LUBRIFIERE LANT BICICLETA

salut. ma ajutati si pe mine cu un sfat legat de un ulei de lant? care ar fi cel mai bun si de unde se poate lua? Veloteca, cel mai mare magazin multi-brand va ofera biciclete: Merida, Magellan, Corratec, Giant, Ideal, UMF, WeThePeople, Leader, Dahon, Brompton si multe altele. La magazinul din Sos. Iancului 100, Bucuresti gasiti biciclete pliabile, biciclete pentru copii, biciclete de dama pt. toate gusturile si posibilitatile. Sunati la 021-311.82.69 intre 10-20. Livrare gratuita in toata tara! #2 Sa fie subtire ,ca sa intre pana la nit,si putin ca sa nu se nacalaiasca lantul. Chestia cu adunatul prafului e destul de relativa .Nu vad cum un ulei cu minime propietati de ungere sa nu adune praf. In rest puteti pune si de floarea soarelui daca il gasiti la magazin la oferata. Am de la masinile de tuns/barbierit Braun 2 buc. sticlute cu ulei rezultatul fiind excelent!... Ala ar trebui sa fie "ulei pentru mecanisme fine". Am mai vazut in Bucur-Obor... ultima intrare din dreapta pe partea parcului uleiul de mecanisme fine nu e bun. se nacleaza imediat. dupa o tura e varza, si nu ma refer la offroad. am inteles ca exista ulei cu teflon si ar fi foarte bun Cel putin pentru MTB, Weldite sau Motorex Wet Lube, tip lichid. Pe testate, nu tine la MTB nici uleiul cu teflon tip spray, nici cel de tip Dry Lube. Eu am un tub cu spray de la Motorex (Bike Line) de care sunt foarte mutumit. Eu l-am luat de la Assport de pe Pantelimon. Gasesti la orice magazin specializat. Am si un tub no-name cu spray bun la toate (masini,motociclete,biciclete,etc) luat dntr-un super-market de la raionul auto-moto dar nu sufera comparatie. Am dat de 2 ori cu el si m-am lamurit. Eu sunt foarte foarte mulumit de "Park Tool Synthetic Blend Chain Lube with PTFE" i l folosesc din Decembrie. Cost doar 18Ron "Singura cetate care nu se poate cuceri cu sila e sufletul omului" De unde l-ai luat? De la bikexpert, n Decembrie. Primul tub nici mcar nu l-am terminat! Estimez c mai este cel puin un sfert din coninut, n condiile n care dup fiecare 5-6 ieiri, lanul scoate un sunet specific, semn c trebuie s-l degresez/lubrifiez. Ca degresant, folosesc tot un produs ParkTool care cost 40Ron. ns acesta se termin mai repede, din pcate, deoarece folosesc i mainaria asta unde trebuie s pui din coninut pn la semnul indicat pe aparat. Mrind poza aparatului vei putea observa semnul in dreapta! Degresantul l-am folosit doar cnd am fost cu bicla cine tie prin ce coclauri, ploii etc. Dac iei doar pe strad, unde predomin praful, e de-ajuns s pui n aparat ap cu puin detergent de vase, dup care lubrifiezi. Foarte util aparatul, oferindu-i un minim efort la curarea lanului pe care-l face bec Sa fie subtire ,ca sa intre pana la nit,si putin ca sa nu se nacalaiasca lantul. Chestia cu adunatul prafului e destul de relativa .Nu vad cum un ulei cu minime propietati de ungere sa nu adune praf. In rest puteti pune si de floarea soarelui daca il gasiti la magazin la oferata. Cam asa-i. In tematica asta cred ca se cauta ceva ce nu exista... sa unga, sa nu "prinda" deloc praf, noroi, apa, sa poti uita sa stergi lantul cat mai multi kilometrii... Ar trebui sa cautam un ulei care sa si stranga lantul cand se lungeste ... Ca degresant, folosesc tot un produs ParkTool care cost 40Ron. ns acesta se termin mai repede, din pcate... Poti folosii Petrosin, e aproximativ 7 lei litrul. Uleiul Park tool CL-1, e intr-adevar excelent, cel mai bun ulei pe care l-am folosit.Dar in conditi ploaie si/sau noroaie, se duce repede de pe lant. Pentru noroi/ploaie, folosesc sprey cu vaselina, Krafft Am mai folosit:Motorex wet lube, e excelent pentru situati de ploaie/noroioase, dar la 25lei/100ml e piperat.Ulei Decathlon, tot un ulei bun de zile urate, nu mi-a placut pentru ca atrage cam repede mizeria, innegrindu-se. Ulei auto de motor, nu mai stiu ce producator. Innegreste lantul foarte repede Sustin ce spune Carbune, Motorex e excelent (ca mai toate produsele pe care le fac elvetienii) iar cel de la Decathlon atrage tot ce se poate dupa el. crema de maini (aia nutritiva nu aia hidratanta) de la Farmec. E unsuroasa si nici prafu nu se aseaza pe ea ca are si el mandria lui Pentru lant se foloseste Valvolina Minerala. Dupa ce se degreseaza absolut totul ( lant, angrenaj, pinioane + rotite deraior spate ) se aplica pe "burta" lantului. Dupa ce lantul este rulat pe tot angrenajul, se sterge excesul. In 10 ani de zile, am avut posibilitatea sa testez zeci de produse de uns lantul , 99% minciuni

