Conform manualului masinii si a cartilor de specialitate lichidul de frana la Golf IV
se recomanda a fi schimbat la 2 ani. Eu l-am schimbat prima data dupa fix 4 ani de la data fabricatiei masinii, si de la 3,3 ani de la data intrarii in circulatie (~108500 km). Masina are acuma 139600 km. Frana tinea foarte bine cu lichidul original, desi trecusera deja 4 ani de la umplerea sistemului hydraulic. Am facut primul schimb cu 1 l de lichid de frana marca Castrol Response prin metoda clasica la un service liber, de cartier. Masina a fost urcata pe elevator si 3 baieti s-au ocupat in ~10 minute de acest prim schimb al lichidului de frana: unul deschidea la ventilele rotilor, altul pedala, si al treilea complete mereu lichid de frana nou in vasul de expansiune al lichidului de frana. Cel care deschidea/inchidea ventilele ii pilota pe ceilalti 2. Am ramas foarte surprins de aceasta metoda simpla, pentru ca am crezut ca este mai complicat procesul. M-a costat in jur de 90 ron acest prin schimb in vara lui 2007: 40 ron lichidul, 40 ron manopera service-ului, si 10 ron dreptul la baieti. Baietii respectivi nu au umblat si la ventilul de la ambreaj, deci mi-au vidat doar conductele hidraulice care duc la roti. Dupa ce am dat masina jos de pe elevator si pana acasa frana s-a simtit foarte slaba, mult mai slaba ca cea dinainte, cu lichidul original. Mi-a parut foarte rau ca am facut acest schimb, iar frana nu si-a revenit nici a II-a zi si nici mai tarziu. Deci m-am ales cu o frana slaba iar ABS-ul nu mai imi respingea piciorul putenric inapoi, ci doar caraia pe pietris sau zapada/gheata. Pentru acest schimb am decis sa iau lichid de frana original, cu gandul ca poate scap de aceasta frana slaba, si evident sa realizez schimbul lichidului de frana personal, prin metoda clasica cu un ajutor (fratele meu). Necesar: 1). Lichid de frana norma DOT 4. Cantitatea necesara: 1,25 l 2). Lavete, carpe 3). Palnie potrivita pentru vasul de expansiune al lichidului de frana 4). Furtun transparent cu diametrul 3,5 mm pana maxim 4,5 mm, lung intre 30 cm si 1 m (mai lung nu este nevoie). 5). Cheie inelara de 11 6). Seringa potrivta pentru a putea extrage lichid de frana din vasul de exapnsiune daca este cazul 7). Recipient gradat de maxim 1,5 l 8). Rampa sau groapa pentru un acces usor la ventilele sistemului hidraulic. 9). Ajutor. Metoda este foarte simpla si poate fi folosit oricine, cu conditia sa fie corect pilotat de catre cel care umbla la ventile si completeaza. Ideal ar fi in trei. Costul necesarului (cat m-a costat pe mine) = ~15 euro (~60-70 ron) 1,25 L Dot 4 = 14 euro ; furtun transparent 1 m = 1,5 ron ; restul le aveam deja. Lichidul de frana l-am luat de la AHW-shop, cu ajutorul lui Hojda Claudiu (user 4tuning.ro)
Am optat pentru lichid de frana original de la Volkswagen, in cantitate de 1, 25 l DOT 4, pentru ca am vrut sa am iar o frana buna, si am zis ca poate conteaza daca pun original. Lichidul de frana de la VW are wet boiling point 172 grade Celsius, ceea ce nu e foarte mult, dar fiind original e macar garantat. M-am uitat pe internet, iar Castrol Response pe care l-am avut avea wet boiling point la 170 grade Celsius, si dry boiling point 270. La acesta pe care l-am luat nu scrie decat wet boiling point (vezi imagini). Bidoanele sunt sigilate, si au termen de garantie ~ 4 ani de la data fabricatiei.
Conform manualului de intretinere So wirds gemacht, cantitatea de lichid de frana necesara pentru Golf IV ar fi 1,5 l, ceea ce nu coincide cu manualul Haynes. Dar nu e rau sa cumparati 1,5 l, pentru completare si rezerva.
Schimbul efectiv al lichidului de frana la Golf IV realizat personal il prezint pe scurt dupa cum urmeaza. Insotit de un ajutor am mers si am urcat masina pe rampa. Am oprit motorul, am bagat masina in una din viteze si am fixat-o la fiecare roata cu cate o piatra potrivita. Nu am tras frana de mana. Nu conteaza daca schimbul se realizeaza cu motorul oprit sau pornit. Pentru cine vrea sa apese cu usurinta pedala de frana pentru efectuarea schimbului, poate face operatiunea si cu motorul pornit. Indiferent daca schimbul se face cu motorul pornit sau oprit, trebuie evitata apasarea in forta a pedalei de frana, deoarece am auzit ca se poate deteriora cilindrul pompei de frana. Deci se apasa pedala atat cat sa coboare si sa pompeze lichidul afara.
