Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Arta confectionarii t extilelor a existat înca din cele mai vechi timpuri, fiind descoperite
mărturii istorice care atestă acest fapt.
Dovezile privind originea şi primele faze ale ţesutului pe teritoriul ţării noastre se pierd în negura
timpului şi sunt evidenţiate cu ajutorul scrierilor vechi şi a săpăturilor arheologice. Astfel, în
secolul V î.e.n.. istoricul grec Herodot consemna în „Istoriile” sale următoarele: „Tracii cultivă
în ţara lor cânepa din care îşi fac haine care aduc foarte mult cu cele din in; cine nu este obişnuit
cu ea nici nu poate deosebi dacă e vorba de in sau cânepă, iar cine nu a văzut niciodată cânepa
îşi închipuie că hainele sunt chiar din in”. In acelaşi sens cercetătorul polonez Ştefan Szuman
arată în scrierile sale că pe un vas grecesc din secolul IV î.e.n. este un desen care înfăţişează un
războinic trac călare având pe umeri o ţesătură simplă vărgată. Se pot asocia aici şi informaţiile
pe care le furnizează imaginile de pe Columna lui Traian de la Roma şi de pe monumentul de la
Adamclisi După îmbrăcămintea dacilor, se poate deduce existenţa la aceştia a unor ţesături
întrebuinţate pentru diferite piese de port. Astfel pe ambele monumente este reprezentată cămaşa
bărbătească, sau veşmântul despicat în părţi, confecţionată dintr-o ţesătură produsă cel mai
probabil din fire de in sau cânepă, ce se purta peste iţari. Ţesăturile realizate de geto-daci erau de
diferite calităţi. Se afirmă acest lucru deoarece cămaşa bărbătească ce apare pe Columna lui
Traian are încreţituri la mâneci, încât se poate trage concluzia că ţesătura era suficient de subţire
pentru a putea fi încreţită, iar încreţiturile să fie vizibile pentru a fi redate în sculptură. Pe lângă
ţesăturile de in şi cânepă geto-dacii produceau şi ţesături de lână din care îşi confecţionau
veşminte cu specific local. Aceste veşminte au fost adoptate ulterior şi de romani.
Deşi nu s-a făcut nici o descoperire de ţesături din vremea dacilor, sau mai veche, se poate forma
o imagine asupra materiei prime care a stat la baza obţinerii ţesăturilor precum şi a diferitelor
calităţi de ţesături realizate de aceştia. Mărturiile arheologice şi scrierile istorice atestă faptul că
pe teritoriul ţării meşteşugul ţeserii s-a practicat din vremuri străvechi, iar transmiterea lui s-a
făcut din generaţie în generaţie odată cu perfecţionarea tehnicii de lucru. Cu privire la modul de
lucru cunoaştem puţine aspecte. Elementele arheologice ne sugerează o imagine asupra unor
unelte, instrumente sau a unor părţi componente ale războiului de ţesut. în majoritatea aşezărilor
geto-dacice s-au descoperit greutăţi din lut ars sau pietre de formă bitronconică, sferică,
circulară, plată sau inelară, care serveau la întinderea firelor de urzeală pe războiul de ţesut
vertical.
Analiza veşmintelor personajelor de pe Columna lui Traian şi de pe monumentul de la Adamclisi
sugerează informaţii şi asupra lăţimii ţesăturilor realizate de geto-daci şi, implicit, despre lăţimea
de lucru a războiului vertical folosit Astfel iţarii reprezentaţi pe cele două monumente prezintă o
croială specifică pusă pe seama lăţimii reduse a ţesăturii. Din acelaşi motiv cămaşa purtată de
femei se confecţiona din patru foi de ţesătură.Textilele confectionate pe vertical au un istoric
bogat, dar doar o parte din acesta este cunoscut. Ceea ce stim este ca tesutul vertical a
fost precedat de impletire, a carei .. este foarte veche si dateaza de mii de ani.
Impletirea a inceput cu schitarea simplelor covorase si cosuri din iarba, trestie, frunze si
alte materiale naturale.
Faptul că ţesutul îşi are originea în tehnica împletitului rezultă si din faptul,ca prima formă a
războiului de ţesut este similară cu cea a ramei de împletit. Această formă este întâlnită şi astăzi
în unele regiuni, fiind folosită la împletirea rogojinilor. Descoperirile arheologice şi
documentele din diferite epoci atestă existenţa războiului vertical alcătuit din doi stâlpi de lemn
care se fixau cu un capăt în pământ şi erau consolidaţi la partea superioară printr-o bară
transversală.
Chiar şi pe această formă primitivă a războiului ţesătura se realiza în linii generale după aceleaşi
principii care se folosesc şi astăzi.
Important este faptul că, prin inventarea războiului, ţesutul a devenit o îndeletnicire obişnuită a
omului prin care îşi rezolva una din necesităţile elementare de protejare a corpului de factorii de
mediu (frig, arşiţă, ploaie, vânt). Dintre realizările tehnice ale începuturilor omenirii
descoperirea tehnicii ţeserii se consideră de importanţă mai mare decât descoperirea tehnicii de
topire a minereurilor şi de prelucrare a metalelor. Documentele arheologice atestă faptul că
oamenii produceau, cu câteva mii de ani înaintea erei noastre, fire din fibre liberiene şi din fibre
de origine animală, pe care le transformau în ţesături. În acest sens dintre descoperirile făcute
trebuie menţionate cele din vechiul Egipt, care au scos la iveală resturi de ţesături precum şi o
pictură datând din anul 3000 î. e. n. ce reprezintă două femei în faţa unui război de ţesut vertical
cu formarea ţesăturii în parte inferioară.
Arta teserii s-a dezvoltat si in multe alte parti din lume, inclusiv Europa si parti din America.
Tesatorii au inceput sa foloseasca nuante de culoare naturale si treptat au ajuns sa foloseasca
tesaturi naturale.
Dezvoltarea industriei de matase din China, broderiile si designul complex, dar si dezvoltarea
celui mai performant razboi de tesut si tehnici de tesaturi au facut din carpete adevarate opere de
arta. S-a trecut de la necesitate la arta.
Comerciantii italieni au adus prima data carpete in Europa, unde au fost agatate pe pereti si
folosite in loc de tablouri. In 1600, in Franta s-a dezvoltat o adevarata organizatie de tesatori si
Anglia a urmat-o rapid. Anul 1700 a marcat intrarea Angliei in industria producatoare de
carpete, si in 1830 o buna parte din productia de lana din Anglia era folosita pentru covoare.
, atunci cand noi modele urmeaza sa fie produse, ele sunt lucrate mai intai in tipare, uneori pe
cartoane mari, pe care ochiurile sunt indicate prin patrate, fiecare vopsite in culoarea
corespunzatoare; uneori pe panza ieftina, design-ul intregului covor fiind marcat prin coasere cu
ata de diferite culori, in spatiile de imbinare.
Totodată, după calitatea firelor descoperite, se presupune că erau bine cunoscute toate etapele de
pregătire a firelor pentru ţesere.
Cineva ne poate zice că, în multe locuinţe de la sate, dar şi în oraşe, pot fi văzute covoare cu
culori de roz aprins sau flori roşii şi violete cu frunze de un verde pronunţat pe fon negru. Ar
apărea întrebarea, ce fel de nuanţe pastelate, liniştite ar fi acestea!
Exista dovezi ca s-au tesut carpete in Mesopotamia antica, Turcia si Egipt din lana si bumbac.
Mongolia si China sunt, de asemenea principalii jucatori in industria textila si, pe de alta parte,
pastorii nomanzi si tesatorii chinezii au fost printre primii care au dezvoltat si au tesut carpete de
lana. Arta teserii s-a dezvoltat si in multe alte
parti din lume, inclusiv Europa si parti din America. Tesatorii au inceput sa foloseasca nuante de
culoare naturale si treptat au ajuns sa foloseasca tesaturi naturale.
Dezvoltarea industriei de matase din China, broderiile si designul complex, dar si dezvoltarea
celui mai performant razboi de tesut si tehnici de tesaturi au facut din carpete adevarate opere de
arta. S-a trecut de la necesitate la arta.
Comerciantii italieni au adus prima data carpete in Europa, unde au fost agatate pe pereti si
folosite in loc de tablouri. In 1600, in Franta s-a dezvoltat o adevarata organizatie de tesatori si
Anglia a urmat-o rapid. Anul 1700 a marcat intrarea Angliei in industria producatoare de
carpete, si in 1830 o buna parte din productia de lana din Anglia era folosita pentru covoare.
Primul razboi de tesut pe aburi a aparut in 1787, si apoi in 1876, inventarea razboiului de tesut
Axminster, o masinarie care permite folosirea nelimitata de culori si modele a marit productia de
covoare. Aparitia pe piata a fibrelor sintetice a revolutionat industria producatoare de covoare si
achizitionarea lor a devenit mai usoara, rapida si cel mai important, acestea sunt ieftine.
(26.06.2011)
Istoria covoarelor orientale
Covorul Oriental, asa cum a fost mult timp inteles, este o expresie cu sens limitat. Acesta a
insemnat doar un acoperamant de podea. Numai in ultimii ani, tesatura orientala, asezata pe
podea, a fost denumita prin orice alt termen decat acela de covor, indiferent de dimensiunile sale
sau de masura in care acopera aproape in intregime suprafata podelei sau apartamentului.
Nu exista pana acum, se pare, niciun mijloc de stabilire a originii acestor tesaturi ca fiind mai
vechi decat cele egiptene. Vrand, nevrand, certitudinea se opreste acolo pana ce vor aparea noi
indicii care sa ne dezvaluie clar o civilizatie mai veche decat cea din valea Nilului. Dar acolo
tesatorul, laborios, ca si cel de azi, a impletit firele sale in aceleasi forme mistice, universale, care
vin acum in covoarele expediate din Smirna si Istanbul. Negustorii levantini, daca ii vei intreba
despre covoarele din Damasc sau Bagdad, vor ridica din umeri si vor da din cap in semn de
negare, dar multe maini iscusite au lucrat odinioara la razboaiele de tesut din aceste orase, iar
tesaturile din Teba, Tir, Memphis si Sidon, fara indoiala, au valorat la un moment dat aproape
greutatea lor in aur.
In urma cu 350 de ani au fost infiintate in Franta primele razboaie de tesut pentru “covorul
turcesc”, pentru ca mai apoi acestea sa devina lideri in toate artele. An dupa an, in secolele ce au
urmat, torcatorii au tors si vopsitorii si-au amestecat vopselele, iar tesatorii au lucrat rabdatori la
razboaiele de tesut in multe tari. Epoca de fier a inventat masinile pentru a face munca
nenumaratelor degete, iar designerii, pe care cele mai bune scoli de pe doua continente ii puteau
oferi, au produs modele superbe pentru aceste masini, in speranta de a cuceri aprecierea si
favorurile intregii lumi. Totusi, tesatori din Daghestan, Kirman, Sehna, Kurdistan si Tabriz inca
tes in fata cadrelor lor primitive cele mai splendide tesaturi de pe glob, iar Occidentul asteapta cu
nerabdare piesele lor.
