Despre ingrijirea Orhideelor!

A venit luna august și trebuie să ne pregătim prințesele să înflorească. Iată ce trebuie să

facem și ce condiții trebuie să întrunească pentru a le face tratamente pt inducerea
tijelor florale:

1) Plantele să termine ciclul de repaus vegetativ.

2)Plantele să aibă masa radiculară foarte bogată. În caz contrar, renunțăm la acest
tratament și ne axăm pe unul pt dezv.masei radiculare.Este un aspect extrem de
important.Mulți ne bucurăm când o plantă dezvoltă o nouă tijă, când planta are deficit
la masa radiculară.Nu știu însă cât stres va îndura, câtă energie va consuma și câte
rădăcini va pierde.Acesta este adevărul, de aceea ies șifonate sau aproape moarte după
ciclul de înflorire.

3)Începând cu această lună, aplicăm nutrienți speciali pentru orhidee pe bază de NPK,
adică-azot-fosfor-potasiu.Acestea sunt MACROELEMENTE. Nutrientul va trebui să aibă
valorile NPK 4-1-4 sau 3-1-3. Am să argumentez de ce acest raport. Azotul, ajută
rădăcinile să se dezvolte, deci planta va fi bine hrănită, deci puternică.

Potasiul vă induce apariția tijelor florale.

Fosforul fiind în procent foarte mic, inducerea unei noi frunze va fi zero.În această
situație, toate energiile plantei se vor îndrepta spre rădăcini și tije.

4)Începând cu luna octombrie, asigurăm o diferență de temperatură între zi și noapte de

minim 4 grade, maxim 10.

5)Cum au apărut noile tije, schimbăm nutrientul cu altul care să aibă valoarea lui K cea
mai mare. Ex: NPK 4-3-7.Este un exemplu aleatoriu, l-am dat ca să vă puteți ghida dup
el.

6)Când primul boboc începe să se desfacă, NU MAI APLICĂM NUTRIENȚI.

 Orhideea phalaenopsis este originală din SE Asiei, sunt plante epifite, iubesc
lumina, dar nu soarele direct.Este cea mai răspândită orhidee ca plantă de interior, dar
și cel mai ușor de întreținut.

Când frunzele au culoarea verde deschs, înseamnă că planta este sănătoasă, când
au culoarea verde închis, înseamnă că planta nu a avut suficientă lumină.Când frunzele
sunt gălbui, înseamnă că sunt expuse la soare direct. O plnata bine îngrijită, poate
dezvolta de la 5 până la 10 frunze, chiar peste 10.Eu am avut phale cu 14 frunze.Phala se
dezvoltă bine dacă este amplasată la o fereastră orientată spre SE. Pe timpul iernii se
recomandă lumina artificială, urmând cursul normal al zilei.

Se recomandă o temperatură de 16-18 grade, noaptea, iar ziua de 22 până la max

35 grade. Cu cât temperatura este mai mare, cu atât mai mare trebuie să fie umiditatea
din aer, până la 75-80% pe caniculă.

Toamna, pe timpul nopții se recomandă expunerea lor la o temperatură de 12-15

grade pentru inducerea tijelor florale.

Apa poate fi uneori dușmanul nr 1 al orhideelor, dacă sunt udate în exces. Eu nu

recomand udarea cu apă direct de la robinet.Trebuie lăsată o zi neacoperită(să se
evapore clorul) să ajungă la temp. camerei. Când bobocii sunt pe cale să se deschidă,
este interzisă fluctuația de temperatură, duce la căderea bobocilor.Aviz celor care tot
întreabă, de ce cad bobocii?

Vasele plantelor trebuie așezate într-o tavă cu pietriș, parțial umplută cu apă, de
așa natură încât fundul vasului să nu atingă apa.

Fertilizarea se face DUPĂ CEL PUȚIN 6-10 luni de la achiziția plantelor, sau după
schimbarea substratului.Asta pt că substratul este tratat de producător cu nutrienți.
Nutrienții se aplică NUMAI DUPĂ CE PLANTELE sunt UDATE ÎN PREALABIL CU APĂ. Se
folosesc doar nutrienți speciali pt orhidee.

Cel mai des caz întâlnit la orhidee, este putrezirea rădăcinilor. Pentru a preîntâmpina
această situație, trebuie să urmăm următoarele indicații:

1) Se udă numai când rădăcinile capătă culoarea sidefie.

