Puterea sub lup pn la bec!

Energia electrica o afacere rentabila si pentru tine

LUNA e divina! Predictii astrologice by CBadescu _

actualizat04.09.2013
De ce cad stalpii de iluminat public vara? _ actualizat29.09.2013
Inlocuirea unui tablou de sigurante by RaduMihai

Articolul se bucura de un mare interes din partea utilizatorilor

blogului. In graficul alaturat aveti dinamica accesarilor lunare :

Recomandam ca articolul sa fie citit impreuna cu

comentariile asociate lui!

In acest articol voi prezenta pas cu pas modernizarea unui tablou cu

sigurante la un apartament cu 3 camere dintr-un bloc construit in
1957. Am inlocuit tabloul original al blocului de tip UGP cu unul
modern cu sigurante automate modulare .

Inainte de inceperea lucrarii propriu zise un pas important este

alegerea unor materiale de calitate dar si dupa caracteristice
tehnice pentru un apartament . Eu recomand pe instalatii vechi cu
conductor AFY de 1,5 si 2,5 mm patrati de tip in-tenc utilizarea de
sigurante automate de 10 Amperi pentru lumina unde conductorul
este 1,5 mm iar de 20 Amperi pe prize unde contuctorul are 2,5
mm patrati. In mod frecvent se utilizeaza de 16 Amperi datorita
firului de aluminiu insa un consun mai mare duce la declansarea
acesteia in mod repetat . Recomand untilizarea sigurantelor
BIPOLARE in DOUA MODULE . Acest tip de sigurante sunt formate
din doua monopolare din fabricatie si ofera un spatiu mai mare
intre bornele sale permitant intrarea la borne a mai multor fire , dar
si riscul de incalzire in cazul unui consum ridicat fiind scazut .

Deasemena si riscul de scurt-circuit este redus la zero . Tabloul a

fost ales unul de opt posturi chiar daca doua sigurante bipolare in
doua module ocupa patru posturi. Este bine sa fie cat mai multe
lasate in plus pentru ca in timp se mai pot adauga circuite precum :
centrala termica , aer conditionat , circuit suplimentar de prize .
Marimea tabloului trebuie sa fie relativ mare din cauza firelor , care
ocupa mult loc , acestora fiind necesar sa li se lase rezerve in tablou
dar si grosimii izolatiei firelor in-tenc . Incep prin a prezenta
sigurantele , sa optat pentru marca Schrack , singura de pe piata
romaneasca care sunt MADE IN AUSTRIA . Aproape la fel de bune
sunt si sigurantele EATON seria Moeller de productie romaneasca.
fig 1+2

In poze se observa ca maneta dreapta este colorata alb , de obicei
pe orice siguranta bipolara in doua module pe unul dintre module
langa surubul bornei unui signur modul este inscriptionata litera N
. In cazul acestor sigurante pe modulul cu maneta alba langa
orificiul surubului pe colt . Inscriptia N indica unde este firul de Nul
pe siguranta . Este foarte important ca acesta sa fie montat acolo si
sa se respecte polarizarea acesteia .

Modulul marcat ca fiind nul este de amperaj mai mare decat faza ,
motivul fiind ca acesta sa se declanseze in urma fazei . In unele
cazuri ruperea nulului inaintea fazei duce la distrugerea unor
consumatori aflati sub tensiune . De aici si importanta polarizarii
corecte a acestor sigurante . Acelasi lucru se intalneste si la
sigurantele bipolare intr-un modul si la cele diferentiale . Recomand
pentru locuinte utilizarea EXCLUSIVA a sigurantelor bipolare .

Actualizare conform sugestiilor facute de dl Klaxxy:

1. Problema MCB (Miniature Circuit Breaker siguranta

automata)tip P+N.

Aparatul folosit de dvs, conform imaginilor din articol, este

urmatorul:
Fila de catalog este urmatoarea:

Rezulta, atat din schema, cat si din explicatiile atasate, ca este

vorba de un MCB tip P+N, la care nulul are doar rol de comutare,
fara a fi protejat. Din schema ar rezulta ca nu are nici macar
camera de stingere pe nul lipseste marcajul cu X pe conductorul
(4) de iesire. Linia intrerupta indica faptul ca declansarea se face
solidar si sincron cu polul de faza

2 Problema MCB fara protectie, tip Multi 9 Merlin Gerin

Merlin Gerin, companie din cadrul grupului Schneider Electric, este

mult prea mare si serioasa ca sa-si permita sa scoata pe piata
aparataj care sa nu fie in stricta conformitate cu specificatia tehnica.
Exista doua variante care ar explica ceea ce spuneti dvs.

Prima varianta: poate ca dvs ati tinut in mana nu un MCB, ci un

intrerupator de izolare fabricat de Merlin Gerin pana prin anul 2000.
Probabil ceva de genul:

Aceasta fila este dintr-un catalog Merlin Gerin din anul 1994. Dupa
cum se vede, aparatele nu au protectie magneto-termica, nu au
camere de stingere, asigura doar declansarea manuala sincronizata
(si rapida) a polilor. Intr-adevar, este din seria de fabricatie Multi 9,
dar nu este un MCB, este doar un aparat cu ajutorul caruia se poate
inchide / deschide un circuit.

In acest moment Merlin Gerin nu mai fabrica acest aparat (sau, cel
putin, nu mai apare in cataloagele detinute de mine). Am gasit insa
ceva similar, fabricat de compania mama Schneider Electric:

A doua varianta: se stie ca grupul Schneider Electric, in general,

dar compania Merlin Gerin, in special, este intr-o disputa juridica si
comerciala cu statul chinez de aproape 20 de ani, in joc fiind
interese de multe miliarde USD. Problema o constituie contrafacerile
masive de produse din seria Multi 9 facute de companiile chinezesti.
Am tinut in mana astfel de contrafaceri si, daca despre asa ceva e
vorba, aveti toate motivele sa faceti afirmatia de mai sus: acestea
(contrafacerile) arata impecabil la exterior, dar sunt execrabile din
punctul de vedere al componentelor utilizate si al sigurantei in
functionare. Ca idee, am gasit bucati de carton, probabil luate de la
niste coperti de carte (aveau pe ele diverse inscrisuri, dar se vedea
ca erau bucati rupte, nu semnificau ceva anume), introduse intr-un
MCB pe post de izolator intre doua componente care se apropiasera
prea mult si riscau sa se atinga. Ridicol!

Lucrez zilnic cu astfel de aparate si nu ca utilizator, ci ca proiectant,

domeniu in care trebuie permanent sa te informezi, sa analizezi, sa
decizi si sa implementezi cele mai bune solutii. Concluzia mea, dupa
multi ani de activitate, este ca folclorul e daunator in activitatea
noastra. Este mult mai bine sa analizam, de fiecare data si cu mare
atentie, fisele tehnice ale producatorilor aparatelor pe care le
utilizam.

***

A doua etapa este pregatirea tabloului inainte de a incepe

lucrarea , echiparea acestuia cu sina Omega pt. sigurante si fixarea
provizorie a sigurantelor in el dar si confectionarea puntilor intre
sigurante scutesc din timpul montajului la fata locului . fig 3+4

Fixarea acestora cu suruburile din cutia tabloului . ATENIE la

achizitionarea tablolului sa fie complet din punct de vedere al
echiparilor .

Fig 5

Sigurantele automate de orice tip se fixeaza pe sina Omega

standard cu agrafele de pe spatele lor , agrafa de regula este in
partea de jos a sigurantei . Si pe spatele sigurantei se observa un
punct rosu cu vopsea . Acesta reprezinta modulul fazei sau mai
putem spune ca pe acea parte a sigurantei este indicat sa treaca
firul de faza.

Dupa ce sunt fixate sigurantele in tablou confectionati puntile din

conductor de cupru de 4 mmp . Intotdeauna utilizati numai
conductor de 4 mmp , respectand tot odata codul culorilor pentru
fire in sistemul monofazat : ROSU sau MARON pentru faza ,
ALBASTRU pentru nul si firul multicolor GALBEN-VERDE pentru
impamantare .

Fig 6+7

Bupa debitarea la lungimea necesara a conductorului dezizolati-l in

funtie de adancimea lacasului la borna . Dupa adancimea acestuia
firul trebuie dezizolat dublu ca lungime. Ulterior indoiti conductorul
ca in imaginile de mai sus , facandu-i capat dublat . Capatul dublat
trebuie sa fie lung exact cat este de adanc lacasul bornei . Ca o
masura suplimentara eu curat cu un burete abraziv capatul
condutorului inainte de indoire dupa care il degresez cu un tampon
imbibat cu alcool medicinal sau industrial pentru curatire.
Degresarea cu alcool intarzie oxidarea cuprului. Dupa care se poate
trece la montarea conductoarelor.

Fig 8
Acestea sunt puntile utilizate in cazul de fata. Eu am utilzat maron
pentru faza si albasru pentru nul . Capatul dublat in orice legatura
este foarte important deoarece asigura un contact ferm si o
suprafata mai mare de atingere intre camele bornei si suprafata
conductorului .

Fac o mica paranteza : in curent alternativ amperajul se manifesta

doar la suprafata conductorului si cam 30-40% adancime in
materialul acestuia . Tocmai din acest motiv firele electrice chiar
daca sunt de sectiune circulara se masoara in milimetri patrati si nu
in toli . Pentru rezistenta unui conductor se ia in calcul aria
desfasurata a conductorului ca si cum l-am turti si am obtine un
plat-band .

Etapa urmatoare consta in montarea provizorie a sigurantelor in

tablou si a puntilor .

Fig 9

In colturile tabloului se gasesc suportii pentru montarea barei de nul

, pe care o montati inainte de fixarea pe perete a tabloului , ca in
poza de mai jos .

Fig 10

Pentru demontarea sigurantelor trageti agrafa in jos cu o

surubelnita pana aceasta iese partial din lacasul ei , cum arat in
poza de mai jos . NU scoateti agrafa de tot !!!

Fig 11
Etichetarea tabloului se face cu ajutorul autocolantului din echiparea
acestuia care se lipeste deasupra sigurantelor pe capacul tabloului.
Scrieti cat se poate de citet cu litere mari de preferabil culoare
neagra ce circuit deserveste fiecare siguranta, departajand
modulele cu o linie ca sa se inteleaga pana unde tine siguranta
circuitului .

Fig 12

In poza de mai jos prezint tabloul complet echipat si gata de montaj

.

Fig 13
Iar acum sa vedem si tabloul ce va trebui inlocuit .

Fig 14+15
In stanga sa este o sonerie de 220V ~ .

Demontarea tabloului

Fig 16

Verificati sigur care sunt circuitele sigurantelor dupa care notati pe

carcasa . Eu notez L-lumina P-prize . Dupa aceea cu ajutorul
incercatorului verificati care sunt fazele pe circuit si notaile pe
carcasa . Ulterior desurubati sigurantele si becul .

Fig 17
Pentru indeaprtarea carcasei desurubati Oringurile filetate care o tin
fixata de elementi . De regula acestea sunt din ceramica .

Fig 18

Indepartati carcasa cu grija fara a o atinge de bornele tabloului .

Curatai praful de pe bornele suruburilor inainte de demontare
pentru a evita mici scurt-circuite , cu o periuta dentara uzata .
Urmariti cu atentie legaturile la elementii sigurantelor fuzibile
pentru a intelege fiecare circuit. Inainte de a se incepe demontarea
firelor de la borne este intrerupta tensiunea din siguranta
bransamentului !

Fig 19+20
Slabim suruburile bornelor de pe elementi pentru a deconecta
fiecare fir in parte , dupa care puneti-le fanioane pentru a sti ce
reprezinta fiecare . Eu utilizez bucati mici de banda izolatoare pe
culori pentru a recunoate fiecare fir . De exemplu : alb-nul lumini ,
alb si rosu faza lumini , galben-nul prize , galben si rosu faza
lumini . Daca mai sunt si alte circuite improvizati alte combinatii .
Pentru notificarea corecta a firelor ajutati-va de inscriptiile facute pe
carcasa tabloului care este demontata .

Fig 21
Decuplarea conductorilor de alimentare generala , care vin din
Blocul de Masura si Protectie de pe palierul scarii .In poza de mai
sus acestea inca se aflau sub tensiune , insa dupa decuplarea lor l-
am scos de sub tensiune . Firul galben este Impamantarea pe acest
circuit . Greaseala producatorului care nu a utilizat un colorit corect
pentru impamantare restul fiind in regula : rosu este faza , albastru
nulul .

Fig 22
Decuplati echipamentele auxiliare precum sonerie si becul de pe hol
aflat pe tablou.

Fig 23

Demontarea definitiva a tabloului , acestea de regula sunt prinse in

partea de jos cu un holzsurub si sus sunt ancorate de doua
holzsuruburi practic este agatat cu ajutorul unor bride lasate din
fabricatie . Aceasta operatie se face dupa ce au fost demontate
toate firele care veneau catre tablou .

Fig 24
Dupa demontarea suruburilor se indeparteaza tabloul , cam asa rata
locul unde a fost , cazand multa tencuiala aceasta fiind foarte prost
calitativa . Au fost desurubate si holzsuruburile din partea
superioara a tabloului care il tineau suspendat . Acum se poate
trece la montaj .

Fig 25
Decuparea intrarilor pe tablou functie de pozitia firelor . In acelasi
timp vor fi facute si garuile pentru holzsuruburi in tabloul .

Fig 26
Gaurirea peretilor pentru diblurile de plastic . In cazul de fata am
putut utiliza curent de la vecini , daca acest lucru nu este posibil
utilizati o fisa care o veti conecta in cablurile de alimentare generala
. In cazul blocurilor vechi , folosesc spiral de 6mm dar diblurile vor fi
de 8 mm , din cauza tencuielii proaste . In timpul utilizarii
bormasinii cu percutie mai cade din tencuiala dislocata .

Fig 27
Inainte de fixarea definitva a tabloului este obligatorie repararea
peretului . Aceasta se va face cu ipsos , desi acesta este un
material pretentios ca se incheaga repede , este un foarte bun liant
. Va prezint cateva din tehnicile necesare pentru a avea o lucrare
corecta cu ipsos : in primul rand trebuie demolata toata tencuiala
instabila , cioburi sau bucati fisurate , cu ocazia aceasta schimbati si
pozitia firelor intr-o pozitie cat mai convenabila .

Curatarea suprafetei foarte meticulos dand cu o perie tot praful la o

parte , daca se poate chiar si aspirat . Urmeaza prepararea ipsosului
, turnand pulberea de ipsos in apa rece si curat amescand in
continuu pana devine o crema gri uniforma si fara bulgari de
material in ea . Aveti un timp scurt de maxim 2 minute in care veti
umecta toata suprafata care urmeaza sa fie tencuita . Utilizati un
pulverizator de spalat geamuri care este incarcat cu apa rece . NU
UTILIZATI APA CALDA LA PREPAREAREA DE MATERIALE DE
CONTRUCTII !!! se distruge compozitia . Umeziti bine suprafata.
Cand materialul preparat ajunge sa aibe o consistenta mai tare ,
adica nu mai cade dupa spaclu , incepeti imediat sa il aplicati pe
perete , apasand destul de bine pe spaclu ca acesta sa nu creeze
goluri de aer si sa acopere toata suprafata . Inainte de toate am
invelit conducotrii de cupru cu Tub flexibil Copex . Doar firele in-
tenc permit astuparea directa cu tencuiala , de aici si numele lor ,
IN-TENC= in tencuiala . Daca este cantitate mare de astupat ca
volum , introduceti in timpul aplicarii materialului ciobui de
caramida sau ipsos intarit daca este de la vechea tenuiala , dar tot
dupa ce le-ati curatat si udat si pe acestea . NU folositi bucati de
tencuiala cazuta care este sfaramicioasa. Dupa 20 de minute de la
aplicare acesta este complet intarit . Pentru finisarea sa , curatati
bine spaclul si razuiti surplusurile pana ajunge da fie drept . Dupa
debavurare este bine sa dati cu un strat de amorsa de perete peste
ipsos pentru o viitoare zugraveala. Pentru a va asigura ca ipsosul
face priza cu peretele , acesta la 5-10 minute dupa aplicare incepe
sa friga , sa degaje caldura , pe perete ..timp de 30 de minute ,
daca acest lucru se intampla , inseamna ca prinderea este una mai
mult de cat solida.

In poza de mai sus micile orificii care le-am marcat cu albastru sunt
locurile pentru holzsuruburi . In timpul astuparii cu ipsos am
introdus deja diblurile cat era acesta moale , introducand doua unul
dupa celalalt, pentu a nu fi nevoit sa gauresc inca o data noul ipsos.

Fig 28
Urmatoarea etapa consta in fixarea definitiva a tabloului cu
holzsuruburi in gaurile marcate cu albastru, in interiorul acestora
aflandu-se dibluri de 8mm. Am utilizat holzsuruburi de 5mm
grosime cu 70 mm lungime, 4 la numar . Atentie la montaj ca
acesta sa fie drept .

Fig 29

Am terminat cu tencuitul si gauritul , deci am terminat cu mizeria .

Dupa ce am strans molozul urmat tencuirii trecem la legaturile
electrice . Curatenia este esentiala in interiorul tablourilor electrice
. Praful , arsura si fumul conduc curentul intr-o oarecare masura .
Inainte de legarea firelor , eu le curat foarte minutios cu o carpa
usor imbibata in alcool ( spirt sau solutie de curatat geamurile , NU
cu apa ) . Se vede pe carpa mizeria rezultata numai dupa fire .

Fig 30
Urmeaza amplasarea sigurantelor si cuplarea firelor.

Fig 31

Primul legat este conductorul de impamantare la bara destinata lui .

Din pacate cladirea nu are prevazuta si in apartamente fir de
impamantare , dar pe viitor acesta se poate adauga si lega la acea
bara .

