Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Multi incepatori in fotografie au impresia ca, daca isi cumpara un aparat fotografic mai
scump si cu mai multe obiective, este suficient pentru a face fotografii bune si care sa fie
apreciate de privitori. Incepatorii in fotografie se intereseaza pe forumui, cauta pe Internet
si isi aleg aparatul cu performantele cele mai ridicate. Aleg apoi unu - doua obiective
scumpe, de calitate ridicata. Citesc in viteza manualul de utilizare al noii lor camere si
trec la fotografiat. Dezamagire! Desigur, capacitatea de a putea regla aparatul in functie
de conditiile particulare de fotografie este necesara, dar nu suficienta!
Aparatul fotografic nu vede la fel ca noi. Acesta vede doar o sectiune din realitate, un
cadru din lumea inconjuratoare, careia ii reda toate detaliile, anuleaza tridimensionalitatea
mediului si culege doar o farama de timp. Noi vedem intreg mediul care ne inconjoara,
inconstient selectam doar aspectele care ne intereseaza si ignoram pe majoritatea,
observam lumea in trei dimensiuni si percepem evolutia ei in timp.
Fotografiile apreciate sunt cele care atrag atentia privitorilor prin ceea ce comunica
acestora. Insusirea unor elemente de design visual permite alegerea modului in care
acestea sunt evidentiate in cadru. Cunoasterea modului general in care privitorii
reactioneaza la diverse simboluri de design vizual si la modul in care aceste simboluri
sunt dispuse si interactioneaza in cadrul fotografic este o cale sigura de a obtine fotografii
mai bune. Receptarea mesajelor de catre privitori depinde insa si de educatia vizuala a
acestora; de aceea, deseori, aceeasi fotografie primeste critici dintre cele mai variate.
Modul in care sunt alese, plasate in cadru si modul in care acestea interactioneaza poarta
numele de compozitie sau, pentru ca aici vorbim de fotografie - fotocompozitie.
Fotocompozitia este un set de recomandari care ne ajuta sa selectam doar anumite
elemente in cadru, sa le organizam si sa le combinam intre ele, pentru ca aceasta se se
coreleze intr-un mod armonios.
Fotocompozitia s-a inspirat din regulile de compozitie utilizate de pictori. Pictorii insa, au
totdeauna posibilitatea sa nu picteze un anumit element din cadru, sa introduca altul sau
sa modifice rapoartele dintre ele. Fotograful, insa, nu are acest avantaj ; el trebuie sa
decida ce elemente intra in cadru, sa vada unghiul de abordare cel mai corect, lumina cea
mai favorabila si sa aleaga cea mai buna expunere. Printr-o folosire mestesugita, regulile
fotocompozitiei ne ajuta sa recreem scena originiala, adaugandu-i sau accentuind
formele, profunzimea, spatiul, miscarea, viata, etc. si realizind fotografii cu impact asupra
privitorilor.
Duminica la biserica © Calin-Stefan Ragalie
Fotocompozitia nu poate fi definita precis. Nu exista legi simple care, urmate, sa asigure
un succes garantat. Exista doar unele recomandari care, aplicate cu talent, realizeaza o
fotografie placuta.
Cateva dintre aceste principii sunt insirate mai jos :
- centrul de interes,
- plasarea subiectului,
- simplificarea imaginii,
- punctul de vedere asupra subiectului,
- echilibrul,
- linii si forme,
- modele si repetitii,
- volume,
- lumina,
- texturi,
- contrastul,
- primul plan,
- fundalul,
- perspectiva, etc.
Aceasta proportie a fost prima data exprimata in scris de Euclid, care a denumit-o
taietura de aur. Calculat matematic, acest raport este 0,617 si 0,383, sau, prin rotunjire,
2/3 si 1/3. Mai tarziu, arhitectul roman Vitruvius studiaza aceasta problema si aplica in
lucrarile sale raportul 2/3. Renascentistii au cercetat intens acest raport, considerat de
inspiratie divina (tratatul "De Divina Proportione" de Luca Pacioli).
Fotografia - ale carei radacini isi trag seva din pictura - a preluat acest raport pentru
formatele sale de negative si pozitive. In ultimii ani, raspandirea fotografiei digitale a
popularizat un nou raport: 3:4.
Cum decidem? Incercam incadrarea subiectului in ambele formate si o alegem pe cea mai
potrivita. Un aparat fotografic cu vizor pare cel mai util in luarea deciziei. Cu timpul,
vom dobandi experienta necesara pentru ca alegerea potrivita sa o facem fara ezitare.
Estetica in Fotografie
Partea IV - Cum sa gasesti lumina cea mai buna pentru o anumita imagine
Lumina a fost parte din aspectele cele mai importante ale vietii si a jucat un rol important
in existenta umana. Astazi inca, viata noastra este condusa de lumina si intuneric, asa
cum majoritatea dintre noi se scoala de dimineata si se culca seara. Muncim in timpul
zilei si dormim in timpul noptii.
2 - Desenind cu lumina
Fotografia este legata de lumina. Numele acestei discipline implica lumina. Compusa din
doua cuvinte grecesti: photos=lumina si graphos=a desena/a scrie, fotografia se traduce
literal prin "scriere cu lumina". Cind a fost descoperita, fotografia a fost numita
"heliografie" ceea ce se traduce prin "scriind/desenind cu Soarele". La inceput se credea
ca numai folosind lumina Soarelui se poate crea o fotografie, dat fiind ca sensibilitatea
placilor fotografice ale timpului nu permitea o expunere la lumina artificiala. Odata cu
avansul tehnologiei, posibilitatea crearii de suporturi mai sensibile si introducerea
magneziului ca lumina artificiala, termenul de heliografie a fost depasit si inlocuit cu
fotografie.
B - Lumina reflectata:
Daca lumina este reflectata, ea va imprumuta culoarea reflectorului. Acest lucru se
intimpla de exemplu in regiunile cu canioane din sud-vestul Statelor Unite. Intr-un astfel
de canion format de ape de-a lungul mileniilor, lumina reflectata de peretii canionului se
rasfringe spre peretii opusi din acelasi canion. In timp ce lumina naturala este in principiu
neutra, lumina reflectata din peretii canionului va deveni colorata, imprumutind culoarea
peretilor de pe care se reflecta. Aceasta lumina devine in general rosiatica ori portocalie
si coloreaza corespunzator peretii neexpusi direct la Soare. Rezultatul este ca peretele
care primeste lumina reflectata va fi mult mai rosu ori portocaliu decit peretele pe care
cade lumina directa a Soarelui.
C - Intensitatea luminii:
Intensitatea luminii pe orice suprafata scade invers proportional cu patratul distantei de la
sursa de lumina la subiect. Dublarea distantei de la sursa la subiect este echivalenta cu
reducerea cantitatii de lumina cu 1/4 din iluminarea initiala. Aceasta lege este foarte
importanta in fotografia de studio unde lumina artificiala poate fi astfel modelata. In
natura insa, in situatie de lumina naturala, nu putem sa mutam Soarele, norii ori subiectul
fotografiat. Oricum, cunoasterea acestei legi fizice este importanta pentru orice fotograf
si de aceea o amintim in acest articol.
In fotografie nu este suficienta lumina. Avem nevoie de lumina "de calitate". Dar ce
"calitate" de lumina ne trebuie pentru fotografia de peisaj?
Ansel Adams spunea "Dumnezeu a creat lumina si a impartit-o in zece zone.". Declaratia
un pic hazlie a lui Adams arata ca lumina nu este suficienta pen-
tru fotografie. Ca fotografi avem nevoie de un anumit tip de lumina. Lumina care are
caracteristici artistice, lumina pe care daca nu o putem controla direct, o putem controla
macar prin modalitati fotografice.
Calitatea luminii pentru fiecare dintre noi este determinata de subiectul pe care dorim sa-l
fotografiem. In mod traditional si cind fotografiem peisaje largi, panoramice, lumina cea
mai buna o gasim la rasarit sau la apus. Ca sa profiti de aceasta lumina trebuie sa fii la
locul fotografierii inainte de rasarit si apus. Echipamentul trebuie instalat si pregatit de
fotografiere inainte de aceste evenimente zilnice. Este de-asemenea recomandabil ca sa
vizitezi locul de fotografiere in avans, astfel incit sa gasesti o compozitie care sa merite o
deplasare la momentul cel mai favorabil al zilei.
Prezenta la locul fotografierii in avans iti da posibilitatea surprinderii subiectului in
diverse lumini pe masura ce Soarele urca ori coboara pe cer. Cum lumina se schimba
foarte repede in aceste momente ale zilei, este recomandabil sa fii pregatit din timp si sa
expui o serie de imagini, lasind pentru mai tirziu momentul alegerii celei mai bune
imagini din serie. Repetind acest mod de lucru, vei capata experienta si in viitor va fi mai
simplu sa alegi timpul zilei cel mai potrivit pentru o anumita imagine si subiect.
