Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
PROIECT
INDRUMATOR ABSOLVENT
CLASA A XIII A C
2010-2011
Tema Proiectului
REALIZAREA DECOMPOZITIEI
TESATURII DUPA O MONSTRA DATA .
CUPRINS
Argument
Cap. 4 Concluzii
Cap.6. Bibliografie
Argument
România are o tradiţie deosebită în producerea articolelor textile din in, cânepă,
bumbac, lână şi mătase.
La apariţie, de-a lungul istoriei, prelucrările textile organizate au fost considerate
activităţi selecte şi s-au desfăşurat pe lângă curţile domneşti, aceste activităţi fiind
semnalate în documentele româneşti încă din secolul al XV – lea. Astfel până în secolul
al XVII – lea se apreciază că în ţara noastră activităţile în domeniul textil au avut un
caracter casnic, desfăşurându-se la nivelul gospodăriilor.
Dezvoltarea industriei textile în Ţările Româneşti s-a produs odată cu dezvoltarea
industriei textile pe plan mondial, ca urmare a unor invenţii şi realizări tehnice importante
din domeniul industriei textile.
Toate aceste momente sunt etape importante ale dezvoltării industriei textile pe
întreg teritoriul ţării şi evidenţiază interesul deosebit pentru acest domeniu.
Dezvoltarea acestei ramuri a industriei s-a realizat cu specialişti români, pregătiţi în
ţară, ceea ce evidenţiază totodată şi o tradiţie în domeniul învăţământului textil din
România.
Tesaturile sunt una din materiile naturale cele mai confortabile si sanatoase,
indiferent daca intra in compozitia hainelor, a covoarelor sau a cuverturilor de pat.
Pastreaza caldura, datorita continutului de lanolina, dar lasa pielea sa respire, pentru ca
fibrele ei sunt poroase.
Modul de incrucisare ce produce diferite desene, efecte de suprafata, structura si calitate ,
se mai numeste legatura, armura sau compozitie.
Cele trei legaturi fundamentale ale tesaturilor sunt:
-legatura panza: firele din urzeala si din batatura sunt dispuse ca tabla de sah in
2 ite;
-legatura diagonal:in 3 sau mai multe ite,cu dungi continue oblige;
-legatura atlas:produce a suprafata cu luciu, de obicei 5si 8 ite. Are doua
suprafete una neteda si una lucioasa.
Industria textila din tara noastra realizeaza o diversitate de tesaturi care sunt
utilizate atat pentru confectionare imbracamintei cat si pentru alte destinatii.
Tesaturile de bumbac sunt in general tesaturi usoare care se produc pe latimi
de 70,80 si 90 cm.
Aceste tesaturi sunt destul de subtiri avand ungrad ridicat de higroscopicitate ceea
ce le recomanada la confectionarea lenjerie si imracaminte subtiri.
Tesaturile semigroase din bumbac se intrebuinteaza la confectionare
rochiilor,fustelor et.Se
Produc in culori diferite in functie de produsul la care se utilizeaza.
Tesaturile de in si canepa sunt tesaturi obtinute prin incrucisarea firelor de in cu
in,cu canepa sau bumbac. Se folosesc la confectionarea pentru femei si barbati.
Tesaturile din lana sunt materialele textile obtinute prin incrucisare firelor de lana
sau cu fire de alta mataura.Se produc de 90,140 si 150 cm,in culori si nuante diferite.
Inainte de a realiza efectiv o tesatura sunt necesare o serie de activitati prind
proiectarea modelului, stabilirea caracteristicilor pe care o va avea viitoarea tesatura, etc.
Exista situatii cand, se doreste realizarea unei tesaturi dupa un model realizat inainte. In
acest caz, prima activitate importanta este decompozitia tesaturii “mostra” pentru a stabili
modelul, aspectul fetei, dosului, latimea, lungimea tesaturii si alte caracteristici ale
acesteia. Acest lucru mi-am propus sa realizez in proiectul de fata.
Proiectul meu are 6 capitole dupa cum urmeaza:
Argument
Ţesătura este produsul textil obţinut prin încrucişarea în unghi drept a două sisteme de
fire:
urzeala, situată longitudinal şi
bătătura, situată transversal
bătătura
urzeala
Clasificarea tesaturilor
Cap. 2 Decompozitia tesaturilor simple
Decompozitia este operatia prin care o tesatura deja realizata este facuta in elementele
ei componente, stabilindu-se toate caracteristicile ce le are. Aceasta operatie se executa
atunci cand trebuie reprodusa o tesatura dupa o montra data . Pentru executarea
decompozitiei unei tesaturi se folosesc ca instrumente de lucru: acul pentru decompus,
hartia de compozitie, lupa si forfecele.
Se face in functie de natura firelor din care este realizata, de destinatia articolului, de
numarul de elemente componente(cate urzeli si cate bataturi) si de operatiile de finisare
aplicate.
Fata este considerata intotdeauna partea cea mai frumoasa a tesaturii. Pentru aceasta
monstra este luata in mana si indoita astfel incat sa se vada si fata si dosul deodata.
Pentru a se determina care sunt firele de urzeala si cele de batatura, sunt luate in
consideratie urmatoarele:
- marginea tesaturii, in cazul in care monstra ce trebuie decompusa cuprinsa si margine;
- legatura ce are o anumita asezare sau directie;
- desimea firelor in urzeala si batatura;
- greseli de tesut ce sunt diferite in urzeala si batatura;
- torsiunea firelor folosite.
