Diferența arderii de lemne uscate vs.

umede

Pentru a intelege de ce scad pierderile odata cu scaderea temperaturii, trebuie sa

intelegeti arderea combustibilului solid.

Arderea completa a lemnului are 4 etape:

- Uscare
- Piroliza/distilare
- Ardere primara
- Ardere secundara

Uscarea presupune eliminarea apei din combustibil prin schimbarea starii de

agregare din lichid in vapori. Aici se gaseste o prima pierdere. Pentru a schimba un
litru de apa din lichid in vapori, avem nevoie cam de 700 wh (wati-ora).
Daca noi in cazan bagam 10 kg lemne cu umiditate 50%, bagam cu alte cuvinte 5 litri
de apa, pentru a caror evaporare consumam 3.5 kwh.
Un kg de lemne la aceasta umiditate are o putere calorifica de ~2 kwh, adica avem un
total de 20 kwh.
Scazand consumul pentru uscare ne-ar ramane cam 16.5 kwh pentru incalzire. Daca
luam in calcul si randamentul cazanului de 70%, practic din cele 10 kg lemn/20 kwh,
ne raman utili doar 11.5 kwh.

Daca in schimb am avea lemne cu umiditate 20%, aceleasi 10 kg lemne ne-ar oferi 40
kwh. Scadem 1.4 pentru uscare si pierderile prin randament si ne raman utili 27 kwh,
deci mai mult decat dublu.

Piroliza sau distilarea gazelor de lemn. Prin incalzire la temperaturi de peste 150*C,
lemnul incepe sa degaje diverse gaze volatile (hidrocarburi, hidrogen, metan,
monoxid de carbon, diversi acizi), in urma ramanand un carbune si anume mangalul.
Insa mai multe despre aceste gaze la etapa 4.

Arderea primara. Odata ce lemnul s-a uscat si are loc distilarea, materia lemnoasa se
aprinde si arde, avand loc oxidarea acestuia.

Arderea secundara. Aceasta ardere are loc partial in toate agregatele (inclusiv in aer
liber), insa arderea completa are loc doar in agregate speciale (asa numitele centrale
cu gazeificare sau sobe cu dubla combustie).
1
Pentru o ardere completa a gazelor rezultate in faza 2, in focar avem nevoie de
temperaturi cat mai ridicate. Cel mai greu combustibil gaz este monoxidul de carbon
ce are o temperatura de aprindere de peste 600*C, si o putere calorica deloc
neglijabila.
In plus, pentru ca se recomanda ca arderea primara sa se realizeze cu lipsa de oxigen,
avem nevoie de o admisie secundara pentru aer, care sa fie "injectat" deasupra stivei
de lemne, unde va intalni gazele volatile si va avea loc combustia secundara.

Acum, ce treaba are asta cu intrebarea?

Pai, setand centrala pe temperaturi joase, mai ales in lipsa pufferului (acum se
intelege si rolul pufferului), centrala va ajunge repede la temperatura setata si va
inchide usita de alimentare cu aer.
Odata inchisa aceasta, lemnele vor continua sa se "distileze", insa acele gaze nu vor
mai arde, nici macar partial.
O sa spuneti ca exista admisie/rozeta pe usa superioara. Da, exista, insa pe acolo se
va admite aer la temperatura camerei, care va raci si mai mult focarul, inrautatind
situatia.
Respectiva admisie ar fi oarecum buna in cazul in care focul arde intensiv, iar racirea
nu ar mai fi atat de mare, insa aportul de aer ar ajuta combustia secundara.

Apoi, dupa cum am spus, pentru o ardere secundara completa avem nevoie de
temperaturi mari (cel putin 700*C). Insa, in jurul focului avand schimbatorul de
caldura ce are o temperatura interna de 50-60*C, automat nu se va putea indeplini
aceasta conditie. De aceea recomandat ar fi sa avem schimbatorul separat sau izolat
de focar (unul din motivele pentru care avem piese refractare la centralele cu
gazeificare).