gogonate, toate garantau a 8 a minune a lumii. Valvolina minerala e special conceputa pentru angrenaje. Avanatajele le vezi gasi dupa ce o veti utiliza. Numai bine ! Spray KorrosionsScutz BRUNOX IX50 a folosit cineva ? , cum este ? Finish First or Die Tryin' / Constanta Cycling Team Daca tot vb de ulei de lant de ce sa nu vb si de cel mai bun Finish Line - Bicycle Lubricants and Care Products a folosit cineva Cyclon Course spray? pareri? @myxtreme2012 de unde ai luat "masinaria aia" de suratat lantul? Se gaseste si pe la noi? Toate uleiurile pentru lanturi ( chiar si cele folosite industrial in angreanaje cu lant care lucreaza in conditii mult mai grele decat un lant de biclicleta ) sunt uleiuri sintetice cu adaos de teflon - PTFE . De ce PTFE ? cititi aici:Polytetrafluoroethylene - Wikipedia, the free encyclopedia. Personal folosesc un spray cu PTFE si nu am motive sa ma plang ( l-am folosit si prin casa la balamale si broastele de la usi cu rezultate excelente ). Am folosit Park Tool CL1 cu PTFE cateva luni. Se aplica frumos, este subtire si intra usor pana la nituri, dar se duce muuult prea repede. Dupa vreo 40-50 km off road, drum uscat, foarte putin noroi, lantul incepe sa scoata zgomotul acela specific, de 'neuns'. Uleiul dispare de pe lant, in special din cauza prafului, care il absoarbe. Nu mi se pare ok sa curat si sa ung lantul la 50 km... Am mai luat de curand un ulei de lant din Carrefour, un spray, produs de Cosmolac. La o prima testare, in magazin, parea super ok, in sensul ca pulveriza un ulei destul de fin, dar care dupa vreo 10 min se mai usca si devenea mai vascos, formand o pelicula pe suprafata pe care fusese aplicat. Cand l-am folosit acasa, pe lant, in loc sa pulverizeze ulei, a scos ceva mai gros, neuniform, gen vaselina. Evident ca nu se poate face o ungere in profunzime a lantului cu el, sub aceasta forma. Surplusul trebuie indepartat, inainte de a iesi cu bicla la plimbare. Totusi, rezista pe lant foarte bine, dupa o tura de 130km off road si sosea, lantul inca era uns. A mai folosit cineva acest spray, de la Cosmolac? Tot asa s-a comportat? Mentionez ca l-am agitat bine si prima data cand l-am testat, si cand l-am folosit ulterior la lant. sunt de acord cu georged, cel de la park tool e bun...pt masina de cusut.Se duce fff repede pe off road.Cine zice ca nu e asa minte.Am folosit in trecut Motorex Wet lube,iar acum folosesc ceva asemanator de la Finish line(ambalaj verde).Este mai gros si tine 2-3 ture,dar se face lantul negru,desi curat excesul.Oricum ulei perfect nu cred ca exista. Calitate rulmeni Hollowtech II Shimano La ce m pot atepta n materie de fiabilitate ? ntreb fiindc nu am nici 500km fcui i deja se manifest probleme. De asemenea, m uit c cei mai scumpi de la Shimano se opresc pe la 25 euro, n timp ce alii ajung i peste 200. Sunt cei de la Shimano piese "de unic folosin", proiectate i fabricate cu scopul (nedeclarat) de a fi nlocuite ct mai des ? De ce scrie pe ei "Do not disassemble", n timp ce alii chiar se laud cu faptul c ai lor sunt "fully serviceable" ? i n cele din urm, se merit trecerea la unii produi de o alt firm (s zicem Hope), sau sunt doar bani aruncai pe fie ? Veloteca, cel mai mare magazin multi-brand va ofera biciclete: Merida, Magellan, Corratec, Giant, Ideal, UMF, WeThePeople, Leader, Dahon, Brompton si multe altele. La magazinul din Sos. Iancului 100, Bucuresti gasiti biciclete pliabile, biciclete pentru copii, biciclete de dama pt. toate gusturile si posibilitatile. Sunati la 021-311.82.69 intre 10-20. Livrare gratuita in toata tara! #2 ESi altii injura rulmentii cu pricina. Marea lor problema fiind ca din fabrica nu vin cu suficienta vaselina. Se pot inlocui cu rulmenti cumparati ..de la magazinul de rulmenti (recomand SKF, se pot comanda pe marimea adecvata cam pe la orice magazin de piese auto) Desfa-i cu tupeu (dar si cu atentie, "saiba" aia de plastic de la exterior e destul de sensibila insa nu-ti trebuie diploma de inginer ca s-o scoti). Ete: http://www.fakawitri...id=71&Itemid=47 Parca mai vazusem pe-aici un post cu un link catre un tutorial misto ce arata cum se pot "resuscita" niste rulmenti de gen (evident, in cazul in care n-a aparut vreun joc din motive de abraziune sau coroziune) Cred ca de linkul asta este vorba, nu? Am reusit sa gripez rulmentii la un deore hollowtech dupa ce am insistat prea mult cu apa. I-am desfacut, i-am uns si merg mai bine decat mergeau inainte S neleg c pentru rulmenii cu care vine din fabric nu e nici o speran, singura lor destinaie adecvat e coul de gunoi. Nu se poate bga vaselin n ei sau asta oricum nu rezolv problemele ? LE: florin83 a postat n timp ce scriam i eu. Din link-ul lui m-am lmurit mult mai bine cum st treaba, mulumesc. Un articol interesant despre rulmeni, dei e vechi de 12 ani. http://www.sheldonbr...d-bearings.html 2

