Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
În cosmetică, notorietatea albăstrelelor este de așa natură încât simpla lor prezență pe eticheta
frontală a unui produs este suficientă pentru a-i defini proprietățile: oboseala ochilor, cearcănele din
jurul ochilor, pleoapele umflate sunt ameliorate datorită bogăției în principii active a albăstrelelor.
Aplicată sub formă de comprese, gel sau emulsie ușoară, albăstrelele au o puternică acțiune
antiinflamatoare datorită mucilagiilor (polizaharide) și a taninurilor. Taninurile reduc, de asemenea,
pungile de sub ochi, prin tensionarea țesuturilor, prin efectul său astringent. În consecință, albăstrelele
sunt ingredientul vedetă al produselor demachiante și de îngrijire a ochilor.
Aplicații : cremă anti-fatiga și calmantă pentru ochi sensibili, gel demachiant adaptat pentru
purtătorii de lentile de contact, gel corector pentru conturul ochilor, gel demachiant calmant de
curățare, șervețele demachiante pentru fața și ochii sensibili, plasturi de netezire anti-fatiga pentru
conturul ochilor, mascara de frumusețe și îngrijire pentru ochi sensibili ...
În mod firesc, virtuțile calmante ale albăstrelelor sunt benefice și pentru piele și păr, în special în
produsele de toaletă formulate pentru pielea sensibilă.
Aplicații : gel delicat pentru igiena intimă, șampon și gel de duș pentru familie, gel de curățare a
feței pentru pielea sensibilă, șampon calmant pentru bebeluși ...
Specia Centaurea cyranus este originară din Europa și își trage numele din mitologia greacă:
centaurul Chiron, rănit de Hercule, și-ar fi tratat rănile cu ajutorul albăstrelelor. Găsim puține urme ale
utilizării sale medicinale până în secolul al XVI-lea, în scrierile botanistului și medicului italian Pierandrea
Mattioli, bazate pe Doctrina Semnăturilor: aspectul unei plante indică utilizarea sa terapeutică. Cu inima
sa întunecată și cu buchețelele sale asemănătoare cu irisul ochiului, albăstrelele nu pot fi decât
excelente pentru vedere! Farmaciștii din secolul al XVII-lea preparau o "apă spargătoare de ochelari",
sedativ și întăritor al ochilor, prin zdrobirea florilor de albăstrele cu rouă sau zăpadă topită.
Astăzi, apa florală de albăstrele este folosită pe scară largă în cosmetică, în îngrijirea pielii
conturului ochilor, și în fitoterapie, sub formă de picături pentru ochi în cazul iritațiilor pleoapelor sau al
conjunctivitelor.
Petalele de Centaurea cyanus prezintă o colorație albastră și conțin protocianină, care este un
complex format din metal-antocianină, șase molecule de antociani și șase molecule de flavone cu un ion
Fe3+, un ion Mg2+ și doi ioni Ca2+ (Kondo et al., 1994; Shiono et al., 2005; Takeda, 2006). Culoarea
albastră rezultă din complexarea ionilor metalici cu baza quinoidală a antocianidinei (Yoshida et al.,
2015). Complexul metal-antocianină menține culoarea albastră stabilă în petalele florilor, deoarece,
dacă pH-ul este ușor acid, culoarea pigmenților este roșu-violet (Fedenko et al., 2017).
În extractele organice (hexan, cloroform, propanonă, alcool metilic și etilic) din petalele de
Centaurea cyanus au fost identificate următoarele clase de compuși chimici: acizi hidroxicinamici;
flavonoide; cumarine și polizaharide. Aceste extracte au prezentat proprietăți funcționale antioxidante,
antiinflamatorii și antibacteriene in vitro, precum și activitate gastroprotectoare și efect citotoxic
(Litvinenko și Bubenchikova, 1988; Bubenchikova, 1990; Garbacki et al, 1999; Tan et al., 2008; Pirvu et
al., 2012; Wegiera et al., 2012; Damte et al., 2013; Pirvu et al., 2015; Anvari și Jamei, 2016; Mirzaie și
Zare Karizi, 2016; Pires et al., 2018).