La intrebarea a doua nu am inteles al ce va referiti, insa, centralele din comert sunt

construite astfel incat sa poata functiona si cu lemne uscate si cu lemne ude fara sa
provoace probleme utilizatorului. Astfel, temperatura gazelor pe cos poate ajunge si
la 300-350*C, ceea ce inseamna pierderi foarte mari.
Nu degaba am recomandat anterior utilizarea lemnelor uscate si aprinderea din
partea superioara. Facand acest lucru, aerul primit prin gratarul centralei va ajunge
sub stratul de jar ce se afla deasupra stivei de lemne,unde va intalni gazul rezultat in
urma distilarii, se vor combina si vor trece prin stratul de carbuni/jar ramas in urma
arderii, fiind "fortate" sa se aprinda.
Si, al doilea motiv, incalzirea lemnelor, deci piroliza avand loc treptat, cantitatea de
"fum" (gaze din distilare) va fi mai mica, permitandu-ne sa inchidem din clapea de
fum a centralei, fara sa iasa fum in camera tehnica.

2
cateva observatii:1.cand clapeta de aer e deschisa si focul arde cu flacara
puternica,temperatura tevii de evacuare a gazelor arse,teava care merge catre horn e
foarte fierbinte,ceea ce ma face sa presupun ca si pierderile de caldura sunt foarte
mari si randamentul este mai mic2.cand centrala intra in regimul normal de
functionare,apa la iesire are temperatura setata,se inchide clapeta de aer,focul arde
mocnit,cu jar,temperatura tevii de la horn este mult mai mica,deci presupun ca
pierderile de caldura sunt mai mici si randamentul este mai mare3.este posibil ca
folosind lemne verzi,acestea sa absoarba o caldura care in mod niormal s-ar pierde in
aer si sa centrala sa dea aprox aceeasi caldura ca si cu lemne deja uscate?4.o persoana
care foloseste o centrala pe lemne ieftina,fara gazeificare,poate confirma sau infirma
intrebarea care m-a facut sa deschid postul?eu personal nu am masurat o diferenta
practica semnificativa de caldura cu lemne uscate desi teoretic acestea ar trebui sa
dea o caldura dubla fata de cele verzi,dupa cum spune si raspunsul anterior

[quote name="yogi72cj"]cateva observatii:

1.cand clapeta de aer e deschisa si focul arde cu flacara puternica,temperatura tevii de
evacuare a gazelor arse,teava care merge catre horn e foarte fierbinte,ceea ce ma face
sa presupun ca si pierderile de caldura sunt foarte mari si randamentul este mai
mic[/quote]
Dupa cum am spus, cu aprinderea din partea superioara, se poate inchide din clapeta
de fum astfel incat temepratura pe cos sa fie sub 150*C.
2.cand centrala intra in regimul normal de functionare,apa la iesire are temperatura
setata,se inchide clapeta de aer,focul arde mocnit,cu jar,temperatura tevii de la horn
este mult mai mica,deci presupun ca pierderile de caldura sunt mai mici si
randamentul este mai mare[/quote]
Este si normal sa fie mai mica temperatura pe cos caci scade calitatea arderii, insa in
niciun caz randamentul este mai mare. Chiar daca scade temperatura pe cos, scade si
calitatea arderii si odata si randamentul.

Randamentul unei centrale este produsul dintre calitatea/randamentul arderii si

eficienta/randamentul captarii.

[3.este posibil ca folosind lemne verzi,acestea sa absoarba o caldura care in mod

niormal s-ar pierde in aer si sa centrala sa dea aprox aceeasi caldura ca si cu lemne
deja uscate?
4.o persoana care foloseste o centrala pe lemne ieftina,fara gazeificare,poate confirma
sau infirma intrebarea care m-a facut sa deschid postul?eu personal nu am masurat o
diferenta practica semnificativa de caldura cu lemne uscate desi teoretic acestea ar
trebui sa dea o caldura dubla fata de cele verzi,dupa cum spune si raspunsul
anterior[/quote]
3
 Eu pot sa infirm acest lucru. Iarna trecuta am avut ceva lemne uscate, dar a mai fost
nevoie sa mai cumpar unele in decembrie, astfel au fost ude.
Consumul cu lemnele ude a fost dublu decat cu cele uscate.
Cu lemne ude am avut un consum de ~1.5 tone/luna, cu cele uscate de doar 700 kg.

