Sociologia modei vestimentaia ca forma de exprimare

1. Vestimentaia form de comunicare

Omul, ca fiin social este predispus la comunicare, modalitile prin care aceasta se poate
concretiza, fiind de o mare varietate, mbrcnd o multitudine de forme. ncepnd cu cea verbal,
nonverbal sau paraverbal, individul, la nivelul subcontientului, comunic prin simboluri. Ideea
de comunicare prin vestimentaie, la nivel estetic, a fost preluata de gnditorii contemporani: Lurie
(1981), Barnard ( 1996) , Wilson (1985) i folosit pentru a explica scopul i rolul modei n
societatea contemporan. Vestimentaia i podoabele sunt folosite n scopuri instrumentale, de
protecie, dar mai presus de aparene, acestea creioneaz adevrata expresivitate cultural a unei
comuniti .
Gnditoarea Alison Lurie (1981), reliefa asemnrile dintre moda i limb, printr-o
anaglogie: moda are asemenea unei limbi vorbite dou componente fundamentale: vocabularul i
gramatica, vestimentaia fiind partea teoretic ce urmeaza a fi pus n practic prin inut, poziia
copului, gesturi. Barthess este cel care descoper adevrata problem n tratarea modei ca fenomen
social, accentund faptul c este mult mai facil s studiezi un fragment de text sau o situaie
teoretica, dect de a urmari mecanismul complex, cotidian, de o mare diversitate, etalat de indivizi
ntr-o societate , prin vestimentatie.
Pentru a putea nelege cu adevarat rolul pe care moda l ocup ntr-o societate, trebuie s
revenim la originile sale i s stabilim locul pe care aceasta l ocup n societatea modern. Oamenii
din diferite timpuri au folosit moda ca form de manifestare, de apartenena la un anumit grup sau
clas social, bogia, sexul, ocupaia, gndurile i nzuinele.
nc din Evul Mediu vestimentaia contura clasa social: aranii purtau haine confectionate
din pnz groas, ln i piele, n timp ce hainele nobililor erau realizate din materiale scumpe,
vaporoase: mtase, stof subire, ghete din piele ntoars sau cizme nalte .
Odata cu perioada interbelic, moda a devenit forma de manifestare n mas. Termenul de
moda s-a transformat n fashion, adoptat de mai toate popoarele ale lumii, s-au diversificat
articolele vestimentare, fcnd posibil ulterioara expansiune a industriei. Un exemplu de designer
revoluionar al perioadei interbelice, l constituie Gabrielle Coco Chanel care a inovat lumea modei,
nlocuind corsetul i rochiile sufocante ale femeii cu mult rafinament, prin crearea, deja banalilor,
pantaloni pentu femei. Efectul n plan social a fost de a aduce cele doua sexe pe picior de egalitate,
un prim pas spre eliberarea femeii de sub nvechitele concepii masculine.
Astfel moda a devenit un limbaj universal, o form de libertate a cuvntului, de individualitate.
2. Scurt istoric al vestimentaiei romnilor ncepnd cu secolul al XIV-lea

ranii i confecionau singuri hainele, producnd n gospodrie materia prim (ln, inul,
cnepa) i esturile respective. Femeile torceau, eseau i mpleteau toat iarna lucruri n cas. n
sate erau mesteugari care produceau cojoace, cciuli, opinci, pieptare, serpare (bruri din piele).
Spre munte erau sate specializate n producerea de postavuri (esturi) groase de ln, mbuntite
prin baterea n piue. n secolul al XIV-lea este creatat roata de tors i cea de depnat, iniial n
Transilvania, bazate pe principiul bielei-manivelei i a curelei de transmisie.
La argsitul pieilor se folosea cenua, conservarea lor iniiala fcndu-se cu sare.
mbrcmintea de toate zilele era srccioas, destul de sumara. Cea de srbtoare (de regul
hainele cu care s-a pornit n viaa la cstorie) era mai curat, mai frumos lucrat, complet (de la
opinc pn la cciul) i stns legat de tradiie prin nfiare. Splarea se realiza foarte rar cu
spun (scump i rar, deci greu de obinut), folosindu-se lesia (apa rezultat prin fierberea cenuii de
lemne).
Vestimentaia celor bogai era cu totul altfel; despre aceasta avem cele mai multe tiri.
Contactul cu alte civilizaii (oriental, apusean, italian, german, poloneza, apoi ruseasc) s-a
manifestat cu prisosin n vestimentaia domnitorilor i marilor boieri.