Fotografierea cu 30 de minute inainte de rasarit si 30 de minute dupa apus da imaginilor o
culoare saturata si lipsita de umbre. Chiar daca ochiul nu inregistreaza aceste nuante,
filmul in mod sigur le va inregistra, in special daca folositi film cu saturatie mare cum ar
fi Fuji Velvia. Atentie la cer, care va fi inca foarte iluminat in raport cu peisajul si va
necesita probabil o filtrare gradata cu un filtru neutru.
Pe scurt, lumina la rasarit si apus este cea mai buna pentru ca este aproape orizontala,
paralela cu orizontul. In aceste momente lumina atinge subiectul orizontal, dindu-i un
aspect tridimensional atit de necesar in redarea plana.
Dat fiind ca Soarele este putin deasupra orizontului la rasarit ori apus, lumina este filtrata
de straturile de praf atmosferic, picla si poluare, inainte de a atinge subiectul. In timpul
acestui proces, marea reducere a intensitatii si difuzia radiatiei produc o lumina moale.
Aceasta filtrare produce si eliminarea razelor verzi si albastre din spectru, lasind mai mult
razele rosii. Ca rezultat, imaginile la rasarit si apus sint calde, cu nuante rozalii, rosii ori
portocalii. Aceasta combinatie de filtrare si difuzie a luminii produce cea mai buna
lumina pentru fotografia de peisaj, lasind o impresie placuta ochiului. Deasemenea,
perceptia umana este influentata de portretistica si de intrebuintarea unei iluminari
laterale a subiectului, fiind astfel mai placut impresionata decit de o lumina perpediculara
pe subiect venita de deasupra. Intrebuintarea unei lumini laterale creeaza parti luminoase
si umbrite pe figura umana, care dau adincime, tridimensionalitate subiectului. Acelasi
principiu se aplica si fotografiei de peisaj cu rezultate la fel de placute.
Lumina Soarelui la amiaza si rasarit: acest desen al Monument Valley arata pozitia
Soarelui la amiaza si la rasarit. La amiaza Soarele este pozitionat direct deasupra
formatiunii stincoase producind umbre mici la baza ei. La rasarit Soarele este la nivelul
orizontului producind o iluminare laterala cu umbre lungi pe marginea stincii.
Da, exista. In timp ce lumina la rasarit ori apus este foarte buna, se pot crea imagini
interesante si in restul zilei. Mai departe voi analiza diferite tipuri de iluminare intilnita in
natura. Voi descrie pentru fiecare tip de lumina calitatea, culoarea, contrastul si umbrele
generate. Voi da si recomandari de expunere pentru film si digital.
B - Cer innorat
Descriere: in zilele cu cer innorat, acest tip de lumina este moale si albastruie in culoare.
Provine din intregul cer care actioneaza ca un difuzor urias al luminii solare.
Calitate: moale, difuza. Peisajul este invaluit in umbra. Umbrele, care au o tenta
albastruie naturala, sint responsabile pentru tenta albastra a imaginilor in aceste ocazii.
Chiar daca aceasta tenta nu este perceputa de om, ea apare clar pe film.
Culoare: tente de culoare albastruie
Umbre: moi ori inexistente
Contrast: foarte scazut
Film recomandat pentru modelarea contrastului: un film de contrast ridicat si cu saturare
mare a culorilor, de exemplu Fuji Velvia. Daca fotografiati digital, puteti adauga o curba
de ajustare a contrastului [S-curver] la fisierul de imagine.
C - Umbre deschise
Descriere: un subiect se gaseste intr-o situatie cu umbre deschise cind este localizat intr-o
arie umbrita intr-o zi insorita. Astfel de situatii se traduc prin expuneri pentru zona de
umbre, rezultind supraexpuneri in zonele insorite. Un exemplu clasic de imagine in zona
umbrita deschisa este un portret in umbra, dar cu zone insorite in fundal. In aceste situatii
este recomandabila folosirea unui flash frontal care sa deschida umbrele si sa micsoreze
contrastul intre umbre si partile luminoase din cadru. Cum in peisaj nu se intrebuinteaza
flashul in mod uzual, incadrarea se face in asa fel incit sa nu apara zone insorite in cadru.
Calitate: moale si difuza
Culoare: lumina cu tenta albastruie
Umbre: lipsa totala de umbre
Contrst: scazut
Film recomandat ori ajustare de contrast: film de contrast marit si saturatie marita gen
Fuji Velvia. Digital, ajustarea contrastului printr-o curba de contrast.
Umbrele deschise difera de lumina de cer innorat prin lipsa sursei de iluminare din cadru.
Lumina este mai calda decit sub un cer innorat si nu prezinta umbre. Una dintre luminile
cele mai interesante pentru fotografie.
E - Lumina directa
Descriere: lumina naturala directa, aproximativ 1 ora dupa rasarit ori inainte de apus.
Lumina nu este difuzata ori filtrata de nici un element natural. Lumina este intensa si
directa, dind contrast marit si umbre puternice. Este de evitat in fotografia color, dar
poate da rezultate interesante in alb/negru.
Calitate: intensa si dura. Un filtru de polarizare este necesar in multe ocazii, daca unghiul
de fotografiere este la 90 grade de pozitia Soarelui.
Culoare: culori neutre. Culorile sint desaturate in cadru.
Umbre: prezente si puternice.
Contrast: puternic.
Film recomandat si ajustare digitala: film de contrast redus gen Fuji Provia ori negativ
color. Digital nu este nevoie de curbe de ajustare a contrastului.
8 - Exercitii de fotografiere
10 - Concluzii
Succesul nostru in domeniul peisajului fotografic depinde de capacitatea
de a alege lumina cea mai buna la fotografiere. Natura este cel mai bun educator si nu
exista o alternativa pentru studiul si experimentarea alegerii luminii favorabile. Devenind
un maestru al luminii va veti desavirsi ca fotograf de arta.
Despre diafragma
Functiile diafragmei
1. Rolul major al diafragmei este de a regla debitul fluxului luminos care patrunde prin
obiectiv in camera obscura si impresioneaza substratul fotosensibil in perioada de timp
cat obturatorul este deschis.
Diafragma, impreuna cu timpul de expunere definesc complet expunerea necesara
pentru a impresiona corect un substrat de o sensibilitate data.
F:1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 45; 64 etc.
Nu exista nici un obiectiv care sa posede intregul sir de diafragme de mai sus. Imaginati-
va un teleobiectiv de f = 300 mm, care, pentru a avea indicele de diafragma f:1 ar trebui
sa aiba o lentila frontala cu diametrul de 300 mm! Sau un obiectiv al unui aparat digital,
cu f=8 mm care, pentru a avea o diafragma de f:64, trebuie sa poata inchide lamele
diafragmei pana la un orificiu de numai 125 microni! Tehnic, aceste performante sunt
realizabile, dar comercial lucrurile sunt privite altfel.
La o privire superficiala, unii ar putea spune ca indicii mai mari ai diafragmelor ar
corespunde unor diafragme mai deschise. Gresit! Pentru a putea include cifrele necesare
pe inelul de diafragme, producatorii de obiective renunta la inscriptionarea numaratorului
fractiei, asa incat in loc de "f:8" scriu doar "8". Daca insa scriem corect si comparam f/8
cu f/16, devine evident care valoare este mai mare si care este mai mica.
Despre obturator
Cuprins:
1. Introducere
2. Obturatorul central
3. Obturatorul focal
Obturatorul focal este constituit din doua perdele care se deplaseaza pe rand in fata
cadrului, descoperind si apoi acoperind cadrul filmului.
Fiecare dintre cele doua tipuri de obturatoare aflate in prezent in uz, au avantaje si
dezavantaje care vor fi discutate in continuare.
Aparatele mai recente cupleaza printr-o singura parghie transportul filmului si armarea
obturatorului.
Obturatorul central
2. Obturatorul central
Obturatorul central, situat in imediata vecinatate a centrului optic al obiectivului, este
construit dintr-un set de 3 pana la 5 lamele de forma aproximativ semicerc si care, in
repaus se acopera una pe alta si toate impreuna obtureaza complet tubul obiectivului.
Existenta fazelor a) si c) demonstreaza ca obturatorul are un randament mai mic decat cel
teoretic. La timpi relativ lungi de expunere, ponderea fazelor a si c in timpul total (a+b+c)
este relativ mica, asa incat randamentul obturatorului este mare (peste 80%).