Fig 32
Desi firele de bransament sunt lungi , acestea nu trebuiesc retezate
deacat minimul necesar , restul se face colac in tablou. Retezati
capatul care intra in vechea siguranta si faceti altul . Aceeasi
metoda a capatului dublu de la punti aplicam tuturor firelor si de
aici , dezizoland in lung firul dublu fata de adancimea lacasului
bornelor sigurantelor apoi degresandu-l si indoindu-i capatul .

Fig 33
Cuplarea firelor de alimentare pe partea inferioara a sigurantelor .
Corect este ca acestea sa fie montate pe partea superiora , asta
doar daca sigurantele o impun . In cazul de fata nu conteaza unde
vor fi firele de alimentare generala , doar pe bransamente si
sigurante diferentiale este obligatorie intrarea pe partea superioara
a sigurantelor . Strangerea conductorilor trebuie sa fie foarte ferma
. Alimentarile acestui bransament au fost facute cu conductori de
cupru FY de 6mm patrati .

Fig 34

In poza de mai sus am prezentat pregatirea firelor apartamentului

pentru legarea la sigurante . Intotdeauna retezati-le capatul care
intra in vechea siguranta cand este vorba de aluminiu , acel capat
de fir este foarte uzat de la bornele elementului de caldura si
strangerea la borna . Aluminiul se degradeaza destul de repede fiind
foarte maleabil.

Dupa debitare , ca si in celelate cazuri dezizolati-l lung , nu folositi

bureti abrazivi pentru curatare ci razuiti-l de oxid cu lama cuter-ului
apoi degresati-l. Am repus fanioane colorate functie de ce
alimenteaza fiecare . Cele cu albastru sunt nuluri iar cele cu rosu
faze . Si din fabricatie acestea erau marcate doar in al doilea strat
de izolatie care era culoarea de circuit , vezi in poza unde este
taiata izolatia .

Fig 35
Dublarea capetelor la fire , esentiala la firele de aluminiu.
Conductorii alb si albastru sunt soneria . In primele poze se observa
doua innadituri la conductoarele verzi , daca lungimea firelor va
permite , renuntati la aceste legaturi prin matisare, eu le-am
desfacut , intreruperile pe partile de inceput ale firelor duc la
incalzirea acestora . Daca este nevoie de prelungire utilizati riglete
de alama . Alama fiind un material ce face contact foarte bun si cu
aluminul si cu firele de cupru . Nu innaditi prin matisare directa
cuprul cu aluminiul , acestea oxidand diferit si se va slabi contactul .

Fig 36

Cuplarea definitava a firelor de alimentare ale apartametului ,

fiecare borna a fost stransa foarte ferm dar nu cat sa rada (strice)
filetul surubului .

Fig 37
Inainte de recuplarea la tensiune se face o verificare la scurt-circuit
cu ajutorul ohm-metrului , aceasta fiind valabila doar daca toti
consumatorii au fost scosi din priza si toate becurile erau stinse .

Fig 38

Punerea sub tensiune se face treptat , mai intai siguranta de pe

bransament apoi fiecare siguranta in parte . Se mai face un rand de
verificari inainte de fianlizare . Unele circuite au fost facute gresit
inca din constructia blocurilor si pot insela la prima vedere. De
exemplu se observa aici cum am fost nevoit sa inversez pozitia
firelor rosii cu cele verzi . Firele rosii dovedindu-se fiind cele de
lumina iar cele veri pe priza . Insa acesta a fost un caz particular .
Becul de pe hol a fost anulat la cererea propietarului ,acesta avand
alta lampa de lumina pe hol . Am retezat putin din fir apoi le-am
izolat cu alb , NU le retezati definitiv .
Fig 39

Dupa finalizarea legaturilor si a verificarilor , se monteaza capacul

tabloului .

Montajul se face dupa ce se mai verifica inca o data fiecare legatura

pe borne . Acesta se face cu suruburile din dotarea tabloului ,
strangandu-le pe rand cate putin pe fiecare ca sa nu deformati
tabloulul . In cazul in care in tablouri se utilizeaza fire MYF litate ,
asigurati-va ca nu raman lite prea in exterior care sa produca scurt-
circuite . Nu uitam nici de curatenia care trebuie lasata in tablou sau
de echipamente neutilizate care nu au ce cauta acolo .

Fig 40

Asa arata tabloul complet montat , pus sub tensiune, dupa care
cuplati consumatorii . Lucrarea va fi completa dupa ce se vor face si
ultimele retusuri la tencuiala .

Fig 41

Poza de mai sus reprezinta lucrarea finalizata . Asa arata peretele

dupa ce a fost mai intai tencuit cu ipsos folosindu-se aceeasi
procedura care am prezentat-o prima data cand am vorbit despre
tencuirea cu ipsos , in cazul de fata fiind foarte necesara si
amorsarea peretelui pentru ca urma sa fie zugravita. Cu ocazia
aceasta mai fac doua recomandari , ipsosul sa nu fie expirat , avad
doar 12 luni valabilitate de la data fabricatiei inscrisa pe ambalajul
acestuia , si sa nu fi tras apa , lucru care il despistati daca gasiti in
el bucatele intarite . A doua si cea mai importanta recomandare ,
este sa nu zugraviti imediat dupa ce s-a finalizat tencuirea inclusiv
cu amorsarea peretului , in aceeasi zi . Ipsosul se intareste in 15-20
de minute , inchegarea definitiva o ora , insa USCAREA dureaza
vreo 3-4 zile . Ultima fotografie este facuta la 5 zile dupa ce am
tencuit si sub tablou , tencuirea sub tablou am facut-o in accesi zi
cu montarea acestuia . Daca veti zugravi in jurul sau inainte de
uscarea acestuia , noul strat de lavabil se va pata ! Veti observa ca
in acele zile in care materialul sta la uscat la limita dintre tencuiala
cu ipsos si cea de mortar a blocului va aparea o dunga galbuie .
Dupa acest timp de 3-4 zile putei zugravi local , sau intreaga
camera cu orice tip de vopsea , acrilica sau lavabila , situatiile
diferind de la una la alta .

Lucrarea a fost finalizata , pentru incheiere postez si cateva scheme

desenate de mine, una pentru noul tablou , alta pentru cel vechi .

Fig 42
Aceasta este schema noului tablou . Culoarea sigurantelor
reprezinta amperajul lor , conform codului culorilor pentru amperaje
. Rosu inseamna 10 amperi , pentru circuitul de lumina. Albastru 20
de amperi pentru circuitul de prize. BMP este acronimul de la Bloc
de Masura si Protectie . In interiorul sigurantelor nu am desenat
maneta ci simbolul corect al acestor sigurante . Termenul de
sigurante este popular , corect ele se numesc INTRERUPTOARE
AUTOMATE. Acela este simbolul intreruptorului cu declansare
termic-mecanica. In dreapta jos am desenat bara de nul .

Fig 43

Aceasta este schema tabloului vechi , care este mult mai laborioasa
. Acest tip de tablou era denumit UGP , dupa un standard elaborat
in 1948 si a fost in vigoare si productie pana in 1970 cand s-a
proiectat un nou sistem de la ELECTROAPARATAJ cu carcasa de
ebonita , cu alt tip de elementi si fara bec, un model putin mai
rudimentar. Acest tip (UGP) a fost dupa parerea mea foarte
dezvoltat pentru vremea in care a fost proiectat . Continea 4
sigurante fuzibile de pana la 25 Amperi , contoarul ( nu mai este
aici in cazul de fata fiind mutat pe palier , deci nici in schema nu l-
am mai desenat ) , un transformator de 220 V pe 8 V si 5V curent
alternativ ~ avand doua bobine secundare ( in unele cazuri pe
legatura de 8 volti se asambla o rezitenta ceramica pentru a tine
transformatorul sa nu mearga in gol ) iar la bornele de 5 Volti se
lega o sonerie pe care o continea tabloul . Pe langa toate acestea
mai avea ca dotare si o dulie ( fasung ) de 200W pentru asamblarea
unui bec pentru iluminatul camerei unde este ampalsat tabloul .
Dreptunghiurle din imagine sunt simbolul real al sigurantelor. Un
dreptungi prin interiorul caruia trece conductorul. Deasemena le-am
colorat conform amperajului acestora . Rosu 10 amperi pentru
lumina si Gri 16 amperi pentru prize , asa se utiliza pe atunci, asa
prevedea stasul .

Pe desen cu litera S am notat soneria de 5V . In noul tablou

aceasta nu a mai fost utilizata , se stricau destul de des , acum ,
cum releva si din poza am utilizat una externa de 220V . Exista
sonerii si de tabou modulare de 220V .

Acesta a fost un caz particular de inlocuire a unui tablou cu

sigurante , situatiile diferind de la un apartamnet la altul.de la o
casa la alta . In articole viitoare voi descrie cateva metode de
racordare provizorie pe timpul lucrarilor cu fise , scheme de
bransare si alte tehnici in domeniul distributiei caznice . Daca aveti
alte intrebari , sau doriti sa vedeti alte tipuri de scheme , imi lasati
comenatriu si dupa posibilitati va voi ajuta .

Articolul meu este atat pentru electricieni incepatori dar si pentru

cei ce nu sunt electricieni dar doresc sa faca acest tip de lucrare se
pot documenta de aici pentru a putea depista unele vicii de
procedura sau daca doresc sa faca singuri aceasta lucrare .
Recomand ca astfel de lucrari sa fie facute de electricieni
profesionisti nu numai calificati . Tabloul cu sigurante reprezinta
intrarea curentului in casa , deci importanta sa este foarte mare .

Multumesc celor care au acordat timp sa il citeasca .

Va raspund cu mare placere la intrebari !!

ncarc...

Etichete: aer conditionat, agrafa, ANRE, aspiratie, bormasina,

centrala termica, conductor, contact electric, contact slab, contor
UGP, curatenie, efect pelicular, electrician autorizat, faza, instalatie
interioara, Intenc, intreruptor, lucrari de slaba calitate, lucru sun
tensiune, nul de lucru, nul de protectie, oxidare, protectie
diferentiala, Radu Mihai, sina, sina omega, singurante, Stoian
Constantin, surubelnita, tablou electric, zugraveala

This entry was posted on 18/09/2013 at 21:27 and is filed under Blocuri de masura si
protectie (BMP). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or trackback from your own site.

155 rspunsuri to Inlocuirea unui tablou de sigurante by

RaduMihai

Klaxxy Says:
18/09/2013 la 22:26 | Rspunde

Felicitari pentru efortul depus la scrierea acestui articol!

Cu siguranta le va fi util celor carora le place sa surubareasca, dar nu au

foarte multe cunostinte despre electricitate si instalatii interioare.

Imi voi permite, totusi, sa atrag atentia asupra a doua erori strecurate in
articol, erori care fac parte din folclorul urban specific meseriei
noastre.

Dvs ati scris: Modulul marcat ca fiind nul este de amperaj mai
mare decat faza , motivul fiind ca acesta sa se declanseze in urma fazei .
In unele cazuri ruperea nulului inaintea fazei duce la distrugerea unor
consumatori aflati sub tensiune . De aici si importanta polarizarii corecte a
acestor sigurante.

Realitatea este diferita. Modulele din orice MCB (Miniature Circuit Breaker
siguranta automata), sau RCBO (Residual Current Breaker with
Overcurrent protection siguranta automata cu protectie diferentiala) au
acelasi amperaj, toate pastilele de contact sunt calibrate la fel, nu exista
calibrari diferite pentru module diferite.

Motivul marcarii nulului este altul. Aparatele de care vorbiti nu sunt

bipolare (2P), acestea sunt de tip Pol + Nul (P+N). In aceste aparate,
protejat magneto-termic (scurtcircuit si suprasarcina) este doar modulul de
faza (P), cel de nul (N) avand doar functia de declansare sincronizata cu
modulul de faza. In modulul de nul nu exista nici bimetal (protectia termica
la suprasarcina), nici bobina (protectia magnetica la scurtcircuit), exista
doar mecanismul tip genunchi de declansare sincronizata si camera de
stingere a arcului electric. Acesta este motivul pentru care este marcat
nulul. Daca treceti faza prin acest modul, o eventuala punere la pamant nu
va duce la declansarea protectiei (pentru ca nulul, repet, nu este protejat),
iar circuitul poate lua foc ca si cum nu ar exista nicio protectie.

O alta afirmatie: in curent alternativ amperajul se manifesta doar la

suprafata conductorului si cam 30-40% adancime in materialul acestuia .
Tocmai din acest motiv firele electrice chiar daca sunt de sectiune circulara
se masoara in milimetri patrati si nu in toli . Pentru rezistenta unui
conductor se ia in calcul aria desfasurata a conductorului ca si
cum l-am turti si am obtine un plat-band.

Aici sunt doua erori.

Efectul pelicular de care vorbiti dvs se manifesta la frecvente foarte inalte

(sute mii de MHz), acesta fiind motivul pentru care, la antenele GSM de
mare putere, sau la radare, nu exista un conductor de antena, ci un ghid
de unda pentru antena. Dar la 50 Hz nu exista efect pelicular, curentul
parcurgand intreaga masa a conductorului. Faptul ca, de exemplu, printr-o
sectiune de 1 mmp pot trece 8-10 A, dar printr-o sectiune de 100 mmp pot
trece doar 200-400 A (functie de conditii), tine de alt aspect: capacitatea
de disipare a caldurii aparute in masa conductorului prin efect Joule-Lenz.
Caldura din interiorul unui conductor gros se elimina mult mai greu.

Sectiunea se masoara atat in mmp, cat si in inch patrati, functie de

tara in care sa face masuratoarea. Nu are absolut nicio legatura cu
desfasurata conductorului. Sectiunea este exact ce o defineste ca
nume aria sectiunii transversale a conductorului,

Ca o precizare suplimentara, culorile conventionale recomandate

pentru circuitele electrice sunt cuprinse in I7. Poate maine voi face un
extras de acolo, pentru edificare.

Aceste erori insa nu fac ca articolul dvs sa fie mai putin interesant. Va felicit
inca odata pentru dedicatie!

Va rog, de asemenea, sa nu va suparati pe mine pentru precizarile de mai

sus. M-am gandit doar la faptul ca, poate, articolul dvs va fi citit si de
persoane care au mai putine tangente cu electricitatea si ar fi pacat sa
ramana cu unele informatii eronate.

stoianconstantin Says:
19/09/2013 la 10:44

Multumim pentru precizari. Il rog pe Radu sa pregateasca

corectiile necesare si le voi posta corespunzator!
SGC

RADU Says:
19/09/2013 la 20:58

Va salut domnilor, cea buna corectie cred ca este ca Domnul

Stoian sa elimine definitiv acele paragrafe, greseala mea ca le-
am pus . Nu vreau sa spun ca domnul Klaxxy nu are dreptate
in ceea ce priveste echiparea doar cu came de contact si camera
de stingere a arcului de deschidere pe modulul destinat firului
de nul.

Are perfecta dreptate cand vine vorba de sigurante

bipolare intr-un modul. Nu as fi dat acest raspuns daca nu as
fi si experimentat acest lucru, cand vine vorba de sigurante
bipolare in doua module.

Cand eram elev lucram ca ucenic electrician intr-o uzina din

Ploiesti. Curios din fire faceam nenumarate experimente . Unul
dintre eceastea a fost sa demontez o siguranta bipolara in doua
module, obtinand doua monopolare. Am desfacut niturile care
erau indicate ca le uneau. Modulul de nul l-am utilizat ca o
monopolara si s-a comportat ca un intreruptor normal si din
punct de vedere al suprasolicitarii cand i-a fost depasit
amperajul de 40 A, dar si la un scurt-cicuit facut intentionat de
mine, sa vad daca reactioneazapentru ca mai auzisem de
versiunea dv, dar am intalnit electricieni care sustineau si
versiunea mea.

Tocami din acest modiv unii electricieni cautau in mod expres

acest tip de sig. Punctez si partea cu amperajul mai mare.

Dau un exemplu particular: siguranta pe care am facut

experimentul era de 32A.
Inscritia era pe fata sigurantei notata C32 insa pe spatele
fiecarui modul scria diferit. pe cel de faza C32 pe cel de nul C40
. Exista si sigurante bipolare in doua module care sunt exact
cum spuenti dv !!!!! dar nu cele care le-am folosit eu . Va pot
spune si marca: ABB, ei produc modulul de nul doar cu came.

Cele cumparate de mine aveau ambele module cu declansare

electromagnetica la scurt-circuit si bimetal la surpasarcina. Tot
o data tin sa va informez ca exista pe piata si sigurante cu
inscriptii false!! care au in ele doar came, nici bimetal, nici
bobina, desi pe ele au simbolul de intreruptor.

Daca nu suparam pe nimeni dau nume pentru a putea sti despre

cine e vorba : merlin gerin si multi 9 :).

Cat despre problema cu pelicularea amperajului la curent

alternativ, eu asa am fost invatat de profesorii mei de la scoala
de electricieni, toti fiind ingineri. Desi nu am crezut asa ceva
prima data, si un masitru electrican mi-a spus ca asa este, si ca
acesta este motivul pentru care in interiorul sirantelor fuzibile,
fie ele si MPR , eu un mic platband. Ati avzut ca daca desfacem
una acolo gasim un platbad care sta in nisip pentru stingerea
 arcului si absorbirea socului .

Acum eu mi-am exprimat punctul de vedere , Domnul Stoian

va decide cel mai bine ce este de facut !

Multumesc si pentru aprecierea celeilalte parti de articol ! O

seara buna , va salut !

stoianconstantin Says:
19/09/2013 la 21:53

Salut Radu,

Nu elimin nimic! Ar da bine insa o referinta la normativ si un

extras din cataloage cu ambele tipuri constructive.