, atunci cand noi modele urmeaza sa fie produse, ele sunt lucrate mai intai in tipare, uneori pe
cartoane mari, pe care ochiurile sunt indicate prin patrate, fiecare vopsite in culoarea
corespunzatoare; uneori pe panza ieftina, design-ul intregului covor fiind marcat prin coasere cu
ata de diferite culori, in spatiile de imbinare.
Totodată, după calitatea firelor descoperite, se presupune că erau bine cunoscute toate etapele de
pregătire a firelor pentru ţesere.
Trebuie menţionat faptul că covoarele ţesute manual se lucrau nu doar în gospodăriile ţărăneşti.
Una din primele manufacturi europene de producere a covoarelor de vînzare – cu mult înainte de
apariţia fabricilor de covoare – au apărut anume la noi. Acestea se deschideau pe lîngă mănăstiri
şi curţi boiereşti.
În documentele secolelor XIV – XV pot fi găsite menţiuni despre atelierele de filatură şi ţesetorie,
care aparţineau moşierilor. În sec. XIX covorul basarabean de lînă a primit recunoaşterea criticilor
de artă, ca o adevărată operă a creaţiei populare. De la începutul sec. XIX în Basarabia se
organizau expoziţii de covoare, ţesute atît în ateliere cît şi în condiţii de casă. Cele mai bune erau
prezentate la expoziţiile din Rusia, Cracovia, Viena, Paris, Geneva. Acestea au completat
colecţiile particulare, au devenit exponate ale muzeului de etnograie de la Sankt-Petersburg.
Expediţiile etnografice din perioada anilor 1905-1927 au adunat exemplare interesante pentru
mizeul din Chişinău. O parte a colecţiei a fost pierdută în anii celui de-al doilea război mondial, o
parte a fost reîntoarsă în patrie, şi acum la Muzeul Naţional de etnografie şi istorie naturală pot fi
văzute covoare ţesute de străbunicile noastre.
Covoare naturale: bambus, sisal, berbera, fibre din coaja nucilor de cocos - Despre oameni, natura,
covoare, petrol si razboi si legatura dintre ele.
Unul din motivele izbucnirii razboiului din Irak a fost mai mult sau mai putin productia naturala de petrol.
Dar ce legatura are acest lucru cu covoarele sau in special cu covoarele naturale?
Materialele sintetice, precum polyesterul, constau si din petrol. Natura ne ofera o sumedenie de materiale
din care pot fi confectionate covoare de calitate superioara: bambus, sisal sau pur si simplu lana, dar si
materiale din hartie, tesatura de iuta sau fibre din coaja nucilor de cocos.
Aceste covoare din materiale 100% naturale sunt cu mult peste calitatea materialelor chimice si au o
rezistenta mai mare. Cele chimice sunt produse in masa, sunt rezultatele prelucrarilor din fabricile industriei
chimice, care lucreaza cu petrolul, si abia apoi cele ale bransei de textile.
In tarile asiatice si in cele in curs de dezvoltare covoarele sunt confectionate de catre oameni care depun
un efort fantastic in conditii grele, o munca de sclav.
Covoarele din materiale naturale sunt mult mai sanatoase, nu se murdaresc atat de repede si sunt mult
mai bune pentru persoanele cu alergii. In trend sunt produsele ecologice, dar nu este vorba numai despre o
moda, ci de un mod sanatos de viata.
Acestea sunt confectionate din lemnul tare, desi din punct de vedere biologic bambusul face parte din
familia ierburilor si nu din cea a arborilor. Din punct de vedere chimic, acest material este un lemn tare,
datorita cantitatii de 70% de celuloza. Lemnul de bambus este foarte deschis la culoare, dar acest lucru
difera si variaza in functie de sortiment, de varsta si de timpul recoltei. Astazi acest material poate fi vopsit
in cele mai tari sau cele mai pastelate culori, in functie de gustul fiecaruia.
Bambusul este materia prima care creste cel mai repede din lume. O astfel de planta creste zilnic pana la
30 cm.
In aceasta categorie intra traistele si desagii, care prin forma, cromatica si decoratii indica satul din care
provine cel care le poarta. Sunt confectionate din lana fina in Maramures, Sibiu si nordul Moldovei si din par
II
Materiale şi tehnici de lucru
Materia prime utilizate în meşteşugul ţesutului au fost inul, cânepa şi lâna, materii prime
prelucrate în gospodăriile proprii. Din in şi cânepă se ţesea pânză din care se
confecţionau diferite piese de port (cămăşi bărbăteşti şi femeieşti, ştergare de pus pe
cap) şi piese pentru împodobit interiorul casei (ştergare, prostiri de pus la marginea
patului şi pentru acoperit hainele de pe culme), feţe de pernă, feţe de masă, perdele.
Lâna era folosită la ţesutul textilelor de interior (lăicere, scoarţe, paretare ş.a.) şi la
confecţionarea obiectelor de port (sumane, catrinţe, brâie, bârneţe, traiste ş.a.)
De amintit faptul că în sec. al XIX-lea, la ţesutul scoarţelor, urzeala era din păr extras din
lână, care prezenta anumite calităţi: rezistent, elastic, se torcea cu multă uşurinţă. Se
acordă mare atenţie firului de urzeală, acesta reprezentând "scheletul" oricărei ţesături.
Ca băteală se folosea cănura, lână moale care se torcea în furcă, mai groasă, mai puţin
răsucită, ceea ce permitea şi o vopsire mai uşoară. Din sec. al XX-lea părul a fost înlocuit
cu bumbac sau cânepă. Meşteşugul propriu-zis al ţesutului - încrucişarea urzelii cu
băteală - s-a păstrat până în zilele noastre.
Tipul de război de ţesut a fost cel orizontal, denumit local, stative. Acestea au ca
principale părţi componente: sulul de urzeală, fusceii, iţe, spată, vătală, sulul de ţesătură,
călcătorii, scripeţi, lopăţică, slobozitorul. Fiecare din aceste piese componente au un rol
bine definit şi nu poate fi înlocuit indiferent de destinaţia ţesăturii ce urmează a se realiza.
Ca operaţii pregătitoare ţesutului propriu zis sunt: urzitul - pe urzitor, învelitul - pe sulul de
urzeală, năvăditul - prin iţe, spată şi prinderea de sulul de ţesătură. Firele de bătătură
sunt pregătite în funcţie de materia primă şi destinaţia produsului, pe formate cu ajutorul
cărora se inserează în urzeală, conform dispoziţiei date de operaţia de năvădit.
Scoarţele sunt ţesute în două iţe, iar lăicerele în două sau patru iţe. Sistemul cel mai
simplu de ţesut, cel în două iţe, s-a complicat prin alesătura care oferă posibilităţi mai
mari de ornamentaţie a ţesăturii. Motivul de alesătură este izolat şi apare distanţat pe
suprafaţa fondului sau poate fi îmbinat cu alte motive. Ţesătura prin alesătură se
realizează prin trei sisteme: ţesătura în găurele, ţesătura legată şi ţesătura " prin şi peste
fire".
Oricat ar pretinde unii designeri ca nu mai sunt la moda covoarele si ca nu mai sunt
necesare intr-o locuinta, senzatia pe care o ai atunci cand calci cu talpile goale pe un
covor din lana nu poate fi regasita atunci cand pasesti pe un parchet, oricat ar fi el de
scump si modern. Asa ca, scoartele pentru podele raman unele dintre cele mai bine
vandute articole de amenajari interioare. Pana la urma, covoarele au fos inventate
inaintea oricarui alt obiect de uz casnic.
La inceput, oamenii teseau invelitori din plante, apoi au inceput sa teasa invelitori si
covoare din lana animalelor. Utilajele de tesut au evoluat
incet in razboaie din lemn, iar lana si matasea au inceput,
treptat, sa fie vopsite cu coloranti naturali extrasi din plante.
Tesaturile pentru locuinte s-au regasit la popoare antice cum au fost romanii, grecii,
dacii, persii, armenii, chinezii, popoarele turce, egiptenii sau aztecii. Popoarele nomade
ale Asiei Centrale au fost primele care au tesut covoare pentru a feri locuintele lor -
corturile - de intemperii si pentru a atenua efectele diferentelor de temperatura ale
climatului continental.
Trecerea la o viata sedentara a determinat dezvoltarea unor preocupari artistice, covorul
devenind un important element decorativ. Incepand, in special, din a 2-a jumatate a
secolului XIX, ca urmare a cererilor tot mai mari pe pietele Europei si Americii, arta
covoarelor orientale a iesit din vechiul cerc strict casnic si a devenit o industrie
importanta.
.
In ghid sa apara rubricile: stiati ca... atentie! Sfat pentru voi.. Calitati benefice
pentru sanatate:
.
II si VII
Materiale şi tehnici de lucru
Confectionarea unui covor de calitate porneste inca de la colectarea lanii. Nu orice lana
se poate folosi pentru a face un astfel de covor. Trebuie atent aleasa si trebuie sa ai ochi
pentru asta. Un covor traditional trebuie obligatoriu tesut la un razboi din lemn. Unele
sunt vechi de sute de ani. Lana folosita se ia direct de la ciobani, apoi ea este spalata in
albia raurilor fara a folosi substante chimice, iar apoi vopsita cu coloranti naturali Materiile
prime utilizate în meşteşugul ţesutului au fost inul, cânepa şi lâna, materii prime
prelucrate în gospodăriile proprii. Din in şi cânepă se ţesea pânză din care se
confecţionau diferite piese de port (cămăşi bărbăteşti şi femeieşti, ştergare de pus pe
cap) şi piese pentru împodobit interiorul casei (ştergare, prostiri de pus la marginea
patului şi pentru acoperit hainele de pe culme), feţe de pernă, feţe de masă, perdele.
Lâna era folosită la ţesutul textilelor de interior (lăicere, scoarţe, paretare ş.a.) şi la
confecţionarea obiectelor de port (sumane, catrinţe, brâie, bârneţe, traiste ş.a.)
De amintit faptul că în sec. al XIX-lea, la ţesutul scoarţelor, urzeala era din păr extras din
lână, care prezenta anumite calităţi: rezistent, elastic, se torcea cu multă uşurinţă. Se
acordă mare atenţie firului de urzeală, acesta reprezentând "scheletul" oricărei ţesături.
Ca băteală se folosea cănura, lână moale care se torcea în furcă, mai groasă, mai puţin
răsucită, ceea ce permitea şi o vopsire mai uşoară. Din sec. al XX-lea părul a fost înlocuit
cu bumbac sau cânepă. Meşteşugul propriu-zis al ţesutului - încrucişarea urzelii cu
băteală - s-a păstrat până în zilele noastre.
Tipul de război de ţesut a fost cel orizontal, denumit local, stative. Acestea au ca
principale părţi componente: sulul de urzeală, fusceii, iţe, spată, vătală, sulul de ţesătură,
călcătorii, scripeţi, lopăţică, slobozitorul. Fiecare din aceste piese componente au un rol
bine definit şi nu poate fi înlocuit indiferent de destinaţia ţesăturii ce urmează a se realiza.
