleoapa
inferioară, cât şi pe cea superioară, fără a prelungi spre exterior, pentru a evita
să îi depărtăm şi mai tare.
- Aplicăm fard închis la culoare pe prima treime a pleoapei superioare şi îl
estompăm spre colţul extern.
- Aplicăm un fard mat, închis la culoare, pe toată suprafaţa pliului, mergând cu
culoarea cât mai aproape de zona nasului. Nu vom prelungi pliul în colţul extern,
ci îl vom estompa spre sprânceană.

roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
 Ochi migdalaţi
Sunt consideraţi ochii ideali, datorită formei asemănătoare cu migdalele, colţul
extern fiind mai ridicat decât cel intern.
- După ce pregătim pleoapa cu corector urmat de pudră, trasăm atât pleoapa
superioară, cât şi cea inferioară, accentuând forma naturală ascendentă.
- Aplicăm fard pe toată suprafaţa pleoapei mobile şi îl estompăm către tâmple.
- Accentuăm colţul extern al ochiului cu un fard mat de intensitate mare.

Ochi descendenţi
Ochii descendenţi sunt opusul celor migdalaţi, au colţul extern mai căzut decât cel
intern şi dau impresia unor ochi trişti. Scopul nostru este să îi ridicăm.
- După ce pregătim pleoapa cu corector urmat de pudră, trasăm atât pleoapa
superioară, cât şi cea inferioară dinspre interior înspre colţul extern, fără a merge
pe colţul extern, unde începe linia descendentă a ochiului; acea parte trebuie să
rămână liberă, iar noi să urcăm linia.
- Aplicăm un fard mat de intensitate medie pe toată arcada, fără a prelungi în
exterior şi îl vom estompa înspre sprânceană.
- Pleoapa mobilă se machiază cu fard, urmând linia ascendentă a conturului.
- Pliul pleoapei se accentuează cu un fard mat de intensitate mare, estompat spre
sprâncene.

Trebuie să avem în vedere faptul că ochii pot avea mai multe caracteristici morfologice
dintre cele descrise mai sus. De exemplu, putem avea ochi cu pleoapa căzută,
descendenţi şi apropiaţi sau ochi rotunzi şi depărtaţi, etc. Câtă vreme identificăm
morfologiile ochilor cât mai bine, dacă ţinem cont de regulile de mai sus, cu siguranţă
vom avea un rezultat de excepţie.

Ochi maturi
În cazul persoanelor mature, aplicăm aceleaşi reguli de la machiajul ochilor cu pleoapa
căzută, cu mici diferenţe:
- Conturul îl vom trasa mai fin şi ascendent şi vom alege nuanţe de maro sau gri,
întrucât negrul dă asprime ochiului matur.
- Aplicăm farduri cu intensitate mai redusă, mate sau perlate, niciodată sidefate.
- Pentru pliul pleoapei alegem culori cu intensitate mare, însă mai calde, pentru a
îndulci privirea.

Machiajul in functie de culoarea ochilor

roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
Ochi negri
Sunt cei mai rari (aproximativ 1% din populaţia mondială are această culoare) şi atât de
închişi la culoare, încât este greu să distingem irisul de pupilă. Persoanele care au
această culoare a ochilor sunt de obicei brunete şi au un aer exotic.
Atunci când trebuie să alegem culorile de fard, posibilităţile sunt infinite, neavând
restricţii decât atunci când trebuie să le potrivim între ele.