butucul de angrenaj la Shimano este extrem de prost!!! Sotul meu dupa 2000 km, in care a strans monoblocul cu 40N iar bratul pedalier cu 15N, ca la carte, s-a sfarmat o bila. Bicicleta nu a fost spalata cu jet, vasilina au destula, insa de proasta calitate, nu isi pastreaza calitatile mult timp. La mtb sunt convinsa ca isi dau duhul si mai devreme, de asta costa si atat de putin! Aici am facut referire la Hollowtech II Road! narmat cu noile informaii i elan de DIY-er, am ncercat s dau afar rulmenii, s m lmuresc ce-i n ei. Ei bine, mi-a fost de-a dreptul imposibil. Parc sunt turnai dintr-o bucat cu corpul excentricului. Am tras de ei cu atta for nct pn la urm au nceput s se nvrt cu tot cu excentricul. Mi s-a prut cam putred treaba, fiindc bicicleta e practic nou (1 an i sub 500km), nu a fost clrit prin mizerie/ploaie, iar cuplul oficial de strngere pt. Hollowtech e max. 50Nm, care nu cred s fie chiar att de tare nct s am nevoie de o prghie mai lung dect cea a cheii originale Shimano. Aa c le-am scris direct la Cube, s-i ntreb dac rulmenii respectivi chiar se pot scoate de acolo. Rspunsul m-a lsat masc: "Adresai-v dealerului i se va ocupa el de problem". Nu e prima oar cnd le scriu, iar pn acum am primit rspunsuri scurte i la obiect, nu abureli. La Assport n-am de gnd s-o duc doar ca s-i scoat rulmenii, plus c parc vd c o fac varz ncercnd s-i dea afar. Aa c, dac are cineva vreo idee inteligent referitor la modul n care s abordez problema, i voi fi recunosctor. Dai cu ulei penetrant/degripant, astepti 15-30 minute, incerci din nou. Daca nu merge, repeti. Cu multa rabdare. Poti sa-i dai un impuls si in sensul de strangere fara sa exagerezi, metalele au tendinta sa se "lipeasca" uneori atunci cand sunt presate, iar tu vrei sa creezi "jocul" necesar pentru functionarea filetului. E posibil sa fie nevoie sa scoti ansamblul excentric si cupele cu totul (daca se poate) si sa-l fixezi intr-o menghina pe care o poti strange mai tare decat iti permit suruburile de blocare a excentricului. Ca sa eviti situatia pe viitor, lubrifiaza usor filetul inainte de asamblare. Acum ai griga ca acolo un filet e normal si unul anapoda. Daca ai inceput cu cel de la foi si ai incercat sa-l desfaci normal ,nu cred ca ai sa poti ptr ca ala e anapoda -adica se desface in sensul acelor de orologiu.In stanga (L) filetu e normal . Asta e soluia clasic pe care o tiam i eu. Problema e c degripantul nici mcar nu are pe unde s intre, din poze nu se vede prea clar ct de strns e cupa lng excentric. Pur i simplu bltete la suprafa, nu se duce nicieri. Plus c nu se ntrunesc condiiile necesare unei "lipiri" a materialului, de-aia am i precizat vechimea i condiiile n care a fost folosit. Excentricul pot s-l scot, ns nu mi-e deloc clar din ce material este, iar dac l prind prea tare n menghin i-l deformez... Filetul ar trebui s fie lubrifiat din fabric, am observat c prin toate celelalte locuri pe unde am mai desfcut-o aa era. Mie mi-e team s nu fi fcut vreo inginerie cei de la Cube i s fi turnat excentricul direct peste cupe, formnd practic o singur pies (chiar dac mi se pare o prostie monumental). De-aia le i scrisesem, dar dac au ales s m abureasc... @maus: tiu foarte bine sensurile, sunt marcate i direct pe cupe. Am nceput cu cea de pe partea fr foi, aa cum zic instruciunile. Cnd am vzut c se nvrte cu totul, am ncercat i la cealalt, cu acelai rezultat. Daca incepe sa se deformeze in menghina ... sunt convins ca o sa se vada. Moment in care renunti la actiune (ideal ar fi sa-l prinzi intre doua blocuri din lemn tare scobite astfel incat sa aiba curbura pe o parte, astfel nu-l zgarii si distribui presiunea). Intr-un caz extrem poti "despica" pe o parte excentricul, asta nu-i va afecta functionalitatea (fiind strans de cadru in mod normal) ci doar estetica. Treaba presupune insa ceva pricepere tehnica si sculele necesare(un multitool gen Dremel cu disc taietor, si o dalta subtire pentru a finaliza taietura la capete acolo unde curbura discului nu permite). Si.. e extrema Sigur excentricul nu este turnat peste cupe. Suruburile care blocheaza excentricul cat de stranse sunt? Probabil trebuie stranse la un cuplu de 10 Nm. Nu le strange prea tare insa, ca nu cumva sa strici cadrul. Incearca si cu doua chei pentru cupe (cu riscul sa strangi si mai tare una din cupe). Personal cred ca e mai simplu sa schimbi tot ansamblul ( asta daca gasesti nenorocitul ala de excentic pe undeva, din poze pare sa fie plastic sau ceva similar ) sau sa incerci sa schimbi doar rulmentii din cupe ( scoti excentricul cu totul si urmezi tutorialul pe care ti l-a indicat E-1 ) Bun ideea cu blocurile de lemn. Cu ocazia asta mai fac ceva practic i la tmplrie. uruburile excentricului sunt strnse de mine la 8Nm cu cheia dinamometric, la indicaiile celor de la suport tehnic Cube.