Ca operaţii pregătitoare ţesutului propriu zis sunt: urzitul - pe urzitor, învelitul - pe sulul de
urzeală, năvăditul - prin iţe, spată şi prinderea de sulul de ţesătură. Firele de bătătură
sunt pregătite în funcţie de materia primă şi destinaţia produsului, pe formate cu ajutorul
cărora se inserează în urzeală, conform dispoziţiei date de operaţia de năvădit.
Scoarţele sunt ţesute în două iţe, iar lăicerele în două sau patru iţe. Sistemul cel mai
simplu de ţesut, cel în două iţe, s-a complicat prin alesătura care oferă posibilităţi mai
mari de ornamentaţie a ţesăturii. Motivul de alesătură este izolat şi apare distanţat pe
suprafaţa fondului sau poate fi îmbinat cu alte motive. Ţesătura prin alesătură se
realizează prin trei sisteme: ţesătura în găurele, ţesătura legată şi ţesătura " prin şi peste
fire".
III
Dupa tehnica alegerii ornamentului, sunt deosebite mai multe
tipuri de covoare:
fixate prin noduri de firele urzelii Datele informative ne permit să acceptăm că în epoca
medievală erau răspîndite covoare netede (lăicere, scoarţe, covoare, chilimuri şi a.) şi flauşate-miţoase (cergi) –
obţinute prin legarea de miţe prin noduri. Procesul activ de consolidare a trăsăturilor artistice şi procedeelor tehnice
specifice pentru covorul moldovenesc s-a petrecut în secolele trecute (secolul al XVIII-lea, prima jumătate a secolului
al XIX-lea) – perioada care a fost o etapă de înflorire a artei populare. În acea vreme fiecare familie îşi confecţiona
ţesăturile necesare în cadrul gospodăriei seminaturale închise. Firele de lînă se obţineau în condiţii de casă şi se
vopseau cu coloranţi naturali.
Documentări similare datează şi din secolului al XVII-lea – XVIII-lea lăsate de către călătorii care vizitase Moldova
(Paul de Aleppo, M. Bandini, M. Carra şi a.), precum şi în secolul al XIX-lea (A. Afanasiev-Ciujbinskii, A. Zaşciuc, D.
Surucean, Z. Arbore, A. Iaţemirschi ş.a.) se menţionează importanţa covoarelor în casa şi viaţa ţăranilor moldoveni.
Iată cum descrie locuinţa ţărănească A. A. Ciujbinski: „De-a lungul pereţilor caselor ţărăneşti se află laviţe aşternute
neapărat cu covoare..., covoare atîrnă pe pereţi, peste aşternuturile de pat, pe acesta se înalţă clituri de perne cu
feţele brodate... Prichiciurile sobei şi vetrei sînt împodobite cu covoraşe. Nu mai vorbesc de casele mari ale ţăranilor
înstăriţi în care ei nu trăiesc, dar le ţin pentru oaspeţi. Acolo nimic nu se vede după covoare”.
Deopotrivă prezintă interes menţionarea făcută de I. Acsacov, care a scris: „cît de sărac n-ar fi moldoveanul, casa lui
este împodobită cu covoare şi cu diferite ţesături de casă...”. Prin urmare, împodobirea casei cu covoare, ţesături de
lînă, pînzeturi albe de casă ţesute, brodate demonstrează o trăsătură etnică de secole în decorul casei moldoveneşti.
Anume faptul dezvoltării largi a artei covorului popular moldovenesc a servit ca motiv de participare a lor la un şir de
expoziţii internaţionale.
In toate tarile orientale, covoarele au fost, pana de curand, facute pentru scopuri
personale specifice si niciodata folosite pentru alt scop decat acela pentru care au fost
destinate. Aceste clasificari sunt putin cunoscute, fiecare categorie are numele sau
distinctiv, si in trecerea prin Constantinopol si Smirna ca puncte de distribuitie, acestia au
retinut titlurile de folosinta VI
Ornarea bundiţelor, deşi se socoteşte parte a micilor meserii, prin motivele ornamentale pecare le foloseşte reprezintă
una dintre ramurile cele mai specifice ale creaţiei populare. O mare varietate a bundiţelor brodate le găsim …Pe ele se
contopesc în armonie elementele geometrice stilizate cumotivele florale spontane şi care, împreună cu bogăţia
coloristică, fac cojocelul un adevăratcomponent al veşmântului de sărbătoare.Un produs de o deosebită fineţe al
talentului creator îl reprezintă dantela ţesută cu bile - beţişoare de la Sâncrai, caracteristică exclusivă a acestui sat. E o
adevărată plăcere săurmăreşti modul în care se ţes dantelele, să vezi cum degetele iscusite ale femeilor, prinaruncarea
rapidă, peste acele de gămălie care urmează contururile desenelor, a mulţimii de bile din lemn fixate de aţă,
transformă modelul, aproape cât ai clipi din ochi, în dantele de orară frumuseţe naive.
VI
Tesutul – mestesug traditional
Domeniul tesaturilor este alcatuit din cel mai mare numar de piese; dar si de cunostinte
cerute celui ce practica acest mestesug. Fragmente de tesaturi au fost descoperite datand
inca din epoca bronzului pe teritoriul tarii noastre, mai precis amprente ale acestora au fost
gasite pe fundul unor vase din perioada respectiva.Dar pentru a intelege mai bine misterele
acestei vechi indeletniciri, trebuie sa stim cine erau cei ce teseau. Ei bine,acest mestesug a
fost practicat de femei. Ele erau cele care cultivau, pe suprafete mici de pamant, inul si
canepa. De la semanat si pana la recoltat, tarancile erau cele care ingrijeau aceste culturi.O
alta materie prima este lana, care odata tunsa de pe oi, era toarsa si apoi colorata, pana se ajungea la
firul bun pentru lucrul in razboi.Dupa ce materia prima a fost adunata, prelucrarea acesteia
era tot sarcina femeilor: lana era pusa in furca si toarsa. Din caierul de lana sau de canepa, fixat
in briu, se trage cu mana stanga firul care se rasuceste apoi cu mana dreapta si se invarte pe fus. Grosimea firului
si gradul de rasucire este in functie de destinatie.Firele erau folosite fie in coloritul lor natural,
fie vopsite cu coloranti vegetali. Culesul plantelor nu insemna numai aprovizionarea cu leacuri
naturale, ci si o importanta sursa de inspiratie cromatica. Alegerea si combinarea culorilor
presupuneau nu numai pricepere, ci si simt artistic, temeinice cunostinte botanice. Traditiile
trecutului ne amintesc de taranii care ieseau singuri sau mai multi laolalta,strabatand pajisti
si paduri, pentru a culege plante; era si o zi hotarata pentru aceasta, ziua Sfantului Ion din
luna iunie, dar nu numai. Buruienile erau stranse si pentru leacuri, recomandate de medicina
traditionala, dar si pentru culori. Cantitatile de plante nu erau totdeauna suficiente pentru a
vopsi toate firele, asa ca se strangea o noua recolta.Aceasta vopsire succesiva da de fiecare
data alte tonuri firelor. Tesaturile astfel colorate capata un farmec aparte care,rezultat din
nuantele sterse ale vopselelor vegetale, caracterizeaza cele mai frumoase dintre scoartele
noastre, ca sicele mai valoroase covoare orientale, de pilda. cercetand culorile cunoscute de
tarani si denumirile acestora, inregistreaza incredibilul numar de230! Taranii stiau plantele de
pe camp, cand trebuiau sa fie culese, si ce parte a plantei genera o anumita culoare.Femeile,
cu priceperea lor, sarguinciose, in zilele de lucru, la vatra sau sub cerul liber, preparau din
coaja de rachita si
anin, din coji de zarzar, foi de ceapa, frunze de gutui, din flori de liliac si alte amestecaturi, cu
zeama de varza si piatraacra, culori de o rara frumusete. Pentru colorarea tesaturilor se foloseau:
menta, anin, urzica pentru culoarea neagra; coji de zarzar si nuc pentrumaron; vine de salcie
pentru visiniu inchis; coji de visin si de dud pentru vernil; radacina de paducel pentru
albastruinchis; nalba pentru gri deschis; foi de ceapa pentru galben si crem; crin, pentru
violet; sunatoare pentru culoarea nisipului.
VI
Ţesutul artistic
Săpăturile arheologice ne arată că ţesutul este o îndeletnicire veche.Pe teritoriul Moldovei saugăsit amprente de
ţesături pe fundul vaselor de lut din epoca neolitică.Pe baza săpăturilor sastabilit că din acele timpuri ţesutul se efectua
pe războiul de ţesut vertical.Abia mai tîrziu, însecolul X, după dezvoltarea ulterioară a ţesutului, în direcţia relaţie cu
perfecţionarea continuăa războiului care este aceeaş în toată lumea .Pe teritoriul locuit de români sa ajuns la
războiulde ţesut orizontal. Aceasta a dus la uşurarea muncii, obţinerea ţăsăturilor de calitate şi de maridimensiuni.
Pînă în evul mediu timpuriu cunoaştem puţin despre modul de lucru şi aspectulţăsăturilor.Evoluţia meşteşugului
ţesutului în perioada medievală urmează traiectoria sinuoasăa unei istorii zbuciumate. Documentele păstrate ne arată
că pe lîngă curţile domneşti şi boiereşti sau pe domeniul mănăstireşti se organizeaza ateliere în care se ţes stofe, pînze
şicovoare.. În afară de materialele scrise, tehnica de lucru, compoziţiile ornamentale,cromatica rafinată precum şi
gama bogată şi variată a categoriilor de ţesături indică oîndelungă tradiţie în domeniul ţesutului şi a folosirii textilelor
în cadrul portului popular, cît şiîn cadrul ţesăturilor de interior ţărănesc. Din punct de vedere a materialului din care
suntconfecţionate ţesăturile pot fi clasificateîn două grupe: ţesături din fibre de origine animală-
lînă, păr de capră, borangic şi ţesături din fibre de origine vegetală- in, cînepă, bumbac.Categorii distincte pot fi
stabilite şi în legătură cu funcţia pe care o îndeplinesc şi locul pe careîl ocupă ţesăturile în cadrul interiorului
locuinţei:1. ţesături de uz gospodăresc- ştergare, imple de cînepă, ciarşafuri de cîlţi sau de cînepă,feţede masă.;2.