Ochi albaştri
Sunt destul de des întâlniţi, în special în zona de nord a Europei şi, de obicei,
persoanele cu această culoare a ochilor sunt blonde şi au un aer angelic.
Cele mai potrivite culori cu care se pot machia sunt cele care conţin orange: maro
cărămiziu, piersică, orange, arămiu, auriu, dar şi nuanţe de maro intens, bleumarin, gri
sau violet.
Ochi gri
Sunt adesea confundaţi cu cei albaştri din cauza nuanţei deschise şi reci. Ca şi pe cei
albaştri, îi întâlnim mai mult la persoanele blonde cu ton rece al pielii şi, cu siguranţă, nu
trec neremarcaţi, fiind foarte stridenţi.
Îi punem în valoare dacă folosim culori reci în nuanţe de violet, maro rece, gri închis,
negru.
Ochi verzi
Există mai multe tipuri de ochi verzi, de la cei foarte deschişi la culoare, care sunt
confundaţi adesea cu cei albaştri şi pe care îi întâlnim predominant la persoanele
blonde, la cei turcoaz, pe care îi regăsim la persoanele blonde şi şatene şi până la cei
verde smarald, preferaţii mei, mai închişi la culoare, ce sunt asociaţi persoanelor
brunete.
Indiferent de intensitatea sau nuanţa lor, sunt cel mai bine puşi în valoare de nuanţele
care conţin roşu: roşu - maroniu, maro - arămiu, violet, dar şi de gri -maroniu, piersică,
auriu, şampanie, somon, verde - auriu.
Ochi căprui
roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
Este cea mai comună culoare, acum câteva mii de ani toată populaţia globului având
această culoare de ochi. Sunt de culoarea ciocolatei, maro şi, ca şi ochii negri, sunt
destul de uşor de armonizat cu alte culori.
Li se potrivesc foarte bine nuanţele de verde, gri închis, maro, violet, auriu, bleumarin,
negru.
Ochi hazel
Deşi sunt consideraţi a fi căprui, ar fi nedrept să îi încadrăm în aceeaşi categorie,
deoarece, prin comparaţie, sunt o cu totul altă culoare. În manualele de estetică, sunt
separaţi clar de cei căprui. Sunt greu de descris şi au fost denumiţi astfel datorită
asemănării cromatice cu alunele, însă, de fapt, sunt o combinaţie între ochii căprui şi
verzi. Îşi schimbă adesea culoarea în funcţie de lumină şi de starea de spirit a
posesorilor, dar şi în funcţie de culorile hainelor şi ale fardurilor pe care le purtăm.
Sunt foarte bine evidenţiaţi de nuanţele de verde auriu, kaki, maro - roşcat, auriu,
arămiu, violet, lila, violet - maroniu, negru.

Alegerea culorii rujului conform nuanţei pielii

Ten deschis
Cu foarte mici excepţii, tenul deschis are ton rece, iar cele mai potrivite culori pentru ruj
sunt: roz deschis, beige, culori deschise de piersică şi auriu deschis.
Ten mediu
Tenul mediu este neutru, însă lucrul acesta nu este suficient pentru a i se potrivi toate
nuanţele de ruj. Aşadar, cel mai sigur ar fi să alegem dintre nuanţele de roşu deschis,
cafeniu deschis, culoarea piersicii, roz mediu, caramel.
Ten măsliniu
Tenul măsliniu, deşi mai închis la culoare, are un ton rece, iar culorile cele mai potrivite
sunt roşurile intense, roşu bordeaux, nuanţe medii de maro, roşu – maroniu, caramel,
fucsia, nuanţele de roz intens, culoarea caisei.
Ten închis
Tenul închis la culoare are de asemenea o tonalitate rece, ceea ce îl face candidatul
ideal pentru nuanţele intense de maro, fucsia, roşu – maroniu, beige – auriu şi culoarea
fructelor de pădure.

roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
 Machiajul transparent

Deşi minimalist, cere totuşi mai mult efort decât am putea crede în prima fază.
Primul pas este demachierea, urmat de tonifierea şi hidratarea tenului.
Vom crea o bază pentru pleoape, din corector, urmat de pudră.
Machiajul ochilor trebuie să fie unul în nuanţe pale, neutre, de la culoarea pielii până la
maro, în texturi mate, perlate sau cremoase, pe care le aplicăm pe pleoapa mobilă şi pe
arcadă.
Vom evidenţia pliul pleoapei cu ajutorul unui fard în textură mată, de culoare maro.
Aplicăm un creion contur de culoare maro, foarte fin la baza genelor, iar apoi trecem la
machiajul feţei, aplicând un fond de ten fluid.
Venim în completare, acolo unde este cazul (zona cearcănelor, centrul feţei - pentru
luminozitate - şi alte locuri în care există imperfecţiuni de culoare), cu un corector lejer
în nuanţa naturală a pielii, iar dacă tenul are tendinţă de îngrăşare, fixăm cu o cantitate
mică de pudră translucidă.
Buzele se vor machia în culori cât mai naturale.

Machiajul de zi
Primul pas este demachierea, apoi urmează tonifierea şi hidratarea tenului.

Machiajul ochilor trebuie să fie unul delicat, cu farduri în nuanţe pastelate sau neutre,
mate sau uşor perlate. Este bine să evităm folosirea creionului sau a tuşului negru pe
timp de zi, în favoarea celor de culoare maro sau gri, excepţie făcând purtătoarele de
ochelari de vedere pentru distanţă.

Urmează aplicarea unui creion, foarte fin, la baza genelor, care se va estompa
întotdeauna cu fard mat în aceeaşi culoare, anulând astfel aspectul de asprime al privirii
şi menţinând rezistenţa mult mai mult timp. Apoi vom trece la aplicarea fondului de ten
potrivit, de preferat să fie unul fluid, care să confere un aspect cât mai natural feţei.
Venim în completare, acolo unde este cazul (zona cearcănelor, centrul feţei - pentru
luminozitate - şi alte locuri în care există imperfecţiuni de culoare), cu un corector lejer
în nuanţa naturală a pielii, iar la final fixăm cu o cantitate mică de pudră translucidă.