2) Nutrienții se aplică numai pe substrat ud, respectând diluția și frecvența aplicării, in
funcție de perioadă-vara de 2 ori pe lună, iarna o dată pe lună.

3)Când planta este în repaus vegetativ, se udă superficial.

4) În perioada de repaus vegetativ nu se adaugă nutrienți.

5) Vasul în care sunt plantate, trebuie să fie raportat la masa radiculară.Aici se fac cele
mai mari și frecvente greșeli. Dacă vasul este prea mare în raport cu rădăcinile, la udare,
umezeala va persista prea mult, pt că nu poate absorbi umiditatea din vas. Cu cât vasul
este mai mare, cu atât este mai mare umezeala și timpul de absorbție al umezelii mai
mare. Dacă avem o situație în care vasul a rămas mare din cauza pierderii rădăcinilor
prin putrezire, este recomandat să schimbăm vasul cu unul mai mic. Acest procedeu se
aplică doar dacă planta vegetează. Dacă este înflorită, amânăm transplantarea, până cad
florile, dar se vor adăuga câteva găuri pe lateralele vasului, dar cu atenție, prea multe
găuri, vor duce la uscarea prea rapidă a substratului. Totul trebuie făcut prin tatonare,
dăm 2 găuri, urmărim cum se zvântă substratul și dacă trebuie, mai dăm altă gaură...și
așa mai departe. Nu se face nimic la voia întâmplării.

Transplantările orhideelor

Orhideele trebuie transplantate după 2-3 ani de la achiziție, nu cum fac unele
persoane, cum le cumpără, imediat le transplantează, ba că au bureți în substrat, ba că
au acel coșuleț de plastic, etc. Dacă constatăm că substratul reține prea mult timp
umezeala în vas, mai adăugăm câteva găuri pe pereții vasului. Am mai spus că substratul
este tratat cu nutrienți, dar însăși scoarța de pin are elementele NPK în componență,
deci după achiziție, nu mai fertilizăm cel puțin 6 luni.La transplantare se ține cont de
următoarele:
 Vasul să fie sterilizat cu Phisan 20 sau un fungicid de contact(Bravo, Dithane).

Vasul să fie raportat la masa radiculară.

Dacă vasul este prea mare, umezeala va fi și ea mare, rădăcinile nu vor putea
absorbi umezeala în timp util și vor putrezi.

Rădăcinile plantei transplantate se spală cu apă la temp camerei, se răsfiră, apoi

se curăță bucățile de scoarță lipite de rădăcini, se taie cele putrezite. Se face o soluție
de Phisan 20, cine are, cine nu, pot face cu un produs sistemic, topsin. Se introduc
rădăcinile în acea soluție timp de 15 minute.

Se alege substratul, în funcție de grosimea rădăcinilor. Rădăcini groase, bucăți de

scoarță mai măricele(cât o unghie), rădăcini mai subțiri, scoarță mai fină.

În funcție de grosimea scoarței, estimăm drenajul vasului(scurgerea apei).Dacă

scoarța este mare, ajung găurile de la vasul original, pt scoarța fină, mai adăugăm câteva
găuri, dar progresiv. După o udare, vedem cum se scurge apa și cât persistă umezeala, și
vedem dacă mai trebuie date alte găuri.Prea multe găuri duce la uscarea prea rapidă a
substratului.

Umezim substratul tot cu phisan 20 sau Topsin, pentru a fi siguri că nu vom avea
surprize. Substratul stă luni sau ani în depozite și poate fi mucegăit.

Se pune un strat de 5 cm de scoarță pe fundul vasului, și apoi punem planta cu

rădăcinile răsfirate în vas. Se adaugă câte o mână de substrat, apoi se bate ușor cu
palma pe laterala vasului, pt a se așeza bine, până se umple vasul cu scoarță. Planta nu
trebuie să fie îngropată prea mult în substrat, să nu atingă frunzele de substrat. Planta
trebuie să stea ferm în vas, să nu se miște, altfel vegetarea și înflorirea vor fi întârziate
mult timp sau chiar compromise. După transplantare, nu se mai udă planta timp de 10
zile.

Un lucru esențial, Se TRANSPLANTEAZĂ NUMAI ÎN TIMPUL VEGETĂRII. De ce nu

se udă atunci? Pentru că planta va stagna (repaus vegetativ) o perioadă din cauza
stresului provocat de transplantare. Dacă o udăm, umezeala va persista și rădăcinile vor
putrezi. Trebuie să avem și o bună aerație, dar și o umiditate atmosferică de apr. 60%,
lumină multă, dar nu directă și maxim 30 de grade. Aceste condiții sunt obligatorii,
planta este în suferință și nu are nevoie și de altele.
 Keiki sau pui

„Pe aceiasi tija am doi puiuti cred,nu stiu cum sa procedez?