M-am gndit i eu la varianta cu 2 chei pt. cupe, ns am renunat exact de fric s n-o strng i mai tare pe una din ele. Am ncercat i s scot rulmenii fr s dau jos cupele, ns mi s-a prut foarte dificil, nu tiu cum reuesc cei din tutorial. Plus c dac ai nenorocit capacul la de plastic poi s arunci cupa, axul pedalierului pe el se sprijin, nu direct pe interiorul rulmentului, aa cum avusesem eu iniial impresia. L.E.: am vzut la noul tandem al lui Lucian un excentric exact ca al meu, doar c la al lui se vede clar c e din metal. Daca ai acces la o bormasina de banc, am io niste freze de lemn pentru gauri mari de diferite diametre care te-ar mai scapa de practica la tamplarie. (dai gaura de diametrul potrivit in bucata de lemn, apoi o despici in jumatati). Din nefericire pentru o vreme am renuntat la spatiul de atelier, altfel as fi avut posibilitatea sa folosesc bormasina mea Problema e c degripantul nici mcar nu are pe unde s intre, din poze nu se vede prea clar ct de strns e cupa lng excentric. Pur i simplu bltete la suprafa, nu se duce nicieri. Poate degripantul ar patrunde mai bine dinspre interior (cu angrenajul dat jos). Poate degripantul ar patrunde mai bine dinspre interior (cu angrenajul dat jos). De avut n vedere. Deocamdat, se pare c treaba se complic mai mult dect mi-ar fi plcut mie, aa c o s-o trec n stand-by pn la momentul cnd rulmenii vor deveni inutilizabili, moment n care i voi nlocui. Excentricul de la tandemul meu e din aluminiu, m-as mira foare tare sa vad unul facut din alt material. Ar fi o solutie sa scoti excentricul cu totul, si sa-l ciocanesti putin pe exterior, de jur-imprejur. Vibratiile s-ar putea sa-l slabeasca. Se mai intampla ca intre rulment si cele 2 garnituri de cauciuc sa intre praf, petricele si alte minunui care sa-ti deie impresia ca rulmetul este stricat. Spala bine rulmentii sub presiune eventual da cu niste Bionet pe garnituri, nu este nevoie sa scoti angrenajul. Rulmentii se pot scoate foarte usor, cu o cheie speciala, insa la mountain bike sansele de a intra pamant acolo la garnituri este de peste 80% asa ca...... Singurii rulmenti de la shimano ce sunt din otel sunt cei de la Dura Ace, restul sunt din aluminium. Apa nu ajunge la rulment, deoarece intre rulment si exterior pe langa cele 2 garnituri este un prag turnat, ceea ce face rulmentul " de neatins". Daca prezinta joc este stricat, daca nu, sansele ca sa fii dus in eroare sunt de cel putin 70%. Numai bine! Se pare ca am aceeasi problema, dupa ce am fost duminica la Cube Days am impresia ca agata ceva in interiorul angrenajuluisenzatia seamana cu descrierea facuta de @adina_camelia (pietricele etc) dar banuiesc ca pot fi buliti si rulmentiiCred ca am angrenaj Shimano Deore FC-M591 (Hallowtech II) , nu are mai mult de 150-200 km Ma duc diseara la bikexpert dar nu stiu ce sa le cer...sa verifice rulmentii sau sa ii schimbe? daca ii schimba cam cat costa unul si care este recomandat sa nu se mai intample asta? Daca ti-i schimba aia, costa cat costa cartdrige-urile pe site. Plus probabil manopera. Si o sa tina tot atat. Ideea ar fi ca poti pune manutza proprie sa faci ceva eventual mai eftin si cu siguranta mai bun Desfa-i si curata-i. Vezi ca este postat un link mai sus catre un tutorial f.bine facut.Nu are rost sa cumperi altii. Daca ma pricepeam ma bagam , dar decat sa ma bag eu care nu am facut niciodata asta si nici nu am scule sa desfac mai bine ma duc la un service. Daca nu la bikexpert atunci recomanda pe altcineva Ciudat este ca atunci cand merg in forta nu prea se simte nimic, imi dau seama ca nu merge lin doar daca pedalez incet Man, iti trebuie inbus sa dai jos bratele pedaliere, si o ceva surubelnita plata + atentie ca sa scoti capacele. Capacele poti insa sa le bulesti daca nu esti atent, caz in care poate e mai bine sa cumperi alti rulmenti (la fel de prosti). Dar.. pe de alta parte, merita incercat - in cel mai rau caz ii schimbi oricum. Citeste cu atentie, inarmeaza-te cu rabdare .. si ai sanse mari sa reusesti, nu-ti trebuie facultatea de reparatii biciclete pentru asta Acum mi se pare ca se aude si un tacanit Every great journey begins with one small step... Bun ideea cu blocurile de lemn. Cu ocazia asta mai fac ceva practic i la tmplrie. uruburile excentricului sunt strnse de mine la 8Nm cu cheia dinamometric, la indicaiile celor de la suport tehnic Cube. M-am gndit i eu la varianta cu 2 chei pt. cupe, ns am renunat exact de fric s n-o strng i mai tare pe una din ele. Am ncercat i s scot rulmenii fr s dau jos cupele, ns mi s-a prut foarte dificil, nu tiu cum reuesc cei din tutorial. Plus c dac ai nenorocit capacul la de plastic poi s arunci cupa, axul pedalierului pe el se sprijin, nu direct pe interiorul rulmentului, aa cum avusesem eu iniial impresia. E foarte simplu de scos cupele... exista mai multe smecherii dar doua chestii sunt foarte importante: 1. Chiar daca initial ai fi tentat sa te urci cu picioarele, nu iti va crea cine stie ce avantaj... Prelungeste manerul cu o tzeava, o tija de sa mai veche etc pana cand o poti urni cu mana.