Deschiderea si respectiv inchiderea lamelelor obturatorului se produc cu aceeasi viteza,
indiferent de timpul de expunere ales. Ca urmare, doar timpul cat obturatorul este
complet deschis (faza b) este cea care se modifica. Asadar, cat timpul de expunere ales
este mai scurt, cu atat ponderea fazelor a si c devine relativ mai importanta si deci
randamentul scade.
Primele surse artificale portabile de lumina foloseau becuri cu magneziu sau cu filament
fuzibil (acum scoase din uz) si utilizau contactul sau setarea "M".
Blitzurile electronice se folosesc in contactul sau cu setarea "X".
3. Obturatorul focal
Pentru a putea schimba obiectivele de pe aparat, s-a impus necesitatea de a renunta la
obturatorul din obiectiv si de a-l muta imediat in fata filmului.
Primele obturatoare focale erau construite din doua perdele de panza cauciucata si opaca
la lumina. Fiecare perdea putea culisa pe orizontala, prin fata cadrului, sub actiunea unui
resort. In faza initiala, prima perdea este complet desfasurata si acopera cadrul de
expunere, in timp ce a doua perdea este complet rulata pe tamburul ei.
d) armarea obturatorului consta din deplasarea simultana, fara nici un decalaj temporal,
a celor doua perdele, de aceasta data de la stanga la dreapta, pentru o noua expunere.
Pentru timpi de expunere mai scurti decat cel de sincronizare, cadrul nu este expus in
totalitate ci pe fasii, deoarece a doua perdea incepe cursa ei inainte ca prima perdea sa o fi
terminat. Intre marginile celor doua perdele se deschide astfel o fanta, o fasie, prin care
lumina trece spre film.
Cu cat timpul de expunere setat este mai mic, cu atat fanta dintre cele doua perdele este
mai ingusta. In aceasta imprejurare, o singura descarcare de blitz, oricand ar fi produsa
aceasta, ar permite expunerea doar a unei portiuni din cadru, prin fanta din momentul
descarcarii.
Obturatoarele moderne au perdele construite din mai multe lame metalice iar calatoria
acestora se face pe verticala. Noul tip constructiv a permis viteze sporite de defilare a
perdelelor (pana la 10 m/sec) si obtinerea unor timpi si mai scurti de sincronizare (1/250
sec). De asemenea au fost atinsi timpi foarte scurti de expunere.
Randamentul obturatoarelor este foarte bun, pentru orice timp de expunere.In anumite
imprejurari, obturatorul focal este vinovat de introducerea unor deformari ale obiectelor
in miscare. Sa luam in considerare urmatoarea ocazie foto: un vehicul se deplaseaza
perpendicular pe axa optica a aparatului (cadrul 1); imaginea proiectata de obiectiv se va
deplasa in sens invers. Pentru a reda clar un subiect in miscare, fotograful alege un timp
scurt de expunere. Dupa cum aratam mai sus, timpii scurti se obtin prin expunerea
filmului printr-o fanta care se deplaseaza in fata filmului. Avem de a face cu doi vectori
de miscare: unul al imaginii subiectului, cel de-al doilea al fantei obturatorului.
Daca cei doi vectori au sens opus, imaginea pe film va apare mai scurta decat in realitate
(cadrul 2).
Daca cei doi vectori de miscare au acelasi sens, imaginea rezultata pe film va apare
alungita in comparatie cu originalul (cadrul 3). Daca perdelele obturatorului se
deplaseaza pe verticala, imaginea inregistrata pe film va fi deformata in paralelogram.
Despre RAW
Cuprins:
1. Ce sunt fisierele RAW. Diferente intre RAW si JPEG
2. Ce sa alegem, Raw sau JPEG?
3. Obtinerea si descarcarea fisierelor RAW
4. Ajustarea balansului de alb, a expunerii, a saturariei culorilor si reducerea
zgomotului
5. Corectarea distorsiunilor optice, ajustarea microcontrastului. Concluzii
1. Introducere
Odinioara, cand se lucra pe film, fotograful avea la dispozitie mai multe puncte decisive
pe parcursul obtinerii fotografiei, in care putea interveni si ajusta unele erori. De
exemplu, filmul negativ putea fi developat mai mult, pentru a suplini absenta unui film
mai sensibil, sau putea folosi revelatoare compensatoare daca subiectul era foarte
contrast, ori, din contra, revelatoare contrast pentru subiectele mai terne. Apoi, la marirea
negativului, putea folosi hartie contrast sau moale, pentru a reproduce in copia finala
subiectul asa cum ar fi dorit fotograful. De asemenea, negativul putea la fel de bine sa fie
prelucrat si marit oriunde, fara a fi nevoie de a respecta riguros un anumit revelator, un
anumit aparat de marit, un anumit sortiment de hartie, etc.
Acum, o data cu trecerea la fotografia digitala, lucrurile s-au mai complicat. Fiecare
producator de aparat foto digital produce un fisier brut de imagine in format proprietar
(RAW) si care trebuie prelucrat cu un software dedicat pentru a putea fi exploatat.
Fisierele RAW produse de aparatele firmei X nu pot fi prelucrate cu programul elaborat
de firma Y! De ce? Pentru ca fiecare producator codifica intr-un mod propriu datele de
imagine, iar schema codificarii nu este totdeauna cunoscuta. Ba chiar si ma mult! Acelasi
producator modifica uneori modul de inscriere al informatiei in fisierul de imagine, prin
lansarea de noi modele. Este de notorietate actiunea firmei Nikon care a refuzat sa faca
publice metodele de decodificare a informatiei din fisierele RAW (NEF) ale modelului
lor D2X; ca rezultat, fisierele acestui model de camera trebuie prelucrate obligatoriu cu
programul elaborat de Nikon.
Prin imediata invecinare a fotositurilor cu filtre rosu, verde si albastru, se poate interpola
informatia de culoare in asa fel incat sa se poata aproxima cu o buna precizie, informatia
de cromianta pe intreg spectul si pentru fiecare pixel din imagine. Asezarea filtrelor rosu,
verde si albastru ca si raportul dintre ele respecta (la majoritatea camerelor foto digitale)
standardul propus de Bayer.
Acest fisier poate fi transferat pe cartela de memorie sub forma de fisier RAW sau poate
fi prelucrat in continuare, in camera foto digitala. Sunt acum aplicate setarile: balansul de
alb, contrastul, ajustarea acutantei, eventuale filtre digitale, etc. Nivelul de semnal per
pixel este redus la 8 biti. Daca fotocamera permite (si utilizatorul prefera acest format),
imaginea poate fi salvata in acest moment ca fisier TIFF.
In final se face transformarea in fisier JPEG, prin indeprtarea datelor considerate prea
"asemanatoare" in scopul reducerii dimensiunilor fisierului de imagine.
Ulterior a fost preluat si in fotografie, sub forma raportului dintre densitatea maxima
(Dmax) a unei zone comparativ cu densitatea minima (Dmin deasupra zonei de voal). De
exemplu, daca un film are Dmax = 3,3 iar Dmin = 0,3 intervalul dinamic este 3,3 - 0,3 =
3.
Filmele alb-negru uzuale au intervalul dinamic 2,4 - 2,7 (adica 8 - 9 IE), filmul diapozitiv
color in jur de 2 (6 - 7 IE), scannerele de uz casnic 3,6 - 4 (12 - 14 IE) iar ochiul uman 2,1
(echivalent 7 IE, fara modificarea diametrului pupilei). Intervalul dinamic maxim
perceput de ochiul uman este echivalent cu 24 IE!
In cazul imaginilor digitale, intervalul dinamic maxim teoretic al unui fisier pe 8 biti este
de: 2 ^ 8 = 256 biti; log(10) 256 = 2,4 In schimb, un fisier pe 12 biti: 2^12 = 4096;
log(10) 4096 = 3,6
O a doua diferenta majora intre cele doua tipuri de fisiere este aceea data de standardul
lor: fisierul JPEG utilizeaza un standard deschis si deci imaginea poate fi vizualizata cu
orice progam capabil sa manipuleze imaginile; in schimb, fisierele RAW utilizeaza
standarde proprietare fiecarui producator, ba chiar si mai mult! Acelasi producator
introduce modificari de la un model de camera la altul. De exemplu Canon a schimbat
modul de codificare, o data cu introducere modelului Canon EOS 20D, sau Nikon la
modelul D2X.
In fine, diferenta cea mai importanta pentru utilizatorul neprofesionist este dat de timpul
consumat pentru pregatirea pentru imprimare (postprocesarea). Daca in cazul fisierelor
JPEG sunt necesare doar putine prelucrari, deci un timp scurt de lucru asupra fisierului de
imagine, in cazul fisierelor RAW timpul consumat este mult mai mare.