„Faceți tratamente foliare cu o soluție de atonik+apă de salcie+1linguriță de

miere+ un nutrient NPK cu valoarea lui N și P mai mare ex:6-6-2.

Atonik să aibă diluția la jumătate din cea normală, la fel și nutrientul. Puneți la
baza keiki-lor câte puțină vată înmuiată cu această soluție.Legați cu ață de tijă acea
vată.Când se usucă, o înmuiați iar.

La planta mamă, faceți tratamentul foliar zilnic, până keiki cresc și fac rădăcini. să
vă trăiască! Sunt frumușei!

Influenta luminii asupra orhideelor

După cum se știe, orhideele au mare nevoie de lumină, dar nu directă. Ele au
nevoie de lumină filtrată, adică razele soarelui să nu vină direct spre plante. Lumina este
echivalentul vieții pentru plante.La nivelul plantei au loc 3 mari procese:fotosinteza,
fototropia și adaptarea la nivelul de lumină.

Fotosinteza este procesul care transformă energia primită de la lumină în

hrană.Fototropia este fenomenul de înclinare(orientare) a plantei spre sursa de lumină.

Vasele trebuie rotite din când în când, altfel ele se dezvoltă pe partea care
primește sursa de lumină. Adaptarea orhideelor la sursa de lumină, este crucială. Unele
înfloresc când au un ciclu de lumină mai lung, altele care-l au mai scurt. Pentru asta
trebuie să creem un mediu care să semene cât mai mult cu cel din habitatul lor natural.

Odată cu venirea toamnei, zilele se scurtează, ceeace este perfect pentru

orhidee. Alături de diferența de temperatură, ziua scurtă este un factor important care
duce la inducerea tijelor florale.

După ce tijele au apărut, orhideele au din nou nevoie de multă lumină, însă
toamna sau iarna, ziua este scurtă. Fără lumină suficientă, orhideele vor avea mari
probleme.Plantele se pot adapta la lumină scăzută, dar există riscul să piardă bobocii
florali, inflorescența să fie slabă și cel mai grav, unele plante pot muri. Pentru că le
iubim, trebuie să le asigurăm lumină artificială, urmând cursul normal al zilei(12-14 ore
cu lumină). Eu am folosit 4 becuri led de 1500 lumeni fiecare-în total 6000 de lumeni.
Este suficient pentru realizarea fotosintezei.
 UDAREA

Am constat cu toții că umezeala în exces duce la putrezirea rădăcinilor. Ce ar

trebui făcut ca să evităm astfel de situații? În primul rând ne uităm la vas și fiind
transparent, observăm cum sunt rădăcinile.

De aici pornesc toate problemele.Rădăcinile, sau masa radiculară cum se mai

spune, trebuie să fie bogată, să ocupe tot vasul.Atenție când cumpărăm phalaenopsis, la
ele mă refer. Dacă masa radiculară este bogată, rădăcinile sănătoase, totul este ok până
aici. O să discut astăzi despre phalaenopsis, o au aproape toți membrii grupului.

Când rădăcinile capătă culoarea argintie, mai lăsăm să treacă 2-3 zile, iarna o
săptămână și apoi udăm. Fie că udăm prin imersie, că punem apă de sus, în farfurioară,
este puțin important, însă este musai ca apa să nu staționeze prea mult în vas. Fiecare
se orientează după substratul pe care îl are planta.

Dacă apa se scurge repede, putem lăsa planta să stea 10 minute în apă, dacă apa
staționează mai mult, adică substratul rămâne ud mai multe zile 4-5, înseamnă că are
substrat cu turbă, bureți sau mușchi sphagnum. Ce facem în situația asta? Ne apucăm să
transplantăm cum recomandau specialistele de pe alt grup? CATEGORIC; NU !

Este foarte simplu, adăugăm câteva găuri noi la vas, pe lateralele vasului și astfel
am rezolvat problema. Este bine de știut că substratul de la producător este îmbibat cu
hormoni și nutrienți, care este suficient peste 2 ani.Nu substratul este cauza putrezirii
rădăcinilor, drenajul vasului și udarea atunci când plantele nu VEGETEAZĂ.