SGC

Klaxxy Says:
20/09/2013 la 09:34

Pot incerca sa fac eu acest lucru, am paginile de catalog ale

produselor respective cu toate explicatiile necesare, doar ca nu
stiu cum sa pun niste poze in format JPG aici (pozele care contin
detaliile din paginile de catalog de care am amintit). Nu merge
procedeul copy / paste (probabil ca procedeul este accesibil
doar pentru doctorate ). Il rog pe dl Stoian sa imi explice cum
pot face acest lucru. Eventual, ca alternativa, as putea scrie
materialul in alt format pdf, de exemplu daca asta ar ajuta
la punerea tuturor explicatiilor.

stoianconstantin Says:
20/09/2013 la 09:46

va contactez pe email!
SGC

stoianconstantin Says:
20/09/2013 la 21:38

Buna seara,

Am facut actualizarile sugerate de dl Klaxxy si acceptate

de Radu, legate de particulatitatile echipamentelor de
protectie cu care este echipat tabloul.
SGC

Daniel Says:
19/09/2013 la 11:08 | Rspunde

In conditiile in care delimitarea instalatiei electrice a abonatului fata de

instalatiile Electrica este la borne iesire contoar,ar fi fost interesant daca ai
fi inlocuit si coloana ,avand in vedere vechimea blocului.

Deasemenea echiparea tabloului in conformitate cu I7, ar necesita un releu

diferential cu Id 0.03 mA, pentru un circuit separat la baie si eventual
bucatarie, circuit care sa aiba o sectiune de 4 mmp, aici fiind, datorita
sculelor electrocasnice, consumul cel mai mare si pericol mai mare de
electrocutare.
Se mai poate echipa tabloul si cu un releu la supratensiuni care protejeaza
instalatia abonatului in cazul in care apar supratensiuni datorate unor
defecte in amonte de tablou. (vezi EATON)

In ce priveste denumirea tabloului UGP,nu sunt convins ca este aceasta,

deoarece UGP inseamna Uzinele Grigore Preoteasa care a fost
primul furnizor de contoare electrice la momentul electrificarii.

Tabloul respectiv este un tablou echipat cu LF 25 A sig. fuzibile cu carcasa

metalica, care fata de tablourile clasice, ceva mai recente, cu carcasa de
ebonita erau mai bune.

PS. Recomand ca asemenea operatii sa fie executate doar de electricieni

autorizati! Deoarece la noi exista o vorba, curentul nu iarta!

stoianconstantin Says:
19/09/2013 la 20:12

Salut Daniel,

Iti propun sa scrii un articol refeferitor la cerinte si optiuni in

echiparea tablourilor de distributie de interior destinate
locuintelor. La capitolul de cerinte sa faci trimitere cat mai
conceta la I7 iar la capitolul de optiuni sa te referi la functii de
protectie si semnalizare care depasesc cerintele de echipare
standard (minimala).

Poti trata si aspecte de secutitatea muncii la executie si

respectiv aspecte ale relatiei cu OD in varianta in care ar urma
sa inlocuim un tablou existent. Foarte interesant ar fi si un
capitol de probe si verificari.

Sunt convin ca un astfel de articol ar fi foarte bine primit de

comunitatea utilizatorilor acestui blog!

Mi-ar face deosebita placere sa accepti acesta provocare!

SGC

RADU Says:
19/09/2013 la 21:21

Va salut .

Coloana, adica cablul de alimentare din BMP pana in

apartament, nu aveam motiv sa il inlocuiesc fiindca este nou
montata, in urma cu 6 ani mai exact. Pe langa aceasta este si
foarte bine dimensionat : 3x 6mm patrati FY.

Cum am si precizat, blocul are BMP de palier nou-montate. Nu

am dotat tabloul de apartament cu o sigranta diferentiala pentru
ca nu exista circuit separat pt masina de spalat sau alt utilizator
cu posibilitate de punere la pamant.

Insa cum am precizat la inceptul articolului tocmai de aceea am

optat pt aun tablou cu posibilitatea de a monta mai multe
sigurante, ca aceste ciruite sa poata aparea pe parcurs.

In lucrarea de fata proprietarul dorit doar inlocuirea tabloului,

fara sa adaug circuite noi.

Cum am spus in descrierea unei poze apartamentul nu este

todat si cu fir de impamantare pe reteaua interioara, prin
urmare sa fi pus pe prize o siguranta diferentiala, aceasta nu isi
avea nici un rost, nu avea cu ce sa faca scurgeri de defect.
 Firul de 4mm mie personal mi se pare cam mult, acea grosime
se utilizeaza de regula pentru sigurante de 25 Amperi. Intrun
apartament mai mult de 20 de amperi pe o siguranta nu cred ca
este neceasar, deci se pot pune fire de 2,5 mm patrati.

Releul de protectie la supratensiuni de care vb dv, este foarte

util, insa aici exista deja pe bransament, avand mai multe
functii: protectie la supratensiune remarcata de dv, la
intrerupera nulului de la trafo.

Cat despre denumirea tabloului, nu are mare importanta, dar da

, asa se numeste , dupa uzinele care l-a facut . Uzina Grigore
Preoteasa isi eticheta cu acest nume toate produsele ,
departajandu-le intre ele doar cu o serie .

Imi reucnosc grfeseala ca nu i-am dat tot numele, tablou UGP

250.10A ,acesta era numele complet .

Va salut, numai bine !

Marius Serban - electrician autorizat ANRE din

Bucuresti Says:
20/09/2013 la 22:24 | Rspunde

Exista marci mai bune de sigurante automate, la fel si de carcase.

20 de A, pe un circuit de prize cu conductor de Al este mult (chiar de 2,5

mm).

Normal alimentarea se face la partea superioara a sigurantelor si nu

jos.

Puntile dintre sigurante trebuie sa aiba aceeasi sectiune cu coloana de

alimentare a tabloului.

Nimeni nu sta sa tencuiasca sub tablou, oricum vine cutia peste.

In fine, mie personal montarea unui astfel de tablou nu imi ia mai

mult de o ora.

Succes!

RADU Says:
21/09/2013 la 12:49

Buna ziua , ce marca mai buna ati recomanda ??

Klaxxy Says:
21/09/2013 la 16:40

Marci de aparataj MCB (Miniature Circuit Breaker)

RCBO (Residual Current Breaker).

Am testat in laborator, cu standardul in fata (898 sau 947,

dupa caz), cam toate tipurile de aparataj european.

Din punct de vedere functional toate sunt la fel, adica bune.

Diferentele constau in design, finisaje si marketing.

Oricum, nimeni nu m-ar convinge sa dau 20 EUR pe un MCB

Legrand, care este foarte bun din punct de vedere calitativ, in
loc de 10 EUR pe un MCB tip General Electric, sau Eaton-
Moeller, cel putin la fel de bune calitativ.

Problemele apar la aparatele comercializate sub marcile unor

 firme romanesti (de exemplu Com***, dar mai sunt si altele).
In Romania nu se (mai) produce aparataj electric.
Aparatele de care vorbesc sunt fabricate de niste firme-petarda
chinezesti (cum ar fi Lena, sau Jovean-Rogy) care, pentru bani,
ar pune si numele meu pe produsele lor. Nu vreau sa spun prea
multe despre ele, nu merita efortul, dar aveti grija: daca v-ati
bagat in casa asemenea aparate, inseamna ca ati amorsat fitilul
unei bombe cu explozie intarziata!

De asemenea, comparati cu atentie aparatele cumparate din

magazine (chiar daca sunt marci renumite) cu pozele lor din
filele de catalog (pe care le gasiti usor pe internet, pe site-urile
producatorilor originali). Micile detalii, ca de exemplu alte
fonturi de scriere, lipsa codurilor de bare, aspect usor diferit,
pot ascunde contrafaceri aduse, evident, tot din China. In
ultima vreme suntem sufocati de aparataj contrafacut.
Mare grija!

Alimentarea prin partea de sus, sau de jos.

Majoritatea producatorilor scriu negru pe alb ca pozitia

de montaj este indiferenta. Aceasta insa se refera la
pozitia fizica a aparatului, nu la pozitiile de intrari-iesiri
ale coloanelor.

Initial era sa ii atrag si eu atentia dlui Radu ca a gresit, dar nu a

gresit. Intrarile in aparat sunt intotdeauna marcate cu
cifre impare (1-3-5 etc), in vreme ce iesirile sunt marcate
cu cifre pare (2-4-6 etc).

In cazul concret al aparatului Schrack, fila de catalog anexata

anterior e clara: marcajele impare 1-3 sunt in partea
inferioara. Intr-adevar, in general se practica intrarile pe sus (cu
marcajele aferente), dar in acest caz particular, dl Radu a
procedat corect.

ion Says:
21/09/2013 la 09:14 | Rspunde

Daca punem la socoteala si comentariile de pana acum ,totul e OK!

Sunt cazuri intalnite de mine in blocurile vechi, cu instalatia INTENC, la care

conductorul de protectie nu exista, iar cei de alimentare sunt scurti si nu se
ajung . Contoarul fiind pe scara blocului!

Eu am folosit cleme de inadire, desi stiam ca trebuie inlocuita

coloana! iar la prize am folosit conductor de protectie nulul inainte
de siguranta din tablou! sunt cativa ani si nu s-a intamplat nimic
rau! ce sfaturi imi dati pentru viitor!

Am studiat I7 dar nu se precizeaza nimic in acest sens! as putea primi

un raspuns? dela cine ? si unde?

Multumesc pentru intelegere!

RADU Says:
21/09/2013 la 12:37

Buna ziua domnule Ion ,

In problema utilizarii nulului N ca si impamantare PE,

ramnificand de la intrarile pe sigurante (asta am inteles ca ati
facut dumneavostra ) este corect doar in cazul in care firul nul
de pe coloana este de tip PEN . Mai exact firul de nul sa nu fi
trecut si prin siguranta de bransament , in cazul in care blocul
este echipat cu BMP de palier si are disjunctoare automate pe
bransament . Daca este un model de bransament mai vechi , si
firul nul nu trece prin nicio siguranta pana in apartamnet ,
atunci este in regula . Dar atentie ca firul de nul de pe coloana
sa fie gros , de cel putin 6mm patrati , ca in cazul unor puneri la
pamant acesta sa reziste !

Eu stiu ca astfel de bransamnet cu nul PEN sunt la blocurile cu

contoarul in casa . Iar si acolo se poate face ramnificatia de care
vorbiti dv. dar sa folositi borna de intrare a firului de nul pe
contoar .

De obicei in cazul blocurilor care au BMP de palier , firul de

impamantare Pe este departajat din interiorul acestora fata de
nulul N nulul trecand prin siguranta ( aceasta de regula
diferentiala ) si in casa vin 3 fire : faza F, nulul N si
impamantarea PE.

In cazul de fata nici eu nu am avut impamantare la reteaua

apartamntului , cat despre inadirea firelor pe coloana , e bine sa
fie incercat sa se asambleze tabloul cat mai posibil peste
intrarea firelor de coloana , ca ele sa stea cat mai aproape
posibil de bornele sigurantelor , si sa le inaditi doar pe cele de
care ies din sigurante . Poate si domnul Stoian o sa va mai dea
cateva sfaturi .

O zi buna , va salut !

ion Says:
22/09/2013 la 21:08

montarea unei sigurante diferentiale de 10 sau 30 mA, pe

circuitul masinii de spalat, instalata in baie, poate suplini lipsa
conductorului de protectie?

Armatura metalica din peretii blocurilor poate fi utilizata ca fir

de protectie? Valoarea in ohmi fata de nulul instalatiei fiind sub
1 ohm.

Multumesc amandurora pentru intelegerea acordata!

Va pot trimite poze aici?

stoianconstantin Says:
23/09/2013 la 17:21

Dl Ion,

Diferentiala are conditii de functionare in varianta descrisa de

Dv. Problema este legata de faptul ca neavand informatii despte
calitatea legaturilor electrice ale armaturii blocului nu este
corecta solutia. Legaturila la diverse armaturi se fac pentru
eventuale necesitati de echipotentiere dar intodeauna in
asociere cu o pp corect calibrata.
SGC

ion Says:
26/09/2013 la 08:55

Multumesc frumos!
stoianconstantin Says:
21/09/2013 la 15:56

Salut Ion,

Atunci cand se executa o lucrare care nu respecta normele nu

inseamna ca se va intampla ceva rau imediat sau ca se va
intampla ceva rau vreodata, insa probabilitatea de a se intampla
creste (de exemplu o coloana fara innadiri este altceva decat
una cu orice tip de innadire).

Atunci cand se intampla evenimente nedorite si exista o

improvizatie deja avem un responsabil!

In legatura cu inadirea coloanei PE 155/92 la art 3.2.8 si STAS

234/2008 la art 5.2.7 spun ca: se interzice innadirea
conductoarelor pe traseul coloanelor.

Ghidul pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000V c.a.

I 1500 V c.c. indicativ GP 052/2000 la art 2.16. precizeaza:
pe conductorul PEN (schema TN-C) este interzis
montarea oricrui dispozitiv de separare, protecie sau
comand.

Normativul I7 la 3.3.2.6 precizeaza Reteaua TN-C-S, n care

functiile pentru conductorul de neutru si conductorul de
protectie sunt combinate ntr-un singur conductor pe o portiune
a retelei (fig. 3.3).

Sistemul TN-C este ntotdeauna naintea celui TN-S. Este

interzisa, n aceiasi retea, realizarea unui conductor PEN (TN-C)
dupa ce acesta a fost separat n PE si N (TN-S), ntr-un punct n
amonte.

SGC

ion Says:
22/09/2013 la 20:29

Multumesc pentru explicatii! inteleg ca am intrat pe sens interzis

dar nu m-a vazut politistul!

RADU Says:
23/09/2013 la 22:15

Buna Seara Domnilor ,

imi expun si eu parerea mea referitoare la intrebarea domnului

Ion daca se poate utiliza o impamantare de pe armaturile
blocului si utilizarea sigurantei diferentiale.

Indiferent cat de sensibil ar fi diferentialul acestia , conditia

ca acesta sa functioneze este ca circuitul sa fie dotat cu
impamantare ,care sa fie cuplata la consumatori .

Eu personal nu va recomand sa legati de armaturile blocului , nu

puteti sti ce mai poate fi ancorat de ele , de exemplu conducte ,
si poate face scurgeri in alte parti nedorite , daca nu duce la
pamant cum trebuie .

Este asemanator cu acel tip de impamanatre care utiliza ca

punere la pamant una din tevile de pe coloane de alimentare cu
apa. Lucur care a devenit foarte periculos in timp deorece
portiuni de teava s-au inlcuit cu PPR neconductor de curent , si
 au provocat in unele cazuri decese. Pe scurt , nu va recomand
utilizarea nici-unei surse de impamantare daca aceasta nu
este certificata sau destinata utilizarii in acest scop. Daca blocul
nu are ..nu este vina dumneavoastra !

Va salut !!

ion Says:
26/09/2013 la 08:50

Multumesc frumos!

Hobo Says:
16/03/2017 la 17:30

Dl. Radu este foarte priceput si experimentat, dar as vrea sa fac

o mica precizare la cele exprimate de el de mai multe ori:

RADU Says: 23/09/2013 la 22:15 Indiferent cat de sensibil

ar fi diferentialul acestia , conditia ca acesta sa functioneze este
ca circuitul sa fie dotat cu impamantare ,care sa fie cuplata la
consumatori .

RADU Says: 23/01/2014 la 00:32Pe scurt Diferentiala Dv. va

isi va indeplinii toate functiile doar pentru priza cu impamantare
!

Rolul sigurantei diferentiale este de a intrerupe circuitul daca

curentul care intra prin faza este diferit cu o anumita valoare
prestabilita fata de curentul care se intoarce pe nul. Nu
verifica daca este impamantare, daca este legat la consumator
sau la priza si nici nu verifica prin cine sau prin ce se inchide
curentul care lipseste de pe nul.
Conditiile ca diferentialul sa lucreze sunt doua: diferentialul sa
fie bun si sa existe o anumita diferenta de curent intre faza si
nul.

Siguanta diferentiala are in componenta un miez magnetic

toroidal cu 3 bobine. Una este legata in serie pe faza , una in
serie pe nul si una este pentru comanda declansarii.
Curentul de pe faza induce o anumita tensiune in bobina de
declansare, la fel si curentul de pe nul. In cazul egalitatii
curentilor de pe faza si nul, tensiunile induse vor fi egale si de
sens contrar, deci se anuleaza si bobina de declansare nu
actioneaza.
Daca curentul de pe faza nu se intoarce pe nul in totalitate (se
scurge prin cineva sau prin ceva) si atinge valoarea prestabilita,
tensiunea pe bobina de declansare, proportionala cu diferenta
de curent, va comanda declansarea.

In concluzie se poate folosi in instalatii fara pamantare, mai

bine zis este o masura de protectie impotriva atingerilor directe
si singura masura de protectie impotriva atingerii indirecte in
locuinte normale.(unde nu exista trafo de separatie, TFJS,
echipotentializare etc.)

Marius Serban - electrician autorizat ANRE din

Bucuresti Says:
28/09/2013 la 21:58 | Rspunde

Klaxxy, de ce ai o parere rea despre marca ******?

Eu am utilizat aceasta marca de siguranta de foarte mult timp, la n
tablouri electrice si culmea fara nicio reclamatie in ultimii 5 ani!
Tu spui : Problemele apar la aparatele comercializate sub marcile unor firme
romanesti (de exemplu ******, dar mai sunt si altele).
Eu spun ca sunt foarte bune si la pret si functional.
Din nou tu spui: Nu vreau sa spun prea multe despre ele, nu merita efortul,
dar aveti grija: daca v-ati bagat in casa asemenea aparate, inseamna ca ati
amorsat fitilul unei bombe cu explozie intarziata!
Poti sa detaliezi?
Va doresc succes!

stoianconstantin Says:
28/09/2013 la 22:33

Salut Marius,

Sper ca sunteti de acord sa stim despre cine vorbim fara insa sa

nominalizam explicit compania! Asta mai ales cand facem
consideratii generale care pot fi subiective. Atunci cand avem un
studiu de caz lucrurile se schimba!
SGC

Klaxxy Says:
30/09/2013 la 19:57

Domnule Marius Serban, electrician autorizat ANRE din

Bucuresti,

Asa cum stiti, cu siguranta, ca electrician autorizat ANRE,

aparatajul care poate fi introdus in aplicatiile din Romania, ca
membra a Comunitatii Europene, trebuie sa aiba, la dealer, sau
la furnizor, rapoarte de incercari emise de un laborator neutru,
recunoscut si acreditat conform CEI ISO EN 17025.

