La Shimano la sosea, cel mai tare e Dura Ace, urmat de Ultegra, 105, Tiagra si Sora.

La MTB: XTR>XT>STX>Deore>Alivio. SIS, Tourney, Altus, Acera, Alivio

 Tourney, Tourney TZ and TX

 Altus
 Acera
 Alivio
 Deore M6000
 Deore M6100 (new)
 SLX
 Deore XT
 XTR

La Campagnolo e Super Record>Record>Chorus>Centaur>Veloce.

La SRAM la sosea ai Red, urmat de Force si Rival (nu mai stiu exact ordinea).

X3 (oarecum echivalent cu Alivio de la Shimano), X5 (~Deore), X7 (~LX), X9 (~XT), X0 (~XTR) si XX

1. Greutate mai mica – O greutate semnificativ mai mica pentru bicicleta si roata inseamna ca tu poti urca mai
repede si cu mai putin efort.

Greutatea totala a bicicletei

Compara greutatile a doua biciclete dotate cu componente identice si cu roti de marimi diferite si vei gasi o
diferenta semnificativa de greutate. Evident, bicicleta cu roti de 26” este ceva mai usoara decat cea de 27,5 si cu
mult mai usoara decat un 29er (cu aproape 1 kg este mai usoara un 27,5 fata de 29er). Fiecare gram in minus te
ajuta sa mergi mai repede.
Greutatea rotii / anvelopei
Greutatea totala a unei roti de 27,5 (janta, anvelopa si camera) este cu doar 5% mai mare decat o bicicleta
identica, dar cu roti de 26 inch. Daca compari asta cu o marire de 12% in cazul 29er-elor vei observa cum doar
o mica marire a diametrului duce la o marire substantiala a greutatii bicicletei si la performante mai slabe atunci
cand urci sau accelerezi.

Comparatia greutatii

Greutatea rotii in repaus – rotile mai usoare duc la o acceleratie mai rapida si o greutate totala mai mica a
bicicletei. O combinatie castigatoare.

2. Eficienta mai buna – acceleratie mai vioaie si un unghi de atac mai redus pentru o plimbare mai lina si mai
agila.
Rularea

O roata de diametru mai mare micsoreaza unghiul de atac (unghiul cu care un obiect rotund intalneste un obiect
colturos). Acesta este un lucru bun. O roata 29er trece cu 14% mai usor peste obstacole rectangulare de 6cm in
comparatie cu una de 26 inch. O roata de 27,5 inch trece peste acelasi obstacol cu o eficienta de 9,8%.

Un alt mod de analiza a unghiului de atac este unghiul de impact unde roata de 26 inch are X grade. De aici
rezulta ca roata de 27,5 inch are X minus 4 grade, iar 29er-ul are X – 6 grade. Din nou, un unghi mai mic este
mai bun, asadar 29er-ul iese invingator. Totusi roata de 27,5 are rezultate aproape la fel de bune insa fara a fi
penalizata de greutate.
Acceleratia

Fara doar si poate cel mai mare beneficiu al rotii de 27,5 este acceleratia mai buna. Aceasta este „snap”-ul pe
care un rider il simte atunci cand accelereaza puternic. Acesta este afectat nu doar de greutatea totala a rotii ci si
de locul unde este distribuita aceasta greutate in cadrul rotii. Cu cat este mai departe greutatea fata de butuc cu
atat mai inceata este acceleratia. Asadar o roata de 1000 grame de 29 inch accelereaza mai greu decat una de
1000g, dar de 26 inch intrucat janta mai mare si spitele mai lungi muta greutatea mai departe de butuc. Secretul
unei acceleratii vioaie este reducerea greutatii componentelor exterioare (janta, nipluri, spite, anvelopa, camera).
Dupa cum se vede roata de 27,5 este doar cu 1,5% mai inceata la acceleratie in comparatie cu una de 26, in timp
ce un 29er este cu 3,6% mai inceata decat o roata similara de 26 inch.

3. Control mai bun – O amprenta mai mare la sol, rigiditatea mai buna si geometria imbunatatita a cadrului
maresc tractiunea, franarea si manevrabilitatea.

Tractiunea
Cu cat roata este mai mare cu atat mai mare este amprenta la sol a respectivei anvelope. O amprenta mai mare
inseamna tractiune mai buna care duce la acceleratie mai buna, franare si viraje mai sigure. Dupa cum se vede
roata de 27,5 inch are o amprenta similara cu cea a unui 29er.

Rigiditatea cadrului

Rigiditatea laterala a cadrelor poate fi afectata de marimea rotii. Pentru a putea folosi roti mai mari cadrele
trebuie lungite. Drept rezultat un cadru 29er dispune de un flex lateral (bottom bracket si headtube) mai mare in
comparatie cu un cadru pentru roti de 27,5 sau 26 inch. Flexul compromite manevrabilitatea in timpul pedalarii
sau virajelor agresive.

Geometria cadrului

Cu cat roata este mai mare cu atat mai greu este sa optimizezi geometrie cadrului, in special la cadrele de
marimi mici. Cu cat cadrul devine mai mic cu atat inaltimea headtube-ului devine mai mare (in raport cu
inaltimea seii). Pe un cadru de 26 sau 27,5 inch nu este o problema asa mare insa limitarile geometriei pot afecta
cadrele mai mici la 29er.
GHID esential anvelope: dimensiuni si coduri 

Simpla intelegere a informatiilor cheie pe care trebuie sa le știe despre dimensiunile rotii, jantei si pneurilor
bicicletei proprii, tipurile si categoriile disponibile, poate fi extrem de frustranta pentru biciclisti. Cei mai multi
oameni nu doresc să petreaca ore intregi incurcandu-se in tabelele pregatite de un guru precum Sheldon Brown,
pline de tot felul de detalii arcane (ascunse). Ei doresc doar sa inteleaga ce inseamna notatiile ciudate de pe
propriile lor componente sau afisate pe anumite piese online pe care poate doresc sa le achizitioneze. Cauta
solutii de a afla ce optiuni sunt cele mai potrivite pentru nevoile lor (de exemplu, pentru un drum de 5 km spre
munca, pe o vreme umeda, calare pe o bicicleta de naveta). Acest post va oferi un ghid simplu, incomplet totusi,
pentru lucrurile esentiale despre care un biciclist curios trebuie sa le stie despre rotile pentru bicicleta de adulti,
jante si anvelope.

Ce semnificatii au diferitele indicatii de marimi inscriptionate pe

anvelope?
In zilele noastre, dimensiunile anvelopelor de biciclete sunt toate marcate în conformitate cu Standardul
ETRTO (European Tire and Rim Technical Organization  / Organizația Tehnica Europeană a Anvelopei și
Jantei).

ISO 5775 este un standard international pentru etichetarea dimensiunilor pentru anvelope si jante de biciclete.
Sistemul a fost initial dezvoltat de catre  Organizația Tehnica Europeană a Anvelopei și Jantei (ETRTO). A fost
conceput pentru a face dimensionarea rotilor consistenta si clara.  El inlocuieste toate sistemele anterioare care
interfereau fara o justificare clara. De exemplu, exista cel putin 6 definitii diferite pentru "26 inch" (doar pentru
notarile americane), iar unele roti de "27 inch" au un diametru exterior mai mare decat cel de  "28 inch" (French
"700C").
Cu toate acestea, marcajele vechi pentru dimensiunea pneurilor la standarde englez și francez, sunt încă folosite
la fel de bine.
Veloteca incearca aici sa puna la dispozitia ta un ghid esential pentru intelegerea si alegerea dimensiunilor
potrivite de anvelope, pentru orice fel de bicicleta doresti sa utilizezi.

Specificația ETRTO  pentru o dimensiune 37-622, indică lățimea de 37mm cu diametrul interior al anvelopei
622mm. Această dimensiune este clară și permite o clasificare precisă a mărimii jantei.
Marcajul inch (de exemplu 28 x 1,40) prevede diametrul aproximativ exterior (28 inch) și lățimea anvelopei
(1,40 inch).
O altă marcare ‚inch’ este de 28 x 1 5/8 x 1 3/8 (aproximativ, diametru exterior x înălțime x lățime anvelopei
pneului); este de asemenea comun.

Exemplu:
  ETRTO Inch Francez
Indicatorul de mărime 37-622 28 x 1.40" 700x35c
28 x 1 5/8 x 1
3/8"
Diam. exterior - Aprox. 28" Aprox. 700mm
Diam. interior 622 mm - -
Lăţimea anvelopei în secţiune Approx. 37 mmAprox. 1.40" Aprox. 35 mm
Aprox. 1 3/8"
Înălţimea anvelopei în   Approx. 1 5/8" -
secţiune
 

 
Destul de ciudat, anvelopele cu un diametru interior de 630mm sunt clasificate ca fiind de 27 inch!
Aceste clasificări provin din perioada frânelor care actionau direct pe anvelope. În acele zile, diametrul exact
exterior al anvelopei era definit de frână. În funcție de lățimea anvelopei, diferite standarde pentru diametrul
interior au fost aplicate.

Dimensiunile inch sunt utilizate pe scară largă atât in lumea sportului MTB cat si in țările vorbitoare de limba
engleză. Prin urmare, se continua utilizarea acestor specificații pentru toate anvelopele. Dar numai în formă
zecimală, de exemplu 26 x 2.25. Experiența ne spune că în prezent, foarte puțini utilizatori sunt familiarizați cu
dimensiunile clasice fracționare in ‚inch’, cum ar fi 28 x 1 5/8 x 1 3/8.

DIAMETRE EXTERIOARE

26"
Din pacate, dimensiunile exprimate in ‚inch’ nu sunt exacte, fiind lipsite deseori de precizie. De exemplu,
diametrele de 559 mm (MTB), 571 mm (Triathlon) și 590 mm (Touring) sunt toate clasificate ca fiind de 26
inch. 
 
28"
Este dimensiunea uzuala pentru bicicletele urbane, de oras sau de trekking / touring. Se refera la diametrul
exterior, pentru anvelope mai inguste.
Deoarece aceasta codificare permite, anvelopele cu diametre 622mm și 635mm sunt ambele clasificate ca fiind
de 28 inch.

29" inch / 29er

In momentul în care dimensiunea pneurilor ‚MTB’ de 29 inch a fost introdusa în urmă cu câțiva ani, a avut
același diametru interior de 622 mm, cunoscut sub numele de 28 inch in Europa. Diferenta este data de faptul ca
un balon / o anvelopa cu latimea mai mare se va umfla mai mult si va avea o inaltime mai mare a sectiunii
anvelopei, de unde rezulta si un diametru exterior mai mare al anvelopei / rotii.

27,5"
Cea mai recentă dimensiune de anvelope este de 27,5 inch. Această dimensiune de anvelopa este favorizata
pentru bicicletele de teren prea mici pentru dimensiunile prea mari ale jantei de 29 inch, pentru a putea
beneficia totusi de avantajele unor diametre mai mari. Acesta este cazul, de exemplu, la bicicletele cu o
suspensie foarte lungă sau dimensiuni de cadre foarte mici. Anvelopele de 27,5 inch au un diametru interior de
584 mm și sunt identice cu vechiul marcaj francez cu dimensiune 650B.

A la francaise
Marcajele de mărime franceze (de exemplu, 700 x 35C), furnizeaza diametrul pneului exterior aproximativ (700
mm) și lățimea (35 mm). Litera de la sfarsit indică diametrul interior al anvelopei.
În acest caz, C reprezintă 622 mm. Dar, marcajele cu dimensiuni franceze nu sunt folosite pentru dimensiunile
tuturor pneurilor, astfel încât, de exemplu, nu este utilizat pentru dimensiunile MTB!