Aceasta operatie se executa pe partea tesaturii pe care desenul se vede mai clar si in
directia in care firele se destrama mai putin.
Daca fata tesat urii este acoperita din cauza operatiilor de finisare(piuat, rafinat,
scamosat), stratul pslos se rade cu cutitul sau se parleste cu ajutorul unei lumanari.
Pentru a descompune o tesatura in directia urzelii se procedeaza astfel: se taie o portiune
de 10-12 cm lungime si latime din tesatura respectiva si se scot cateva fire de urzeala la
marginea din stanga a mostrei(fig 95), astfel incat capetele firelor de batatura sa ramana
libere pe o portiune de 5-10 mm. La stanga mostrei se separa un fir de urzeala si se
urmareste evolutiei de jos in sus. In locul in care firul de urzeala trece deasupra firului de
batatura se complecteaza un patratel de hartia de compozitie pregatita dinainte. In
punctele in care firul de urzeala trece pe sub firul de batatura se lasa patratelul gol.
Pentru executarea decompozitiei, mostra poate fi tinuta pe masa; firele de urzeala scoase
din tesatura se aseaza la dreapta desenului; mostra poate fi tinuta si in mana ca in figura
96, firele scoase fiind plasate ca in cazut precedent.
Desenul legaturii trebuie complectat cu desenul marginii. Daca mostra are margini, se
descompun si aceasta. Daca nu are margine, se deseneaza o legatura potrivita pentru
margine cu conditia sa fie sa fie corespunzatoare legaturii din fondul tesaturii ce a fost
determinata prin decompunerea mostrei.
Pentru ca desenul de montare sa fie complet, se deseneaza tragerea in spata si navadirea
potrivite pentru legatura obtinuta prin decompunere.
Desenul legaturii
Raportul de legare
Firele scoase din tesatura in timpul decompunerii dau indicatii complete asupra materiei
prime folosite. Natura urzelii si cea a bataturii se pot determina cu ochiu liber, prin
arderea sau prin probe la microscop. Determinarea cu ochiu liber cere o mare experienta;
in cazul firelor din amestecuri de fibre nu se recomanda folosirea acestei metode; se
recomanda celelalte doua metode ce sunt sigure. Pentru firele din amestecuri din fibre se
recomanda si identificari pe cale chimica.
Se stabileste apoi tehnologia prin care a fost obtinut firul respectiv: daca este simplu,
rasucit, cablat, de efect etc.
Finetea firelor de urzeala si de batatura poate fi determinata prin comparatie. Pentru ca
aceasta matoda sa dea rezultate exacte, nu se recomanda compararea firelor de culori
diferite, deoarece firele mai inchise la culoare par mai subtiri. Se procedeaza astfel: se ia
un fir A a carui finete este necunoscuta si se compara cu un fir B cu Nm=100. Se ia din
cele doua fire cate o suvita compuse din 10 fire, se indoaie la mijloc, prinzandu-se una
de alta si se rasucesc ca in figura 97. Daca cele doua suvite au aceasi grosime, inseamna
ca firele au aceeasi finete. Daca suvita A este mai subtire decat suvita B, i se mai adauga
fire pana cand cele doua suvite sunt egale ca grosime. Calculul fineteii se face astfel:
daca, de exemplu, suvita B, mai groasa, are nB=10,iar suvita A s-au mai adaugat 5 fire
nA=15 fire pentru ca aceasta sa aiba grosimea egala cu suvita B, firul A va avea finetea:
Nm=100xnA/nB=100x15/10=150.
Determinarea mai precisa a finetei firelor se face cu balanta analitica sau cu
microbalanta. Determinarea exacta a finetii firelor trebuie sa se tina seama de umiditatea
acestora si de operatiile de finisare la care este supusa tesatura. In urma aceastor operatii,
firele se intind sau se scurteaza, unele castiga masa(la apretat), iar altele pierd(la albire,
mercerizare, ferbere). Determinarea finetii firelor rezultate la decompozitie este o
operatie care necesita multa pricepere si competenta.
Identificarea materiei prime folosind aparatura de laborator
Fig. nr. 3
Aspectul fibrei de cânepă
la microscop în secţiune longitudinala.
c) Fibra de lână are un aspect solzos (fig. nr. 4). Fibrele de
calitate superioară (merinos) sunt mai subţiri şi un singur rând de
solzi îmbracă întreaga ei circumferinţă.
Fig. nr. 4
Aspectul fibrei de lână
la microscop în secţiune longitudinala.
Fig. nr. 5
Aspectul fibrei de mătase
la microscop în secţiune longitudinala.
Aceasta operatie se poate face folosind lupa textila sau lupa-carucior. La tesaturile cu
desime mare(tesaturile de matase), se taie o fasie cu latimea de 14-15 mm. Din cele doua
margini se scot fire pana cand fasia ajunge la latimea de 1 cm, apoi se scot firele unu
cate unu, numarandu-le. Cifra rezultata reprezinta desimea pe un cm.
Dupa decompunerea mostrei, pe baza datelor obtinute, se fac calculele necesare realizarii
practice a tesaturii pe masina de tesut si anume:
- determinarea lungimii de urzeala necesara;
- calculul latimii urzelii in spata;
- calculul cantitatii necesare de fire de batatura;
- determinarea masei tesaturii;
- precizarea caracteristicilor masinii de tesut folosite;
- precizarea operatiilor de finisare la care trebuie supusa tesatura.
4. http://images.google.ro/imgres?imgurl
5. Merticaru, V., MATERII PRIME TEXTILE, Editura Economică,
Bucureşti, 2001