Dar, cum am spus, eu folosesc doar aprinderea superioara, astfel incat pot controla si
temperatura pe cos.
La ora actuala, cu modificarile pe care le-am facut centralei, pe cos temperatura nu
depaseste 100*C.
pt cheluakame:1.nu ati precizat ce tip de centrala folositi,eventual imi dati un link cu
modificarile de care spuneati?multumesc2."Eu pot sa infirm acest lucru. Iarna trecuta
am avut ceva lemne uscate, dar a mai fost nevoie sa mai cumpar unele in decembrie,
astfel au fost ude.Consumul cu lemnele ude a fost dublu decat cu cele uscate.Cu
lemne ude am avut un consum de ~1.5 tone/luna, cu cele uscate de doar 700 kg."eu
m-am raportat la volum si nu la masaeste absolut normal ca 1m3 de lemne ude sa
cantareasca dublu fata de cele uscatedar eu cumpar lemnele la volum,m3 si nu la kg
adica la masa,deci pe mine ma intereseaza diferenta de consum la volum si nu la
masamultumesc
Centrala este un Viadrus U22. Pentru modificari ar trebui sa fac referire la un alt
forum unde am prezentat proiectul si s-ar considera reclama. Insa aici aveti o filmare
cu arderea dupa modificari. http://www.youtube.c...h?v=sj9xFVIUcTc
yogi72cj said
eu m-am raportat la volum si nu la masa
Atunci raportat la masa, un plin de centrala cu lemne ude avea o autonomie de ~2
ore, 2 ore jumate. Unul cu lemne uscate ajunge pana la 5-6 ore.
yogi72cj said
este absolut normal ca 1m3 de lemne ude sa cantareasca dublu fata de cele uscate
Eu zic ca priviti gresit problema. Lemne verzi/ude de fag au o densitate de ~950
kg/mc. Cele uscate au ~750 kg/mc. Ca urmare, diferenta de greutate stric din cauza
umiditatii ar fi fost de 1.26, adica la o 700 kg de lemne uscate ar fi trebui sa consum
900 kg tone lemne ude, insa eu am avut un consum de ~1.5 tone. Dupa cum am tot
afirmat, in general, oamenii nu observa diferenta intre lemne uscate si lemne ude caci
utilizeaza gresit agregatul (centrala, soba, semineu), aprinzand focul din partea de jos
a lemnelor. Si este normal ca la o astfel de aprindere, cele uscate sa arda mai repede
decat cele ude, iar diferenta de caldura sa fie insesizabila. Postez un desen cu tipurile
de ardere si felul in care trebuiesc aprinse/exploatate, poate ajuta pe cineva.
Attached Files

• Tipuri de ardere.jpg 142.25KB 58 downloads

4
acum depinde si de specia de lemn pe care o folositi.de exemplu lemnul de plop arde
foarte repede si degaja multa caldura in timp scurt,lemnul de stejar arde mai greu
Lemnul trebuie sa arda cum dorim noi, daca nu o face inseamna ca avem o ardere
necontrolata, pe care eu unul o consider ineficienta, mai ales in cazul incalzirii
centralizate fara vas de stocare, unde focul trebuie sa arda o perioada cat mai
indelungata.Spre exemplu, in filmul prezentat mai sus ardeau doar achiii ramase de
cand am spart lemnele. Multi ar zice ca focul s-ar termina intr-o ora, insa cele ~5 kg
aschii au ars 4 ore si putin
Casa mea are undeva la 230m patrati, am centrala pe lemne si nu am acumulator de
caldura si fac astfel: aprind focul cu bucati mai mici de lemn cat sa fac mult jar si sa
obtin temperatura dorita dupa aceea bag 2,3 bucati mai mari de lemn si in asa fel
mentin flacara necesara pt mentinerea temperaturii fara sa consum multe lemne.
nu ati precizat ce model de centrala aveti,daca folositi lemne uscate sau verzi,care e
temperatura setata la centrala,care e consumul de lemne pe iarna in
mcmultumescp.s.eu folosesc in medie 8-9 mc pe iarna,adica 700-800 lei,seara inainte
sa aprind focul am 17'c iar cand se stinge focul am 22'C
H Robert said
Casa mea are undeva la 230m patrati, am centrala pe lemne si nu am acumulator de
caldura si fac astfel: aprind focul cu bucati mai mici de lemn cat sa fac mult jar si sa
obtin temperatura dorita dupa aceea bag 2,3 bucati mai mari de lemn si in asa fel
mentin flacara necesara pt mentinerea temperaturii fara sa consum multe lemne.
Cu tot respectul, nu caut sa va contrazic, dar cum stiti ca nu consumati lemne multe?
Aveti facut un calcul estimativ pentru cantitatea de lemne ar trebui sa "consume" casa
dumneavoastra per sezon, tinand cont de necesarul termic al casei si durata
sezonului de incalzire? Sau in comparatie cu ce anume vi se pare consumul mic?
yogi72cj said
p.s.eu folosesc in medie 8-9 mc pe iarna,adica 700-800 lei,seara inainte sa aprind focul
am 17'c iar cand se stinge focul am 22'C
Poate folositi alta esenta, dar fagul, carpenul si stejarul, cumparat de la distribuitori
(nu pe sub mana) in zona Cluj, costa cam 260-270 ron/metrul cub ...
am vecini care se ocupa de distribuit lemne,avem padurea langa noi,si eu cumpar la
oferta cu 70-90 lei ms de lemne,carpen,stejar,fag,la bucati de 3m lungime,si apoi
trebuie sa il pregatesc.daca il iau gata pregatit pt foc e mult mai scump,200 leims
Posted 02 January 2014 - 07:41 PM
yogi: chelu are dreptate: fa focul cum a zis el- aprinde lemnele de sus, nu de jos!
aseaza lemnele mai groase jos si cele mai subtiri sus.In plus- cum ai instalatia facuta?
ai by-pass? necesarul termic al casei cum e fata de cazan?daca necesarul tau de
caldura e cat puterea cazanului sau mai mare, nu o sa ai temperaturi mari in cazan
rafa niste modificari..