Pe pomeţi aplicăm un blush potrivit cu nuanţa naturală a pielii şi, pentru un plus de
prospeţime, putem aplica puţin iluminator pe zona de deasupra pomeţilor.

Aplicăm mascara de culoare neagră sau maro şi conturăm sprâncenele într-un mod
delicat, după forma naturală a acestora.
Pentru buze vom folosi culori naturale, în armonie cu restul machiajului.

roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
 Machiajul bronze

Pe pleoape folosim culori sidefate sau perlate în nuanţe calde de auriu, arămiu,
portocaliu, maro sau verde auriu, iar conturul ochilor nu trebuie să fie foarte evident.

Aplicăm un creion de culoare maro, foarte fin, la baza genelor, pe care îl fixăm apoi cu
fard în aceeaşi culoare.

Pentru un ten ca sărutat de soare, avem nevoie de un fond de ten cu acoperire mare,
care poate fi cu un ton mai închis decât pielea noastră naturală. Corectorul trebuie să
fie adaptat la culoarea pe care o avem pe faţă, cu un ton sau două mai deschis decât
fondul de ten, iar pudra în aceeaşi nuanţă cu fondul de ten.
Ne vom folosi de un bronzer pe care îl aplicăm în zona frunţii, a nasului, a mandibulei şi
a bărbiei - zonele care se bronzează prima dată atunci când ne expunem la soare.
Cu acelaşi bronzer, vom contura şi zona de sub pomeţi, pentru a crea efectul de pomeţi
mai proeminenţi, dar şi zonele osoase de pe decolteu.
Aplicăm un blush de culoare arămie şi un iluminator discret, pe centrul feţei, decolteu şi
pe partea superioară a pomeţilor.
Conturăm sprâncenele.
Folosim mascara negru sau colorat, potrivit culorii fardului de pleoape ales.

Rujul trebuie să fie în ton cu restul machiajului, de preferat în texturi lucioase sau chiar
umede, de tip gloss. În acest caz, am ales un ruj arămiu, în textură sidefată.
Machiajul bronze se poate realiza şi în cazul tenurilor deja bronzate, după aceleaşi
reguli.

Machiajul de seară

Avem liber la culori, la tuş şi gene false, dar şi la fonduri de ten cu putere mai mare de
acoperire.
Cu toate acestea, avem şi în cazul machiajului de seară câteva reguli de urmat pentru
un rezultat fără cusur:
Accentul se va pune fie pe ochi, fie pe pomeţi sau pe buze.
Culorile alese trebuie să se potrivească culorii ochilor, pigmentului pielii, vestimentaţiei,
dar şi tipului de lumină în care urmează să fie expus.
Texturile trebuie să se potrivească tipului de ten pentru o rezistenţă sporită, dar şi
pentru un aspect natural.

roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
Ideal ar fi să începem cu machiajul ochilor deoarece, folosind culori mai intense, există
tendinţa ca surplusul să se împrăştie pe faţă şi să rămână pete inestetice.
Vom aplica un corector pe toată suprafaţa pleoapei, până în sprânceană, urmat de
fixarea cu pudră, după care trasăm o umbră din pliul pleoapei cu un fard în textură
mată, de culoare maro-roşcat, pe care o estompăm înspre arcadă.

Fondul de ten poate fi unul mai rezistent, cu putere bună de acoperire. Cu ajutorul unui
corector cu două nuanţe mai deschis decât pielea, vom ilumina zona cearcănelor şi
centrul feţei, dacă acestea nu sunt proeminente, iar ulterior fixăm cu pudră translucidă.

După fixarea cu pudră, vom folosi o altă pudră mai închisă la culoare, cu care vom
contura zona de sub pomeţi, pentru a crea efectul de pomeţi mai pronunţaţi şi, în acest
caz, vom subţia nasul prin aplicarea pudrei sub forma a două linii paralele.

Machiajul smokey eyes

Pe pleoapa pregătită cu un corector urmat de fixarea cu pudră, aplicăm un fard de

culoare maro, în textură mată.

Ulterior, conturăm baza genelor superioare şi intern inferioare cu eyeliner de culoare

neagră, după care se difuzează, cum spuneam, spre arcadă. Se fixează cu fard negru,
difuzându-l înspre pliul pleoapei.

Fiind un machiaj de seară, fondul de ten poate fi ales în funcţie de nevoile tenului, de
rezultatul dorit, dar şi de rezistenţa pe care ne-o dorim.

Sprâncenele vor fi accentuate discret, într-o nuanţă mai desaturată, pentru a nu aspri
aspectul privirii.