Aceste rapoarte confirma si certifica alinierea tehnica si

calitativa a aparatajului respectiv la normativele aflate in
vigoare in Europa si in Romania.

In cazul concret al aparatajului de protectie tip MCB,

standardele relevante sunt IEC EN 60898, sau IEC EN 60947,
dupa caz (diferentele intre cele doua standarde fiind, uneori,
notabile, desi ambele sunt in vigoare si se refera la aceiasi
parametri).

Va sugerez sa cereti copii ale certificarilor, sau chiar ale

buletinelor de incercari de la dealerii nationali pentru aparatajul
produs de firme europene. Veti primi aceste documente, daca
nu pe loc, atunci in cel mai scurt timp, pe suport hartie, sau
email, indicandu-se si datele de contact ale laboratoarelor unde
s-au facut incercarile, respectiv ale organismelor de acreditare.
Pana aici, toate normale si bune.

Va sugerez sa faceti acelasi lucru cand e vorba de aparataj

vandut sub bradul unor firme romanesti (repet: in Romania nu
se mai fabrica aparataj de ceva timp, cu exceptia unei benzi de
asamblare a firmei Moeller). Firma care isi pune brandul pe un
aparat trebuie sa fie in stare sa dovedeasca oricarui solicitant
cine este fabricantul aparatajului si documentele de omologare
ale acestuia. Incercati! Nu veti reusi niciodata sa obtineti
vreun document. De ce? Simplu: pentru ca asemenea
buletine de incercari si certificari nu exista!

Daca vedeti pe un aparat oarecare marcajul CE, cred ca stiti

ca si in spatele lui trebuie sa se regaseasca niste documente
(multe!) de certificare, documente care sunt publice si la care
are acces oricine. Incercati sa cereti asa ceva pentru aparatajul
de origine chinezeasca, marcat CE. Nu veti primi niciodata
nimic. Stiti de ce? Pentru ca in viziunea chinezeasca, CE nu
mai inseamna Conformitate Europeana de securitate ci nu
radeti, asta este adevarul: pentru ei CE inseamna China
Export!!!

Am incercat si in laboratorul propriu aparatele aflate in

discutie si va pot garanta ca niciun parametru impus de
cele doua standarde nu este respectat. Mai mult, cunosc
foarte bine furnizorii firmei romanesti de care discutam. Am fost
in vizita la ei, in China, deci stiu foarte bine ce aparataj fabrica,
cum se fabrica si care este segmentul de piata careia i se
adreseaza. Ca idee, aspectul de soliditate si impresia de buna
functionare sunt date de piata principala pe care sunt
comercializate piata CSI. Ca orice aparat rusesc, impresia e
de robustete, de soliditate.

Parerea multor oameni este ca, daca un aparat nu cade,

indiferent de conditiile de exploatare, e un aparat bun. Fals! Asa
ne intoarcem la sigurantele LF25 din vechile FB1 la care, in loc
de patron fuzibil calibrat, gaseam frecvent un cui, sau o sarma
de la bobinajul motoarelor de putere. Siguranta aceea nu cadea
niciodata, chiar daca abonatul utiliza aparate de sudura, sau
gatere, deci era cat se poate de buna, nu? Exact la fel de bune
si fara probleme sunt MCB-urile pe care dvs sustineti ca le
folositi de cinci ani si nu aveti nicio reclamatie.

Intrebati-va, totusi, de ce acest aparataj nu mai este acceptat

pe piata unuia din marii distribuitori de energie din Romania.
Daca nu stiti, va comunic eu este vorba de trei
gospodarii care s-au facut scrum, protejate fiind de
aparatajul cu brandul firmei in cauza. Procesele inca sunt in
desfasurare

Am spus de la inceput ca nu merita efortul sa discutam despre

aceste firme si despre imbarligaturile lor comerciale. Reteaua de
interese este atat de stufoasa incat, daca te legi de ele, patesti
ca in Gasca lui Pitigoi dai intr-unul, tipa doi dar riscul ca
macar unul din cei doi sa fie pe o pozitie incredibil de inalta in
societate este urias.

Apropo de asta: probabil stiti ca, timp de mai multi ani, s-a
practicat sistemul autorizatiilor de comercializare pentru
produselor destinate pietei energetice din Romania (sistem care
inca mai este in vigoare pe alocuri). Autorizatia de
comercializare era emisa individual, pentru fiecare produs care
facea dovada alinierii la normativele in vigoare. O singura firma
facea exceptie exact firma in care dvs aveti atata incredere.
Aceasta avea autorizatie de comercializare conform
catalogului, catalog care consta dintr-o mapa in care filele
volante de prezentare erau atasate, sau inlaturate dupa dorinta
patronilor. Produsele nici macar nu erau nominalizate ca o lista.
Oare cine si, mai ales, de ce a semnat o asemenea autorizatie
de comercializare?

Sa nu uitam nici de marele scandal al intreruptoarelor de mare

putere Siemens (in valoare de milioane USD!), intreruptoare de
care firma germana nici macar nu avea habar ca exista. Acele
intreruptoare erau tot chinezesti
 Tot mai aveti incredere in aparatajul contrafacut?

electrician autorizat anre - Marius Serban Says:

02/10/2013 la 20:20 | Rspunde

Domnule Klaxxy, multumesc pentru informatiile furnizate referitoare la

marca de aparataj folosit de mine.
Dar ma uimeste afirmatia despre marca intrerupatoarelor de mare putere!
Chiar la locul meu de munca, a foat echipata o statie de 0,4 KV, cu acest
aparataj in urma cu 5 ani.
Probleme tot au fost cu contactorii acestei marci.
Intrerupatoarele de 0,4 kv, avand un curent nominal de 1600 A, nu au
ridicat probleme.

Klaxxy Says:
03/10/2013 la 19:44

Cu placere !

Marius Serban - electrician autorizat ANRE din

Bucuresti Says:
14/10/2013 la 18:48 | Rspunde

Radu, cred ca te-a chinuit putin cutia aia de plastic turceasca, pe piata sunt
unele mult mai practice. Ma refer la spatiul din capetele sigurantelor care
este f. mic .

RADU Says:
16/10/2013 la 02:20 | Rspunde

Va salut domnule Serban ,

cred ca va referiti la spatiul dintre capatul intrerutorului unde este borna ,

pana la muchiile inferioare si superioare ale cutiei, nu ? Unde vin firele
cuplate , eu m-am obisnuit cu acest tip de tablou , la el imi place cel mai
mult decupaturile pentru intrarile firelor , ca are acea bara de impamantare
, am intalnit o marca pe piata dar am uitat cum se numea , stiu doar ca
partea fixa de pe perete era rosie de culoare , care nu avea in dotare astfel
de bara . Si aspectul imi place intr-un fel.

Initial propietarul isi cumparase singur cutia tabloului ..era de marca EL-
BI, foarte mic la jumatate din acesta , nici nu imi inchipuiam unde as fi
putut inghesui atatea fire .

Acesta este un Viko , pe cutia tabloului scria MADE IN SLOVENIA , este

adevarat ca intrerupatorele si prizele de acesta marca sunt MADE IN
TURKEY .

O alta marca de carcase care o mai cunosc este cea de la EATON-Moeller ,

dar nu imi place cum ii sta acel geam (semitransparent care se deschide
pentru a umbla la manetele intreruptoarelor ) prin de partea superioara a
carcasei nu in laterala , lucru care mi se pare incomod . Am vazut
intampaltor la cineva un tablou care era partea fixa de perete mai putin
inaltata , iar capacul era cel lung . Opusul celui care il folosesc eu , dar nu
am gasit pe el nici un nume ca sa il pot recunoaste .

Dumneavostra ce tipuri/marci de carcase folositi ??

Dumitru Says:
13/08/2015 la 14:20
 Buna ziua Radu,

As dori sa va contactez pentru un anumit tip de lucrare. Cum va

pot contacta.

Cu stima,
Dumitru

stoianconstantin Says:
13/08/2015 la 14:28

Va dau un email

electrician autorizat anre din Bucuresti - Marius

Serban Says:
30/10/2013 la 18:16 | Rspunde

Va salut domnule Radu.

Apreciez munca si devotamentul dumneavoastra dedicat acestei meserii.
Eu personal folosesc cutii marca comtec, care au in dotare si bara pt.
impamantare.

mihai Says:
05/01/2014 la 19:35 | Rspunde

Draga Radu.

Am constatat in perioada sarbatorilor de iarna ca in orasul meu ne

confruntam cu foarte multe defectiuni la tablourile electrice de distributie
din scarile de bloc.

Majoritatea defectiunilor se datoreaza vechimii instalatiilor, nerevizuite de

cand s-au montat, contacte imperfecte, interventii executate de locatari
neautorizati etc.

Va rog daca acceptati o colaborare in vederea inlocuirii acestora ceea ce

impune o serie de activitati de reproiectare utilizatorii actuali si-au marit
consumul prin adaugarea de noi consumatori neluati in calcul la timpul
proiectarii/executiei prin anii 1975, executia acestora cu echipament
modernizat si cu montarea contoarelor in nisa de la parterul blocurilor. Eu
pot asigura executia si pif. , probe si verificarile PRAM pentru care sunt
autizat. Daca doriti o colaborare dati un clik.

Cu respect.
Mihai CORICOVAC. Drobeta Turnu Severin.

RADU Says:
05/01/2014 la 21:17

Buna seara Domnule Mihai !!

Sunt de acord sa va ajut cu ce considerati ca aveti nevoie. Eu

sunt din Ploiesti.

Problema la aceste blocuri este foarte intalnita si in Ploiesti, la

blocuri foarte vechi cu instalatii de cand sunt ele construite care
abia daca mai fac fata noului consum dar care lasa de dorit din
punct de vedere al protectie la scurtcircuit.

Tablourile de distribuite din interiorul apartamentelor

consumatorilor (ca cel din articol) sunt problema acestora sa si
le modernizeze, ca realizati o modernizare a instalatiei care sa
poate proteja si in casa trebuie sa inlocuiti bransamentele
inclusiv cu coloanele de alimentare pana in apartamente si
racordul blocului .

Este o idee foarte buna montarea de BMP de palier (Bloc de

Masura si Protectie) dotate special pentru alimentarea
apartamentelor cu intreruptor automat diferential ( eu as
propune de 32A) si cu DSPT si bobina de declansare.

Prin aceste modernizari puteti asigura o protectie sporita

locuintelor prin intermediul intreruptoarelor , conductor de
impamantare ( multe blocuri nu au) , pozibilitatea citirri
contoarelor fara a fi deranjati consumatorii si un grad de
protectie ridicat . De obicei astfel de avarii repetate duc la
colapsarea intregii retele ale blocului.

Va stau la dispozitie cu ce imi sta in putere sa va ajut. Domnul

Stoian va poate da adresa mea de Email.

mihai Says:
06/01/2014 la 09:33

Draga radu.

La multi ani.
Ma bucur ca ati sacrificat din timpul dvs. pentru a-mi raspunde
si pentru consultanta. Eu lucrez ca PFA din anul 2005 , sunt
autorizat ANRE gr. IIA + IIIB definitiv de peste douazeci de ani,
sunt activ pe piata locala cu verificari PRAM, intocmirea de
documentatii pentru racorduri electrice a locuintelor la reteaua
electrica proiectare, executare , ari , masuratori profilactice in
timpul executarii instalatiilor si la PIF, foarte frecventele
masuratori de prize de pamant, am lucrat ca maistru CSRE
PRAM iar de 3 ani sunt pensionar . De aceea mi-am propus sa
fac ceva cu timpul liber si am constatat ca este mare nevoie de
modernizare a instalatiilor electrice din blocurile de locuinte care
sunt foarte vechi, defecte in mare masura si depasite din punct
de vedere tehnic. Am indraznit sa apelez la experienta dvs. in
acest domeniu si va rog sa ma ajutati in vederea orientarii
intocmirii documentelor necesare pentru asfel de lucrari, in
alegerea echipamentelor si a materialelor celor mai potrivite, un
model standard aplicabil nenumaratelor blocuri nemodernizate,
toate acestea contracost.
Va multumesc anticipat.

RADU Says:
06/01/2014 la 19:14

Buna seara . Voi incepe in acesta seara sa fac documentatia

tehnica care cred ca v-ar interesa , dar sa spuneti sub ce forma
doriti . Ceva asemanator unui articol ? Un document in
programul Microsoft World in care sa atasez poze cu acestea ,
descrieri de mondaj scrise de mine si distribuitori/marci de
echipamente . Este bine asa ? Sa imi spuenti si ce tipuri de
blocuri sunt ( nr. etaje, tip de zid si unde au in prezent
contoarele ) . Va descriu si ca un mic exemplu un tip de lucrare.
Astept raspunsul dv. si incep treaba , sa traiti !!!
mihai Says:
07/01/2014 la 09:42

Buna ziua.

Cred ca e bine sa fie un document in programul Microsoft

World .

Este vorba de blocuri vechi de peste 35 de ani care au si acum

contoarele in apartamente, tablourile din apartamente sunt cu
carcasa metalica si mai nou bachelita cu sigurante LF 25
montate pe bara. coloanele sunt din aluminiu pe tub PVC iar
tablourile de scara sunt la parterul blocurilor de tip inglobat in
perete cu usa metalica, separat compartiment cu sigurante LF25
pentru fiecare apartament, compartiment cu trafo 220/24 v
pentru subsol cu circ. de iluminat si separat prize 24 v subsol si
al treilea compartiment cu racordurile de alimentare din trafo de
sector cu sigurante de 240 A. majoritatea blocurilor sunt de 4
etaje, parter si subsol amenajat cu boxe pentru depozitare, cu
doua scari cu alimentare dintr-o scara in cealalta . Mai la toate
tablourile la care am avut acces am constatat ca sunt instalatiile
de aluminiu cu izolatie inegria sau arsa, inadite cu aluminiu sau
cu Cu facute de diferiti meseriasi. Eu doresc sa stabilesc
impreuna cu CEZ un program de reabilitare conatand in :

inlocuirea tablourilor de apartament cu tablouri cu sigurante

automate si protectie diferentiala, ;
sa inlocuiesc coloanele cu conductor de Cu;
sa inlocuiesc sig. LF 25 din tablourile de scara cu sig.
automate ;
sa mut contoarele din apartamente in unul din tablourile de
scara;
sa recalculez consumurile pe fiecare apartament in parte si sa
redimensionez circuitele si echipamentele aferente avand in
vedere ca in faza initiala apartamentele nu erau prevazute ce
inst. de climatizare , cu boilere instant sau cu actualii
consumatori, centrale termice etc.

Pana in prezent am facut lucrari de interventie partiale si doresc

sa stabilesc impreuna cu beneficiarul , proprietarul si gestionarul
acestora un program ferm pentru modernizarea tuturor
blocurilor pentru a evita in primul rand accidentele si incidentele
prin interventii ale personului necalificat si neautorizat, dar si la
fiabilitatea si siguranta acestora.
Va multumesc si va rog sa-mi spunet un pret.

RADU Says:
07/01/2014 la 19:27

Buna Seara Domnule Mihai. Incep sa va infaptuiesc

documentul!! Nu m-am gandit la un pret , este prima data cand
fac o lucrare ..pe hartie , eu sunt obisnuit cu lucrul practic , nu
cunosc preturile pe parte de proiectare, las la aprecierea dv. Va
dura putin timp pana il fac , va rog sa imi acordati cateva zile .
Multumesc , sper sa va fie de folos !! Numai bine !!!

mihai Says:
07/01/2014 la 22:12

ok. o seara frumoasa

Many Says:
22/01/2014 la 23:53 | Rspunde

Buna seara!
Permiteti-mi sa va pun o intrebare.
Am schimbat panoul electric in apartament si am montat urmatoarele:
1 disj diferential 25A pt general din care pleaca
1 disj 10A pt iluminat si
1 disj 20A pt prize.
La parterul blocului siguranta este tip fuzibila 25A.
Impamantarea este legata doar la 1 priza.
Diferentialul lucreaza doar pt priza cu impamantare sau pentru toate?
Am facut un scurtcircuit pt test la o priza fara impamantare si a facut flama
destul de mare iar acest lucru m-a facut sa imi pun aceasta intrebare.
Multumesc

RADU Says:
23/01/2014 la 00:32

Buna seara ! Prin natura constructiei lor intreruptoarele

automate diferentiale functioneaza ca diferentiale doar pentru
prizele cu impamantare . Pot funtiona pentru atingerile
accidentale directe pe faza , atunci cand un om atinge faza sau
corpuri puse in contact cu aceasta ( corpuri care conduc
curentul) asta in cazul in care ruperea diferentiala este mai mica
sau egala cu 30 mA (miliamperi) . NU MAI PRODUCETI SCURT-
CIRCUITE INUTILE INTRE FAZA SI NUL !!!!!Dumneavoastra ati
facut dupa cum inteleg un scurt-circuit intre faza si nulul
prizelor fara imapantare, lucru INUTIL in testarea sigurantei
diferentiale . Aceste scurt-circuite uzeaza rau circuitul . Pentru a
testa o siguranta diferentiale sunt doua metode : cea mai sigura
pusa la dispozitie de producatorul sigurantei , fiind vorba de un
buton de test care se afla pe siguranta , apasarea lui trebuie sa
o declanseze , este cea mai elocventa testare ; iar a doua
metoda dar neconventionala ar fi inchiderea circuitlui intre faza
care trece prin diferentiala si un conductor nul care nu trece prin
acesta , cum ar fi impamantarea . Diferentialul acestor
sigurante nu are rol de sensibilizare la scurt-circuit , acesta
protezeaja impotriva curentilor de defect care pot aparea (
atingeri pe faza ) . Sensibilizarea la scurt-circuit o face
solenoidul din acesta . Pe scurt Diferentiala Dv. va isi va
indeplinii toate functiile doar pentru priza cu impamantare ! Va
salut !!

stoianconstantin Says:
23/01/2014 la 19:24

Buna seara,
eu va recomand sa cititi articolul: Protectia diferentiala a
bransamentelor electrice
Succes!
SGC

Razvan Neagoe Says:

27/01/2014 la 00:23 | Rspunde

Adancimea efectului pelicular depinde de materialul conductor si de

frecventa. In cazul cuprului pur la 50 Hz, adancimea este de 9 mm, deci in
mod clar in cazul de fata efectul pelicular poate fi neglijat.
Razvan Neagoe

RADU Says:
27/01/2014 la 02:53

Va salut !
Foarte adevarat , imi recunosc greseala de exprimare cand am
scris articolul , defapt am vrut sa spun ca este foarte bine sa fie
cat mai multa arie din suprafata conductorului de cupru care sa
atinga suprafata bornei , cu cat mai multa arie de contact cu
atat un contact mai sigur , in cazu de fata sa nu fie mai putin pe
4 mm patrati . Acum nu il mai pot corecta , asta am vrut sa
spun in realitate .
Multumesc pt. atentia acordata articolului !