  ETRTO Inch Francez

Indicatorul de mărime 37-622 28 x 1.40" 700x35c
 28 x 1 5/8 x 1
3/8"
Diam. exterior - Aprox. 28" Aprox. 700mm
Diam. interior 622 mm - -
Lăţimea anvelopei în secţiune Approx. 37 mmAprox. 1.40" Aprox. 35 mm
Aprox. 1 3/8"
Înălţimea anvelopei în   Approx. 1 5/8" -
secţiune

Mărime cadru (cm) Înălțime ciclist (cm)

48 155 - 160
50 160 - 165
52 165 - 170
54 170 - 175
56 175 - 180
58 180 - 188
60 185 - 190
62 190 - 195

Marimea bicicletei
PASUL 1: AFLAREA LUNGIMII INTERIOARE A PICIORULUI
Pe langa inaltimea corporala, inca o dimensiune este cruciala pentru alegerea corecta a cadrului: lungimea
interioara a piciorului. In functie de tipul de bicicleta dorit, aceasta dimensiune este folosita ca baza de calcul
intr-un algoritm pentru a aproxima dimensiunea corecta a cadrului bicicletei mult visate. Iata cum functioneaza:
Va rugam sa va asezati cu spatele la perete, descult si in tinuta sumara cu calcaiele lipite de perete si genunchii
intinsi. Introduceti de preferat o cumpana sau o rigla in zona dintre picioare cat mai sus, in pozitie cat mai
orizontala si se marcheaza pe perete. Distanta de la locul marcat si pana jos este lungimea interioara a
piciorului, in orice caz cel mai bine se masoara cu ajutorul unei alte persoane care sa va ajute.
PASUL 2: CALCULAREA DIMENSIUNII CORECTE E CADRULUI
Avand lungimea interioara a piciorului corect masurata, dimensiunea cadrului se afla in mod diferit pentru
fiecare tip de bicileta printr-un calcul matematic aproximativ. Marimea masurata anterior in centimetri se
multiplica cu un anumit factor, diferit pentru fiecare categorie de bicicleta, rezultatul obtinut fiind marimea
cadrului in inch (1 inch = 2,54 cm). Insa doar in cateva cazuri valoarea obtinuta va fi identica cu cea oferita de
producatorul bicicletei. De aceea cand valorile sunt intre intervale, pentru un condus mai atletic al bicicletei se
alege varianta mai mica de cadru, in timp ce pentru o pozitie mai relaxata si pentru un condus mai calm se alege
varianta mai mare de cadru.
CALCULUL DIMENSIUNII CADRULUI PENTRU BICICLETE FULL SUSPENSION
In cazul full suspension factorul de multiplicare a lungimii interioare a piciorului este 0,225. Adica daca de
exemplu la masurarea lungimii interioare a piciorului am obtinut 79 de cm, avem urmatorul calcul:
Exemplu: 79 cm x 0.225 = 17.775
Deci marimea optima a cadrului in acest caz este: 18"/46 cm.
Particular, pentru un stil de condus atletic/agresiv ar trebui sa alegeti un cadru de 17 inch iar pentru un condus
mai relaxat se poate alege un cadru de 19 inch.
Prea multe calcule? Puteti folosi tabelul de mai jos:
Inaltimea corporala Dimens.Cadru approx.
155 - 165 cm 14 - 15" 35 - 38 cm
165 - 170 cm 15 - 16" 38 - 41 cm
170 - 175 cm 16 - 17" 41 - 43 cm
175 - 180 cm 17 - 18" 43 - 46 cm
180 - 185 cm 18 - 19" 46 - 48 cm
185 - 190 cm 19 - 21" 48 - 53 cm
190 - 195 cm 21 - 22" 53 - 56 cm
195 - 200 cm 22 - 23" 56 - 58 cm

CALCULUL DIMENSIUNII CADRULUI PENTRU BICICLETE MTB HARDTAILS

Pentru un calcul corect al marimii cadrului pentru un MTB hardtail, va rugam multiplicati lungimea in cm a
interiorului piciorului cu factorul 0,226
Exemplu: 79 cm x 0,226 = 17,854
Deci marimea optima a cadrului in acest caz este: 18"/46 cm.
Particular, pentru un stil de condus atletic/agresiv ar trebui sa alegeti un cadru de 17 inch iar pentru un condus
mai relaxat se poate alege un cadru de 19 inch.
Prea multe calcule? Puteti folosi tabelul de mai jos:

Inaltimea corp  Dimens.Cadru approx.

155 - 165 cm   14 - 15" 35 - 38 cm
165 - 170 cm   15 - 16" 38 - 41 cm
170 - 175 cm   16 - 17" 41 - 43 cm
175 - 180 cm   17 - 18" 43 - 46 cm
180 - 185 cm  18 - 19" 46 - 48 cm
185 - 190 cm  19 - 21" 48 - 53 cm
190 - 195 cm   21 - 22" 53 - 56 cm
195 - 200 cm  22 - 23" 56 - 58 cm
 http://www.carbonbike.ro/biciclete/mountainbike_29_inch/

CALCULUL DIMENSIUNII CADRULUI PENTRU BICICLETE ROAD SI CYCLOCROSS

Pentru un calcul corect al marimii cadrului pentru o bicicleta de strada sau cyclocross, va rugam multiplicati
lungimea in cm a interiorului piciorului cu factorul 0,665, iar rezultatul este valoarea teoretica a inaltimii
cadrului in centimetri.
Exemplu: 79 cm x 0.665 = 52.165
Deci marimea optima a cadrului in acest caz este cca. 52 cm.

Prea multe calcule? Puteti folosi tabelul de mai jos:

Inaltime corporala Cadru

155 - 165 cm 48 - 51 cm
165 - 170 cm 51 - 53 cm
170 - 175 cm 53 - 55 cm
175 - 180 cm 55 - 57 cm
180 - 185 cm 57 - 60 cm
185 - 190 cm 60 - 62 cm
190 - 195 cm 62 - 64 cm
195 - 200 cm 64 - ? cm

 http://www.carbonbike.ro/biciclete/sosea/

Ghidul marimilor de anvelope pentru biciclete

Acest articol a fost publicat in data de 17 august 2017 de catre Horatiu Campian.

Anvelopele sunt unicele puncte de contact ale bicicletei cu suprafata de rulare, motiv pentru care trebuie sa te
asiguri mereu ca acestea sunt in stare buna si, mai ales, ca sunt alese corect in functie de dimensiunile jantelor,
ale bicicletei si ale tipului de utilizare.
Exista pe piata un numar foarte mare de standarde de marimi pentru anvelope, iar in trecut acestea erau chiar
mai multe, lucru care poate sa iti provoace confuzie, in special daca ai de-a face cu o bicicleta mai veche sau cu
o bicicleta second hand.

Atentie! Montarea unei anvelope prea late, prea inguste, cu un diametru prea mic sau prea mare poate duce la
demontarea acesteia accidental de pe janta si la accidente cu urmari foarte grave!

In acest ghid iti prezentam principalele dimensiuni ale unei anvelope si cum poti sa faci sa alegi modelul
potrivit pentru bicicleta ta si sa fii in siguranta.

Cuprins:
Cum alegi dimensiunea cauciucului pentru o bicicleta
1. Ce este diametrul unei anvelope
2. Ce este latimea unei anvelope
3. Ce este balonajul unei anvelope
4. Ce este latimea jantei bicicletei
5. Corelatia dintre Latime si Balonaj
Cum citesti cifrele de pe cauciucul unei biciclete
Cum masori dimensiunea unei roti de bicicleta
Care este corelatia dintre diferitele unitati de masura
Recomandari in functie de drum pentru bicicleta ta
Cum alegi dimensiunea cauciucului pentru o bicicleta
Alegerea cauciucului pentru o bicicleta trebuie sa aiba in vedere ca dimensiunile acestuia, chiar daca nu sunt
identice cu dimensiunile celui montat anterior, sa fie compatibile cu janta rotii si cu cadrul bicicletei. Pentru
acest lucru trebuie sa ne asiguram ca diametrul interior al cauciucului, latimea si balonajul acestuia sunt
corespunzatoare.

Componentele principale ale rotii de bicicleta

Partile principale care compun o roata se pot vedea in schema de mai sus. Butucul pozitionat central este legat
de janta (denumita de unii si cerc) cu ajutorul unui numar de spite (cele mai intalnite sunt rotile cu 32 si 36 de
spite). Spitele sunt prinse in general cu un capat fix in butuc, celalalt capat fiind prins de janta cu ajutorul unor
nipluri, elemente filetate ce se pot roti pentru a regla tensiunea in spite. Pe janta este montata anvelopa,
denumita si cauciuc, in interiorul acesteia aflandu-se camera. aerul se introduce in camera printr-o valva,
singurul element al camerei vizibil din exterior. Exceptie fac rotile tubeless care nu au camera, aerul fiind
introdus printr-o valva direct in spatiul etans dintre anvelopa si janta.

Anvelopele difera ca structura interna fiind impartite in doua categorii: rigide (denumite si "pe sarma") sau
foldable (pliabile). Diferenta dintre acestea este rigiditatea materialului din structura interna. Cele rigide contin
elemente metalice la contactul cu janta si de multe ori si in structura peretelui, ceea ce le face sa isi pastreze
forma si cand sunt demontate. Cele pliabile au structura din materiale textile de inalta rezistenta, ceea ce le face
ca atunci cand sunt demontate sa se plieze. avantajele modelelor pliabile sunt date de rulajul si aderenta mult
mai bune in timp ce modelele rigide au avantajul pretului mult mai mic, fiind insa mult mai grele si mai putin
performante. In ciuda conceptiei ca anvelopele rigide sunt mai rezistente in timp si la pene, acest lucru nu tine
de structura interna ci de calitatea materialului folosit la calea de rulare si de tipul de protectie la pana folosit de
producator.

Indiferent ca este vorba de o bicicleta 28, o bicicleta de dama sau de cauciucuri bmx, oricare ar fi marimea
bicicletei sau presiunea rotilor bicicletei, trebuie sa ne informam si sa alegem dimensiunile corecte ale
cauciucului.

1. Ce este diametrul unei anvelope de bicicleta

 Diametrul rotii de bicicleta - Foto: mavic.com

Conform normelor, diametrul unei anvelope de bicicleta este diametrul cercului format de bordura interioara a
anvelopei ce vine in contact cu janta (cu rosu in imagine). Din pacate, sistemul de marcare al anvelopelor, dupa
cum vom vedea in capitolele urmatoare, poate fi destul de confuz indicand in loc de diametrul interior, care
conteaza, un diametru exterior aproximativ (albastru in imagine). La bicicletele moderne din ultima vreme
diametrele jantelor si anvelopelor au doar cateva valori standard pe care e greu sa le incurcam. Nu putem spune
acelasi lucru despre modelele mai vechi, unde putem gasi diametre asemanatoare, cu diferente mici, dar
incompatibile.

Latimea si balonajul anvelopei si a jantei

- Foto: silca.cc
2. Ce este latimea unei anvelope de bicicleta

Latimea anvelopei de bicicleta este latimea efectiva a acesteia montata pe janta. Evident ca aceasta depinde
foarte mult de latimea jantei si de presiunea cu care este camera bicicletei umflata, motiv pentru care latimile
declarate de diversi producatori, desi identice, pot sa fie diferite in realitate deoarece fiecare considera alte
conditii in care efectueaza masuratoarea.

Practic, desi latimea anvelopei este data in marcajul de dimensiuni al acesteia, nu putem considera aceasta
valoare ca fiind reala. Pentru a afla dimensiunea efectiva este nevoie sa montam anvelopa pe janta noastra si sa
masuram chiar noi latimea cu presiunea rotii bicicletei la valoarea la care o utilizam.

Dimensiunile pot sa difere atat de mult incat se poate ajunge la situatia de a cumpara o anvelopa mai subtire
pentru o bicicleta, iar in realitate, desi conform dimensiunilor este asa, ea sa fie mai lata decat cea pe care o
inlocuieste!

3. Ce este balonajul unei anvelope de bicicleta

Balonajul unei anvelope reprezinta inaltimea acesteia, distanta dintre cel mai indepartat punct al caii de rulare si
baza anvelopei, mijlocul liniei imaginare intre cele doua margini ce se aseaza pe janta.

Balonajul nu este in general indicat in dimensiunile anvelopei, exceptand unele marcaje foarte vechi si
nefolosite acum, dar folosite la bicicletele semicursiera vechi. In schimb, balonajul este destul de important
deoarece poate sa fie o limitare a dimensiunilor maxime de anvelopa pe care le permite un cadru, mai ales in
cazul bicicletelor cu roti groase.

4. Ce este latimea jantei bicicletei

Pentru a intelege sistemul de masurare a anvelopelor trebuie sa intelegem si dimensiunile principale ale jantei.
astfel, pe langa diametrul jantei, care e acelasi cu diametrul interior al anvelopei, avem latimea interna si cea
exterioara. Latimea exterioara nu influenteaza pozitionarea anvelopei, acest lucru fiind influentat de latimea
interna, care face ca raportul dintre latimea si balonajul anvelopei sa difere, dupa cum reiese din sectiunea
urmatoare.

5. Corelatia dintre latime si balonaj pentru un cauciuc de bicicleta

Latimea si balonajul cauciucului de bicicleta sunt corelate. Cauciucul ia forme diferite in functie de presiunea
rotilor bicicletei si de latimea jantei. Cu cat creste presiunea, latimea si balonajul vor creste si ele intr-o oarecare
masura, dar nu foarte mult, acest lucru fiind limitat de structura interna a cauciucului care are o elasticitate
limitata.
 Anvelopa montata pe diverse latimi de janta - Foto: bittingtires.com

Latimea jantei insa modifica raportul dintre acestea. astfel, cu cat folosim o janta mai lata, latimea va creste, dar
implicit va scadea balonajul. Invers, daca janta este foarte ingusta, balonajul creste mult. acest raport este
important deoarece daca balonajul devine mult mai mare sau mult mai mic decat latimea, apare riscul de
dejantare, adica de sarire a anvelopei de pe janta. Organizatia de standardizare ERTRO care a elaborat si
standardele de dimensiuni pentru jante si anvelope are si un tabel pe care il regasesti mai jos in capitolul Cum
masori dimensiunea unei roti de bicicleta.

Cum citesti cifrele de pe cauciucul unei biciclete

Toate anvelopele de pe piata au dimensiunile in mod obligatoriu inscriptionate pe lateralul acestora si de multe
ori si pe ambalaj. Problema este ca exista mai multe standarde de a exprima marimea, toate existente simultan
pe piata si care pot produce confuzie chiar si la cei mai experimentati ciclisti. O sa le descifram pe fiecare in
parte pentru ca tu sa nu mai ai probleme de acum la alegerea anvelopelor.