Dacă le udăm, nu are cine să absoarbă apa din vas, umezeala va persista și este
iminentă putrezirea rădăcinilor. Acum, pe caniculă, le putem uda superficial, turnăm pe
sus puțină apă, scurgem apa din farfurioară și le ținem departe de soare.

După trecerea ciclului de înflorire

După trecerea ciclului de înflorire, unele tije rămân verzi, altele se usucă parțial,
altele de tot. Cele care rămân verzi și în vârfurile de creștere ale tijei, mai au un bobocel
micuț, nu trebuie tăiate. Tija va dezvolta boboci noi și planta va înflori în continuare,
chiar dacă nu va mai fi o inflorescență la fel de bogată.
 Dacă tija nu mai are bobocei valizi în vârfurile de creștere, tija trebuie tăiată de
deasupra internodului de sub locul unde a fost ultima floare.

Dacă tija este uscată de tot, evident că o vom tăia de la bază.

Este total greșit cum afirmă unii așa ziși cunoscători, că tijele trebuie tăiate de jos,
chiar dacă sunt verzi, vezi doamne, consumă energia plantei și nu va mai face tijă nouă.
Nu trebuie să fii mare cunoscător ca să nu te întrebi:cum naibii să consume energie o
tijă adormită.Că tija fără flori și fără creșteri este ca și inexistentă. Deci, cade acest mit.

Dăunătorii orhideelor. Păduchele lânos.

Acești dăunători sunt extrem de periculoși. Ei apar în general din luna Mai până spre
toamnă și preferă un mediu umed. Femelele au culoarea brun roșcată, corpul este
acoperit de o secreție cleioasă.Perioada de depunere a ouălor este de 25 de zile și dau
naștere la 150 de larve.

După împerechere, masculii mor. Păduchii lânoși atacă rănile dechise, tijele, frunzele
atacate de fungi și petalele florilor.Părțile plantelor atacate mor.Am făcut o scurtă
prezentare a acestui dăunător, acum să vedem cum îl putem combate, sau preveni
apariția lui. Eu sunt adeptul combaterii cauzei aparițiilor de boli și dăunători, nu a
combaterii efectelor acestora.

În perioadele cu multe precipitații, prin atmosferă vin și o mulțime de boli și dăunători.

Fie că plantele sun situate afară sau în casă, ele sunt supuse la aceleași pericole. Ca să
nu avem surprize cu acești inamici, recurgem la tratamentele preventive.

Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să tratăm plantele chiar dacă sunt ok, cu un
coctail format din insecticid+acaricid+fungicid. Acum să discutăm de combaterea
păduchelui lânos.

Dacă totuși sunt persoane care nu au făcut acest tratament și dăunătorul a intrat pe
plantă, trebuie mai întâi să ștergem acea vată de pe părțile afectate, apoi să pregătim o
soluție de din următoarele produse: Actara, Calypso, Decis, Confidor, Mospilan, unul
din ele.

După ce am ales unul din produse, amestecăm acel produs cu apă și un adjuvant-Silwet
L

Facem 2 tratamente foliare cu un pulverizator fin, pe fața și dosul frunzelor. Am văzut că

unele persoane scot plantele din vas și schimbă substratul, când se confruntă cu acest
dăunător.

Este greșit, nu are nimic a face cu substratul.

După 10 zile se repetă tratamentul cu aceeași soluție. Dacă peste 3-4 luni dăunătorul va
ataca din nou, vom schimba insecticidul cu altul din cele pe care le-am prescris, altfel
creem fenomenul de rezistență. Adică dăunătorul se adaptează la acel insecticid și
acesta nu va mai avea efect, mărind imunitatea acestuia, făcându-l extrem de greu de
combătut.

CROWN ROOT

Crown root este o boală fungică care apare în situațiile în care se introduce apă în
coletul plantei sau la baza frunzelor.

Din păcate, văd că sunt foarte multe cazuri cu îmbolnăviri de crown root ale
orhideelor membrilor grupului.
 Mare atenție cum udăm,sau pulverizăm frunzele.Dacă observăm că a rămas apă
la baza frunzelor sau colet, o eliminăm cu ceva care să sugă apa.

Apa care staționează pe una din părțile plante, va atrage fungii care vor începe să
atace zona de contact.Odată rana fiind deschisă, boala va intra în sistemul intern al
plantei și va afecta întreaga plantă.Dacă este atacat coletul plantei(vârful de creștere),
acesta se va înmuia și va cădea, planta rămânând fără axus(vârf de creștere).