2. Intotdeauna sa folosesti o cheie din asta: si nu din asta: Pana la urma ce trebuie schimbat? pot cumpara rulmenti noi ? se rezolva daca pun rulmenti mai buni? Am vazut ca la mine sunt puse niste distrantiere din cauciuc , doua intr-o parte una in cealalta parte , Every great journey begins with one small step... se pot comanda alti rulmenti, vezi pe site-ul skf adresa distribuitorilor. Serviceurile de bicle nu au asa ceva? Ok daca vreau sa comand ce anume model trebuie sa comand? Iei codul de pe rulmenti, intri pe www.badi.ro si comanzi rulmenti SKF. Daca nu e nici un cod pe rulmenti iei un subler, masori cotele, intri pe SKF si cauti codul acolo dupa cote. Cum spuneam si aici, rulmentii (pentru BB Shimano cel putin) sunt 6805-2RS (25x37x7). Sufixul 2RS semnifica faptul ca sunt etansati pe ambele parti. Poti folosi si rulmentii echivalenti 61805-2RS1. Turatia admisa nu este un factor limitator in aplicatia de fata, deoarece nu ai sanse sa te apropii macar de valorile respective. In cazul de fata, ceea ce conteaza este ca rulmentii sa fie etansati pe ambele parti (adica sa fie cei cu sufixul 2RS/2RS1). Multumesc pentru explicatie.Mai ramane modul de scoatere a rulmentilor. How to - Fit your external BB Sa iau modelul cu "limiting speed" cel mai mare sau nu conteaza? Nu, limiting speed e pentru rulmentii industriali care lucreaza pe aparate la viteza foarte mare. Pentru bicicleta, vehicule in general sau chestii care au parte de socuri sunt cei cu sufix /C3. Pentru bicicleta, vehicule in general sau chestii care au parte de socuri sunt cei cu sufix /C3. Nu cred ca e un factor clasa de precizie din punct de vedere a jocului radial intern. La Bottom Bracket nu se ajunge la supraincalzirea lagarelor la asemenea temperaturi incat sa fie importanta alegerea unui rulment cu joc radial intern mai mare pentru a prelua deformatiile termice ale componentelor rulmentului. Repet, doar doua conditii sunt obligatoriu de indeplinit: rulmentul sa aiba dimensiunile corecte (25x37x7) si sa fie etansat pe ambele parti. Mie asta mi-au spus si mi-au recomandat cand m-am dus sa iau rulmenti de la Badi: cei cu C3 sunt recomandati pentru socuri, ceilalti sunt pentru medii industriale. Daca o fi sau nu nevoie si ce reprezinta sufixul e ceva mai mult decat mi-am propus sa aflu despre rulmentii SKF. Stiti cumva daca si la BB pt strada ( e vorba de shimano 105) este acelas rulment? Cat costa un rulment,ca eu am cautat pe bodi.ro dar nu am gasit pret. Iar pe afara am gasit si la 12 bucata. Lagarele butucului pedalier nu prea sunt supuse socurilor (spre deosebire de lagarele butucilor rotilor de exemplu). Ceea ce distruge (uzeaza prematur) aceste lagare de la angrenajele Hollowtech II este apa si mizeria ce intra la rulmenti. Din pacate, restrictiile impuse de folosirea cadrelor standard de biciclete (cu BB Shell "clasic"/standard/normal) au dus la diverse comprimisuri, unul fiind etansarea nu tocmai perfecta. Stiti cumva daca si la BB pt strada ( e vorba de shimano 105) este acelas rulment? Cat costa un rulment,ca eu am cautat pe bodi.ro dar nu am gasit pret. Iar pe afara am gasit si la 12 bucata. Multumesc Eu stiu ca sunt aceeasi rulmenti si la Road (dar mai verifica si din alta sursa daca e asa). Daca trebuie sa schimbi ambii rulmenti, cred ca mai bine cumperi alt set complet (alt "monobloc", adica alte cupe cu rulmenti, saibe si bucsa de plastic). La monoblocul pedalier este vital sa il strangi cu cat recomanda producatorul. La shimano este intre 3550 Nm. Multi "mecanici" strang pana le ies ochii din orbite, crezand ca astfel protejeaza cadrul, este total GRESIT. Strangand foarte tare, deja se exercita o presiune de peste 200 Nm, unde se mai pune ca daca nu sunt multumiti mai pun si o pargaie la cheie de 30 cm pentru a fi siguri ! Astfel rulmentul este in permanenta sub aceasta tensiune, cu mult peste ce a fost el proiectat si aici sa nu vina "Gica contra" si sa spuna ca nu este asa fiindca acesti pedalieri se folosesc si in competitiile sportive gen "Turul Frantei, Spanie, Italiei, Campionatele Mondiale etc" iar mecanicii folosesc chei dinamometrice pentru a nu lasa loc de indoiala. Problema este ca este nevoie de cheie dinamometrica si pentru