Florile de Centaurea cyanus sunt utilizate în medicina tradițională sub formă de extract apos. Cu
toate acestea, în literatura de specialitate nu au fost găsite studii privind optimizarea statistică a
condițiilor de extracție a substanțelor fitochimice din această specie. Astfel, este necesar să se evalueze
influența temperaturii și a timpului asupra extracției fitochimice și a proprietăților funcționale in vitro
ale extractelor apoase din C. cyanus.
Un studiu recent1 a avut ca scop optimizarea condițiilor experimentale de extracție a compușilor
fitochimici și a proprietăților funcționale ale petalelor de Centaurea cyanus. Au fost determinați
următorii parametri: compoziția chimică (LC-ESI-MS/MS), efectele pH-ului asupra stabilității și activității
antioxidante a antocianilor, inhibarea peroxidării lipidelor, activitatea antioxidantă, activitatea
antihemolitică, efectul antimicrobian, antihipertensiv și citotoxic/citoprotector, precum și măsurarea
speciilor reactive intracelulare de oxigen. Rezultatele au arătat că temperatura și timpul au influențat (p
≤ 0,05) conținutul de flavonoide, antociani și FRAP. Doar temperatura a influențat conținutul total de
fenoli, flavonoidele non-antocianice și activitatea antioxidantă (punctul DPPHradical). Abordarea
statistică a permis obținerea condițiilor experimentale optimizate de extracție pentru a crește nivelul de
compuși bioactivi. Acizii clorogenic, cafeic, ferulic și p-coumaric, izoquercitrina și cumarina au fost
identificați ca fiind principalii compuși din extractul optimizat. Extractul optimizat a prezentat o
activitate antihemolitică și antihipertensivă in vitro, pe lângă faptul că a prezentat stabilitate și
reversibilitate a antocianilor și a activității antioxidante la variația pH-ului. Extractul apos de petale de C.
cyanus a prezentat valori IC50 și GI50 ridicate (>900 μg/mL) pentru toate liniile celulare, ceea ce
înseamnă o citotoxicitate scăzută. Pe baza testului de stres oxidativ, extractul a prezentat o acțiune pro-
oxidantă (10-100 μg/mL), dar nu a provocat daune sau moarte celulară.
Uleiul de orez este extras din coaja tărâțelor de orez proaspete. Este un ulei vegetal natural,
rafinat, care conține cantități relativ mari de vitamina E. Este bogat în acizi grași și fracții nesaponificabile
și conține aproximativ 1,5% gama-orizanol. Proprietatea antioxidantă ridicată a gamma-orizanolului a
fost recunoscută pe scară largă. Studiile au arătat mai multe efecte fiziologice legate de gama-orizanol și
componentele aferente uleiului de tărâțe de orez. Acestea includ capacitatea sa de a reduce colesterolul
plasmatic. Uleiul de orez conține niveluri semnificative (aproximativ 500 ppm) de tocotrienoli. Acestea
apar în cel puțin patru forme cunoscute și sunt asemănătoare cu tocoferolii din structura chimică. Ei
aparțin familiei vitaminelor și sunt antioxidanti naturali puternici.
1
Graziela Bragueto Escher, Jânio Sousa Santos, Neiva Deliberali Rosso, Mariza Boscacci Marques, Luciana Azevedo,
Mariana Araújo Vieira do Carmo, Heitor Daguer, Luciano Molognoni, Leonardo do Prado-Silva, Anderson S.