ţesături funcţionale decorative sau strict decorative- lăicere,scoarţe,chilimuri,feţe de piernă,pierdele;3. ţesături de
caracter ceremonial-ştergare şi prosoabe de nuntă,şervete pentru înmormîntare, perne, scoarţe foarte importante din
punct de vedere artistic.Forma, prezentarea decorului pe suprafaţa ţesăturilor sunt determinate de funcţia şi poziţia lor
în încăpere sau în viaţa de toate zilele. În ansamblul articolelor ţesute predomină elementegeometrice, cele vegetale
antropomorfe şi avimorfe sînt mai puţin la număr, fiindschematizate cu multă îndemînare. Un ornament întîlnit pe
toate categoriile de ţesut de lînă şi bumbac este pomul vieţii. Gama cromatică al articulelor ţesute se compune din
cîteva culoride bază în multe nuanţe. În decorul ţesuturilor din secolul XVIII-XIX în special ale celor delînă au
predominat armoniile simple, avînd la bază culorile vegetale- brun, cenuşiu, ocrualbastru-verzui. Deşi pe parcursul
timpului gama cromatică s-a îmbogăţit cu nuanţe şi culori noi obţinute cu ajutorul coloranţilor chimici, ce
caracterizează în continuare ţesăturile meşterilor noştri este discreţia şi armonia, rezultate din îmbinarea culorilor în
cadrul unuiacord cromatic sobru. Datorită echilibrării armonioase ale motivelor ţesutului artistic se formează un tot
unitar, ca valori artistice remarcabile care au îmbogăţit patrimoniul artistic naţional şi universal. Spre exemplu să luăm
covoarele basarabene fie confecţionate îngospodăriile individuale sau în atelierele de la mănăstirile Vărzăreşti,Tabăra,
Răciula, au unspecific aparte datortă, pe de o parte fondului străvechi caracteristic românilor de pretutindeni,iar pe de
altă parte condiţiilor social istorice în care au evoluat. De-a lungul anilor covoarele basarabene au fost prezente la
expoziţiile de la Sankt-Petrsburg, Cracovo, Viena, Paris,Genova. Multe covoare basarabene au intrat în circuitul
mondial de valori artistice, fiind prezente în colecţiile personale din toată Europa şi chiar din America.
Covorul de lana, tesut în gherghef de bunicile noastre, ce era folosit în trecut drept tol de pus
pe jos în „odaia buna”, a devenit nu numai o raritate, dar si un obiect pretios, apreciat, din
dezvoltarea bacteriilor
VI
Dupa tehnica alegerii ornamentului, sunt deosebite mai multe tipuri de covoare:
netede (razboi, chilim, scoarta, laicer, polog, paretar)
Caracteristica generala
Fiecare popor pe parcursul multor secole şi-a elaborat anumite ţesături, a folosit
materia primă, procedeele tehnice, ornamentele, culorile. De asemenea şi la
moldoveni, dacă urmărim ţesăturile lor confecţionate manual, descoperim nenumărate
feluri, care demonstrează măiestria artistică şi talentul popular.
Unele din ţesături sînt pentru îmbrăcăminte, altele – pentru decorul casei şi cu totul
altele – pentru gospodărie, pentru ritualurile de familie. Sînt înregistrate circa 60 de
grupe de diferite ţesături groase şi subţiri, de o singură culoare şi multicolore, ţesute
din diferite fire groase şi subţiri de lînă, cînepă, in, bumbac, mătase, vopsite cu
coloranţi naturali şi chimici etc.
Industria casnică-textilă s-a dezvoltat concomitent cu agricultura şi păstoritul în cadrul
condiţiilor casnice ca îndeletniciri utilitar-artistice. Totodată în unele sate pentru
anumite persoane ţesutul şi alesul covoarelor au devenit ocupaţii meşteşugăreşti,
lucrînd la comandă şi pentru piaţă. Rolul de bază la confecţionarea ţesăturilor şi a
covoarelor l-a avut femeia, care ştia să coopteze membrii familiei pentru anumite
procese auxiliare de lucru, fără a folosi munca înăimită. Operaţiile de prelucrare şi
pregătire a materiei prime, de toarcere a fibrelor vegetale (cînepă, in) şi animaliere
(lînă) erau înşirate de-a lungul anului în dependenţă de anotimp şi lucrările agricole.
Ţesăturile de casă înguste, de lînă, cînepă, in, bumbac, mătase, de lungimi mari
se produc în sistemul de fire iniţial programate pe stativul orizontal, numit pretutindeni
„stative”, iar la sudul Moldovei – „război”. La confecţionarea ţesăturilor participă două
sisteme de fire – urzeala şi băteala, care întretăindu-se formează ţesătura. Urzeala
apreciază lungimea ţesăturii, iar băteala – lăţimea ei. O etapă foarte importantă etapă
este calitatea întinderii urzelii şi formarea „rostului” Ţesăturile lucrate manual în condiţii
de casă alcătuiau o parte considerabilă din averea familiei. După categoria ţesăturilor şi
numărul lor, după hărnicia femeilor se forma autoritatea şi opinia sătenilor despre
familia dată. Ţesăturile confecţionate manual se deosebesc prin originalitatea facturală
şi cromatică, prin ornamentica bogată, nivelul înalt al măiestriei tehnico-decorative, prin
multitudinea de grupe tipologice şi variante locale.
Din grupul ţesăturilor vestimentare s-au lucrat manual: catrinţe (vrîstate, alese, ridicate,
ţesute şi alese etc.), fote (vrîstate şi alese), chingi femeieşti şi brîie bărbăteşti, pînzeturi,
postavuri, marame, traiste, şorţuri alese la sudul republicii etc. La ţesutul acestor
ţesături concomitent are loc şi formarea decorului ornamental şi cromatic.
O altă grupă deosebit de mare sînt ţesăturile de lînă şi semilînă, in şi bumbac destinate
împodobirii locuinţei: păretare (vrîstate, cadrilate, iţate, alese, brodate), ţoluri (vrîstate,
cadrilate, ridicate), prosoape (vrîstate, cu alesătură, cadrilate), feţe de masă (iţate,
cadrilate), lăicere, rumbe (vrîstate, alese) etc.
Pentru gospodărie şi uz casnic s-au produs în trecut ţesături din fibre naturale ecologic
curate şi nevopsite. Acestea au fost ţesături pline de cînepă, in, bumbac – zolnice, feţe
de masă, ştergare de gospodărie - mînăşterguri, ţesătură de cînepă pentru saci, pentru
ţolul de uscat grîne (veretcă, opon, ţol mare), traiste, desagi etc.
Toate aceste ţesături noi enumerate mai sus produse în stative erau folosite şi în
ceremoniile de familie în calitate de zestre, legători la nuntă (ştergare, cadouri etc.).
Însă pentru unele ritualuri şi ceremonii se confecţionau special ţesături, care erau
depozitate în casa mare în stiva de zestre sau în lada de zestre. Acestea erau
prosoapele de nuntă, pocrovăţul pentru calul mirelui, covoare de nuntă, diferite
pînzeturi vestimentare, de gospodărie, de înmormînatre etc. Respectivele se ţineau
noi, avînd destinaţii speciale. Inclusiv la executarea lor se utilizau anumite semne sau
motive ornamentale simbolice, materie primă în corespundere cu funcţia lor.
În continuare vă oferim cele mai răspîndite tipuri de țesături tradiționale, dar și unele
procedee tehnologice de realizare la războiul de țesut de tip orizontal
Instalatia si uneltele pentru tesutul covoarelor pe verticala Instalatia si
uneltele pentru tesutul covoarelor pe vertical Războiul de țesut vertical este
format dintr-un cadru vertical al cărui suporți au la extremități două bare rotunde și
paralele denumite suluri. ÎPeaceste două bare se fixează firele de urzeală. Țeserea
începe mereu de jos sus. În timpul lucrului, pe măsură ce țeserea avansează, scaunul
de lucru trebuie să se ridice în același timp cu covorul. Materiile prime
Materialele necesare pentru confecționarea unui covor sunt lâna, și bumbacul. Lâna se folosesc
mai ales pentru porțiunea catifelată a covorului, și mai rar în urzeală și bătătură, care, în mod
normal, sunt din bumbac. Lâna de oaie este cea mai folosită, în special cea cu fibră lungă
Bumbacul este utilizat exlusiv pentru urzeală .
Coloranții
Înainte de apariția coloranților sintetici, sfârșitul secolului al XIX-lea, vopsitorii foloseau doar
coloranți naturali, provenind din substanțe vegetale. Printre coloranții utilizați menționăm :
Urzeala și bătătura
Urzeala este ansamblul de fire verticale întinse între cele două extremități ale războiului de
țesut. Franjurile covorului sunt extremitățile firelor de urzeală.Ţesătura prin alesătură se
realizează prin trei sisteme: ţesătura în găurele, ţesătura legată şi ţesătura " prin şi
peste fire".
Ustensilele folosite la confecționarea covoarelor sunt mai puțin numeroase și foarte simple.
Cuțitul sau foarfecele putin indoite servesc la tăierea resturilor firelor din noduri; fabricat în
întregime din metal, Pieptenele este format din mai multe lame de metal ale căror extreme sunt
separate pentru a forma dinții. El servește pentru a bate tesatura; Tepusa este din metal si se
foloseste pentru a îndrepta și întinde firele de urzeală.
Dupa itat se mai verifica o data numarul de fire, apoi se purcede la tesut. Ca capetele
pinzei sa nu sa se distrame dupa finisarea covorului e bine ca tesatura sa se inceapa cu
niste noduri strinse bine (anexa 3)
Dupa noduri se da citeva rosturi de lina-batela de culoarea fondalului din covor sau
prevaz (chenar), apoi se aseaza ornamentul prevazului. Daca covorul este alcatuit din
parti simetrice, ornamentul se aseaza din mijlocul urzelii spre parti, iar daca nu se
repeta se aseaza, din partea dreapta spre stinga.
La fiecare culoare se fixeaza capete separate si se dau prin rost spre stinga; se ridica
rostarul(se schimba rostul), apoicapetele de fiecare culoare separate se trec printer
rindurile de urzeala spre stinga suprapunindu-seunul peste altul cind se intilnesc, Astfel,
ele se leaga, acest lucru numindu-se “incheiere” a firelor de batatura. Dupa incheiat
firele, se aseaza cu tepusa apoi se bat cu pieptenele. Acest lucru este necesar sa se
repete la fiecare incheetura. Atit la incheiat cit si la descheiat trebiue sa se tina cont ca
firele de bateala sa nu sa se traga strins printre urzeala, fiindca firele de urzeala se pot
rari si indesi pe alocuri. Aceasta duce la denaturarea detaliilor ornamentului, se
ingusteaza ori se largeste marginea covorului.
La tesatura pe fir se executa 3 incheeturi, iar la tesatura indoita se executa 5-6
incheieturi la o patratica.Cind spunem 3 incheeturi subintelege , respectiv si 3
descheeturi (una fara alta nu exista). La descheiat firele se duc spre dreapta, iar la
incheiat firele se dau spre stinga,suprapunindu-se fiecare capat de Tesutul unei
patratele se mai zice “mutatura”. Trebuie de avut grija ca fiecare mutatura sa aiba
laturile egale. De obicei, la tesutul pe fir aceasta este de 0,5cm, iar la tesutul “dublu”
mutatura are latura de 1cm. Dupa tesutul unei mutaturi se trece la urmatoarea,
urmarindu-se dupa model cind se schimba culorile. Capetele ramase in pinza se taie cu
grija si se folosesc mai departe in tesatura. Dupa o zi de munca pinza obtinuta se
curata de capetele ramase. Ca sa se obtina o tesatura de calitate, in procesul tesutului
dimensiunile pinzei se masoara des. Tesatura se incheie cu aceleasi noduri cu care a
inceput. Dupa executarea nodurilor finale pinza se bate bine cu pietenele, apoi se taie
uruiocul.