filet pe stanga, ceea ce se gaseste greu, insa se poate face usor un sistem de contra strangere care sa indice tensiunea intre 35 si 50 Nm. 50 Nm nu este o forta mare dupa cum s-ar tine sa se creada, este chiar foarte putin. Astfel rulmentul este in permanenta sub aceasta tensiune, cu mult peste ce a fost el proiectat E corecta indicatia de a strange cupele la cuplul recomandat de producator, dar concluzia privind consecintele strangerii lor la un cuplu mult peste cel recomandat e gresita. Cuplul la care strangi cupele in cadru nu are nici o influenta asupra pretensionarii rulmentilor. Cu o cheie dinamometrica tip bara de torsiune se pot strange la cuplu si filete pe stanga la fel de simplu ca cele pe dreapta. lol, rulmentul ce treaba are cu filetul din cadru? tensiunea vine din exterior... dupa aceeasi logica se supratensioneaza rulmentii daca bati cuvetele prea tare? La butucii pedalieri cu lagare de tip "cup and cone", cat de tare strangi cupele influenteaza direct pretensionarea lagarelor. Deci logica e valabila in anumite cazuri, insa nu in situatia unui angrenaj/butuc Hollowtech II.

Am si eu o intrebare daca tot suntem la capitolul rulmenti.Cine are sau stie de unde se poate procura o presa de scos rulmentii din monobloc?Ceva cat de cat acceptabil ca pret ca pe CRC am gasit cu 150E Written by Musawi After the PCC 2007 ride my 4 year old Bottom Bracket felt very hard and rough. To be precise it felt like it was rubbing around/with dirt. So decided to replace the whole thing (what a great excuse) but when I hear the price I reconsidered. Googled it up on the net on how to change the bearings and decided I could do it myself. Although I was fully aware that non of the bike shops in KL manage to do it. One shop manage to remove it but could not put it back together, just like Humpty-Dumpty. The the object is this, a 2004 Shimano XTR Bottom Bracket: The outside of the bracket is a plastic cover. Thus removing it would be the 1st step. Now take a small screwdriver and poke the plastic cover from the insides. Make sure to poke it gently and in different places. If yours is as old as mine the plastic cover starts to become brittle, thus it breaks easily if too much force is applied. In the picture I use an exacto-knife, just to illustrate. This is what the plastic cover looks like. Notice that there are dirt stuck to the plastic. Needs to be removed before putting it back in. This is how it looks without the cover. Make sure there is a small thin rubber around the bearing. Or it could be stuck to the plastic cover. Mine got stuck on the plastic cover (top image) on one side and another was still around the bearing. Take a screwdriver and place the tip on the outer steel rim of the rim. It would help if the screwdriver was the one piece steel type; both end are steel = 1 rod and the handle was a hard plastic molded to the end. Knock the screwdriver with a hammer to force the bearing out. I had 2 empty steel UPS cases (from the office) which was place below the bearing and elevated the bearing. The cases were separated to a slightly bigger diameter of the bearing and only touch the bearing cover (mouth of the cover, not the bearing itself). This was done so that the bearing will pop out and land in between the 2 steel cases. One guy held the bearing cover and another hammer it out. Once out, this is how it looks like: The stock bearing that comes together is a HIC 6805 bearing made in Japan. 6805 refers to the part number. Interestingly this number also refers to a standard bearing size 37x25x7. So basically you can walk into your local bearing shop and ask for 6805. The people there will know what it is. Although each manufacturer can have different part number. SKF's part number is 61805. Alternatively you can ask any auto spare part shop for it and they'll order it for you. I got mine frm SKF bearing in Klang, since I work in Shah Alam. Check the Yellow pages for other bearing stores or check out this place. If the shop is asking more than RM30 per bearing then thats too expensive, walk out and find another store. I also bought Loctite 242 - Medium Strength (blue). Its a threadlocker to secure screws from rattling and is said to prevent water and rust. Its actually in liquid form but once its dry it hardens and bound the screw to the thread. You can wiki it to know more. Oh the Santa Cruz Syndicate team uses this stuff on their racing bikes. To put the new bearing back in. Place the bearing holder on top of a piece of wood and place the old bearing on top of the new ones. Knock the old bearing gently and around the edges of the bearing, so