Majoritatea camerelor foto digitale cu "pretentii" pot produce fisiere JPEG, RAW si
asocierea RAW+JPEG. Fisierele JPEG au dimensiuni mici astfel incat putem efectua mai
multe fotografii pana cand va fi nevoie sa schimbam cartela sau sa descarcam imaginile.
Fisierele RAW sunt de doua ori pana la de trei ori mai voluminoase, prin urmare numarul
de imagini care poate fi stocat pe o cartela scade drastic. Combinatia RAW+JPEG este,
evident, si mai mare.
Ce sa alegem? Exista cam tot atatea opinii cati fotografi! De ce? Pentru ca fiecare are un
stil propriu de lucru si un anumit domeniu de interes, unde un anumit tip de fisier si un
anumit flux de prelucrare este cel mai potrivit. Nu cred ca in cazul dvs. se poate aplica
vreo formula general valabila.
Si totusi, ce sa alegem?
In modul "AUTO" sau "PROGRAM", camerele foto digitale actuale pot efectua
fotografii foarte bune in majoritatea situatiilor. Intr-adevar, in cele mai multe imprejurari:
- subiectul este luminat suficient si aproximativ uniform, cu - un contrast normal, fara a fi
excesiv, - de catre o sursa de lumina suficient de puternica si care permite o sensibilitate
ISO mica, - sursa de lumina este unica si nu apar probleme legate de temperatura de
culoare.
Majoritatea camerelor foto digitale avansate permit salvarea fisierelor de imagine in mod
RAW, in mod JPEG sau combinat (RAW + JPEG).
Pentru a putea inregistra fisierele in modul RAW se acceseaza meniul camerei, se intra in
pagina dedicata imaginii si se selecteaza modul RAW sau RAW+JPEG.
Camera foto va salva pe cartela doua fisiere de tipul ABC_xxxx unul cu extensia "RAW"
si altul cu extensia "jpeg". Terminologia fisierului RAW depinde de producator si arata
lipsa consensului in privinta formatului.
Deseori, fisierul RAW contine imbricat si un fisier JPEG de mica rezolutie, destinat
exclusiv posibilitatii de vizionare directa cu browserele de imagine.
a) fie prin racordarea camerei foto digitale la un port USB si prin utilizarea programelor
dedicate ale modelului de camera
b) fie, mai simplu, prin conectarea cartelei flash intr-un cititor de cartele.
Eu prefer ultima varianta, deoarece nu uzez portul USB al camerei foto si imi permite
citirea tuturor tipurilor de cartele pe care le utilizez.
Intrucat in fisierul RAW informatia stocata este cea furnizata de captator, valorile
inregistrate pentru fiecare pixel sunt direct proportionale cu cantitatea de lumina
incidenta. Ochiul uman percepe luminanta in mod diferit, adica este mai sensibil la
variatii mici ale luminozitatii in zonele mai intunecoase si proportional mai putin sensibil
la variatii similare ale intensitatii in zonele luminoase.
Modul in care sunt inregistrate sau percepute variatii ale luminozitatii unui subiect este
definit ca "gamma"; fisierul RAW este inregistrat in mod nativ cu gamma 1, pe cand
ochiul uman are gamma 2,2.
Practic toate converterele RAW lucreaza cu gamma 2,2
Profilul de culoare defineste modul in care sunt reproduse culorile, dupa ce balansul de
alb a fost stabilit. Profilul de culoare este specific fiecarui dispozitiv care intervine in
lantul de captura si reproducere a imaginii, de exemplu: camera foto digitala, monitor,
imprimanta, etc. Un anumit profil de culoare poate reproduce mai multe nuante de culori
decat altul (de exemplu un monitor CRT reproduce mai multe culori comparativ cu o
imprimanta).
Spatiul de culoare este o reprezentare grafica a culorilor si a nuantelor ce poate fi
reprodus de un sistem etalonat.
Contrastul
In practica, nivelul curentului inregistrat de fiecare fotosit, in mod proportional cu lumina
incidenta, este transpus in imagine sub forma unui punt mai luminos sau mai intunecos.
Deoarece ochiul uman nu percepe in mod linear variatiile de intensitate luminosa ci pe o
scala logaritmica, a fost necesara introducerea unei functii de conversie neliniara tensiune
- luminozitate si care poarta numele de gamma (discutat mai sus).
Calculatoarele tip PC folosesc un gamma de 2,2 iar cele de tip Mac de 1,8. In absenta
acestei corectii, imaginile provenite din fisiere RAW vor fi foarte intunecoase, aparent
puternic subexpuse.
Contrastul imaginii reprezinta distanta dintre zonele cele mai intunecoase ale imaginii si
cele mai luminoase, cu toate nuantele intermediare. O imagine cu alb pur, negru profund
si numeroase nuante intermediare reprezinta o imagine cu contrast normal. Daca numarul
de nuante de gri este redus, imaginea are un contrast mare. Daca numarul de nuante de gri
este suficient de mare dar nu exista alb pur si negru profund, contrastul imaginii este mic.
Reprezentarea grafica a intensitatii si a ponderei diferitelor nivele de luminozitate poarta
numele de histograma.
3. Prelucrarea pe loturi
Daca au fost luate mai multe imagini in aceeasi locatie, ajustarile efectuate asupra unei
imagini pot fi salvate si aplicate asupra unui intreg lot.
Prelucrarea imaginilor pe loturi este foarte utila daca avem de prelucrat mai multe
fotografii efectuate in aceleasi conditii (de exemplu o sesiune de fotografii in studio).
Concluzii
Prelucrarile fisierelor in convertoarele RAW sunt aplicate doar in momentul convesiei in
fisierul JPEG sau TIFF, de aceea este recomandabil de a efectua cat mai multe ajustari in
aceasta etapa si a lasa pentru prelucrare in Photoshop, de exemplu, doar ajustarile zonale,
filtraje, etc.
Cu cat cristalul are un volum mai mare, cu atat cresc sansele ca, in timpul expunerii la
lumina, sa fie lovit de un foton. Cu alte cuvinte, un cristal de mari dimensiuni va dobandi
mai rapid un atom de argint metalic, comparativ cu unul mai mic, daca ambele sunt
supuse la actiunea aceluiasi flux de fotoni. Ca atare, un film fotografic in care se afla
granule de mari dimensiuni va fi impresionat mai rapid dacat filmul in carui structura se
afla cristale de dimensiuni mai mici. Deci filmul cu cristale mai mari va avea nevoie de
un timp de expunere la lumina mai mic adica va avea sensibilitate mai mare decat unul cu
cristale mai mici.
Filmele cu sensibilitate mica, dupa developare, produc granule fine de argint metalic. Se
spune despre ele ca sunt filme de granulatie fina si rezolutie ridicata. Negativele cu
granulatie fina pot fi marite mult. Din contra, filmele cu sensibilitate ridicata, dupa
developare produc granule mari de argint metalic si au deci o rezolutie mai scazuta. La
mariri mari, granulatia devine vizibila.
Scala liniara ISO corespunde vechii scale americane ASA (American Standard
Association), iar cea logaritmica este echivalentul scarii germane de sensibilitate DIN
(Deutsches Institut fur Normung).
Inregistrarea sub forma unui grafic a innegririi (densitatii optice) a filmului in raport cu
lumina incidenta duce la obtinerea unei curbe in forma de "S" pe care se disting 5
regiuni:
- pentru nivele mici de iluminare (zona A), filmul nu reactioneaza; innegrirea este data de
voalul general si de pierderile prin absorbtia luminii ce traverseaza suportul din poliester
- a doua regiune (zona B) apar primele urme de innegrire, dar corelarea dintre iluminare
si innegrire se face dupa o ecuatie de grad superior si caracterizeaza subexpunerile
severe.
- a cincea regiune (zona E)este din nou dreapta si arata ca filmul nu se mai innegreste
suplimentar, in ciuda cresterii iluminarii; a ajuns la limita maxima de innegrire.
Daca un film de o sensibilitate data, este expus in zona C, fotograful poate folosi aproape
orice combinatie de timpi de expunere si diafragme care sa produca indicele de expunere
necesar scenei. O scurtare a timpului de expunere va trebui compensata cu o crestere a
diafragmei de lucru si invers. De exemplu daca pentru un subiect anume, indicele de
expunere determinat de exponometru este de 11 I.E., fotograful poate utiliza, cu rezultate
similare in ceea ce priveste gradul de innegrire al negativului, perechile: f:8 cu 1/30 sec
sau f:5,6 cu 1/60 sec, etc. Utilizarea unor perechi echivalente de timpi de expunere si
diafragme poarta numele de legea reciprocitatii.