Tipuri de marcaje pe anvelopa - Foto: sheldonbrown.com

Marcajul dupa standardul ERTRO (ISO) (ex. 28-622)

Cel mai important standard de marcaj si singurul care da o dimensiune exacta a diametrului anvelopei este
standardul ERTRO, care este din pacate si cel mai putin folosit in mod curent de ciclisti atunci cand vorbesc
despre dimensiunile anvelopelor. astfel, anvelopele sunt denumite sub forma xx-yyy unde xx este latimea
anvelopei si yyy este diametrul interior al acesteia in mm, respectiv diametrul jantei bicicletei cu care anvelopa
este compatibila.

De exemplu, 28-622 ne indica o anvelopa cu latimea de 28 mm si cu diametrul interior de 622 mm. 622 m este
standardul actual pentru rotile de cursiere, biciclete de oras si MTB, denumite de noi in limbajul curent roata de
bicicleta de 28, roti de 29 sau 700c. O sa vedem in capitolele urmatoare la ce se refera aceste denumiri. In
schimb sub denumirea de 28 o sa gasim si anvelope de 635 sau 642 mm.

Alte diametre in mm folosite in mod curent acum sunt 584 mm pentru rotile denumite de ciclisti "de 27.5" si
559 pentru cele asa-zise anvelope de bicicleta de 26.

Lucrurile sunt destul de incurcate deoarece acum cativa ani inainte sa apara standarul 27.5 printre anvelopele de
584 mm se gaseau caucicuri pentru bicicleta de 26 inch, dupa cum o sa vedem in capitolul Marcajul american -
in inch.
Atentie! Este important sa retii ca, daca doresti sa verifici compatibilitatea unei anvelope cu o janta, mai ales la
bicicletele vechi, trebuie sa folosesti marcajul ERTRO, singurul care indica foarte clar in mm dimensiunea
jantei pe care trebuie montata anvelopa!

Marcajul american - in inch (ex. 29x2.2)

Cel mai folosit marcaj pentru anvelope este cel american, in inch. acesta e de mai multe forme:

YYxZ.ZZ - unde YY este diametrul aproximativ in inch a rotii cu anvelopa montata iar Z.ZZ este latimea
anvelopei in inch cu zecimale. De exemplu, 29x2.2 ne indica o anvelopa cu diametrul exterior aproximativ de
29 inch si cu latimea aproximativa de 2.2 inch. aceasta este forma cea mai folosita azi, desi este cea mai
imprecisa dintre toate existente. Dupa cum cei mai experimentati stiu, dimensiunea jantei pentru anvelopa de
29x2.2 este aceeasi cu cea necesara pentru o anvelopa de 28x1.5, de exemplu.

YYxZ Z/Z - unde, de data aceasta, latimea e indicata in inch, dar nu cu zecimale, ci sub forma de fractie. De
exemplu 26x1.5 sub aceasta forma ar fi 26x1 1/2. Lucrurile par simple in teorie, in practica insa 26x1.5
foloseste o janta de 559 mm, in timp ce 26x1 1/2 foloseste o janta diferita, de 571 mm. Exista marcaj de acest
gen pentru anvelope mai vechi pe janta de 584 mm pe care azi o denumim 27.5! Partea buna e ca marcajul
acesta e foarte rar folosit azi, dar te vei lovi de el la bicicletele mai vechi.

YYxZ Z/Z W W/W - acest marcaj se aseamana cu cel anterior, dar defineste in plus, la final, balonajul, fiind
singurul care face acest lucru. astfel, o anvelopa de 26x1 1/8x1 1/2 are o latime de 1 1/8 inch si un balonaj de 1
1/2 inch. In rest, este la fel de confuz ca cel anterior si de asemenea e rar folosit azi.

Partea buna este ca in mod curent se foloseste doar marcajul in inch zecimal care e destul de standardizat, desi
nu indica in mod direct diametrul interior al anvelopei. astfel, avem urmatoarele dimensiuni uzuale:

Denumirea rotii in inch Janta in mm

28, 29 622
27.5 584
 26 559
24 507
20 406
18 355
16 305
12 203

Atentie! Este important sa retii ca cifrele in inch reprezinta diametrul exterior aproximativ, deci nu au nicio
legatura cu diametrul interior in mm precizat. Din acest motiv, daca ai nevoie de o anvelopa cu o alta
dimensiune decat cele uzuale, iti recomandam sa consulti exact tabelele pentru a afla diametrul ei interior sau sa
iei in calcul dimensiunea ERTRO pentru a o putea compara cu cea a jantei.

Marcajul francez in mm (ex. 700x28C)

Poate si mai derutant decat marcajul american este cel francez. acesta e sub forma YYY x ZZw unde YYY este
din nou diametrul exterior aproximativ al rotii, de data aceasta insa in mm, ZZ este diametrul anvelopei iar w
este o litera ce reprezinta diametrul interior al jantei.

Astfel, 700x28C reprezinta o roata cu diametrul exterior aproximativ de 700 m, latimea anvelopei de 28 mm iar
C este standardul francez pentru janta de 622 mm, practic o roata de bicicleta de 28.

Partea complicata este ca literele respective reprezinta latimi diferite in functie de diametrul exterior. astfel,
pentru diametrul exterior de 700 mm putem avea jante de bicicleta de dimensiunile a (642 mm), B (635 mm)
sau C (622 mm), in timp ce pentru 650 mm (echivalentul la 26 inch american) avem jantele a (590 mm), B (584
mm, echivalentul lui 27.5) sau C (571 mm). astfel, rotile de 27.5 le mai regasim cu denumirea 650B. Dar
confuzia e mare deoarece pentru jantele clasice de 559 mm, denumite in mod curent de 26 inch, nu avem un
corespondent in sistemul francez!

Problema nu e totusi atat de mare deoarece in mod curent marcajul francez exista doar la anvelopele de cursiera
sub forma de 700C si, rar, la 27.5 sub denumirea 650B. In rest, probabil datorita lipsei unui marcaj pentru
cauciucuri de bicicleta de 26 care a fost cea mai populara dimensiune foarte multi ani, marcajul francez nu se
foloseste la anvelopele de MTB.

Cum masori dimensiunea unei roti de bicicleta

Cea mai precisa metoda sa te asiguri ca alegi dimensiunea anvelopei potrivita este sa masori chiar tu roata
bicicletei. Valoarea care te intereseaza pentru a gasi cauciucuri compatibile este diametrul jantei la contactul cu
anvelopa.
Masurarea diametrului rotii - Foto: flowmountainbike.com

Acesta se poate masura direct cu o ruleta, care trebuie neaparat sa treaca prin dreptul centrului butucului. Cu
ruleta intinsa perfect, trecand prin dreptul centrului butucului, masori distanta dintre marginile jantei obtinand
astfel diametrul.

Masurarea circumferintei jantei - Foto: leedlife.wordpress.com

O alta metoda, ceva mai simpla, este sa masori circumferinta rotii cu ajutorul unei rulete, apoi sa folosim
formula C=PixD unde C este circumferinta masurata iar Pi=3.1416. astfel, diametrul D este egal cu C/3.1416.

Dimensiunea rotii nu este mereu in legatura cu marimea bicicletei asa ca trebuie masurata exact.
Masurarea latimii anvelopei - Foto: bikerumor.com

Latimea anvelopei se masoara greu direct, fiind de preferat sa utilizezi un subler. Totusi se poate aproxima
destul de usor si cu o ruleta. Pentru acest lucru anvelopa trebuie sa fie umflata la presiunea de utilizare.

Pentru a afla latimea minima si maxima a anvelopei pe care o poti folosi in siguranta, ai nevoie sa masori cu
ruleta, o rigla sau, de preferat, un subler latimea interioara a jantei intre cele doua margini ale sale.

In tabelul de mai jos sunt trecute in coloana din dreapta dimensiunile latimii jantelor in mm permise de
standardul ERTRO pentru diverse latimi de anvelope, trecute in prima coloana. Trebuie luat in considerare ca
acestea sunt doar niste indicatii, depasirea acestora fiind posibila, dar rezultatul nu este garantat. Doar pastrand
aceste limite poti fi sigur ca anvelopa nu va iesi accidental de pe janta.

Dimensiunile jantelor utilizabile pentru diferite latimi de anvelope conform ERTRO:

Latime anvelopa (mm) Latime anvelopa (inch) Latime interioara janta admisa
18 0.7 13C
20 0.8 13C-14C
23 0.9 13C-14C-15C-16C
25 1.0 13C-14C-15C-16C-17C
28 1.1 15C-16C-17C-18C-19C
30 1.2 15C-16C-17C-18C-19C
32 1.25 15C-16C-17C-18C-19C-20C
35 1.40 17C-18C-19C-20C-21C-22C
 37 1.45 17C-18C-19C-20C-21C-22C-23C
40 1.55 17C-18C-19C-20C-21C-22C-23C
42 1.65 17C-18C-19C-20C-21C-22C-23C-24C
44 1.75 17C-18C-19C-20C-21C-22C-23C-24C-25C
47 1.9 17C-18C-19C-20C-21C-22C-23C-24C-25C-27C
50 1.95 17C-18C-19C-20C-21C-22C-23C-24C-25C-27C
52 2.0 17C-18C-19C-20C-21C-22C-23C-24C-25C-27C-29C
54 2.1 19C-20C-21C-22C-23C-24C-25C-27C-29C
55 2.2 19C-20C-21C-22C-23C-24C-25C-27C-29C
57 2.25 19C-20C-21C-22C-23C-24C-25C-27C-29C
58 2.3 19C-20C-21C-22C-23C-24C-25C-27C-29C
60 2.35 19C-20C-21C-22C-23C-24C-25C-27C-29C
62 2.45 19C-20C-21C-22C-23C-24C-25C-27C-29C
64 2.5 21C-22C-23C-24C-25C-27C-29C

Care este corelatia dintre diferitele unitati de masura

Pentru a te ajuta in masuratori si pentru a corela dimensiunile in mm cu cele americane, iata cum poti converti
marimile si sa afli cati cm are un inch sau cati centimetri are un tol (poti face asta automat in Google cautand
formulari de tipul "x inch in cm" pentru a converti simplu din toli in cm).

Pana la urma cat are un inch? Un inch (denumit tol in limba romana) are 25,4 mm. astfel, pentru a calcula
dimensiunea in inch daca ai dimensiunea in mm, imparti valoarea obtinuta in mm la 25,4 si obtii valoarea in
inch. Invers, inmultesti valoarea in inch cu 25,4 si obtii valoarea in mm.

In cele ce urmeaza iti prezentam un tabel cu principalele tipuri de anvelope existente de-a lungul istoriei pe
piata si cu corespondentul lor in ERTRO, respectiv diametrul lor real. Pentru anvelopele de pe biciclete vechi cu
roti diferite de standardele actuale si pentru roti de diametre mai mici de 26 inch te sfatuim sa folosesti acest
tabel in corelatie cu masuratorile reale ale jantei facute de tine. Te sfatuim sa masori diametrul jantei si sa
aproximezi latimea anvelopei, apoi sa gasesti dimensiunile respective in coloana ERTRO, dupa care in dreptul
lor vei gasi dimensiunile de pe piata corespondente.

Echivalentul celor mai utilizate marimi de anvelope in cele trei sisteme de notare

*unele dimensiuni au corespondent doar in anumite sisteme, iar in altele nu

Sursa: Schwalbe
Recomandari in functie de drum pentru bicicleta ta
In mod evident ai nevoie pentru bicicleta ta de anvelope compatibile in primul rand cu jantele rotilor. am
explicat pana acum cum poti sa te asiguri ca anvelopele vor putea fi montate pe rotile tale.

Anvelopa la limita spatiului din furca si clestele de frana - Foto: janheine.wordpress.com

Al doilea element important in alegerea anvelopei potrivite este cadrul, care limiteaza de obicei latimea maxima
pe care o poti monta. Cadrele bicicletelor noi au de obicei limite declarate de producator pe care este bine sa le
respecti, desi uneori vei putea sa montezi si anvelope un pic mai late. acest lucru se intampla deoarece dupa
cum am precizat deja latimea efectiva a anvelopei e o marime relativa ce difera de la un producator la altul si
depinde si de latimea jantei si de presiunea anvelopei bicicletei.
Anvelopa la limita spatiului in cadru - Foto: bmx.transworld.net

Pentru confort si un rulaj cat mai fin este bine sa alegi o anvelopa cat mai lata. Cu cat e mai lata anvelopa, cu
atat vei putea rula cu o presiune in roti mai mica ce iti va oferi un confort mai bun, iar pe drumuri proaste sau
neasfaltate si o rezistenta mai mica la inaintare.

O anvelopa mai ingusta si cu presiunea anvelopei bicicletei mai mare iti va da avantaje doar pe asfalt foarte bun
si este o alegere ideala doar la bicicletele de sosea.