Seb Says:
23/02/2014 la 20:19 | Rspunde

Felicitari! Foarte folositor articolul! Am si eu o intrebare: cum leg in tablou o

sonerie modulara de 220V ?
Multumesc
Seb

RADU Says:
23/02/2014 la 21:21

Buna Ziua !

Multumesc pentru apreciere .

In primul rand sa va asigurati ca soneria este de 220 V

alternativ . Dupa ce o atasasti in tablou pe sina Omega langa
intreruptoare (sigurante automate), o veti conecta la circuitul de
lumina care de regula e mai mic in amperaj.

Realizati legaturile cu fire de 1mm patrat sau 0,75 mm MYF sau

FY . Conectati cu o bucata mica de conductor una din bornele
soneriei la borna de iesire NUL a sigurantei pentru lumina . Iar
firul de faza trebuie sa treaca prin intrerupator , conectati un fir
de la borna iesire FAZA a sigurantei de lumina , fir care v-a
merge la intrerupatorul de langa usa , de afara . Firul care se
intoarce de la intrerupator il veti conecta la cealata borna
ramasa libera a soneriei . Intrerupatorul sa fie unul cu revenire .

Atentie la sonerie daca are bornele polarizate adica daca impune

unde sa fie montata faza si unde nulul . Pentru nul va fi notatia
N iar pt. faza L sau F .

Sper ca v-am fost de folos , daca nu va descurcati imi spuneti si

va desenez o schema in paint .

Va salut!

Doicinovici Marius Says:

02/04/2014 la 22:28 | Rspunde

Buna seara.
As dori sa fac o precizare legata de conectarea cablurilor de aluminiu in
sigurante. Este foarte important sa cunoasteti din ce tip de material este
realizata borna de la siguranta. Ieri am descoperit in catalogul de schneider
ca bornele sigurantelor sunt de Cu iar pentru conectarea cablurilor de
aluminiu se folosesc accesorii. Azi am primit si confirmare si de la Legrand
unde este aceiasi situatie.
Daca cunoasteti un producator care nu impune accesorii pentru cablurile de
Al va rog sa-mi spuneti si mie.

Cu respect,

Klaxxy Says:
03/04/2014 la 10:27

In general, aparatajul este construit cu caile de curent din

cupru, care permite densitati de curent mai mari, are rezistenta
mecanica mai buna si se sudeaza bine. Cand conexiunile
externe (cablurile, sau conductoarele de legatura) sunt tot din
cupru, nu sunt probleme. Dar daca avem conductoare de
aluminiu, se pot forma pile electrochimice la interfata celor doua
metale, mai ales daca mediul are o umiditate semnificativa.
Aceste pile electrochimice sunt cele responsabile de coroziunea
accentuata a interfetelor unor metale diferite. Cand sunt
conectate conductoare de aluminiu cu terminale de cupru in
interiorul cladirilor (deci medii mai uscate), problemele nu sunt
foarte mari, e posibil ca aceasta conexiune sa reziste bine ani de
zile. Dar cand conexiunile sunt in mediul extern (cazul BMP-
urilor plantate la limita de proprietate, pe stalp), umezeala din
aer se va regasi si in incinta, chiar daca are IP54. In asemenea
situatii ar trebui folosite terminale bimetal, respectiv pini, sau
papuci de racord, la care partea tubulara (care se sertizeaza pe
conductor) este din aluminiu, iar partea de legatura (pinul, sau
ochiul papucului) sunt din cupru, sau din aluminiu cuprat pe cale
electrochimica.

RADU Says:
03/04/2014 la 19:47

Buna seara Domnilor!

Exact cum a spus si Domnul Klaxxy, la conexiunile care se afla
in interiorul cladirilor riscul de aparitie a oxidului pe interfetele
bornelor si firelor este foarte scazut. In privinta bornelor va pot
informa din proprie experienta. Bornele la MCB utilizate de mine
in articol (adica ale tuturor aparatelor de tip MCB si RCBO
Schrack) sunt confectionate din otel galvanizat. Inainte de a va
raspunde am studiat bornele MCB-urilor din care am facut
articolele despre MCB-uri. Prin urmare va pot indica 3 marci
MCB-RCBO care utilizeaza borne din otel galvanizat: EATON-
Moeller, Scharck si ABB. Legrand, Merlin-Gerin si Schneider
confectioneaza bornele din cupru. Eu intotdeauna lucrez cu
primele 3 mentionate, alte amri nu cunosc daca ar mai fi. Din
cunostintele prorpii la mediul de umiditate aparut intr-un tablou
cu sigurante, otelul galvanizat sigur nu oxiideaza prea tare, prin
urmare nu creeza impreuna cu cuprul pile electrichimice atat de
electroizolante in asa fel inc at sa slabeasca circuitul. Cu cele
trei marci cu care lucrez (EATON-Moeller, Schrack si ABB) nu
am avut niciodata probleme !
Va salut , cu respect , Radu !

Florin D Says:
03/10/2014 la 10:47

Buna ziua,
La sigurantele de tip 1P+N de la Eaton/Moeller clemele de
legatura sunt platbande de cupru, cu toate acestea nu am avut
 probleme.

O zi buna!

Ion Says:
06/06/2014 la 23:15 | Rspunde

Buna ziua, am si eu un astfel de tablou ca cel vechi inlocuit de dvs, dar nu

reusesc sa inteleg cum se aprinde si se stinge acel bec, daca il insurubez nu
se aprinde.

Este un bloc construit in 1962, asa am cumparat apartamentul cu tabloul

respectiv, dar nu a avut niciodata bec. Acum i-am pus unul, de curiozitate,
nu se aprinde, ce trebuie sa fac? (Nu ma pricep deloc la lucruri
electrice!) Altfel, tabloul functioneaza OK, sunt multumit de el si imi place
ca e vechi, vintage, nu l-as schimba.

Mai am o intrebare, tabloul a fost fabricat la ElectroAparataj:conform siglei

de pe el, EA, nu? De ce se numeste UGP, Uzinele Grigore Preoteasa erau
actuala Electromagnetica, deci o alta intreprindere.

RADU Says:
07/06/2014 la 21:20

Buna ziua Domnule Ion.

Electroaparatajul isi scria integ numele pe aparate, EA mai

putea insemna si ELBA. Se foloseau multe acronime.
Prescurtarea pentru electroaparataj a fost ELJ. UGP a devenit
mai traziu ELBA si Electrofarul, dupa divizare.

Revin la problema cea mai importanta, mai exact functionarea

tabloului. Becul respectiv nu functioneaza din doua motive:

1 becul nu face contact in dulie

2 ( cel mai probabil) cineva a umblat in tablou si l-a deconectat
din varii motive.

Imi permit sa mai punctez unu lucru pe care l-ati spus si cu care
nu sunt de acord. In domeniul electric nu se cam merge dupa
moda si curente de moda cum ar fi vintage, classic etc. Se
merge dupa necesitate din punct de vedere tehnic !!!!

Spuneti ca nu l-ati inlocui pentru ca va place cum arata. Eu va

spun altceva.tabloul de varsta cu blocul, 1962, acum 2014
.sunt 52 de ani diferenta in care consumul a crescut de
aproximativ 6 ori. Timpul a adus si un grad de ridicat de
degradare a componentelor acestuia care sunt sub carcasa.

Consumul de azi va distruge intr-un final componentele

acestuia. Gradul de protectie care il ofera este mult scazut fata
de un tablou modern dotat cu intreruptoare automate.

Producatorii de aprataj modern construiesc carcase noi de

tablouri dar si intreruptoare cu aspect destul de placut. Si mie
imi plac amenajarile interioare de tip vintage, dar cand vine
vorba de instalatii electrice trebuie sa fim in pas cu tehnologia,
nu cu moda.

Va trebui sa alegeti in timp intre un aspect vintage al tabloului

si un incendiu sau aparate distruse si un tablou modern dar cu o
instalatie sigura !!! Pentru bec demontati carcasa tabloului sa
vedeti daca mai este conecata dulia de deasupra contoralului.
Articoulul meu explica cum.
 Mare atentie la ceea ce faceti.
Succes, va salut !

stoianconstantin Says:
08/06/2014 la 09:46

Buna ziua,

am vazut mesajul Dv imediat ce l-ati postat insa nu v-am

raspus ca sa ii las timp lui Radu sa reactioneze.

Ati primit sfaturi corecte de la Radu pe care le-as completa doar

cu sugestia de a apela la un electrician autorizat pentru
activarea becului respectiv. Desi pare o operatie simpla
atunci cand se face intr-un tablou de distributie exista riscuri
reale sa va accidentati sau sa distrugeti tabloul!

In privinta tabloului o buna revizie ii poate prelungi viata insa

functii noi de protectie nu ii poate da. Aparatele electrocasnice
noi au insa nevoi de protectie pe care clasicele sigurante fuzibile
nu le pot satisface decat partial!

Succes!
SGC

Ion Says:
09/06/2014 la 01:33 | Rspunde

Va multumesc pentru raspunsuri !

Am uitat sa mai adaug faptul ca fata de tabloul din poza, la mine contorul
este inclus in tablou, in spatiul din mijloc. Acum cativa ani contorul s-a
defectat si a fost inlocuit de cei de la Enel, in rest nu s-a mai umblat la
tablou. Si inca ceva, spre deosebire de tabloul din poza, al meu are
sigurante automate, sus sunt doua de fabricatie sovietica, iar jos doua
romanesti. Intr-o parte se intrerup prizele (in dreapta parca) iar in cealalta,
intrerupatoarele, dar nu am inteles exact de ce sunt cate doua, adica am
senzatia ca si cea de sus, si cea de jos, pe fiecare parte, fac acelasi lucru. E
drept, nici nu am prea umblat mult la el ca sa fac incercari si probe. poate
mi-as fi dat seama.
Printr-o intamplare am cumparat niste sigurante de acelasi fel, sovietice, ca
sa ma de rezerva, am inteles ca nu prea se mai gasesc.

RADU Says:
27/06/2014 la 01:50

Buna Ziua! In cazul acesta pentrru inlocuirea tabloului aveti

nevoie de desigilarea si resigilarea contorului facuta de Enel
contra unei taxe. Lucrarea recomandabil sa fie facuta de un
electrician autorizat. Sigurantele Automate cu filet nu se mai
fabrica. Nu reusesc sa ofere aceeasi protectie ca un MCB avand
anumite erori de functionare. Daca veti avea nevoie pe viitor de
protectii diferentiale acestea nu veti avea unde sa le adaugati.
Probelemele nu pot aparea doar de la siguranta cat si de la
bornele elementilor sau alte contacte din tablou.
Acum nu incerc sa va conving sa schimbati tabloul.eu de fel
sunt o persoana ce merg pe ideea de investitii si modernizari
Poate unor persone le par enervant cu felul meu de a fi in
privinta tehincii, altii ma adora ( in special furnizorul meu de
MCB-uri )
VA salut !
Alexandru UNGHEANU Says:
05/07/2014 la 15:26 | Rspunde

buna ziua, am nevoie de oferta pentru o lucrare complexa intr-un

apartament 2 camere in bucuresti, sector 3. va rog sa ma contactati pentru
mai multe detalii. multumesc.

RADU Says:
05/07/2014 la 20:30

Buna Seara Domnule Alexandru!! Ii voi atrage atentia domnului

Marius Serban. Este electrician autorizat ANRE, din Bucuresti,
eu (autorul articolului) sunt din Ploiesti.

Marius Serban - electrician autorizat ANRE din Bucuresti

Says:
06/07/2014 la 14:58 | Rspunde

Domnule Alexandru, puteti sa-mi trimiteti un mail, pentru detalii mai multe
a lucrarii respective, la maryus_73@yahoo.com

Lucian Says:
11/10/2014 la 23:46 | Rspunde

Buna seara,
as avea o intrebare, circuitul BMP, adica de unde imi intra curentul in casa
trebuie sa se duca neaparat la la sigurantele pentru becuri sau se pot duce
si la sigurantele pentru prize. Am 4 sigurante exact ca in poza de mai sus.

stoianconstantin Says:
12/10/2014 la 13:18

Se pot duce la ambele circuite!

SGC

Lucian Says:
16/10/2014 la 08:14 | Rspunde

cat ar costa pentru Bucuresti montarea unui panou de 4 sigurante pentru o

garsoniera. am cumparat un bipolar cu diferential. si 2 sigurante simple de
16A.

stoianconstantin Says:
16/10/2014 la 14:33

Sper sa va raspunda un electrician autorizat care presteaza

aceste servicii. Altfel ar trebui sa ii cautati pe net si sa ii
intrebati direct!
SGC

RADU Says:
16/10/2014 la 14:34

Buna Ziua ! Vorbiti cu domnul Marius Serban, are emailul dat

mai sus, deasupra primului comentariu al dv. Ce materiale ati
cumparat singur ? ce marci sunt ? Ce amperaj de defect (
diferential) are cea diferentiala ? Toate sunt de 16 A ???
 ionut Says:
14/12/2014 la 15:58

v-a costa manopera 80 lei plus benzina depinde de unde vine

electricianul in afara de materialele care le-ati cumparat , bafta

Geos Says:
12/11/2014 la 22:18 | Rspunde

Iti multumesc ca ai avut rabdare sa postezi un asa tutorial. Nu l-am citi

tot (partea de comentarii) dar sunt cateva aspecte cu care nu sunt deacord
si ar trebuii modificate sa nu induca in eroare:

sigurantele se dimensioneaza sa protejeze firele (se pleaca de la puterea

consumatorilor si se ajunge la sectiunea corespunzatoare, dar sigurantele
protejeaza echipamentele si firele)

pe o priza pe care scrie 16A poti sa pui siguranta de 20?, Pe un fir de

aluniniu de 2,5 nu poti pune o siguranta de 20A, daca sare inseamna ca
circuitul este subdimensionat si corect este sa prevezi un alt circuit,
principiul lasa sa nu sara a distrus multe instalatii,

domnul proiectant stie multe despre sigurante, dar nu a inteles tot. La

sigurantele P+N nulul este conectat in avans si deconectat dupa
deschiderea contactelor cu protectie nu sincron cu acestea, deaceea nu au
camera de stingere pentru ca nu intrerup curent.

sigurantele diferentiale pot fi alimentate si pe partea de jos si reprezinta

cel mai bun mijloc de protectie impotriva electrocutarii accidentale, daca
lucreaza o singura data in perioada cat este montata si-a scos banii.
Protectia diferentiala lucreaza chiar daca instalatia nu este prevazuta cu
impamantare.

Va salut,

Klaxxy Says:
12/11/2014 la 22:40

La sigurantele P+N nulul este conectat in avans si deconectat

dupa deschiderea contactelor cu protectie nu sincron cu
acestea, deaceea nu au camera de stingere pentru ca nu
intrerup curent

Tare as dori sa vad si eu normativul la care faceti referinta, sau

macar pagina de catalog, sau fisa tehnica.

In acest sens va sugerez ca, atunci cand faceti observatii,

indiferent de natura lor, sa puteti argumenta. Nu de alta, dar
exista posibilitatea sa va creada cineva si nu uitati ca
NICIODATA curentul nu iarta. Ar fi dramatic sa moara cineva
bazandu-se pe teoriile dvs.

Cat despre alimentarea si pe partea de jos a RCBO-urilor

Aceeasi rugaminte sursa informatiei?

Apropo: de ce au elementele diferentiale curenti de 10mA,

30mA, 100mA, 300mA, 500mA etc? La ce curent inceteaza
inima umana sa mai bata?

Prea multi oameni au murit ascultand specialisti ca dvs

No other comment!
 Geos Says:
12/11/2014 la 22:55

Pt. dl. proiectant.

Se pare ca aveti un caracter autoritar, care nu accepta si alta

parere, macar puneti-va cateva semne de intrebare?

In toate cataloagele de aparatura modulara simbolul cantactului

de nul (N) este putin deosebit fata de un contact obisnuit. De ce
credeti? Sau aveti atata experienta, incat oricine are alta parere
trebuie pus la zid, denigrat. Acest blog ar trebui sa fie unul
constructiv.

Cititi, intelegeti, verificati si pe urma acuzati.

Stima pentru activitatea dvs.

geos Says:
13/11/2014 la 09:07 | Rspunde

Pt. Klaxxy.
Am vazut prea multe lucrari facute de electrozidari ce se considera mari
electricieni, care citesc dar nu inteleg nimic.

Ce am scris este adevarat 100%, se poate verifica citind si intelegand

modul de functionare al echipamentelor si materialele puse la dispozitie de
producatori.