Dacă este atacată baza unei frunze, aceasta se va îngălbeni, tulpina va fi atacată și
în final va fi afectată întreaga plantă.Dacă boala este tratată în faza incipientă, sunt
șanse ca boala să fie stopată prin tratamente adecvate.Dacă boala este avansată,
șansele scad considerabil.Această boală mai este numită cancerul orhideelor.

Cum tratăm această boală: Cu un cuțit bine ascuțit și sterilizat, se curăță rana-
rănile, se unge rana cu pastă de champ.

Urmează să facem 2 tratamente foliare cu produsul PHISAN 20.

Este cel mai eficient și nu trebuie să lipsească din recuzita iubitorilor de orhidee,
alături de o lupă, seringă și nutrienți cu valori NPK pt toate stadiile de dezvoltare al
plantelor. Aceste tratamente se fac la interval de 10 zile.

În lipsa phisan-lui, se poate folosi produsul TOPSIN, tot 2 tratamente foliare la

interval de 10 zile. Dacă rădăcinile nu sunt afectate, nu trebuie să scoateți planta din
vas.Vreau să vă spun că o transplantare produce un mare stres plantei.Stresul scade
drastic imunitatea plantei și capacitatea de a lupta cu boala se diminuează.

Un alt caz de crown root- Victor Dumitru

Tăiați tot ce este putrezit sau uscat. Curățați partea care a avut rădăcini, până nu
mai are decât tulpina. Dacă este uscat, tăiați acel cotor până unde este verde(viu) Băgați
acel cotor în soluție de topsin, apoi pulverizați și frunzele cu acea soluție.

Când s-au zvântat frunzele, preparați soluția magică(1l apă de salcie, 1ml atonik
și o linguriță de miere. Băgați întreaga plantă cu partea foliară într-o găleată cu această
soluție magică, timp de 10 ore. După care atârnați undeva planta cu frunzele în jos, până
se zvântă complet toate frunzele. Alegeți un vas micuț, alegeți doar bucăți de scoarță
nouă și umezită cu soluție magică. Rana de la cotor trebuie unsă cu pastă de champ sau
gel pt răni, care se găsește la Dedeman.L-am prezentat cu câteva săptămâni în urmă.
Este pt rănile pomilor, dar și pt plante. Acum puteți planta planta.

Nu mai udați decât peste 10 zile. Pt udat folosiți soluție magică, dar cu diluția la
atonik de 0,5 ml la 1l de apă. Se fac și tratamente foliare cu soluția magică(varianta cu
1ml) din 3 în 3 zile. Asigurați umiditatea în aer de 75% cu ajutorul tăviței cu pietriș și apă.

Tratamente preventive cu insecticide

Vreau să fac o precizare legată de tratamentele cu insecticide.

După cum am mai spus, cele mai eficiente tratamente sunt cele preventive.
Pentru aceasta este nevoie de un fungicid și un INSECTICID ACARICID.

Tratamentele cu produse fitosanitare-insecticide, fungicide, acaricide, se fac prin

alternarea produselor. Se pot face 1-2, maxim 3 tratamente consecutive cu aceleași
produse ( eu nu repet unul după altul ), apoi trebuie să folosim alte produse, care au
același scop.

 EX. Primul tratament:Actara + milbecknok.

 Al 2-lea: calypso + vertimec.
 Al 3-lea: decis + nissorun + carate zeon.

Dacă ați observat, la ultimul tratament am folosit 3 produse. De ce? Pentru că

nissorun este doar acaricid și planta trebuie protejată și printr-un insecticid.

Acum o să vă comunic ceva foarte important.

De fapt aceasta este motivul principal al acestei postări.

PRODUSELE CARE SUNT INSECTICID-ACARICID, SUNT EFICIENTE PE FUNCȚIA DE

INSECTICID DOAR PREVENTIV.

Dacă plantele sunt deja atacate de dăunători, se folosesc INSECTICIDE.

Un insecticid-acaricid ar produce efectul de rezistență la produse fitosanitare.

 Ex. Păduchele lânos se combate cu insecticid ( este o insectă ). Deci

folosim un insecticid-actara, calypso, decis, etc.
  Păianjenul roșu este un acarian. Se combate cu un acaricid. Ex.
milbecknok, nissorun, vertimec, etc.