MTB modern cu anvelope late de 27.5x2.8 inch

Iata care este recomandarea pentru bicicleta ta:

Pentru MTB-urile de XC latimea uzuala pentru anvelope este 2.1-2.25, avantajele fiind mereu in favoarea celor
mai late, cu exceptia greutatii mai mari.

Pentru MTB-urile de trail, enduro, freeride e bine sa alegi dimensiunea maxima acceptata de cadru, in general
2.4-2.5 la modelele clasice si 2.7-3.0 la cele Plus.

Cursiera gravel cu anvelope late 700x32c

Pentru bicicleta semicursiera sau cursiere alegerea clasica sunt acum anvelopele de 25 mm, dar pentru rulajul pe
drumuri de calitate proasta sau pentru mici iesiri de pe sosea sunt perfecte anvelopele de 28 mm. Multe cursiere
moderne accepta chiar si anvelope de 30 sau 32 mm.

Pentru ciclocros sau gravel bike alegi dimensiunea maxima, in general 35-42 mm. Exceptie fac competitiile de
ciclocros unde se accepta anvelope de maxim 34 mm.

Cauciucurile pentru bicicleta de trekking sau de oras se aleg dupa metoda latimii maxime acceptate.

Mare atentie la alegerea unei anvelope mai late, aceasta nu trebuie sa intre fix in cadru, ci trebuie sa aiba pana la
acesta o distanta de 1-2 mm pentru a lasa loc pentru noroi sau pietricelele prinse de roata. De asemenea, o mica
distanta de siguranta permite rularea si in cazul unei mici descentrari a unei roti.
Anvelopa la limita spatiului dat de aripa de protectie - Foto: instructables.com

Un aspect important este ca la montarea de aripi de protectie, dimensiunea maxima posibila a anvelopei scade
destul de mult. Daca ai intentia sa montezi aripi, verifica daca anvelopa se potriveste cu acestea montate!
Dimensiunea bicicletei, in special in zona rotilor, este foarte importanta.

Despre geometria cadrului si dimensiunile specifice

Știați că: 1" (inch) = 2,54cm?

Cine stie ce inseamna multimea de dimensiuni ale diferitelor componente ale cadrului propriei biciclete?
Articolele de specialitate la care au acces din ce in ce mai multi “amatori” sunt pline de termeni precum
‘headtube angle’ (unghiul furcii), ‘seatpost angle’ (unghiul tijei de şa), ‘chainstay length’ (lungimea chainstay-
ului), ‘bottom bracket height’ (inaltimea monoblocului). Nu trebuie sa fim ingineri ca sa stim ca daca șaua sta
prea sus, pozitia noastra pe bicicleta este inconfortabila, sau daca șaua este prea jos vom avea probleme cu
spatele sau cu genunchii dupa cateva ore bune de pedalat. Iata ca “velotecarii” dezvaluie pentru cele / cei
interesati semnificatia diferitelor “coduri secrete” ale ciclismului sportiv!
  

1. Top tube length (lungimea tubului superior / cadrului)

Marimea principala care defineste practic dimensiunea bicicletei. Valoarea ei reala nu este lungimea tubului
superior, cum s-ar crede, decât pentru bicicletele cu tub orizontal, care nu prea mai există în lumea moderna. La
cadrele cu cadru oblic, cu tubul superior înclinat, lungimea se măsoară de la centrul cuveţilor superiori  pipei
ghidonului, pe orizontală, până la axul tijei de şa (de sub sa). Lungimea aceasta trebuie să fie potrivită cu
dimensiunile utilizatorului. Practic ea respecta lungimea 'trunchiului' biciclistei sau biciclistului. Noi va
recomandam sa alegeti un cadru de dimensiuni potrivite pentru a putea fi folosit cu pipă şi tijă de şa adecvate
pentru disciplina practicată. Un 'tub superior' mai lung înseamnă o poziție mai alungită, mai aerodinamica pe
bicicletă. Dacă lungimea este prea mare, poate fi corectată prin inlocuirea tijei de ghidon (pipei) cu una mai
scurta.

Mărimea unui cadru este exprimată de obicei după lungimea tubului de sa (seat tube), dar acest lucru nu mai
este relevant la noile cadre oblice, cu geometrie înclinată. De aceea în ultima vreme producătorii preferă să
exprime mărimile sub forma XS/S/M/L/XL etc… şi să specifice pentru ce tip de utilizator se pretează fiecare
mărime, ba chiar să ofere diferite dimensiuni de roţi după mărimea cadrului, 27.5 la mărimile mici şi 29 la cele
mari.

2. Seat tube length (lungimea tubului seii)

Marimea care este folosita cel mai des ca reper pentru alegerea bicicletei in functie de inaltimea
biciclistei/biciclistului.  Cele mai uzuale dimensiuni de cadru de care o să auziti pe la magazine sau prin
grupurile de bikeri 'atoateștiutori' sunt: 16", 18" sau 20"... Da, se refera la lungimea acelui tub care-ți intră-n...
șa!  Spre exemplu marimea de 18" x 2,54cm = 45,72cm.

NOU!
SISTEMUL PRO SIZE Corratec a revoluționat complet modul în care dimensiunea corectă a cadrului unei
biciclete de sosea este determinată. Nu lungimea tubului seii, ci lungimea tubului superior este factorul
decisiv pentru alegerea dimensiunii perfecte a cadrului și găsirea unei poziții de pedalare ideală și confortabilă
pe distanțe lungi. Dimensionarea Sistem Pro oferă cinci marimi de la XS la XL care acoperă cerințele tuturor
ciclistilor, indiferent de lungimea piciorului si corpului. 
 

a) Un cadru standard fara Pro Size System este mai mare si implicit, triunghiurile au rigiditate mai mica.

b) Triunghiurile mai mici au rigiditate mai mare si duc la cresterea stabilitatii bicicletei. Bicicleta va fi mai agila
si va accelera la rapid.

c) Cand comparam cele doua concepte, este evident ca inovatia celor de la Corratec, cadrul Pro Size System
este mai mic, mai rigid si mai stabil. Va fi perfect pentru bicicletele de curse de sosea.

3. Wheelbase (distanţa dintre roti sau butuci) 

Distanţa dintre butuci reprezintă practic lungimea bicicletei. Se masoara si intre cele doua puncte de contact ale
rotilor cu solul. Aceasta influenţează mult comportamentul, în sensul că o bicicletă cu 'wheelbase' mai scurt este
mai manevrabilă iar una cu 'wheelbase' lung este mai stabilă la viteză. 'Wheelbase'-ul este dat de mai multe
mărimi, cum ar fi lungimea 'chainstay'-ului şi unghiul furcii.
 
  

4. Chainstay length (lungimea segmentului inferior al triunghiului posterior al cadrului)

Lungimea chainstay-ului afectează direct wheelbase-ul (distanţa dintre butuci). Un chainstay scurt oferă
manevrabilitate mai bună, bicicleta e mai uşor de controlat la manevre externe sau chiar în aer. Un chainstay
lung face ca bicicleta să fie mai stabilă în linie dreaptă. De asemenea, pentru cadrele de carbon flexibile, un
chainstay mai lung le face să lucreze mai eficient. Moda în ultima vreme este de a scurta chainstay-ul, chiar şi
pentru modelele de XC. Evident, bicicletele cu roţi mai mari vor avea şi chainstay mai mare pentru a face loc
roţii. Pentru modelele moderne de XC (cross country) lungimea unui chainstay este în jur de 450 mm.

De asemenea, chainstay-ul permite ridicarea mai facilă a roții de față, atunci când tragi de ghidon pentru
salturile specifice din turele de free-ride. 

5. Bottom bracket height (înălţimea monoblocului)

Această valoare reprezintă distanţa de la monobloc la sol. Cu cât distanţa este mai mică, cu atât bicicleta este
mai stabilă. Practic producătorii încearcă să obţină o valoare cât mai mică, dar la MTB valoarea e limitată de
faptul că se poate ajunge ca pedalele să atingă obstacolele de pe traseu. La modelele 'full-suspension' distanţa
trebuie să permită şi cursa suspensiei, dar la cele rigide se poate coborî până la valori în jur de 300 mm. Atenție
la modelele noi de 29", care au monoblocul mult mai jos decât vechile 26, trebuie sa fiti atenti pe potecile de
munte adânci, pe unde poti lovi uşor cu pedalele șleaurile. 
  

6. Head tube angle (unghiul furcii)

Avem de-a face cu un element cheie. Profesionistii stiu de ce… Este unghiul ascuţit făcut de axul furcii-faţă cu
linia orizontala a solului. Unghiul furcii are o influenţă mare asupra comportamentului bicicletei. Cu cât
unghiul este mai mare (adică furca este mai perpendiculară pe sol), cu atât mai mult ghidonul va rasuci roata-
față mai lesne, deci bicicleta ta va fi mai agila şi o sa vireze mai uşor. În schimb, un unghi mai mic şi o furcă
mai înclinată fac ca roata să se mute mai în faţă, ghidonul nu va mai avea un control atat de fin asupra roții-față
… dar bicicleta devine mult mai stabilă la viteze mari. Dacă dorești informații mai detaliate despre ghidoane,
poți descoperi mai multe secrete în pagina noastră "Despre ghidoane pentru biciclete"!

Valorile unghiului furcii pentru bicicletele de XC (cross.country) este de 70-71 de grade, unghiul pentru
bicicletele de enduro şi all-mountain fiind pe la 66-68 de grade, cele de freeride în jur de 65 de grade iar cele de
downhill ajung înspre 60 de grade. Pentru bicicletele de şosea, unghiul este mai mare decât la cele de XC,
ajungând spre 73 sau chiar 75 de grade.

Unghiul variază în general şi cu lungimea cadrului, la acelaşi model unghiul fiind mai mic pentru mărimile mici
de cadru, pentru a muta roata ceva mai în faţă şi a le face mai stabile, la mărimile mari fiind în general mai
mare. Unghiul poate să difere chiar şi cu 2 grade între mărimea XS şi XL.

7. Seat tube angle (unghiul tijei de şa)

Acesta reprezintă unghiul făcut de axul tijei de şa cu suprafaţa solului. Unghiul acesta dă poziţionarea ciclistului
în raport cu axul pedalier. Un unghi mai mare face tija de şa mai dreaptă şi favorizează o poziţie mai deasupra
monoblocului, ceea ce face pedalatul mai eficient şi bicicleta devine mai stabilă pe urcările abrupte. În general
se preferă un unghi de 72-75 de grade, cu valori mai mari dacă se doreşte o bicicletă eficientă la
pedalat. Unghiul seat tube-ului este responsabil pentru caracterul cățărător al bicicletei. Cu cât este mai mare
(73 grade sau mai mult), cu atât poziția pe bicicletă este mai bună pe porțiunile de urcări abrupte.

Cum influenţează geometria cadrului o bicicletă?

aug. 10, 2015

Horațiu Campian

Horaţiu pedalează şi merge pe munte de când se ştie,…

Urmatorul Articol

Oferte Biciclete 10-16 August 2015

 Peste tot unde este vorba de o
bicicletă performantă vedem specificate o serie de dimensiuni ale acesteia. Fie sunt precizate valori cum ar fi
headtube angle (unghiul furcii), seatpost angle (unghiul tijei de şa), chainstay length (lungimea chainstay-ului),
etc…  fie avem parte de un desen ca şi cel de mai sus cu nişte valori de lungimi şi unghiuri. Mai mult ca sigur,
pentru 90% dintre cititori aceste informaţii sunt nişte detalii pe care le trec repede cu vederea, interesaţi fiind
mai mult de greutatea cadrului, ce furcă are, ce frâne şi ce transmisie. Totuşi, dimensiunile acestea sunt nişte
factori importanţi care determină comportamentul bicicletei, aşa că, măcar dacă suntem gata să investim o sumă
destul de consistentă pe o biclcletă nouă, ar fi bine să studiem şi aceste aspecte, chiar dacă în general putem
avea încredere în fabricant că dacă ne spune că ne vinde o bicicletă de XC, aceasta o să fie adecvată pentru XC.
Totuşi, chiar şi între două biciclete de XC sau de freeride există diferenţe sesizabile şi e bine să le luăm în
considerare.

1. Head tube angle (unghiul furcii)

Reprezintă unghiul ascuţit făcut de axul furcii faţă cu suprafaţa solului. Unghiul furcii are o influenţă mare
asupra comportamentului bicicletei. Cu cât unghiul este mai mare (adică furca este mai perpendiculară pe sol),
cu atât comportamentul bicicletei este mai agil şi virează mai uşor. În schimb, un unghi mai mic şi o furcă mai
înclinată fac ca roata să se mute mai în faţă iar bicicleta devine mult mai stabilă la viteze mari.

Valorile unghiului furcii pentru bicicletele de XC este de 70-71 de grade, unghiul pentru bicicletele de enduro şi
all-mountain fiind pe la 66-68 de grade, cele de freeride în jur de 65 de grade iar cele de downhill ajung înspre
60 de grade. Pentru bicicletele de şosea, unghiul este mai mare decât la cele de XC, ajungând spre 73 sau chiar
75 de grade. Se pot vedea mai jos trei biciclete, de XC, all-mountain şi DH şi diferenţa vizibilă dintre unghiul
furcii.