Dupa urcarea si fixarea masinii pe rampa, se ridica capota si se desface capacul vasului de expansiune al lichidului de frana. Se observa nivelul, care trebuie sa fie in regula, sa se situeze intre semnele minim si maxim de pe vas.
Pentru cine vrea sa nu toarne lichid nou peste cel vechi, si doreste un continut cat mai pur al lichidului de frana, si pentru evitarea amestecului lichidului din vas cu cel care se schimba, se poate folosi o siringa, pentru a se extrage lichid din vasul de expasniune, atat cat este posibil. Dupa ce se scot cateva seringi, se completeaza la loc cu lichid nou, astfel incat limita maxima de pe vas sa nu fie depasita. Atentie mare, ca pe durata intregului process nu trebuie sa scada nivelul lichidului de fran sub minim, deoarece exista riscul sa intre aer in sistem.
Dupa efectuarea acestor operatii, se va realize vidarea sistemului hidraulic astfel: Se incepe cu ventilul de la roata din dreapta spate, adica cea mai indepartata de vasul de expansiune al lichidului de frana, dupa care se continua cu roata stanga spate, roata dreapta fata, roata stanga fata, si in cele din urma ventilul de la ambreaj. Deoarece conductele hidraulice care duc la ventile sunt diferite ca lungime, si cantitatile care se extrag de pe fiecare ventil sunt diferite dupa cum urmeaza: Roata dreapta spate: ~ 350 ml Roata stanga spate: ~ 300 ml Roata dreapta fata: ~ 250 ml Roata stanga fata: ~ 200 ml Ventil lichid ambreaj: minim 100 ml Total: ~1,25 l Se incepe cu roata dreapta spate. Sa scoate capacul antipraf de pe ventil, se muleaza furtunul transparent pe ventil cu un capat, iar celalalt se introduce in sticla gradata cu ml mai sus amintiti, si se pune cheia pe ventil. Cheia folosita este de 11. Eu am folosit una inelara ieftina si neprofesionala. Cele profesionale sunt inelare deschise cu 6 canturi (hexagonala deschisa)
Ajutorul face cateva pedale pentru a crea presiune in sistem si ramane cu piciorul apasat pe pedala de frana. Ajutorul nu face decat ceea ce il ghidoneaza cel de la ventile. Se desface de tura ventilul iar lichidul incepe sa curga prin furtun in recipientul gradat. Atentie: nu fortati ventilul daca nu se deschide. Eventual folositi un spray pentru indepartrea ruginii, sau mergeti la un service. Ventilul se poate rupe daca e intepenit si se forteaza. La mine a mers destul de usor. Recipientul se fixeaza bine sa nu se restoarne, iar cel de la ventile merge sa completeze cu lichid de frana nou in vasul de expansiune al lichidului de frana. Se poate folosi o palnie potrivita pentru a evita scurgerile nedorite si risipa de lcihid. Atentie: lichidul de frana ataca vopseaua, metalul si restul componentelor din blocul motor si este toxic. Deci evitati pe cat posibil sa turnati pe alaturi.
In tot acest interval cel de la pedala pompeaza usor lichidul de frana afara. Cel de la completare, dupa ce completeaza ochiometric ~ 300 ml, se duce la roata in cauza si observa cat s-a colectat in recipient. Se observa pe furtun daca mai coboara bule de aer, iar daca nu mai ies si iese doar lichid, sau daca s-a colectat cantitatea dorita , i se cominica celui de la pedala sa ramana cu pedala jos, si se inchide ventilul. Un alt semn ar fi culoarea lichidul care trece prin furtun: daca e din cel nou si numai ies bule, se potate inchide ventilul. La mine culoare lichidului inlocuit era destul galbena si destul de clara. Ceva mai inchisa decat cea noua din bidoane, dar prin furtun nu am putut sa imi dau seama daca curgea din cea noua sau tot din cea veche, deci am inchis cand nu am mai vazut bule si dupa cantitatea prestabilita. Nu se strange foarte tare ventilul. Eu l-am strans la simt, cu o forta estimata de mine de aproximativ 15 Nm. Se poate folosi si o cheie dinamometrica. Intotdeauna cel de la pedala cand se opreste din pompare, se opreste cu pedala jos, pentru ca astfel sistemul este inchis, si nu poate intra aer. Dupa ce se face vidarea la roata dreapta spate, se trece la cea din stanga spate. Se procedeaza la fel ca inainte, cu mentiunea ca se scoate ceva mai putin lichid de frana, pentru ca si instalatia hidraulica de la aceasta roata este mai scurta decat cea de la dreapta spate. Eu am folosit un furtun de aproximativ 3,5 mm, si mi-a fost mai greu sa il mulez pe ventil, deoarece aceste ventile difera de cele pe fata si de la ambreaj (care au o forma conica), fiind putin mai mari in diametru si difera si putin ca forma. Cu un furtun de 4,5 mm cred ca merge mai usor prinderea furtunului pe ventile. Diferenta de forma a ventilelor se datoreaza faptului ca au producatori diferiti: cele pe spate sunt produse de Lucas, iar cele pe fata si ambreaj de ATE. La mine a iesit foarte mult aer, sub forme de bule discontinue, mai ales de pe roata dreapta spate si de la rotile din fata. Pe ventilul de la cea din stanga spate a iesit mult mai putin aer, aproape deloc, sau nu am observant eu. Se trece la vidarea franelor pe fata. Pentru asta rotile trebuie expuse pe rampa astfel incat accesul sa fie usor si pozitia sa fie buna pentru a monta furutnul pe ventil s a desface ventilul. Cu rotile drepte pozitia este foarte incomoda, spatiul fiind mai mic ca la cele din spate. Este posibil ca motorul sa fie pornit si masina mutate pe rampa pentru a avea acces la ventilul rotilor din fata. Chiar daca frana pare moale in timpul mutarii (reasezarii) masinii pe rampa pana la rotirea rotilor astfel incat sa existe acces la ventil, nu trebuie intrat in panica.