PRODUSELE CARE SUNT ÎN FIOLE ÎN CARE CANTITATEA TOTALĂ ESTE PENTRU 10L
DE SOLUȚIE, SE EXTRAGE PRODUSUL CU O SERINGĂ ȘI SE DEPOZITEAZĂ ÎNTR-O
STICLUȚĂ CU CAPAC CARE SE ÎNFILETEAZĂ: TREBUIE SĂ ADUNAȚI CANTITATEA DE
SOLUȚIE DIN SERINGILE PE CARE LE DESCĂRCAȚI ÎN STICLUȚĂ ȘI SĂ ÎMPĂRȚIȚI LA 9.

Chiar dacă produsele sunt pentru 10 l la insecticide eu așa procedez. Sper că s-a
înțeles ceva din explicația mea. Aș dori ca această informație să fie pusă la fișiere, alături
de explicația cu plicuțele de produse solide sub formă de praf sau granulate (săruri) .
Poate află și cei care nu au știut că nutrienții și anumite produse fitosanitare sunt și sub
formă de săruri. Aceste săruri se depun pe rădăcini, când udăm substratul cu ele. Acea
albeață de pe bucățile de scoarță se datorează dizolvării sărurilor în apă, atunci când
udăm.

Împărțitul la 9 este menit pt a afla diluția care trebuie folosită. Dacă sunt 10 ml
într-o fiolă, se va folosi o doză de 1ml + o liniuță la 1l de apă.

Este extrem de important ce apă folosim când preparăm aceste produse.

O apă cu un ph prea mare sau prea mic, va duce la diminuarea eficacității

produselor. Apa de ploaie sau apa plată sunt cele mai bune.

Tratamentele se fac dimineața, pentru a nu rămâne noaptea umezeală pe frunze.

Ziua se zvântă repede frunzele.

Combaterea țestoșilor ( de Victor Dumitru)

După tratamentul făcut vineri, cu Mospilan + Decis, am făcut controlul tuturor plantelor.

Cu toate că le tratez preventiv, țestoșii odată intrați pe plante, sunt greu de combătut.
Doar dacă se fac 4 tratamente consecutive cu produse diferite, la interval de 5 zile, se
mai poate scăpa de ei.

Asta din cauză că se înmulțesc repede, depun ouă peste tot.

După 4 tratamente consecutive, ne putem considera scăpați de ei.

 Acum sunt nevoit să fac încă 3 tratamente. Având o mulțime de plante, probabil una a
rămas netratată și a infestat restul plantelor.

Iată intrușii văzuți la microscop.

Țestoșii maturi sunt morți, dar larvele de pe frunze sunt vii.

Insecticide-acaricide( de V.Dumitru)

Tabel cu principale produse pe care le folosim în combaterea bolilor și dăunătorilor.

Ca să vă fie și mai ușor, voi pune și dozajul corect, care trebuie respectat cu strictețe.

INSECTICIDE

 ACTARA 1,5g - în jur -insecticid sistemic. 0,2-0,3 g la 1l de apă.

 KARATE ZEON. -2ml - insecticid contact 0,2ml la 1l apă.
 CONFIDOR ENERGY -100ml - insecticid de contact și systemic 1ml la 1l de apă
 CALYPSO 1,8 ml insecticid systemic 0,2ml la 1l de apă
 DECIS 2ml insecticid contact 0,2ml la 1l apă
 MOSPILAN 1,5g insecticid systemic 0,4g la 1l de apă/

ACARICIDE

 VERTIMEC 10ml - insecticid-acaricid systemic - 1ml la 1l de apă.

 NISSORUN 5g (insecticid acaricid de contact-combate ouăle la păianjenul roșu,
mai puțin păianjenii maturi). - 0,5g la 1 l de apă
 MILBEKNOCK 7,5 ml Insecticid acaricid sistemic. Combate ouă și dăunătorii
maturi.(Păianjeni roșii ) - 0,8 ml la 1l de apă
 FLORAMITE 5ml - acaricid de contact. Combate ouă și dăunătorii maturi (
păianjeni roșii ) - 0,5ml la 1litru de apă.
 Fungicidele ( de Victor Dumitru)