Sant'Ana, Marcia Cristina da Silva, Daniel Granato, Chemical study, antioxidant, anti-hypertensive, and
cytotoxic/cytoprotective activities of Centaurea cyanus L. petals aqueous extract, Food and Chemical Toxicology,
Volume 118, 2018, Pages 439-453
Uleiul de orez poate fi folosit în toate tipurile de produse pentru proprietăți de înmuiere și
hidratare. Este un ulei extrem de delicat, ideal pentru pielea delicată, sensibilă, matură, unde se dorește
o hidratare suplimentară. Gammaorizanolul din uleiul de orez este o componentă care poate împiedica
progresul pigmentării melaninei prin restrângerea activității eritem tirozinazei. Datorită acestei
proprietăți, Uleiul de orez poate fi utilizat în orice tip de produse de protecție solară pentru piele sau
păr. Uleiul de orez poate fi încorporat în rujuri, oferind condiționare a buzelor și stabilitate puternică la
mucegai și în lacuri de unghii, oferind o raspandire netedă a formulei. Uleiul de orez poate fi aplicat
direct pe piele și păr. Poate fi ușor încorporat ca ingredient activ sau purtător ideal pentru piele și
produse de îngrijire a părului. Este ideal pentru produse de îngrijire solară. Doza recomandată este între
3 și 10%.
Taratele de orez se refera la stratul germinativ al semintelor de Oryza sativa si este un produs
secundar major care este generat in timpul macinarii orezului. Uleiul de orez, precum și tărâțele și cojile
adăpostesc concentrații semnificative de compuși bioactivi, iar tărâțele pigmentate tind să conțină
cantități mai mari de astfel de compuși decât tărâțele albe. S-a demonstrat că tărâțele de orez inhibă
promovarea tumorii, inactivează macrofagele, inhibă angiogeneza și determină reduceri ale nivelului de
colesterol seric.
Uleiul de orez a suprimat formarea ridurilor indusă de UVB și a inhibat pierderea conținutului de
apă și îngroșarea epidermei în pielea șoarecelui. Uleiul de tarate de orez este cunoscut pentru
capacitatea sa de a curata, inmuia, hidrata, calma, hraneste si netezeste pielea. Încetinește aspectul de
îmbătrânire și luminează tenul. Folosit local, uleiul de orez îmbunătățește circulația, uniformizează
nuanța pielii și minimizează apariția cearcănelor și a umflăturii în jurul ochilor. Mărește regenerarea
naturală a pielii, încurajează reținerea umidității și calmează iritația. Folosit în păr, uleiul purtător de
tărâțe de orez repara uscăciunea, deteriorarea și fragilitatea. Facilitează creșterea părului, prevenind în
același timp dezvoltarea prematură a părului gri. Folosit medicinal, uleiul purtător de tărâțe de orez
întărește imunitatea facilitând vindecarea rănilor, îmbunătățind regenerarea celulară și sporind apărarea
organismului împotriva toxinelor care pot pătrunde prin piele.
Vitis Vinifera este denumirea stiintifica a extractului din semințe de struguri, care este utilizat în
produsele cosmetice și de îngrijire personală datorită proprietăților sale antioxidante naturale. Vitis
Vinifera a fost folosit în mod tradițional ca agent vindecător și antiinflamator. Acum se utilizează pentru
numeroasele sale proprietăți care sunt considerate a fi benefice, inclusiv ca ingredient anti-matreță,
anti-fungic, antimicrobian, antioxidant și absorbant UV și, prin urmare, este folosit într-o mare varietate
de produse cosmetice și de îngrijire personală.
Vitis Vinifera nu numai că poate ajută la tratarea pielii, ci și ca conservant natural. De asemenea,
conține acid malic, care este considerat ingredient AHA (hidroxi acid alfa). Ingredientele AHA din
cosmetice ajută la exfolierea straturilor superioare ale pielii, la favorizarea restaurării umidității, la
pătrunderea altor ingrediente in profunzimea pielii. Aceste acțiuni vor ajuta la corectarea decolorării și
îmbunătățirea texturii pielii în general. Deși AHA-urile pot exfolia stratul superior al pielii, făcând-o mai
susceptibilă la deteriorarea UV, se crede că Vitis Vinifera a construit absorbanți UV care ar anula acest
efect secundar nociv,
Uleiul de semințe de struguri este un ulei ușor absorbit, cu multe beneficii pentru piele și păr, cu
concentratie mare de acid linoleic, unul din cel mai bun acid gras esențial pentru stimularea sănătății
celulelor pielii și foliculilor de păr.