5
pt cheluk :Considerand randamentul de 80% (desi la centralele atmosferice nu
depaseste 65-70%) raman ~22.000 kwh utili.
Casa dumneavoastra fiind in zona Cluj, adica zona climatica III din cate imi aduc
aminte, iar sezonul de incalzire dureaza in medie cam 205 zile, ne-ar conduce la un
necesar termic pentru 22*C interior si -18*C exterior (temperatura exterioara de
calcul) ar rezulta un necesar termic aproximativ al casei de
~9 kw
calculul de mai sus e facut serios sau doar asa?
1.folosesc centrala aprox 100 zile pe an,cand afara temp e peste 10' e suficient un foc
la 2 zile,si am si panouri solare
2.in cele 100 de zile in care o folosesc,temperatura exterioara variaza intre 10'c si -
15'C,si daca ar fi sa luam o medie ponderata sa zicem ca ar fi undeva intre 0 si 5'C,din
fericire temperatura exterioara in cj nu e -18'c constant cum ziceti dv:))),nu e siberia
aici
3.in aceste conditii,daca refaceti calculele veti vedea ca e nevoie de o putere medie de
20kw,iar cand afara e foarte frig e nevoie de 30kw,chiar 35 daca se ajubge la -25"c:))))
4.legat de termostat folosesc un kit cumparat,modificat de mine,imbunatatit il gasiti
pe net:ep0261
daca doriti va dau lista cu modificarile

100 zile pe an inseamna 3 luni si o saptamana. Cu alte cuvinte faceti focul doar in
Decembrie, Ianuarie, Februarie si putin din Noiembrie.Si temperatura nu am spus ca
este constanta de -18*C ci temperatura exterioara de calcul, adica temperatura
inregistrata timp de 5 zile consecutive in zona respectiva.La mine in zona climatica II
temperatura de calcul este -15*C dar asta nu inseamna ca nu am avut si nopti de -25/-
26*C.Dar ca idee, daca cei 22.000 kwh i-ati folosit doar in 100 zile, atunci ar rezulta un
necesar termic de ~18 kw pentru -18*C, iar pentru -25*C s-ar ajunge pana la 21-22 kw
:)Cat despre termostat v-am intrebat caci nu pot sa imi dau seama cum ar putea un
termostat sa imbunatateasca calitatea arderii sau eficienta captarii pentru a mari
randamentul centralei
daca privesti randamentul ca raport intre energia utila si energia
consumata,inseamna ca daca micsorezi consumul de curent maresti
randamentul:)logic in alta ordine de idei,daca pornesti pompa doar atunci cand poti
obtine o energie eficienta,inseamna ca maresti randamentul pe de alta parte daca
folosesti centrala la 90'C,din acest pct de vedere ai randament maxim pt ca obtii cea
mai mare cantitate de caldura cu o anumita energie electrica
p.s. cred ca ar trebui sa refaceti calculele cu puterea,una e puterea medie calculata de
20kw si alta e puterea maxima necesara in conditiile cele mai nefavorabile,care e de
35kw