Un tabel cu fungicidele care sunt utile pentru combaterea bolilor de natură

fungică sau bactericidă.
 SWITCH 10g - fungicid de contact “combate botrytis” - 1g la 1 l de apă
(remanență 7 zile)
 SCORE -fiolă 2ml -fungicid systemic “combate botrytis”, cercospora și pătarea
frunzelor - 0,2 ml la 1l de apă (remanență 10 zile)
 PREVICUR -10ml -fungicid sitemic și contact “combate ciupercile și sporii din
substrat” - 1ml la 1l de apă (remanență 8-10 zile)
 ROVRAL -10ml - fungicid sitemic și contact “combate botrytis” - 1ml la 1l de
apă (remanență 7-10 zile)
 TELDOR -10ml- fungicid sistemic și contact “combate pătarea frunzelor,
putregaiul negru” - 1ml la 1l de apă (remanență 10 zile)
 ALIETTE -20g -bactericid-cel mai eficient bactericid “combate erwinia” - 2g la 1l
de apă (remanență 8-10 zile)
 TOPSIN -10g -fungicid systemic (Topsinul impartit in 10 gramajoare tot pt 1 litru
de apa)
 Topsin lichid - 100ml - 1ml la 1l de apă “combate botrytis, pătarea frunzelor,
antracnoza” (remanență 10 zile)
 DITHANE -20g -fungicid de contact “combate antracnoza și pătarea frunzelor și
fusarioza” - 2g la 1l de apă (remanență 10 zile)
 CHAMP -30g - fungicid și bactericid de contact ,pe bază de cupru metalic
Este util pentru prepararea pastei de champ, cu care ungem rănile deschise de la
orhidee.
Această remanență reprezintă perioada de timp cât produsul este activ.
PENTRU PLANTELE CARE SUNT TRATATE PREVENTIV, REMANENȚA (pauza
dintre tratamente ) ESTE DE 18 ZILE.
După cum observați v-am postat un tabel cu fungicide care au diluția de 1
pliculeț, o sticluță sau o fiolă pentru 10 l de apă.
Pentru prepararea unui litru de soluție, este necesar să împărțim întreaga
cantitate în 10 părți egale.
Desigur, topsin lichid la 100ml face excepție.
Acolo este diluție pt 100l apă.(1ml la 1l de apă ).
 Am explicat în alte postări cum împărțim un pliculeț de fungicid praf, în 10
grămăjoare, fiecare grămăjoară = 1l soluție.
La produsele lichide, unde avem fiole, scoatem produsul din fiolă cu o
seringă și o introducem într-o sticluță care se poate închide etanș ( o sticluță
rămasă de la esența de rom, vanilie )
Ex: o fiolă de 2ml de DECIS. Se folosește 0,2 ml decis la 1l apă.
Seringa are gradații . 0,2 ml =2liniuțe ale gradației de pe seringă, adică 1ml
împărțit la 5.

SOLUTIE UDAT FLORILE

- 1/2 lamaie stoarsa bine si strecurata zeama

- 10 picături de aloe vera,
- 1 ml ulei de măsline,
- 1 ml spirt medicinal
- 250 ml apă plată sau de ploaie..
- Această cantitate a fost suficienta pentru toate.
- Am îmbibat dischete demachiante în această soluție și am șters frunzele pe
ambele părți.

Boala crown root

Trebuie curățată acea pată neagră, cu un cuțit sterilizat, unsă rana cu pastă de champ
sau funguran, apoi faceți 2 tratamente foliare la interval de 10 zile cu produsul Topsin.
Frunze nu va mai face, chiar cred că le va pierde și pe cele 2 de sus. Va face pui bazal.

Topsinul impartit in 10 gramajoare tot pt 1 litru de apa.

Prepararea soluțiilor formate din mai multe produse(de Victor Dumitru)

Astăzi voi explica pe înțelesul tuturor,cum se prepară soluțiile formate din mai
multe produse.

Plantele care sunt tratate preventiv contra dăunătorilor, vor fi tratate cu

insecticide la care diluția va fi cea indicată pe eticheta produsului.

Plantele care sunt deja atacate de dăunători, vor fi tratate cu un insecticid

supradozat, dar nu cu mult peste diluția prescrisă de producător.Ex.Mospilan. Un
pliculeț cu 1,5 g este suficient pentru 10 l de apă, dar numai dacă tratăm preventiv ( nu
avem dăunători în plante ).

Pentru plantele care au deja dăunători, se folosește la 1,5 g produs, 6 litri de apă,
adică 0,4g la 1l de apă. Tot pentru combaterea dăunătorilor aflați deja pe plante, se pot
folosi 2 insecticide odată.ex: actara + mospilan.

Acum o să explic cum se prepară un cocktail din mai multe produse.

Ex: pentru 1l de soluție. - Să zicem că trebuie să facem un tratament foliar cu un

insecticid, un acaricid, un fungicid, un adjuvant și un nutrient. Iată cum vom proceda:
Împărțim cantitatea de apă cu care trebuie să facem produsele.