Stiati ca: instalatia cu toate anexele ei trebuie sa fie confectionata din lemn tare, gros,
uscat; in caz contrar piesele instalatiei se indoaie, crapa, se pot rupe.
Daca carimbii nu sint fixate correct- pinza poate avea o alta forma decit cea
dreptunghuilara. Urzala trebuie intinsa pe varga la distanat egala de altfel mutaturile
nu se obtin egale. Daca pinza nu este batuta bine se obtine o tesatura rara asemenea
cu tesatura obtunuta pe orizontala
Daca firul de bumbac pentru urzeala nu este bine rezistent, atunci urzeala se rasuceste,
daca este rezistent se lasa nerasusit, astfel, tesatura este neteda si nu se cunosc firele
de urzeala
Daca urzeala nu se invirteste correct pe varga nu se poate de ales rostul.
Permanent se tine cont ca mutatura sa se obtina cu laturile egale , adica patrate. Daca
nu se tine cont de acest lucru articolul tesut este denaturat
Proiectarea covoarelor
Executarea schitei unui covor depinde de mai multi factori si anume de: plasticitate, de
compoziţia ornamentala, de dimensiuni şi funcţia lui în interior. La formarea
compoziţională a covorului participă cîţiva factori structurali: fondalul, desenul central
numit „floarea” sau „ozorul” şi marginea. Cu cit elementele ornamentului in covor sint
proiectate mai mici cu atit covorul este mai frumos. Asta ar insemna ca covoarele
frumoase se obtin daca sint executate pe fir. Pentru un covor de asternut pe podele cu
o batatura simpla se cer 1,4kg de lina bateala si urzeala, iar pentru un covor de atirnat
pe perete este necesar aproximativ 1kg de lina bateala si urzeala.
Covoarele traditionale se deosebesc de cele moderne printr-o anumită libertate şi
reprezentare asimetrică atît a motivelor ornamentale cît şi a coloritului lor. E destul de
răspîndit procedeul de a executa motivele vegetale sau geometrice în rînd pe lăţime,
repetîndu-se de cîteva ori de-a lungul covorului.
Un rol important în rezolvarea decorativă a covorului o are „marginea” din 2, 3, părţi
numită „privaz”, care la rîndul său se deosebeşte atît după culoare cît şi după
elementele structurale. Întîlnim însă şi covoare fără margine. La proiectarea covoarelor
trebuie sa se tina cont de faptul, ca marimea “prevazului” in raport cu fondalul este
bines a se faca de 1:3. “Prevazul” poate fi insotit de un prevaz mic pe marginea
covorului care se numeste “buie” sau “burghii” (anexa ) si se proiecteaza ,de obicei, cu
o latime de 5-6cm la covoarele cu dimensiuni mari(2X3)
Covorul tesut pe vertical se proiecteaza pe hirtie impartita in patratele. E bine ca
patratica sa aiba latura de 1,5mm. Daca covorul este asimetric, se poate prelucra ¼
din covor, iar daca covorul nu e asimetric se proiecteaza total. Fiecare element al
ornamentului se vopseste in culorile alese. Procesul trecerii firului de bateala prin
urzeala se schimba la fiecare mutatura( patratica). E bine ca cititul garfic sa se
efectuieze de catre o singura mesterita. De obicei la cititul ornamentului se folosesc
expresiile: “..verdele se termina si peste el se dau 3-5 de rosu..” “..albastru se da in
cruce..”, “..albul se intorloaca, se astupa rosu..” ‘..curichiul se da pina in prevaz..”s.a..
Reproducerea dupa covoarele vechi se poate executa direct de pe covor pe covor,
daca cel de pe care se reproduce nu este vechi de tot, sau se proiecteaza din nou,
orientindu-se dupa” incheieturile” de pe covor, desfacindu-se usor firele de bateala
pentru a vedea culoarea
Războiul de țesut vertical este format dintr-un cadru vertical al cărui suporți au la
extremități două bare rotunde și paralele denumite suluri. ÎPeaceste două bare se
fixează firele de urzeală. Țeserea începe mereu de jos sus. În timpul lucrului, pe
măsură ce țeserea avansează, scaunul de lucru trebuie să se ridice în același timp
cu covorul.
Instalatia pentru tesutul vertical poate sa reprezinte o rama, cu dimensiuni dupa
necesitati, din lemn tare sau din metal. Partile laterale ale ramei se numesc
“caringhi”, iar cele orizontale se numesc “suluri”. Instalatiei date in localitatile din
centrul Moldovei I se spune simplu-”carimbi” si este completata cu “itari”, “rostari”,
“varga”,” furculite”, “ginji”, “pieptene”, “tepuse”(anexa1)
De obicei, se instaleaza sub un unghi oblic pe perete, partea de jos fiind departata de
perete la distanta de 1-1,5metri; se fixeaza cu ajutorul “penelor” din lemn tare. Sint mai
practici “carimbii” care stau sub unghi oblic pe o “talpa orizontala”; fixati in piulite din
metal.(anexa 2)
Carimbii sint partile laterale principale pe care se fixeaza sulurile. In procesul urzitului
de sulul din partea de jos se fixeaza varga pe care se intinde urzala. Furculitele sint
asezate sub unghi la jumatatea carimbilor pe ele fixindu-se itarul.Pe itar se innoada
itele, in care se prind firele din unul din rindurile de urzeala. Cu ajutorul rostarului si
itelor firele de urzala se impart in doua rinduri care isi schimba pozitia(in fata si in
spate), dupa ce firul de lina-bateala trece printre ele spre dreapta (“descheiatul”), si
apoi spre stinga(”incheiatul”).
Tepusa (unealta confectionata din lemn si metal) se utilizeaza pentru a indrepta firele
de bateala dupa ce au fost date prin rost. Cu “pieptenele” se bat firele trecute prin rost
si indreptate cu tepusa. Toate piesele utilizate in procesul tesutului trebuie sa fie
netede, bine slefuite pentru a nu rupe firele de urzeala si bateala
.
VII Pregatirea practica pentru confectionarea covoarelor tesute pe vertical
Pina a se intinde urzeala pe suluri se verifica daca instalatia a fost corect asezata atit
pe orizontal cit si pe vertical; se lasa rezerva pentru a ”slobozi”(a trece tesatura obtinuta
dupa sulul de jos), apoi se incepe procesul de urzire.
Procesul tesutului incepe cu urzitul care consta in intinderea firelor de urzeala pe sulul
de sus cit si pe cel din partea de jos prin rotirea lor dupa acestea pina atunci cind
sulurile se completeaza cu fire. Urzitul este precedat de fixarea trainica a firului de
urzeala de varga, si se termina deasemenea cu o innodare strinsa a firului de urzeala
de varga.Ca firul de urzeala sa fie impartit la interval egale pe ambele suluri se fac chiar
semen la distante egale fie de 1 cm, mai mult sau mai putin de 1cm, in dependenta de
grosimea firului de urzeala. Dupa terminarea procesului de urzit firele se numara. Daca
covorul se preconizeaza a fi tesut pe fir e bine ca numarul firelor de urzeala sa fie
impar, iar daca se va tese dublu-fir numarul firelor de urzeala trebuie sa fie par. Urzeala
intinsa pe partea din fata a sulurilor participa la tesut, iar cea din partea opusa este
urzeala in continuare. Ca urzeala sa se miste odata cu cresterea tesaturii, sulurile
trebuiesc slobozite din piulite sa-u se scot “penele”din lemn.
Dupa urzit firele se impart cu ajutorul unei bare rotunde-rostari, (cu diametrul de 4-5 cm)
in pare si impare. Cele pare se gasesc in fata iar cele impare - in spate. Aceasta
impartire ajuta la formarea rostului. Firele impare se trag in fata si se innoada prin cotlet
la o distanta aproximativ de 4-5 cm pe de un fir trainic de ata intins pe itari. Daca
acesta distanta se respecta,rostarul usor poate fi tras prin firele de urzeala si se alege
rostul, iar daca aceasta distant nu se respecta, rostarul se trage greu prin urzeala
sirostul nu poate fi ales, adica firele nu se impart clar in
doua parti.
Firul se intinde foarte strins in egala masura pe tot parcursul urzitului; se aseaza
uniform pe varga. De acest proces depinde in totala masura calitatea si forma tesaturii.
Urmatorul pas este allegerea rostului, care consta in impartirea firelor de urzeala
impare de cele pare in doua rinduri ( golul dintre ele numindu-se “rost”) din fata si din
spate; intre care se fixeaza rostarul, apoi se iteste, adica se leaga firele dintr-un rind
de urzeala de itar; celalalt rind de urzeala-ramine liber; printe ele trece alternativ firul
de bateala.
Ca itele sa nu fie strinse pe itar in procesul itatului se foloseste un obiect usor (un tub
de plastic ) cu lungimea de15cm si grosimea de 3 cm diametrul. Itele de asemenea se
innoada uniform. Dupa itat se verifica inca o data daca rostul a fost ales correct.
Aceasta insemna ca toate firele de urzeala trebuie sa fie impartite in doua parti peste un
fir. Dupa itat se mai verifica o data numarul de fire, apoi se purcede la tesut.
Cu exceptia tesaturilor pentru Soumak si kilims, covoarele orientale se limiteaza la doua sisteme
de innodare. Primul este numit nod turcesc sau Ghiordes, si este la moda in Asia Mica, Caucaz,
Kurdistan si in unele localitati din Orientul indepartat. Al doilea este nodul persan sau Sehna,
care, desi mai potrivit pentru a produce o finisare stransa, fina, chiar catifelata, a fost, in multe
parti din Persia, abandonat in favoarea nodului Ghiordes, care este mult mai usor de legat.
Diferenta poate fi inteleasa dupa o privire a ilustratiilor. In sistemul persan, nodul de fire este
rasucit dupa firul de urzeala, astfel incat cele doua capete verticale ale firelor alterneaza cu
fiecare doua fire de urzeala. Nodul turcesc, dimpotriva, este legat astfel incat din fiecare spatiu
dintre firele de urzeala iese un buchet de fire.
Atunci cand un nod este legat, tesatorul taie firul cu un cutit si este unul din testele de
indemanare sa taie atat de aproape de lungimea dorita a firelor incat sa reduca la minimum
pierderea de material in procesul de tundere cu foarfeca, proces care se face imediat ce randul a
fost terminat.