Uleiul emolient și regenerant ajută la hidratarea suprafeței pielii și la hrănirea celulelor pielii din
interior.
Un studiu din 2002 privind "Proprietățile vindecătoare ale rănilor dermice ale
proantocianidinelor din semințe de struguri active activ" de către Centrul Medical al Universității de Stat
din Ohio și Centrul Medical al Universității Creighton a demonstrat rapid eficacitatea extractelor de
seminte de struguri în vindecarea rănilor dermice.
Acest studiu citează: ,,Tratamentul cu ulei din seminte de struguri a fost asociat cu o regiune
epitelială hiperproliferativă mai bine definită, densitate celulară mai mare, depunere îmbunătățită a
țesutului conjunctiv și arhitectură histologică îmbunătățită.”
Prezența vitaminei E îl face un ingredient vital în creme hidratante, balsamuri pentru buze,
loțiuni de protecție solară, șampoane, balsamuri și alte câteva game de produse cosmetice. Cel mai
interesant este faptul că uleiul de struguri are două ori mai multa vitamina E decât uleiul de măsline.
Squalanul - cunoscut și sub numele de ulei de squalan - este un hidratant incolor și inodor
care a fost folosit în produsele de înfrumusețare încă din anii 1950.
Deși are textura unui ulei subțire, ușor, este foarte diferit de uleiurile pe bază de plante.
Acestea din urmă sunt un amestec de hidrocarburi, trigliceride, esteri și alcooli, în timp ce
squalanul este o hidrocarbură lichidă pură. Aceasta înseamnă că constă numai din carbon și
hidrogen și aparține aceleiași familii de ingrediente ca uleiul mineral, petrolatum și alcanii.
Aceste hidrocarburi, care se găsesc în mod obișnuit în produsele de îngrijire a pielii, sunt 100%
saturate, deci au o structură chimică fără legături duble. Acest lucru le face extraordinar de
stabile și rezistente la oxidare. În comparație cu uleiurile vegetale, squalanul și alte hidrocarburi
au o perioadă de valabilitate mult mai lungă. Dar există câteva diferențe cheie între squalan și
uleiul mineral sau vaselina. Cea mai evidentă este textura - squalanul este atât de subțire, ușor și
negras, încât a fost numit „apa emolienților”.
O altă distincție importantă este modul în care este creat squalanul. Uleiul mineral,
vaselina și cerurile de parafină sunt de origine petrochimică, create ca produse secundare atunci
când țițeiul este rafinat pentru a face benzină. În schimb, squalanul este derivat din squalen - o
lipidă naturală. Uleiul de squalan este un emolient, un tip de ingredient care funcționează la fel
ca uleiul propriu al pielii (sebum) pentru a preveni pierderea umidității. Din punct de vedere
chimic, este o hidrocarbură, un grup de ingrediente format doar din hidrogen și carbon.
Hidrocarburile obișnuite prietenoase cu pielea pentru piele includ vaselina și uleiul mineral;
Scualanul este cel principal din lumea plantelor, deci este o alternativă bună dacă doriți să evitați
derivatele petrochimice precum vaselina.
Un aspect unic al squalanului este că este o formă modificată de squalen, una dintre
componentele cheie ale sebumului nostru. Acest fapt face ca squalanul să fie un ingredient pe
care pielea îl recunoaște instantaneu și știe cum să-l folosească.
Unii oameni se întreabă dacă squalanul este un ingredient vegan; în mod tradițional,
squalena din care este creat a fost derivată din uleiul de ficat de rechin. Astăzi, majoritatea
mărcilor de îngrijire a pielii care folosesc squalan aleg o sursă sustenabilă derivată din plante. Se
găsește în mod natural în uleiurile de măsline, tărâțe de grâu, tărâțe de orez și amarant. Paula's
Choice folosește surse vegane de squalan din măsline și trestie de zahăr.