that the new bearing goes inside evenly. In the picture the yellow screwdriver was used just as an indicator of where to knock. Put the plastic cover back in and reattached the bearing cover back to the middle tube. I used Loctite to hold the bearing cover and the middle tube. I also put one layerof white piping tape on the thread. I'm actually doing an experiment. I'm using white piping tape on one end and Loctite on the other. I just want to see which on is better at preventing dirt and water. There you have. Doing it myself without spending a bomb on the parts... ahh priceless. The bearings only cost me RM 56 (RM 28 each) and one days work. So next time you have a bearing problem, don't buy a new just change it. If you still want to buy a new one then sell yours to me Have fun doing it yourself. Read the discussion in the forum HERE! Lately I've been reading a lot of posts asking how to service, clean, and regrease outboard bottom bracket systems. I took pictures of the process while working on my bike to explain how it's done. Maybe the moderators can make this thread sticky if people find it useful.

Manufactuers specify not to open up the cups and seem to claim that they are disposable once they wear out and should be replaced. That is quite silly since they are incredibly easy to service. They also claim they should last for years and not need service.The problem is the either low quality or very thin grease they use from the factory is normally not up to the challenge. If you keep them greased up they will last many years and will outlive any other bottom bracket system by a lot. If your bearings feel gritty and seem to bind and spin unevenly and prematurely worn out, they are not. These bearings are huge and quite difficult to damage. The problem is they are most likely dried out. Ride with them like that for too long and you will eventually damage them. Follow this guide and chances are they will start rolling like new again. As you should see the process is quite simple. These instructions are for the Race Face and Shimano versions but I'm sure they should apply to other brands as well. Start by removing the crank arms from the bike. Don't remove the bearing cups from the frame though. Its actually easier to work on them on the frame. Use a long and thin flat head screwdriver or similar thin object to pop out the plastic dust cap covers. You need to insert them from behind. Wedge the scredriver GENTLY between the dust cap and bearing cup shell on the opposite side. Tap the screwdriver gently until the cap starts popping off. When it starts comming out pull it out with you fingers. I can't emphazise the gently part enough. The caps are made of rather brittle plastic and they will crack if you force them too much. Make sure the head on the screwdriver is as thin as possible and not too wide. Otherwise it will stretch the cap too much and break it. NOTE that the Shimano cap has a thin rubber o-ring around the large outside edge of the cap. Be carefull not to damage it. The Race Face model does not have that o-ring. Now you should see the bearing cartridge exposed. Pry off the dust seal from the cartridge with a sharp pointy tool. I use this dental like pick I got from a hobby shop. The moment of truth. Now you will see how dirty or dry the bearings are. Flush out the bearing with the solvent of your choice or just squeeze fresh grease as it is. You can take the cup off the frame at this point if you want to dunk it in solvent or work on it more easily. Once the bearing is cleaned out apply the grease of your choice. I've found very thick grease such as Pedro's Syn Grease to be an excellent choice for this application. Squeeze the grease in all around the cartridge making sure it squeezes all the way inside. Once thats done. Snap the cartridge seal back in and clean off all the excess grease from the cup. Finally snap the dust cover back in and you're good to go. Putting the dust cover on is a bit tricky. It has a lip around the inside which will make it deform and not want to snap back in. The trick is to press the cap firmly and evenly parallel to the cup, straight in. Don't work it around. You can use a piece of wood or firm flat object to press it in evenly. You can also put the seal on a table and press the cup firmly firnly onto the cap until it snaps in (with the cup removed from the frame obviously!). The Shimano cap is considerably easier to put back on than the Race Face one. Put the crank arms back on and you're crankset should now roll better than ever! __________________ If it ain't broke, fix it 'till it is.