Vemintele sunt o lunga perioad de timp aidoma cu cele de la Bizan, unele accesorii sunt
occidentale; n secolul marii lupte antiotomane sufer unele influene poloneze, iar dup 1541, pe
cele orientale.
Costumul boieresc etaleaz o gam larg de forme, de la plriile-mitre brodate cu fir de aur,
sube de postav de diverse culori, pantaloni strni pe picior i cizmulie groase la brbai, la plriile
cu boruri lungi, cercei lungi i foarte bogate sube de postav aurit i rochii mpodobite cu pietre
preioase, la femei.
Materialele scumpe aduse att din Occident, ct i din Orient, dau splendoare acestor articole
vestimentare: postavul flamand, velurul de Ipria, alturi de serasan (o mtase oriental esut cu
aur), taftaua, atlasul i catifeaua, toate "mrfuri ttreti", "aduse de pe mare". Dac spre sfritul
secolului al XVII-lea romanii erau nca cu doua fee-una apusean, alta bizantino-oriental, n
secolul urmtor orientalizarea vestimentaiei boiereti se desvrete.
Din punct de vedere al vestimentaiei, viaa n trgurile romneti era extrem de
diversificat: de la costumul popular romnesc, la costumul "nemesc" al trgoveilor braoveni i
sibieni, de la cizm, rubasc i cciul rusesc i polonez, la turbanul i alvarii turceti.
3. Teorii ale modei vestimentare

Nota comun a refleciilor asupra modei din ultimele decenii ale secolului al XIX-lea o
constituie idea potrivit creia, formele expresive ale vestimentaiei indivizilor se datoreaz dorinei
de distincie social.
Printre gnditorii ce promoveaz aceast idee se regsesc Thorsein B. Veblen ( 1889) i
George Simmel (1904) sub aspectul de fluxul vertical al propagrii modei Teoria trickle-down,
potrivit creia moda se propag pe vertical, de sus in jos, iar traseul pe care aceasta il parcurge,
descrie structura societii n care se manifest. Aadar moda nu este o resurs a clasei dominante
care conserv statutul social superior, ci aceasta este mai degraba un consens stabilit n
interaciunile sociale ( H Blumer , 1969). Georg Simmel semnala c adoptarea modei de ctre
individ reflect particularitatea normei pe care aceasta o genereaz. Femeile, brbaii, indivizii
nehotri, demodaii, sclavii modei se conformeaz difereniat normei care reglementeaz moda,
dar cu aceleai finaliti: de accentuare concomitent a instinctului de individualizare, dar i de
acceptare social.
Aadar, moda obiectiveaz, n acelai timp, indiferent de direcia orizontal sau vertical a
propagrii acesteia, curentele contrare ale vieii: individualizare versus conformare.
Modernitatea este o semnificatie pe care indivizii o ataseaza simbolurilor vestimentare,
fiind opiunea grupului de referin (D. Hebdige , 1979)
O vast bibliografie istoric, interesat n special de aspectele vieii cotidiene, a ilustrat deja
c fiecare epoc i are haina ei. Printr-un arsenal enciclopedic privind evoluia costumului n
diverse epoci i culturi care n Europa anului 1610 numra deja 200 de publicaii pe aceast tem,
istoria a argumentat asupra faptului c moda a reprezentat de-a lungul timpului un instrument al
puterii, al celor cu un status socio-economic ridicat i c procesele de aculturaie care nsoesc moda
se propag pe vertical, de sus n jos.
Semiotica, o alt tradiie a studiilor modei, preocupat ndeosebi de problemele de
semnificare, a artat c indivizii se raporteaz la obiectele i practicile care compun sistemul
modei (R. Barthes, 1967) n baza conotailor sociale. Aceasta abordare la nivel social, se manifest
prin faptul c moda presupune combinaia ntre dou elemente: semnificat (sensul, semnificaia
articolului vestimentar i semnificant (forma vestimentaiei). Se presupune astfel c moda trebuie s
aiba ntotdeauna un observator, un receptor.
4. Studii referitore la impactul modei i al vestimentaiei n societate