Alături de capacitatea sa de hidratare, beneficiile squalanului includ și faptul că este un
antioxidant solubil în ulei. Funcționează cu alți antioxidanți din piele pentru a neutraliza
moleculele de oxigen dăunătoare generate atunci când pielea este expusă la lumina UV.
Beneficiul antioxidant al squalanului îl ajută, de asemenea, să protejeze sebuumul pielii
de ceea ce este cunoscut sub numele de peroxidarea lipidelor, un proces care dăunează suprafeței
pielii și mai adânc în mucoasa porilor de unde provine sebuumul. De asemenea, se crede că
această peroxidare joacă un rol în acnee, deoarece poate schimba compoziția sebumului pielii,
astfel încât să devină inflamatoare.
Capacitatea de protectie a sebumului a Squalanului ajută la lubrifierea pielii, astfel încât
să se simtă confortabil, dar, spre deosebire de prea mult sebum, natura sa ușoară o împiedică să
se simtă grasă. Este recunoscut de alte lipide prezente în piele, cum ar fi ceramidele și
colesterolul, unde lucrează pentru a repara în mod vizibil bariera vitală a pielii, un proces care
poate ajuta pielea să arate mai tânără și să devină mai puțin reactivă.
Glicerină
Glicerolul este un alcool trihidroxi care a fost inclus de mai mulți ani în preparatele
dermatologice topice. În plus, glicerolul endogen joacă un rol în hidratarea pielii, elasticitatea
cutanată și repararea barierei epidermice. Canalul de transport al acvaporinei-3 și metabolismul
lipidelor din unitatea pilosebacee au fost evidențiate ca căi potențiale pentru eliberarea endogenă
de glicerol și pentru metabolismul acestuia în piele. Au fost raportate efecte multiple ale
glicerinei asupra pielii. Diversele acțiuni ale poliol glicerolului asupra epidermei includ
îmbunătățirea hidratării stratului cornos, funcția de barieră a pielii și proprietățile mecanice ale
pielii, inhibarea tranziției fazei lipidice a stratului cornos, protecția împotriva stimulilor iritanți,
îmbunătățirea degradării desmosomale și accelerarea vindecării rănilor. procese. Chiar și un efect
antimicrobian a fost demonstrat. Aplicarea topică a produselor care conțin glicerol îmbunătățește
proprietățile pielii în bolile caracterizate prin xeroză și funcția de barieră epidermică afectată,
cum ar fi dermatita atopică. Creșterea hidratării epidermice de către glicerol este critică în
condițiile pielii agravate de condițiile de mediu uscate și reci, de ex. xeroza de iarnă.
Glicerina se numără printre cei mai eficienți umectanți (Loden, Maibach, 2006) și a fost
un ingredient de lungă durată în formulările cosmetice și medicinale. Un umectant este un
material capabil să absoarbă apa. Hidratanții care conțin glicerină produc hidratare de lungă
durată prin legarea și reținerea apei și, la concentrații mari de glicerină, reduc la minimum
pierderile de apă (Rawlings și colab., 2004). Glicerina este capabilă să-și absoarbă propria
greutate în apă (Hara, Verkman, 2003) și poate completa sistemul de hidratare a factorului de
hidratare natural al pielii (Rawlings și colab., 2004). Odată ce glicerina a fost aplicată pe piele, ea
este capabilă să pătrundă în stratul cornos și să fie ținută acolo (Okamoto și colab., 1998; Chrit și
colab., 2006). Beneficiile glicerinei topice s-au dovedit a fi dependente de doză. Efectul excelent
de hidratare a pielii al glicerinei provine dintr-o acumulare ridicată de glicerină în stratul cornos
(Loden, Maibach,2006). Aplicarea glicerinei de două ori pe zi timp de 10 zile duce la acumularea
de glicerină în stratul cornos, în timp ce proprietățile restaurative ale hidratanților terapeutici cu
conținut ridicat de glicerină sunt, de asemenea, considerate a fi rezultatul unui rezervor de
glicerină în stratul cornos. Glicerina este capabilă să provoace expansiunea intercelulară între
corneocite și expansiunea intracelulară a corneocitelor în sine. Se crede că acest „volum” al
corneocitelor crește rezistența pielii atunci când este expus la condiții climatice dure (Loden,
Maibach, 2006). Glicerina este, de asemenea, cunoscută ca fiind protectoare împotriva
modificărilor sezoniere ale pielii cauzate de umiditatea relativă scăzută (Loden, Maibach, 2006).