Has anyone had any major problems with the Shimono XT "sealed" Bottom bracket besides me? This subject comes up often and has been beat around a bit. There is a basic misconception about seals. The seals commonly sold in the bicycle business are not capable of sealing out water because they were never designed for that purpose. These seals are designed to prevent air from being drawn through the bearing when used in, typically, electric motors where the motor rotation pumps air that would centrifugally be drawn through the bearing. If this were permitted, the lubricant would act as fly paper and capture all the dust that passes, rendering the lubricant uselessly contaminated. Seal practice requires a seal to leak if it is to work. The seepage lubricates the interface between shaft and seal and without this small amount of weeping, the seal lip would burn and develop a gap. In the presence of water on the outside, the weeping oil emulsifies and circulates back under the lip to introduce moisture into the bearing. This is usually not fatal because it is only a small amount, but the displaced grease on the lip dries out and leaves the lip unlubricated.

The next time water contacts the interface, it wicks into the gap by capillary action and begins to fill the bearing. This is an expected result for seal manufacturers who live by the rule that no two fluids can be effectively separated by a single seal lip. Two oils, for instance, must have separate seals with a ventilated air gap between them. If a seal is to work with only one lip the contained fluid must be at a higher pressure so that the flow is biased to prevent circulation. None of the effective methods are used in the so called 'sealed' bearings that Phil Wood introduced into bicycling years ago. His components failed at least as often as non sealed units and probably more often because they make field repair difficult. These are not liquid seals but merely air dams. Jobst Brandt [More from Ben Escoto <bescoto@stanford.edu>] Date: Sat, 07 Nov 1998 21:31:31 -0800 Subject: Additional entry on bearings for FAQ Although the entry on "Sealed" Bearings (8.44 as of the 10/7/98 FAQ) provides useful technical information on seals, many readers may not be able to directly apply it to bicycling on a practical level. I asked about this on rec.bicycles.tech and received helpful responses from Jobst brandt, Matt O'Toole, and Hans-Joachim Zierke, among others. I hope the following summary will be an interesting and useful supplement to the entry mentioned above. Firstly, it is important to distinguish between bearings that are protected by a seal and bearings that cannot be individually removed because they are locked in a larger structure. The first I will call "sealed bearings"; the second are more properly called "cartridge bearings." Bearings in hubs, bottom brackets, etc (whether cartridge or cup-and-cone) on modern quality bicycles are usually sealed. For a better description of the difference between cup-and-cone and cartridge bearings, see the entries under "Cartridge Bearings" and "Cup-and-Cone Bearing" in Sheldon Brown's excellent bicycle glossary (http://sheldonbrown.com/glossary.html). So, for the reasons Mr. brandt explained in the other entry, bearings on bicycles are not truly sealed, in the sense that water and dirt cannot enter under any circumstances. The best designs include two seals: a contact seal closer to the bearing, and then either a labyrinth or a second contact seal further out. The outer seal in hubs with double contact sealing should be oiled when the hub is serviced, because this seal is not lubricated by the bearing grease like the inner seal. But even well-sealed bearings (of any type) can be contaminated if exposed to pressurized water, as can happen in heavy rain, if the bearings are submerged, or if you spray your hubs with water as you clean your bike. Given this, both cup-and-cone bearings and cartridge bearings will occasionally need to be serviced. Here are some pros and cons of cartridge and cup-and-cone bearings regarding their maintenance. Cup-and-Cone: Cup and cone bearings are usually easily disassembled and serviced by cleaning the races, replacing the bearings, relubing, and reassembling. Also, individual bearings are quite cheap to replace. Although the cup and cone races are usually resist pitting better than their cartridge bearing counterparts and rarely need to be replaced, a ruined cup in a cup-and-cone hub, for example, may require that the whole hub be scrapped. Campagnolo is one manufacturer who makes hubs with replaceable cups and keeps spare parts available enough that repairing hubs in this way is often feasible. Cartridge: Cartridge bearings are usually harder to service. The cartridge seal is easier to break during disassembly and often the cartridge is not removable so the bearings are much harder to clean. Additionally, the races inside the cartridge are often more poorly made than the races in cup-and-cone bearings and more prone to damage and rust. Components with irreplacable cartridge bearings are much less maintainable than those with cup-and-cone bearings. However, the cartridges in some components (for instance the hubs made by Phil Wood, Syncros, and others) can be replaced without a bearing press. These cartridges are much easier to repack and can be replaced easily if damaged. So, what practical significance does this have? Cup-and-cone bearings are superior (in terms of maintainance) to irreplacable cartridge bearings. There doesn't seem to be a consensus on cup-and-cone bearings vs the cartridge bearings found in, e.g., Phil Wood's hubs. As of this writing (Nov 98) both Campagnolo and Shimano have stuck with cup-and-cone bearings for their hubs, while most third parties are manufacturing cartridge bearings, probably because cartridges are much easier to manufacture than cup or cone races.

Right now Shimano makes the best inexpensive hubs: they are sealed correctly (double contact or contact/labyrinth), are fairly durable, and are quite serviceable. Hubs such as Phil Wood's are much more expensive, but may be better in some respects (see above). -- Ben Escoto PGP/MIME mail welcome - finger bescoto@leland.stanford.edu for key