Daca nu puteti gasi, e rau, dar lasa-ti un mesaj si va ajut. Ajuta mult I7-
2011 si cursurile de electrotehinica.

Nu supradimensionati elementele de protectie ale unei instalatii eletrice si

nu subdimensionati conductoarele.

Klaxxy Says:
13/11/2014 la 19:41

In general nu raspund agramatilor (lasa-ti???). Mi se pare ca

trebuie sa cobor prea mult. As argumenta astfel zicala Nu te
pune cu prostul, ca te face sa cobori la nivelul lui, apoi te va
invinge cu experienta.

Electrozidari??? Marlania nici macar nu cere replica!

Ajutor de la dvs? Ar fi o gluma buna, daca n-ar fi trist!

I7 nu spune nicaieri cum este cu contactul de nul care s-ar

inchide / deschide inainte / dupa cel de faza. Ati visat asta pe
undeva?

Dimensionarea circuitelor este normata in I7 (la editarea caruia,

intamplator, candva am participat!), dar unde s-a discutat de
asa ceva dupa postarea dvs?

Semidoctismul, mai ales in electricitate, este daunator. Orgoliile

pot sa ucida. Stati la locul dvs si invatati cum e cu electricitatea!
Si, mai ales, invatati putintel ce inseamna notiunea de
respect. Consultati macar un DEX!

In rest Over and out! Nu mai raspund la asemenea ineptii, mi-

as pierde timpul degeaba. Inteleg sa ajut, sa transmit o parte
din experienta mea, dar nu accept astfel de dispute.

stoianconstantin Says:
 13/11/2014 la 21:34

Dl Geos,

Gresiti! Va rog sa va opriti altfel sunt nevoit sa va restrictionez

accesul pe blog.

Va multumesc pentru intelegere!

SGC

marius Says:
19/12/2014 la 20:13 | Rspunde

Ce nu inteleg eu este de ce in figura 30 apar 8 fire iar in figura 34 doar 6???

Unde au disparut 2 fire,nu vin legate nicaieri?

stoianconstantin Says:
19/12/2014 la 20:44

Sper sa intervina Radu a ne explice dilema!

Daca nu intervine azi-maine ii dau un email sa il anunt ca are de

raspuns la o intrebare!

SGC

Incze Andras Says:

19/12/2014 la 21:19

Eu cred ca le vad pe toate cele 4 perechi. O pereche verde

merge in jos la stanga, o pereche verde este taiat scurt, a treia
pereche verde este spre aparatul foto cu capetele curatate,
perechea rosie este deja legata la siguranta din dreapta.

marius Says:
20/12/2014 la 09:36

Ok m-am uitat mai atent in figura 36 acum vad 2 fire verzi

undeva in stanga dar sunt izolate,de ce nu vin legate in tablou
inainte erau legate ?

marius Says:
20/12/2014 la 09:33 | Rspunde

Altceva ce nu inteleg,daca in casa avem un circuit de iluminat si un circuit

de prize de ce avem 8 fire si nu 4(2 fire faza-nul pt iluminat si 2 fire faza-
nul pt prize). Fiind apartament cu 3 camere este posibil sa fie 2 circuite de
iluminat si 2 de prize,dar atunci de ce nu avem mai multe sigurante,de
exemplu cand am o problema la iluminat cade siguranta atunci raman fara
lumina in toata casa(fiind legate in aceeasi siguranta) de ce nu as ramane
fara lumina in dormitor si sufragerie si sa am in bucatarie de exemplu ???

marius Says:
20/12/2014 la 09:40 | Rspunde

Inainte de recuplarea la tensiune se face o verificare la scurt-circuit cu

ajutorul ohm-metrului , aceasta fiind valabila doar daca toti consumatorii au
fost scosi din priza si toate becurile erau stinse .
Explicati va rog frumos mai pe indelete aceasta operatie,ce anume trebuie
sa verific si cum ?

RADU Says:
20/12/2014 la 12:22 | Rspunde

Buna ziua tuturor !

Explicatiile mele pentru domnul Marius sunt:

Perechea de fire verzi care nu mai apare legata, o veti vedea in Fig. 36
izolata la capete dupa ce le-am sectionat. In articol mi se pare ca am scris
ceva despre ele, nu mai lecturez din nou. Inainte erau cuplate la tablou,
acestea fiind legatura pe intrerupator (dus-intors) ale becului de pe vechiul
tablou. Propietarul avea alta sursa de lumina pe hol, deci a renuntat la el.
Prin urmare acele fire nu mai necesitau conectare, dar ca o masura de
preventie nu le-am retezat de tot.

Problema a doua: De ce avem 8 fire si 4.

Doua le-am scos din calcul deja, am explicat mai sus ce era cu ele. Raman
6. Circuitul de culoare rosie este circuitul de lumina , celelate doua circuite
verzi erau de prize. Unul cu sectiunea de 2,5 mmp iar altul de 1,5 mmp
aluminiu. Circuitul mai subtire de priza, alimenta o singura priza dintr-o
camera cea mai aproape de tablou.

Motivul conectarii ei separate de catre electricianulc are a electrificat blocul

era faptul ca se incarcase suficient de mult coloanele dintre dozele prizelor
si a decis ca pe aceea sa o conecteze cu circuit separat dar pe aceleasi
sigurante.

Verificarea la scurt-circuit: dupa verificarea fazei si a sigurantelor ( ce

alimenteaza fiecare) trebuie avut grija ca fiecare bec din locuinta sa fie stins
( circuit deschis) . Circuitele prizelor eliberate, mai exact scos absolut totul
din priza. In urma acestei operatiuni ambele ciruite sunt deschise. ( Pe
parcursul lucrarii trebuie avut mare grija ca cineva sa nu actioneze
intrerupatoarele din greseala). Dupa scoaterea sigurantelor, la capatul
firelor care pleaca in apartament fiinf numai ciruite deschise daca se pune
un OHM-metru la catele sale acesta nu va indica nici o rezistenta.

Dupa recuplarea la noile sigurante dar nu si punerea sub tensiune se pune

din nou ohm-metrul iar acesta va trebui sa nu indice nimic.
Mai corect tehnic se spune rezistenta la infinit. In conditiile in care circuitele
sunt deschise si ohm-metrul indica o oarecare rezistenta sau chiar
rezistenta 0 inseamna ca acel circuit sa pus in scurt-circuit.

Sper ca m-am facut inteles, daca nu, revin.

Va salut !!!!

marius Says:
20/12/2014 la 13:16

multumesc mult pentru lamuriri

andrei Says:
04/01/2015 la 13:55 | Rspunde

Am o intrebare, in cazul de fata contoarul era scos pe casa scarii, dar unde
nu e cazul, faza si nulul care intra in locuinta sunt legate la intrare in
contoriar iesirile din contor se duc in tabloul de sigurante aferent ???
Si inca o intrebare la verficarea la scurtcircuit,adica pun aparatul pe faza si
pe nul si trebuie sa imi arate infinit ?
Multumesc

Incze Andras Says:

04/01/2015 la 16:58

Unde contorul este in apartament, intra 2 fire care merg la

intrarea contorului, iar de la iesirea contorului la tabloul de
sigurante aferent care tot este montat in apartament.
La verificarea pentru scurtcircuit infinit, eventual sa verificati
si pe treapta maxima al aparatului.

RADU Says:
04/01/2015 la 22:29

Salut Andrei!
In mare parte ti-a raspuns Andras. Daca era acolo contoarul
firele de afara veneau direct in el, iar din el ieseau alte doua
bucati mici care se conectau la bornele sigurantelor ..de pe
acelasi tablou , in locul unde in pozele de fata sunt conectate
coloanele care vin de afara.
Da, daca nu este in scurtcircuit reteaua ohm-etrul indica
infinit. Pe treapta mare a aparatului cum spune Andras poate
aparea o oare care rezistenta, sa indice ceva aparatul, dar
foarte mare. Sa nu arate 0 , asta inseamna scurt. Este o masura
suplimentara care am prezentat-o eu. De obicei daca circuitul
era fucnional si inate nu are ce sa se intampla, doar sa nu pui
ceva din greasa in scurt in timpul lucrarii, acolo unde o faci.
Salut !

Ioana Says:
23/01/2015 la 08:50 | Rspunde

Buna ziua,
Acesta nu se doreste a fi un comentariu, ci un mesaj cu o rugaminte.

Ma puteti ajuta cu o recomandare de specialist care sa faca o inlocuire de

tablou de sigurante in Bucuresti, inclusiv alegerea produsului cu care sa
faca inlocuirea?
Este vorba despre un tablou vechi (anii 50 banuiesc) cu 4 sloturi functionale
plus alte trei neutilizate.
Va multumesc,
Ioana

stoianconstantin Says:
23/01/2015 la 08:58

sunt convins ca in 1-2 zile mesajul dv Va fi vazut de unul din

utilizatorii blogului care se ocupa cu astfel de lucrari si va va
contacta. Eventual sa lasati uu telef sau email pentru contact!
SGC

RADU Says:
25/01/2015 la 21:16

Buna Seara! Eu vi-l recomand pe domnul Marius Serban, este

un electrician profesionist autorizat ANRE din bucuresti.
Il puteti gasi la numerele de telefon: 0766.241.681 sau
0727.740.877 . Are si adresa de e-mail:
maryus_73@yahoo.com
 Sper ca v-am fost de folos, chiar daca nu va intereseaza
articolul scris de mine dar in dreptul caruia v-ati postat anuntul.
Seara Buna!

Electrician autorizat Marius Serban Says:

21/02/2015 la 16:57 | Rspunde

Radu , multumesc frumos pentru recomandare.

florin d. Says:
16/03/2015 la 12:34 | Rspunde

Buna ziua,
Doresc sa stiu daca este mai ok sa pun sigurante faza nul (1p n) eaton, care
ocupa un loc pe sina, sau cele care ocupa 2 locuri(1p n sau, atentie, 2p)?
Circuitele sunt de prize (al) de 10A.
Ca si siguranta generala, diferentiala de 25A/003 si fuzibila de 25A, cea
dinainte de contor.
Dilema in alegerea sigurantelor pe circuite provine din accidentala inversare
a nulului cu faza dupa/la contor si astfel un eventual scurt faza-pamantare
nu va fi preluat de sigurantele circuitelorpe N-ul sig fn fiind doar contact
neprotejat.
Va multumesc.

Klaxxy Says:
16/03/2015 la 17:41 | Rspunde

In cazul descris de dvs, cand nulul poate fi schimbat accidental cu faza,

solutia este clara: 2P. Folosind 1P+N puteti ajunge la ce descrieti dvs un
scurtcircuit care nu poate fi stins / intrerupt.

om bun la casa omului Says:

08/04/2015 la 21:36 | Rspunde

Frumos articol! Felicitari celui care l-a conceput.

E o munca si sa lucrezi si sa pozezi.

Ce as mai completa eu.

1. Daca tot erau doua circuite de priza, mergeau montate doua sigurante (
adica 2 P si N) pe ele. In acest fel, se putea mari numarul de circuite.

2. Se mai putea monta inca un element de siguranta suplimentar care

alimenta o priza montabila tot in tablou, pe sina omega. Sa nu uitam ca
restul instalatiei este destul de firava, de aluminiu , cu legaturile
imbatranite. In caz de defect ( defect care apare cand nu te astepti, de
obicei sambata/duminica si sarbatori legale ::))) )se putea trage usor un
prelungitor de la aceasta priza din tablou.

3. (defapt e o paranteza) , de ce nu posteaza nimeni un articol referitor la

folosirea megohmetrului la punerea in functiune si la revizia instalatiei?

Spor in tot !

RADU Says:
09/04/2015 la 23:22

Buna ziua! Multumesc pentru apreciere, eu sunt autorul

articolului.
 Nu am montat o siguranta atunci cand am realizat articolul
pentru ca nu stiam de existenta separata a sa. Ulterior am
montat un MCB 1P+N pe el intr-un singur modul, dar de o
treapta de amperaj speciala: 13A . Firele sunt prea subtiri.

Siguranta care sa aibe atasata o priza de tablou schuco este o

idee ff buna pe care o practic in cazul tablourilor din case. In
acel caz si situatia financiara a propietarului nu mi-a permis
asta.

Cand voi avea ocazia voi face si un articol despre utilizarea

megohmetrului, eu am prezentat acolo o mica metoda
suplimentara de verificare a unui posibil scurt-circuit, multi
electricieni nu mai fac si acea verificare.
Multumesc! Va salut !

Florin D Says:
09/04/2015 la 15:28 | Rspunde

Buna ziua,

Sigurantele faza nul (1p n) intr-un modul, cel putin eaton moeller,
pantograful decupleaza intai faza si apoi nulul. Exista un decalaj de circa
2mm intre momentul in care contactul de pe nul e deja atins fata de cel de
faza care e in aer in momentele actionarii.
Da, cum ati mentionat anterior exista riscul de colapsare termica.avand in
vedere ca plasticul de separatie are cca 1mm grosime unde sunt clemele de
cuplaj.
Personal cred ca sigurantele de acest tip pot fi folosite pana la valoarea de
16A inclusiv, avand in vedere ca barele interioare au in jur de 3mmp
sectiune, deci fara incalzire prea mare.
intr-adevar sigurantele monopolare, 2p sau faza nul in 2module au
avantajul unor bare cu sectiune mai mare si o camera de stingere cu
termoplastic mai gros.(mai putin camera de pe nul care nu are divizor de
arc).
Astept si alte pareri.
In viitorul apropiat doresc sa realizez un articol despre supratensiuni in JT,
ca o completare la observatiile dvs.(mai ales protectii).

Toate cele bune.

marian Says:
23/05/2015 la 00:22 | Rspunde

Dl Radu, fara sa va suparati, daca tot ii invatati pe altii care nu-s de

meserie cum sa-si dea foc la casa macar aratati ca sunteti profesionist si
folositi niste scule de electrician profesionist/calificat si nu de electrozugrav.

Mie mi-ar fi rusine sa ma prezint in casa cuiva cu asa surubelnite si asa

patent. Restul e can-can, este indicat ca alimentarea cu tensiune sa se faca
la partea superioara a sigurantelor si sa se foloseasca punti speciale
(piapten). Stiu ca nu sunteti suparat!

Klaxxy Says:
23/05/2015 la 19:53

Raman uimit (nu e prima data) de rautatea dovedita pe un blog

/ forum de specialitate. Stiu, meseriasii sunt orgoliosi, dar de ce
atata rautate?

Dl Radu a scris un articol onest, corect, incercand sa

transmita si altora cunostintele sale. Cinste lui! Poate au
aparut si erori (errare humanum est!), dar a facut ceva bun!!!
Atunci de ce astfel de insulte absolut gratuite (electrozugrav?),
ca si cum cealalta meserie, cea de zugrav, ar fi ceva de toata
jena. Ceva mai sus, intr-o postare de la sfarsitul anului trecut,
un user oarecare, geos, ne spunea noua, celor ce am comentat
in aceasta pagina, electrozidari. Trec de similitudinea exprimarii
(o fi acelasi user? Nu-i exclus), constatand doar o identitate a
marlaniei gratuite.

Am revazut articolul dlui Radu, inclusiv pozele atasate. Sculele

sunt cele corecte, chiar a incercat un plus de protectie fata de
norme prin aplicarea unor mansoane varnis pe tijele
surubelnitelor. Bravo lui! Clestele patent pare in stare buna,
fara fisuri ale izolatiei. Atunci ce doreste userul marian? I se
pare ca sculele de firma fac treaba singure? Nu, stimabile. Tot
mana meseriasului este baza. Pacat ca nu va dati seama.

Unde a gresit atat de grav dl Radu, incat sa i se poata spune ca

ii invata pe altii cum sa-si dea foc la casa? Asta este o alta
marlanie gratuita. Intrevad aici invidia unui confrate impotent
profesional, cand vede realizarile de toata lauda ale unui om de
succes.

Dle Radu, cinste dvs, tineti-o tot asa! Nu aveti de ce sa va

rusinati.

Dle marian (apropo, numele se scrie, intotdeauna, cu

majuscula regulile limbii romane, pe care, din cate se pare, nu
le cunoasteti piapten???), incercati sa faceti si ceva util in
viata. Pentru dvs, daca nu si pentru altii. Va asigur ca cei care
stau pe margine si barfesc sunt, fara exceptie, loosers adica
perdantii din jocul vietii. Rusine!

RADU Says:
24/05/2015 la 00:20

Am scris clar in articol de ce am conectat pe partea inferioara a

MCB coloanele, asa cere producatorul.

PiEptenele este defapt .. BUSBAR. Nu consider necesar

utilizarea busbar in acest caz, din mai multe motive.
In privinta sculelor. Patentul este de marca Rothenberger,
productie 2001. A fost utilizat intens timp de 14 ani si nu a
necesitat sa fie ascutit niciodata. Manere sunt izolate pana la
600V si nu sunt degrdatae deloc.nu mai luceste fiindca a
oxidat nu , nu mi-e rusine cu el.

Surubelnita .probabil cea lunga cu coada neagra. Este o

surubelnita romaneasca seria Flaro Nr. 6. fabricata in 1976.
Doar coada este izolata cu ebonita pana la 660V , am avut
nevoie sa o folosesc intr-un tablou sub tensiune printre alte fire
cu izlatie degradata si am preferat sa ii izolez mai mult partea
metalica pentru evitarea unui scurt-circuit. Nu imi este rusine ca
utilizez un lucru cu asa vechi si deloc uzat.

Sunt tehnician electrician, Domnul Stoiam ma cunoaste si poate

confirma.

Ii invat cum sa isi dea foc la casa electrozugrav cu ce drept

jignesti d-ta pe acest blog ?

Cat timp lucrarea este in perfecta stare de functionare si nu are

vicii de procedura cum pretindeti ca ii invat sa isi dea foc casa
 ?
Articolul l-am scris pentru persoane care au aptitudini in
domeniu dar nu si experienta.

stoianconstantin Says:
24/05/2015 la 19:21

Buna ziua domnule Marian,

Va pot confirma ca articolul lui Radu a depasit 30 de mii de

accesari! Utilizatorii blogului in mod evident apreciaza informatia
in formatul oferit de Radu. Un articol practic scris de o persoana
pasionata de constructia / mentenanta instalatiilor electrice este
oricand un articol binevenit pe blog.