a. D. Kness i B Densmore (1976) au realizat un studiu prin care au putut analiza

convingerile social-politice a unui numar de o suta de studeni de sex masculin din Universitatea din
Pennsylvania. Scopul cercetarii a fost de a cauta similariti ntre 1. convingerile social-politice
conservatoare, reflectate n dorina de conservare a valorilor i intereselor grupurilor cu statut social
nalt i vestimentaia tradiional reflectatat prin inute formale sau conservatoare (par tuns scurt,
pantaloni drepi, cmi, pantofi) i 2. ntre stilul hippie ( prul pn la umeri, tricouri ifonate,
sandale sau desculi) i convingerile social politice radicale, reliefatr prin dorina de a revoluiona
sistemul.
n urma unei analize amanunite, s-a descoperit c studeni care se mbrcau dup moda
hippie erau mai puin interesai, sau adesea dezinteresai de faptul c vestimentaia reflecta statutul
social al oricarei persoane, n schimb, studenii ce adoptau inute tradiionale se declarau foarte
mulumii de poziia lor i de faptul c erau n pas cu moda. Paradoxal, acetia din urma s-au
dovedit a fi printre ultimii din grupul lor predispui la schimbare, n ciuda faptului c acceptau ideea
schimbrii .
Studiul realizat de cei doi sociologi a indicat faptul c este posibil s anticipm atitudinile
social-politice ale indivizilor pe baza vestimentaiei, asadar aceasta poate fi adesea considerat un
indicator al comportamentului actorilor sociali.
b. H. Giles (1973) a msurat disponibilitatea persoanelor, provenite din clase sociale diferite,
de a oferi date personale. Persoan folosit ca stimul mbrcat adecvat, n jumtate din cazuri
purtnd cravat i n jumtate din cazuri nu - a cerut celor trei loturi intervievate date personale,
menionnd c realizeaz un sondaj, adresnd ntrebri fiecruia dintre subieci, referitoare la
adresa personal pentru a putea fi inclui n cadrul cercetrii.
Cele trei grupuri intervievate au fost: a) 30 de persoane aparinnd unui club conservator
(eantion folosit pentru clasa social medie); b) 30 de clieni ai unei cafenele (muncitori) c) 40
persoane de sex masculin care treceau strada.
Oamenii care aparineau clasei sociale medii furnizau date despre adres mai des (n 93% din
cazuri) n situaia n care operatorul de interviu purta cravat dect n situaia cnd aceast articol
lipsea din vestimentaia operatorului de interviu (27%). n timp ce muncitorii erau dispui s ofere
informaii cu privire la adresa personal n ambele situaii de experiment (56% versus 65%), cei 40
de subieci alei n mod aleatoriu n timp ce treceau strada s-au dovedit a fi disponibili de a oferi
date personale n situaia n care operatorul de interviu purta cravata (70% versus 40%) (Bonaiuto,
M., 1995, 63).
c. Moda nu reglementeaz doar mbrcmintea. []. Aceast mod care contamineaz totul
este un fel de a se orienta al fiecrei civilizaii. Ea este felul de gndire ca i costumul, vorba cu
duh, ca i gestul de cochetrie, felul de a primi la mas i grija de a sigila o scrisoare. Este felul de a
vorbi []. Este felul de a mnca []. Moda nseamn i felul de a merge i, nu mai puin, acela de
a saluta []. Moda mai nseamn ngrijirea corpului, a feei, a prului. Fernand Braudel (
Structurile cotidianului: posiblilul i imposibilul)
Citndu-l pr F. Braudel putem aprecia trendul punk, nu doar prin stilul vestimentar autentic
ci i prin atitudinea adesea antisocial, pe care o manifest adepii si. Aceast atitudine a fost
reliefat de sociologul Baron, Stephen W. (1989), ntr-un studiu ce cuprinde 35 subieci, adepi ai
micrii punk, dintre care 21 femei, 14 brbai, ntre 14 i 29 ani.
Majoritatea subiecilor declarau c stilurile lor vestimentare reflect personalitatea, n
special atitudinile i sentimentele cu privire la coal, familie i politic, tocmai de aceea
sloganurile imprimate pe hainele tiate i decolorate erau destinate a semnaliza srcia pe care
acetia o experimenteaz, iar culorile nchise, nivelul redus de trai.
5. Rolul vestimentaiei