Atunci cand un rand de smocuri a fost tuns la lungime uniforma, firele de batatura sunt impinse
peste urzeala dintr-o parte in alta si inapoi. Acesta este procesul in care tijele mentionate anterior,
cea plata dintre firele de pe fata si spate, precum si cea rotunda pe care sunt stranse firele de
urzeala, intra in functiune. Prin tragerea putin in afara a tijei rotunde se separa firele de urzeala,
fata-spate, astfel incat batatura sa poate fi trecuta usor peste si pe dedesubt. Apoi, la inversarea
sensului, prin rotirea tijei plate in jos la orizontala, suveica se intoarce iar, trecand peste fiecare
fir de urzeala, pe partea opusa turei anterioare. Astfel, randul de noduri este legat ferm si
smocurile tinute in pozitie verticala, asigurand o suprafata uniforma. In tesaturile de proasta
calitate ale sistemului barchanah este urmat obiceiul kazak de a arunca patru fire de batatura
peste fiecare rand de noduri. In felul acesta sunt economisite timp si efort de legare a nodurilor.
Pe de alta parte, obiceiul printre tesatorii din Sehna si Tabriz este acela de a trece suveica intr-o
parte si a mai pune un rand de noduri inainte de intoarcerea ei inapoi. Acest lucru face tesatura
minunat de compacta.
Urmatorul pas este de a bate in jos atat nodurile cat si batatura, cu un pieptene sau scandura. In
tarile turce acest instrument este de lemn, dar persanii prefera ca el sa fie din otel. Utilizarea
neindemantica a acestui pieptene, prin baterea mai stransa a uneia dintre partile randului, va
produce adesea asimetrii ale covorului finisat, pentru care, in cazuri extreme, nu exista nicio
solutie decat taierea si coaserea din nou impreuna. O tesere stangace cauzeaza aceeasi
imperfectiune. Unele dintre covoarele kurde Mosul ilustreaza acest lucru.
Finisarea covoarelor
Cand toate acestea: innodare, decupare si tesere a firelor de batatura au ajuns la sfarsit, mai
ramane doar finisarea laturilor si capetelor. Aceasta variaza semnificativ intre diferite localitati,
dar in orice cartier foarte adesea sunt zone unde doua sau chiar mai multe stiluri sunt in voga in
egala masura. In aproape toate covoarele este lasata la final o panza subtire, tare, uneori abia
suficient de lunga pentru a fi vizibila, tesuta din urzeala si batatura, de obicei vopsita culori
compacte sau cu o dunga. Uneori, exista o margine groasa, dar ingusta in afara panzei, pe unul
sau ambele capete. Capetele libere ale firelor de urzeala sunt apoi tunse in franjuri, scurte la cele
mai multe dintre covoare, dar lasate lungi la multe din tesaturile nomade pentru un efect
contrastant. Formele pe care le iau aceste franjuri de urzeala sunt variate – noduri, snururi
rasucite si chiar in unele cazuri, impletituri, cum ar fi forma arcan de cioban mexican. De
asemenea, firele de urzeala pot fi pur si simplu taiate si lasate libere pentru un finisaj brut.
Alteori doar un capat poarta franjuri, celalalt fiind finisat cu grija printr-o dublare in spate a
urzelii si teserea ei cu firele de batatura. Cateva dintre covoarele antice de rugaciune de Ghiordes
au cusute la capete franjuri de matase de felul celor folosite la finisarea multora dintre perdelele
europene si americane.
Stiati ca: instalatia cu toate anexele ei trebuie sa fie confectionata din lemn tare, gros,
uscat; in caz contrar piesele instalatiei se indoaie, crapa, se pot rupe.
Daca carimbii nu sint fixate correct- pinza poate avea o alta forma decit cea
dreptunghuilara. Urzala trebuie intinsa pe varga la distanat egala de altfel mutaturile
nu se obtin egale. Daca pinza nu este batuta bine se obtine o tesatura rara asemenea
cu tesatura obtunuta pe orizontala
Daca firul de bumbac pentru urzeala nu este bine rezistent, atunci urzeala se rasuceste,
daca este rezistent se lasa nerasusit, astfel, tesatura este neteda si nu se cunosc firele
de urzeala
Daca urzeala nu se invirteste correct pe varga nu se poate de ales rostul.
Permanent se tine cont ca mutatura sa se obtina cu laturile egale , adica patrate. Daca
nu se tine cont de acest lucru articolul tesut este denaturat
Proiectarea covoarelor
Executarea schitei unui covor depinde de mai multi factori si anume de: plasticitate, de
compoziţia ornamentala, de dimensiuni şi funcţia lui în interior. La formarea
compoziţională a covorului participă cîţiva factori structurali: fondalul, desenul central
numit „floarea” sau „ozorul” şi marginea. Cu cit elementele ornamentului in covor sint
proiectate mai mici cu atit covorul este mai frumos. Asta ar insemna ca covoarele
frumoase se obtin daca sint executate pe fir. Pentru un covor de asternut pe podele cu
o batatura simpla se cer 1,4kg de lina bateala si urzeala, iar pentru un covor de atirnat
pe perete este necesar aproximativ 1kg de lina bateala si urzeala.
Covoarele traditionale se deosebesc de cele moderne printr-o anumită libertate şi
reprezentare asimetrică atît a motivelor ornamentale cît şi a coloritului lor. E destul de
răspîndit procedeul de a executa motivele vegetale sau geometrice în rînd pe lăţime,
repetîndu-se de cîteva ori de-a lungul covorului.
Un rol important în rezolvarea decorativă a covorului o are „marginea” din 2, 3, părţi
numită „privaz”, care la rîndul său se deosebeşte atît după culoare cît şi după
elementele structurale. Întîlnim însă şi covoare fără margine. La proiectarea covoarelor
trebuie sa se tina cont de faptul, ca marimea “prevazului” in raport cu fondalul este
bines a se faca de 1:3. “Prevazul” poate fi insotit de un prevaz mic pe marginea
covorului care se numeste “buie” sau “burghii” (anexa ) si se proiecteaza ,de obicei, cu
o latime de 5-6cm la covoarele cu dimensiuni mari(2X3)
Covorul tesut pe vertical se proiecteaza pe hirtie impartita in patratele. E bine ca
patratica sa aiba latura de 1,5mm. Daca covorul este asimetric, se poate prelucra ¼
din covor, iar daca covorul nu e asimetric se proiecteaza total. Fiecare element al
ornamentului se vopseste in culorile alese. Procesul trecerii firului de bateala prin
urzeala se schimba la fiecare mutatura( patratica). E bine ca cititul garfic sa se
efectuieze de catre o singura mesterita. De obicei la cititul ornamentului se folosesc
expresiile: “..verdele se termina si peste el se dau 3-5 de rosu..” “..albastru se da in
cruce..”, “..albul se intorloaca, se astupa rosu..” ‘..curichiul se da pina in prevaz..”s.a..
Reproducerea dupa covoarele vechi se poate executa direct de pe covor pe covor,
daca cel de pe care se reproduce nu este vechi de tot, sau se proiecteaza din nou,
orientindu-se dupa” incheieturile” de pe covor, desfacindu-se usor firele de bateala
pentru a vedea culoarea.
IV
Ornamentica şi coloritul covoarelor.
Precum din sunete apar cuvinte, iar din acestea – texte, aşa şi din sute de elemente
ale ornamentelor , care se repetă în creaţia populară în diferite colţuri ale lumii, se
alcătuiesc „textele”covoarelor
În covoarele moldoveneşti se folosesc ornamente vegetale, în care specialiştii
descoperă arborele lumii, care uneori este înlocuit cu o vază cu flori. Lumea animală
este reprezentată de păsări:cocoşi, raţe, porumbei, vulturi s.a. Se întîlneşte şi imaginea
femeii. De obicei vegetaţia, figurile, diferitele obiectele casnice sunt prea stilizate. De
demult pe covoarele noastre sunr întîlnite şi ornamente geometrice cu duiferite variaţii
ale rombului, crucii, triunghiului. . Covoarele din trecut aveau fondaluri colorate: cafeniu,
verde, galben, roz, albastru, negru de nuanţe diferite, vopsite cu plante cromatice
naturale. De obicei, culoarea fondalului din centru se deosebea de cea a marginii printr-
un contrast al culorilor reci şi calde Motivele au orientare verticală sau orizontală în
dependenţă de funcţia covorului.
Aproape neschimbate au rămas pînă astăzi procedeele compoziţionale la covoarele cu
vrîste în lăţime, îmbinate cu motive geometrice sau florale alese (lăicer vrîstat, lăicer
ales şi vrîstat).
Precum din sunete apar cuvinte, iar din acestea – texte, aşa şi din sute de elemente
ale ornamentelor , care se repetă în creaţia populară în diferite colţuri ale lumii, se
alcătuiesc „textele”covoarelorCompoziţia ornamentală a covorului moldovenesc este
determinată de mărimea, proporţiile şi funcţia lui în interior, de caracterul motivelor
decorative. La formarea compoziţională a covorului participă cîţiva factori structurali:
fondalul, desenul central numit „floarea” sau „ozorul” şi marginea. Covoarele din trecut
aveau fondaluri colorate: cafeniu, verde, galben, roz, albastru, negru de nuanţe diferite,
vopsite cu plante cromatice naturale. De obicei, culoarea fondalului din centru se
deosebea de cea a marginii printr-un contrast al culorilor reci şi calde. Covoarele din
trecut se deosebeau printr-o anumită libertate şi reprezentare asimetrică atît a motivelor
ornamentale cît şi a coloritului lor. E destul de răspîndit procedeul de a executa
motivele vegetale sau geometrice în rînd pe lăţime, repetîndu-se de cîteva ori de-a
lungul covorului. Motivele aveau orientare verticală sau orizontală în dependenţă de
funcţia covorului.
Aproape neschimbate au rămas pînă astăzi procedeele compoziţionale la covoarele cu
vrîste în lăţime, îmbinate cu motive geometrice sau florale alese (lăicer vrîstat, lăicer
ales şi vrîstat). . Motivele ornamentale „ozorul” ca şi covorul întotdeauna au denumire:
„roţile”, „stele”, „curcubeul”, „palmele”, „sfecla”, „frunza nucului”, „vazonul”, „bucheţii”,
„cucoşii”, „racul” ş.a.
Fiecare covor confecţionat manual are amprenta mîinilor şi gusturilor estetice ale
femeilor ce l-au confecţionat. În satele din Moldova, deși confecţionarea covoarelor cu
aceeaşi denumire se făcea după acelaşi model, ele niciodată nu repetau întocmai
motivele şi coloritul. Astfel fiecare covor era unic în felul său. Decorul se baza pe o
anumită ritmică şi simplitate.
Privind ornamentica, cel mai simplu ornament îl constituie dunga (vrasta), simple dungi
în culori diferite care străbat suprafaţa lăicerului de la o margine la alta. Prin alesătură
se ajunge treptat la motive mai complicate ca rombul, steaua. Aşa au apărut scoarţele
cu "rombul", rombul reprezentând motivul solar, motiv îndrăgit de ţesătoarele din
întreaga Moldovă şi nu numai. Varietatea în care ţesătoarele din zona Neamţ reuşesc
să prezinte motivul rombului în scoarţe şi lăicere, constituie o adevărată artă ce dă
valoare acestor ţesături. Deosebit de valoroase sunt şi scoarţele îm decorul cărora
apare motivul "pomul vieţii" sub forma ramurii de brad stilizată - tipar traco-getic.