E drept ca poate ar fi extraordinat sa ne putem permite sa

lucram cu scule noi recunoscute ca profesionale insa unii
castiga destul de greu banii asa ca adeseori acestia nu ajug
pentru fite!

Va rog sa adoptati o atitudine constructiva. Veniti cu informatii

noi argumentate ori de cate ori depistati pe blog ceva care nu
este corect. Toata lumea va avea de castigat altfel nu mi se
pare corect doar sa starnim animozitati!

Va multumesc pentru intelegere!

SGC

nesecret33 Says:
29/05/2015 la 11:38 | Rspunde

bv !!! mura-n gura !!! e clar ca legile fizicii nu s-au schimbat , pe noi
depasindu-ne doar tehnologia .

Orice experienta impartasita de profesionisti amatorilor, este bine venita !!!

cornel coroiu Says:

03/07/2015 la 23:25 | Rspunde

Am si eu o intrebare pentru cine a lucrat in Germania. Am un apartament cu

3 camere si vreau sa schimb instalatia. cei de la curent mi-au adus in ap un
cablu 54 si un cablu 71,5. Pentru ce al doilea?

RADU Says:
05/07/2015 la 12:12

Buna ziua! Cel mai bun si sigur raspuns il veti afla de la

operatorul lor de distributie, cei care au adus aceste cabluri in
locuinta! Probabil este vorba de unul dintre cei trei mari
operatori: RWE, E.ON sau Vattenfall. Este cel mai sigur sa ii
intrebati pe ei.

Electrician autorizat Marius Serban Says:

09/07/2015 la 19:53

Intrebare neclara!
Incercati sa-i intrebati, pe cei care au lucrat in Germania?
Ce inseamna cei de la curent?
Este probabil, dar mai bine concentrativa cand formulati o
intrebare.
Extreme Says:
28/09/2015 la 09:43 | Rspunde

Deci din cate am inteles este foarte important sa respect polaritatea faza, si
nulul, pai asta nu este o problema, deoarece am si multimetru, si tot odata
am si creion de tensiune, deci pot sa montez siguranta diferentiala fara
probleme, dar am mai inteles ca daca nu ai spatiu suficient nu poti monta in
acea carcasa, deci inseamna ca trebuie sa schimi carcasa, insa imi puteti
spune cum se numesc aceste carcase pentru sigurante, va rog frumos si
inca ceva ar fi daca imi spuneti si unde se gasesc astfel de carcase, pentru
ca la montaje ma descurc eu, nu am nevoie de ajutor, numai ca am intrebat
sa fiu sigur cum se procedeaza, pentru ca nu am facut asta nici-o data si
mai ales am mai inteles ca la instalatia de becuri nu trebuie schimbat
sigurantele automate, dar la prize da este obligatoriu, deoarece se poate
evita anumite probleme de electrocutare, si alte probleme, deci acum mam
lamurit, insa nu stiu de unde se poate cumpara acele carcase pentru
sigurante.

Tot odata imi puteti spune din ce cauza sigurantele diferentiale nu sunt
compatibile cu anumite instalatii s-au de ce nu sunt compatibile sigurantele
diferentiale cu sisteme vechi electrice, este foarte important sfatul
dumneavoastra pentru a ma ajuta, deoarece vreau sa stiu daca voi schimba
sigurantele automate cu sigurante diferentiale sa isi faca protectia acele
sigurante diferentiale, adica in sensul sa intre in protectie, cand o persoana
din greseala atinge cumva un fir, s-au din cauza unui circuit, cu izolatie
proasta sa isi faca protectia sigurantele diferentiale, deoarece asta
inseamna la sigurantele diferentiale din cate am auzit, este foarte important
pentru mine ori ce detaliu conteaza va rog frumos sa imi spuneti toate
detaliile posibile, pentru acest tip de sigurante, deoarece este o diferente
mare intre o siguranta diferentiala si siguranta automata.

Inca ceva; imi puteti raspunde, de ce la instalatia becuri s-au lumina sunt
sigurante de 10 A, deoarece eu zic ca 5A, este arhisuficient, si nu iti trebuie
atata intensitate si putere, deoarece nu conectezi pe instalatia de becuri s-
au lumina consumatori mari, gen masina de spalat s-au frigiderul, dar nici
aspiratorul s-au fierul de calcat, eu zic ca este prea mare intensitatea aceea
pentru instalatia de lumini , cum se mai zice, cui i trebuie 2300W, conform
legii V * A = W adica 230V * 10 A = 2300W; deoarece pe aceea instalatie
nu ai un consum de 2300W, nici nu stiu de ce se pune de 10A, deoarece si
5A, merge pe instalatia de becuri linistit, si este mult mai bine cu o
intensitate mica, decat cu intensitate mare, asa spune anumite vorbe s-au
legi de siguranta cladirii ori a vietii omului, acum nu stiu ce sa mai zic care
este tot adevarul despre sigurantele de pe circuitul de lumina, si de ce se
pune de 10 si nu de 5, deoarece este prea mult de 10, zic eu, asta poate ca
pe anumite suporturi de montare a unor prize pe perete, scrie minim 10 A,
si probabil de aceea zice ei sa fie pus pe insalatia de becuri 10A, si la prize
de 16A, insa si intensitatea de 16, mi-se pare enorm de mult adica sa ai o
putere conform legii 230 x 16 = 3680W ; este enorm de mult asta ar
inseamna o putere de 3.6kW, ce sa faci cu o asemenea putere ; nu exista
consumatori sa atinga acea putere intr-o casa, cel putin la mine nu atinge
nici-o data acea putere, eu zic ca trebuie pus sigurante mai mici si toate
sigurantele sa fie diferentiale, chiar si pe circuitul de lumina, insa din cate
am inteles si este adevarat, pe instalatia de becuri nu conteaza sa fie
montat siguranta diferentiala, insa nu se stie poate omul modifica priza din
perete, adica pune prelungitoare la instalatia de becuri si alimenteaza
altceva, cine stie, insa conform unor calcule din cate am aflat la instalatia
de becuri daca ai 7 becuri in casa a cate 100 W, + o hota legata pe
instalatia de becuri si aia de vreo 300 500 W, de putere, pentru ca sunt si
hote de putere mai mica, eu zic ca ajunge la o putere de 1000W adica 700
+ 300 w hota = 1000W ; ; i-ar la o hota de 500 + 700 = 1200, deci duce o
siguranta de 5A, fara probleme ,mai ales ca eu nu am becuri de 100 W in
casa, deci nu este o problema, am 5 becuri de 40 W, si doua de 60 W + o
hota de 90W, deci confrom specificatiilor mele ar fi un consum de 410 W,
deci o siguranta de 5 , 6 A, este arhisuficient, nu imi trebuie atata putere
daca nu am ce face, si tot odata este mai bine sa ai o siguranta de
intensitate mica, din cate am auzit este mai bine pentru siguranta casei, si a
vietii omului.

De ce se tot vorbeste despre sigurante automate si diferentiale bipolare,

deoarece are doi poli, pentru ca eu asta am inteles si de ce pe anumite
sigurante automate s-au diferentiale scrie ceva despre 2 module, eu cred ca
acele 2 module reprezinta cati poli are adica 2 poli, daca are 2 module, eu
asta cred; dumneavoastra ce parere aveti ; pentru detalii contactati adresa:
yahm97@yahoo.com

Extreme Says:
28/09/2015 la 09:49 | Rspunde

Ce inseamna Puterea De Rupere, la Sigurantele Diferentiale si Automate; si

care este diferenta intre-o siguranta diferentiala de 10 mA, si una de 30mA,
credeti ca ambele sunt la fel de sigure, s-au mai sigura este cea de 10 mA,
eu zic ca si cea de 30mA, este sigura, deci un este o problema deoarece eu
nu am instalatie electrica langa umezeala, la mine acasa este foarte uscat
locul , inclusiv cand este rece afara, adica pe timp de iarna, s-au cand ploua
deci nu am probleme cu umezeala ca sa imi trebuiasca siguranta
diferentiala de 10 mA, voi ce parere aveti, daca ma puteti ajuta cu un sfat
s-au raspuns, vas fi recunoscator.

Klaxxy Says:
28/09/2015 la 20:01

1. Curent de rupere este curentul de scurtcircuit pe care

producatorul garanteaza ca aparatul il poate intrerupe in
siguranta la actionarea protectiei magnetice. Se masoara, de
obicei, in kiloamperi (kA). Pentru uz domestic sunt suficiente
aparatele cu un curent de rupere de 4,5 kA, cel mult 6 kA.
Paranoia profesionala indica 10 kA, dar aceasta valoare este
mult peste necesitatile oricarui imobil. Curentul de rupere este
specific MCB-urilor (sigurantele automate magneto-termice),
care au camera de stingere a arcului. RCD-urile (dispozitivele
diferentiale pure) nu au asa ceva, deci nici curent de rupere
garantat. Si RCBO are camera de stingere, dar numai pe faza.
2. Protectia diferentiala de 10 mA este indicata doar pentru
consumatorii din incaperi umede (de exemplu instalatiile din
baie jacuzzi). Pentru incaperi normale, uscate, se folosesc
dispozitive diferentiale de 30 mA.
3. Nu conteaza marca, atata vreme cat este aparat adevarat,
nu contrafacut.
4. Marcile indicate de dvs sunt foarte bune. Mai sunt pe piata
aparate foarte bune, precum Schrack, Legrand, Merlin Gerin,
Noark, Chint si multe altele.
5. Incercati sa cititi cu mare atentie articolul de mai sus. Am
impresia ca faceti unele confuzii intre MCB (sigurante
automate), RCD (dispozitive diferentiale) si RCBO (dispozitive
combinate MCB + RCD. Fiecare are functia lui si modul lui de
functionare. O eventuala confuzie poate avea consecinte cel
putin neplacute.

Extreme Says:
28/09/2015 la 09:52 | Rspunde

Apropo, imi puteti spune ce marca de sigurante diferentiale s-au automate

sunt cele mai bune, adica ce brand si de ce tara sunt facute, chiar ma
intereseaza, sa am sigurante de calitate, nu ma intereseaza costul, cat ma
intereseaza calitate, este foarte important pentru protectie, deoarece vreau
sa fie de durata sigurantele pentru protectie al casei, va rog frumos sa imi
oferiti un raspuns cat mai detaliat, si ori ce sfat contribuie la aceasta
protectie, al casei.

Extreme Says:
28/09/2015 la 09:57 | Rspunde

Mai am ceva de zis; si anume daca aceste marci de sigurante automate si

diferentiale sunt bune, eu zic ca da, si anume sunt brand american: Eaton,
General Electric ; deoarece am Sigurante Diferentiale din aceste branduri si
vreau sa stiu si daca sunt de calitate s-au nu dar eu zic ca sunt de cea mai
buna calitate.

Extreme Says:
29/09/2015 la 06:44 | Rspunde

Imi puteti spune care sunt avantajele si dezavantajele la sigurantele

automate si diferentiale, pentru a stii exact ce siguranta sa montez in
tabloul casei, nu de alta, deoarece am sigurante automate, si din cate am
inteles cele automate poate stinge arcul electric intr-o camera speciala, pe
cand siguranta diferentiala din cate am inteles nu poate stinge acel arc
electric si se zice ca ar fi ceva de genul magneto electric la sigurantele
automate, si tot odata ce este mai periculos electrocutarea s-au arcul
electric, deoarece nu inteleg, vreau cat mai multe informatii si detalii,
pentru a ajunge la un rezultat si apoi voi monta un tip de sigurante in
tabloul casei, va rog frumos imi puteti da o mana de ajutor la adresa:
yahm97@yahoo.com

Extreme Says:
29/09/2015 la 06:47 | Rspunde

Tot odata imi puteti spune cum isi face treaba siguranta diferentiala,
deoarece vreau sa fac un experiment pe un sobolan, si daca il prind intr-o
cusca, apoi il pun pe ceva izolator electric si pun un fir pe acel material
izolator in cusca, si apoi pun acolo sobolanul si bag celalalt capat al
conductorului in priza si ridic sigurantele diferentiale, oare isi face treaba
protectia la electrocutare la sigurantele diferentiale, deoarece nu inteleg
cum se poate testa sigurantele diferentiale, daca puteti sa imi dati un sfat
vas fi recunoscator.

Extreme Says:
29/09/2015 la 06:51 | Rspunde

Am inteles ca sigurantele diferentiale are un buton de test, dar cum trebuie

procedat, adica daca il apesi o data dupa ce ai montat sigurantele
diferentiale se activeaza protectia si daca mai apesi inca o data se
dezactiveaza protectia diferentiala, deoarece pe holul blocului in tablou,
sunt numai sigurante diferentiale montate, si cand apesi pe un alt buton se
aprinde un led rosu, dupa ce mai apesi inca o data se stinge acel led rosu, si
nu inteleg ce rol are acel buton cu acel led rosu, unii zic ca ar fi pentru
avarie, insa eu nu am mai auzit de asa ceva, voi ce parere aveti , ca eu nu
am inteles nimic cu sigurantele diferentiale si acel buton cu led rosu care se
aprinde si se stinge, ce face acel buton cu led rosu nu pot sa imi dau
seama, deoarece cand apesi pe el nu dezactiveaza circuitul si nu stiu ce
poate se faca altceva, deoarece nu este in sigurantele diferentiale, si anume
dupa sigurantele diferentiale adica in dreapta sigurantelor diferentiale si nu
inteleg de ce au mai pus si acel buton, ce rol o avea nu stiu.

Extreme Says:
29/09/2015 la 06:54 | Rspunde

Tot odata am inteles ca ar fi si sigurante hibride dupa parerea mea, adica

au si automat si diferential in ele si nu inteleg de ce exista si asa ceva, dar
oricum ar fi mai bine, deoarece nu stiu avantajul si dezavantajul fiecarei
sigurante in parte, asta este foarte important zic eu pentru protectia casei si
a tabloului de pe hol.

Extreme Says:
29/09/2015 la 06:59 | Rspunde

Ce am inteles este ca sigurantele diferentiale inlocuieste prizele cu protectie

pentru copii, adica daca ai copii mici, atunci montezi sigurante diferentiale si
ai scapat de probleme, dar ce nu inteleg eu nu stiu cum se activeaza
protectia la sigurantele diferentiale, cum adica daca bagi un cui in priza sare
siguranta diferentiala si nu te mai electrocuteaza eu nu cred asta , din cate
se zice ar fi buna in cazul ca daca exista un cablu cu izolatie proasta si se
scurge o parte din intensitate pe impamantare s-au poate se scurge prin
alte parti si te protejeaza atunci cand vrei sa atingi acel aparat electrocasnic
s-au electronic, gen masina de spalat, s-au alte aparate care au carcasa
metalica, chiar daca are impamantare, si am inteles ca acele sigurante
diferentiale intra in protectie numai daca ai impamantare, deci daca nu ai
asa ceva nu are rost, insa din cate stiu eu daca montezi sigurante fie
automate s-au diferentiale de intensitati mai mici esti mai protejat, insa
trebuie sa ai un anumit consum, pentru a nu sarii siguranta, si aste este cu
sigurantele si consumul din casa, este o poveste lunga si fara rost s-au fara
sfarsit, zic eu, cine stie.

Extreme Says:
29/09/2015 la 07:01 | Rspunde

Apropo, imi puteti spune care este diferenta dintre sigurante faza + nul si
cele bipolare, deoarece eu nu inteleg, eu cred ca cele bipolare trebuie sa
respecti faza si nulul de pe siguranta si la cele faza + nul nu mai trebuie
respectate acesti parametri , voi ce parere aveti daca am gresit va rog
frumos sa ma corectati deoarece nu stiu ce sa mai cred.

Extreme Says:
29/09/2015 la 07:04 | Rspunde

SI ar mai fi ceva ce inseamna sigurante monopolare si faza+ nul dar si cele

bipolare pentru ca nu inteleg nimic din aceste lucruri.

Extreme Says:
29/09/2015 la 07:11 | Rspunde

Ce sunt aceste dispozitive: Intrerupatoare generale tip USOL ; Bobine de

protectie la supratensiune ; Varistoarele stiu ca sunt pentru a taia din
varfurile de tensiune.
Klaxxy Says:
29/09/2015 la 17:24 | Rspunde

Este clar ca nu sunteti un profesionist, iar electricitatea nu iarta. Va sugerez

sa va adresati unui profesionist pentru problemele dvs.
A incerca sa va raspunda cineva la toate intrebarile puse ar insemna sa se
apuce sa scrie romane. Va sugerez cu prietenie, inca o data, sa va adresati
unui profesionist.
Oricum, puteti gasi raspunsuri la toate intrebarile dvs in paginile acestui
blog, dar mi-e teama ca nu le veti intelege asa cum trebuie, iar o decizie
gresita, bazata pe o intelegere gresita, poate avea urmari (eufemistic spus)
neplacute.

xaeus Says:
07/10/2015 la 07:30 | Rspunde

Astea automate sunt niste panarame. Daca ai curent instantaneu mare se

opresc. Daca le calibrezi pentru a functina cu c.i. mare, arzi bine-merci pana
sa decupleze.

electrician autorizat marius serban Says:

03/11/2015 la 20:22 | Rspunde

Unii doresc informatii gratis, mai bine ar pune mana pe o carte de

electrotehnica sau de fizica .
Lucrarile pe care le vor face pentru altii in baza actualelor cunostinte nu
prezinta nicio garantie.

Cinazan Valeriu Says:

31/01/2016 la 16:46 | Rspunde

Respecte, as vrea sa-mi explicai rostul degresarii conductorilor fiindc eu

unul procedez exact invers, gresez firele ca sa nu oxideze.