n legatur cu rolul pe care l ndeplinete vestimentaia au fost luate n considerare mai multe
cauze care ar putea sta i la baza apariiei acesteia. Astfel, motivul invocat de cretini pentrul faptul
c ne mbrcm este pudoarea-legat de pasajul biblic n care Adam i Eva i descoper nuditatea

ca pe o ruine i se acoper cu frunze. Raionalitii justific utilizarea costumului ca fiind datorat

necesitii omului de a acoperi un corp fragil i n felul acesta de se apar de eventualele pericole.
Psihanaliza aduce n prim plan ca i cauza, dorina omului de a se diferenia de animal. De
asemenea, ca motive, nu sunt omise nici necesitatea de estetic a omului, dorina de a arata mai bine
sau chiar vanitatea n mod cert c aceste cauze ofer doar mpreuna o realitate i dei motivul prim
al utilizrii vemntului ar putea coincide unei singure cauze (dac am lua n considerare varianta
cretin) motivul pentru care omul s-a acoperit cu haine de-a lungul timpului nu poate fi nicidecum
redus la o singura cauza ci dimpotriva, la motivele amintite am putea adauga i altele. Prin urmare,
chiar dac n general oamenii caut i ofer cauze raionale pentru faptul c se mbrac (nevoia de
protecie) exist nenumarate aspecte care infirma aceasta credin. Cauzele generale pentru care
omul i acoper corpul nu epuizeaz nicidecum scopurile pe care acestea ar putea s le
dobndeasc n condiii particulare. Unul din cele mai cunoscute scopuri este acela ar travestirii
care de nenumarate ori a reprezentat o soluie n cele mai variate situaii. Haina are talentul nu
numai de a ascunde, de a camufla, ci chiar acela de a crea impresii total eronate despre oamenii cu
care intram n contact. Haina poate converti i sexul i de ce nu, l poate transforma pe diavol
ntr-un om admirabil.
Modul n care a evoluat vestimentaia de-a lungul timpului nu este un aspect tocmai de ignorat
n studiul evoluiei individului att la nivel spiritual ct i concret. Ea poate oferi indicii clare despre
concepiile, ideile, sentimentele i aspiratiile unei epoci fiind o sursa de inspiraie n acest sens
asemenei artelor. Astfel, autorea carii Istoria vestimentaiei europene realizeaz o asociaie ntre
locul unde este croit talia la femei i perioadele de linite sau nelinite social, considernd c n
perioadele de linite aceasta era croit suprapus pe talia femeii iar n perioadele de nelinite ea era
croit ori mai sus ori mai jos. Astfel de interpretri par neverosimile nsa cel mai elocvent exemplu
n care stilul vestimentar este asociat condiiilor sociale i politice l constituie prezentul.
6. Costumul - semn social