Aici avem 5 produse, deci, vom împărți acel litru de apă la 5.

Rezultă câte 200 ml apă.

Punem câte 200 ml apă în câte o sticlă de 250 ml.

În fiecare sticlă adăugăm câte un produs.

Amestecăm bine fiecare sticluță.

Apoi punem sticluțele pe rând, dar după adăugare, amestecăm bine prin agitarea sticlei.
Adăugăm un produs, amestecăm, iar mai adăugăm, amestecă, etc.

La final, se pune soluția rezultată într-un pulverizator și se aplică pulverizări fine pe

partea inferioară și superioară a frunzei ( tratament foliar)

Este recomandat ca aceste tratamente să se facă în baie, afară sau în balcon. Este bine
să preparăm soluție atât cât este necesar. În timp soluția pierde din eficiență. Vreau să
vă spun că eu fertilizez plantele mele aproape numai foliar, cu mici excepții, când planta
vegetează masiv.

În felul acesta este exclus să ardem rădăcinile sau să le încărcăm cu săruri. Produsele
ajunse pe testura frunzelor, dacă planta nu este udată și este avidă după umezeală, va fi
absorbită imediat de plantă și va intra în sistemul intern aproape instantaneu.

Produsele aplicate prin udare, ajung în sistemul intern al plantelor după ce trece prin
procesul de fotosinteză. Deci mult mai greu. Dosul frunzelor are testura mai subțire și
absorbția soluției va fi mai ușoară și în procent mai mare, în comparație cu fața frunzei.
 FORUM

INTREBARE : Una dintre orhideele mele are un keiki de vre-o 5-6 luni, el are o
radacina (tija este de la planta mama). Cand a crescut am citit pe internet despre el iar
tendinta mea a fost sa il las pe planta pana acum insa in sursele accesate de mine nu
scria nimic despre ingrijirea si udarea lui 😔 asa ca m-am ocupat doar de mama, crezand
ca asa isi va lua si el ce are nevoie. Ei bine, am intrat in acest grup, am citit info de la
fisiere si am doua intrebari si o problema:

1. Mai este nevoie de tratament foliar in momentul asta?

2. Il mai las pe planta?

Problema: nu am Antonik, stau in UK si aici nu gasesc iar pana primesc din Ro mai
dureaza. Cu ce il pot inlocui?

RASPUNS: Victor DumitruAdministratorul grupului Bună seara! Am văzut că tija portantă este foarte
lungă. Asta este perfect. Căutați un vas transparent, udați rădăcinile puiului ( keiki ) . Folosiți un substrat
format din scoarță 100%, umezit puțin, apoi introduceți keiki în acel vas, FĂRĂ SĂ-L DETAȘAȚI Căutați o
metodă să legați tija portantă de un tutore, ca să stea vasul cu keiki în poziție normală, alături de mama
lui. Când planta se va obișnui cu noul habitat și va începe să se hrănească singur ( undeva prin vară ),
puteți tăia tija portantă din apropierea puiului.
 1. TRIPSI

Plantele dumneavoastra sunt pline de lanosi si tripsi.

Faceti tratamentul cu insecticide, dati cateva gauri laterale ghivecelor faceti solutie cu
topsin 1g la 1l apa si scufundati ghivecele timp de 20-30minute.

Pentru Tripsi trebuie să faceți tratament cu 2 insecticide ( exp :actara +mospilan

)..... la 7 zile se repeta combinatia de actara + mospilan, se pulverizeaza si pe fata si pe
dosul frunzelor amestecul sa nu rămână intre frunze se sterge cu un șervețel ( SE FAC
PANA LA 4 TRATAMENTE )

2. FUNGI

Frunzele au fost atacate de fungi. Au fost îngropate în substrat și este posibil ca la

dezgroparea lor din substrat să gășiți o pată neagră pe tulpină. Este atacată de tripși. În
concluzie: Scoateți din substratul de la suprafață, până se eliberează frunzele astupate.
Dacă există o pată neagră, o curățați cu un cuțit sterilizat și apoi se unge rana cu pastă
de champ.

Se fac 2 tratamente foliare la interval de 7 zile cu produsele Topsin + Actara.

3. Antracnoză

Eu zic că este vorba de antracnoză.

Căldura mare și lipsa ventilației, este cauza.

Faceți 2 tratamente foliare la interval de 10 zile cu produsul Topsin.