6
ciudat , cum la lemne uscate aveti , aceasi autonomie cu cele ude, tiraju centralei e
fortat sau liber?daca e fortat cine controleaza toraju ?(fie se inchide singura fie are un
ventilator iar la portita sa aiba o maneta care sa indice + _ si o miscati manual , )lasati
centrala la tiraj maxim dupa ce se aprinde focu puneti numai uscate si o sa aveti
rezultate ,
Doctore, vad ca va inmultiti ! Daca nici Cheluakame nu va multumeste cu teoria lui,
atunci studiati manualul cazanului in care spune clar ca in modul normal de
functionare temperatura trebuie sa fie si pana in 90-95 grade Celsius dar nu mai putin
de 65-70 de grade.

[quote name="yogi72cj"]daca privesti randamentul ca raport intre energia utila si

energia consumata,inseamna ca daca micsorezi consumul de curent maresti
randamentul:)logic[/quote]
Consumul de curent nu are treaba cu randamentul centralei.
Daca centrala mea functioneaza in termosifon inseamna ca am un randament mai
ridicat decat in cazul unei cu circulatie fortata?
Ori, daca eu am o pompa de clasa A ce are un consum de doar 5 wati, inseamna ca
centrala mea are randament mai mare decat in cazul uneia cu pompa de 40 wati?

[quote name="yogi72cj"]in alta ordine de idei,daca pornesti pompa doar atunci cand
poti obtine o energie eficienta,inseamna ca maresti randamentul[/quote]
Pai asta se poate obtine si cu un termostat de imersie/contact. Setat sa
porneasca/opreasca la X grade.

[quote name="yogi72cj"]pe de alta parte daca folosesti centrala la 90'C,din acest pct
de vedere ai randament maxim pt ca obtii cea mai mare cantitate de caldura cu o
anumita energie electrica[/quote]
Din nou, ce treaba are energia electrica? Vorbim de centrala pe lemne.
Centrala se recomanda a fi folosita la 90*C pentru a se atinge temperaturi ridicate in
focar si astfel o ardere calitativa. Insa eu zic ca trebuie sa facem o corelatie intre
calitatea arderii si eficienta captarii.
Degeaba focul are un randament de 100% (doar exemplu!) daca pe cos imi ies gaze cu
temperaturi de 300-400*C.
Si viceversa, degeaba scot fum cu temperaturi de 80*C daca focul are un randament
de 50%.

[quote name="yogi72cj"]p.s. cred ca ar trebui sa refaceti calculele cu puterea,una e

puterea medie calculata de 20kw si alta e puterea maxima necesara in conditiile cele
mai nefavorabile,care e de 35kw[/quote]
Pentru o putere "medie" de 20 kw, in cele 100 zile ati consuma 20kw x 24ore x 100zile
= 48.000 kwh la un randament de 100% al centralei. Adica undeva la 16 mc de lemn
7
uscat.

Si nu stiu cine v-a spus ca instalatiile se calculeaza pentru conditiile cele mai
"nefavorabile" caci este total gresit.
Evident, trebuiesc sa luam in calcul mai multe date cum ar fi inertia termica a casei,
temperatura de functionare a agentului, sursa de caldura, etc, insa niciodata nu se
proiecteaza o instalatie pentru temperatura minima inregistrata intr-o anumita zona.
Adica, cei din Bod ar trebui sa aiba instalatii proiectate pentru -38.5 grade, desi, daca
stau si analizez harta meteo, temperatura medie inregistrata anul trecut in zona
respectiva este de -1.5 grade

Insa plecam de la una si dam in altele.

Spuneati ca nu ati observat nicio diferenta intre lemne uscate si cele ude. Eu am spus,
cred ca nu ati observat datorita exploatarii gresite, si am oferit detaliile necesare.

Modificare ulterioara:
Pentru un randament de 80%, prin focar avem nevoie de temperaturi de 700-800*C, si
pe cos sa "aruncam" temperaturi de pana in 150*C. Restul e cancan
cheluakame said
...
Spuneati ca nu ati observat nicio diferenta intre lemne uscate si cele ude. Eu am spus,
cred ca nu ati observat datorita exploatarii gresite, si am oferit detaliile necesare.
...