Lăicerele înguste şi lungi, scoarţe, păretare, covoare de dimensiuni mari – toate se ţeseau din
lînă de oaie şi erau drepte, fără scame. Asemenea covoare au şi alte naţionalităţi, însă ale
noastre se deosebesc de la prima privire după desen şi colorit, fără a examina tehnica de
executare.
Coloranţi
Coloranţii se împart în 2 grupe: naturali şi artificiali.
Coloranţi de origine vegetală se obţin din plante.
Vopsele naturale, extrase din frunze si flori, folosite pe materiale textile naturale,
confera hainelor noastre o eleganta, o frumusete si o naturalete ce ne apropie chiar si
sufleteste mult mai mult natura.
Cu putin timp si rabdare, putem sa realizam lucruri deosebite, mai ales ca plantele ne
sint la indemina sa ne ajute in initiativa noastra de a ne schimba aspectul vesmintelor.
Inca de primavara devreme, cind apar primele frunzulite tinere, acestea se pot aduna
si cu ajutorul lor se pot colora tesaturile din fibre naturale.
Dudul alb, Morus alba, prin frunzele sale are proprietati tinctoriale, colorind fibrele
naturale in galben.
Chiar si frunzele de gutui, Cydonia oblonga, in functie de cum sint folosite, vopsesc
tesaturile in galben sau negru.
Tot culoarea galben se poate obtine din iarba rosie, Polygonum persicaria. Virfurile
tinere culese in luna iunie sint numai bune pentru a obtine aceasta culoare.
Liliacul, Syringa vulgaris, prin florile sale violete si albastre coloreaza fibrele naturale
in albastru. Florile se utilizeaza proaspete.Florile proaspete de margarete,
Leucanthemum vulgare, vopsesc in nuante de galben.Frunzele de mar paduret, Malus
sylvestris, dar si florile copacului sint utilizate pentru vopsirea in galben auriu. In
amestec si cu scoarta proaspata se obtine si culoarea cenusiu.
Albastru pastelat se obtine din florile proaspete de toporas, Viola odorata sau florile
de viorele, Scilla bifolia, culese fara codite si utilizate tot proaspete.
Lichidul pentru vosirea tesaturilor din in, cinepa sau bumbac se realizeaza simplu.
Frunzele, florile sau frunzele si florile se fierb in apa pina se obtine culoarea dorita. Se
strecoara si in solutia calda se dizolva piatra acra. Apoi se introduce materialul textil.
Firele se fierb inabusit iar tesatura se tine la cald pina se obtine culoarea dorita. Se
scoate sis e usuca la umbra.
Pentru vopsirea linii solutia de vopsire se prepara din frunze sau flori care se fierb
pina se obtine nuanta dorita. Apoi se scot partile de planta si se storc iar lichidul se
strecoara. Lina se introduce, inainte de vopsire, in zeama de varza acra sau otet si se
umecteaza bine. Se scoate si se pune in solutia fierbinte de vopsire. Se lasa la cald
pina la 24 de ore apoi se scoate si se usuca la umbra.
Vopsirea tesaturilor este mai rezistenta si se obtin culori mai frumoase si puternice
daca luna este in descrestere. Momentele nefavorabile sint atunci cind luna este in
crestere si in zilele de Rac, Scorpion, Pesti sau Leu. (Manuela ANDREI)
Coloranţii naturali după provenienţa lor, sînt de origine vegetală – din plante, de origine
animalieră – din moluşte, insecte ş. a. şi coloranţi minerali – luturi albe, roşii, oxizi ş. a.
Acestea sînt numite „vopseli”, „boiele”, farbă, culori, iar procesul de vopsire poartă
denumirea de „fărbuit”, „vopsit cu buruieni”, „boitul cu buruieni”.
Coloranţii îşi datoresc culoarea unor molecule, numite „cromofore” sau „aducătoare de
culoare”.
Printre primele culori – albastru de origine vegetală este „indigo”, colorant extras din
plante despre care aminteşte la începutul erei noastre Pliniu cel Bătrân. Începînd cu
secolul al XVI-lea – culoarea albastră se va importa din Orient, dar sub formă minerală,
care este pînă astăzi cunoscută ca „sineală” sau „albăstreală” pentru rufe sau var.
Coloranţii naturali au avut o circulaţie universală la toate popoarele, purtînd aspecte
regionale în dependenţă de plantele care creşteau în zonă, iar începînd cu sfîrşitul
secolului al XIX-lea aceștia sînt înlocuiţi treptat cu coloranţi − anilini sintetici, chimici.
Coloranţii de origine vegetală se găsesc în plante: rădăcini, frunze, flori, scoarţă, fructe,
tulpină şi crenguţe, partea lemnoasă. Colorantul sau substanţa colorantă se extrage
prin diferite metode, atît din plante proaspete cît şi din cele uscate.
Flora spontană şi cea cultivată din Moldova deţine un număr mare de plante tinctoriale,
care au dat covoarelor vechi nuanţe cromatice calde, pastelate. Considerăm, că
revenirea la gama şi experienţa utilizării culorilor naturale, ar însemna un pas foarte
important de revenire la arta populară autentică. Unele reţete sînt complicate, deseori
una şi aceeaşi culoare poate fi obţinută din diferite plante, iar alteori – dintr-o singură
plantă − cîteva culori. De asemenea, din ceapă se pot obţine cel puţin 18 nuanţe, cu
ceapă s-au vopsit permanent ouăle de Paşte, dar şi lîna. Din cozile verzi de ceapă se
obţine culoarea verde, din bulbul de ceapă – galben, din foile uscate – cafeniu. Din
diferite părticele ale nucului putem obţine − culoarea neagră, cafenie, verde. Coloranţii
naturali se foloseau sub forma soluţiilor apoase, pigmenţilor, utilizîndu-se şi mordanţii.
Din plantele tinctoriale de pe teritoriul Moldovei pot fi obţinute culorile: galben, negru,
verde, cafeniu, roşu, albastru şi multiple nuanţe ale lor. Prin urmare, culoarea galbenă
se obţine din: pojarniţă sau ceapă, şofran, stejar, nuc, scumpie, păpădie; negru – din
coji de nuci verzi, păpădie, urzici. Mai complicată era obţinerea culorii roşii, pentru care
se folosea coaja şi lemnul de mere pădureţe sau florile de pojarniţă, frunzele şi florile
de sovîrf.
Colorantul depinde mult de perioada de recoltare a plantelor, fiindcă unele plante îşi
schimbă proprietăţile tinctoriale în dependenţă de perioadele anului, vopsind, respectiv,
în culori diferite. Important este nu numai felul, dar şi condiţiile de uscare a plantelor,
mărunţite sau netăiate (la umbră, la soare, în încăperi aerisite etc.) în straturi subţiri pe
hîrtie curată, pînză, scînduri, apoi uscate se pun în trăistuţe de pînză.
Una din operaţiile responsabile este extragerea colorantului din plantă. Sînt înregistrate
mai multe variante de obţinere a vopselei − unele simple, altele mai grele. Cea mai
răspîndită metodă constă în fierberea plantelor în apă (moale) sau într-o soluţie de apă
cu „borş umplut” sau zer, zeamă de varză acră, care au rol de mordanţi.
Coloranţii vegetali care pentru vopsire necesită adăugarea unuia sau a doi mordanţi
pentru „întărirea şi fixarea culorii” sînt: piatra acră, calaicanul (sulfatul feros cristalizat),
piatra vînătă (sulfatul de cupru) ş. a.
În mediul rural întărirea culorilor se făcea, de asemenea, cu mordanţi de origine
naturală (zerul, borşul, moarea, leşia de cenuşă ş.a.).
O altă cale de extragere a colorantului din plantă este „macerarea”, atunci cînd planta
mărunţită se introduce în apa rece cu un mordant şi se ţine atîtea zile, cît e nevoie pînă
se extrage colorantul, apoi soluţia se strecoară şi în ea se pune lîna la vopsit.
Printre plantele tinctoriale cele mai des folosite la vopsirea fibrelor se numărau: arinul
negru, roiba, cimbrişorul, corcoduşele negre, sovîrful, prunul, ceapa, drobiţa, răchiţica,
pojarniţa (sunătoarea), scumpia, agudul, aliorul, brînduşa, păpădia, salcia, rapiţa,
siminocul, socul, ştevia, teiul, urzica, tutunul, nucul, şofranul, viorelele, bozul, arţarul,
stejarul, brusturele, cătina, gutuiul, muşeţelul, pelinul, zarzărul, zîrna ş. m. a.
Obţinerea aspectului cromatic depinde mult de culoarea naturală a firelor sau a pînzei,
apoi nu fiecare colorant sau mordant se folosea la vopsirea lînii sau a bumbacului.
Vopsitul este o artă complicată şi cei, care s-au specializat au fost numiţi „boiangii”,
„boiangiţe”. Merită atenţia informaţia despre un colorant de origine animalieră, care în
literatură se numea „польский червец”, care se aducea în Moldova. Acesta era un tip
de gîndac din care se obţinea culoarea roşu-purpuriu. Din el se producea colorantul atît
în Polonia (secolul al XVII-lea), cît şi în Ucraina, se exporta pînă în secolul al XVIII-lea
în Europa Apuseană şi era atît de calitativ că concura cu colorantul american
„coşenila”. În legătură cu dificultăţile de obţinere a unor coloranţi, îndeosebi a roşului
purpuriu, costurile erau extrem de mari. În Basarabia în 1839 – erau 7 vopsitorii, în
1854 – la Chişinău – erau 9 vopsitorii, care se bazau pe lucrul manual. O altă
vopsitorie a fost în oraşul Orhei. Costurile pentru vopsit erau mari.
Pentru a reveni la tradiţiile cromatice ale artei populare moldoveneşti este necesar şi
important un program real de identificare a acestor valori seculare, a cunoştinţelor
tehnologice, biologice, de tezaurizare, de valorificare şi de promovare a reţetelor
populare, acestor adevărate perle de înţelepciune.
o
o
De-a lungul mai multor epoci istorice mestesugul tesutului la romani a a cunoscut o
permanenta evolutie fiind practicat, mai intai, in gospodaria taraneasca si apoi in cadrul
unor ateliere specializate care au functionat la curtile boieresti si pe langa manastiri.
Prelucrarea acestor categorii de fibre a fost si este inca realizata cu ajutorul unui
instrumentar arhaic confectionat in majoritatea cazurilor de catre mesterii populari. Toate
operatiile tehnologice-cultivarea plantelor si cresterea animalelor, sortarea categoriilor de
fibre, filarea, vopsirea, tesutul si finisarea suprafetelor textile erau executate manual in
cadrul familial.