Unghiul variază în
general şi cu lungimea cadrului, la acelaşi model unghiul fiind mai mic pentru mărimile mici de cadru, pentru a
muta roata ceva mai în faţă şi a le face mai stabile, la mărimile mari fiind în general mai mare. Unghiul poate să
difere chiar şi cu 2 grade între mărimea XS şi XL.

2. Seat tube angle (unghiul tijei de şa)

Acesta
reprezintă unghiul făcut de axul tijei de şa cu suprafaţa solului. Unghiul acesta dă poziţionarea ciclistului în
raport cu axul pedalier. Un unghi mai mare face tija de şa mai dreaptă şi favorizează o poziţie mai deasupra
monoblocului, ceea ce face pedalatul mai eficient şi bicicleta devine mai stabilă pe urcările abrupte. În general
se preferă un unghi de 72-75 de grade, cu valori mai mari dacă se doreşte o bicicletă eficientă la pedalat.

3. Bottom bracket height (înălţimea monoblocului)

Această valoare reprezintă distanţa de la monobloc la sol. Cu cât distanţa este mai mică, cu atât bicicleta este
mai stabilă. Practic producătorii încearcă să obţină o valoare cât mai mică, dar la MTB valoarea e limitată de
faptul că se poate ajunge ca pedalele să atingă obstacolele de pe traseu. La modelele full-suspension distanţa
trebuie să perimtă şi cursa susensiei, dar la cele rigide se poate coborâ până la valori în jur de 300 mm. Totuşi,
din experienţa personală, modelele noi de 29, care au monoblocul mult mai jos decât vechile 26, îmi fac
probleme pe potecile de munte adânci pe unde înainte treceam destul de uşor. Win some, loose some!

4. Chainstay length (lungimea chainstay-ului)

 Lungi
mea chainstay-ului afectează direct wheelbase-ul (distanţa dintre butuci). Un chainstay scurt oferă
manevrabilitate mai bună, bicicleta e mai uşor de controlat la manevre externe sau chiar în aer. Un chainstay
lung face ca bicicleta să fie mai stabilă în linie dreaptă. De asemenea, pentru cadrele de carbon flexibile, un
chainstay mai lung le face să lucreze mai eficient. Moda în ultima vreme este de a scurta chainstay-ul, chiar şi
pentru modelele de XC. Evident, bicicletele cu roţi mai mari vor avea şi chainstay mai mare pentru a face loc
roţii. Pentru modelele moderne de XC lungimea este în jur de 450 mm.

5. Wheelbase (distanţa dintre butuci)

 Di
stanţa dintre butuci reprezintă practic lungimea bicicletei. Aceasta influenţează mult comportamentul, în sensul
că o bicicletă cu wheelbase mai scurt este mai manevrabilă iar una cu wheelbase lung este mai stabilă la viteză.
Wheelbase-ul este dat de mai multe mărimi, cum ar fi lungimea chainstay-ului şi unghiul furcii.

6. Top tube length (lungimea cadrului)

Aceasta este o mărime care dă dimensiunea bicicletei. Valoarea ei efectivă nu este lungimea tubului superior,
decât pentru bicicletele cu tub orizontal, care nu prea mai există în oferte. La cadrele sloping, cu tubul superior
înclinat, lungimea se măsoară de la centrul cuveţilor superiori  pe orizontală până la axul tijei de şa (ca în
imagine). Lungimea aceasta trebuie să fie potrivită cu dimensiunile utilizatorului. Poziţia pe bicicletă se mai
poate regla din lungimea pipei şi setback-ul tijei de şa, dar aceste valori afectează comportamentul bicicletei,
aşa că este bine să alegem un cadru de dimensiuni potrivite pentru a putea fi folosit cu pipă şi tijă de şa adecvate
pentru disciplina practicată. Mărimea unui cadru era exprimată de obicei după lungimea seat tube-ului, dar acest
lucru nu mai este relevant la noile cadre sloping cu geometrie înclinată. De aceea în ultima vreme producătorii
preferă să exprime mărimile sub forma XS/S/M/L/XL etc… şi să specifice pentru ce tip de utilizator se pretează
fiecare mărime, ba chiar să ofere diferite dimensiuni de roţi după mărimea cadrului, 27.5 la mărimile mici şi 29
la cele mari.

Mai există şi alte dimensiuni, dar cam astea sunt cele esenţiale, dacă cineva este interesat să discutăm şi alte
dimensiuni ale cadrului, putem adăuga şi alte rubrici la articol.

Schemele grafice sunt luate de pe www.mbr.co.uk şi www.pinkbike.com

Bicicleta ideală pentru mine

May 07, 2019
Postat: Mai 07, 2019
|
Categorii: Cum aleg?
|
Autor: Easy Rider

Mulți dintre noi nu au o bicicletă ideală, însă au doi-trei. Alții au găsit-o deja, iar pentru restul care încă o mai
caută, am încercat să compunem acest articol. Sunt mulți factori care definesc bicicleta ideală (mărime, design,
echipare, etc.) dar totul începe cu înțelegerea faptului ce este bicicleta și abia după aceea putem să căutăm pe
cea ideală. Menționăm că informațiile regăsite mai jos nu sunt elaborate complet, ar dura mult prea mult, menită
să ajută pe clienții noștri să găsesacă un sprijin de pornire pe o cale de căutare probabil mai lungă. Iată
principalele categorii de biciclete:

Mountain bike

Mulțumită ciclismului de munte s-a născut pasiunea noastră pentru bicicletă.

„Live to ride. Ride to live.” Biciletele mountain bike sunt concepute și construite ca să fie un partener de
încredere care să te scoată din haosul urban și să te ducă confortabil și eficient în mijlocul naturii. Născut în anii
80’, evoluția sa a implicat nenumerate tehnologii noi care au adus MTB-ul de azi la cea mai diversificată
categorie de biciclete care se află în continuă dezvoltare. Prezintă câteva caracteristici aparte; roți cu cauciucuri
late, furca și cadrul ranforsate, suspensii și frâne supradimensionate. Ciclismul montan se împarte în mai multe
categorii:

Mountain-Bikeuri pe siteul nostru:https://www.easyrider.ro/biciclete/mountain-bike.html

Cross-country (sau XC)

Este cel mai popular model de bicicletă de munte, aceasta oferind un cadru rigid (hardtail) sau cu suspensie
completă și furcă cu suspensie mecanică sau pneumatică cu cursă medie. Aceste biciclete populare oferă un
cadru fabricat din aluminiu sau carbon care permite o poziție semi-aplecată, sportivă. Furcă cu amortizor cu arc
sau pneumatic cu cursă de 80 – 120 milimetri, transmisie cu 3,2,1 foi și 8-12 pinioane, roți cu diametru de 26″,
27,5″ sau 29″ cu anvelope late si profil antiderapant, frâne pe disc. Aceste biciclete sunt concepute pentru
atacarea terenului denivelat dificil și pentru cățărări, pentru amatorii de mișcare și sport care intenționează să
traverseze munți călare pe ea, aceasta oferă un pachet optim de dotări și este destul de ușoară: 8 – 14
kilograme. 
 

Bicicleta enduro

Este una dintre cele mai căutate categorie de MTB pe plan mondial. Geometria bicicletelor enduro le
avantajează fața de trail si cross country pe coborâri. Au cadre cu suspensie pe spate, suspensia fiind  blocabilă
în majoritatea cazurilor, făcând bicicleta astfel capabilă și de urcări. Aceasta folosește un cadru din aluminiu sau
carbon, suspensie pneumatică față cu cursă mare de 140 – 160 mm, suspensie spate cu o cursă similară, frâne
puternice hidraulice pe disc, transmisie cu număr mare de viteze. Spre deosebire de modelul cross-country,
cadrul acesteia impune ciclistului o poziție mai ridicată pe spate, pentru coborârea centrului de greutate și
pentru creșterea stabilității la coborâre. În plus, furcile folosite de aceste biciclete fac un unghi mai mic cu solul,
făcându-le astfel mult mai apte să abordeze în siguranță coborârile pe teren accidentat.
 

Bicicleta de trail

Este categoria de MTB care se bucură de cea mai mare popularitate în cadrul iubitorilor de ciclism off
road. Este combinația între o bicicletă cross-country și una de enduro și oferă suspensii față și spate cu o cursă
de 120 – 140 mm. Geometria cadrului mai bine optimizat pentru coborâri decât modelul XC și cu frâne mai
puternice, fiind astfel un compromis ideal intre XC si enduro. O alegere bună dacă terenul accidentat pe care
intenționați să mergeți este plat, cum ar fi de pildă o pădure de câmpie cu șleauri și ocazional crengi mai groase
căzute pe sol, bicicleta de trial este însă și ceva mai scumpă decât un model XC de bază și are o greutate
apropiată de cea a unui enduro: 12 – 15 kilograme. 

 
Bicicleta de freeride

Noțiunea de freeride s-a schimbat mult în ultimii ani. Bicicletele de freeride de azi fiind un mix între bicicletele
hard enduro și downhill. Sunt biciclete de downhil mai ușoare și mai controlabile în aer, axate mai mult pe
partea de fun a coborării decât pe viteză. Este un model mai agresiv, aceasta oferind suspensii cu o cursă de 160
– 180 milimetri, cadru foarte solid fabricat aproape întotdeauna din aluminiu cu frâne puternice. Această
bicicletă este gândită însă doar pentru traseele extrem de dificile, când săriturile cu roțile desprinse de sol
durează 1-3 secunde iar aterizările sunt dure, nefiind astfel un model gândit pentru începători. În plus, mărimea,
complexitatea și materialele de construcție urcă greutatea la circa 16 – 18 kilograme.

 
 

Bicicleta de downhill

Noțiunea de downhill a născut însăși noțiunea de MTB. Pionerii ciclismului și-au modificat biciclete existente
pe vremea aceea, să fie mai distractive și sigure pe coborârile off-road. Este F1 al mountain bikeingului, unde la
competiții contează fiecare milisecundă. Sunt proiectate pentru concurs pe teren extrem de dificil. Aceasta
remarcându-se vizual datorită furcii de față care folosește un amortizor cu cursă foarte mare (200 milimetri).
Pentru bicicletele de downhill coborârile abrupte în viteză sunt singura încercare care contează. Din cauza
scopului precis, această bicicletă este obositoare în orice alt scenariu posibil deoarece geometria cadrului nu este
bună pentru mersul pe teren orizontal și este de-a dreptul exasperantă la urcare. Greutatea lor fiind între 16-
22kg.

Bicicleta de dirt jumping

Este un membru ceva mai scund la statură. Cele mai multe modele din această categorie pot fi ușor recunoscute
deoarece au un cadru lung și aplatizat cu șa foarte joasă, nu folosesc suspensii pe spate, folosesc o furcă rigidă
sau una cu cursă mică de 80 – 100 milimetri și au roți mai mici de 24 – 26″. În plus, acestea sunt destul de
ușoare, multe cântărind sub 12 kilograme.  Acest model are un scop bine definit: curse rapide cu salturi mari,
acrobații în aer, pe distanțe scurte. Bicicletele de street și de slopestyle se regăsesc tot în această categorie,
având caracteristici puțin diferite, mai mult la slopestyle, unde cadrul poate fi cu suspensie.

Fat bike

Sunt biciclete cu anvelope supradimensionate, de obicei de 3.7 inch sau chiar mai mari şi cu jante de 44mm sau
mai mari, gândite să ruleze fără probleme pe suprafaţă instabilă cum ar fi zăpadă sau nisip. Bicicletele fat bike
au fost inventate pentru a fi de folos în special iarna, pe poteci de pădure, pentru concursuri în zona Alaska şi nu
în ultimul rând pentru ture prin deşertul din New Mexico. Sunt biciclete concepute să meargă pe zăpadă, nisip,
deşert, mlaştini şi noroi.
 

Cursiere

Cursierele sunt special concepute pentru șosea. Acestea sunt proiectate să parcurgă distanțe mari, sunt o alegere
populară printre cicliștii experimentați. Ghidonul curbat, cadrul proiectat special să asigure o poziție
aerodinamică în timpul pedalatului și componentele ușoare îl fac să fie cele mai eficiente biciclete pe asfalt. 

 
 

Cyclocross

Bicicletele cyclocross reprezintă o îmbinare incredibilă de forță și agilitate necesară terenului accidentat și
viteza specifică șoselelor. Prin definiție, acestea sunt prevăzute cu un cadru foarte asemănător cu cel al
cursierelor, dar cu unghiuri diferite. Distanțierele de la furcă față și de la țevile triunghiului spate sunt mai mari
(clearance) pentru a permite anvelope mai late și cramponate, dar și pentru degajarea noroiului.  Au roți mari cu
diametru de 28", de preferat cu jante mai rezistente și furcă rigidă fără amortizare. Din acest motiv, bicicletele
cyclocross sunt mai des întâlnite în competiții specifice decât în turele pentru agrement. 