Daca insa iluminarea este foarte redusa, numarul de fotoni care traverseaza obiectivul si
penetreaza in stratul fotosensibil este foarte mic. Pentru desfasurarea corecta a proceselor
electrochimice descrise in paragrafele de mai sus, este nevoie de un un anumit debit
minim de fotoni in unitatea de timp. Debite mai mici de fotoni conduc la incetinirea
reactiilor electrochimice si au drept rezultat scaderea gradului de innegire. Aceasta
situatie este cunoscuta ca "abatere de la legerea reciprocitatii". O situatie similara apare
si in cazul unor iluminari foarte puternice, care impun timpi scurti de expunere, de
ordinul zecimilor de miimi de secunda.
In general sensibilitatea filmului este fixa, data de producator. Exista insa filme, de ex.
Ilford Delta 3200 care are o sensibilitate reala de ISO 1000, dar care poate fi folosit ca
avind sensibilitati mai mari, de pana la ISO 3200 dar trebuie developat un timp mai lung
(push proces) pentru a obtine rezultate corecte.
Sensibilitatea ISO la captatorii digitali
Captatorii digitali au o sensibilitate fixa, dependenta de tipul constructiv si de procesul
tehnologic. Pentru a veni in sprijinul fotografilor, producatorii au inclus proceduri
speciale prin care sa poata fi amplificat semnalul brut, furnizat de fiecare fotosit din
captator.
Amplificarea se poate realiza asupra semnalului analogic, furnizat direct din fotosit, sau
poate fi amplificat semnalul digital, obtinut dupa conversia semnalului analog in semnal
digitala. Fiecare producator stabileste o anumita procedura si o anumita proportie intre
cele doua modalitati de amplificare a sensibilitatii. Spre deosebire de filme, unde
cresterea sensibilitatii se asocia cu o granulatie marita, la camerele foto digitale, cresterea
sensibilitatii se insoteste de o crestere a zgomotului din imagine, cu innecarea detaliilor
fine.
In linii mari, sensibilitatea ISO a camerele foto digitale corespunde cu cea a filmelor
echivalente.
Lectii de fotografie
Ferestrele deschise pot fi reprezentate pe hartie exact ca niste ferestre deschise. In acest
fel îi vei face fericiti pe multi privitori. Se vor uita la poza ta si vor exclama in gand…
„Uite o fereastra . Ce frumosssss“. Lungimea s-ului o sa depinda de sexul si de varsta
privitorului. Daca in fereastra va sta o baba zbarcit- ganditoare, o pisica, sau un ghiveci
cu muscate, ii vei castiga pe vecie. Amin.
Ca sa aprinzi o tigara de obicei trebuie sa ti-o bagi intre buze, daca ai, si apoi trebuie sa
aprinzi bricheta sau chibritul. La fel, daca vrei sa pozezi o fereastra deschisa trebuie sa ai
una, si un aparat foto. De oricare. Te ajuta sa ai atarnat de gat un aparat performant. Sa nu
te iei dupa fotografii profesionisti care spun ca fotografii bune se pot face si cu conserve
de plastic si filme ieftine. Au dreptate, dar totusi nu ar strica sa observi ca ei nu lucreaza
cu sapuniere din piata si nici cu Smena.
Alege o zi in care ti-e lehamite de toti si de toate, in special de oameni. Nu pentru ca
oamenii ar fi rai, ci doar pentru ca sunt oameni. Tine aparatul la indemana si priveste cu
atentie chipurile trecatorilor. In mod inevitabil piela ta va capata o tenta verzuie si din
stomac spre gat îti va urca un gust nu tocmai placut. Ai atins starea perfecta pentru
fotografierea ferestrelor. Urca-ti ochii pe ziduri si fara indoiala ca o sa dai peste ceea ce
cauti. La anumite ore din zi soarele pica in asa fel incat obiectele lasa umbre perfecte pe
ziduri, trotuare, iarba, strazi, fabrici, transformatoare electrice, gradinite, blocuri gri,
cofetarii roz. Daca vrei sa mergi la sigur nu ar strica sa-ti faci o harta cu umbrele din
orasul tau. Timp de un an iti notezi pe un carnetel scheme precise cu strazile si cladirile
cele mai interesante, si in functie de ore si anotimpuri, cum pica umbrele si petele de
lumina. Ma rog, cine e ocupat, poate sa dea un anunt la Mica Publicitate, in ziare, ca de
exemplu: „Caut harta umbrelor din Brasov. Rog seriozitate. Tel. 0740. 836.056 “.
Dupa ora 15.30, umbrele unei ferestre se vor labarta pe zid, se vor lungi mult de tot cu
fiecare minut ce va trece. Stai acolo, in fata casei, si urmareste cu rabdare. Fotografiaza
cand umbrele iti vor parea perfecte. Daca stai sa te gandesti intens la compozitie, lumina,
amestecul culorilor, proportia umbrelor, o sa apuna soarele si o sa te doara capul. Asa ca
n-ar strica sa iei la tine si aspirine.
Sau ai putea sa te gandesti doar la tine si sa pozezi fereastra afurisita asa cum iti va arde
la un moment dat.
O foarte mare importanta o are alegerea modelului, in cazul acesta un motan. Cei
ambitiosi din fire isi pot incerca puterile cu o pisica, dar nu-ti recomand. Pisicile sunt
modele dificile, neascultatoare. Motanii in general sed asa cum ii pui, nu fug din fata
obiectivului datorita unei lene existentiale. Îti vei recruta modelul cu mare grija, cautand
pe la rude, prieteni, colegi, tomberoane, sub masini si pe acoperisuri. E de preferat un
model viu. In nici un caz nu se va folosi motanul familiei, din motive ce tin de sanatatea
psihica a acestuia. Motanii supraponderali se vor evita, deoarece cu greu pot fi tinuti cu
mana stanga. E foarte importanta comunicarea dintre model si fotograf, ambianta
prietenoasa, si muzica de fundal. Motanii negrii prefera „Vara“ de Vivaldi, iar cei galbeni
jazz-ul.
Dupa ce ii comunici cum anume vrei sa-l pozezi, il iei delicat de ceafa sau cu bratul pe
sub burta, si il tii in fatza unei oglinzi. Aparatul se tine bine cu mana dreapta. Cu mana
stanga se misca motanul de la stanga la dreapta, la inceput incet, apoi din ce in ce mai
repede. Se vor folosi diferiti timpi de expunere: 30, 8 sau 4. Trebuie sa ignori protestele
modelului, arta cere sacrificii. Daca vrei ca limba motanului sa fie scoasa din al lui bot,
inainte de a-l poza, manjeste-l discret pe mustati cu lapte, mustar, pireu, sau oricum, ceva
comestibil. Fireste ca se poate experimenta pe aceasta tema. De exemplu motanul se
poate roti usor, in sensul acelor de ceas, sau invers, se poate misca pe diagonala sau pe
verticala, atata timp cat pot sa-l tii de ceafa. Succes.
Sunt relativ usor de gasit, e suficient sa te uiti pe cer in zilele fara soare, si o sa dai de
multi ingramaditi deasupra capului tau. In zilele frumoase de vara sunt chiar fotogenici,
pufosi ca in reclamele la branza topita. Intr-o astfel de zi tranteste-te pe iarba si
urmareste-i cu atentie. Fireste ca o sa ti se para ca cerul se invarte incetisor si ca norii au
forme bizare de clovni, inorogi, locomotive, crocodili, si o sa-ti vina sa rupi de ei sa
verifici daca nu cumva au gust de vata de zahar. N-au, crede-ma. Norii de furtuna sunt si
mai spectaculosi. Dramatici ca in „La rascruce de vanturi“. E de preferat sa nu te trantesti
pe spatiul verde dintre strazi, din cauza galagiei si poluarii. Pleaca din oras, arunca-te pe
o iarba frumos mirositoare.
Un nor e un subiect destul de banal si in acelasi timp foarte dificil. Daca n-ai filtre
speciale, chef de parasit orasul, confisca de la copiii din fatza blocului niste creta, si
deseneaza-ti niste nori cat se poate de realisti. Avantaje: iti ia putin timp, poti sa-i
desenezi in fatza blocului sau in fatza biroului unde lucrezi, aproape de magazinul de
paine… Sau unde ai chef! Toamna e anotimpul perfect, pentru ca atunci s-ar putea sa ai
sansa sa-ti pice pe ei o frunza galbena dintr-un copac relativ chel. Pentru a inlatura orice
dubiu, noteaza acolo ce reprezinta desenul. De preferat in engleza, sa priceapa si strainii.
Nu insinuez deloc faptul ca n-ai avea talent la desen.