Machiajul glamour
Are un grad ridicat de dificultate din cauza glitterului, care este cea mai instabilă textură
din machiaj.

Fiind un machiaj de seară, fondul de ten poate fi ales în funcţie de nevoile tenului, de
rezultatul dorit, dar şi de rezistenţa pe care ne-o dorim.

roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
Blush-ul trebuie ales în funcţie de culorile pe care am ales să le folosim la machiajul
ochilor, însă trebuie să avem în vedere o accentuare discretă a pomeţilor, întrucât
accentul va fi în zona ochilor.

Un ruj în acelaşi ton cu fardul de pleoape este cea mai potrivită alegere.

Machiajul red carpet

Deşi evenimentele de pe covorul roşu sunt cele mai pretenţioase, iar vedetele îşi
etalează rochiile şi bijuteriile care pot valora până la câteva milioane de dolari,
machiajul este însă unul foarte discret, menit să pună în valoare trăsăturile şi să confere
acel aspect glamouros.

TIPS: Dacă nu avem o astfel de bază de machiaj în arsenalul nostru, putem folosi o
bază de machiaj obişnuită în care punem o picătură de iluminator lichid sau puţin
pigment pulbere într-o culoare cât mai apropiată de cea a pielii.

DO NOT: Evităm aplicarea unui produs cu irizaţii, dacă avem de-a face cu un ten gras
sau ridat.

Următorul pas este aplicarea fondului de ten în nuanţa naturală a tenului, într-o textură
foarte lejeră.

TIPS: Putem amesteca fondul de ten cu puţină cremă de faţă pentru a obţine o textură
mai lejeră.

DO NOT: Fondul de ten nu trebuie să fie altă culoare decât cea pe care o are tenul.

Genele false, aplicate discret, după mascara, completează machiajul ochilor, conferind
mister privirii.

Rujul poate fi intr-o culoare intensa, complementar culorii pielii.

Machiajul pentru bărbaţi

roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com
În ultimii ani, bărbaţii au devenit mult mai conştienţi de faptul că aspectul fizic este
foarte important şi acordă mult mai multă atenţie felului în care arată.
Ştim deja că bărbaţii care lucrează în industria TV, teatru, film, fashion, etc., sunt nevoiţi
să se machieze, fie că vor, fie că nu. Pentru restul bărbaţilor, machiajul este o alegere
personală, însă un lucru este cert: şi ei, ca şi noi, îşi doresc să arate cât mai bine.
Ca şi în cazul nostru, al femeilor, pentru un rezultat fără cusur, aveţi nevoie ca tenul
vostru să arate impecabil. Nu ar trebui să fie prea greu, dacă ne gândim că pielea
bărbaţilor este de două ori mai groasă decât cea a femeilor, motiv pentru care nu are
atât de multe nevoi.
O soluţie micelară fără alcool, adaptată tipului de ten, ar trebui să fie suficientă pentru
demachierea tenului, urmată de o cremă hidratantă lejeră.

Ar trebui sa se tina cont în primul rând, de sprâncene. Cum am mai spus, acestea sunt
rama feţei şi reprezintă 80% din expresia feţei.
DO NOT: Niciodată, nu vom pensa cu formă sprâncenele bărbaţilor, aşa cum se
întâmplă cu cele ale femeilor.
Machiajul propriu – zis al tenului este aplicarea unui fond de ten în nuanţa naturală a
tenului. Textura acestuia trebuie să fie extrem de lejeră, să ajute la uniformizarea culorii
tenului, fără să fie vizibil pe faţă.

TIPS: Utilizarea unui produs de tip BB Cream sau CC Cream poate fi o alternativă
foarte bună la fondul de ten, acestea având şi rol de hidratare şi protecţie împotriva
razelor UV.

Aceia care sunt mai îndrăzneţi şi îşi doresc să îşi schimbe morfologia feţei în cadrul
unui eveniment de seară sau pentru foto/video, pot apela la tehnicile de conturare ale
feţei.

Imediat după aplicarea fondului de ten, se realizează, cu ajutorul unui corector cu două
nuanţe mai închis decât culoarea naturală a tenului, umbrirea zonelor externe şi
proeminente ale feţei, după care, cu ajutorul unui corector mai deschis la culoare,
iluminăm centrul feţei, dacă nu avem zone proeminente.

Apoi fixăm cu o pudră închisă umbrele, respectiv, cu una deschisă zonele luminoase.

Tot în cadrul evenimentelor de seară, se poate folosi un creion alb pe linia apei. Acesta
va face ca ochii să pară mai mari şi va reduce roşeaţa.

roTTaru
Bucuresti, str. Mures Nr. 67
Tel: 0720.407.889
E-mail: contact@rottaru.com www.rottaru.com