 
 

Gravel bike

În primul rând este vorba de o bicicletă de tip cursieră, rapidă şi eficientă, cu ghidon drop-bar. Cea mai
importantă caracteristică este spaţiul pentru anvelope mari, de 35 mm sau chiar mai voluminoase. Headtube-ul
este mai înalt pentru a permite o poziţie mai relaxată, adaptată pentru multe ore de stat în şa. Practic geometria
este foarte asemănătoare cu cea a cursierelor de anduranță, proiectate tot pentru ture lungi şi confortabile dar pe
asfalt, la care s-au adăugat caracteristici specifice ale cyclocrossului. 

 
Triathlon

Un termen general care descrie starea de spirit a acestei biciclete este aerodinamicitate. Atât cadrul cât și
componentele sunt gândite astfel încât bicicleta să taie cât mai bine aerul. Deoarece o treime din cursă este pe
bicicletă, acesta trebuie să facă viața cât mai ușoară și să consume cât mai puțină energie. Cadrul, spre exemplu,
are o formă aerodinamică de la headtube-ul cu o formă ascuțită și până în dreptul basculei. Geometria acesteia
este de asemenea foarte agresivă, unghiurile fiind foarte drepte. Poziția este de asemenea foarte aplecată pe
ghidon. Ghidonul are o formă diferită față de cea a ghidoanelor pentru cursiere. Poartă denumriea de Aerobar și
permite biciclistului să-și poziționeze coatele pe ghidon, astfel încât să fie plasate cât mai jos. Din acea poziție
poate controla perfect manetele schimbătoarelor montate în partea frontală a Aerobar-ului, însă trebuie să-si
schimbe poziția mâinii pentru a acționa maneta de frână. Jantele sunt foarte înalte pentru aerodinamicitate
sporită, fiind completate de spițele mai degrabă aplatizate decât rotunde.

 
Biciclete cross

Bicicleta excelentă pentru excursii pe drumuri naționale mai lungi sau pe poteci montane umblate. Telescopul
atenuază vibrațiile pe drumuri cu pietriș. Mărimea ghidonului asigură stabilitate și control mai bun.  Aproape
identică cu o cursieră în aparență, dar aceste biciclete aleargă un pic mai încet. Ghidonul drept și rapoartele de
viteze sunt gândite să ofere o ascensiune mai comfortabilă și acceptă suporți de bagaje, apărători de noroi. 
Avantaje: O distanță un pic crescută între centrul roților face ca absorbirea șocurilor să fie mai puțin resimțită de
către ciclist. Pinioane mai mari înseamnă efort mai mic la pedalarea în ascensiune. Poate căra bagaje mult mai
ușor și are o poziție de pedalat mai comfortabilă decât o cursieră. Alt avantaj major este stabilitatea la coborârea
pantelor. 

 
Biciclete fitness

Bicicletele fitness sunt similare cu cursierele, cu excepția ghidonului, care în cazul bicicletelor fitness este drept,
diferit de ghidonul clasic de șosea. Au aceeași clești de frână de șosea și aceleași cauciucuri înguste. Bicicleta
fitness este alegerea potrivită persoanelor cărora le place viteza, dar nu le place ghidonul de cursieră, practică
mult sport sau doresc să încerce un nou stil de mișcare. Este mai mult folosit pentru antrenament cum spune și
numele. 

 
 

Trekking

Bicicletele trekking sunt modele hibride concepute special pentru a satisface nevoia de deplasare zilnică a
navetiștilor și a celor care folosesc activ bicicleta pe distanțe lungi. Acestea sunt confortabile, conferă o poziție
mai apropiată de verticală, se pretează drumurilor din zone urbane și periurbane, fiind excelente pentru orice fel
de condiții meteo. Dintre particularitățile bicicletei putem enumera următoarele: roți cu diametru mare (28”),
pentru creșterea rapidă a vitezei; apărători de noroi; furcă cu suspensie, care face din acest tip de biciclete unul
recomandabil și traseelor accidentate; portbagajul de la roata din spate; șaua cu suspensie în tijă, ce permite un
drum lin, dar și o poziție comodă a biciclistului. Bicicleta trekking este cea mai populară opțiune când vine
vorba de utilizare cicloturistică. 

 
 

Fixie

Bicicletele cu pinion fix, așa-numitele biciclete ”fixie”, se caracterizează prin faptul că au la roata din spate câte
un pinion pe fiecare parte a acesteia, din care unul este fix, învârtindu-se odată cu roata, iar celălalt este ”pe
liber”, adică se oprește din rotire atât timp cât pedalele nu sunt acționate. Ciclistul are posibilitatea de a alege
una din cele două variante, în funcție de preferințe, prin desfacerea piulițelor roții și montarea acesteia în poziția
dorită. Sunt biciclete clasice și moderne în același timp, ieșind în evidență prin simplitate și originalitate.
Frânarea se face prin așa-numita ”contrapedalare”, adică picioarele opun rezistență la rotirea brațelor pedalier,
în acest fel viteza bicicletei fiind diminuată treptat. Sunt ușoare, economice, simple de întreținut, sunt așa-
numite „workhorse”-uri.

 
 

City bike

Bicicleta de oraș este și aceasta distinctă. Bicicleta de oraș oferă ciclistului o poziție mai dreaptă și
confortabilă împreună cu accesoriile necesare pedalării în oraș: aripi, cric, lumini. Bicicleta de touring și
trekking oferă cam aceleași specificații, dar în plus și portbagaje față/spate pentru a putea transporta cât mai
multe bagaje în turele care pot dura chiar și câteva săptămâni. În cele din urmă, bicicletele de oraș vintage sunt
biciclete cu specificații similare, dar care păstrează aerul și designul bicicletelor din epoci trecute. 
 

BMX

Bicicleta BMX este ideală pentru persoanele pasionate de acrobaţii şi trick-uri pe bicicletă. Este ușor de
recunoscut întrucât are forme și roți mici, asemănătoare bicicletelor pentru copii. Un BMX are în general cadrul
construit din oțel, iar cele pentru concurs din aluminiu. Are multe subramuri mai mult sau mai puțin cunoscute
care atrag cu sine mici variațiuni în geometria și echiparea bicicletei. 

Bicicletele mai sunt definite și după cadru, fie el rigid sau cu suspensie. 

Hardtail
Perfecte pentru turele montane, de deal sau pe traseele offroad de câmpie. Față de modelele full-suspension,
bicicletele de munte hardtail au suspensii doar pe roata față, ceea ce le conferă câteva avantaje: sunt mai ușoare,
nu absorb prin suspensia roții spate energia pedalatului în forța la urcare sau pe drum drept, sunt ceva mai ușor
și mai ieftin de întreținut. Versatilitatea acestor modele le face totuși potrivite pentru orice tip de teren, atât pe
pantele abrupte cât și pe drumurile cu asfalt plin de gropi, cu borduri înalte sau cu piatră cubică. Existente într-o
gamă variată, cu modele atât pentru copii, dame cât și pentru bărbați, bicicletele de munte hardtail sunt printre
cele mai populare opțiuni atunci când vine vorba de utilizare cotidiană. 

Full suspension

Așa cum arată și numele, bicicletele cu suspensie integrală, beneficiază de sisteme de amortizare atât pe roata
din față, cât și pe roata din spate. În general, cadrele sunt alcătuite din două părți (triunghiul față și triunghiul
spate) conectate între ele prin pivoți ce permit mișcarea independentă a acestora. Mișcarea este controlată de
amortizorul de la roata spate. Sunt mai confortabile, eficiente și oferă un plus de control și siguranță. 

În ultimii ani bicicletele sunt categorizate și după dimensiunea roților:

Roata de 26 de inch

Mărimea „clasică”, roţile de 26 au avantajul de a fi mai uşoare şi mai rezistente, dar ele sunt inferioare din punct
de vedere al aderenţei, suprafaţa de contact cu solul fiind mai mică şi, datorită razei mici, necesită un efort mult
mai mare pentru depăşirea obstacolelor. Este cel mai des întâlnită pe mountainbike-urile clasice și cele pentru
tineret. 

Roata de 27.5 inch

Cu privire la roata de 27.5 inch totul se trage de la faptul că senzația pe bicicletă este apropiată de roata de 26 de
inch, dar cu toate acestea ai un strop în plus de viteză de rulare și de asemenea, un control ceva mai bun la
trecerea peste obstacole decât cu 26”. Poți considera roata de 27.5 inch o alternativă bună, dacă: ești mai scund
de 1.70 m, cauți o bicicletă echilibrată, iar formatul de 26 inch nu te mai atrage (cel puțin din punct de vedere al
echipării) și dorești un control mai agil al bicicletei. Bicicletele cu roți de 27.5 inch sunt puțin mai ușoare decât
bicicletele 29er, datorită roților cu un diametru mai mic (jantă mai mică, anvelope mai mici). 

Roata de 29 de inch

Cu 29” a început revoluția roților, care pare să se termine în zilele noastre. Este evident că o roată cu un
diametru mai mare trece mai ușor peste obstacole, parcurge o distanță mai mare la același cadență de pedalare,
are o suprafață mai mare cu solul care avantajează în timpul frânărilor, demarării și în curbe. Dimensiunea mai
mare a roții atrage cu sine și o cu totul altă geometrie a cadrului, oferind astfel persoanelor cu o înălțime mai
mare de 1,7m o poziție mai potrivită, comfortabilă și o pedalare mai eficientă. 

Geometria și măsurile bicicletei

Adăugat la data de 20-11-2014 Cum ne alegem bicicleta?

Geometria unei biciclete și mărimea ei corectă în raport cu dimensiunile ciclistului fac obiectul unor discuții
uneori controversate, mai ales datorită faptului ca diverși producători aplică sisteme diferite de măsurare a
bicicletelor. Este o cercetare destul de laborioasă și fără garanția de a oferi rezultate precise, de aceea vom
încerca să luăm în discuție doar câteva aspecte, pe care le considerăm a fi cele mai importante. In general,
indiferent că este vorba despre biciclete pentru copii sau adulți,  biciclete de șosea, biciclete MTB, etc. ceea ce
contează în primul rând este mărimea potrivită, și mai puțin geometria. Aceasta din urmă devine cu adevarat
importantă atunci când este vorba de biciclete de performanta si de tipul de competiție pentru care acestea sunt
proiectate. De aceea, o geometrie de curse nu este neapărat potrivită pentru un ciclist care face doar plimbări de
plăcere pe distanțe scurte, prin parc sau pe drumul de serviciu. Geometria, pe ansamblu, este determinată de
dimensiunile segmentelor care alcătuiesc cadrul, precum si de unghiurile la care acestea sunt asamblate intre
ele.

Diversele combinații pot oferi o bicicletă cu distanța dintre axele celor doua roți mai mare, fapt care inseamnă o
postură de rulare mai relaxată si confortabilă, in timp ce un cadru mai scurt oferă un control mai precis al
bicicletei in special in viraje, o viteză de rulare mai mare si rapiditate la sprinturi, in schimbul unei rigiditați
crescute si, implicit, al unui confort mai mic.

Un sportiv amator, pasionat de mersul pe două roți, va alege de obicei primul fel de geometrie, în timp ce un
sportiv de performanță va opta pentru cel de-al doilea. 

In ceea ce privește mărimea, aici trebuie acordată o atenție specială la achiziția unei biciclete, pentru că aceasta
va fi determinantă in ceea ce privește confortul, siguranța și plăcerea de a merge pe bicicletă.

O măsură nepotrivită, in special când este vorba de o utilizare frecventă a bicicletei, conduce in primul rând la
diverse dureri in zona spatelui, a brațelor si nu numai... dar și la controlul nesigur al bicicletei in diverse situații.

Pentru cicliștii de performanță există aparatură si metode foarte sofisticate de măsurare, având in vedere
specificul anatomic "nestandardizat" al fiecarei persoane în parte.
 Bicicletele mountain bike vin în mărimi standard (S, M, L etc.), care de obicei nu diferă de la o marcă la alta.
Dimensiunea cadrului va fi, în cele mai multe cazuri, corelată cu mărimea ta. Mare parte a producătorilor vor
avea un “tabel marimi biciclete” în care sunt trecute înălțimea utilizatorului și cea a cadrului, ca cel de mai jos.
Tabel mărimi biciclete 
Biciclete bărbați Biciclete femei
Înălțimea utilizatorului Mărime cadru Înălțimea utilizatorului Mărime cadru
cm inci mărime cm inci mărime
148-158 13-14 XS 148-158 13-14 XS
158-168 15-16 S 158-168 15-16 S
168-178 17-18 M 168-178 17-18 M
178-185 19-20 L 178-185 19+ L
185-193 21-22 XL
193-198 23-24 XXL

Dacă dimensiunea ta se găsește între mărimi, cel mai bine să optezi pentru varianta mai mică, deoarece va fi
mai ușor să o ajustezi, față de una mai mare.

Principala ajustare a unei biciclete mountain bike pe care trebuie să o faci, este reglarea scaunului pentru
înălțimea ta. Astfel, în momentul în care pedala este în jos în timpul rotației, scaunul trebuie pus în așa fel
încât, atunci când stai pe el, picioarele tale să fie extinse la 80-90%. 