Chiar daca niciodata nu ti-ai dorit sa pozezi o masina sport cu o femeie superba la volan,
precis ca prietenii ti-au aratat reviste cu asemenea imagini, au impuns cu degetul paginile,
fix pe sanii respectivei, si te-au intrebat mustrator de ce nu faci si tu asa ceva. Bineinteles
ca rostul intrebarii lor ascunde speranta ca ii vei angaja pe post de asistenti foto, facatori
de cafea, hamali sau modele masculine de asezat undeva in fundal, in spatele modelului
feminin. De ce sa le ignori dorintele cand ai puterea sa le satisfaci si in acelasi timp sa-ti
imbogatesti portofoliul.
Scule necesare: aparat foto cu ob. 100, Jaguar rosu imprumutat, model feminin roscat
posesor de picioare lungi, esarfa de matase, prietenii fosti mustratori, actuali posesori de
ranjete prietenos libidinoase. N-o sa functioneze! Daca unul dintre asistenti va sta la
volan, pe post de accesoriu al modelului feminin, acesta va incerca sa te convinga ca ai
nevoie de o imagine dinamica, si va apasa pe pedala de acceleratie tocmai cand obiectivul
tau va fi indreptat aiurea si nu spre masina. Din fericire, in acest caz vei avea ocazia sa
tragi cadre minunate cu prietenul tau atarnat gratios de-un pom, cu picioarele rupte ale
modelului feminin (asezate frumos pe papadiile de la marginea drumului), si desigur cu
capota masinii imprumutate, pliata ca un evantai de hartie. Renunta la aceasta idee daca
nu vrei sa faci astfel de fotografii. De asta nu e bine sa te folosesti de amatori. Un asistent
profesionist nu se tulbura atat de usor si de obicei isi pastreaza comentariile porcoase si
sarcastice pentru atunci cand modelul nu le poate auzi. La fel si fotografii profesionisti.
E mult mai usor sa-ti iei prietenii pe strada, prin oras, si sa-i postezi langa vitrina
potrivita. In acest caz vitrina potrivita trebuie sa posede un nud feminin de plastic.
Avantaje: poti sa pozezi in liniste, fara teama ca modelul feminin va fi accidentat sau
lezat de anumite comentarii, in geam se vor reflecta multe masini (deci vei avea toate
ingredientele).
Dezavantaje: anumiti trecatori se vor uita ciudat la tine. Ignora-i. Prietenii se vor simti
pacaliti si frustrati. Ignora-i sau da-le o bere. Sau schimba-ti prietenii.
P.S. Cele mai bune imagini se fac in culise, dupa spectacol, cand se strang decorurile,
actorii se dezbraca de roluri si se scot sticlele din sertare. Lectii de fotografie (lectia 6)
Mi-ai vorbit laudativ despre anumiti fotografi, insa asta nu inseamna ca ai motive sa-i
imiti pas cu pas. Gaugain se intreba la betie de ce trebuie sa-i urmeze pe maestrii, ca doar
ei au fost apreciati (la un moment dat, de obicei dupa ce si-au dat duhul), tocmai pentru
ca n-au urmat pe nimeni. De aici rezulta ca adevarul se afla in vin si ca nu trebuie sa-i
contrazici pe betivi, mai ales daca stau cuminti in fatza obiectivului si te lasa sa-i pozezi.
Betivii care se uita urat la aparatul tau sunt de soi rau si nu ai de ce sa le faci pe plac. In
cazul in care ti se prind de brat, isi lasa balele pe alt tau umar incercand sa-ti smulga
aparatul pentru a poza decolteul barmanitei, eu nu pot sa-ti sugerez sa le trosnesti o sticla
in cap, pentru ca asta aduce a instigare la violenta. Iar eu nu comit asemenea impoliteturi,
sa fie clar.
Totusi, tehnica prin invaluire nu e de lepadat. De exemplu, daca il gasesti intr-o piata
publica, intr-o haita de copii, sa nu te repezi sa-l pozezi fatza, spate, profil. Sper sa ai
bafta sa-l prinzi la un spectacol de teatru de marionete, acolo nu mai are scapare.
Ar fi indicat sa folosesti un film alb negru, pentru ca dupa o vreme o sa ti se acreasca de
atatea culori. Pentru incalzire pozeaza copiii din jur, spectatorii, cerul, porumbeii,
chistoacele de tigari, bocancii (pentru astfel de situatii e bine sa-i cureti in fiecare
dimineata cu peria).
Poate ca vei fi surprins de cat de tristi sunt unii, chiar si la teatrul de papusi. Gravi, seriosi
de parca tocmai ar fi recitit "Silogismele amaraciunii" sau un tratat despre bolile de ficat,
se vor aseza singuri in fatza aparatului tau, se vor incadra de buna voie, instinctiv,
pregatiti sa-si lase siluetele imortalizate pe pelicula.
Foarte rar imi place sa pozez chipuri. Prefer siluete care zac intepenite in strada de parca
ar astepta ceva, oamenii care intorc spatele la obiectiv, sau trupuri care alearga dezlanat,
fara convingere, corpuri de oameni care la un moment dat au uitat unde se grabesc si de
ce anume. Ma privesc motivele, asa cum si pe tine te priveste de ce iti place sa pozezi
animale dupa gratii.
Fotografiaza-l cu blandete pe domnul iepure, in asa fel incat sa-ti faca placere sa te uiti la
poze si peste cativa ani. De fapt sper ca peste o vreme sa ti se faca rusine de astfel de
portrete cumintele, dupa ce iti vor reusi cateva fotografii adevarate, dar asta e alta
poveste. Daca vei fi prins asupra faptului, adica pozandu-l pe Bugs Bunny pe ascuns, in
nici un caz sa nu spui adevarul. Nimeni nu o sa te creada ca fotografiezi doar pentru tine,
ca nu esti de la ziar sau de la un post de televiziune. Foloseste-ti imaginatia. Poti sa spui
ca esti de la Centrul de Recensamant al Iepurilor de Oras. Nu m-as mira sa fi crezut. Asa
cum spunea Nadar la mijlocul secolului al XIX-lea, "Inainte de toate, trebuie sa avem
credinta neclintita ca niciodata n-am ajuns si nu vom ajunge la fundul sacului naivitatii
omenesti". De obicei oamenii cred mai usor in prezicerile apocaliptice ale lui Hancu sau
in leacurile vrajitoarei Omida, decat in explicatia de bun simt "fac fotografiile pentru
mine".
1. Introducere
Expunere... cuvintul contine o anumita doza de risc si de decizie irevocabila. O data ce
expunerea a fost stabilita pe aparat si imaginea realizata, nu exista o cale fizica de a o
schimba. Nu poti decit sa speri ca expunerea a fost corecta si imaginea contine toate
detaliile necesare.
Dar ce se intimpla daca imaginea nu are toate detaliile pe care le dorim? Ce se intimpla
daca expunerea nu este 100% corecta? Exista vreo posibilitate de a obtine o imagine buna
desi expunerea a fost ratata? Multe intrebari, putine raspunsuri. Expunerea este un capitol
putin discutat in literatura de specialitate. Si asta pentru ca expunerea nu este o "stiinta"
care presupune cunostiinte superioare, ci se supune unui anumit nivel de interpretare
artistica.
In mod ideal, o imagine buna trebuie sa contina detalii in toate aspectele. Atit in umbre,
cit si in lumini. Problema este insa ca obtinerea acestor detalii este de multe ori dificila.
Gama de contrast pe care un anumit film ori sensor digital poate sa o inregistreze este
limitata. Ea variaza de la film la film si de la sensor la sensor. De aici putem trage prima
concluzie: daca dorim o expunere corecta, trebuie sa cunoastem gama de contrast pe care
filmul ori sensorul digital sint in stare sa le reproduca.
Supraexpunere: este procesul prin care o imagine se expune mai mult decit indica
exponometrul. Imaginea rezultata va avea tonuri mai deschise decit normal.
Subexpunerea: daca se expune mai putin decit indica aparatul, se obtine o imagine cu
tonuri mai intunecate.
Tear Drop Arch Moonrise, Monument Valley, Utah
Linhof Master Teknica 4x5, Rodenstock 210mm, Fuji Provia F
4. Cum sa determini gama de contrast specifica unui film ori a sensorului digital
Pentru acest excercitiu trebue sa gasim un subiect uniform iluminat si fara textura
excesiva. Un perete in umbra deschisa, vopsit pe cit posibil intr-o nuanta de gris, ori cit
mai apropiat ar fi ideal. Incadrarea se face in asa fel incit sa nu intre nimic altceva in
cadru in afara de peretele respectiv. In continuare:
- realizeaza o imagine conform cu expunerea calculata de aparat.