Nu se observa pentru ca nu este luat in calcul si timpul... pierdut... care teoretic curge
diferit pentru fiecare dintre noi. Timp pierdut pentru aprinderea focului, timp
pierdut pentru curatarea cazanului la cateva zile, timp pierdut si detergent in plus
pentru spalarea hainelor cu miros de fum, timp pierdut in curand cu vizita la
oftalmologi, etc.

Cine vrea randament incepe cu evacuarea gazelor, cosul . Nu va zgarciti la indicatiile

date de producator si mai puneti cativa centimetri la diametrul interior si inaltime...
compenseaza in timp pierderile cauzate de depuneri si va permite mai tarziu sa
montati si un cazan de putere mai mare. Calculul despre izolatia exterioara a cosului
de fum o poate face colegul Cheluakame.

Obligatoriu trebuie o priza de aer proaspat pentru camera in care este instalat
cazanul, minim 100-110mm in diametru, pentru cazane de putere mica uzuale, sa zic
pana in 35kw.
8
Daca tirajul la cos este prea generos, adica trage pana si cenusa din cazan, se poate
utiliza si un subar(clapeta de reglaj tiraj pe evacuare), dar sa nu obtureze mai mult de
2/3 din sectiunea de evacuare (un 0.5 e mai sigur) atunci cand este pe pozitia inchis.
Aceasta clapeta este de obicei existenta pe evacuarea a multor cazane noi.
Sincer, aici ai dreptate, daca anul trecut trebuia sa aprind focul din partea inferioara
caci avea lemne ude (le luasem de curand), petreceam pe langa centrala cam o
jumatate de ora pana cand aprindeam focul, mai puneam lemne, etc. Si chiar ma cam
umpleam de fum, aveam imbracaminte speciala, cand mergeam sa aprind focul pe
aceea o foloseam.De cand am inceput cu focul de sus, am si uitat ce si cum . De la
pus lemne pana la intrarea in "regim", mai mult de 15 minute nu dureaza.Pun lemne,
asez "coliba" de aprins, bag putin rumegus cu combustibil lichid, dau foc, las usa
inferioara putin deschisa pentru tiraj, inchid usa, mai stau 2 minute, trag siberul de
fum cam 3/4 si plec unde am treaba.Despre priza de aer pentru ardere, iarasi,
corect.Singurul la care nu pot fi de acord este diametrul cosului. Eu unul recomand a
se folosi diametrul de iesire al centralei, ori o marire de 10%. Inaltimea in schimb,
sunt de acord ca trebuie ceva mai inalt, insa conteaza si pozitionarea.
am experimentat si eu ieri focul superioram pus lemne amestecate 1/2 verzi si
uscatefocul s-a aprins mult mai greu decat in mod obisnuit,si temperatura a crescut
mai greu,dar aparent a tinut mai mult timp,resp 6 ore cu un plin si 2 lemne
extraintrebare:daca vrei sa mai adaugi,e ok daca atunci cand centrala se goleste pe
jumatate sa completezi partea de sus cu lemne?
Eu va recomand sa folositi primul rand de sus, lemne uscate, pentru o aprindere mai
rapida. Apoi alternat verzi, uscate, verzi, etc.Pentru o aprindere rapida, formati
deasupra primului rand de lemne o "coliba" din lemne uscate (si mai subtirele), si
puneti materialul de aprins sub acestea.Daca mai doriti sa adaugati, eu recomand sa
o faceti cand ramane doar jar, caci nici nu va afumati, si nici nu "stricati" arderea.
Insa, lemnele sa nu le "burdusiti" (daca puneti cantitate mai mare), ci sa lasati spatiu
intre ele. Ideal ar fi in mijlocul lor sa existe o "fanta" de jos pana deasupra stive, pe
unde se pot dezvolta flacarile, ori, sa fie admis aer pentru ardere.Ori, o alta varianta
ar fi sa impingeti jarul ramas spre spatele sau fata centralei (depinde prin ce parte
iese fumul din focar, trebuie in partea opusa), si apoi adaugate lemne in
"continuarea" jarului, deasupra lui ramanand spatiu pentru flacari.A, inca un lucru
important. Si la prima aprindere, si la oricare, nu "burdusiti" centrala cu lemne. Intre
varful stivei, si partea superioara a centralei sa existe 15-20 cm spatiu de ardere.Unii
producatori specifica limita maxima, altii nu, insa in cazul acestor cazane cu ardere
superioara, recomand acest spatiu.
Revin cu o alta "problema". Am fost intrebat, si aici dar si pe alte forumuri, cum ar fi
bine sa procedam in cazul arderii superioare (aprinderea focului din varful stivei)
dupa ce se termina prima incarcatura. Eu am zis si inca sustin ca bine ar fi sa scoatem
9
jarul, incarcam cu lemne si punem jarul la loc. Insa nu toti putem proceda asa sau nu
dorim. In cazul asta, am facut o incercare, dupa terminarea focului, am impins jarul
ramas spre spatele centralei (sau spre fata, ideal este ca fumul sa aibe o cale cat mai
lunga prin centrala, si pozitionarea jarului depinde de constructia centralei). Apoi,
asezam cateva lemne mai subtiri peste acesta si umplem centrala cu lemne cat mai
bine compactate, insa, partea din spate unde se afla jarul, lasam spatiu liber pe toata
inaltimea centralei pentru ca flacara sa aibe loc sa se dezvolte. Un lucru bun ar fi daca
putem pozitiona lemnele "de-a latul", astfel "inaintarea" focului prin stiva de lemne
fiind mai "greoaie". Aceasi metoda o pot aplica si cei ce nu doresc aprinderea focului
din partea superioara a stivei. Indiferent de modul in care aprindem focul, trebuie sa
asiguram suficient spatiu pentru dezvoltarea flacarei.
buna.recomand un alt termostat electronic pt comanda pompelor de la centralele pe
lemne,are mai multe moduri de programare,dar cel m,ai important poti programa
temp la care porneste si la care se opreste pompa.costa aprox 100 lei pe situri de
anunturi.in plus are si termometru foarte precis pt reglarea temperaturii apei