Categoria ENTRY LEVEL cu marcile bulgaresti, unguresti, poloneze de genul Leader, Cross, Kross, Magellan, Drag.
Categoria MEDIUM cu marci de genul Kellys, Cube, Corratec, Merida, Focus, Kona, Ghost, Felt etc. Categoria HIGH END
cu marcile Scott, Cannondale, Specialized, Trek, Cervelo, Pinarello etc. Diferentele intre categorii sunt majore: prima
categorie asambleaza doar, nu au oameni cu experienta si de multe ori exista chiar incompatibilitati intre piese. Cea de-a
doua categorie reprezinta grosul industriei. Aici se asambleaza de asemenea insa la cu totul alt nivel de calitate si
rigurozitate si se acorda atentie sporita design-lui si pretului. Despre ultima categorie ar fi multe de spus insa pe scurt
best of the best.

La furci ai rock shox, marzocchi, manitou si fox; la cadre sunt mai multe, commencal, specialized, trek, devinci etc. Dupa
mine e vorba doar de preferinte, toate produsele sunt foarte competitive.

Eu votez pentru: Trek,Intense,Commencal si Turner pe acelasi loc.

Parerea mea de incepator in domeniul acesta:

Buget redus:Cube
Buget mediu:Trek
Buget peste medie:Specialized,Cannodale
Buget ridicat:Santa Cruz

ar fi: Specialized, Trek, Scott.

Câteva exemple din componentele mid-level întâlnite pe aceste biciclete:

La nivel de transmisie (schimbătoare, angrenaj, pinioane): Shimano Alivio, Shimano Deore, Shimano SLX,
Sram X.4, Sram X.7.
La nivel de furci (sau amortizoare): Rock Shox Dart/XC 30, Rock Shox Recon, Rock Shox Tora (câțiva
producători), Fox 32 Alps (câțiva producători), Manitou Match, RST F1rst, RST Gila, RST Omega, Suntour
Raidon, Suntour XCM/XCR/XCT.
La nivel de frâne: Shimano M445, Avid Elixir 3, Avid Elixir 1, Magura Julie/MT2, Tektro Draco, Tektro
Auriga.

Pentru suma minimă încadrată în această clasă (2.000 Lei), bicicleta ar trebui să fie echipată cu un set de frâne
hidraulice (cel mai probabil Tektro Draco, Shimano M445), o furcă pe arc RST Omega, Rock Shox Dart sau
Suntour XCM/XCR/XCT, un set de butuci pe rulmenți, pinioane pe casetă și schimbătoare din gamele Shimano
Alivio sau Sram X.4. Când vine vorba de schimbătoare, acestea ar trebui să facă parte din ultima generație
(2011). Asta deoarece există diferențe semnificative între performanțele oferite de schimbătoarele mai noi și
cele mai vechi. Shimano Alivio este doar un exemplu.

Nu toate componentele menționate mai sus fac parte însă din clasa mid-level. Schimbătoarele Shimano Alivio
sau Sram X.4, precum și frâne precum Tektro Draco sau furcile Rock Shox Dart/XC 30 și Suntour XCM fac
parte din clasa entry-level. De aceea, regăsim aceste componente în partea inferioară a clasamentului
bicicletelor mid-level.

Bicicletele aflate la polul opus și tind spre bugetul de 4.000 de lei sau mai mult, trebuie să fie dotate cu o furcă
pe aer (nu pe arc), frâne hidraulice mid-level (precum Avid Elixir 3 sau Magura Julie cu discuri de minim 180
de mm pentru partea frontală), un angrenaj de tip Hollowtech II (cu bottom bracket inclus), casetă cu minim 8
pinioane, schimbător de pinioane și de foi din clasele superioare (Shimano SLX, XT sau Sram X.7) și anvelope
din clasele mai scumpe (vezi versiunea EVO a anvelopelor Schwalbe sau versiunile Racesport de la
Continental).

Care este costul corect al unei biciclete mid-level?

Acesta depinde foarte mult de echipare, dar și de calitatea cadrului. De aceea, o bicicletă oferită pentru 3.000 de
lei de la un producător premium (Giant, Felt, Scott, Orbea, Cannondale etc), poate avea aceeași echipare ca cea
a unei biciclete de 2.000 de lei, dar care provine însă de la un producător mai puțin renumit (Cube, Focus,
Univega, Kellys etc).

Cadre de Bicicletă – Top 5 Factori ce Influențează Alegerea

Unui Cadru
 
De ce e important să știi mai multe despre cadrul bicicletei? Simplu! De acesta depinde confortul și
siguranța ta.

Merită să îți răpești câteva minute din timpul prețios pentru a afla despre structura și geometria
cadrului bicicletei tale? Cu siguranță, dacă vrei o experiență mai bună de pedalat!

Acest ghid prezintă în cinci pași simpli principalele aspecte pe care trebuie să le iei în considerare
atunci când alegi un cadru sau chiar o bicicleta întreagă.

Per total, bicicleta este un ansamblu de componente începând de la cadru și până la nipluri ce
funcționează doar împreună. Definiția, istoricul si alcătuirea bicicletei se găsesc cu ușurință la o
căutare rapidă pe internet.

În acest articol mă voi focaliza pe cea mai importantă componentă a bicicletei și anume - CADRUL
și cum influențează acesta experiența noastră pe bicicletă.

Fără alte formalități să trecem direct la esență.

 

Cadrul – coloana vertebrală a bicicletei

 

Pentru că toate componentele unei biciclete trebuie adunate și interconectate pentru a ne putea oferi
autentica experiență de pedalat, este nevoie de un „suport” pe care să fie montate.

Acest rol a fost luat în primire de cadru, care în functie de specificul bicicletei are o anumită
geometrie și anumite specificații precum aliaj, construcție, formă sau proprietăți.

Există mulți factori ce influențează mai mult sau mai puțin alegerea unui cadru.

Acești factori pot ajunge într-o latură subiectivă fiind influențați în mare parte și de specificul
fiecărui individ în parte.

Am ales deci 5 cei mai importanți și relevanți factori care te vor ajuta să iei decizia potrivită fie că
vrei să îți achiziționezi o bicicletă nouă, îți construiești o bicicletă de la zero sau doar vrei să faci o
schimbare a cadrului pentru a îmbunătăți poziția și confortul.

#1 Materialul - factor cheie în alegerea unui cadru

 

După material, cadrele pot fi clasificate în 5 categorii importante

 Oțel
 
 Aluminiu
 
 Carbon
 
 Titan
 
  „Exotice” (Bambus, lemn, aliaje de diferite metale precum Cr-Mo, Mg etc.)
 

Oțelul – foarte des întâlnit la bicicletele mai vechi, a pierdut treptat din popularitate odată cu
trecerea timpului fiind regăsit acum mai rar doar la bicicletele de copii, bicicletele mai ieftine, fixie,
retro sau custom.

Ultima victorie a unei cursiere de oțel în Turul Franței aparține lui Miguel Indurain la ediția din
1994.

Exista totuși cadre din oțel ce se folosesc și în ziua de astăzi la scară largă, aparținând unei nișe ce
este menținută în viață de firme precum Ritchey, Cinelli, Genesis și altele.

   
 

Probabil te întrebi în acest punct care ar fi avantajele și dezavantajele directe ale unui cadru de oțel.
Iată-le aici:

Avantaje:

 ușor de personalizat, alegerea preferată a atelierelor de biciclete custom

 
 rezistent si fiabil, un cadru de oțel poate rezista la impacturi mult mai puternice și numeroase
față de celelalte materiale
 
 se poate repara și suda cu ușurință la un atelier specializat, cu pierderi minime de rezistență
 
 prețul foarte redus
 

Dezavantaje:
 

 greutate mult mai mare față de alte materiale

 
 rigiditate crescută ce poate crea disconfort la ture mai lungi sau teren accidentat
 
 vulnerabil la rugină
 
 necesită mentenanță frecventă pentru o viață mai îndelungată
 

Aluminiul – cel mai răspândit material pentru bicicletele contemporane a avut o creștere
semnificativă încă din 1975 când Gary Klein și-a prezentat cadrele din aluminiu la International
Bike Show. Anul 1983 a marcat un pas important în producția de biciclete din aluminiu odată cu
introducerea celor de la Cannondale a proiectului „Aluminium for the Masses”.
 

Bicicletele entry și mid level se fabrică în continuare din diferite aliaje din aluminiu precum 6061
sau 7005 iar succesul acestora nu se diminuează prea ușor. În plus, au avut parte de o serie de
inovații în ultimii ani, urmărindu-se creșterea rezistenței, reducerea greutății și îmbunătățirea
flexibilității în anumite zone cheie.
 

Cadrele single, double sau triple butted sunt exemplul cel mai sugestiv.
 
Acestea marcheaza grosimea pereților de aluminiu ai cadrului. Triple butted este cel mai optim și
cel mai costisitor de creat, fiind reprezentat prin pereți mai subțiri pe toată lungimea tuburilor și
mai groși la îmbinări sau zone cheie unde apare mai multă presiune.

Se pot enumera o serie de avantaje și dezavantaje distinctive și pentru cadrele din aluminiu:
 

Avantaje:
 

 prețul unui cadru de aluminiu poate varia în funcție de tehnologiile aplicate dar rămâne în
continuare foarte accesibil pentru proprietățile oferite
 
 greutatea de la ușoară până la super ușoară fără a pierde din rezistență
 
 pot fi modelate mai ușor scăpând de „țevile” clasicelor biciclete de oțel cu noi forme
aerodinamice
 
 procesul de fabricație a devenit tot mai ieftin influențând astfel și prețul bicicletelor
 
 nu necesită tratament special anti rugină
 
Dezavantaje:
 

 au o durată de viață limitată (în aproximativ 5-6 ani aluminiul își pierde din proprietăți și
rezistență fiind mult mai predispus la fisurare sau chiar rupere)
 
 majoritatea defectelor precum fisuri, crăpături sau ruperi nu mai pot fi reparate
 
 spre deosebire de alte materiale, cadrele din aluminiu nu sunt atât de flexibile și oferă o
senzație de pedalat mai dură
 

Carbonul – (mai exact, fibra de carbon) o apariție tot mai frecventă în domeniul ciclismului atât
pentru cadre cât și pentru alte componente sau accesorii.
 

Cadrele de carbon se întâlnesc la biciclete de tip mid level și până la high end având aplicabilitate
în toate ariile ciclismului, de la șosea și până la downhill sau bicicletele de copii.
 

În ultimii ani, bicicletele din fibră de carbon sunt alegerea favorită a celor mai mulți cicliști
profesioniști atât pentru cursele de șosea cât și pentru cele de mountain bike.
 

Poate te întrebi cum sunt facute aceste cadre și ce e atât de special la ele.
 
Procesul de fabricație e puțin mai complicat ca la aluminiu și necesită mai mult ajutor manual.
 

Fibrele de carbon împletite crează o coală de carbon ce mai apoi e decupată și așezată în
matriță(http://www.mbr.co.uk/news/product_news/scotts-imp-carbon-frame-process-black-magic-
324258). Aceste coli se pun în mai multe straturi de obicei la îmbinările cadrului sau în punctele
unde există forțe ce acționează mai puternic.

Aceste straturi, odată modelate după forma cadrului, sunt lipite cu un tip de rașină rezistentă care
odată întărită transformă acele coli de carbon foarte flexibile în produsul finit, rigid care mai apoi
urmează să fie acoperit cu lac și vopsea după preferințele producătorului.
 

Există și aici ca și la celelalte materiale un set de avantaje și dezavantaje.

 

Avantaje:
 

 o rezistență incredibilă cu un raport extrem de bun greutate - forță

 
 durabilitate crescută în timp și imunitate la coroziune
 
 greutate extrem de redusă a cadrelor(până la 600 grame pentru o bicicletă de șosea sau 850
grame pentru un hardtail mtb.
 
 ușor flexibile, cadrele de carbon pot absorbi vibrațiile sau mici șocuri fără a pierde din
energia pedalarii
 
 puterea, rigiditatea și chiar greutatea se pot controla in procesul de fabricație pentru a
satisface cerințele modelului sau chiar a biciclistului în cazul unei biciclete custom
 
 mulțumită flexibilității fibrelor de carbon, cadrele pot fi modelate în orice formă cât mai
aerodinamică
 
Dezavantaje:
 

 carbonul ca material are un preț destul de ridicat influențând astfel și prețul cadrului
 
 cadrele se pot fisura sau fractura destul de ușor la impact cu obiecte ascuțite (pietre, cuie sau
alte metale)
 
 carbonul poate ceda în cazul în care nu e utilizat corespunzător, sau este suprasolicitat
(majoritatea cadrelor vin cu informații suplimentare pentru tensiunea de strângere a
șuruburilor și colierelor)
 
 foarte greu de reparat
 
 este dificil de verificat calitatea fibrelor de carbon utilizate și grosimea straturilor din
alcătuirea cadrului
 

Titanul - nu, nu cel din mitologie, este unul din cele mai puternice și durabile materiale.
Cadrele din titan și-au făcut apariția prin 1970 fiind produse de Teledyne Technologies. Acestea
erau foarte ușoare și aveau o rezistență deosebit de mare atât la impact cât și în timp nefiind
necesară aplicarea vreunui tratament.
 