Pozitia ventilului de la roata dreapta fata se poate observa in poza de mai jos. In cazul in care recipientul de colectare s-a umplut cu lichid de frana, se goleste pentru a avea suficient volum pentru lichidul care urmeaza sa fie colectat de la rotile din fata. In tot acest timp se acorda mare importanta nivelului lichidului de frana din vasul de expansiune.
Se face iar oparatia repozitionarii masinii pe rampa pentru accesul la ventilul rotii stanga fata. Dupa vidarea franelor se trece la vidarea conductei care duce la ambreaj. Pedala de ambreaj foloseste pentru schimbatul vitezelor acelas lichid hydraulic pe care il folosesc si rotile. E bine sa fie schimbat si acesta, insa nu neaparat. Este cosniderat un schimb de durata si care nu necesata schimbare periodica precum franele. Procesul este ceva mai complicat si riscul sa intre aer in sisteme ste mai mare decat la ventilele franelor. Eu l-am realizat la fel ca la ventilele de la franele rotilor, desi in manulul So wirds gemacht este descries diferit. Eu am deschis foarte putin ventilul pentru a evita pe cat posibil intrarea de aer in system. Am citit foarte mult pe internet si pe forumuri, iar parerile sunt impartite: unii spun ca se aeriseste singur conducta hidraulica de la ambreaj, altii ca e foarte riscant, altii ca nu trebuie schimbat lichidul de acolo, sau sa fie facut de un service specializat. In fine, eu m-am riscat si am facut cum am descries la frane. Am vrut s ail fac pentur ca la mine vitezele se schimba destul de greu si am impresia ca agata la schimbatul vitezelor. Acest lucuru se poate datora si lichidului hydraulic, dar si lichidului pentru cutia de viteze. Din acest ventil se scoate minim 100 ml (0,1 l), conducta fiind cea mai scurta. Deci cu 1,25 l teoretic ar trebui sa ajunga pentru toate cele 5 ventile.
Acest ventil se afla situate in compartimentul motor (vezi poza). Pe rampa e mai greu de pus furtunul si de desfacut/strans ventilul. Pentru un acces mai usor se poate scoate scutul motor si cel lateral stanga.
Dupa colectarea celor aproximativ 100 ml, se verifca din nou nivelul lichidului de frana din vasul de expansiune, se mai lasa eventual putin capacul deschis si se fac cateva pedale. Nivelul trebuie sa se situeze intre semnele minim si maxim de pe vasul lichidului de frana. Se verifica daca exista scurgeri pe la ventile, dupa care se strange capacul, se inchide capota, si se face o proba a franei pe rampa daca tine, pentru cobora de pe rampa in siguranta. Chiar daca frana pare slaba nu trebuie intrat in panica. Cursa pedalei de frana nu trebuie sa depaseasca 1/3 pana cand se simte la picior ca frana tine.
Am plecat de la rampa si pana acasa am facut vreo 5 km. Frana nu era foarte prompta si nu am fost foarte incantat de noua frana. Masina frana imediat dupa schimb ca si inainte. A functionat si ABS-ul pe teren cu pietris tot ca inainte. Am pus si cateva frane mai bruste si frana ca si inainte. Evident, mi-am notat in cartea masinii kilometrajul si data la care am efectuat acest schimb pentur evident. Surpriza frumoasa a fost abia a II-a zi, dupa ce s-a mai asezat noul lichid de frana in sistem. Am mers vreo 73 km in acea zi. Fara exagerare masina franeaza foarte bine acuma. Imediat ce apas putin pedala de frana, imediat frana raspunde. Franeaza mult mai bine ca inainte si consider ca chiar merita sa schimbi lichidul de frana daca aveti impresia ca frana nu este foarte ferma si are cursa lunga pana cand incepe sa muste din discuri. Inainte cursa era mult mai lunga: ~ dupa 1/3 din cursa incepea sa muste din discuri. Am sa mai ma uit pe sub masina sa nu apara pete pe la ventile. Deci cu o investitie minima puteti face acest schimb si singuri. Vidarea pompei ABS nu am facut-o. Aceasta se face din cate am inteles cu Vag- com-ul, si numai in cazul in care ABS-ul numai raspunde la franele pe teren cu pietris.