Klaxxy Says:
31/01/2016 la 21:57

Degresarea este necesara cand se sudeaza / lipesc

conductoarele. Se foloseste in special la cupru, inainte de
cositorire.

Gresarea suprafetelor de contact este necesara cand discutam

de elemente (de regula bare de aluminiu, dar nu numai) care
sunt folosite pentru asigurarea continuitatii electrice prin
asamblare mecanica (de regula strangere cu suruburi), pentru a
preveni oxidarea suprafetelor aflate in contact.

Daniel Simion Says:

29/02/2016 la 11:22 | Rspunde

Buna ziua.Am o intrebare in legatura cu tabloul electric cu sigurante

fuzibile.Se aplica la toate tablourile electrice faza si nulul de la lumini, pe
stanga si faza si nulul de la prize, pe dreapta?

RADU Says:
02/03/2016 la 00:25

Buna ziua ! Nu este o regula ca absolut fiecare tablou sa fie

echipat in modul acesta. S-a intamplat ca un produs de serie al
 Eletroaparataj in speta un tip de tablou de sigurante cu 4 fuzibili
si contor sa fie echipat in acel mod, insa acest lucru putea fi
motificat si de electricianul care il monta. Deasemenea
dispunerea sigurante ( faza si nul) de pe un circuit pot fi
verticale dar si orizontale.

Petrut Valentin Says:

15/03/2016 la 22:08 | Rspunde

vreau sa pun o masina de spalat automata pe un circuit direct fara alti

consumatori.. cum dimensionez corect valoarea sigurantei automate ..!!

Klaxxy Says:
15/03/2016 la 22:34

Pe eticheta masinii de spalat (sau in documentatia / datele

tehnice ale masinii) ar trebui sa aveti trecut curentul maxim
absorbit. Alegeti siguranta standardizata imediat superioara (de
exemplu, daca masina absoarbe 12A, alegeti o siguranta de
16A).

Mirea Viorel Says:

01/04/2016 la 22:44 | Rspunde

Buna ziua sunt electrician incepator si vreau mai multe articole de la dvs,va
multumesc

RADU Says:
27/06/2016 la 02:08

Va salut! Mai am articole pe blog, trebuie doar sa le cautati!

Inca mai scriu la doua, dar timpul nu prea imi permite!

ovidiu cristureanu Says:

26/06/2016 la 16:38 | Rspunde

Vreau sa multumesc din suflet realizatorului articolului. Sunt un om cu

cunostinte medii despre electricitate si am fost pe deplin lamurit cum pot
sa-mi schimb singur tabloul electric. Sa va dea Dumnezeu sanatate !

RADU Says:
27/06/2016 la 02:07

Va salut domnule Ovidiu! Ma bucur ca v-a fost de folos articolul

scris de mine ! Nu mai bine va doresc!

sorin Says:
23/07/2016 la 14:17 | Rspunde

Buna ziua.

Am o intrebare-pot sa folosesc ca distribuitor trifazic trei reglete de NUL

complet izolate in carcasa de plastic fiecare?

RADU Says:
25/07/2016 la 22:44

Va salut!
 Daca regletele sunt izloate fata de pamant ( impamantare sau
nul) si intre ele nu este nici o problema.

Carcasa izolanta ar trebui sa fie capabila sa izoleze pana la

660V. Atunci poate fi exploata in siguranta ca si faza, de regula
componentele destinate conexiunii conductorilor de nul sau
impamnatare nu sunt izolate pentru tensiuni prea mari in unele
cazuri nu sunt izolante.
O zi buna!

sorin Says:
26/07/2016 la 09:16 | Rspunde

Va multumesc pentru raspuns si pentru articol,m-a ajutat foarte mult.

Mai am o nelemurire la tabloul respectiv. Dupa ce am iesit din distribuitor cu

trei circuite trifazice in trei sigurante trifazice de 63A pentru trei circuite
independente. Intre fiecare circuit si siguranta trifazica am montat ,pe
fiecare faza, cite o clema pe sina (din acelea ce sint montate in BMP). E
corect, sint necesare sau trebuie sa leg fiecare coloana direct pe siguranta ?

Mentionez ca toata instalatia e pe cupru. As fi vrut sa postez o poza sau

desen .

RADU Says:
26/07/2016 la 17:19

Va salut!

Sunt neaparat necesare acele cleme??

Mai indicat ar fi sa conectati coloana direct in siguranta, fara

prea multe intreruperi. Cu cat mai puntine intreruperi ale
conductorului cu atat este mai scazut riscul de a se incalzii.

Daca doriti sa imi trimiteti o poza ( este mai relevanta decat

desenul), trimiteti la aceasta adresa de e-mail:
crmauser2000@yahoo.com ,este o adresa mai veche de a mea.

O zi buna!

Serban Says:
03/08/2016 la 23:35 | Rspunde

Va multumesc foarte mult pentru postare pe mine ma ajuta sa-mi inlocuiesc

un vechi tablou pentru 4 camere dintr-un grajd.
Va rog daca se poate sa-mi faceti o schema cu legaturi in intrerupatoarele
automate pentru 4 camere. Vreau sa schimb si merg pe vechea ideie O
CAMERA CU UN BEC SI O PRIZA un SINGUR INTRERUPATOR AUTOMAT. Nu
am consumatori puternici.
Va multumesc inca o data.
Astept un mes pe e-maill.

Bogdan Munteanu Says:

16/08/2016 la 15:38 | Rspunde

Buna ziua domnule Radu,

Felicitari pentru acest articol. Am ajuns la el pentru ca am nevoie sa

inlocuiesc panoul de sigurante vechi cu unul nou si sa trag si un nou
circuit pentru un cuptor electric.
Inainte de a-l citi vroiam sa fac singur aceasta operatiune desi eram si sunt
constient de importanta si complexitatea ei. Acum mi-am luat gandul.
Probabil mi-ati salvat viata si casa.

Acestea fiind zise as dori sa stiu daca putem colabora sau daca imi puteti
recomanda un electrician de incredere. Imi puteti scrie pe adresa de email
atasata la mesaj.

O zi buna!

stoianconstantin Says:
16/08/2016 la 16:19

Impresionant mesaj!
Dl Radu va va contacta pe email!
SGC

RADU Says:
16/08/2016 la 18:50

Buna seara domnule Bogdan! Multumesc pentru apreciere!

Inainte de toate in ce oras domiciliati mai exact unde se executa
lucrarea?

Bogdan Munteanu Says:

17/08/2016 la 13:54

Sunt in Bucuresti si lucrarea este tot in Bucuresti. Pentru a nu

polua comentariile cu nevoile mele o sa va trimit un mail pe
adresa specificata de dumneavoastra intr-un mesaj anterior.
Multumesc.

petruta Says:
11/10/2016 la 14:53 | Rspunde

Buna seara domnule Radu,

Felicitari pentru acest articol. Am ajuns la el pentru ca am nevoie sa

inlocuiesc panoul de sigurante vechi cu unul nou intrucat sigurantele vechi
s-au deteriorat si sunt nu sunt atat de sigure precum cele automate.

As dori sa stiu daca putem colabora sau daca imi puteti recomanda un
electrician de incredere. Imi puteti scrie pe adresa de email atasata la
mesaj.

stoianconstantin Says:
11/10/2016 la 16:43

Buna seara,
L-am anuntat pe Radu. Va va contacta
SGC

Ionut Says:
05/11/2016 la 20:19 | Rspunde

A republicat asta pe HTZone.

Florescu G. Says:
14/11/2016 la 10:13 | Rspunde
Buna ziua,
As dori sa schimb panoul electric la un apartament cu 2 camere din
Bucuresti. Ma puteti ajuta? Ma puteti contacta pe adresa de mail :
orhideeverde@gmail.com. O zi minunata.

RADU Says:
19/12/2016 la 21:18

Fiind din Bucuresti, l-am atentionat pe domnul Marius Serban,

electrician autorizat ANRE, dansul este din capitala.

Teo Says:
16/12/2016 la 18:04 | Rspunde

Buna ziua,
Pentru a forma puntile intre intreruptoare precizati in tutorial ca este
necesar conductor de cupru de 4mm, diametrul este exterior sau interior?
Multumesc.

Klaxxy Says:
18/12/2016 la 10:53

Intrucat este vorba de un tablou de interior, diametrul va fi,

evident, interior. Daca discutam de un tablou de exterior, atunci
si diametrul era exterior.
Simplu, nu?

stoianconstantin Says:
18/12/2016 la 17:22

Maxim!

RADU Says:
19/12/2016 la 21:14

Nu este un diametru ci o arie, este aria sectiunii transversale a

conductorului, care in cazul de fata este de 4 mm patrati.

Claudiu Says:
24/12/2016 la 13:33 | Rspunde

Buna ziua!

Am o nelamurire in legatura cu recomandarea dumneavoastra pentru a

utiliza o siguranta automata 20A pentru circuitul de prize.

De obicei producatorul specifica curentul maxim adimis pentru priza este de

16 A. Intrebarea mea este, circuitul mai este protejat in felul acesta de
siguranta de 20A?

RADU Says:
25/12/2016 la 03:12

Curentul de 16A este maxim admis doar pe o priza, siguranta

protejeaza mai multe prize. Amperajul de pe priza indica faptul
ca prin ea nu se pot cupla aparate ce consuma mai mult de 3,5
kW. Lucru mai greu de realizat intr-o gospodarie. Nu sunt toate
 aparatele intr-o priza, amperajul este distribuit pe mai multe,
doar siguranta il resimte in totalitate, nu stiu daca m-am facut
bine inteles.

violeta coroianu Says:

30/12/2016 la 20:19 | Rspunde

Buna seara!

Astazi am schimbat tabloul vechi cu cel nou, cu sigurante automate. Dar,

am o nelamurire.. inainte aveam 4 patroane, 2 pe prize, si 2 pe iluminat.

Acum exista o siguranta generala( principala, nu stiu clar cum se numeste)

si doar 2 sigurante ( una pe prize si cealalta pe lumina). Va rog sa-mi
spuneti daca electricianul a pus ceea ce trebuia .

Ma gandeam ( probabil prost) ca trebuie sa fie 4 sigurante ,,,, asa cum

aveam anterior. Stiu ca sigurantele sunt bipolare

Sper ca ati inteles ce va intreb,

Multumesc anticipat!

violeta coroianu Says:

30/12/2016 la 20:55 | Rspunde

Intrebarea era:

Nu era mai bine daca punea mai multe sigurante, avand in vedere ca
apartamentul este destul de mare, am diverse aparate electrice .

Daca asa ar fi trebuit sa faca, va rog sa imi spuneti, ca sa ii spun vreo

doua

Nu ma pricep deloc la chestii electrice, dar nu-mi place sa fiu inselata

multumesc!

stoianconstantin Says:
31/12/2016 la 11:08

Buna ziua,
N-ar fi fost rau sa aveti mai multe circuite! La schimbarea unui
tablou insa se lucreaza cu numarul de circuite existente.
Multiplicarea circuitelor in tablou inseamna in fapt crearea
acestor circuite in apartament ceea ce ar fi bine sa nu se faca in
preajma sarbatorilor intrucat poate lasa urme mai putin placute
in casa daca trebuie facute sparturi pentru ingroparea in
tencuiala a noilor circuite, etc.

Legat de luarea de pozitie fata de prezumtivele vicii de

executie e de discutat. In general vorbind primim calitatea in
raport de gradul nostru de pricepere. Exemplele sunt
numeroase. Unele ne-ar putea viza la nivel de natie. E frustrant
sa ajungi in stadiul sa constientizezi ca nu te pricepi intr-un
domeniu iar pe de alta parte sa detesti sa fii victima unor
inselatorii.

Din punctul meu de vedere cine doreste sa faca o lucrare

similara cu a Dvs trebuie sa lucreze cat mai legal cu putinta.
Daca se complace cu ideea unei mici evaziuni fiscale si
contracteaza lucrarea la negru cu cineva fara referinte si fara
calificari/atestari dovedite rezultatul consta in asumarea
integrala a consecintelor sa zicem legate de calitate.
Prin urmare este bine sa contractam lucrarea de regula cu o
firma atestatata ANRE pentru executia de lucrari de instalatii
electrice sau cu o persoana fizica autorizata fiscal (PFA),
lucrarea sa fie executata efectiv de un electrician autorizat si sa
avem inscrisuri prin care putem dovedi cine a executat lucrarea
si confirmari scrise ca lucrarea din pdv al executantului a fost
corect executata si se poate da in exploatare. Lucrarea este
firesc sa aiba si un termen rezonabil de garantie.

violeta coroianu Says:

31/12/2016 la 12:58

Buna ziua!

Cand m-am hotarat sa schimb tabloul electric, am trimis un mail

la *** ( cei cu care am contract la energie electrica) si i-am
intrebat cum trebuie sa procedez Din pacate , nu am primit
niciun raspuns.

Asa ca, am apelat la un electrician ( o cunostinta). Lucrarea ,

nu cred ca este proasta, dar in mintea de neavizata in chestii
electrice, am crezut ca nu a pus mai multe sigurante din
comoditate. Nu stiam ca trebuie sa adaugi alte circuite, pe langa
cele existente.

Oricum, era un snop de fire ..!

Va multumesc pentru raspuns si va urez toate cele bune si LA

MULTI ANI!

stoianconstantin Says:
31/12/2016 la 14:19

La multi ani!
SGC

RADU Says:
31/12/2016 la 15:11

Buna Ziua!

Daca a montat doar doua sigurante cel mai probabil, acelea

sunt bipolare intr-un modul. Mai exact o singura sigurante de
acest tip face acelasi lucru ca doua sigurante cu fuzibil
(element) vechi, cum aveati inainte. Si siguranta generala poate
fi tot bipolara intr-un modul.

Daca doriti sa aveti informatii mai sigure, imi puteti trimite o

poza cu tabloul la adresa de e-mail:
c_radu_mihai1992@yahoo.com.

Va recomand sa va informati bine in privinta unor lucruri

tehnice, pentru nu pica in situatia total neplacuta de a face
reprosuri unui tehnician care a depus o munca de calitate.

Pentru a adauga maimulte sigurante, indiferent de tipul lor, sunt

necesare si mai multe cirucite, lucru care presupune o investitie
mai mare.

Seara buna va doresc!

mihai coricovac Says:
05/01/2017 la 17:06 | Rspunde

Draga d-le Radu.

Am rugamintea sa-mi raspundeti si mie la urmatoarea intrebare:

consider ca este de actualitate schimbarea vechilor tablouri electrice uzate

fizic si moral cu sigurante cu patroane lf sau ls de diferite tipuri cu unele de
tip nou cu sigurante automate si cu protectie diferentiala.

in practica intalnim situatii complicate care ne obliga sa facem lucrari de

montaj tablouri noi fara posibilitatea de a demonta pe cel vechi din cauza ca
atat cez sau enel au montat noile contoare electronice pe placa de baza a
vechiului tablou. acesta nu ne permite sa facem o lucrare tehnica si
eleganta . de aceea va rog sa-mi precizati cum ne sfatuiti sa procedam . sa
cerem furnizorului sa vina in aceeasi zi cu noi pentru a demonta si monta
contorul o data cu noi care avem atributii de montare a noului tablou fara a
incalca legea .

va multumesc anticipat.

RADU Says:
06/01/2017 la 01:01

Buna seara domnule Mihai!

Cunosc situatii de tablouri noi montate langa cele vechi din

cauza faptului ca pe rama (placa de baza) a vehiului tablou se
afla contorul sigilat. Personal nu sunt de acord cu astfel lucrari,
eu le consider IMPROVIZATII.

Daca masura (contorul) inca este in apartament aceasta trebuia

repozitionata pe o rama contor monofazat din plastic ignifugat
standard! Cu aceasta ocazie vor fi inlocuite si micile parti de
coloana de la bornele iesire contor pana in puntile din sigurante,
ba chiar da posibilitatea de a fi relizate din aceeasi bucata de
conductor fara intrerupere. Permite redimensionarea ei,
folosirea corecta a codului culorilor si este .noua!

In cazurile in care contorul raman pe rama veche in mod cert

coloanele vor fi innadite pe bornele LF-urilor din acesta sau daca
este pe rama veche metalica cu riglete.din nou improvitatie!

Remontarea contorului pe rama noua va permite ca tot este

demontat pe langa inlocuirea coloanelor spre tablou si refacerea
capetelor coloanelor care vin dinspre firida si realizarea unor
contacte ferme!

Din punct de vedere legal, contra cost este adevarat, orice

Operator de Distributie trebuie sa realizeze resigilarea
contoarelor la cererea clientilor. Din punct de vedere legal, orice
operator de distributie permite abonatului sa realizeze
modernizari pe bani proprii cat timp acestea sunt in parametrii
tehnici legali si standardizati, cu conditia ca lucrarea sa se faca
prin intermediul unei societati avizate de operatorul respectiv.

Nu mai stiu sigur, daca la orice operator declararea sigilui

desfacut de client mai constituie infractiune. Stiu sigur ca este
infractiune sigliul gasit rupt ( nedeclarat).

Mai este de discutat pe tema acesta si voi arata si cateva poze

cu tablouri cu sigurante cu contorul atasat langa si ramele
respective!
Va salut!
 Tudor Juganaru Says:
09/03/2017 la 12:13 | Rspunde

Pentru un email in privat, dle Stoian pe ce adresa putei fi contactat?

Silviu Says:
09/03/2017 la 23:09 | Rspunde

Ati promis atasarea unor imagini cu detalii de montaj separat al contorului

. Astept cu nerabdare deoarece sunt exact in aceasta situatie de a inlocui
panoul vechi si am contorul montat peste tabloul vechi.

Las un rspuns

Email (obligatoriu) (Adresa nu se face public niciodat)

Nume (obligatoriu)

Sit web

Notific-m despre comentarii noi prin email.

Notific-m despre articole noi via email.

Public comentariul

Blog la WordPress.com.

Entries (RSS) and Comments (RSS).