atasez poza:
il folosesc cu succes de cateva luni si sunt foarte multimit

La centralele pe lemne randamentul scade considerabil pe masura ce ne indepartam

de puterea ei maxima. Asta din cauza ca centrala nu poate controla decat un singur
parametru - debitul de aer (la cele pe combustibil gazos/lichid controleaza si debitul
acestuia). Altfel spus, centrala inabuse focul, dar lemne tot se consuma. Randamentul
nu are treaba cu temperatura apei ci cu cantitatea de caldura cedata acesteia in
unitatea de timp (puterea) - de exemplu incalzirea 1 m3 cu 50 de grade intr-o ora e
acelasi lucru cu incalzirea a 4 m3 cu 25 de grade in 30 min. Pentru a obtine randament
maxim la centralele pe lemne trebuie fie folosite centrale mici dar care trebuie
alimentate f des, fie folosite acumulatoare de caldura. Din pacate acestea din urma
sunt f scumpe si voluminoase, dar se pot si construi. Ca principiu, modul ideal de
functionare este ca centrala sa mearga la maxim pana incalzeste apa din acumulator,
iar instalatia de incalzire a casei sa mearga independent de centrala, luand apa calda
la temperatura dorita din acesta din urma. Focul in centrala va dura putin (1-2 ore),
autonomia fiind data de cantitatea mare de apa calda din acumulator (1 - 2 m3).

10
Observatie: valorile pe care le-am dat sunt din burta, estimari la modul cel mai
grosolan. Dar se poate calcula si mai exact daca e cazul.

La un vas de expansiune inchis nu ai protectie la supraincalzire pe cand la vasul de

expansiune deschis ai aceasta protectie tot timpul deoarece apa poate sa circule pe
conductele de siguranta pana la vasul de expansiune unde se raceste si revine in
cazan. In acest fel esti protejat chiar daca se opreste curentul si nu mai circula pompa
de circulatie.

Cu apa este corect ce spui in sensul ca apa din instalatie deci implicit din vasul de
expansiune se trece prin filtre sau un dedurizator.

Vasul de expansiune nu are rolul de radiator,el preia doar variatia de volum din
circuit si nu se incalzeste.Din schema prezentata de MAX sagetile indica sensul pe
care apa se destinde si compenseaza la racirea sistemului.Aceasta solutie are marele
dezavantaj ca apa este in contact cu aerul si cantitatea de oxigen nu se reduce din
circuit,in comparatie cu sistemul "vas inchis" contribuind la oxidarea conductelor mai
rapid

http://www.misiuneacasa.ro/forum/showthread.php/23012-Vas-
expansiune/page4

http://www.elforum.info/topic/83613-lemn-uscat-sau-verde/page-2

11