Tesaturile de utilitate gospodareasca sunt din fibre vegetale de canepa si in pentru piesele
traditionale si din bumbac. Obtinerea si prelucrarea fibrelor s-a realizat inca din cele mai
vechi timpuri, in gospodarie; fiecare femeie cunostea de la varste foarte fragede tehnologia
specifica zonei.
Din fibrele pieptanate de canepa si de in se realizeaza prin tors fire pentru urzeala, iar bucii sunt torsi
pentru bateala, obtinandu-se astfel toalele pentru asternut in camere, precum si saci. Din firele de canepa
se tese panza pentru camasi si itari, iar din in panza este folosita pentru confectionarea camasilor de
sarbatoare, precum si a asternuturilor. Lana, materia prima de baza pentru tors si tesut, se prelucreaza in
mai multe faze. Dupa tuns, urmeaza spalatul care se face in ciubere mari, cu apa fierbinte si cu lesie din
cenusa de fag sau mesteacan. De multe ori, usucul rezultat este folosit ca leac impotriva reumatismului
sau ca ingredient pentru prepararea unor alifii. Dupa spalare, se limpezeste la rau, apoi se usuca pe
garduri. Astfel curatata, lana este scarmanata manual si pieptanata cu fosalaii pentru a se separa cele
doua calitati: parul (lana cu firul lung) folosit la urzeala si canura pentru bateala sau pentru impletit.
IV
Ornamentica şi coloritul covoarelor
Lăicerele înguste şi lungi, scoarţe, păretare, covoare de dimensiuni mari – toate se ţeseau din
lînă de oaie şi erau drepte, fără scame. Asemenea covoare au şi alte naţionalităţi, însă ale
noastre se deosebesc de la prima privire după desen şi colorit, fără a examina tehnica de
executare. Precum din sunete apar cuvinte, iar din acestea – texte, aşa şi din sute de elemente
ale ornamentelor , care se repetă în creaţia populară în diferite colţuri ale lumii, se alcătuiesc
„textele”covoarelor, numite stilistică. În covoarele moldoveneşti se folosesc ornamente cu
vegetaţie, în care specialiştii descoperă arborele lumii, care uneori este înlocuit cu o vază cu
flori. Lumea animală este reprezentată de păsări:cocoşi, raţe, porumbei şi vulturi. Se întîlneşte
şi imaginea femeii. Deobicei vegetaţia, figurile, diferitele obiectele casnice sunt prea stilizate. De
demult pe covoarele noastre sunr întîlnite şi ornamente geometrice cu duiferite variaţii ale
rombului, crucii, triunghiului. Un detalui foarte important – desenul şi întreaga compoziţie a
covorului moldovenesc este liniştită, lină, fără colţuri, ceea ce reflectă caracterul naţional,
precum şi coloritul acestuia, care se deosebeşte prin căldura paletei de culori. Nuanţele
pastelate, ce nu vin în contrast între ele, se obţineau datorită vopselelor naturale, obţinute din
coaje, frunze, ghimber, coajă de ceapă, diferite inflorescenţe, nuci… Meşteriţele cunoşteau,
cum să vopsească firele, lăsînd coloritul în baza nuanţelor, nu şi a culorilor.
Privind ornamentica, cel mai simplu ornament îl constituie dunga (vrasta), simple dungi
în culori diferite care străbat suprafaţa lăicerului de la o margine la alta. Prin alesătură
se ajunge treptat la motive mai complicate ca rombul, steaua. Aşa au apărut scoarţele
cu "rombul", rombul reprezentând motivul solar, motiv îndrăgit de ţesătoarele din
întreaga Moldovă şi nu numai. Varietatea în care ţesătoarele din zona Neamţ reuşesc
să prezinte motivul rombului în scoarţe şi lăicere, constituie o adevărată artă ce dă
valoare acestor ţesături. Deosebit de valoroase sunt şi scoarţele îm decorul cărora
apare motivul "pomul vieţii" sub forma ramurii de brad stilizată - tipar traco-getic.
Compozitiile decorative se remarca printr-o evolu?ie de la simplu la complex, de la
repetitia si alternanta unui numar de dungi la asocieri diverse ale motivelor geometrice,
avimorfe si zoomorfe, florale sau antropomorfe. Denumirile motivelor sunt sugestive si
reflecta legatura omului cu natura, preocuparile lui cotidiene (aripile morii, unda apei,
oul incondeiat, floarea pologului, vita de vie. Un astfel de covor lucrat manual este mai
mult decat un obiect decorativ, este o poveste, un simbol, un izvor de amintiri. Se
spune ca tesaturile facute manual inmagazineaza enegie biologica de la cel care a
lucrat-o, ca imprumuta o particica din sufletul omului.
Din motivele ornamentale mai răspîndite în covorul tradiţional moldovenesc sînt cele
vegetale, geometrice, reprezentarea păsărilor, omului, uneltelor de muncă ş.a. Din
motivele vegetale întîlnim arborele vieţii, vazonul cu flori, buchete, flori, ramuri,
ghirlande, fructe etc., însă acestea erau stilizate. Din motivele geometrice avem vrîste
transversale drepte şi ondulate, triunghiuri, romburi, patrate, stele, zîmţi, cîrlige, linii
frînte ş.a. Unele din motivele ornamentale, rombul, cercul, patratul, steaua la început
au avut un sens simbolic. Deseori alături de figurile geometrice şi cele vegetale era
reprezentat chipul femeii – simbolul vieţii şi al fertilităţii. Forme variate avea pomul
vieţii, ce întruchipa forţa roditoare a naturii vii sau arborele înţelepciunii, pomul
neamului.Alături de natură, de om sînt întîlnite des păsări stilizate-cucoşi, gîşte, raţe,
păuni, diferite insecte – cărăbuşul, păiangenul, motive scheomorfe – unelte de muncă,
pieptenele şi furculiţa de ales covoare, suveica, vîrtelniţa, pahăruţe, vaze, monograme
cu indicarea anului confecţionării, numele corsorului, semne mici (strajă, semn) ale
posesorului.Compoziţia ornamentală a covorului moldovenesc este determinată de
mărimea, proporţiile şi funcţia lui în interior, de caracterul motivelor decorative. La
formarea compoziţională a covorului participă cîţiva factori structurali: fondalul, desenul
central numit „floarea” sau „ozorul” şi marginea. Covoarele din trecut aveau fondaluri
colorate: cafeniu, verde, galben, roz, albastru, negru de nuanţe diferite, vopsite cu
plante cromatice naturale. De obicei, culoarea fondalului din centru se deosebea de
cea a marginii printr-un contrast al culorilor reci şi calde. Covoarele din trecut se
deosebeau printr-o anumită libertate şi reprezentare asimetrică atît a motivelor
ornamentale cît şi a coloritului lor. E destul de răspîndit procedeul de a executa
motivele vegetale sau geometrice în rînd pe lăţime, repetîndu-se de cîteva ori de-a
lungul covorului. Motivele aveau orientare verticală sau orizontală în dependenţă de
funcţia covorului.
Aproape neschimbate au rămas pînă astăzi procedeele compoziţionale la covoarele cu
vrîste în lăţime, îmbinate cu motive geometrice sau florale alese (lăicer vrîstat, lăicer
ales şi vrîstat).
Un rol important în rezolvarea decorativă a covorului o are „marginea” din 2, 3, 4 părţi
numită şi „privaz”, „guler”, „chenar”, care la rîndul său se deosebeşte atît după culoare
cît şi după elementele structurale. Întîlnim însă şi covoare fără margine. Motivele
ornamentale „ozorul” ca şi covorul întotdeauna au denumire: „roţile”, „stele”,
„curcubeul”, „palmele”, „sfecla”, „frunza nucului”, „vazonul”, „bucheţii”, „cucoşii”, „racul”
ş.a. Fiecare covor confecţionat manual are amprenta mîinilor şi gusturilor estetice ale
femeilor ce l-au confecţionat. În satele din Moldova, deși confecţionarea covoarelor cu
aceeaşi denumire se făcea după acelaşi model, ele niciodată nu repetau întocmai
motivele şi coloritul. Astfel fiecare covor era unic în felul său. Decorul se baza pe o
anumită ritmică şi simplitate.
Coloritul covoarelor este foarte variat. Pînă la sfîrşitul secolul al XIX-lea coloritul lor se
baza pe coloranţii vegetali. Ca coloranţi erau folosite diferite soluţii din rădăcini, coajă
de copaci, flori, frunze în amestec cu diferite substanţe, care întăreau culorile, făcîndu-
le să nu să se decoloreze. Erau des întrebuinţate: scumpia, păpădia, coaja de nuci, dar
și de ceapă, măr sălbatic, boz, urzică şi m.a., care se întîlneau în natură. Culorile
obţinute depindeau de iscusinţa şi cunoştinţele femeilor meşteriţe – boiangiţe care
vopseau, de calitatea şi concentraţia coloranţilor, de calitatea lîinii, tehnologia vopsirii
în condiţii casnice. Cromatica covoarelor vechi moldoveneşti se caracterizează printr-o
anumită sobrietate şi folosirea într-un covor a unui număr redus de nuanţe. Deși exista
un spectru bogat obţinut din coloranţi vegetali, gama cromatică a unui covor se baza
pe 5-9 nuanţe, farmecul căreia se ascundea nu în numărul culorilor, ci în asocierea
contrastă a culorilor reci şi calde. Dacă pe un covor se repetă un singur motiv, apoi de
fiecare dată gama coloristică a lui se schimbă, făcînd ca unul şi acelaşi desen să fie
variat după culoare. Această asimetrie coloristică dă covoarelor un efect decorativ
bogat de o înaltă ţinută. Bazate pe o armonie cromatică – liniştită şi reţinută, pe motive
ornamentale simple, meşterii populari au obţinut o bogăţie nesfîrşită de covoare, ce nu
s-au repetat niciodată, în care găsim o tendinţă către originalitate şi continuitate o
împletire strînsă cu tradiţiile moştenite de secole.
Aspectul artistic al covoarelor moldoveneşti a fost înalt apreciat la un şir de expoziţii nu
numai din Moldova, dar şi peste hotarele ei: Luvru, Paris, Geneva, Osaca, Zagreb,
Brusel, Londra, Hanovra ş.a. „Vă rugăm să ne ajutaţi să găsim nişte covoare moldoveneşti
vechi, care planificăm să le folosim pentru terapie”. Ce secret curativ au covoarele noastre? La
sigur că nu este vorba doar de materia primă – ar fi mers în acest caz şi mochetele moderne din
lînă de oaie. Poate e vorba de vopselele naturale, folosite pînă la sfîrşitul sec 19? Credem că
secretul se ascunde în acea energie a meşteriţelor, care ţeseau manual covoarele în serile lungi
de iarnă.
Cand noi modele urmeaza sa fie produse, ele sunt lucrate mai intai in tipare, uneori pe cartoane
mari, pe care ochiurile sunt indicate prin patrate, fiecare vopsite in culoarea corespunzatoare;
uneori pe panza ieftina, design-ul intregului covor fiind marcat prin coasere cu ata de diferite
culori, in spatiile de imbinare.