Bicicletele din titan au continuat să obțină popularitate în rândul bicicliștilor.

 

De ce nu au atins totuși un apogeu?

 

În mare parte pentru că aluminiul în producția de biciclete a apărut la scurt timp după introducerea
titanului venind astfel cu un cost mai mic de fabricație și o ușurință mai mare de modelare și
asamblare.
 

Avantajele și dezavantajele cadrelor de titan sunt destul de semnificative:

 
Avantaje:
 

 rezistență foarte mare atât la lovituri cât și la coroziune în timp

 
 greutate mult mai scăzută decât a oțelului și ușor mai mică decât aluminiul
 
 din nou! rezistență aproape la orice factor
 
 rigiditatea crescută transmite mai bine energia în pedale favorizând pedalarea
 

Dezavantaje:
 

 costul foarte mare al titanului în formă pură

 
 dificultatea sporită de fabricare, modelare și sudare
 
 cadrele din titan avariate sunt foarte greu de reparat
 

Cadrele din materiale "exotice" - asupra cărora nu voi insista foarte mult.
 

Indiferent de timpuri, au existat oameni care și-au dorit să iasă din tipare.
 

Bicicleta a fost și ea un izvor de inspirație pentru cei mai nonconformiști. Astfel, au aparut diferite
proiecte precum cadrele din bambus, lemn, magneziu, Crom-Molibden sau alte diferite combinații.
 
 

În general aceste cadre sunt create la comandă cu un preț pe masură și au ca unic scop ieșirea din
tipare.
 

Probabil te întrebi dacă se merită banii, timpul și efortul.

 

Cine își cumpără o astfel de bicicletă:

 

 cei care luptă pentru o cauză nobilă și au nevoie de mai multe priviri (precum cei de la
https://www.tandem-crossover.eu/ care au parcurs și România în expediția lor
 
 cei care fac promovare pentru un produs sau serviciu
 
 cei care doresc o experiență unică
 
 cei care doresc mai multă atenție de la cei din jur
 

Dacă te afli în una din aceste variante, cu siguranță se merită!

 

#2 Producătorul - părintele bicicletei

 
Cu toate că parerile sunt împărțite pe această temă, producătorul unui cadru joacă un rol foarte
important când vine vorba de confortul și calitatea oferite de acesta.
 

           
 

În cele mai multe cazuri, când vorbim despre biciclete și ne referim la ele o facem prin denumirea
producătorului de cadru generalizând pentru toată bicicleta.
 

De ce e totuși atât de important producătorul?

 

E de la sine înțeles că orice brand de renume are și o istorie bine definită în spate.
 

Această istore stă la baza a tot ce înseamnă cadrele actuale.

 

Iată câteva aspecte ce susțin importanța brandurilor în domeniul bicicletelor:

 

 După ani de cercetare, inovație, îmbunătățiri și teste, ne putem considera norocoși că astăzi
avem parte de o atat de mare diversitate de cadre față de strămoșii noștri.
 
 La fel ca în orice domeniu, există și pe piața bicicletelor o concurență acerbă. Partea bună
pentru noi, utilizatorii de biciclete, este aceea că o concurență mare între branduri rezultă în
inovație și progres mult mai rapid.
 
 Fiecare brand e diferit așadar fiecare cadru are cel puțin o amprentă unică impusă de
producător (design, culori, forme, siglă)
 
 Toate cadrele și bicicletele provenite de la branduri consacrate au un preț mai mare. Dacă te-
ai întrebat de ce plătești mai mult pentru brand, află că echipele de ingineri și specialiști au
nevoie de salarii pe măsura poziției ocupate. Aceștia realizează măsurători și teste de
precizie pentru a asigura cea mai înaltă calitate a produselor.
 
 Nu uita nici de echipele de testeri care testeaza fiecare modificare adusă cadrului în
numeroase condiții pentru ca tu să poți pedala relaxat stiind ca modelul de bicicletă pe care
te dai a fost testat în toate condițiile înainte de a fi lansat în producție.
 
 Pentru că cifrele contează, firmele consacrate realizează mii de teste în laborator pentru ca tu
să ai acces la cele mai amănunțite informații cu privire la cadru
 
  Pentru că nu trebuie să îți pui toată încrederea în reclame și marketing, cele mai cunoscute
branduri de biciclete sunt prezente mereu în marile tururi de șosea sau principalele competiții
de off road aducând pe podium cele mai cunoscute nume în domeniul ciclismului
 
 Majoritatea brandurilor realizează acțiuni de sprijinire și încurajare a mersului pe bicicletă
atât printre copii cât și printre cei adulți contribuind astfel la promovarea acestui sport
 
 Nu în ultimul rând, garanția fiecărui cadru este probabil și cel mai important aspect ce oferă
credibilitate unui brand de biciclete. Branduri precum Cannondale sau Merida oferă garanție
pe viață la o mare parte din modele asigurând astfel utilizatorul de calitatea produselor.
 

#3 Geometria - granița dintre chin și confort/eficiență

 

Cu siguranță ai vazut cel puțin odată pe site-uri de biciclete un tabel cu unghiuri și cifre precum cel
de mai jos:
 

Ne influențează în vreun fel toate aceste date?

 
Așa cum ai ghicit, da, într-o mare masură.
 

Hai să discutăm mai detaliat fiecare coloană din tabel și să explicăm semnificația acestor cifre.
 

Prima coloană - cea fără literă la etichetă se referă la dimensiunea roții acceptată de cadru. În acest
exemplu vorbim despre o bicicletă cu roata de 28 inch.
 

A -  Seat Tube - În funcție de aceasta se stabilesc dimensiunile bicicletei. În tabelul de mai sus, 480
mm e dimensiunea minimă corespunzătoare cadrelor XS iar 620 mm reprezintă cadrele XL. Aceste
dimensiuni se masoară de obicei în mm/cm pentru cadrele de sosea, touring, oraș sau hibrid și în
inch pentru cadrele de mountain bike. Măsurătorile se realizează de obicei de la mijlocul butucului
pedalier și până la colierul de prindere a tijei de șa.
 

Un seat tube mai lung va avantaja persoanele mai înalte pentru că va implica lungirea totodată și a
celorlalte tuburi ale cadrului dar va ridica centrul de greutate mai mult față de sol făcând bicicleta
puțin mai instabilă pe viraje.
 

B - Top Tube - dreaptă și amenințătoare pentru orice bărbat, ușor curbată sau chiar inexistentă
pentru cadrele de dama. Aceasta este bara care leagă seat tube-ul de head tube.
 

Lungimea acesteia depinde în principal de dimensiunea cadrului și este chiar mai importantă decât
dimensiunea seat tube-ului. În funcție de top tube tu vei sta mai alungit sau ghemuit pe bicicleta.
 

Dacă nu acorzi importanță dimensiunii acestei "țevi" cel mai probabil vei avea o poziție
inconfortabilă pe bicicletă și vei resimți dureri de spate sau de umeri.
 

C - Head Tube Angle - este unghiul format de head tube cu pământul.

 

Acest unghi depinde de dimensiunea cadrului și influențează stilul de dat.

 

Un unghi mare (70-71 grade) aduce roata față mai aproape de cadru și induce o poziție mai agresivă
dar ușor riscantă pe coborârile tehnice
 

Un unghi mic (67-69 grade) trimite roata frontală mai în față inducând o poziție ușor mai
confortabilă, cu o direcție puțin mai lentă dar mai stabilă, mai ales pe coborâri solicitante.
 
D - Seat Tube Angle - unghiul format de Seat Tube cu planul orizontal al pământului.  Acesta este
dictat în mare parte de dimensiunile cadrului, dar are influențe asupra performanțelor.
 

Așadar, un unghi mai mare aduce ciclistul mai în față în poziția de pedalat și permite o pedalare
mai eficientă având picioarele în dreptul butucului pedalier, precum în imaginea de mai jos:
 

Un unghi prea mare sau prea mic ar avea un efect nedorit asupra poziției în șa provocând dureri de
genunchi sau în partea dorsală a corpului.
 

E - Chainstay - mai exact, brațele inferioare ale furcii spate. Acestea determină împreună cu
unghiul de Seat Tube cât de mult "intră" roata sub șa.
 

Bineînțeles, depinde în primul rând de dimensiunea roții (26", 27.5", 29" etc.).
 

Un chainstay mai scurt, impune ca roata din spate să stea mai sub șa iar greutatea ciclistului să
permită o mai bună aderență pe teren accidentat sau urcări abrupte.
 

Pe de altă parte, un chainstay mai lung permite ciclistului să stea "între roți" oferind astfel un mai
bun control și stabilitate sporită.
 

F - Bottom Bracket Drop - un aspect esențial este și diferența dintre butucul pedalier și capetele
cadrului. Bottom Bracket Drop determina poziționarea butucului pedalier în raport cu solul.
 
Un butuc pedalier mai ridicat va permite utilizarea unui angrenaj cu brațe mai lungi fără riscul de a
atinge cu pedala diferite obstacole dar va ridica totodată și centrul de greutate pierzându-se astfel
din stabilitate.
 

E de la sine înțeles că un butuc pedalier mai coborât va aduce și centrul de greutate mai jos pentru o
mai bună stabilitate cu costul riscului de a lovi unele obstacole mai înalte.
 

G - Top Tube - reprezintă tubul din capătul cadrului care susține și securizează gâtul furcii.
 

Acesta are lungime variabilă în funcție de modelul cadrului. Dacă ne referim la bicicletele de
touring, acestea vor avea un head tube mai lung decât cele de șosea sau mountain bike pentru a
putea păstra o poziție mai înaltă a ghidonului fără a fi necesare distanțiere suplimentare.
 

În plus, head tube-ul vine pentru modele mai avansate cu tehnologia tapered având formă de pâlnie
cu dimensiuni obișnuite de 1-1/8 sus și 1/2 jos oferind astfel un plus de stabilitate și control
bicicletei.
 

H - Lungimea furcii - aceaste dimensiuni reprezintă lungimea optimă a furcii pentru cadrul
respectiv
 

I - Offsetul furcii - un concept mai puțin întâlnit și luat în considerare.

 

Offsetul furcii determină decalajul dintre butucul roții din față și furca ce îl susține.
 

Influențele acestui concept se resimt mai ales în abordarea obstacolelor de către roata din față.
 

Un offset mai mic va provoca o abordare mai frontală a obstacolelor existând riscul ca roata să
ramână blocată sau să se resimtă oricum un impact semnificativ.
 

J - Wheelbase (Ampatamentul) - reprezintă distanța dintre roata față și cea din spate.
 

O distanță mai mare între cele două roți oferă un confort mai bun și o stabilitate crescută. Aceasta
este avantajoasă pentru cei mai puțin competitivi, pasionați de drumeții.
 
Spre exemplu majoritatea bicicletelor de touring au un ampatament mai mare dat de un unghi mai
mic al head tube-ului, chainstay-uri mai lungi și un unghi mai mare al seat tube-ului.
 

Atenție!! Aceste măsurători pot să difere de la un producător la altul. Spre exemplu, Seat Tube-ul
poate fi măsurat de la centrul butucului pedalier și până la colierul de prindere al tijei de șa, sau de
la centrul butucului până la intersecția cu top tube-ul. Așadar o verificare atentă a tabelului de
geometrie pus la dispoziție de producător este întotdeauna recomandată.
 

#4 Tehnologiile - amprenta evolutiei în decursul anilor

 

De ce ar trebui să ai în vedere tehnologiile unui cadru? Trei cuvinte: siguranță, confort și eficiență.
 

Piața bicicletelor fiind una foarte competititvă și dinamică, exista o mare concurență între toți
producătorii, fapt ce ne avantajează mai ales pe noi.
 

Pe lângă amprenta vizuală, fiecare brand încearcă să diferențieze cadrele proprii față de
"concurență" investind anual o mare pare a bugetului în inovații și tehnologii.
 

Toate acestea reprezintă îmbunătățiri de la un model la altul și sunt extrem de diversificate.

 

Începând cu aliajul din care e construit cadrul și până la îmbinări, unghiuri și întăriri, tehnologiile
sunt produsul final al miilor de ore de cercetare și testare pentru a oferi clienților cea mai bună
experiență pe bicicletă.
 
De asemenea, tehnologiile, împreună cu materialul și aspectul reprezintă principalele aspecte ce
diferențiază un cadru de firmă față de cele contrafăcute prin diverse fabrici din China sau alte țări
asiatice.
 

Spre exemplu, în timp ce Merida aduce pentru

cadrele sale aluminiul triple butted, head tube tapered, la Cannondale găsim cadrele cu tehnologia
CAAD (Cannondale Advanced Aluminium Design) sau SI (System Integration) și la Specialized
tehnologii precum BRAIN cu un sistem inteligent de deblocare a furcii, FACT (Functional
Advanced Composite Technology) sau SWAT.
 

Fiind probabil cel mai important atuu pentru un brand de biciclete, pagina de tehnologii are un loc
aparte pe site-ul fiecărui producator.