- urmatoarea imagine se expune cu 1 treapta de diafragma mai inchisa, urmatoarea cu 2,
urmatoarea cu 3, 4, si 5 trepte mai inchise. Toate aceste imagini vor fi mai inchise in
tonuri decat cea realizata conform masurarii corecte.
- aceleasi trepte pentru supraexpunere, dar deschizind diafragma cu 1 pana la 5 valori.
- daca intrebuintezi film, developeaza-l normal; - daca intrebuintezi un aparat digital,
importa fisierele raw in programul de conversie fara sa ajustezi expunerea. Fara nici o
manipulare, deschide imaginile in programul de editare.
- priveste filmul - negativ ori diapozitiv - pe o masa de lumina (cutie cu geam mat,
iluminat din interior), iar fisierele raw pe un monitor bine calibrat.
- cele 11 imagini vor varia de la foarte luminoase, pana la foarte intunecate comparativ cu
imaginea expusa corect; numara imaginile intr-un sens si celalalt care prezinta inca detali,
in afara imaginii expuse corect.
- daca sunt 6 imagini cu detalii, in afara celei corect expuse, inseamna ca filmul ori
sensorul digital este capabil sa inregistreze 6 nivele de expunere; rezultatele vor varia de
la film la film, ori de la sensor la sensor.
De exemplu, eu folosesc cu precadere filmul Fuji Provia 100F. Din experimentul descris
mai sus, stiu ca pot inregistra 5 trepte de expunere: 3 sub si 2 supra expunerii corecte.
Stiind gama de expunere posibila cu un anumit tip de film ori sensor digital, este mai usor
sa determini expunerea corecta pentru un subiect specific.
Pentru acest calcul, incearca modul de lucru urmator:
- masoara mai intai partea cea mai intunecata si luminoasa din cadru
- calculeaza cite trepte de diafragma sint intre partile cele mai intunecate si cele mai
luminoase; de exemplu, daca umbrele dau o masura de f/2.8 la 1/60 sec. si partile
luminoase dau f/16 la 1/60 sec., ai 5 trepte de expunere care vor reda gama de contrast
din cadru.
1/500 - 1/250 - 1/125 - 1/60 - 1/30 - 1/15 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1sec - 2sec - 4sec - 8sec -
16sec etc.
Fiecare treapta (stop) pe ambele scale reprezinta 1 treapta de expunere. Mergind in sus
ori in jos pe scale, treapta urmatoare va reprezenta o subexpunere ori supraexpunere cu 1
treapta. Pe scala diafragmelor, mergind in sus 1 treapta inseamna o subexpunere, in jos 1
treapta, o supraexpunere (tinind timpul de expunere constant).
Pe scala timpilor de expunere, un numar mai mic inseamna supraexpunere, un numar mai
mare, subexpunere (tinind diafragma constanta) (vezi nota de subsol).
Lomaki Ruin, Wutpaki National Monument
Linhof Master Teknica 4x5, Rodenstock 150mm, Fuji Provia 100F
5. Histograma
Expunerea digitala a introdus o solutie noua in determinarea expunerii corecte:
histograma. Cu o histograma vizibila pe aparat, avem rezultatul expunerii intr-o anumita
situatie.
Histograma arata si ne spune:
- ce o sa se intimple cu plaja de contrast cind imaginea va fi inregistrata digital
- cum sint distribuite valorile de expunere in cadru
- daca vom avea detalii in toate elementele din cadru
6. Expunerea in trepte
Practica fotografica a folosit intotdeauna o metoda simpla de a inregistra expunerea
optima: expunerea in trepte. Se fotografiaza subiectul cu diverse valori de diafragma si
viteza [mentinand unul dintre acesti parametrii constant, deobicei viteza] sperand ca
undeva intre aceste expuneri sa se gaseasca expunerea ideala. In contrast cu masurarea
data de exponometru si ajustata cu ajutorul histogramei, folosirea expunerii in trepte este
o metoda empirica, dar care este inca folosita in cazul expunerilor dificile.
Un subiect ca cel de mai sus poate fi foarte greu de expus corect. In acest caz, am efectuat
o singura expunere, masurind partea umbrita a zapezii, apropiata de un gris mediu. Am
folosit un exponometru spot si masurat partea din stinga-sus a cadrului. Acest subiect ar
fi fost un candidat serios pt. expunerea in trepte daca nu esti sigur care este expunerea
ideala.
Personal folosesc expunerea in trepte atit pe film, cit si digital. Costul suplimentar pe film
este neglijabil, iar pe digital nu exista practic. Un pret mic pt. a obtine o expunere ideala!
In practica folosesc trepte de expunere cuprinse intre +1 -1 valori de diafragma fata de
expunerea masurata de aparat ori exponometru.
De ex. daca am masurat expunerea ca fiind f/22 la 1/4sec. o sa fac o expunere la f/22 si
1/2sec si o expunere la f/22 si 1/8sec. In majoritatea cazurilor aceste expuneri
suplimentare imi vor da o imagine ideala.
b) obiecte foarte intunecate - acest gen de obiecte duc la supraexpuneri; o situatie tipica
este o scena in contrejour, la rasarit de Soare, cu un profil de munti, copaci, etc. Este
recomandabil sa lasam aceste elemente cit mai inchise ca tonuri, deoarece este foarte
dificil sa obtinem detalii si in cer si in aceste obiecte de relief. In aceste cazuri se
recomanda o subexpunere cu 1 - 2 trepte de expunere, pentru a obtine detalii corecte in
partile luminoase.
a) folosirea de filtre split gri-neutru: aceste filtre sant impartite in doua: o parte
transparenta la baza si una gris neutru la partea superioara. Partea clara este deobicei mai
mare decat cea gri in raport de 1:2 ori 1:3. Tranzitia intre partea clara si cea gri este
graduala. Aceste filtre se gasesc in diverse densitati de gri, recomandate fiind cele cu 1 -
2 trepte de expunere. Ele se plaseaza intr-o rama in fata obiectivelor si se culiseaza in sus
sau in jos pana tranzitia vizibila in vizorul aparatului este la locul potrivit. O folosire
tipica este cea in cazul unui cadru cu cer foarte luminos, cum exista la rasarit ori apus.
Aceasta imagine a fost produsa prin combinarea a doua imagini scanate separat dupa
doua diapozitive. Avand de a face cu un contrast excesiv in cadru, am hotarat sa folosesc
doua expuneri diferite pentru a capta detalii atat in cer cat si in primul plan. Am combinat
cele doua imagini in Photoshop prin suprapunere si cu o masca de ajustare. Am sters apoi
partile din imaginea superioara care nu doream sa le salvez, dar am lasat peretele din
dreapta complet negru si fara detalii, pentru a accentua contrastul din cadru.
Deasemenea, trebuie sa determinam cum dorim sa redam in imaginea finala obiectele din
cadru. Cum am vazut mai sus, subiectele cu contrast extrem vor rezulta in expuneri
incorecte. Dar avand la indemana informatii privind modul de reactie al filmului ori
sensorului la o anumita plaja de contraste, putem expune in asa fel incat sa obtinem
imagini finale care se pot post-procesa cu rezultate foarte bune.
Dar, obtinerea unei imagini finale bune pentru tipar nu este suficient. Alte variabile
trebuie luate in consideratie. Care sunt aceste "alte variabile"? Cum decidem ce imagini
trebuie pastrate si care nu? Cititi in partea a VII a acestor articole.
Fotografie de exterior
Cum sa fotografiem vantul!
De fapt, efectul vantului asupra copacilor sau pomilor (de preferat infloriti): folositi un
aparat foto digital, montat pe trepied, iar pe obiectiv aplicati un filtru gri-neutru, de
polarizare sau ambele, pentru a obtine un timp de expunere cat mai lung. Prindeti in
cadru si trunchiul copacului, care va iesi clar, nemiscat. Fotografiati in rafala. Unele
fotografii vor fi fara valoare dar cateva pot sa arate spectaculos! - Cristian Apetrei
Portretul in exterior
Una dintre cele mai frecvente greseli la fotografia de portret in exterior este neglijarea
fundalului. Exemplul deja intrat in legenda este cel cu florile care "cresc din capul
subiectului". Pentru a evita aceasta eroare, examinati cu atentie prin vizor, rapoartele ce
se stabilesc intre portret si obiectele din fundal. Solutii: modificati punctul de statie al
persoanei sau chiar al fotografului; utilizati o diafragma cat mai deschisa; folositi un
obiectiv cu distanta focala cat mai lunga. - Dragos Bora
Panorame
Daca doriti sa obtineti panorame cat mai corecte, stabiliti parametrii de expunere si apoi
pastrati valorile determinate pentru intreaga serie. Utilizarea autoexpunerii determina
obtinerea de fotografii ale caror margini sunt expuse diferit si deci dificil de suprapus. -
Calin-Stefan Ragalie
Nu aveti gray-card?