Aceasta poate include „mâncărime de iarnă” provocată de încălzirea caselor și a birourilor în
timpul iernii.
Proprietăți chimice: Glicerina este o substanță organică cu aplicații în multe domenii ale
producției industriale: sinteza chimică, obținerea nitroglicerinei, a rășinilor sintetice, în tăbăcărie,
la fabricarea hârtiei, în industria alimentară, sănătate, cosmetică etc. Este o substanță versatilă,
ușor de manipulat, nu este toxică pentru oameni și mediu.
Se prezintă ca un lichid vâscos, inodor, limpede, incolor, solubil în apă, higroscopic, cu
punct de fierbere ridicat.
Din punct de vedere chimic este un alcool trihidric cu formula chimică CH 2 OHCHOHCH 2 OH
(Figura 1)
Figura 1. Glicerina
Se cunosc peste 1500 de aplicații ale glicerinei. În Statele Unite se folosesc anual 350.000
de tone de glicerină, circa 500.000 de tone în Uniunea Europeană.
Glicerina a fost descoperită, în mod accidental, în 1779, de către chimistul suedez K. W.
Scheele, în apele reziduale de la saponificarea grăsimilor (încălzise un amestec de ulei de
măsline și monoxid de plumb). I-a dat denumirea ,,principiul dulce al grăsimii”. Ulterior, Scheele
a stabilit că și alte metale și gliceride reacționează și formează săpun și glicerină. Această metodă
de fabricație a fost aplicată timp de câțiva ani.
Gliceridele din alimente, prin încălzire, se hidrolizează parţial în glicerol şi acizi graşi.
Astfel, sub acţiunea vaporilor de apă decurge saponificarea (hidroliza) grăsimilor cu formarea
acizilor graşi şi glicerinei.
Saponificarea trigliceridelor se accelerează esenţial în prezenţa acizilor şi bazelor. În
prezenţa bazelor se formează sărurile acizilor graşi (Figura 2). Pe acest fapt este bazat procedeul
industrial de obţinere a săpunului. În industrie în calitate de agent de saponificare se utilizează
soda (carbonatul de sodiu):
Pentru o perioadă de câteva decenii, nu s-a descoperit încă rolul și importanța glicerinei.
Abia în 1811, cercetătorul francez M. E. Chevreul, care studia grăsimile și uleiurile din punct de
vedere chimic, a început să cerceteze și glicerina, i-a dat numele de glicerină după cuvântul
grecesc glycys care înseamnă dulce. În 1823, același Chevreul, a obținut primul patent pentru o
nouă metodă de obținere a acizilor grași, tratați cu baze alcaline, proces din care se obținea ca și
produs secundar și glicerina.
Treizeci de ani mai târziu chimistul Pelouze a determinat formula empirică a glicerinei,
C3 H 8O5 , iar în 1883, Berthelot și Lucea au stabilit formula structurală C3 H 5 (OH )3
Glicerina a ajuns deosebit de importantă abia după ce în 1866, Alfred Nobel, a inventat
dinamita, prin stabilizarea trinitroglicerinei prin absorbție pe kiselgur, fapt care a permis o
manipulare și un transport sigur a acesteia.
Glicerina a devenit astfel un ingredient de bază în industria explozibililor cu aplicații în
industria militară, în construcții, etc.
Glicerolul uman, derivă din hidroliza enzimatică a gliceridelor (Figura 3). Sub influenţa
unor enzime specifice, lipaze, are loc reacţia de hidroliză, care, fiind reversibilă, conduce atât la
sinteza gliceridelor, cât şi la degradarea acestora.