Diferena vestimentar poate fi observat pe clasele de vrste. Dac iniial nu existau haine
speciale pentru copii, ele ulterior au nceput s apar att pentru fetie ct i pentru biei. Astzi
ns copiii sunt mbrcai asemeni adulilor (fetiele au nceput s poarte maieuri mulate pe corp i
pantofi cu toc iar bieeii jeansi) fapt care indica nu doar precocitatea acestora ci i o erotizare
prematura care poate deopotriv s fie cauza alegerii unei astfel de vestimentaii dar care poate n
acelai timp s fie influenat de vestimentaie.
Clasa social din care individul face parte ar putea fi de asemenea desemnat cu ajutorul
vestimentaiei. Dac n trecut aceast difereniere se fcea fie prin croiala hainelor fie prin calitatea
materialelor din care acestea erau croite, astzi aceste diferente sunt mai puin sesizabile, n schimb
asistm la o adevrat parad de automobile, automobil ce a devenit el, prin calitatea sa, un semn al
clasei sociale creia individul i aparine.
Nediferenierea social la nivel vestimentar aparine regimurilor aa zis egalitare aa cum n
China maoist brbaii i femeile se mbrcau la fel pentru a mpiedica la acest nivel diferenierea
pe sexe. Existena unei vestimentaii care s nu diferenieze social n nici un fel indivizii este insa
imposibila. Acest fapt a influentat ns restrngerea portului costumului specific unei regiuni date.
Diferenierea etnic s-a realizat ns ntotdeauna i prin modul n care indivizii se
vestimenteaz. Astfel pentru Japonia este specific kimono-ul, pentru India-sari-ul i cercul de pe
frunte ce poate fi albastru, rou sau negru, indicnd apartenena femeii la o casta sau religie. Tot
Indiei i este specific i cunoscutul piercing care a fost preluat ns i de europeni i lansat de Jean
Paul Gaultier.
Aceste diferene sunt profund legate de simboluri i credine ce aparin diferitelor popoare.
Astfel, dac n China obiectul pudorii erau considerate a fi picioarele, n lumea araba acesta era
considerat a fi gura i n consecin femeile erau vestimentate astfel nct s-i ascund aceste zone.
Detaat de aceste simboluri, vestimentaia nu i-ar mai gasi nici un argument n triburi, n care
femeile poarta inele pe gat din ce n ce mai multe sau cercei foarte grei in urechi.

Costumul popular romnesc este unul din cele mai vechi costume din Europa i reprezint
unul din cele mai elocvente exemple ale diferenierii regionale n privina vestimentaiei.
Costumul a fost folosit n nenumarate rnduri i ca semn discriminator. Aa cum costumul
poate semnifica servitutea (cazul servitorilor mbrcai distinct de la o familie la alta) el poate fi nsa
i o marca a discriminarii. Cel mai reprezentativ exemplu n acest sens l reprezint poate evreii. Ei
au fost obligai n Evul Mediu de Consiliul de la Latan s poarte o bucata rotunda de pnz galben
sau verde ce a devenit apoi rosie sau alb, iar n timpul lui Hitler trebuia s poarte renumita stea
galbena ce le desemna pe viitoarele victime ale deportrii n lagrele de concentrare. iganii au fost
i ei o categorie defavorizat fiind la rndul lor obligai s poarte pe piept o bucata de drap rou.
Pentru a nu da natere la noi victime leproii purtau ca semn distinct o hain lung cu glug
gri sau neagr i o critoare ce trebuia s o agite ori de cate ori vedeau apropiindu-se oameni
sntoi .
Ocnaii purtau costume astfel create nct s poat fi uor descoperi. Din costumul lor fcea
parte o bluza roie i o pereche de pantaloni galbeni. n Evul Mediu dungile reprezentau alteritatea
fiind specifice nebunilor.
Uniforma reprezinta un semn de recunoatere simboliznd o anumita autoritate nainte de a fi
costume funcionale-pompierii din multe ri sunt echipai n inute de tip militar folosind destul de
puin descoperirile n materie de textile ignifuge.
Vestimentaia poate reprezenta totodata i un semn discriminativ pentru unele confreerii un
exemplu n acest sens fiind reprezentat de membrii Ku-Klux-Klan-ului.
Bibliografie selectiv

1. The fashioned body: fashion, dress, and modern social theory De Joanne Entwistle
2. Istoria vestimentatiei europene-Cecilia Caragea,Ed. Almanahul Banatului , 1995 ,
Timisoara
3. Filosofia vestimentatiei-Thomas Carlyle,Ed.Institutul European,1998,Bucuresti
4. The Social Psychology of Clothing and Personal Adornment. Kaiser Susan (1985)
5. Cultura filozofic: despre aventur, sexe i criza modernului Simmel George
6. Teorii , cercetari , aplicatii Septimiu Chelciu