Un truc aflat totdeauna la "indemana" pentru determinarea expunerii: masurati lumina
reflectata de palma si supraexpuneti cu o treapta. Variatiile de la o persoana la alta sunt
sub o diafragma. - CSR
Fulgerele
Fulgerele se pot fotografia cu usurinta daca aveti pe aparat timp de expunere B sau T. Un
stativ si un declansator flexibil cad bine. Este recomandat ca timpul de expunere sa fie
destul de lung ca fundalul sa se expuna corect (arata bine un oras iluminat sau un cer cu
nori de o nuanta inchisa de albastru). Nu va mai ramane decat sa apasati, sa asteptati sa
intre 1-2 fulgere si sa va luati degetul. Atentie! Imaginile cu mai mult de 3 fulgere pot fi
foarte incarcate, evitati-le! - Ufo
Florile
Trei trucuri utile pe care le puteti folosi atunci cand fotografiati flori. 1. Folositi un camp
de profunzime cat mai mic 2. Pozitionati florile pe un fundal inchis (pentru asta puteti
folosi o haina) 3. Fotografiati in contra-lumina. - Lucian Brandus
Momentul zilei
Cele mai bune momente de fotografiat sunt dimineata si seara atunci cand lumina cade
lateral fata de subiect si lasa umbre lungi. Toamna tarziu, iarna si primavara se poate
totusi fotografia si in timpul zilei. Pentru o fotografie nocturna de oras cel mai bun
moment este seara dupa ce soarele a apus si incep sa se aprinda luminile. Atunci cerul
inca este luminat iar lumina strazii compenseaza lumina cerului. - Lucian Brandus
Compozitie
Despre fotografie
O fotografie nu este un accident, este un concept! (Ansel Adams). - CSR
Optiuni de compozitie
Desi nu dureaza mai mult de 1/30 secunde sa expuna o fotografie, unora le trebuie o viata
intreaga sa o explice. (Brooks Jensen) - CSR
Linii in cadru
Liniile din cadru pot conduce privitorul spre subiectul de interes. Liniile diagonale sunt
foarte dinamice, pe cand cele serpuitoare - serene. Pot fi folosite ca linii conducatoare: un
drum, o poteca sau chiar o umbra! - Marian Gadea
Compozitie
Atunci cand cuvantul regula este folosit, inlocuieste-l cu ne-regula, intrucat nu exista nici
o regula, ci doar consideratii. - Emanuel
Reusita
Un cadru reusit la o rola de film reprezinta un rezultat bun. - Emanuel
Linia orizontului
O fotografie facuta chiar si la un unghi foarte mic fata de linia orizontului va parea
dezechilibrata, precum un tablou atarnat stramb pe perete. Uitat-te prin vizor si intreaba-
te daca linia orizontului este paralela cu latura de sus sau de jos a vizorului. Daca nu vei
proceda asa, in 90% din cazuri linia orizontului va fi inclinata. - Emanuel
Centrul
Exista o tendinta fireasca de a plasa orice subiect in centrul imaginii, cunoscuta sub
numele de sindromul de tinta/colimator. Incearca sa plasezi subiectul oriunde, dar nu in
centru. Centrul este o zona extrem de importanta intr-o imagine; totusi, cand subiectul
este plasat in centru, devine atat de puternic incat nimic altceva nu poate concura cu el. -
Emanuel
12 fotografii
12 fotografii semnificative intr-un an reprezinta o �recolta� buna (Ansel Adams) -
Emanuel
Incadrarea stransa
Fa o plimbare in jurul vizorului � uita-te in partea de sus, in partea de jos, in stanga si in
dreapta vizorului. Subiectul tau trebuie aproape sa atinga aceste margini. Daca lucrurile
nu stau asa, apropie-te de subiect. - Emanuel
Fotografie de studio
Cum sa eliminam reflexiile nedorite ale ochelarilor
Cand fotografiati in studio persoane care poarta ochelari, aveti toate sansele ca luminile
din studio sa determine reflexii parazite in lentilele ochelarilor, daca persoana se uita fix
in obiectiv. Remediul: rugati persoana sa aplece sau sa roteasca usor capul dar sa pastreze
contactul vizual cu dvs. In acest mod, reflexiile parazite vor fi proiectate in alta parte, nu
in obiectiv. - Cristian Apetrei
Broboane de apa
Cu siguranta ati vazut fotografii publicitare cu sticle sau pahare pline de broboane si in
momentul in care ati incercat sa realizati si dumneavoastra ati constatat ca este foarte
greu sau aproape imposibil. Secretul este utilizarea unor "accesorii" care permit
"broboanelor" sa ramana pe sticla destul de mult timp cat sa ne permita fotografierea in
tihna a produsului. Aceste "accesorii" sunt destul de scumpe si mai dificil de procurat
insa exista si o metoda mai "casnica" cu rezultate destul de bune. Luati sticla sau paharul
si lustruitil bine cu o crema pe baza de silicon apoi cu ajutorul unui pulverizator, utilizat
la solutile pentru spalat geamuri, pulverizati un strat fin de alpa pe toata suprafata
obiectului. - Lucian Brandus
Camp de profunzime
Ati dorit uneori sa realizati fotografii in care subiectul sa fie clar iar funalul sa fie blurat?
Solutia este manipularea campului de profunzime. Profunzimea depinde de doi
parametrii: diafragma folosita si distanta focala a obiectivului. Daca doriti un camp de
profunzime cat mai redus folositi o diafragma deschisa si o focala lunga. Daca din contra
doriti un camp de profunzime maxim folositi diafagma inchisa si focala scurta. - Lucian
Brandus
Fotografie digitala
"Copyright" in familie
Pentru a evita dezbaterile de genul: "eu am facut poza asta... ba eu!", cand exista doi
utilizatori (ex: sotul si sotia) pentru o singura camera digitala, utilizati fie carduri diferite,
fie trageti un cadru de identificare a fotografului (de exemplu mana). - Daniel
Simionescu
Accesorii utile
Cele mai utile accesorii pentru aparatul dvs. digital sunt: o cartela flash suplimentara si
un set de acumulatori de rezerva. Ar fi pacat ca tocmai cand apare un subiect ce ar putea
constitui "fotografia vietii dvs.", sa ramaneti in pana de curent sau sa nu mai aveti spatiu
pe cartela. - Calin-Stefan Ragalie
Zoom digital?
Uitati ca aparatul dvs. digital dispune de zoom digital. Chiar si programele "freeware" de
prelucrare a imaginii realizeaza o decupare a fotografiei de o calitate mai buna. - Calin-
Stefan Ragalie
Rezolutia aparatului
Folositi aparatul dvs. digital la rezolutia sa maxima. Utilizarea unei rezolultii inferioare
nu exploateaza toate calitatile pe care producatorul s-a straduit sa le implementeze in
"jucaria" dvs., calitati pe care insa le-ati platit! - Calin-Stefan Ragalie
Sensibilitatea aparatului
Majoritatea aparatelor digitale permit selectarea sensibilitatii insa calitatea imaginii
obtinute scade odata cu cresterea acesteia. De aceea atunci can doriti obtinerea unei
imagini de calitate maxima, cu un zgomot in imagine cat mai redus, folositi cea mai putin
sensibila setare si utilizati daca este cazul un trepied. - Lucian Brandus
declansator flexibil
Aparatele digitale nu mai permit utilizarea declansatoarelor flexibile. Daca totusi doriti sa
utilizati un timp lung de expunere iar trepiedul dumneavoastra nu va ofera cea mai buna
stabilitate puteti folosi cu succes declansarea temporizata care este prezenta pe
majoritatea aparatelor digitale. - Lucian Brandus
Scanarea obiectelor mici
Uneori aveti repede nevoie de o textura a unui material sau de imaginea unui obiect
foarte mic. Cea mai buna metoda ar fi utilizarea unui aparat de fotografiat digital insa nu
aveti asa ceva. Daca aveti insa un scanner sunteti salvat. Puteti folosi cu succes scanner-
ul pentru a captura texturi ale unor materiale sau ale unor obiecte: fire de nisip, boabe de
cafea, agrafe, frunze uscate, etc... Obiectele metalice "dau" foarte bine scanate. Puteti
incerca cu cateva ace de gamalie, monezi, bijuterii, etc... si veti obtine rezultate
surprinzatoare. Deasemenea puteti folosi scanner-ul ca pe un "microscop electronic" ca sa
studiati diferite structuri sau defecte de material. - Lucian Brandus